რამდენი უნდა გასცეს გენერატორმა ბატარეის სწორად დასატენად. რამდენი დენი მანქანის ბატარეის დასატენად

07.06.2018

ყველა მანქანის მფლობელმა იცის რას მოითხოვს მანქანა გაზრდილი ყურადღებააუცილებელია ზეთის დროულად შეცვლა, აპარატის ტექნიკური დათვალიერება. და ბოლოს ზაფხულის სეზონიმანქანის მფლობელებს აქვთ შეკითხვა: როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა? მოდით განვიხილოთ ეს პროცესი უფრო დეტალურად.

ბატარეები იტენება გამოსწორებული დენის წყაროდან. ნებადართულია სხვადასხვა გამოსწორების გამოყენება, რომლებიც ძაბვის რეგულირების საშუალებას იძლევა ან დატენვის დენი. არსებობს ბატარეის დატენვის 2 მეთოდი: მუდმივი ძაბვის ან მუდმივი დენის მნიშვნელობით. ორივე მეთოდს აქვს იგივე ეფექტი ბატარეის ხანგრძლივობაზე. მანქანის აკუმულატორის დამტენი მოწყობილობის არჩევისას უნდა იხელმძღვანელოთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაციით.

დამუხტვა მუდმივი დენის მნიშვნელობით

ბატარეები უნდა იყოს დამუხტული დენით, რომელიც შეესაბამება ნომინალური სიმძლავრის 1/10-ს. დენის იმავე დონეზე შესანარჩუნებლად საჭიროა მარეგულირებელი მოწყობილობის გამოყენება. ამ მეთოდს აქვს ნაკლი. ყოველ 2 საათში საჭიროა მიმდინარე სიძლიერის რეგულირება და დამუხტვის ბოლოს შეინიშნება გაზის უხვი ევოლუცია. მის შესამცირებლად, თქვენ უნდა შეამციროთ მიმდინარე სიძლიერე, როდესაც ის იზრდება დატენვის ძაბვა. ბევრი მძღოლი დაინტერესებულია მანქანის ბატარეის დატენვის დროით. თუ ნომინალური სიმძლავრე არის 90 Ah, დამუხტვას დაახლოებით 10 საათი დასჭირდება.

თუ ძაბვამ მიაღწია 14,4 ვოლტს, მაშინ დატენვის დენი უნდა განახევრდეს. თუ ბატარეას აქვს 60 აჰ სიმძლავრე, მაშინ დენის სიმძლავრე იქნება 3 ა. ამ დენის სიმძლავრეზე დამუხტვა გრძელდება იმ მომენტამდე, როცა აირის ევოლუცია დაიწყება. თუ ბატარეებს არ აქვთ ხვრელები, რომლითაც შესაძლებელია წყლის დამატება, მაშინ დენი შეიძლება შემცირდეს 2-ჯერ 15 ვოლტის ძაბვისას. ბატარეა 100%-ით დამუხტულია, თუ დატენვის პროცესში ძაბვა და დენი უცვლელია 1-2 საათის განმავლობაში.

მუდმივი ძაბვის დატენვა

როგორ დავტენოთ მანქანის ბატარეა ამ გზით? ბატარეის ძაბვა დატენვის ბოლოს დამოკიდებულია დატენვის ძაბვაზე. თუ ძაბვა არის 16 ვოლტი, მაშინ ბატარეა თითქმის მთლიანად დაიტენება დღეში. როდესაც დენი ჩართულია, მისი სიძლიერე შეიძლება იყოს 50 ა-ზე მეტი. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი სიმძლავრე აქვს ბატარეას. Ამიტომაც დამტენიაქვს მიკროსქემის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ინარჩუნებენ დენის ზღვარს 20-25 ა დიაპაზონში.

დატენვის პროცესში ბატარეის ბოლოებზე ძაბვა ხდება იგივე, რაც დამტენის ძაბვა. მანქანის ბატარეის დატენვის დენი მცირდება, მიდრეკილია ნულამდე. ამის წყალობით დამუხტვის პროცესი ადამიანის ჩარევის გარეშე მიმდინარეობს. დატენვის პროცესის დასრულების კრიტერიუმია ბატარეის ბოლოებზე ძაბვა 14,4 ვოლტი. ასევე ანათებს მწვანე სიგნალი, რომელიც პროცესის დასრულებაზე მიუთითებს.

მანქანის ბატარეის დამუხტვის მიკროსქემის ნაწილი არის რთული ტრანზისტორი. ის შეიძლება მიეკუთვნებოდეს KT827 სერიას. შემდეგ გამომავალი ძაბვა განისაზღვრება ცვლადი რეზისტორით. ასეთი სქემების გამომავალი დენი განისაზღვრება სიმძლავრით, ტრანსფორმატორის ტიპით. მათი მინიმალური სიმძლავრეა 200 ვატი. ტრანსფორმატორს აქვს 3 ძირითადი ტერმინალი.

დამტენის ზოგიერთი წრე აკონტროლებს ტირისტორს. ის გადის ფაზის ცვლის გამო. ასეთი სქემები საკმაოდ მარტივია. დიზაინი შეიძლება დამონტაჟდეს ჩვეულებრივ დაფაზე. ტირისტორები, ისევე როგორც დიოდები, უნდა იყოს დამონტაჟებული გამათბობელზე. ასე გამოდის მანქანის ბატარეის საკუთარი ხელით დამუხტვა.

დამუხტვა მზის პანელებით

მზის პანელი დამონტაჟებულია მანქანის დაფაზე. იგი დაკავშირებულია სიგარეტის სანთებელთან. ასეთი მოწყობილობა ძალიან სასარგებლოა ხანგრძლივი პარკირების დროს. მანქანაბატარეის დასატენად. ეს განსაკუთრებით ეხება ზამთარში. მოდულის სწორად შერჩეული სიმძლავრის გამო, დამუხტვის კონტროლერი არ არის საჭირო. მანქანის აკუმულატორის მზის დამუხტვისთვის საჭიროა მზის ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 6 ვატი; კაბელი, რომელიც დაკავშირებულია აპარატის ბორტ ქსელთან; გამყოფი დიოდი.

ასეთ მოდულს შეუძლია დატენოს ბატარეა, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 75 Ah. დამუხტვის კონტროლერი არ არის საჭირო.

თუ თქვენ გჭირდებათ ბატარეის დატენვა მთელი დღის განმავლობაში, მაშინ უნდა გამოიყენოთ სხვა მოდული. მისი სიმძლავრე არ აღემატება 60 ვატს. ასეთი შემთხვევებისთვის საჭიროა დამუხტვის კონტროლერის გამოყენება. ის დაიცავს ბატარეას გადატვირთვისგან. ამრიგად, მანქანის ბატარეა სათანადოდ დაიტენება.

თავად გრაგნილი (რომელიც პირველადი გრაგნილის როლს ასრულებს უწყვეტი დენის მიწოდებაში) აქ გვექნება დაწევა, ანუ მეორადი. ტრანსფორმატორი არის ჩვეულებრივი საფეხურიანი ქსელის ტრანსფორმატორი, მუშაობის ამ რეჟიმში, მეორადი გრაგნილის ტერმინალებზე წარმოიქმნება ალტერნატიული ძაბვა 24 ვოლტი ნომინალური მნიშვნელობით 8-15 ამპერი, რაც დამოკიდებულია ტრანსფორმატორის სიმძლავრეზე.

აკუმულატორის დამუხტვა მანქანაზე

როდესაც ბატარეა გამოიყენება მანქანაში, ის იტენება მუდმივი ძაბვით. მანქანის მწარმოებლებმა, ბატარეის დეველოპერებთან შეთანხმებით, დააყენეს დატენვის ძაბვის დონე 14,1 ± 0,2 ვ, რაც უფრო დაბალია, ვიდრე ინტენსიური გაზის ძაბვა. ტემპერატურის შემცირებით, მუდმივი ძაბვის დროს დატენვის ეფექტურობა მცირდება ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის გაზრდის გამო.

ამიტომ, მანქანაში ბატარეა ყოველთვის სრულად არ აღადგენს თავის სიმძლავრეს გამონადენის შემდეგ. როგორც წესი, ბატარეის დატენვის მდგომარეობა ზამთარში არის 70-75%, თუ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა არის 13,9-14,3 ვ ძრავით ჩართული და მაღალი სხივი. ამიტომ, in რთული პირობებიზამთარი (როდესაც დაბალი ტემპერატურააჰ, ცივი ძრავის ხშირი და ხანგრძლივი გაშვება და ხანმოკლე მუშაობა) მიზანშეწონილია პერიოდულად (სასურველია თვეში ერთხელ მაინც) დატენოთ ბატარეა სტაციონარული დამტენიდან და დადებით ტემპერატურაზე.

სრულად დამუხტული ბატარეისთვის ელექტროლიტის სიმკვრივეა 1.28±0.01 გ/სმ3. ბატარეის დატენვისას წრფივი კლება ხდება 1.20±0.01 გ/სმ3 ბატარეებისთვის, რომელთა დამუხტვის მდგომარეობა შემცირდა 50%-მდე. სრულად დაცლილ ბატარეას აქვს ელექტროლიტის სიმკვრივე 1,10±0,01 გ/სმ3.

თუ ყველა ბატარეაში სიმკვრივის მნიშვნელობა ერთნაირია (± 0,01 გ / სმ3 გავრცელებით), ეს მიუთითებს ბატარეის დატენვის ხარისხზე და შიდა მოკლე ჩართვების არარსებობაზე. შიდა მოკლე ჩართვის არსებობის შემთხვევაში, ელექტროლიტის სიმკვრივე დეფექტურ ბატარეაში მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება (0,10-0,15 გ/სმ³), ვიდრე სხვა უჯრედებში.

სითხეების სიმკვრივის გასაზომად, სიმკვრივის გასაზომად გამოიყენება ჰიდრომეტრები ურთიერთშემცვლელი დენსიტომეტრებით. სხვადასხვა სითხეებიმაგალითად, ანტიფრიზი 1,0-დან 1,1 გ/სმ3-მდე სიმკვრივით ან ელექტროლიტი 1,1-დან 1,3 გ/სმ3-მდე სიმკვრივით.

გაზომვისას ცურავი არ უნდა ეხებოდეს მინის მილის ცილინდრული ნაწილის კედლებს. ამავდროულად აუცილებელია ელექტროლიტის ტემპერატურის გაზომვა. სიმკვრივის გაზომვის შედეგი მიიღწევა +25°C-მდე. ამისათვის საჭიროა სპეციალურ ლიტერატურაში მითითებული შესწორება დენსიტომეტრის ჩვენებაზე დამატება ან გამოკლება.

თუ გაზომვის დროს აღმოჩნდება, რომ NRC არის 12,6 ვ-ზე დაბლა, ხოლო ელექტროლიტის სიმკვრივე 1,24 გ/სმ3-ზე დაბალია, ბატარეა უნდა დაიტენოს და მის ტერმინალებზე დატენვის ძაბვა უნდა შემოწმდეს ძრავის გაშვებით.

როგორ დატენოთ სწორად მანქანის ბატარეა(ბატარეის) დამტენი. ინსტრუქციები დუიმებისთვის.

ბატარეა უნდა დაიტენოს შემდეგ შემთხვევებში:

• Ელემენტი ჯდება
• Წელიწადში ერთხელ
• ყინვამდე
• არაფერი აქვს გასაკეთებელი

ბატარეა უნდა დაიტენოს, თუ ის არასტაბილურად ატრიალებს სტარტერს,
გაუშვებელი მანქანის ბატარეაზე ძაბვა უახლოვდება 12.0 ვოლტს,
ინდიკატორის შუქი (თუ არსებობს) მიუთითებს დატენვის საჭიროებაზე.

ხანმოკლე გაშვება და არასაკმარისი ძაბვა გენერატორიდან შეიძლება არ უზრუნველყოს სრული დატენვა. ამიტომ პროფილაქტიკისთვის რეკომენდებულია აკუმულატორის სრულად დატენვა წელიწადში ერთხელ.

ყინვა საზიანო გავლენას ახდენს ბატარეაზე. თვითგამონადენი იზრდება. აქვს დაცლილი ბატარეა დაბალი სიმკვრივეელექტროლიტი. ის შეიძლება გაიყინოს. სითხე, როგორც მოგეხსენებათ, გაყინვისას ფართოვდება, გაყინულ ელექტროლიტს შეუძლია დახუროს და გაანადგუროს ბატარეის ფირფიტები, რის შემდეგაც ბატარეა ძალიან სწრაფად ხდება გამოუსადეგარი - მას აქვს დაბალი ტევადობა და შეიძლება გაფუჭდეს, თუნდაც კარგი ძაბვა გამოავლინოს.

ბატარეის დასატენად დაგჭირდებათ დამტენი, ის შეიძლება იყოს ძაბვის კონტროლირებადი, დენის კონტროლირებადი, საშუალებას მოგცემთ აირჩიოთ რომელიმე ამ ვარიანტიდან ან იყოს სრულად ავტომატური. ჩვენ განვიხილავთ დატენვას დენის ან ძაბვის კონტროლით.

თუ ბატარეა სიცივეში იყო, ის უნდა გაცხელდეს. დამუხტვის დასაწყებად საჭირო არ არის ლოდინი ბოლომდე გათბებამდე. თუ ბატარეა არ არის დაცლილი ნულამდე, შეგიძლიათ დაიწყოთ დატენვა, მაგრამ დამუხტვის ბოლოს ის ოთახის ტემპერატურაზე უნდა იყოს. თუ გახურების დრო არ გაქვთ - დატენეთ გახურების შემდეგ. თუ ის 0-მდეა გამორთული, ჯერ გაათბეთ.

ბატარეას ვასუფთავებთ ნაჭრით, ვხსნით შტეფსლებს, ხშირად ისინი მოხსნადი პლასტმასის ფირფიტის ქვეშ არიან. მოარიდეთ ჭუჭყს ქილებიდან.

შეამოწმეთ ელექტროლიტების დონე. თუ ის სხეულზე კვალზე ქვემოთაა ან კიდევ უფრო უარესი, არ ხურავს თეფშებს, დაამატეთ გამოხდილი წყალი საჭირო დონეზე.

გადააბრუნეთ დამტენის ყველა ღილაკი Min პოზიციაზე. ჩვენ ვყრით დადებით + ტერმინალს. ოდნავ გადაატრიალეთ იგი გვერდიდან გვერდზე - ამისთვის კარგი კონტაქტი. ჩვენ ვაყრით ნეგატივ - ტერმინალს, ოდნავ ვაბრუნებთ გვერდიდან გვერდზე. შეაერთეთ დამტენი ქსელში.

ჩვენ ვუყურებთ მარკირებას ბატარეის სიმძლავრით, მაგალითად 55 ამპერი საათი. გაამრავლეთ სიმძლავრე 0.1-ზე და მიიღეთ ბატარეის დატენვის დენი. 55 * 0.1 = 5.5 ა

12 ვ ბატარეების დატენვის ძაბვა არ უნდა აღემატებოდეს 14,7-14,9 ვოლტს.

ასე რომ, ჩვენ მივიღეთ 2 მნიშვნელობა, რომელიც აუცილებელია დატენვისთვის.

დატენვისას თქვენ უნდა აკონტროლოთ, რომ დენი და ძაბვა არ სცდებოდეს ამ მნიშვნელობებს.

DC დატენვა
ჩვენ დავაყენეთ შესაბამისი დენი, შესაძლოა ცოტა ნაკლები. თუ დამტენი ავტომატურია, ის თავისთავად შეინარჩუნებს ამ დენს ძაბვის შეცვლით. ძაბვა თანდათან გაიზრდება. თუ დამტენი ძველია, არა ავტომატური, საჭიროა მოწყობილობების მონიტორინგი და ძაბვის გაზრდის ღილაკი ხელით გადააქციოთ, დენის საჭირო დონეზე შენარჩუნება. ძაბვა ამ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 14,9 ვ.

მუდმივი ძაბვის დატენვა
ამ სქემით დამტენი ფლობს მოცემულ ძაბვას, მაგალითად 14,7 ვოლტს, მაგრამ ზღუდავს დენს. მუშაობის პროცესი მსგავსია. ასეთი დამუხტვის დროს ძაბვა მუდმივი იქნება და დენი დაეცემა. ავტომატური დამტენი ავტომატურად შეინარჩუნებს დადგენილ დენს ძაბვისთვის. თუ მოწყობილობა არ არის ავტომატური, თქვენ უნდა გადააბრუნოთ ღილაკი ისე, რომ 14,7 ვ ძაბვის დროს, ჩვენი მაგალითისთვის დენი არ აღემატებოდეს 5,5 A-ს, მაგრამ არ იყოს 1 ამპერზე დაბალი.

შეგიძლიათ დატენოთ უფრო დაბალი დენებით, დატენვის დრო გაიზრდება. სიმძლავრის x 0.1-ზე მაღალი დენები არ უნდა დაიტენოს, ეს საზიანო გავლენას ახდენს ბატარეის ფირფიტებზე.

დამუხტვა სრულდება, თუ 14,9 ვ ძაბვის დროს დენის სიძლიერე არ იცვლება ერთი საათის განმავლობაში. ეს იქნება 1 ა-ზე ნაკლები. ბანკებში, ამავე დროს, ბუშტების გამოშვება იქნება ხილული.

თუ თქვენ გაქვთ ჰიდრომეტრი, მან უნდა აჩვენოს დატენილი ბატარეის შესაბამისი სიმკვრივე.

თუ ბატარეის სიმძლავრე არ შეესაბამება თქვენ, შეგიძლიათ სცადოთ მისი მომზადება.

მეთოდი 1 - დატვირთეთ ბატარეა ნათურით 11,9 ვ-მდე და სრულად დატენეთ იგი

მეთოდი 2 - დამუხტვა სხვადასხვა მიმართულების დენით. ეს გამორიცხავს ფირფიტების სულფაციას (ერთგვარი დაფა, რომელიც ხელს უშლის ნორმალური ოპერაცია). მეორე მეთოდისთვის საჭიროა მსგავსი ფუნქციის სპეციალური დამტენი. მაგალითად, "ციკლის" რეჟიმი. რეჟიმის მნიშვნელობა არის ის, რომ დამუხტვის ძაბვა პერიოდულად გამოიყენება და ამოღებულია. წაიკითხეთ მეტი რეჟიმის შესახებ დამტენის ინსტრუქციებში. თუ მოწყობილობა მუშაობს ამ რეჟიმში ნახევრად ავტომატურად - მაგალითად, თქვენ უნდა მიამაგროთ ნათურა და თავად დააყენოთ დენი, მაშინ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ექსპლუატაციის დროს ძაბვა არ დაეცემა 11.9-ზე დაბლა და არ გაიზარდოს 15-ზე ზემოთ. თუ ეს არ არის გათვალისწინებული ინსტრუქციებში.

ბედნიერი ბატარეის დატენვა!

ყველა მანქანის მფლობელმა, რომელსაც დროდადრო უწევს, უნდა იცოდეს რა სახის დენი. გამოუცდელი მემანქანეები ფიქრობენ, რომ ბატარეის დატენვისთვის საჭიროა მხოლოდ დამტენთან დაკავშირება და ჩართვა, მაგრამ ეს მთლად ასე არ არის. ეს პროცესი მოითხოვს გარკვეული წესების დაცვას, რომლებსაც ქვემოთ განვიხილავთ.

ბატარეის დატენვის ზოგადი პრინციპები

რა უნდა გამოვიყენოთ მანქანის ბატარეის 60A დასატენად? სანამ დატენვის პროცედურას გააგრძელებთ, უნდა გაეცნოთ გამოყენებული ბატარეის ტექნიკურ მახასიათებლებს. თქვენ ასევე უნდა შეისწავლოთ დამტენის მახასიათებლები. გამოყენებული ბატარეის მახასიათებლების მიუხედავად, სასურველია დამუხტვის დენი ან ძაბვა იყოს მუდმივი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ იცით როგორ შეზღუდოთ სიგნალი, შეგიძლიათ დაამატოთ გამსწორებელი ელემენტი კავშირის წრეში, რომელიც გამოიყენება ძაბვის მნიშვნელობის დასარეგულირებლად.

დამტენის ყიდვისას ან დაქირავებისას ასევე ყურადღებით უნდა შეისწავლოთ ყველაფერი ტექნიკური მახასიათებლებიდა მოწყობილობის მახასიათებლები. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან მეხსიერებას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული შესაძლებლობები. მაგალითად, თუ დამტენი გამოყენებული იქნება 12 ვოლტიან ბატარეასთან სამუშაოდ, მაშინ მოწყობილობების უმეტესობას შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში ძაბვის გაზრდა 16 ვოლტამდე. ეს ჩვეულებრივ კეთდება არამომსახურებული ბატარეების მუშაობის აღსადგენად.

დატენვის აღდგენის გზები საკუთარი ხელით

როგორ დატენოთ ბატარეა პატარა დამტენით ასიმეტრიული დენისქემის მიხედვით? პრაქტიკაში, ამ ამოცანის შესასრულებლად ორი მეთოდი არსებობს - გამოიყენეთ მუდმივი დენი ან მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში, ამ მეთოდებში განსაკუთრებული განსხვავებები არ არის - თითოეული მეთოდი ითვლება დასრულებულად და ეფექტურად. ბუნებრივია, თუ მათი განხორციელებისას დაცულია ყველა საჭირო პუნქტი და ნიუანსი.

მეთოდი 1 - მუდმივი დენით

პირველ რიგში, ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ ბატარეის მუშაობის აღდგენის პირველ გზას მუდმივი დენის გამოყენებით. ამ მეთოდის გამორჩეული თვისებაა ის, რომ ავტომობილის მფლობელს პერიოდულად უნდა აკონტროლოს პარამეტრის მნიშვნელობა დამტენ მოწყობილობაზე. და საჭიროების შემთხვევაში, დენი უნდა დარეგულირდეს. ჩვეულებრივ, დიაგნოსტიკისა და გადამოწმების პროცესი ტარდება 1-2 საათში ერთხელ, მაგრამ სასურველია არანაკლებ ხშირად (ვიდეოს ავტორია ნიჟნი ნოვგოროდის ბატარეის მუშა არხი).

რომელია საუკეთესო დენი ამ მეთოდის განსახორციელებლად? თავად პროცესი ხორციელდება მუდმივი მნიშვნელობის გათვალისწინებით - ღირებულება უნდა იყოს მანქანის ბატარეის მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 0.1%. ამ დენზე ბატარეა დაითხოვება 20 საათის განმავლობაში. ანუ, თუ ეს არის 75 Ah, მაშინ ბატარეის დატენვის აღსადგენად დენის რაოდენობა უნდა იყოს დაახლოებით 7,5 ამპერი. როგორ შევზღუდოთ ეს მნიშვნელობა - თანამედროვე დამტენების უმეტესობას აქვს სპეციალური რეგულატორი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი პარამეტრის მნიშვნელობის შესაზღუდად.

ასევე ცალკე უნდა ითქვას ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეების შესახებ. როდესაც ასეთი მოწყობილობის ფუნქციონირება განახლდება, საჭიროა ძაბვის მნიშვნელობის გაზრდა 15 ვოლტამდე დატენვისას, ხოლო ამავდროულად დენის მნიშვნელობის 50%-ით შემცირება. ანუ, თუ გამოყენებული მოწყობილობის სიმძლავრე არის 60 Ah, მაშინ მიმდინარე მნიშვნელობა უნდა დაყენდეს 3 ამპერზე. ის ფაქტი, რომ მანქანის ბატარეა სრულად დატენულია, შეიძლება აღიარებული იყოს იმით, რომ დატენვისას 1-2 საათის განმავლობაში, ყველა ოპერაციული მნიშვნელობა უცვლელი რჩება. თუ თავად მოწყობილობა გამორთულია, მაშინ აღდგენის პროცედურა შეიძლება დასრულდეს, როდესაც მოწყობილობაზე ძაბვა უდრის 16,4 ვოლტს.

მეორე გზა - მუდმივი ძაბვის დროს

კიდევ ერთი მეთოდი - მუდმივი ძაბვის დროს, არ არის უფრო რთული შესასრულებელი და არანაკლებ ეფექტური.

დატენვის პროცედურა უნდა განხორციელდეს მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში:

1. მოწყობილობა დემონტაჟებულია მანქანიდან, ამისათვის ყველა ტერმინალი გათიშულია და დამჭერები გათიშულია.
2. ბატარეა ამოღებულია, დამტენის ზონდები უკავშირდება მის ტერმინალებს.
3. შემდეგ მოგიწევთ ლოდინი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაახლოებით ერთი დღე. ამის შემდეგ, მეხსიერების ჩვენებაზე უნდა შეამოწმოთ პარამეტრები (ვიდეოს ავტორი არის აკუმულატორის არხი).

როგორ გავიგოთ, რომ ბატარეა დატენულია:

• იმ შემთხვევაში, თუ ძაბვის პარამეტრი არის 14.4 ვოლტი, მაშინ მეორე დღის განმავლობაში შესაძლებელია ბატარეის დატენვის დაახლოებით 75-85% აღდგენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი რამ არის დამოკიდებული ბატარეის მახასიათებლებზე;
• თუ ძაბვის პარამეტრი მერყეობს 15 ვოლტამდე, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ბატარეა ივსება დაახლოებით 85-90% -ით;
• როდესაც ძაბვის პარამეტრი არის დაახლოებით 16 ვ, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ბატარეა დაახლოებით 95-97% დატენულია, ანუ მისი შემდგომი მოქმედება, პრინციპში, უკვე დაშვებულია;
• თუ გსურთ მოწყობილობის მაქსიმუმამდე დატენვა, მაშინ ამ ამოცანის შესრულებას არაუმეტეს ერთი დღე დასჭირდება, 16.3 ვ ძაბვას შეუძლია დატენვის შეტყობინება.

თუ თქვენ ხართ უფრო თანამედროვე დამტენი მოწყობილობის მფლობელი, მაშინ მის სხეულზე შეიძლება განთავსდეს სპეციალური ინდიკატორები - ნათურები, რომლებითაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ პროცესის დასრულება. როდესაც ბატარეა მზად იქნება გამოსაყენებლად, ინდიკატორი ანათებს. მწვანეში. თუ მისი ფერი წითელია, მაშინ პროცედურა ან არ არის დასრულებული, ან იყო პრობლემები შესრულების დროს, საჭიროა უფრო დეტალური დიაგნოსტიკა. ბატარეის ბევრი ექსპერტი ამტკიცებს, რომ უყურადღებო ბატარეები დაახლოებით 95%-მდე უნდა დამუხტვას, ეს ვარიანტი ითვლება ყველაზე აქტუალურად. ამ შემთხვევაში, ბატარეა შეძლებს სრულად შეიმუშაოს მისი მთელი მომსახურების ვადა, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ ძაბვის პარამეტრი არ იყოს არანაკლებ 14,4 ვოლტი.

ფოტო გალერეა "ბატარეის გაუმართაობა"

დასკვნა

ყველას სჭირდება სტიმული თანამედროვე ბატარეა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ღირს და რომელი მწარმოებლის მიერ გამოვიდა. ამ ამოცანის დროული შესრულება მნიშვნელოვნად გაზრდის გამოყენებული მოწყობილობის მომსახურების ხანგრძლივობას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი პროცედურის ჩატარება როგორც ცივი ამინდის დაწყებამდე, ასევე ზამთრის შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ, რომ მომსახურე ბატარეის დატენვისას აუცილებელია მის ნაპირებზე შტეფსელების ამოღება.

თუ ამას არ გააკეთებთ, მაშინ ბანკებში შეიძლება ჩამოყალიბდეს მაღალი წნევა და ამან, თავის მხრივ, გამოიწვიოს აფეთქება. შტეფსელები მთლიანად არ უნდა ამოიღოთ პირდაპირ, შეგიძლიათ ოდნავ გაფხვიეროთ.

თუ ძალიან ხშირად შეგხვდებათ გამონადენის პრობლემა, მაშინ საჭიროა მოწყობილობის დიაგნოსტიკა. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია კორპუსის დაზიანების შემოწმება, ტერმინალების ფუნქციონირება. დაზიანებული კორპუსის მქონე მოწყობილობაში შესაძლოა იყოს ელექტროლიტის გაჟონვა, რაც გამოიწვევს მის მუდმივ გამონადენს. ასევე აუცილებელია ელექტროლიტური ხსნარის დონის შემოწმება - იდეალურ შემთხვევაში, სითხემ უნდა მოიცვას ყველა ნაპირი, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ სისტემას უნდა დაემატოს გამოხდილი წყალი. ეს ყველაფერი უნდა შემოწმდეს გადატენვის დაწყებამდე.

ვიდეო "როგორ გავზარდოთ სამუშაო სითხის სიმკვრივე?"

როგორ გავზარდოთ ელექტროლიტის სიმკვრივე მოწყობილობის ნაპირებში საკუთარი ხელით და რა არის საჭირო ამისათვის - პასუხები მოძებნეთ ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში (ავტორი - დენის ლეგოსტაევი).

ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს, რომ ბატარეის დატენვა მარტივი პროცედურაა. როგორც ჩანს, არსებობს ასეთი რამ - თქვენ უბრალოდ უნდა დაუკავშიროთ ბატარეა ქსელს და დაელოდოთ სანამ ის 100% დატენვაა. თუმცა, ამ საკითხში არის რამდენიმე ნიუანსი, რომელიც გასათვალისწინებელია. რამდენი დენით უნდა დაიტენოს მანქანის ბატარეა? ამის შესახებ ქვემოთ შეიტყობთ.

ბატარეის დატენვის ზოგადი პრინციპები

იმისთვის, რომ დამუხტულმა ბატარეამ დიდხანს იმუშაოს, საჭიროა კარგი და საჭირო დენის გამოყენება. მანქანაში 60 Ah ბატარეის მიმდინარე სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს ნორმას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მძღოლს შეიძლება შეექმნას გარკვეული პრობლემები. დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ მანქანის ბატარეის დატენვა არც ისე რთულია, მით უმეტეს, თუ რაღაც გესმით ქიმიასა და ფიზიკაში. სანამ ბატარეას დამუხტავთ, ყურადღებით უნდა შეამოწმოთ იგი ოპერატიული მახასიათებლებიდა თვისებები.

ასევე აუცილებელია თავად მეხსიერების მახასიათებლების შესწავლა, მაგრამ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი წერტილი- არის იმის ცოდნა, თუ რა დენი ჯობია მოწყობილობის დამუხტვას 60 აჰ ან სხვაზე. პირველ რიგში, გახსოვდეთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის მუდმივი უნდა იყოს. თუ არ იცით როგორ შეზღუდოთ ეს იმპულსი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური გამსწორებლები. ეს მოწყობილობები აუცილებელია ძაბვისა და სხვა ინდიკატორების დასარეგულირებლად.

მეხსიერების ყიდვის ან დაქირავებისას საჭიროა ყურადღებით წაიკითხოთ მისი მახასიათებლები და შესაძლებლობები. მაგალითად, დამტენი, რომელიც საჭიროა 12 ვოლტიან ბატარეებთან მუშაობისთვის, საშუალებას გაძლევთ, საჭიროების შემთხვევაში, გაზარდოთ ძაბვის დონე 16,6 ვოლტამდე. როგორც წესი, ეს საჭიროა ნებისმიერი მოწყობილობის დატენვისთვის, რომელიც არ საჭიროებს ტექნიკურ მომსახურებას.

მანქანის ბატარეების დატენვის მეთოდები

ასე რომ, თუ გადაწყვეტთ დამოუკიდებლად დატენოთ დატენვის დენი მანქანის ბატარეის საშუალებით 60 ან მეტი აჰ-ით, თქვენთვის სასარგებლო იქნება პროცედურის ჩატარების მეთოდების გაცნობა. პრაქტიკაში ამ მიზნით შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორი მეთოდი - ან მუდმივ დენზე ან მუდმივ ძაბვაზე. ამ მეთოდებში არ არსებობს ფუნდამენტური განსხვავებები - ორივე მეთოდი სრულია. რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომით და ყველა ტექნოლოგიის დაცვით.

მეთოდი 1 - მუდმივი დენით

დასაწყისისთვის, განიხილეთ სამგზავრო მანქანის ბატარეის დატენვის სქემა ან სატვირთო მანქანაამ პარამეტრის მუდმივით. ამ მეთოდის ერთ-ერთი განმასხვავებელი მახასიათებელია ის, რომ მანქანის მფლობელს დროდადრო სჭირდება მეხსიერების პარამეტრის კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში მისი კორექტირება. როგორც წესი, ინსპექტირებისა და კონტროლის პროცედურა უნდა ჩატარდეს ყოველ ერთ ან ორ საათში ერთხელ, მაგრამ არანაკლებ ხშირად.

რამდენი დენი უნდა დაიტენოს მანქანის ბატარეაში? მანქანის ბატარეის დატენვის პროცედურა ხორციელდება ზემოაღნიშნული ინდიკატორის მუდმივი მნიშვნელობის გათვალისწინებით. ეს პარამეტრი უდრის ბატარეის მთლიანი მოცულობის 0,1%-ს, როდესაც ის ოცი საათის განმავლობაში შეფერხების გარეშეა გამორთული. შესაბამისად, თუ სიმძლავრე არის 60 Ah, მაშინ მოწყობილობის დატენვის დენი უნდა იყოს 6 ამპერი. ამ ინდიკატორის მუდმივობის შესანარჩუნებლად მთელი პროცესის განმავლობაში აუცილებელია რეგულატორის გამოყენება, რომელიც აღჭურვილია მრავალი მეხსიერების მოწყობილობით.

იმისათვის, რომ ავტომობილის ბატარეის დატენვის დონე უფრო მაღალი იყოს, ექსპერტები გვირჩევენ გამოიყენოთ იმპულსური სიძლიერის ფუნქციის ეტაპობრივი შემცირება. დაწევის ფუნქციის გააქტიურება აქტუალურია, როდესაც წინააღმდეგობის ინდიკატორი იწყებს ზრდას.

ცალკე, აუცილებელია გამოვყოთ რეკომენდაციები უახლესი თაობის უყურადღებო მოწყობილობებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გაზარდოთ ძაბვის პარამეტრი 15 ვოლტამდე, ხოლო მანქანის ბატარეაში მიმდინარე პარამეტრი ნახევარით შეამციროთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ თქვენი მოწყობილობის სიმძლავრე არის 60 Ah, მაშინ დაბალი დენის პარამეტრი უნდა დაყენდეს 1.5 ამპერზე.

ბატარეის ასიმეტრიული დენით დატენვის შემდეგ, მოწყობილობა შეიძლება ჩაითვალოს მზადყოფნაში მუშაობისთვის, როდესაც ყველა პარამეტრი უცვლელი რჩება ერთიდან ორ საათამდე. იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა გამორთულია, მაშინ შესაბამისი მდგომარეობა დადგება, როდესაც ძაბვის დონე იქნება 16,4 ვოლტი (ვიდეოს ავტორი არის ავტომობილის ტარების სწავლა. ყველა საიდუმლო დამწყებთათვის).

მეთოდი 2 - მუდმივი ძაბვის დროს

რა დინება აირჩიოს ამ შემთხვევაში? ეს მეთოდიმთლიანად დამოკიდებულია ზემოაღნიშნული პარამეტრის მნიშვნელობაზე, რომელიც მოწოდებულია მოწყობილობის მიერ დასატენად.

თუ ბატარეას მთელი დღის განმავლობაში დატენავთ, პროცესი განხორციელდება შემდეგნაირად:

• თუ ძაბვის დონეა 14,4 ვოლტი, მაშინ 24 საათში შეივსება დამუხტვის დაახლოებით 75-85%, რაც დამოკიდებულია განყოფილების მახასიათებლებზე;
• თუ ზემოთ მოყვანილი მაჩვენებელი დაახლოებით 15 ვოლტია, მაშინ მოწყობილობის დატენვის დონე იქნება დაახლოებით 85-90%;
• იმ შემთხვევაში, თუ პარამეტრი არის 16 ვოლტი, მანქანის ბატარეა შეძლებს დატენოს დაახლოებით 95-97%;
• მოწყობილობის სრულად დატენვას დასჭირდება მინიმუმ 20 და არაუმეტეს 24 საათისა, ხოლო ძაბვის დონე უნდა იყოს 16,3 ვოლტი.

იმის გასაგებად, რომ მოწყობილობა სრულად არის დამუხტული, ამის მთავარი მაჩვენებელი იქნება ძაბვის დონე მოწყობილობის გამოსავალზე. ეს მნიშვნელობა უნდა იყოს 14.4 ვოლტი. თუ დამტენი აღჭურვილია მსუბუქი ინდიკატორით, მაშინ ის მწვანე შუქით აცნობებს ავტომობილისტს პროცედურის დასრულების შესახებ. ბევრი ექსპერტის აზრით, უყურადღებო ბატარეები უნდა დაიტენოს დაახლოებით 95% -ით - ამ გზით მათ შეუძლიათ შეიმუშაონ მთელი მათი მომსახურების ვადა, ხოლო ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 14,4 ვოლტი.

დაიმახსოვრეთ, რომ სერვისული მოწყობილობის დამუხტვისას, პროცესის დაწყებამდე სასურველია მასზე არსებული ყველა შტეფსელი გაშალოთ. თუ სანთლები მჭიდროდ არის გამკაცრებული, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროვოცირება ზეწოლასისტემაში, რომელიც თეორიულად სავსეა აფეთქებით. შტეფსელები მთლიანად არ უნდა გაიხსნას, საკმარისია მათი გაფხვიერება.

ბევრი მანქანის მფლობელი, რომელიც პირველად შეექმნა დატენვის მანქანის ბატარეის დატენვის პრობლემას და გადაწყვიტეს მისი დამოუკიდებლად დამუხტვა, სვამს შემდეგ კითხვას: "რა დენით უნდა დამუხტო ბატარეა?". ამ გეგმის განსახორციელებლად, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია გქონდეთ დამტენი-დამტენი ან დამტენი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გადააქციოთ ჩვეულებრივი 220 ვ ძაბვის ძაბვისგან მიწოდებული დენი გაცილებით დაბალი ძაბვის დენად - 15 ვ. 15 ვოლტის ძაბვის პარამეტრების გაზომვა ოპტიმალურად არის მიჩნეული, რათა განახორციელოს მაღალი ხარისხი და არ დაირღვეს მისი სისტემა.

როდესაც ვპასუხობთ კითხვაზე, თუ რა დენით დამუხტვა ბატარეა, პირველ რიგში, აუცილებელია გადაწყვიტოთ ბატარეის დატენვის მეთოდის არჩევანი.

როგორ განვსაზღვროთ მთლიანი გადასახადი? დამუხტვისთანავე დაიწყებს გაზების გამოყოფას. ეს არის დარწმუნებული ნიშანი იმისა, რომ ბატარეა სრულად დატენულია და მზადაა გამოსაყენებლად. სრული დატენვის კიდევ ერთი ნიშანი არის ძაბვის მაჩვენებლების სტაბილურობა ერთი საათის განმავლობაში ან მეტი. დატენვის ეფექტურობის გაზრდა იქნება უფრო მაღალი, რაც უფრო შემცირდება დენი დამუხტვის ბოლოს. ამისთვის ბატარეის სრულად დამუხტვამდე აუცილებელია დენის სიძლიერის თანდათანობით შემცირება (14,4 ღირებულებით მიეწოდება 3 ამპერის დენი). ეს ეფექტი ზრდის დატენვის ძაბვას.

ბატარეის სრულად დატენვისას, როგორც წესი, ზედმეტი გაზი არ გამოიყოფა, ვინაიდან დამუხტვა 95%-მდეა. იმის ცოდნა, თუ რა დენით დამუხტავს მანქანის ბატარეა, მნიშვნელოვანია აირჩიოს სწორი ეფექტური მარეგულირებელი დამტენები ამ მეთოდისთვის.

• არის კიდევ ერთი მეთოდი - გათანაბრება, რომელიც გამოიყენება მაშინ, როცა ბატარეა უკვე 95%-ით დატენულია და საჭიროა 100%-მდე აყვანა. კითხვაზე, თუ რა დენით დატენოთ ბატარეა ამ შემთხვევაში, პასუხი იქნება მიმდინარე სიძლიერე, რომელიც ტოლია შემდეგი გაანგარიშებით. დენი უდრის ბატარეის მოცულობის 3%-ს. ამ შემთხვევაში მიიღწევა არა მხოლოდ 100%-იანი დატენვა, არამედ გათანაბრდება ბატარეის ყველა ბანკში.

(AKB) არის სპეციალურად შემუშავებული ტიპის ტყვიის მჟავა ბატარეა მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და გამოიყენება ძრავის დასაწყებად და ბორტზე ელექტრული აღჭურვილობის მუშაობისთვის, როდესაც ძრავა გაჩერებულია.

მანქანის ბატარეა იტენება ელექტრო გენერატორით. ბატარეის მუშაობის გასახანგრძლივებლად და მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის გადაჭარბებული ძაბვისგან დასაცავად, გენერატორის შემდეგ დამონტაჟებულია რელე რეგულატორი, რომელიც ზღუდავს ძაბვას. 14,1±0,2 ვ. იმისთვის, რომ ბატარეა 100%-მდე დაიტენოს, მას უნდა მიეწოდოს მინიმუმ 14,5 ვ ძაბვა, ამიტომ სრულად დატენეთ აკუმულატორი მანქანის გენერატორით მაშინაც კი, თუ გრძელი მოგზაურობებიშეუძლებელია და საჭირო ხდება პერიოდულად ბატარეის დამტენით დამუხტვა.

როცა გარეთ ცხელა, შეგიძლიათ ძრავის ჩართვა ბატარეიდან, რომელიც მხოლოდ 20%-ით არის დამუხტული. როდესაც ყინვა დგება, ბატარეის სიმძლავრე მცირდება ორჯერ მეტჯერ, ხოლო საწყისი დენი მნიშვნელოვნად იზრდება ძრავში შესქელებული ზეთის გამო. შედეგად, თუ სიცივის დაწყებამდე მანქანის ბატარეას გარე დამტენიდან ბოლომდე არ დამუხტავთ, მაშინ შესაძლოა ძრავა „განათების“ გარეშე ვერ ჩართოთ.

რამდენი დენი და რამდენი ხანი დამუხტავს
მანქანის ბატარეა

ზე სტანდარტული რეჟიმიბატარეის მწარმოებლების მიერ რეკომენდებული დამუხტვა, დატენვის დენი უნდა იყოს ბატარეის მოცულობის 10%, ხოლო სრულად დაცლილ ბატარეას სჭირდება დამუხტვა 15 საათის განმავლობაში. მაგალითად, ბატარეის ტევადობით 45 აჰ, დამუხტვის დენი უნდა იყოს 4,5 ა. უმჯობესია დამუხტვა უფრო დაბალი დენით და უფრო დიდი ხნით. მაგალითად, 45 Ah ტევადობის ბატარეა იტენება 2.8 ა დენით 24 საათის განმავლობაში.

თუ ბატარეა დაცლილია 50%-ით, მაშინ ველში „შეიყვანეთ ბატარეის სიმძლავრე“ უნდა შეიყვანოთ მისი ქარხნის სიმძლავრის ნახევრის მნიშვნელობა. მაგალითად, 60 Ah ბატარეისთვის, თქვენ შეიყვანთ 30 Ah.

როგორც ხედავთ, ამისთვის სწორი არჩევანიბატარეის დატენვის დრო, აუცილებელია იმის დადგენა, თუ რამდენად არის დატვირთული. მძღოლს აქვს რამდენიმე გზა, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ.

როგორ გავიგოთ ბატარეა სრულად დატენულია თუ არა

თუ შეუძლებელია ბატარეის ნარჩენი სიმძლავრის დადგენა, მაშინ შეგიძლიათ განსაზღვროთ მისი სრული დატენვის მომენტი ვოლტმეტრის გამოყენებით. როდესაც ბატარეის დატენვის დროს მის ტერმინალებზე ძაბვა ჩერდება მუდმივი დამუხტვის დენის დროს საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა 100%-ით დატენულია. ბატარეის მიერ მოხმარებული დენის დახარჯვა დაიწყება მხოლოდ მის გათბობაზე.

თანამედროვე სარემონტო ბატარეებისთვის, ძაბვა უნდა მიაღწიოს მნიშვნელობას 16,2±0,1 ვ, რომელიც დამოკიდებულია დატენვის დენზე, ბატარეის სიმძლავრეზე, ელექტროლიტის სიმკვრივესა და სხვა ფაქტორებზე და ამიტომ არის მინიშნება. ამ გაზომვებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვოლტმეტრი ნებისმიერი შეცდომით, რადგან ის არ მოითხოვს ძაბვის ზუსტ გაზომვას, არამედ მის მუდმივობას.

როგორ განვსაზღვროთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა

დატენვის დენის დროისა და სიდიდის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ ბატარეის დატენვის ხარისხი. დან არსებული მეთოდებიშემდეგი გაზომვები ხელმისაწვდომია მძღოლისთვის:

• ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვით დატვირთვის გარეშე;
• ელექტროლიტების სიმკვრივით (ბატარეებისთვის თხევადი მჟავით);
• ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვით დანამატის დატვირთვით;
• ავტომობილის ელექტრული აღჭურვილობის დატვირთვისას ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვით;
• ჩაშენებული ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი.

შეუძლებელია ბატარეის დატენვის ხარისხის ზუსტად გაზომვა, რადგან პრაქტიკული გამოყენების მეთოდი არ არსებობს. მისი შეფასება შეგიძლიათ მხოლოდ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის ან ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვით (მხოლოდ თხევადი ელექტროლიტის მქონე ბატარეებისთვის).

ტერმინალებზე ძაბვის მნიშვნელობის გაზომვით დატვირთვის გარეშე

ცხრილში მოცემულია ყველა ტიპის მჟავა ბატარეის მონაცემები ნომინალური ძაბვით 6, 12 და 24 ვ. მონაცემები შეესაბამება 20-25°C ტემპერატურას.

რეკომენდებულია ძაბვის გაზომვა ბატარეის ტერმინალებზე დასვენების დროს, არა უადრეს ამის შემდეგ ექვსი საათიმანქანის წრედიდან ან დამტენიდან აკუმულატორის გათიშვის შემდეგ.

ელექტროლიტების სიმკვრივის გაზომვა

თუ ბატარეა თხევადი ელექტროლიტი, ანუ შესაძლებლობა, ჰიდრომეტრის თანდასწრებით, დადგინდეს მისი დატენვის ხარისხი ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვით. ცხრილში მოცემული მონაცემები შეესაბამება 20-25°C ტემპერატურას. ძაბვა, რომლისთვისაც არის შექმნილი ბატარეა, არ მოქმედებს ელექტროლიტის სიმკვრივეზე.

დატვირთვის ჩანგლით

ლოდინის გარეშე, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა დატვირთვის ქვეშ მის ტერმინალებზე ძაბვის გაზომვით. ამისთვის გამოიყენება დატვირთვის შტეფსელი, რომელიც არის ვოლტმეტრი 0,018-0,020 Ohm წინააღმდეგობით, რომელიც დაკავშირებულია მის ტერმინალებთან პარალელურად (40-60 Ah ტევადობის ბატარეისთვის). შტეფსელი უერთდება ბატარეის ტერმინალებს და 5-7 წამის შემდეგ აღებულია ვოლტმეტრის ჩვენებები.

ფოტო გვიჩვენებს ბატარეის სიმძლავრის ტესტის გამოყენებით ჩატვირთვა ჩანგალი VIN-10. მიუხედავად იმისა, რომ დანამატი ყველაზე მარტივია, ის საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ბატარეის დატენვის ხარისხი საკმარისი სიზუსტით. ვოლტმეტრმა აჩვენა 9,5 ვ. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მონაცემების მიხედვით, ჩვენ ვადგენთ, რომ ბატარეა 60% დატენულია.

მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის დატვირთვის ქვეშ ძაბვის მიხედვით

თუ არ არის ჩატვირთვის შტეფსელი და ბატარეა დაკავშირებულია მანქანის შიდა ქსელთან, მაშინ ბატარეის ჩატვირთვა შეგიძლიათ ჩართვით. პარკირების შუქებიდა მაღალი სხივი ფარები. ვინაიდან ფარების ნათურების სიმძლავრე არის მინიმუმ 50 W, დატვირთვის დენი იქნება მინიმუმ 10 A. გაზომილი ძაბვა საკმარისად დამუხტული ბატარეით უნდა იყოს მინიმუმ 11.2 ვ.

ბატარეის დატენვის მდგომარეობის შესაფასებლად კიდევ ერთი გზა არის ძაბვის გაზომვა მის ტერმინალებზე ძრავის გაშვებისას. კარგი შემქმნელით, ძაბვა არ უნდა დაეცეს ქვემოთ 9.5 ვ. თუ ძაბვა დაეცემა 9.5 ვ-ზე დაბლა, ბატარეა ძალიან დაბალია და საჭიროებს დატენვას. Ჰო მართლა, ამ მეთოდს შეუძლია განსაზღვროს სტარტერის ჯანმრთელობა. თუ მანქანაში დამონტაჟებულია მომსახურე და სრულად დამუხტული ბატარეა, მაშინ ძრავის გაშვების დროს ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის ვარდნა 9,5 ვ-ზე ქვემოთ მიუთითებს დამწყებში გაუმართაობაზე.

ვინაიდან ძაბვის მნიშვნელობა, ბატარეის დატენვის ხარისხიდან გამომდინარე, იცვლება ვოლტის მეათედებში, ვოლტმეტრი ასევე უნდა იყოს მაღალი სიზუსტით. ვოლტმეტრი მხოლოდ 1% გაზომვის შეცდომით უკვე მისცემს შეცდომას 10% დატენვის ხარისხის გაზომვის შედეგებში. ამიტომ, ძაბვის მიხედვით ბატარეის დატენვის ხარისხის დასადგენად საჭიროა მოწყობილობა მინიმუმ 0.1% გაზომვის შეცდომით.

ჩამონტაჟებული ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი

მანქანის ბატარეების ზოგიერთ მოდელში, იმისათვის, რომ შევძლოთ მათი დატენვის ხარისხის შეფასება, ჩაშენებულია ჰიდრომეტრიული ინდიკატორი, რომელიც გამჭვირვალე თვალია, როგორც ფოტოზე.

ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ბატარეის მდგომარეობა ინსტრუმენტების გარეშე. თუ ინდიკატორის თვალი მწვანეა, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა დატენულია 60%-ზე მეტი. ბატარეის დატენვის ეს ხარისხი საკმაოდ საკმარისია ძრავის თავდაჯერებული დასაწყებად და მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის მუშაობისთვის.

თუ ყურსასმენი უფერო და მუქია, როგორც მარცხნივ ფოტოში, მაშინ ბატარეის დატენვის დონე 60%-ზე დაბალია და იმისთვის, რომ ნებისმიერ ამინდში ძრავა უშეცდომოდ ჩართოთ, საჭიროა ბატარეის დატენვა დამტენიდან. და თუ ინდიკატორი თვალი უფერო და მსუბუქია, ფოტო მარჯვნივ, მაშინ ამ ბანკში ელექტროლიტების დონე ნორმალურზე დაბალია და მას უნდა დაემატოს გამოხდილი წყალი.

ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი შექმნილია ისე, რომ როდესაც არასაკმარისი დონეელექტროლიტი ბატარეის ბანკში არ მუშაობს და აი რატომ.

ჰიდრომეტრიული ინდიკატორი არის ბატარეის ერთ-ერთი ქილის კორპუსში ხრახნიანი საცობი, რომელშიც დამონტაჟებულია გამჭვირვალე მილი (მსუბუქი სახელმძღვანელო). ამ მილის ბოლოს პლასტმასის ყდით ფიქსირდება V-ს ფორმის მილი, რომელშიც მოთავსებულია მწვანე ბურთი. სინათლის სახელმძღვანელო მილი ჰერმეტულია და ელექტროლიტი თავისუფლად მიედინება V- ფორმის მილში. ბურთის წონა და მოცულობა ისეა შერჩეული, რომ ელექტროლიტის სიმკვრივეზე 1,226 გ/სმ 3 20°C ტემპერატურაზე ის ცურავს (1 პოზიცია ნახაზზე) და დაბლა იშლება მე-2 პოზიციაზე უფრო დაბალი სიმკვრივით. თუ ბატარეა 60%-ზე მეტია დამუხტული, ბურთი ჩანს ინდიკატორის თვალით, ხოლო თუ დამუხტვის ხარისხი ნაკლებია, მაშინ ჩანს მხოლოდ ელექტროლიტი. თუ ელექტროლიტის დონე ეცემა V- ფორმის მილის ქვემოთ, ინდიკატორი თვალის მეშვეობით შემომავალი შუქი აირეკლება ელექტროლიტის ზედაპირიდან და არეკლილი შუქი ჩანს თვალით.

სამწუხაროდ, ჰიდრომეტრულ მაჩვენებელს აქვს მრავალი სერიოზული ნაკლი, რის გამოც მისი წაკითხვის სიზუსტე დაბალია. ფაქტია, რომ როდესაც ელექტროლიტის ტემპერატურა იცვლება, მისი სიმკვრივე მნიშვნელოვნად იცვლება, ხოლო როდესაც ტემპერატურა იკლებს, ის იზრდება. ამიტომ, მაგალითად, ჰაერის მინუს 30 ° C ტემპერატურაზე, ინდიკატორი აჩვენებს, რომ ბატარეა დატენულია 60% -ით, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ 40% -ით. გარდა ამისა, ინდიკატორი აკონტროლებს მხოლოდ ბატარეის უჯრედის სტატუსს, რომელშიც ის არის დაინსტალირებული, ხოლო სხვა უჯრედების სტატუსის შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ ირიბად.

მანქანის ბატარეის დატენვის წესები

ბატარეა არის წყარო პირდაპირი დენიდა მისი შეერთებისას დაცული უნდა იყოს პოლარობა. ბატარეის ტერმინალები მონიშნულია. დადებითი ტერმინალი მითითებულია ნიშნით " + " და უარყოფითი ნიშანი " - ". დამტენის ტერმინალებს ბატარეის დასაკავშირებლად ასევე აქვთ იგივე მარკირება. ბატარეის დასატენად შეერთებისას საჭიროა დადებითი ტერმინალი " + » ბატარეა დაკავშირებულია დამტენის დადებით ტერმინალთან და უარყოფითი « - “ - უარყოფითით. თუ კავშირის პოლარობას აბნევთ, მაშინ ბატარეა დაიტენება დატენვის ნაცვლად და დამტენიც კი გამოირთვება.

ბატარეის დამტენთან დასაკავშირებლად მავთულის ჯვარი უნდა იყოს მინიმუმ 1 მმ 2, რაც შეესაბამება მავთულის დიამეტრს, იზოლაციის გამოკლებით, 1.3 მმ.

დატენვის წინ, მანქანიდან ამოღებული ბატარეა უნდა გაიწმინდოს ჭუჭყისაგან და მოიწმინდოს მისი ზედაპირები, რათა მოიხსნას მჟავა ნარჩენები სოდას წყალხსნარით დასველებული ქსოვილით, რომელიც მომზადებულია სუფრის კოვზი სოდაზე თითო ჭიქა წყალზე. თუ ზედაპირზე არის მჟავა, მაშინ სოდას წყალხსნარი ქაფდება.

თუ ბატარეას აქვს შტეფსელი მჟავას შესავსებად, მაშინ ყველა შტეფსელი უნდა მოიხსნას ისე, რომ დატენვის დროს ბატარეაში წარმოქმნილი აირები თავისუფლად გაიქცეს. დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ელექტროლიტების დონე და თუ ეს ნაკლებია საჭიროზე, დაამატეთ გამოხდილი წყალი.

თეორიის მიხედვით, თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა დენით, რომელსაც არ აქვს საკმარისი სიმძლავრე, სანამ ის სრულად არ დამუხტავს. ანუ, თუ ბატარეას აქვს 50 აჰ სიმძლავრე და ნახევრად დამუხტულია, მაშინ დატენვის პირველ მომენტში შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 25 ა-ზე და ყოველ წუთში შეამციროთ იგი ნულამდე სრული დამუხტვისას. ზოგიერთი ავტომატური დამტენი მუშაობს ამ პრინციპით, რაც საშუალებას გაძლევთ სრულად დატენოთ მანქანის ბატარეა სულ რამდენიმე საათში. მაგრამ ეს დამტენები ძალიან ძვირია. და მათი საჭიროება არ გაჩნდება, თუ ბატარეას წინასწარ დატენავთ.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დამტენი საშუალებას გაძლევთ დატენოთ ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში, მე მაინც მირჩევნია ბატარეის დამუხტვა მექანიკური რეჟიმი. როგორც წესი, ბატარეა ნახევარზე მეტი არ არის დატვირთული, ამიტომ მისი სიმძლავრის გაცნობით, დატენვის დროის გამოთვლა რთული არ არის. მაგალითად 50 აჰ აკუმულატორისთვის სრულად დასატენად საჭიროა დანაკარგების გათვალისწინებით 30 აჰ დენის დაყენება, დატენვის დენი დავაყენე 3 ა და 10 საათის შემდეგ ბატარეა სრულად დაიტენება. ბატარეის სრულად დატენვის უზრუნველსაყოფად, თუ დრო იძლევა, შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 0,5 A-ზე და გააგრძელოთ ბატარეის დატენვა ამ რეჟიმში, როგორც დრო იძლევა. მაღალი ტევადობის მანქანის ბატარეებისთვის ეს დამუხტვის დენი უსაფრთხოა.

თუ დრო ამოიწურება, მაშინ შეგიძლიათ ჯერ დატენოთ ბატარეა დენით, ვთქვათ, 8 ა სამი საათის განმავლობაში, შემდეგ კი დენი შეამციროთ 6 ა-მდე და დატენოთ კიდევ ერთი საათი. ბატარეა დაიტენება სულ რაღაც 4 საათში. მაგრამ, ერთი და იგივე, დატენვის ოპტიმალური რეჟიმი არ არის მაღალი დენი, 2-3 ა. ამ დენით გამორიცხულია ბატარეის გადატვირთვა და გადახურება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მის ექსპლუატაციას. ბატარეის ფირფიტების სულფაციის შესამცირებლად დატენვის ყველა გენიალური მეთოდი, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სხვა არაფერია თუ არა თეორია. თუ ბატარეის მუშაობის რეჟიმი დაცულია (სრული გამონადენი დაუშვებელია), მაღალი ხარისხის მჟავა ბატარეა იმუშავებს 3-დან 5 წლამდე, საუკეთესო შემთხვევაშვიდი.

შესაძლებელია თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა
უარყოფით ტემპერატურაზე

დიახ, მისაღებია, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. დატენვის დროს ბატარეა თბება და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ელექტროლიტის ტემპერატურა ნულის ზემოთ გახდება. ზამთარში თქვენ მართავთ მანქანას ჰაერის უარყოფით ტემპერატურაზე და გენერატორი რეგულარულად იტენება ბატარეას მინუს 30˚С ტემპერატურაზეც კი.

დაუშვებელია ბატარეის დატენვა, თუ ის იყო ძლიერ დაცლილ მდგომარეობაში სიცივეში და ელექტროლიტი გადაიქცა ყინულად, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს უკვე მინუს 10 ° C ტემპერატურაზე. გაყინული ბატარეა უნდა გადაიტანოთ თბილ ოთახში და დამუხტოთ მხოლოდ ყინულის დნობის შემდეგ.

ტელეფონის დამტენი

ხშირად მეკითხებიან მანქანის აკუმულატორის დატენვის შესაძლებლობის შესახებ მობილური ტელეფონების, კამერების და მსგავსი მოწყობილობების დასატენად შექმნილი დამტენებით.

ეს დამტენები არ არის შესაფერისი მანქანის ბატარეების დასატენად.შემდეგი მიზეზები.

დამტენიდან დენის ბატარეაში შესვლის აუცილებელი პირობაა დამტენის გამოსავალზე ძაბვის არსებობა, რომელიც აღემატება ძაბვას ბატარეის ტერმინალებზე. 12 ვ ბატარეისთვის დამტენის გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 14 ვ, ხოლო მობილური ტელეფონის დამტენების უმეტესობის გამომავალი ძაბვა არის 1,5-6 ვ.

შესაძლებელია თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა
ლეპტოპის კვების წყარო

ლეპტოპის დამტენს აქვს გამომავალი ძაბვა 18 ვ, მაგრამ თუ მას პირდაპირ მანქანის ბატარეის ტერმინალებთან დააკავშირებთ, ეს იქნება ეკვივალენტური მოკლე ჩართვადაბლოკოს გამომავალი, დაცვა იმუშავებს და დენი არ შემოვა. ეს განპირობებულია იმით, რომ შიდა წინააღმდეგობამანქანის ბატარეა არის ohms-ის ერთეული და დამტენის პირდაპირი კავშირი მისი ტერმინალების მოკლე ჩართვის ტოლფასია.

მაგრამ თუ ნათურას აინთებთ მანქანის ფარიდან ერთ-ერთი მავთულის შეწყვეტისას, მაშინ ის იმოქმედებს როგორც დენის შემზღუდველი და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მანქანის ბატარეის დამუხტვა. მართალია, დატენვის დენი არ აღემატება 2 A-ს და დაგჭირდებათ სრულად დაცლილი ბატარეის 50 Ah ტევადობის 50%-ით დატენვა დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში.

შესაძლებელია ბატარეის დატენვა
ავტომობილის საბორტო ქსელიდან გათიშვის გარეშე

ბატარეის დატენვისას, მის ტერმინალებზე ძაბვა შეიძლება მიაღწიოს დამტენის ტიპზე დამოკიდებულ 16 ვ-მდე. მაშინაც კი, როდესაც ანთების გასაღები ამოღებულია ანთებადან, ზოგიერთი მოწყობილობა კვლავ რჩება დაკავშირებული, მაგალითად, სიგნალიზაცია, ინტერიერი. მსუბუქი, საბარგულის შუქი. სხვა მოწყობილობები შეიძლება იყოს დაკავშირებული მანქანის მოდელის მიხედვით. ამრიგად, პასპორტის მიხედვით მიწოდების მაქსიმალური დასაშვები ძაბვის ნაცვლად, მოწყობილობებს მეტი მიეწოდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი უკმარისობა. ამრიგად, თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ყველა მოწყობილობა გამორთულია, როდესაც გასაღები ამოღებულია ანთებადან, მაშინ უმჯობესია არ გარისკოთ და ბატარეის დატენვამდე გამორთოთ მისი უარყოფითი ტერმინალი ბორტ ქსელიდან.

რატომ უარყოფითი? იმის გამო, რომ აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალი დაკავშირებულია მანქანის საბორტო ქსელთან უშუალოდ სხეულთან შეერთებით ხრახნიანი კავშირი. თუ პირველ რიგში გამორთავთ ბატარეის პოზიტიურ ტერმინალს, მაშინ შეიძლება შემთხვევით შეეხოთ ძრავის ან მანქანის კორპუსის ლითონის ნაწილებს ქანჩით. თქვენ მიიღებთ მოკლე ჩართვას.

როგორ დავიწყო მანქანა უსაფრთხოდ
სხვა მანქანის ბატარეიდან (აანთეთ)

არავინ არ არის დაზღვეული იმ შემთხვევისგან, როდესაც ძრავის დასაწყებად საჭიროა დონორის ბატარეა საკუთარი მანქანა, ან როგორც ხალხი ამბობს "აანთეთ". ჩვეულებრივ, ისინი აკავშირებენ ამავე სახელწოდების ბატარეის ტერმინალებს ნიანგებით მავთულხლართებით, უმატებენ გაზს და ამუშავებენ სხვა მანქანის ძრავას და ტოვებენ საკუთარ გაშვებას. ასეთმა „განათებამ“ შეიძლება გამორთოს მანქანის თანამედროვე ელექტრული აღჭურვილობის ელექტრონიკა და არ გაგიკვირდეთ, თუ თქვენს მანქანაში დაუყოვნებლივ ან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდება გაუმართაობა. მაგრამ რა არის "მოწევის" სწორი გზა? პასუხი ძალიან მარტივია.

IN ზამთრის დროსანამ „შუქს“ აანთებ, უნდა ჩართოთ მანქანა და გაათბოთ ძრავა მინიმუმ ხუთი წუთის განმავლობაში. გააჩერე ძრავა. მანქანაში, რომელსაც ამოიწურა ბატარეა, ჯერ უნდა გამორთოთ ტერმინალი აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალიდან, შემდეგ კი განათების მავთულები დააკავშიროთ დადებით ტერმინალს და ამოღებულ ტერმინალს ბატარეის უარყოფითი ტერმინალიდან.

ვინაიდან ძრავის გაშვებისას დამწყებლის მიერ მოხმარებული დენი არის დაახლოებით 100 ა, სიგარეტის სანთებელა მავთულის ჯვარი უნდა იყოს მინიმუმ 10 მმ 2, რაც შეესაბამება მავთულის დიამეტრს იზოლაციის გარეშე 3.6 მმ.

შეაერთეთ მავთულის სხვა ბოლოები დონორის ბატარეის ტერმინალებთან. ჩართეთ ძრავა, გააჩერეთ რამდენიმე წუთი და, გაჩერების გარეშე, გათიშეთ "სანთების" სადენები.

გამომუშავებული ელექტროენერგია მანქანის გენერატორისაკმარისია მანქანის ყველა ჩართული ელექტრული აღჭურვილობის კვებისათვის. შეაერთეთ ბორტ ქსელის უარყოფითი ტერმინალი სტანდარტულ ბატარეასთან.

ბატარეის უფრო სწრაფად დატენვისთვის, აუცილებელია სცადოთ იმოძრაოთ დაბალი სიჩქარით, რათა უზრუნველყოთ ძრავის ლილვის მინიმუმ 3000 ბრ/წთ. ამ სიჩქარით, მანქანის გენერატორი გამოიმუშავებს საკმარის დენს ელექტრომოწყობილობის გასაძლიერებლად და ბატარეის დასატენად.

იმისათვის, რომ გარანტირებული იყოს ძრავის შემდეგი გაშვების შემდეგ მისი გაგრილების შემდეგ, აუცილებელია ბატარეის დაუყოვნებლივ დატენვა დამტენიდან.

როგორ იმოქმედებს ბატარეის სრული დაცლა მისი მომსახურების ხანგრძლივობაზე

უარყოფითი. სრული გამონადენი განსაკუთრებით საშიშია თანამედროვე უპატრონო ბატარეებისთვის. როგორც ასეთი ბატარეების მწარმოებლები აფრთხილებენ, ერთჯერადი სრული გამონადენიც კი შეიძლება დააზიანოს ბატარეა. დან პირადი გამოცდილებავიტყვი, რომ ორჯერ მოხდა უპროცენტო ბატარეის დაცლა ნულამდე (ზაფხულში სადგომის შუქების გამორთვა დამავიწყდა), მაგრამ სერიოზული შედეგები არ მოჰყოლია. მართალია, მესამედ არ დავუშვი, დავდე სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც გახსნისას, მძღოლის კარიროდესაც ძრავა გამორთული იყო, მაგრამ ზომები და ფარები ჩართული იყო, ის სიგნალს გამოსცემდა.

რამდენი ხანია ბატარეა
შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა გადატენვის გარეშე

სრულად დამუხტული ბატარეის შენახვის დრო, რომელიც გამორთულია მანქანის ბორტ ქსელიდან, დამოკიდებულია მის სიმძლავრეზე. შიდა გაჟონვის დენები დაახლოებით 10 mAh. ამის ცოდნა ადვილია დროის გამოთვლა. ბატარეის დასაშვები გამონადენის თავდაპირველი სიმძლავრის 30%-მდე გათვალისწინებით, 50 Ah ბატარეისთვის ვიღებთ 50 / 3.3 = 16 Ah - ეს არის გამონადენის დასაშვები ხარისხი. ეს ნიშნავს, რომ ბატარეას შეუძლია გამოსცეს 50 Ah-16 Ah = 34 Ah. ახლა ჩვენ ვყოფთ 34 Ah-ს 0.01 Ah-ზე და გამოდის 3400 საათი ან 141 დღე, დაახლოებით. 5 თვე. ამავდროულად, გასათვალისწინებელია, რომ დაცლილი ბატარეის შენახვა მინუს 10 ° C ტემპერატურაზე მიუღებელია, რადგან ელექტროლიტის სიმკვრივე შემცირდება და ის გადაიქცევა ყინულში, რაც დეფორმირებს ბატარეას და გამორთავს მას. .

თუ ბატარეა დაკავშირებულია მანქანის ბორტ ქსელთან, მაშინ ელექტრომოწყობილობაში გაჟონვის დენების გამო პერიოდი განახევრდება და უკვე 2,5 თვე იქნება.

თუ სიგნალიზაცია ჩართულია, ის ასევე მოიხმარს დენსაც, რომელიც უსაფრთხოების სისტემის მოდელიდან გამომდინარე, მერყეობს 0,02 Ah-დან 0,05 Ah-მდე, სიგნალიზაციის მიმდინარე მოხმარება შეგიძლიათ ნახოთ მის პასპორტში. ამ შემთხვევაში, დრო, სიგნალის მიერ 0,02 ა სთ მიმდინარე მოხმარებისას, დრო იქნება 1,2 თვე, ხოლო 0,05 ა სთ დენის დროს, მხოლოდ. 20 დღე. ზე უარყოფითი ტემპერატურასაეთერო დრო განახევრდება და იქნება მხოლოდ 10 დღე.

როგორ შევამოწმოთ გაჟონვის დენი მანქანის ელექტრო მოწყობილობებში

ზოგჯერ მძღოლები ჩივიან, რომ სრულად დატენილი ბატარეა, მაშინაც კი, როდესაც მანქანა არ არის გამოყენებული, სწრაფად იხსნება და ერთი კვირის უმოქმედობის შემდეგ ძრავა ვერ ამუშავდება. მანქანის ამ ქცევის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს დიდი გაჟონვის დენი ელექტრო აღჭურვილობაში.

ელექტრული აღჭურვილობის გაჟონვის დენის გასაზომად, აუცილებელია ტერმინალის ამოღება ბატარეის უარყოფითი ტერმინალიდან და ბატარეის ტერმინალსა და კვანძს შორის არსებულ უფსკრულისკენ. ამოღებულია ტერმინალიჩართეთ, დააკვირდით პოლარობას, DC ამპერმეტრს, როგორც ნაჩვენებია ფოტოში. იმისათვის, რომ მულტიმეტრის ზონდი ხელში არ გეჭიროთ, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ სპილენძის მავთულის ნაჭერი შიშველი მავთულით, რომელიც ბოლოში დახვეულია რგოლში ბატარეის ტერმინალის დიამეტრის გასწვრივ.

გაზომვების დროს უნდა გამორთოთ ყველა ელექტრომოწყობილობა (გასაღები არ უნდა იყოს აალებაში), მათ შორის ქურდობის სიგნალიზაცია გათიშული მანქანის წრედიდან. თუ დენი აღემატება 10 mA-ს, არის დეფექტი გაყვანილობაში ან აღჭურვილობაში.

თუ ძნელია სიგნალიზაციის გამორთვა, მაშინ გაზომვები შეიძლება განხორციელდეს მისი გამორთვის გარეშე. შემდეგ ამპერმეტრი აჩვენებს მთლიან დენს - გაჟონვის დენს ელექტრო მოწყობილობებში და მოიხმარს სიგნალიზაციას, რომლის ღირებულება უნდა იყოს 50-100 mA ფარგლებში. თუ დენი მეტია, მაშინ გაუმართავია აპარატის გაყვანილობა ან ელექტრომოწყობილობა.

როგორც ფოტოზე ხედავთ, ამ მანქანაში მთლიანი დენის მოხმარება არის 50 mA. გაზომვისას, ჩვენებები გაიზრდება რამდენიმე მილიამპერით დაახლოებით ერთი წამის ინტერვალით. ეს ნორმალურია და დაკავშირებულია უსაფრთხოების განგაშის სისტემის მუშაობასთან. ამ შემთხვევაში, ბატარეის მიმდინარე მოხმარება იგივე იქნება, როგორც სიგნალიზაციის სისტემის ჩართვისას გასაღებების გამოყენებით, ასევე როდესაც ის გამორთულია. განგაშის ჩართვა-გამორთვისას, სისტემის მიმდინარე მოხმარების გამო ცენტრალური საკეტი, რამდენიმე წამში შეინიშნება დენის ტალღა 3-5 ა-მდე და თუ ამ სიდიდის დენი გადის უფრო დიდხანს, მაშინ კარის ერთ-ერთი აქტივატორი გაუმართავია.

როგორ ავირჩიოთ მანქანის ბატარეა ყიდვისას

ადრე თუ გვიან, ყველა მძღოლს აწყდება მანქანაში ბატარეის გამოცვლის აუცილებლობა. ახალი ბატარეის ყიდვისას გაითვალისწინეთ შემდეგი კითხვები:

– ზომები ბატარეა და თქვენს მანქანაში დამაგრების შესაძლებლობა;

– ბატარეაზე დადებითი და უარყოფითი ტერმინალების თანმიმდევრობა;

– Გამოშვების თარიღითუ ეტიკეტზე ვერ იპოვით გამოშვების თარიღს ან გამოშვების დღიდან 3 თვეზე მეტი გავიდა, უმჯობესია არ შეიძინოთ ასეთი ბატარეა;

– ბატარეის ძაბვა და სიმძლავრე Ah-ში. სიმძლავრე უნდა იყოს თანაბარი და სასურველია უფრო დიდი ვიდრე ჩვეულებრივი ბატარეის.
ყველა განცხადება იმის შესახებ, რომ დიდი სიმძლავრის შემთხვევაში უფრო მეტი ცვეთა იქნება დამწყებ ფუნჯ-კოლექტორის ასამბლეაზე, არაფერი აქვს საერთო რეალობასთან. ოჰმის კანონის მიხედვით, წრედში დენი პირდაპირპროპორციულია ძაბვისა და უკუპროპორციულია წინააღმდეგობისა. დამწყებ წინააღმდეგობა არ იცვლებოდა ბატარეის სიმძლავრის მატებასთან ერთად, არც ძაბვა შეცვლილა. ამიტომ, ღირებულება საწყისი დენიიგივე დარჩება და არა დამატებითი ტარებაუფრო დიდი მოცულობის ბატარეის დაყენებისას დამწყებლის ჯაგრის-კოლექტორის შეკრება არ შეიძლება, განსაზღვრებით;

– ცივი ამწე შემომავალი დენი−18°C-ზე ამპერებში (A), რაც მეტი, მით უკეთესი. ცნობისთვის, აღინიშნება მინიმალური და ერთი და იგივე საწყისი დენი სხვადასხვა სტანდარტებისთვის სხვადასხვა ღირებულებები: DIN (ევროპა, რუსეთი) - 170 A, EN (ევროპა, რუსეთი) - 280 A, SEA (აშშ) - 300 A;

– Ელემენტის ტიპიარ აქვს მნიშვნელობა, მოგწონთ თუ არა ქიმიის კეთება (დაამატეთ გამოხდილი წყალი ბატარეის ბანკებში, გაზომეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე ჰიდრომეტრით), აიღეთ ჩვეულებრივი ბატარეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძინეთ ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეა;

– თქვენ უნდა იყიდოთ ბატარეა სპეციალიზებული მანქანებიმაღაზიებირაც უფრო ძვირია, მით უკეთესია ჩვეულებრივ. იზრუნეთ ჩართვაზე საგარანტიო ბარათიბატარეის გაყიდვის თარიღი, დალუქული.

და ეს უფრო ადვილია, იმისათვის, რომ არ დაგისვათ მრავალი შეკითხვა, თქვენ უნდა დააკოპიროთ (ფოტო) მისი ტიპი ძველი ბატარეის ეტიკეტიდან და შეიძინოთ იგივე.

როგორ შევამოწმოთ მუშაობს თუ არა მანქანა
ბატარეის დატენვის რეგულატორი

ამისათვის თქვენ უნდა დაიწყოთ მანქანის ძრავა და ჩართვის გარეშე ელექტრო მოწყობილობები, ძრავის სიჩქარის შეცვლით (გაზის პედლით მანიპულირებით), გაზომეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე. ძაბვის მნიშვნელობა უნდა იყოს ფარგლებში 13.9V-14.3V. თუ ძრავის მაღალი სიჩქარის დროს ძაბვა მითითებულ მნიშვნელობაზე ნაკლებია, მაშინ გენერატორი ან რელე რეგულატორი გაუმართავია, შესაძლებელია ქამრის დაძაბულობა, რომელიც ბრუნვას გადასცემს ძრავის ლილვიდან გენერატორზე, შესუსტებულია. თუ ძაბვა უფრო მაღალია, მაშინ რელე რეგულატორი გაუმართავია და საჭიროებს შეკეთებას ან შეცვლას. ძრავის დაბალ სიჩქარეზე, ძაბვა შეიძლება იყოს 13,9 ვ-ზე ნაკლები და ეს ნორმალურია.

როგორ შევამოწმოთ მანქანის გენერატორის მუშაობა ინსტრუმენტების გარეშე

მანქანის გენერატორის ექსპლუატაციის შესამოწმებლად აუცილებელია ტერმინალის ამოღება აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალებიდან, როდესაც ძრავა თბილად მუშაობს. გარდა ამისა, გაზის პედლის დაჭერის გარეშე, თანმიმდევრობით ჩართეთ მთავარი სხივი, ღუმელის ვენტილატორი და გამათბობელი. უკანა ფანჯარა. ძრავმა უნდა გააგრძელოს სტაბილურად მუშაობა, მხოლოდ ოდნავ შეამციროს სიჩქარე. თუ შემდეგი მოწყობილობის ჩართვისას ძრავა ჩერდება, მაშინ უნდა გადატვირთოთ და შეასრულოთ ზემოაღნიშნული ნაბიჯები, სიჩქარის 1500-მდე გაზრდის შემდეგ. კარგი ნამუშევარიაგენერატორი, ძრავა არ უნდა გაჩერდეს.

შესაძლებელია თუ არა მანქანაში ორი აკუმულატორის დაყენება
და დააკავშირეთ ისინი პარალელურად

დიახ. როდესაც თქვენს მანქანაში ბატარეა ამოიწურება და მანქანას სხვა მანქანის ბატარეიდან „ანთებთ“ ძრავის ჩასართავად, პრაქტიკულად აკავშირებთ ორ აკუმულატორის პარალელურად (ასეთი „განათება“ არ არის სწორი). შესაძლებელია მანქანაში დაყენება და ორი ან მეტი მანქანის აკუმულატორის პარალელურად შეერთება, ხოლო მათ ტევადობას და ტექნიკურ მდგომარეობას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ისინი განკუთვნილია იგივე ძაბვისთვის და შედიან კარგ მდგომარეობაში. პარალელურად დაკავშირებამდე ორივე ბატარეა სრულად უნდა იყოს დამუხტული. მომავალში, ექსპლუატაციის დროს, თუ საჭიროა ბატარეის დატენვა, მაშინ დაგჭირდებათ ორივე ბატარეის დატენვა. შესაძლებელი იქნება ჯერ ერთი ბატარეის ამოღება და დამუხტვა, რათა მანქანა უსაფრთხოების მოწყობილობის გარეშე არ დარჩეს, შემდეგ კი მეორე.

შეგიძლიათ მართოთ მანქანა ფხვიერი ბატარეით?

ზოგიერთი მანქანის ენთუზიასტს ძალიან ეზარება ბატარეის შეკეთება დატენვის ან შეცვლის შემდეგ. შედეგად, მანქანის მკვეთრი მანევრების დროს, აკუმულატორის პლასტმასის კორპუსი შეიძლება დაზიანდეს მანქანის სხეულის ნაწილების ბასრი კიდეებით და გამოუსადეგარი გახდეს. ბატარეის მუდმივი მოძრაობა მართვის დროს იწვევს მისი კედლების ხახუნს სხეულის სხეულთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იგივე შედეგები. გარდა ამისა, ბატარეის მოძრაობის გამო, გამტარი მავთულები მუდმივად მოხრილია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გატეხვა. Როდესაც სერიოზული ავარიასადაც ფხვიერი ბატარეა გაფრინდება და სიმძიმის შესახებ შესაძლო შედეგებიᲫნელი სათქმელია. დასკვნა აშკარაა, ბატარეა საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული.

როგორ არ დავტოვოთ მანქანა ბატარეის დატენვისას
უსაფრთხოების განგაშის გარეშე

მანქანის აკუმულატორის დამუხტვისას ის ჩვეულებრივ ამოღებულია მანქანიდან დატენვისას. ამ შემთხვევაში მანქანა რჩება ელექტრონული სისტემაუსაფრთხოების სიგნალიზაცია. იშვიათად თუ ვინმეს აქვს მანქანის სათადარიგო ბატარეა შესასაცვლელად. მაგრამ არ არის აუცილებელი მისი ქონა, შეგიძლიათ მიიღოთ მცირე სიმძლავრის 12 ვ ბატარეით, მაგალითად, კომპიუტერული ტექნიკის უწყვეტი კვების წყაროდან. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ელექტრომოწყობილობა გამორთულია, მანქანის წრედის დენის მოხმარება არ აღემატება 0,01 Ah-ს, ხოლო თუ სიგნალიზაცია ჩართულია, ის იზრდება მაქსიმუმ 0,05 Ah-მდე. ასე რომ, ერთი დღის განმავლობაში სრული ჩანაცვლებისთვის, ნებისმიერი ბატარეა. 1.2 აჰ ტევადობითაც კი ვარგისია უვარგისი UPS ბატარეა სიმძლავრის დაკარგვის გამო. გამოყენებამდე შესაცვლელი ბატარეა უნდა დაიტენოს და შემოწმდეს მისი შესრულება. შესამოწმებლად საკმარისია მანქანის ფარიდან ნათურა დააკავშიროთ ბატარეის ტერმინალებთან. თუ ნათურა ჩართულია სრული ძალითნიშნავს, რომ ბატარეა გამოსაცვლელად ვარგისია.

ბატარეის დასაკავშირებლად ჯერ უნდა მოამზადოთ სადენები მანქანის ბორტ ელექტროგაყვანილობასთან შესაერთებლად, მავთულის ბოლოები აღჭურვათ ტერმინალებით და ამოიღოთ იზოლაცია 8-10 სმ-ით.

შემდეგი, თქვენ უნდა ამოიღოთ სტანდარტული ბატარეადა მის ადგილას UPS-ისგან მომზადებული ბატარეა. პოლარობის დაკვირვებით, შეფუთეთ სტანდარტული სამაგრები ბატარეის დასაკავშირებლად მავთულხლართების ბოლოებით. განათავსეთ ტერმინალები დროებითი ბატარეის კონტაქტებზე. დარწმუნდით, რომ დადებითი წვერი შემთხვევით არ მოხვდება მანქანის ლითონის ნაწილებთან.

რჩება კაპოტის, კარების დახურვა და მანქანის სიგნალიზაცია გასაღებიდან. ცენტრალური საკეტიც იმუშავებს. ბატარეის დატენვის დროს დაცვის სისტემაწარმატებით შეასრულებს მისთვის დაკისრებულ დავალებას.

IN ზამთრის პერიოდიდრო, განსაკუთრებით აქტუალურია მანქანის აკუმულატორების თემები, რადგან ცივი დაწყებაშეუძლია მისი სწრაფად გაწურვა. ბევრი ცვლის ძველ ბატარეებს (), ყიდულობს ახალს (მთავარია) - თუმცა, უმეტესობა ცდილობს მათ დატენვას და შემდგომ გამოყენებას. კარგი თანამედროვე ბატარეებიგაიარეთ საკმაოდ დიდხანს (დაახლოებით 4-5 წელი), მაგრამ ეს პერიოდი შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს! თუ თქვენ არასწორად გამოიყენებთ დენს და გამოთვლით არასწორი დატენვის დროს, ბატარეა შეიძლება სწრაფად გაფუჭდეს. ასე რომ დღეს დეტალური ინფორმაციარამდენი დრო სჭირდება ბატარეის დატენვას...

მინდა სასწრაფოდ გავაკეთო დაჯავშნა - სპეციალური დამტენი, თან სავარაუდო ტემპერატურა 25 გრადუს ცელსიუსზე, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ტემპერატურა აჭარბებს 35 გრადუსს, მაშინ უმჯობესია არ დაიწყოთ პროცესი (აქ არის ელექტროლიტის ტემპერატურისა და გარემო ჰაერის დამოკიდებულება)! საქმე იმაშია, რომ ელექტროლიტს განსხვავებული სიმკვრივე აქვს სხვადასხვა ტემპერატურაზე (სხვათა შორის, ხედავთ -). თუმცა, მე ვთავაზობ გავიხსენოთ დამუხტვისა და განმუხტვის პრინციპები.

ბატარეის პრინციპი

მის დასატენად უნდა გესმოდეთ, როგორ მუშაობს - არა, ახლა არ დავამსხვრევ სხვადასხვა კომპონენტებად, უკვე ყველამ იცის, რა არის შიგნით ტყვიის ფირფიტები. ჩვენ უნდა გავიგოთ - რა არის, მაგალითად - 55 ამპერ * საათი და 12 ვოლტი.

• გამაძლიერებელი და საათი - იზომება ამპერებში/საათებში. ანუ, თუ თქვენი ბატარეა ( აკუმულატორის ბატარეა) 60 ა * სთ - მაშინ მას შეუძლია 60 ამპერი მისცეს ერთი საათის განმავლობაში. შესაბამისად, თუ დატვირთვა დაეცემა, მაგალითად, 30A-მდე, მაშინ მას უკვე შეუძლია ორი საათი და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, ეს გასაგებია.
• Ვოლტაჟი - ზოგადად მიღებულია, რომ ძაბვა არის 12 ვოლტი, თუმცა ეს მთლად სწორი არ არის. ნორმალური ღირებულებასამუშაო ვერსია 12.6 - 12.7V (არსებობს მეტი ვარიანტები), ის სრულად იტენება 100%-ით.

თუ ძაბვა არის 12 ვ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატარეის გამონადენი არის დაახლოებით 40 - 50%, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მართოთ ასეთი მაჩვენებლებით. თუ თქვენი მანქანა მუშაობს გამართულად და გენერატორი იძლევა ნორმალურ "დამუხტვას", მაშინ ძაბვა სწრაფად აღდგება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 11.5 - 11.6V ინდიკატორი მიუთითებს "", ეს ძალიან "უსიამოვნოა" ბატარეისთვის. იწყება ტყვიის ფირფიტების "სულფაციის" პროცესი შიგნით, რაც უბრალოდ ამცირებს ბატარეის სიმძლავრეს - ეს შეიძლება იყოს იმდენად, რომ მანქანა უბრალოდ არ დაიწყოს.

ანუ, ჩვენ გვესმის, რომ ნორმალური მაჩვენებლები არის 12.7 ვ (დამუხტული), სწორედ ამ ძაბვით მიეცემა 60 ამპერი ერთი საათის განმავლობაში, შემდეგ კი ის დაეცემა 11.6 ვ-მდე (დამუხტული). შემდეგ დატენვა და ხელახლა გამოყენება.

ორი ბატარეის სტრუქტურა

ეს ასევე მნიშვნელოვანი ხაზია, მთელი საქმე იმაშია, რომ თქვენ უნდა დატენოთ თითოეული ტიპი სხვადასხვა გზით, უფრო სწორად მოემზადოთ დატენვის პროცესისთვის. ᲘᲡᲔ:

პირველი ტიპი არიან ე.წ მოვლის გარეშე ბატარეები. რომელსაც შიგნით ელექტროლიტი აქვს და ის, თითქოს, შიგნით არის „დალუქული“, ანუ არ აორთქლდება. თუ ის ორთქლად გადაიქცევა, ის შემდგომში კონდენსირდება კედლებზე და ხელახლა ვარდება მთავარ ელექტროლიტში. ეს არის ყველაზე უპრობლემო ტიპი. არ არის საჭირო დონის შევსებაზე ფიქრი, სიმკვრივე და ა.შ.

მეორე ტიპი - (რაც წარსულს ჩაბარდა) - მოემსახურა. მას არ აქვს დალუქული ყუთი, ამიტომ ელექტროლიტი (უფრო სწორად მისგან წყალი) შეიძლება აორთქლდეს, რითაც დაქვეითდეს დონე. ეს ვარიანტი ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემურია, თქვენ უნდა შეძლოთ მისი მოვლა და დამუხტვა! მაგალითად, თუ დონე დაიკლებს, დატენვა არ უნდა გაკეთდეს! თქვენ გჭირდებათ სწორი მომზადება.

ბატარეის მომზადება

ბატარეის დატენვამდე ის სათანადოდ უნდა მომზადდეს, რადგან თუ ამოიღებთ, მაშინ ყველაფერი ერთდროულად უნდა შეამოწმოთ. როგორც ზემოთ დავწერე, ჩვენ ვისაუბრებთ სერვისულ ბატარეაზე.

• პირველ რიგში, თქვენ უნდა ამოიღოთ ყველა კონდენსაცია, ოქსიდი და ჭუჭყიანი ზედაპირიდან და კონტაქტებიდან. ამისათვის უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ნაჭერი, დაასველეთ ჩვეულებრივი სოდის ხსნარში და გაწურეთ ზედა ნაწილი- კონტაქტები. ამრიგად, ჩვენ ვაღწევთ სიწმინდეს - ეს მნიშვნელოვანია! ყოველივე ამის შემდეგ, თუ თქვენს ბატარეას თავზე აქვს ხრახნიანი თავსახურები, მაშინ ჭუჭყი შეიძლება მოხვდეს მათში დემონტაჟის დროს - რაც ძალზე არასასურველია! ყოველივე ამის შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს ბატარეის უკმარისობის მიზეზი, უბრალოდ.
• შეგიძლიათ გახსნათ გადასაფარებლები. ვამოწმებთ ელექტროლიტის დონეს, თუ ის უკიდურესად დაბალია - არ ხურავს ფირფიტებს, მაშინ აუცილებელია - სავალდებულო, გამოხდილი წყლის დამატება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უბრალოდ "მოკლავთ" თქვენს ბატარეას. ტყვიის ფირფიტები გაცხელდება და იშლება.
• იდეალურ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გაზომოთ ელექტროლიტის სიმკვრივე. შეხსენება მუშაკისთვის ნორმალური ბატარეაეს არის - 1,26 - 1,30 გ / სმ3.

მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ დატენვა. თუმცა, აღსანიშნავია - რომ ის გამოდის ორ ვერსიაში - პირდაპირი დენის დახმარებით და დახმარებით მუდმივი ძაბვა, დრო შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ამ პარამეტრებისგან. თუ რა თქმა უნდა, არ გაქვთ უნივერსალური დამტენი, თქვენ გაქვთ მინიმალური პარამეტრები.

DC დატენვის დრო

ვფიქრობ, არ ღირს იმის ახსნა, რომ ბატარეის ნეგატიურ ტერმინალს "დამტენის" მინუსს პლიუსთან აკავშირებ იმავე გზით. ბევრი იცავს ამ კონკრეტულ ვარიანტს, რადგან "ამპერაჟი", რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ბატარეაზე, ძალიან არის მნიშვნელოვანი პარამეტრი- არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადააჭარბოთ და თუ ის დიდად არ არის შეფასებული, მაშინ ბატარეის დატენვას დიდი დრო დასჭირდება.

ასევე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ძაბვა ნომინალურ ძაბვაზე მეტი უნდა იყოს - ანუ დამტენიდან ვიღებთ დაახლოებით 13,8 - 14 ვოლტს, დაახლოებით ამდენივე იძლევა მანქანის გენერატორი. მხოლოდ მაშინ დაიწყება დატენვა, თუ ძაბვა 12-ზე ნაკლებია (და მით უმეტეს 11 ვ), მაშინ არაფერი მოხდება, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს კიდევ უფრო გააუარესებს გამონადენს.

ᲘᲡᲔ : ოპტიმალური ძაბვა არის ბატარეის მთლიანი მოცულობის 10%, ანუ თუ გაქვთ 75 Ah, მაშინ დაგჭირდებათ დატენვა 7.5A დენით.

ამრიგად - თუ თქვენი ბატარეა მთლიანად დაცლილია (ძაბვა 11,7 ვ-ზე ნაკლები), მაშინ უნდა დატენეთ 10 საათში! თუმცა, დრო შეიძლება შემცირდეს გამონადენის დონით.

სერვისული ბატარეის ვარიანტში ამის დადგენა საკმაოდ მარტივია - როგორც კი ბუშტები გამოჩნდება ელექტროლიტის ზედაპირიდან ბანკებში, ეს ნიშნავს, რომ დატენვა მთლიანად შედგა.

ჩემგან მინდა დავამატო - ძველ დროში (დაახლოებით 20 წლის წინ) მამაჩემი სახლში ძალიან ხშირად იტენებდა ბატარეას, განსაკუთრებით ზამთარში. მან დააყენა დენი 2A-ზე 60Ah ოფციონზე და დატოვა ღამით, ასე რომ ბატარეა აიღო სწორი თანხაენერგია - ამ მცირე დენისგან. უნდა აღინიშნოს, რომ გამონადენი მაშინ ღრმა არ იყო. ამიტომ, თუ თქვენ უბრალოდ გსურთ თქვენი ბატარეის „ენერგია“, მაგალითად, კონტაქტებზე ძაბვა არის ზუსტად 12 ვ, დააყენეთ ის ღამით 1 - 2A დენზე!

თუმცა, ახლა არის სხვა გზა, რომელიც ასევე მოითხოვს მინიმალურ ადამიანის ჩარევას.

მუდმივი ძაბვის დატენვის დრო

ეს ვარიანტი სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს - ეს არის ეს პრინციპი, რომელიც დანერგილია ბევრ ჩინურ მოწყობილობაზე, სადაც პრაქტიკულად არ არის "VOLTAGE" და "AMPERAGE" ინდიკატორები, არამედ მხოლოდ მანათობელი "წერტილები" ან მასშტაბი, რომელიც სიგნალს აძლევს დატენვას. ასეთი მოწყობილობა შექმნილია სპეციალურად ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეებისთვის, რადგან თქვენ ვერ შეძლებთ უყუროთ ელექტროლიტის დუღილს და მისგან გაზის გამოყოფას, რადგან ყველაფერი დალუქულია. ამიტომ, პირველი ვარიანტი არ არის ძალიან კარგი. აქ ძაბვა და ამპერაჟი ავტომატურად რეგულირდება.

ᲘᲡᲔ პასუხი: ძაბვა შეიძლება მოძრაობდეს 13.8-დან 14.5 ვ-მდე, რაც უფრო მაღალია ძაბვა, მით უფრო სწრაფია დამუხტვა.

ასე რომ, პირველ საათში ბატარეას შეუძლია შეიწოვოს ნომინალური სიმძლავრის 50-დან 60%-მდე. მაშინ, თუ ეს არის 60A, მაშინ 60X60% = 36A

მეორე საათში - ძაბვა ეცემა, და დამუხტვა უფრო ნელია, დაახლოებით 15 - 20%

მესამე საათი კიდევ უფრო დაბალია, დაახლოებით 7-8%

მეოთხე - თითქმის სრული სიმძლავრე 90 - 96%.

აკუმულატორის დასატენად, დამტენის გარდა, საჭიროა ტესტერიც, რომელიც ზომავს ძაბვას.

ძირითადი პუნქტები ბატარეის დატენვის პროცესში:

1. არ გადააჭარბოთ დამუხტვის ძაბვას 14,4 ვოლტი*.
2. აკონტროლეთ დამუხტვის ძაბვა ტესტერით**.
3. თუ ძაბვა მოიმატებს 15-16 ვოლტამდე და ზემოთ, და დამტენში დენის და ძაბვის კორექტირება არ ხდება, შეწყვიტე დატენვა ***.
4. თუ მეხსიერებაში არის მიმდინარე რეგულაცია: დააყენეთ ლიმიტი მაქს. დენი დამუხტვის დასაწყისში, შემდეგ კი დამუხტვის დროს შეამცირეთ (დამუხტვის ძაბვის ტესტერით კონტროლით) ***.
5. ჩვეულებრივ, დენის სიმძლავრის გაზრდა დამტენის რეგულირებით ასევე ამაღლებს დატენვის ძაბვას ****

*ტყვიმჟავა მანქანის აკუმულატორის დამუხტვის ძაბვა არის 14,4 ვ! არ გადააჭარბოთ ამ ძაბვას ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო:

მაღალ ძაბვაზე ბატარეა იწყებს დუღილს: გამოუშვით წყალბადისა და ჟანგბადის ფეთქებადი ნარევი, რომელიც შეიძლება აფეთქდეს!
- ადუღებისას გაზის ბუშტები ანადგურებს ბატარეის ფირფიტების ფენას - ელექტროლიტი დაბინდულია, ბატარეის სიმძლავრე შემცირდება და ის უარესად დაიწყებს მუხტის შენარჩუნებას. მოხდება ბატარეის დაჩქარებული დაბერება.

** იაფ დამტენების უმეტესობაში, დამუხტვის ძაბვა არ შემოიფარგლება 14,4 ვოლტით, მაგრამ შეიძლება მიაღწიოს არასასურველ 15-16 ვოლტს. ამ შემთხვევაში აუცილებელია დამუხტვის ძაბვის კონტროლი ტესტერით, ხოლო თუ არ არის ტესტერი, მაშინ გახსენით შტეფსელი და დარწმუნდით, რომ ელექტროლიტი არ ადუღდება. თუ ბატარეამ დატენვის დროს დაიწყო ადუღება და დატენვის ძაბვა შეუძლებელია (არ არის რეგულირება), მაშინ უმჯობესია შეაჩეროთ ასეთი დატენვა.

*** დატენვის მაღალმა ძაბვამ 15-16 ვოლტმა რამდენიმე საათში შეიძლება გაანადგუროს თქვენი ბატარეა.

**** დამუხტვის დენი არ უნდა აღემატებოდეს ბატარეის მოცულობის 1/10-ს, ანუ 60Ah ბატარეისთვის მაქსიმალური დენი არის 6 ამპერი, ხოლო 100Ah ბატარეისთვის - 10 ამპერი.

**** თუ თქვენს დამტენში არის დატენვის დენის დონის რეგულირება, შეზღუდეთ დატენვის მაქსიმალური დენი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მძიმედ დაცლილი ბატარეის დატენვის საწყის ეტაპზე.პრაქტიკაში, ყველაზე ხშირად დატენვის დენი არ არის რეგულირებული, მაგრამ უბრალოდ მისი მაქსიმალური შესაძლო დენი მითითებულია თავად მოწყობილობაზე. ამ შემთხვევაში, დამტენი, რომლის მაქსიმალური დატენვის დენი არ აღემატება 5-6 ამპერს, ყიდულობენ 60Ah ბატარეას. თუ თქვენი დამტენი არეგულირებს დატენვის დენს, ყურადღება მიაქციეთ დატენვის ძაბვას! ბევრ დამტენში დატენვის დენის მატება ავტომატურად ზრდის დატენვის ძაბვას!!!

ბატარეის დატენვის პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა არ აღემატებოდეს ძაბვას ტერმინალებზე 14,4-14,6 ვოლტზე ზემოთ.

ძვირფასო სტუმრებო! თუ გსურთ, შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი კომენტარი ქვემოთ მოცემულ ფორმაში. ყურადღება! სარეკლამო სპამი, შეტყობინებები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სტატიის თემასთან, შეურაცხმყოფელი ან მუქარის შემცველი, ეთნიკური სიძულვილის გაღვივება ან/და გაღვივება წაიშლება ახსნა-განმარტების გარეშე.

• საუკეთესო რამ არის ოჰმის კანონის სწავლა.
• მით უკეთესია ბატარეის დამუხტვა დაბალი დენით და მაღალი ძაბვით ან დაბალი ძაბვით და მაღალი დენი

ძრავის მუშაობის დროს, ბატარეა (), განურჩევლად ტიპისა (მომსახურებული ან ტექნიკური უზრუნველყოფის ბატარეა), იტენება მანქანის გენერატორიდან. გენერატორზე ბატარეის დატენვის გასაკონტროლებლად დამონტაჟებულია მოწყობილობა, რომელსაც ეწოდება რელე-რეგულატორი.

თავად მანქანის მუშაობა ზამთარში ხშირად გულისხმობს ხანმოკლე მგზავრობებს, დიდი რაოდენობით ენერგოინტენსიური აღჭურვილობის (სარკეების გამაცხელებელი, ფანჯრების, სავარძლების და ა.შ.) ჩართვას.ბატარეაზე დატვირთვა საგრძნობლად იზრდება. ამავდროულად, ბატარეას უბრალოდ არ აქვს დრო, რომ დატენოს გენერატორიდან და აანაზღაუროს გაშვებაზე დახარჯული დანაკარგები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ოპტიმალურია ბატარეის სრულად დატენვა დამტენით 100%-მდე წელიწადში ერთხელ მაინც, ცივი ამინდის დაწყებამდე.

ჩვენ ვამატებთ, რომ ძრავის გაუმართაობის გამო ძრავის გაშვებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში (პრობლემები საწვავის აღჭურვილობადა ა.შ.), მფლობელს უფრო დიდხანს და ინტენსიურად უწევს სტარტერის ტრიალი. ასეთ შემთხვევებში ბატარეის დატენვა გარე დამტენით გაცილებით ხშირად დაგჭირდებათ.

ბატარეის დატენვა დამტენით

იმისათვის, რომ იცოდეთ როგორ დატენოთ მანქანის აკუმულატორი დამტენით ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე, ისევე როგორც მომსახურე ტიპის ბატარეის დამუხტვა, უნდა დაიცვათ გარკვეული წესები. დამტენი (დამტენი, გარე დამტენი, დამტენი დამტენი) რეალურად არის კონდენსატორის დამტენი.

მანქანის ბატარეა არის პირდაპირი დენის წყარო. ბატარეის შეერთებისას აუცილებლად დააკვირდით პოლარობას. ამისთვის, პლიუს და მინუს ტერმინალების შეერთების წერტილები მონიშნულია ბატარეაზე პლუს და მინუს ნიშნით ("+" და "-"). დამტენის ტერმინალებს აქვთ იგივე ნიშნები, რაც საშუალებას გაძლევთ სწორად დააკავშიროთ ბატარეა დამტენთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატარეის "პლიუსი" დაკავშირებულია დამტენის "+" ტერმინალთან, ბატარეის "მინუსი" დაკავშირებულია დამტენის "-" გამოსავალთან.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პოლარობის შემთხვევითი შეცვლა გამოიწვევს ბატარეის დატენვას დატენვის ნაცვლად. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ღრმა გამონადენმა (ბატარეა მთლიანად ჩადებულია) ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამორთოს ბატარეა, რის შედეგადაც შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ასეთი ბატარეის დამუხტვა დამტენის გამოყენებით.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დამტენთან დაკავშირებამდე ბატარეა უნდა მოიხსნას მანქანიდან და საფუძვლიანად გაიწმინდოს შესაძლო დაბინძურებისგან. მჟავა წვეთებს კარგად აშორებენ ნესტიანი ნაჭრით, რომელსაც ასველებენ სოდის ხსნარში. ხსნარის მოსამზადებლად 150-200 გრამ წყალს საკმარისია 15-20 გრამი სოდა. მჟავის არსებობა მითითებული იქნება მითითებული ხსნარის ქაფით ბატარეის ყუთზე გამოყენებისას.

რაც შეეხება მომსახურე ბატარეებს, "ქილაებზე" მჟავას დასასხმელი შტეფსელი უნდა გაიხსნას. ფაქტია, რომ დატენვის დროს ბატარეაში წარმოიქმნება აირები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეს თავისუფალი გასასვლელი. ასევე უნდა შემოწმდეს ელექტროლიტების დონე. როდესაც დონე ნორმაზე დაბლა ეცემა, გამოხდილი წყალი ზევით იხსნება.

რა ძაბვის დამუხტვა მანქანის ბატარეა

დასაწყისისთვის, ბატარეის დატენვა გულისხმობს მის მიწოდებას ისეთი დენით, რომ ბატარეას არ ჰქონდეს საკმარისი სრული დატენვისთვის. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ უპასუხოთ კითხვებს, თუ რა დენი უნდა დატენოთ მანქანის ბატარეა დაასევე რამდენი გჭირდებათ მანქანის ბატარეის დამტენის დასატენად.

იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 50 ამპერ-საათი, დამუხტულია 50%-ით, მაშინ საწყის ეტაპზე უნდა დაყენდეს დამტენი დენი 25 ა, რის შემდეგაც ეს დენი დინამიურად უნდა შემცირდეს. ბატარეის სრულად დატენვისას, მიმდინარე მიწოდება უნდა შეწყდეს. მუშაობის ეს პრინციპი საფუძვლად უდევს ავტომატურ დამტენებს, რომელთა დახმარებით მანქანის ბატარეა საშუალოდ 4-6 საათში იტენება. ასეთი მეხსიერების ერთადერთი მინუსი არის მათი მაღალი ღირებულება.

ასევე აღსანიშნავია ნახევრად ავტომატური ტიპის დამტენები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მოიცავს სრულ ხელით კონფიგურაციას. ეს უკანასკნელი არის ყველაზე ხელმისაწვდომი და ფართოდ ხელმისაწვდომი გასაყიდად. იმის გათვალისწინებით, რომ ბატარეა, როგორც წესი, 50%-ით დაცლილია, შესაძლებელია გამოვთვალოთ რამდენი უნდა დამუხტოს მანქანის ტექნიკური ბატარეა, ასევე იმის გაგება, თუ რამდენი უნდა დაიტენოს სერვისული ტიპის მანქანის ბატარეა.

ბატარეის დატენვის დროის გაანგარიშების საფუძველია ბატარეის სიმძლავრე. იცის მოცემული პარამეტრი, დატენვის დრო საკმაოდ მარტივად გამოითვლება. თუ აკუმულატორის ტევადობაა 50 აჰ, მაშინ სრული დამუხტვისთვის საჭიროა ასეთი ბატარეისთვის დენის მიწოდება არაუმეტეს 30 აჰ. დამტენზე დაყენებულია 3A, რომელსაც ათი საათი დასჭირდება ბატარეის სრულად დატენვას. დამტენით.

იმისთვის, რომ 100%-ით დარწმუნებული იყოთ, რომ ბატარეა სრულად დატენულია, 10 საათის შემდეგ შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 0,5 A-ზე დამტენზე და შემდეგ გააგრძელოთ ბატარეის დატენვა კიდევ 5-10 საათის განმავლობაში. დამუხტვის ეს მეთოდი საფრთხეს არ უქმნის მანქანის აკუმულატორების, რომლებსაც დიდი ტევადობა აქვთ. მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს ბატარეის დატენვის აუცილებლობა დაახლოებით ერთი დღის განმავლობაში.

დროის დაზოგვის მიზნით და სწრაფი დატენვაბატარეის დაყენება შესაძლებელია 8 A დამტენზე, რის შემდეგაც მისი დამუხტვა შესაძლებელია დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში. ამ პერიოდის შემდეგ, დამუხტვის დენი მცირდება 6 A-მდე და ბატარეა იტენება ამ დენით კიდევ 1 საათის განმავლობაში. შედეგად, დამუხტვას 4 საათი დასჭირდება. გაითვალისწინეთ, რომ დატენვის ეს რეჟიმი არ არის ოპტიმალური, რადგან სასურველია ბატარეის დამუხტვა მცირე დენით 3 ა-მდე.

მაღალი დენით დამუხტვამ შეიძლება გადატვირთოს და გადახურდეს ბატარეა, რის შედეგადაც ბატარეის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ, რომ ბატარეის დატენვის მეთოდების გამოყენებას, რომლებიც მიზნად ისახავს ფირფიტების სულფაციის უარყოფითი პროცესის მინიმუმამდე შემცირებას, პრაქტიკაში შესამჩნევი დადებითი შედეგები არ მოჰყვება.

ბატარეის სწორი მუშაობა მისი ტიპის მიხედვით (მომსახურება და ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე), გამონაკლისი ღრმა გამონადენიდა დამტენის დახმარებით დროული დამუხტვა საშუალებას იძლევა მჟავა ბატარეამუშაობს გამართულად 3-7 წლიდან.

როგორ შევაფასოთ მანქანის ბატარეის მდგომარეობა და დატენვა

სათანადო დატენვა და მთელი რიგი პირობები, რომლებიც უნდა დაიცვან მანქანის ბატარეის მუშაობისას, შეიძლება უზრუნველყოს ნორმალური დაწყებაძრავა უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზეც კი. ბატარეის მდგომარეობის მთავარი მაჩვენებელი მისი დატენვის ხარისხია. შემდეგი, ჩვენ ვუპასუხებთ, თუ როგორ უნდა გავიგოთ, არის თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა.

დასაწყისისთვის, ბატარეის ზოგიერთ მოდელს აქვს სპეციალური ფერის მაჩვენებელითავად ბატარეაზე, რაც მიუთითებს ბატარეის დატენვის ან დაცლის შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი ძალიან სავარაუდო მაჩვენებელია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გარკვეული ალბათობით განისაზღვროს მხოლოდ დატენვის საჭიროება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დატენვის ინდიკატორს შეუძლია აჩვენოს, რომ ბატარეა დატენულია, მაგრამ ამავე დროს, დაბალ ტემპერატურაზე საწყისი დენი არ არის საკმარისი.

ბატარეის დატენვის ხარისხის დასადგენად კიდევ ერთი გზაა ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის გაზომვა. ეს მეთოდი ასევე იძლევა მდგომარეობისა და დატენვის ხარისხის ძალიან სავარაუდო შეფასების საშუალებას. ბატარეის გასაზომად დაგჭირდებათ მისი მანქანიდან ამოღება ან დამტენიდან გათიშვა, რის შემდეგაც დამატებით 7 საათი დაგჭირდებათ ლოდინი. გარე ტემპერატურას ფუნდამენტური მნიშვნელობა არ აქვს.

• 12.8V-100% დამუხტვა;
• 12.6V-75% დამუხტვა;
• 12.2V-50% დამუხტვა;
• 12.0V-25% დამუხტვა;
• ძაბვის ვარდნა 11,8 ვ-ზე ნაკლები მიუთითებს ბატარეის სრულ გამონადენზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დონე მოლოდინის გარეშე. ამისათვის ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა უნდა გაიზომოს დატვირთვით ე.წ. ეს მეთოდი უფრო ზუსტი და საიმედოა. მითითებული დანამატი არის ვოლტმეტრი, წინააღმდეგობა დაკავშირებულია ვოლტმეტრის ტერმინალების პარალელურად. წინააღმდეგობის მნიშვნელობა არის 0.018-0.020 Ohm ბატარეისთვის, რომლის სიმძლავრეა 40-60 ამპერ საათში.

შტეფსელი უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეის შესაბამის გამოსასვლელებთან, რის შემდეგაც, 6-8 წამის შემდეგ. ჩაწერეთ ვოლტმეტრის მიერ ნაჩვენები კითხვები. შემდეგი, თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ბატარეის დატენვის ხარისხი ძაბვის მიხედვით დატვირთვის დანამატის გამოყენებით:

• 10.5 V - 100% დამუხტვა;
• 9.9 V - 75% დამუხტვა;
• 9.3 V - 50% დამუხტვა;
• 8.7 V - 25% დამუხტვა;
• ინდიკატორი 8,18 ვ-ზე ნაკლები - ბატარეის სრული გამონადენი;

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაზომოთ დატვირთვის დანამატის არარსებობის შემთხვევაში, ბატარეის მანქანიდან ამოღების გარეშე. ბატარეა უნდა იყოს დაკავშირებული მანქანის ბორტ ქსელთან. შემდეგ თქვენ უნდა დააყენოთ დატვირთვა ბატარეაზე ზომების ჩართვით და მაღალი სხივიხელმძღვანელი ოპტიკა (მანქანებისთვის ჩვეულებრივი ჰალოგენური ნათურებით). ფარების ნათურებს აქვთ სიმძლავრე 50 ვტ, დატვირთვა დაახლოებით 10 ა. ნორმალურად დამუხტული ბატარეის ძაბვა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დაახლოებით 11,2 ვ.

შემდეგი გზა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვა, არის ძაბვის გაზომვა ბატარეის ტერმინალებზე იმ მომენტში, როდესაც ძრავის დაწყება. ეს გაზომვები შეიძლება ჩაითვალოს საიმედოდ მხოლოდ ნორმალურად მოქმედი შემქმნელის პირობებში.

დაწყების დროს, ძაბვის მაჩვენებელი არ უნდა იყოს 9,5 ვ-ზე დაბალი. ძაბვის ვარდნა მითითებულ ნიშნულზე ქვემოთ ნიშნავს, რომ ბატარეა ძალიან დაცლილია. ამ შემთხვევაში საჭიროა დამტენით დამუხტვა. ტესტის ეს მეთოდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ სტარტერთან დაკავშირებული პრობლემები. მანქანაზე დამონტაჟებულია შეგნებულად მომსახურე და 100%-ით დამუხტული ბატარეა, რის შემდეგაც ხდება გაზომვა. თუ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა დაწყების დროს ეცემა 9,5 ვ-ზე ქვემოთ, მაშინ სტარტერთან დაკავშირებული პრობლემები აშკარაა.

ბოლოს დავამატებთ, რომ გაზომვები სხვადასხვა გზებიგთავაზობთ ვოლტის ფრაქციების რყევების დაფიქსირებას. ამ მიზეზით, გაიზარდა მოთხოვნები ვოლტმეტრზე. მოწყობილობის სიზუსტე უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან უმცირესი შეცდომა, თუნდაც ერთი ან ორი პროცენტით, გამოიწვევს შეცდომას ბატარეის დატენვის ხარისხის გაზომვისას 10 -20% -ით. გაზომვისთვის რეკომენდებულია ინსტრუმენტების გამოყენება მინიმალური შეცდომით.

როგორ დავამუხტოთ სრულიად მკვდარი მანქანის ბატარეა

ბატარეის ღრმა გამონადენის საერთო მიზეზი არის ბანალური უყურადღებობა. ხშირად საკმარისია მანქანის დატოვება ჩართული ზომებით ან ფარებით, შიდა განათებაან რადიო 6-12 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ბატარეა მთლიანად დაცლილია. ამ მიზეზით, ბევრი მანქანის მფლობელს აინტერესებს კითხვა, შესაძლებელია თუ არა სრულად დაცლილი ბატარეის აღდგენა.

მოგეხსენებათ, ბატარეის სრული გამორთვა დიდ გავლენას ახდენს ბატარეის ხანგრძლივობაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მოვლის გარეშე ბატარეას. მანქანის ბატარეების მწარმოებლები მიუთითებენ, რომ ერთი სრული გამონადენიც კი საკმარისია ბატარეის გაუმართაობისთვის. პრაქტიკაში, შედარებით ახალი ბატარეები შეიძლება აღდგეს მინიმუმ 1 ან 2-ჯერ, მას შემდეგ, რაც ისინი მთლიანად დაცლილია, საოპერაციო თვისებების მნიშვნელოვანი დაკარგვის გარეშე.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა დაადგინოთ, რამდენი ბატარეა დაცლილია ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდის გამოყენებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუყონებლივ დატენოთ ბატარეა. გარდა ამისა, სრულად დაცლილი ბატარეა უნდა დაიტენოს ბატარეის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ რეჟიმში. სტანდარტი არის ბატარეის მთლიანი მოცულობის 0.1-ის დატენვის მიმდინარე მნიშვნელობის მიწოდება.

სრულად ჩადებული ბატარეა ამ დენით იტენება მინიმუმ 14-16 საათის განმავლობაში. მაგალითად, განიხილეთ ბატარეის დატენვა 60 Ah ტევადობით. ამ შემთხვევაში დატენვის დენი საშუალოდ უნდა იყოს 3 ა (უფრო ნელი) და 6 ა (უფრო სწრაფი) შორის. სწორია სრულად დაცლილი მანქანის ბატარეის დამუხტვა უმცირესი დენით და რაც შეიძლება დიდხანს (დაახლოებით ერთი დღე).

როდესაც ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა აღარ იზრდება 60 წუთის განმავლობაში. (თუ ვივარაუდებთ, რომ იგივე დატენვის დენი მიეწოდება), მაშინ ბატარეა სრულად დატენულია. მოვლის გარეშე ბატარეებისრულად დატენვისას, ძაბვის მნიშვნელობა ითვლება 16.2 ± 0.1 ვ. გასათვალისწინებელია, რომ ძაბვის ეს მნიშვნელობა არის სტანდარტი, მაგრამ არის დამოკიდებული ბატარეის სიმძლავრის ინდიკატორზე, დატენვის დენზე, ელექტროლიტის სიმკვრივეზე ბატარეაში. და ა.შ. ნებისმიერი ვოლტმეტრი შესაფერისია გაზომვისთვის, მოწყობილობის შეცდომის მიუხედავად, რადგან აუცილებელია მუდმივი და არა ზუსტი ძაბვის გაზომვა.

როგორ დავტენოთ მანქანის ბატარეა, თუ დამტენი არ არის

ყველაზე მეტად მარტივი გზითაკუმულატორის დამუხტვა არის მანქანის გაშვება სხვა მანქანიდან „განთებით“, რის შემდეგაც თქვენ უნდა მართოთ მანქანა დაახლოებით 20-30 წუთის განმავლობაში. გენერატორიდან დატენვის ეფექტურობისთვის, ვარაუდობენ, რომ ან დინამიური სიარული ზედმეტად, ან მოძრაობა „ქვედაზე“.

მთავარი პირობაა ამწე ლილვის სიჩქარის შენარჩუნება დაახლოებით 2900-3200 rpm-ზე. მითითებულ სიჩქარეზე გენერატორი უზრუნველყოფს საჭირო დენს, რაც საშუალებას მოგცემთ დატენოთ ბატარეა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მეთოდი შესაფერისია მხოლოდ ბატარეის ნაწილობრივი და არა ღრმა გამონადენის პირობებში. ასევე, მოგზაურობის შემდეგ, თქვენ კვლავ უნდა გააცნობიეროთ ბატარეის სრული დატენვა.

ხშირად, მძღოლები დაინტერესებულნი არიან იმაზე, თუ რა შეიძლება დატენოს მანქანის ბატარეას, გარდა დამტენისა. ყველაზე ხშირად, როგორც შემცვლელი, უნდა გამოიყენოს დამტენები, რომლებიც დამუხტავს მობილური ტელეფონები, ტაბლეტები, ლეპტოპები და სხვა გაჯეტები. ჩვენ დაუყოვნებლივ აღვნიშნავთ, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იძლევა მანქანის ბატარეის დატენვას მთელი რიგი მანიპულაციების გარეშე.

ფაქტია, რომ დამტენიდან ბატარეამდე დენის მიწოდების მთავარი პირობაა, რომ დამტენის გამომავალზე უნდა იყოს ძაბვა, რომელიც უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ძაბვა ბატარეის გამოსავალზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როდესაც ბატარეის გამომავალი ძაბვა არის 12 ვ, ბატარეის დამტენის გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს 14 ვ. სხვადასხვა მოწყობილობები, მაშინ მათი ბატარეების ძაბვა ხშირად არ აღემატება 7.0 ვ-ს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ხელთ გაქვთ გაჯეტის დამტენი, რომელსაც აქვს საჭირო ძაბვა 12 ვ. პრობლემა მაინც იქნება, რადგან მანქანის ბატარეის წინააღმდეგობა იზომება მთელი ომები.

გამოდის, რომ დატენვის კავშირი მობილური მოწყობილობაბატარეის გამოსავალზე რეალურად იქნება დამტენი კვების წყაროს გამომავალი მოკლე ჩართვა. დამცავი მოწყობილობა გაქრება, რის შედეგადაც ასეთი დამტენი არ მიაწვდის დენის ბატარეას. დაცვის არარსებობის შემთხვევაში, დიდია ელექტრომომარაგების მნიშვნელოვანი დატვირთვისგან გაუმართაობის ალბათობა.

აღსანიშნავია, რომ მანქანის ბატარეა ასევე არ უნდა დაიტენოს სხვადასხვა კვების წყაროებიდან, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი გამომავალი ძაბვა, მაგრამ მათ სტრუქტურულად არ შეუძლიათ მიწოდებული დენის რაოდენობის რეგულირება. მხოლოდ მანქანის აკუმულატორის სპეციალური დამტენი არის მოწყობილობა, რომელსაც გამოსავალზე აქვს ბატარეის დასატენად საჭირო ძაბვა და დენი. ამის პარალელურად შესაძლებელია მუდმივი დენის მნიშვნელობის კონტროლი.

ხელნაკეთი დამტენი მანქანის ბატარეისთვის

ახლა მოდით გადავიდეთ თეორიიდან პრაქტიკაზე. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ბატარეის დამტენი მესამე მხარის მოწყობილობიდან ელექტრომომარაგებიდან საკუთარი ხელით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ქმედებები წარმოადგენს გარკვეულ საფრთხეს და შესრულებულია მხოლოდ თქვენი საფრთხისა და რისკის ქვეშ. რესურსის ადმინისტრაცია არ ეკისრება პასუხისმგებლობას, ინფორმაცია წარმოდგენილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის!

მეხსიერების შექმნის რამდენიმე გზა არსებობს. მოდით გადავხედოთ ყველაზე გავრცელებულს:

1. დამტენის დამზადება წყაროდან, რომელსაც აქვს ძაბვა დაახლოებით 13-14 ვ გამომავალზე და ასევე შეუძლია უზრუნველყოს 1 ამპერზე მეტი დენი. ამ ამოცანისთვის შესაფერისია ლეპტოპის კვების წყარო.
2. დამუხტვა ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო დენის 220 ვოლტიდან. ამისათვის საჭიროა ნახევარგამტარული დიოდისა და ინკანდესენტური ნათურის არსებობა, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული წრედში.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებების გამოყენება გულისხმობს ბატარეის დატენვას მიმდინარე წყაროს საშუალებით. შედეგად, საჭიროა ბატარეის დატენვის დროისა და დასრულების მუდმივი მონიტორინგი. ეს კონტროლიხორციელდება ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის რეგულარული გაზომვების გამოყენებით ან ბატარეის დამუხტვის დროის დათვლით.

გახსოვდეთ, ბატარეის გადატვირთვა იწვევს ბატარეის შიგნით ტემპერატურის მატებას და წყალბადისა და ჟანგბადის აქტიურ გამოყოფას. ბატარეის „ბანკებში“ ელექტროლიტის დუღილი ფეთქებადი ნარევის წარმოქმნას იწვევს. თუ ელექტრო ნაპერწკალი ან აალების სხვა წყარო არსებობს, ბატარეა შეიძლება აფეთქდეს. ასეთმა აფეთქებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, დამწვრობა და დაზიანება!

ახლა მოდით გავამახვილოთ ყურადღება ყველაზე გავრცელებულ გზაზე. თვითმმართველობის წარმოებამანქანის ბატარეის დამტენი. საუბარია ლეპტოპის კვების წყაროდან დამუხტვაზე. დავალების განსახორციელებლად, გარკვეული ცოდნა, უნარები და გამოცდილება აწყობის სფეროში მარტივია ელექტრული სქემები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპტიმალური გადაწყვეტამიმართავს სპეციალისტებს, შეიძენს მზა დამტენს ან შეცვლის ბატარეას ახლით.

თავად მეხსიერების წარმოების სქემა საკმაოდ მარტივია. ბალასტური ნათურა უკავშირდება PSU-ს, ხოლო სახლში დამზადებული დამტენის გამომავალი ბატარეის გამოსავალს უკავშირდება. როგორც "ბალასტი" დაგჭირდებათ მცირე რეიტინგის მქონე ნათურა.

თუ ცდილობთ PSU-ს ბატარეასთან დაკავშირებას ელექტრო წრეში ბალასტური ნათურის გამოყენების გარეშე, მაშინ შეგიძლიათ სწრაფად გამორთოთ როგორც ელექტრომომარაგება, ასევე ბატარეა.

ეტაპობრივად უნდა შეირჩეს სასურველი ნათურამინიმალური ნომინალით დაწყებული. დასაწყისისთვის შეგიძლიათ დააკავშიროთ დაბალი სიმძლავრის შემობრუნების ნათურა, შემდეგ უფრო მძლავრი შემობრუნების ნათურა და ა.შ. თითოეული ნათურა უნდა შემოწმდეს ცალ-ცალკე მიკროსქემის მიერთებით. თუ შუქი ჩართულია, მაშინ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ანალოგის დაკავშირება, რომელიც უფრო დიდი სიმძლავრითაა. ეს მეთოდი დაგეხმარებათ არ დააზიანოთ ელექტრომომარაგება. და ბოლოს, ჩვენ დავამატებთ, რომ ბატარეის დატენვის შესახებ ასეთი ხელნაკეთი მოწყობილობამიუთითებს ბალასტური ნათურის დაწვაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ბატარეა იტენება, მაშინ ნათურა ჩართული იქნება, თუნდაც ძალიან ბუნდოვნად.

ახალი ბატარეა სრულად უნდა იყოს დატენილი და ფუნქციონალური, ანუ ის გულისხმობს დაუყოვნებლივ დაყენებას მანქანაზე დასაწყებად. შემდგომი ექსპლუატაცია. შეძენამდე აუცილებელია ბატარეის შემოწმება რამდენიმე პარამეტრზე:

• სხეულის მთლიანობა;
• ძაბვის გაზომვა გამოსავალზე;
• ელექტროლიტების სიმკვრივის შემოწმება;
• ბატარეის დამზადების თარიღი;

საწყის ეტაპზე აუცილებელია დამცავი ფირის ამოღება და საქმის შემოწმება ბზარების, წვეთოვანი და სხვა დეფექტების გამო. ნორმიდან ოდნავი გადახრის გამოვლენის შემთხვევაში რეკომენდებულია აკუმულატორის გამოცვლა.

შემდეგ ძაბვა იზომება ახალი ბატარეის ტერმინალებზე. ძაბვის გაზომვა შეგიძლიათ ვოლტმეტრით, მაშინ როცა მოწყობილობის სიზუსტეს მნიშვნელობა არ აქვს. ძაბვა არ უნდა იყოს 12 ვოლტზე დაბალი. ძაბვის მაჩვენებელი 10.8 ვოლტი მიუთითებს, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილია. ასეთი მაჩვენებელი მიუღებელია ახალი ბატარეისთვის.

ელექტროლიტის სიმკვრივე იზომება სპეციალური დანამატის გამოყენებით. ასევე, სიმკვრივის პარამეტრი ირიბად მიუთითებს ბატარეის დატენვის დონეზე. ტესტის ბოლო ეტაპი არის ბატარეის გამოშვების თარიღის დადგენა. ბატარეები, რომლებიც გამოვიდა 6 თვის განმავლობაში. წინასწარ ან მეტი დაგეგმილი შესყიდვის დღიდან არ უნდა იყოს შეძენილი. ფაქტია, რომ გამოსაყენებლად მზა ბატარეას აქვს თვითგამორთვის ტენდენცია. ამ მიზეზით, გრძელვადიანი შენახვისთვის, ბატარეა წინასწარ უნდა მომზადდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატარეა აღარ შეიძლება ჩაითვალოს ახალ მზა პროდუქტად.

გამოდის, რომ პასუხი კითხვაზე, საჭიროა თუ არა მანქანისთვის ახალი ბატარეის დატენვა, უარყოფითი იქნება. არ არის საჭირო ახალი ბატარეის დამუხტვა. თუ ბატარეა, რომლის ყიდვას გეგმავთ, მკვდარია, მაშინ ის შეიძლება უბრალოდ იყოს ძველი, გამოყენებული ან წარმოების დეფექტი.

სხვა კითხვები მანქანის ბატარეის დატენასთან დაკავშირებით

ძალიან ხშირად, ექსპლუატაციის დროს, მფლობელები ცდილობენ ბატარეის დატენვას მანქანიდან ბატარეის ამოღების გარეშე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატარეა იტენება პირდაპირ მანქანაზე ტერმინალების ამოღების გარეშე, ანუ დამტენი ბატარეა რჩება მანქანის ქსელთან დაკავშირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბატარეის დატენვისას, ძაბვის ინდიკატორი ბატარეის ტერმინალებზე შეიძლება იყოს დაახლოებით 16 ვ. ძაბვის ეს მაჩვენებელი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ტიპის დამტენი გამოიყენება დატენვისას. ვამატებთ, რომ ანთების გამორთვა და გასაღების საკეტიდან ამოღებაც კი არ ნიშნავს, რომ მანქანაში არსებული ყველა მოწყობილობა გამორთულია. უსაფრთხოების სისტემა ან განგაშის სისტემა, ხელმძღვანელი მულტიმედიური მოწყობილობა, შიდა განათება და სხვა გადაწყვეტილებები შეიძლება დარჩეს ჩართული ან ლოდინის რეჟიმში.

ბატარეის დატენვა ტერმინალების ამოღებისა და გათიშვის გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან მაღალი ძაბვის მიწოდება ელექტრომომარაგებულ მოწყობილობებზე. შედეგი, როგორც წესი, არის ასეთი მოწყობილობების ავარია. თუ თქვენს მანქანას აქვს მოწყობილობები, რომელთა სრულად გამორთვა შეუძლებელია ანთების გამორთვის შემდეგ, მაშინ აკრძალულია ბატარეის დატენვა ტერმინალების გათიშვის გარეშე. დამუხტვამდე ამ შემთხვევაში აუცილებელია „ნეგატიური“ ტერმინალის სავალდებულო გათიშვა.

ასევე, არ დაიწყოთ ბატარეის გათიშვა „პოზიტიური“ ტერმინალიდან. აკუმულატორის „მინუს“ ტერმინალი უკავშირდება მანქანის ელექტრო ქსელს ძარასთან პირდაპირი კავშირის საშუალებით. „პლუს“-ის პირველი გამორთვის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს სამწუხარო შედეგები. გასაღების ან სხვა ხელსაწყოს უნებლიე შეხება ლითონის ელემენტებიმანქანის კორპუსი/ძრავი გამოიწვევს მოკლე ჩართვას. Ეს სიტუაციასაკმაოდ ხშირია იმ შემთხვევებში, როდესაც კლავიშების დახმარებით დადებითი ტერმინალი იხსნება ბატარეის ტერმინალიდან, მინუსი არ არის ამოღებული.

რაც შეეხება ბატარეის დატენვას ზამთარში გათბობის გარეშე სიცივეში ან შენობაში, ასეთ პირობებში ბატარეის უსაფრთხოდ დატენვა შესაძლებელია. დატენვისას ბატარეა თბება, ელექტროლიტის ტემპერატურა „ბანკებში“ დადებითი იქნება. ამის პარალელურად, საჭიროა ბატარეის სიცხეში დატენვა, თუ ბატარეის შიგნით ელექტროლიტი გაიყინა და ბატარეა მთლიანად ჩადებულია. აუცილებელია ასეთი ბატარეის დატენვა მკაცრად მას შემდეგ, რაც მოხდება გაყინული ელექტროლიტის დათბობა.