რა უნდა აჩვენოს დატენვა ბატარეის დამუხტვისას. როგორ დატენოთ მანქანის ბატარეა: ძირითადი პუნქტები

თითოეული ჩვენგანი, მძღოლები, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აღმოვჩნდით (ან მაინც აღმოვჩნდებით) ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მკვდარი ბატარეა არ გვაძლევს ძრავის გაშვების საშუალებას. ეს ფენომენი განსაკუთრებით ხშირია ზამთრის პერიოდში, ვინაიდან დაბალ ტემპერატურაზე ბატარეა კარგად ვერ იტევს დამუხტვას. და თუ მანქანა ერთ კვირაზე მეტ ხანს იდგა ძლიერ ყინვაში, ბატარეასთან დაკავშირებული პრობლემები თითქმის გარანტირებულია, სრულ გამონადენამდე.

რა უნდა გააკეთოს ასეთ სიტუაციაში? რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ "აანთოთ" სხვა მანქანის ბატარეიდან და ეს დაგეხმარებათ, თუ წინ გრძელი მოგზაურობა გაქვთ, მაგრამ ეს სრულიად უსარგებლო იქნება, თუ მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრის გავლა მოგიწევთ. ბატარეა უბრალოდ არ იტენება. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია ბატარეის დატენვა გარე მოწყობილობით. InfoCar.ua-მ იცის როგორ გააკეთოს ეს სწორად და უსაფრთხოდ.

რა არის ბატარეები?

დასაწყისისთვის, ალბათ, ღირს მოკლედ განვიხილოთ ბატარეები მათი ქიმიური შემადგენლობისა და თვისებების მიხედვით. დღეს ბაზარზე დომინირებს სამი ძირითადი ტიპი - დაბალი ანტიმონი (ჩვეულებრივი ტყვიის ბატარეა ფირფიტების შემადგენლობაში დანამატების გარეშე), ჰიბრიდი (სხვადასხვა შემადგენლობის ფირფიტებით: დადებითი დაბალი ანტიმონი; უარყოფითი ტყვია-კალციუმი ან ვერცხლის დამატებით) და კალციუმი.

ნათელია, რომ ბატარეის თითოეულ ტიპს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, დაბალი ანტიმონიანი ბატარეები ექვემდებარება უდიდეს თვითგამონადენს და წყლის დუღილს ელექტროლიტური ხსნარიდან, მაგრამ არ ეშინია ღრმა გამონადენის. პირიქით, კალციუმის ბატარეებს აქვთ დაბალი თვითგამორთვა, თითქმის არ დუღს, მაგრამ ბატარეის "მოკვლის" ალბათობა რამდენიმე ღრმა გამონადენით ძალიან მაღალია. ერთგვარი ოქროს შუალედია ჰიბრიდული ბატარეები - მდგრადია თვითგამონადენის მიმართ, თითქმის არ ექვემდებარება ადუღებას და არ ეშინია ღრმა გამონადენის. მართალია, ისინი ყველა დანარჩენზე ძვირია.

მანქანის ბატარეის კიდევ ერთი მახასიათებელია, წმინდა სამომხმარებლო. ღირს ყურადღება მიაქციოთ ბატარეას ემსახურება თუ უყურადღებოდ. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან პირდაპირ კავშირშია დამუხტვის მახასიათებლებთან. ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე არის ბატარეები, რომლებიც არ მოიცავს ადამიანის ჩარევას მათ შიგნით. როგორც წესი, ასეთი ბატარეების შემთხვევაში არაფერია, რისი ამოღებაც შეიძლებოდა და წარწერა არ გახსენი (არ გახსენი). თუმცა, ზოგიერთი მწარმოებელი აწარმოებს მოვლის გარეშე ბატარეებს მოსახსნელი შტეფსელებით, მაგრამ ისინი სულ უფრო და უფრო მცირდება.

სარემონტო ბატარეების მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ისინი სტრუქტურულად და კომპოზიციურად არიან ორიენტირებული სითხეების მინიმალურ აორთქლებაზე. მინუსი ის არის, რომ თუ სითხე აორთქლდება, ბატარეაში მისი დამატება არ იმუშავებს. დიახ, და ასეთი ბატარეები უფრო ძვირია, ვიდრე მომსახურეები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გავლენას არ ახდენს მომსახურების ხანგრძლივობაზე.

რაც შეეხება მომსახურე ბატარეებს, მათში შესაძლებელია და აუცილებელია სითხის (გამოხდილი წყლის) დამატება, ამაზე უფრო მოგვიანებით.

რა დავაკისრო?

დღეს უამრავია მანქანის ბატარეის დამტენები - პენი ჩინურიდან ბოლომდე ავტომატური, მაღალი ხარისხის, მაგრამ ძვირადღირებული ცნობილი მწარმოებლებისგან. „სწორი“ მეხსიერების ასარჩევად უმჯობესია მიმართოთ სპეციალისტს, მაგრამ მაინც ღირს შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმების ნავიგაცია. უფრო მეტიც, არც თუ ისე ბევრი მათგანია.

პირველი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის დატენვის წრე, რადგან ზოგიერთი მოწყობილობა მუშაობს მუდმივი დენის მნიშვნელობით, ზოგი კი მუშაობს მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობით. პრაქტიკაში, ეს ნიშნავს, რომ DC დამტენი სრულად დატენავს ბატარეას, მაგრამ შეიძლება გადახურდეს ელექტროლიტი, რაც შეამცირებს ბატარეის ხანგრძლივობას. მუდმივი ძაბვის დამტენი, თავის მხრივ, გამორიცხავს ელექტროლიტების გადახურების რისკს, მაგრამ სრულად არ დატენავს ბატარეას, რადგან დენი დაეცემა დამუხტვის ციკლის ბოლოს. ოღონდ ნუ ჩქარობთ განაწყენებას. ასევე არის ეგრეთ წოდებული კომბინირებული ციკლის დამტენები, რომლებიც ჯერ ბატარეას მუდმივი დენით მუხტავს, შემდეგ კი ძაბვა სტაბილიზდება და დენი ეცემა. მთელი პროცესი ავტომატურია და არ საჭიროებს ყურადღებას. ბუნებრივია, ასეთი დამტენები ყველაზე ძვირია.

Შენიშვნა!
დამტენის სიმძლავრის არჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ბატარეის დასატენად მაქსიმალური რეკომენდებული დენი შეესაბამება მისი სიმძლავრის 10%-ს. მაგალითად, 65 აჰ სიმძლავრით არის 6,5 ა.

შერჩევის შემდეგი კრიტერიუმი არის პულსი ან ტრანსფორმატორის დამტენი. ტრანსფორმატორი ითვლება ძალიან საიმედოდ, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოეწონოს მისი ზომები და წონა. პულსი უფრო კომპაქტური და მსუბუქია, ხოლო საიმედოობა ძალიან დამოკიდებულია მწარმოებელზე.

ისე, დამტენის არჩევის მესამე კრიტერიუმი არის ელექტრომომარაგების მეთოდი. აქ ორი ვარიანტია. პირველი, კლასიკური, რომელშიც თავად დამტენი დაკავშირებულია ქსელთან, ხოლო დენი ბატარეაში გადადის "ნიანგების" მეშვეობით. მეორე უფრო დახვეწილია, მაგრამ ყოველთვის არ გამოიყენება, რადგან ბევრი რამ არის დამოკიდებული კონკრეტული მანქანის მახასიათებლებზე. საუბარია ეგრეთ წოდებულ დამტენ და დამწყებ მოწყობილობებზე, რომლებიც აკუმულატორის დამუხტვას ასანთის საშუალებით ახდენენ. მთავარია, რომ სიგარეტის სანთებელა იკვებება პირდაპირ ბატარეიდან და არა გენერატორის მეშვეობით. უფრო მეტიც, თავად დამტენი და გაშვების მოწყობილობები იყოფა კიდევ რამდენიმე კატეგორიად - ისინი, რომლებიც მუშაობენ 220 ვ ქსელზე, რომლებსაც შეუძლიათ სხვა მანქანის სიგარეტის სანთებელისგან მუშაობა და ასევე აქვთ საკუთარი ბატარეები, ანუ ავტონომიური ენერგიის წყარო.

როგორ დავამუხტო?

მანქანის ბატარეის დატენვის პროცესი მარტივია. თუ იქვე არის დენის განყოფილება, ბატარეის ამოღება არც კი არის საჭირო მანქანიდან. მთავარია მისგან როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მავთულის გათიშვა. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ბატარეის ამოღების გარეშე, მაშინ ეს ასევე არ უნდა იყოს პრობლემა. ჩვეულებრივ, ბატარეის სამაგრი ძალიან მარტივია. თუმცა, ფრთხილად უნდა იყოთ - დაიცავით ბატარეა დარტყმისგან და მოერიდეთ ბატარეის კონტაქტს ტანსაცმელთან, რათა მჟავამ მასში ნახვრეტი არ დაწვას. ბატარეის დამონტაჟებასა და დემონტაჟზე ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს ხელთათმანებით.

სხვათა შორის, თუ რაიმე მიზეზით გადაწყვეტთ, რომ დატენვის წინ ცივი ბატარეა უნდა გაათბოთ, არ უნდა ჩადოთ იგი ცხელ წყალში. ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის გამო, ეს გამოიწვევს ფირფიტების აქტიური მასის ნაწილობრივ ცვენას.

კიდევ ერთი დიდი შეცდომა, რომელსაც ზოგიერთი მძღოლი უშვებს, არის ბატარეის ამოღება ან დაყენება ძრავის მუშაობის დროს. ბორტ ქსელში ძაბვის რყევებმა შეიძლება გამოიწვიოს მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის გაუმართაობა.

Შენიშვნა!
გაწმინდეთ ბატარეა სუფთა, რბილი ქსოვილით, დასველებული ამიაკით ან სოდა ნაცრის ხსნარით. თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, რათა უზრუნველყოთ, რომ ჭუჭყიანი, თუნდაც ცოტათი, არ მოხვდეს ელექტროლიტში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბატარეა განწირულია.

როდესაც ბატარეა უსაფრთხოდ მოიხსნება, ის თითქმის მზად არის დასატენად. თითქმის იმიტომ, რომ სერვისული ბატარეების შემთხვევაში სხვა რამის გაკეთებაა საჭირო. კონკრეტული ბატარეის დიზაინიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა მოიხსნათ მისი ზედა საფარი ან გახსენით დამცავი შტეფსელი (სხვათა შორის, ისინი შეიძლება დამალული იყოს სტიკერის ქვეშ), რათა ბატარეამ „ისუნთქოს“ დატენვის დროს, არ ადუღდეს ან აფეთქდეს. გაზის გადაჭარბებული შიდა წნევა. ამის შემდეგ ძალიან სასურველია ელექტროლიტების დონის შემოწმება ბატარეის ფირფიტებში. თუ სითხის დონე საჭიროზე დაბალია (როგორც წესი, აკუმულატორის კორპუსის მხარეს არის მინ-მაქსის ნიშნები), ის უნდა შეივსოს გამოხდილი (!) წყლით. თუ ეს არ გაკეთებულა, შეგიძლიათ "დაწვათ" ფირფიტები, სამუდამოდ დაკარგოთ ბატარეის სიმძლავრის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ან თუნდაც მთელი ბატარეა.

წყალი დაამატე? ახლა თქვენ შეგიძლიათ გადააგდოთ მავთულები "ნიანგებით" დამტენიდან ბატარეის ტერმინალებამდე. უბრალოდ არ აურიოთ "+" და "-"! და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი – სანამ ბატარეაზე „ნიანგებს“ გადააგდებთ, დარწმუნდით, რომ დამტენის ქსელის კაბელი არ არის ჩართული ქსელში. თანაბრად მნიშვნელოვანია დატენვის პროცესის ბოლოს, ჯერ გამორთოთ დამტენი ქსელიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოიღოთ "ნიანგები" ბატარეის ტერმინალებიდან.

არ ინერვიულოთ, თუ ბატარეის შიგნით არსებული სითხე დატენვის პროცესში დუღილის მსგავს ხმებს გამოსცემს. Ეს კარგია. თუმცა, მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ბატარეა არ გაცხელდეს ძალიან. თუ ეს მოხდება, გამორთეთ დამტენი, მიეცით ბატარეა გაგრილებას, შემდეგ გააგრძელეთ დატენვის ციკლი.

რამდენი გადაიხადოს?

ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს, რადგან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ღრმად არის დატენილი ბატარეა. ამ მხრივ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იქნება ფოკუსირება თავად ბატარეაში დამონტაჟებულ დატენვის ინდიკატორზე, ან ინდიკატორზე ან დამტენის ამპერმეტრზე.

როგორც წესი, თავად ბატარეაში, ინდიკატორი ელემენტარულია გასაგებად: მწვანე - დამუხტული, წითელი - გამორთული. რა თქმა უნდა, არის ვარიანტები, მაგრამ მათი მნიშვნელობები, როგორც წესი, მითითებულია სტიკერზე. დამტენზე, თავის მხრივ, შეიძლება იყოს რამდენიმე LED, რომელიც ანათებს ან ჩაქრება დატენვისას. ამ შემთხვევაში, იხილეთ მოწყობილობის მუშაობის ინსტრუქცია. მაგრამ ყველაზე მკაფიო და საიმედო მაჩვენებელი არის ამპერმეტრი, თუ ეს არის მეხსიერებაში. რაც უფრო ღრმაა ბატარეა დაცლილი, მით უფრო მაღალია მისი დატენვის დენი. როდესაც ამმეტრის ნემსი ნულამდე დაეცემა (კარგად, ან თითქმის ნულამდე), ეს იქნება სიგნალი, რომ ბატარეა სრულად დატენულია. ბუნებრივია, ეს არ ეხება მეხსიერებას მუდმივი დატენვის დენით.

სხვათა შორის, ბატარეის დატენვის დროის გამოსათვლელად ექსპერტები იყენებენ მარტივ ფორმულას: ბატარეის სიმძლავრე გაყავით დამუხტვის დენზე და გაამრავლეთ 1.2-ზე. მართალია, ასეთი ფორმულა მუშაობს მხოლოდ პირდაპირი დენით. თუ მეხსიერება მუშაობს მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობის შენარჩუნების პრინციპით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შესაძლებელი იქნება ზუსტი დროის გამოთვლა.

Შენიშვნა!
მიზანშეწონილია დატენოთ თუნდაც ახალი ბატარეა, რადგან სანამ იყიდით, ის შეიძლება ერთ თვეზე მეტ ხანს იწვა საწყობში და დაკარგოს დამუხტვის ნაწილი. ის შეიძლება და უნდა შეივსოს მცირე დენით. ერთი ან ორი საათი საკმარისი იქნება.

სად დავამუხტო?

მანქანის ბატარეის დატენვის პროცესის ეს ასპექტი ბევრს შეუმჩნეველია. და ამაოდ, რადგან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დატენოთ ბატარეა ცუდად ვენტილირებადი ადგილას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ბინას. ფაქტია, რომ დატენვის პროცესში ბატარეა გამოყოფს გოგირდის დიოქსიდს, დარიშხანის წყალბადს (არსინი), ანტიმონის წყალბადს (სტიბინი), წყალბადის ქლორიდს და სხვა ტოქსიკურ ნივთიერებებს. მათი მაღალი კონცენტრაცია საზიანოა ადამიანისთვის, იწვევს თავის ტკივილს, ხველას და ჯანმრთელობის გაუარესების სხვა სიმპტომებს. უფრო მეტიც, ყველაფერი, რაც გამოყოფს ბატარეას, წყდება ავეჯზე, ტანსაცმელზე, ხალიჩებზე. შესაბამისად, ეს შხამები კიდევ დიდხანს იმოქმედებს ადამიანზე.

როგორ ფიქრობთ, ეს სისულელეა? საპირისპიროს დასამტკიცებლად ჩავატარეთ ვიზუალური ექსპერიმენტი, გვაპატიეთ Green Peace. ბატარეის გვერდით, რომელიც იტენება არავენტილაციურ ოთახში, დავაყენეთ პატარა შიდა ხე. ცოცხალი, მწვანე და ძალიან ლამაზი. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ მისმა ფოთლებმა გაშრობა დაიწყო და გაყვითლდა, კიდევ ორი ​​საათის შემდეგ კი ხისგან მხოლოდ ღერო და ტოტები დარჩა. ყველა ფოთოლი დაეცა. გამოიტანეთ საკუთარი დასკვნები.

თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. ბატარეის მიერ გამოსხივებული წყალბადი ჰაერში შემავალ ჟანგბადთან შერწყმისას ფეთქებადი ხდება. საკმარისია, ზოგჯერ, მხოლოდ პატარა ნაპერწკალი, ანთებული ასანთი ან სიგარეტი. ამიტომ, მანქანის ბატარეის დასატენად ყველაზე უსაფრთხო ადგილი არის ქუჩა ან კარგად ვენტილირებადი ოთახი, სასურველია ნაკაწრით.

დასასრულს, გვინდა ვისურვოთ, რომ თქვენს მანქანაში ბატარეა არასოდეს ამოიწუროს.

ახალი მანქანის მფლობელებს არ აინტერესებთ ბატარეის ხანგრძლივობა. რა თქმა უნდა, თუ მოწყობილობა მუშაობს ინსტრუქციის შესაბამისად. მაგრამ 3-5 წლის შემდეგ ბატარეა ცვდება და შეიძლება გაუმართავი იყოს ყველაზე შეუფერებელ მომენტში.

ან ძალიან დიდხანს უსმენთ მუსიკას ავტოფარეხში გამორთული ძრავით. შესაძლოა მათ ფარები ღამით ანთებული დატოვეს. ბატარეის დაუგეგმავი გამორთვის საკმარისი მიზეზები არსებობს.

და ყოველთვის არ არის შესაძლებელი სხვა მანქანიდან "განათება" და სამუშაო სიმძლავრის აღდგენა ჩვეულებრივი გენერატორისგან. ამისათვის მოგიწევთ რამდენიმე ასეული კილომეტრის გავლა მაღალი სიჩქარით.

არ არის საჭირო სასოწარკვეთა. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დატენოთ მანქანის ბატარეა დამტენით, მაშინაც კი, თუ ძაბვის დონე კრიტიკულ დონემდე დაეცა. ამიტომ, ასეთი მოწყობილობა უნდა იყოს ავტომობილისტის არსენალში.

როგორ დატენოთ ბატარეა სწორად?

ამ კითხვაზე უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. ზოგადი წესი შემდეგია: დაბალი დენით უწყვეტი დამუხტვა უფრო მომგებიანია ბატარეისთვის, ვიდრე აჩქარებული დამუხტვა მაღალი დენით.თუმცა, ეს რეჟიმი ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ზოგჯერ საჭიროა სასწრაფოდ აღადგინოთ სამუშაო შესაძლებლობები გამგზავრებამდე.

რამდენი დრო სჭირდება მანქანის ბატარეის დატენვას ზედმეტი დატენვის გარეშე? დეტალები ამ ვიდეოში

და სტანდარტული დატენვის სისტემა შორს არის სრულყოფილი: ძაბვის რეგულატორის ნორმალური მუშაობის შემთხვევაშიც კი, მოგზაურობის ხანგრძლივობა განსხვავებულია. შედეგად, ექსპლუატაციაში მყოფი მანქანის ბატარეა იტენება უცებ, შემთხვევით.

დატენვის რამდენიმე გზა არსებობს

დატენვის ოპტიმალური დენი

არ უნდა აღემატებოდეს ბატარეის ტევადობის 10%-ს. ანუ, თუ თქვენ გაქვთ 60ST ბატარეა (ტევადობა 60Ah), დატენვის სწორი დენი არ უნდა აღემატებოდეს 6A-ს. ამ დენით დატენავთ ბატარეას, თუ გამოჯანმრთელების დრო ბევრია.

Მნიშვნელოვანი! მოვლა-პატრონობის გარეშე ბატარეების დატენვისას უნდა მოხდეს კორექტირება. ვინაიდან ელექტროლიტის ორთქლის გამომავალი სარქველი ძალიან მცირეა, დენი უნდა შემცირდეს სიმძლავრის 5%-მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადუღების შემთხვევაში, ბატარეა შეიძლება გაიბზაროს.

ექსპრეს მეთოდი

თუ საჭიროა ბატარეის სწრაფად დამუხტვა დამტენით (გადაუდებელი გამგზავრება), შეგიძლიათ სწრაფად აღადგინოთ ძრავის ჩასართავად საკმარისი სიმძლავრე.

Მნიშვნელოვანი! დატენვის ნებისმიერი მეთოდით, ბატარეის უყურადღებოდ დატოვება სახიფათოა. მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ ინტელექტუალური დამტენი, ავტომატიზაცია შეიძლება წარუმატებელი იყოს.

როგორ განვსაზღვროთ დამუხტვის სიმძლავრე? ბატარეის კონტაქტებზე ძაბვის მიხედვით.
ბატარეის EMF ცხრილი ვოლტებში ტემპერატურაზე:

+20...+25°C	-5...+5°С	-10...-15°C	ბატარეის დატენვის დონე, %
12,70 – 12,90	12,80 – 13,00	12,90 – 13,10	100
12,55 – 12,65	12,65 – 12,75	12,75 – 12,85	75
12,20 – 12,30	12,30 – 12,40	12,40 – 12,50	60
12,00 – 12,10	12,10 – 12,20	12,20 – 12,30	25
11,70 – 12,00	11,80 – 12,00	11,90 – 12,10	გადასახადის გარეშე

EMF იზომება ბატარეის კონტაქტებზე დატვირთვის გარეშე. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ტემპერატურა. ცხრილში მითითებები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს, არ აქვს მნიშვნელობა. გამონადენის პროცენტის განსაზღვრით, შეგიძლიათ სწორად გამოთვალოთ დატენვის დრო და დენი.

მაგალითად, 60 Ah ბატარეა. + 5 ° C ტემპერატურაზე, EMF კონტაქტებზე არის 12.4 ვოლტი. ეს ნიშნავს, რომ ბატარეამ დაკარგა ტევადობის 50%. დატენვის დენით 6A, დამუხტვას 5 საათი დასჭირდება.

ბატარეა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ნებისმიერ მანქანაში. სწორედ ეს ელემენტი აძლევს სასტარტო დენს დამწყებს. ბატარეის წყალობით ძრავა სწრაფად და უპრობლემოდ ირთვება. მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. იმისათვის, რომ არ შეგექმნათ სირთულეები დაწყებისას, პერიოდულად უნდა შეამოწმოთ მისი დატენვის დონე. ეს შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე გზით.

როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა სახლში? ამ კითხვაზე პასუხს მოგვიანებით ნახავთ ჩვენს სტატიაში.

მეთოდები

მანქანის ბატარეის დატენვის შესამოწმებლად რამდენიმე გზა არსებობს:

• ინდიკატორის მიხედვით;
• დატვირთვის ჩანგლის გამოყენებით;
• მულტიმეტრი;
• ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვით.

თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი მახასიათებლები. მოდით განვიხილოთ ეს მეთოდები უფრო დეტალურად.

ჩამონტაჟებული მაჩვენებელი

იმპორტირებული ბატარეების უმეტესობას აქვს ჩაშენებული ინდიკატორი, რომლითაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ დატენვა. პირველად ასეთი ბატარეები გამოჩნდა იაპონიაში. შემდეგ ევროპელმა მწარმოებლებმა დაიწყეს ამ ხრიკის პრაქტიკა.

რა არის მისი არსი? ბატარეის ყდაზე არის გამჭვირვალე ფანჯარა (ერთგვარი საყურე). თუ დააკვირდებით, ხედავთ, რომ მწვანეა შეღებილი. მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. ფანჯარაში მწვანე ელფერი გამოჩნდება მხოლოდ ბატარეის სრულად დატენვის შემთხვევაში. თუ ფანჯარა გამჭვირვალე ან თეთრია, მაშინ ბატარეამ დაკარგა მუხტის ნაწილი. ყველაზე საშინელი შემთხვევა შავი ფანჯარაა. ამ შემთხვევაში, ბატარეა დაჯდა "ნულამდე" და საჭიროა სასწრაფოდ დატენვა.

თქვენი ინფორმაციისთვის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა მანქანის ბატარეის დატენვის შესამოწმებლად ვოლტმეტრის და სხვა მოწყობილობების გარეშე. ყოველივე ამის შემდეგ, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის გახსენით ქუდი და შეხედეთ იმავე ფანჯარაში. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ყველა ბატარეას არ აქვს ასეთი ხვრელი (განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საშინაო ბატარეებს). ამიტომ, დატენვის დონის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ სხვა მეთოდები.

ჩატვირთვა ჩანგალი

ეს არის ალბათ ყველაზე პროფესიონალური გზა ბატარეის ჯანმრთელობის შესამოწმებლად. როგორც წესი, ეს მეთოდი გამოიყენება მომსახურების სადგურებში. რა არის მისი არსი? მოწყობილობა დაკავშირებულია ბატარეის ტერმინალებთან და იძლევა მოკლე ჩართვის დენს.

ანუ, დატვირთვის დანამატი ახდენს დამწყებლის მუშაობის იმიტაციას და აჩვენებს, თუ რამდენ ვოლტზე იკლებს ბატარეა, როდესაც მძღოლი ცდილობს ძრავის ჩართვას. დღემდე, ეს არის ყველაზე ზუსტი სქემა ბატარეის მდგომარეობის შესამოწმებლად. წაკითხვის სწორად წასაკითხად გახსოვდეთ, რომ დატვირთვის შემდეგ ბატარეაზე ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 10 ვოლტი. თუ ბატარეა იკლებს 9-მდე და ქვემოთ, მაშინ ის უკვე სუსტია. ასეთი ბატარეა ზამთარში სწრაფად დაიმუხტება.

მულტიმეტრის გამოყენებით

ეს არის შეუცვლელი მოწყობილობა, რომელიც ყველა მძღოლს უნდა ჰქონდეს. ის საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ შეამოწმოთ ბატარეის ძაბვის დონე, არამედ სენსორების წინააღმდეგობა, ბორტ ქსელის დატვირთვა რეალურ დროში და მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრი. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს მოწყობილობა 300-700 რუბლამდე, რაც 2-3-ჯერ იაფია, ვიდრე დატვირთვის შტეფსელი. ამ მოწყობილობის გამოყენება ძალიან მარტივია.

როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა მულტიმეტრით? ჯერ უნდა შეაგროვოთ იგი. ჩვენ ვასრულებთ შემდეგ მოქმედებებს:

• ჩვენ ვუკავშირდებით ორ მავთულს დადებითი და უარყოფითი პოლარობით შესაბამის კონექტორებთან.
• მავთულის ბოლოებზე იქნება ზონდები. ჩვენ ვიყენებთ მათ
• ჯერ მოწყობილობას ვაყენებთ ძაბვის გაზომვის რეჟიმზე და ვაყენებთ მბრუნავ გადამრთველს 20 ვოლტზე.
• ჩვენ ვაკავშირებთ მულტიმეტრის ტერმინალებს ბატარეას და ვუყურებთ შედეგს. ამ შემთხვევაში, მანქანის ანთება უნდა გამორთოთ.

მონაცემების კითხვა მულტიმეტრიდან

რა არის ბატარეის ნორმალური მნიშვნელობა? ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სრულად დამუხტულმა ბატარეამ უნდა გამოიმუშავოს მინიმუმ 12,5 ვოლტის ძაბვა. თუ მულტიმეტრი აჩვენებს ზუსტად 12 ვოლტს, მაშინ ბატარეა ნახევრად გამორთულია. ბატარეის სასწრაფოდ დამუხტვა რომ ჭირდება 11,5 ვოლტის და ქვემოთ ინდიკატორით.

ელექტროლიტი

არსებობს კიდევ ერთი გზა, რომ შეამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა საკუთარი ხელით. განსაკუთრებით აქტუალურია ზამთრის მოლოდინში. მოგეხსენებათ, ტემპერატურის ვარდნით, ელექტროლიტის სიმკვრივე მცირდება. შესაბამისად, ბატარეის დამუხტვა და შესრულება ეცემა. როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა? ამისთვის გვჭირდება ჰიდრომეტრი. ქვემოთ მოცემულია დეტალური ინსტრუქცია:

• ასე რომ, გახსენით ქუდი და უარყოფითი ხრახნიანი გამოყენებით, სათითაოდ გახსენით ბატარეის „ბანკები“. მათგან მხოლოდ 6 არის.
• ჩვენ ჩავძირავთ ჩვენს ჰიდრომეტრს შიგნით და ველოდებით სანამ ის ელექტროლიტით შეივსება.
• შემდეგი, ჩვენ ამოვიღებთ მოწყობილობას და ვათვალიერებთ კითხვებს.
• მცირე ხნის შემდეგ, ათწილადი სასურველ დონეზე აიწევს. სასწორზე რამდენიმე განყოფილება იქნება. ნორმად ითვლება მაჩვენებელი 1,23-1,27 გრამი კუბურ სანტიმეტრზე. თუ ელექტროლიტის სიმკვრივეა 1.2 გრამი, მაშინ ბატარეა გამორთულია დაახლოებით მეოთხედით. ღრმა გამონადენი მითითებულია ინდიკატორით 1.1 და გრამზე ქვემოთ კუბურ სანტიმეტრზე.

ასევე ღირს თვით ელექტროლიტის დონის შემოწმება თითოეულ „ქილაში“. თუ ის არასაკმარისია, უნდა განახლდეს. ეს შეიძლება გაკეთდეს გამოხდილი წყლით (გამაგრილებელი ასევე განზავებულია მასთან).

ნუ უგულებელყოფთ ბატარეაში ელექტროლიტის არასაკმარისი დონეს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამუხტვის ხშირი დაკარგვა და ტყვიის ფირფიტების ცვენა. შედეგად, ბატარეა გამოუსადეგარი გახდება და დატენვის ნებისმიერი მცდელობისას სითხე ადუღდება.

როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა დამტენით?

თითოეულ დამტენს აქვს სასწორი, რომელიც განსაზღვრავს ბატარეის ძაბვას. მულტიმეტრის, დატვირთვის დანამატის და ჰიდრომეტრის არარსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი. როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა ამ გზით?

ყველაფერი ძალიან მარტივია - ჩვენ ვაკავშირებთ დამტენის სადენებს ბატარეის ტერმინალებთან და ვაჭერთ ტესტის ღილაკს. მოწყობილობა არ უნდა დააკავშიროთ გამოსასვლელთან - ამ შემთხვევაში ის დაიტენება და მაჩვენებლები იქნება მინიმუმ 13 ვოლტი.

შეგიძლიათ დატენოთ სახლში?

ავტოფარეხის არარსებობის შემთხვევაში ნებადართულია აკუმულატორის დატენვის შესაძლებლობა ბინაში. მაგრამ უმჯობესია ამის გაკეთება აივანზე. ამ პროცესის დროს ელექტროლიტი ათავისუფლებს გოგირდის დიოქსიდს და ჟანგბადის ქლორიდს, რომლებიც საზიანოა ადამიანისთვის. ინჰალაციამ შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუსხვევა და გულისრევა. ამიტომ, ჩვენ ვიტენით ყველაზე შორეულ და კარგად ვენტილირებადი ადგილას. ასევე დააკვირდით ელექტროლიტის მდგომარეობას.

ბატარეას არ უნდა მიეცეს ადუღება. ეს ამცირებს მის რესურსს. საშუალოდ, 60 ამპერიანი სამგზავრო მანქანის ბატარეა იტენება 7-8 საათში. ამ შემთხვევაში, მინიმალური დენის სიძლიერე უნდა იყოს მითითებული მეხსიერებაზე. სტრესული დატვირთვები საზიანოა ბატარეებისთვის. თუ აკუმულატორის დამუხტვას დიდი დრო სჭირდება, ან ნახევარი საათის შემდეგ ერთ-ერთი ქილა ადუღდა, მაშინ ის გამოუსადეგარი გახდა.

ბოლოს და ბოლოს

ასე რომ, ჩვენ გავარკვიეთ, როგორ შევამოწმოთ მანქანის ბატარეის დატენვა. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზაა მულტიმეტრი. რაც შეეხება ჰიდრომეტრს, ეს უკვე პროფილაქტიკური ღონისძიებაა. დიახ, ასეთ მოწყობილობას შეუძლია გაზომოს ბატარეის "ნარჩენი სიცოცხლე". მაგრამ, უმეტესწილად, ეს არის დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტი (ექვივალენტურად, როგორც დატვირთვის ჩანგალი). ამიტომ, თითოეული მოწყობილობა კარგია თავისებურად.

რამდენი დენი და რამდენი ხანი უნდა დაიტენოს სრულად დაცლილი ბატარეა?

ბატარეის მწარმოებლების მიერ რეკომენდირებული სტანდარტული დამუხტვის რეჟიმში, დატენვის დენი უნდა იყოს ბატარეის სიმძლავრის 0,1, ხოლო სრულად დაცლილი ბატარეის დამუხტვა საჭიროა 15 საათის განმავლობაში. მაგალითად, ბატარეის ტევადობით 45 აჰ, დამუხტვის დენი უნდა იყოს 4,5 ა. უმჯობესია დამუხტვა უფრო დაბალი დენით და უფრო დიდი ხნით. მაგალითად, 45 Ah ტევადობის ბატარეა იტენება 2.8 ა დენით 24 საათის განმავლობაში.

შესაძლებელია ბატარეის დატენვა

მანქანის საბორტო ქსელიდან გათიშვის გარეშე?

ბატარეის დატენვისას, მის ტერმინალებზე ძაბვა შეიძლება მიაღწიოს, დამტენის ტიპის მიხედვით, 16 ვ. მაშინაც კი, როდესაც ანთების გასაღები ამოღებულია ანთების საკეტიდან, ზოგიერთი მოწყობილობა კვლავ დაკავშირებულია, მაგალითად, სიგნალიზაცია, შიდა განათება, საბარგულის შუქი. სხვა მოწყობილობები შეიძლება იყოს დაკავშირებული მანქანის მოდელის მიხედვით. ამრიგად, პასპორტის მიხედვით მიწოდების მაქსიმალური დასაშვები ძაბვის ნაცვლად, მოწყობილობებს მეტი მიეწოდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი უკმარისობა. ამრიგად, თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ყველა მოწყობილობა გამორთულია, როდესაც გასაღები ამოღებულია ანთებადან, მაშინ უმჯობესია არ გარისკოთ და ბატარეის დატენვამდე გამორთოთ მისი უარყოფითი ტერმინალი ბორტ ქსელიდან.

ბატარეა. როგორ შევამოწმოთ რამდენ ხანს არის დატენილი ბატარეა.

ბატარეის ტესტებისთვის მულტიმეტრის გამოყენება, სწრაფი და მარტივი გზა თქვენი…

მანქანის ბატარეის დატენვის შემოწმება

მანქანის დატენვის შემოწმება ბატარეაშესრულებულია სტაბილური მუშაობისა და ბატარეის მუშაობისთვის…

რატომ უარყოფითი? იმის გამო, რომ აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალი დაკავშირებულია ავტომობილის საბორტო ქსელთან ძაფიანი კავშირის გამოყენებით სხეულთან პირდაპირ მიერთებით. თუ პირველ რიგში გამორთავთ ბატარეის პოზიტიურ ტერმინალს, მაშინ შეიძლება შემთხვევით შეეხოთ ძრავის ან მანქანის კორპუსის ლითონის ნაწილებს ქანჩით. თქვენ მიიღებთ მოკლე ჩართვას.

შესაძლებელია თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა

ნულამდე ტემპერატურაზე?

დიახ, შეგიძლიათ, დატენვისას ბატარეა თბება და ნებისმიერ შემთხვევაში, ელექტროლიტის ტემპერატურა იქნება ნულის ზემოთ. თქვენ მართავთ მანქანას ზამთარში ჰაერის ნებისმიერ ტემპერატურაზე, და გენერატორი რეგულარულად იტენება ბატარეას მინუს 30C ტემპერატურაზეც კი.

ბატარეის დატენვა ნებისმიერ ტემპერატურაზე მიუღებელია, თუ ბატარეა ძლიერად იყო დაცლილი და ამის გამო, სიცივეში, ელექტროლიტი გადაიქცა ყინულად. აუცილებელია ბატარეის გადატანა თბილ ოთახში და დატენვის დაწყება მხოლოდ ყინულის დნობის შემდეგ.

როგორ გავიგოთ ბატარეა სრულად დატენულია თუ არა?

თუ ბატარეის დატენვისას მის ტერმინალებზე ძაბვა ჩერდება ერთსა და იმავე დატენვის დენზე საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, მაშინ ბატარეა დამუხტულია 100%-ით. თანამედროვე ტექნიკური ბატარეებისთვის, ძაბვა უნდა მიაღწიოს 16,2 ± 0,1 ვ-ს. მაგრამ ძაბვის ეს მნიშვნელობა დამოკიდებულია დამუხტვის დენზე, ბატარეის სიმძლავრეზე, ელექტროლიტის სიმკვრივესა და სხვა ფაქტორებზე და არის მითითება. ამ გაზომვებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვოლტმეტრი ნებისმიერი სიზუსტით, რადგან ის არ საჭიროებს ძაბვის ზუსტ გაზომვას, არამედ მის მუდმივობას.

ძრავის მუშაობის დროს, ბატარეა (), განურჩევლად ტიპისა (მომსახურებული ან ტექნიკური უზრუნველყოფის ბატარეა), იტენება მანქანის გენერატორიდან. გენერატორზე ბატარეის დატენვის გასაკონტროლებლად დამონტაჟებულია მოწყობილობა, რომელსაც ეწოდება რელე-რეგულატორი.

თავად მანქანის მუშაობა ზამთარში ხშირად გულისხმობს ხანმოკლე მგზავრობებს, დიდი რაოდენობით ენერგოინტენსიური აღჭურვილობის (სარკეების გამაცხელებელი, ფანჯრების, სავარძლების და ა.შ.) ჩართვას.ბატარეაზე დატვირთვა საგრძნობლად იზრდება. ამავდროულად, ბატარეას უბრალოდ არ აქვს დრო, რომ დატენოს გენერატორიდან და აანაზღაუროს გაშვებაზე დახარჯული დანაკარგები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ოპტიმალურია ბატარეის სრულად დატენვა დამტენით 100%-მდე წელიწადში ერთხელ მაინც, ცივი ამინდის დაწყებამდე.

ვამატებთ, რომ ძრავის გაუმართაობის გამო ძრავის ჩართვასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში (საწვავის აღჭურვილობის პრობლემა და ა.შ.) მფლობელს უწევს სტარტერის მოტრიალება გაცილებით დიდხანს და ინტენსიურად. ასეთ შემთხვევებში ბატარეის დატენვა გარე დამტენით გაცილებით ხშირად დაგჭირდებათ.

ბატარეის დატენვა დამტენით

იმისათვის, რომ იცოდეთ როგორ დატენოთ მანქანის აკუმულატორი დამტენით ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე, ისევე როგორც მომსახურე ტიპის ბატარეის დამუხტვა, უნდა დაიცვათ გარკვეული წესები. დამტენი (დამტენი, გარე დამტენი, დამტენი დამტენი) რეალურად არის კონდენსატორის დამტენი.

მანქანის ბატარეა არის პირდაპირი დენის წყარო. ბატარეის შეერთებისას აუცილებლად დააკვირდით პოლარობას. ამისთვის, პლიუს და მინუს ტერმინალების შეერთების წერტილები მონიშნულია ბატარეაზე პლუს და მინუს ნიშნით ("+" და "-"). დამტენის ტერმინალებს აქვთ იგივე ნიშნები, რაც საშუალებას გაძლევთ სწორად დააკავშიროთ ბატარეა დამტენთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატარეის „პლიუსი“ დაკავშირებულია დამტენის „+“ ტერმინალთან, ბატარეის „მინუსი“ დაკავშირებულია დამტენის „-“ გამოსავალთან.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პოლარობის შემთხვევითი შეცვლა გამოიწვევს ბატარეის დატენვას დატენვის ნაცვლად. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ღრმა გამონადენმა (ბატარეა მთლიანად ჩადებულია) ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამორთოს ბატარეა, რის შედეგადაც შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ასეთი ბატარეის დამუხტვა დამტენის გამოყენებით.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დამტენთან დაკავშირებამდე ბატარეა უნდა მოიხსნას მანქანიდან და საფუძვლიანად გაიწმინდოს შესაძლო დაბინძურებისგან. მჟავა წვეთებს კარგად აშორებენ ნესტიანი ნაჭრით, რომელსაც ასველებენ სოდის ხსნარში. ხსნარის მოსამზადებლად 150-200 გრამ წყალს საკმარისია 15-20 გრამი სოდა. მჟავის არსებობა მითითებული იქნება მითითებული ხსნარის ქაფით ბატარეის ყუთზე გამოყენებისას.

რაც შეეხება მომსახურე ბატარეებს, "ქილაებზე" მჟავას დასასხმელი შტეფსელი უნდა გაიხსნას. ფაქტია, რომ დატენვის დროს ბატარეაში წარმოიქმნება აირები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეს თავისუფალი გასასვლელი. ასევე უნდა შემოწმდეს ელექტროლიტების დონე. როდესაც დონე ნორმაზე დაბლა ეცემა, გამოხდილი წყალი ზევით იხსნება.

რა ძაბვის დამუხტვა მანქანის ბატარეა

დასაწყისისთვის, ბატარეის დატენვა გულისხმობს მის მიწოდებას ისეთი დენით, რომ ბატარეას არ ჰქონდეს საკმარისი სრული დატენვისთვის. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პასუხის გაცემა კითხვებზე, თუ რამდენი დენით დამუხტავს მანქანის აკუმულატორი, ასევე, რამდენად დამუხტავს მანქანის აკუმულატორი დამტენით.

იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 50 ამპერ-საათი, დამუხტულია 50%-ით, მაშინ საწყის ეტაპზე უნდა დაყენდეს დამტენი დენი 25 ა, რის შემდეგაც ეს დენი დინამიურად უნდა შემცირდეს. ბატარეის სრულად დატენვისას, მიმდინარე მიწოდება უნდა შეწყდეს. მუშაობის ეს პრინციპი საფუძვლად უდევს ავტომატურ დამტენებს, რომელთა დახმარებით მანქანის ბატარეა საშუალოდ 4-6 საათში იტენება. ასეთი მეხსიერების ერთადერთი მინუსი არის მათი მაღალი ღირებულება.

ასევე აღსანიშნავია ნახევრად ავტომატური ტიპის დამტენები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მოიცავს სრულ ხელით კონფიგურაციას. ეს უკანასკნელი არის ყველაზე ხელმისაწვდომი და ფართოდ ხელმისაწვდომი გასაყიდად. იმის გათვალისწინებით, რომ ბატარეა, როგორც წესი, 50%-ით დაცლილია, შესაძლებელია გამოვთვალოთ რამდენი უნდა დამუხტოს მანქანის ტექნიკური ბატარეა, ასევე იმის გაგება, თუ რამდენი უნდა დაიტენოს სერვისული ტიპის მანქანის ბატარეა.

ბატარეის დატენვის დროის გაანგარიშების საფუძველია ბატარეის სიმძლავრე. ამ პარამეტრის ცოდნა, დატენვის დრო გამოითვლება საკმაოდ მარტივად. თუ აკუმულატორის ტევადობაა 50 აჰ, მაშინ სრული დამუხტვისთვის საჭიროა ასეთი ბატარეისთვის დენის მიწოდება არაუმეტეს 30 აჰ. დამტენზე დაყენებულია 3A, რომელსაც ათი საათი დასჭირდება ბატარეის სრულად დატენვას. დამტენით.

იმისთვის, რომ 100%-ით დარწმუნებული იყოთ, რომ ბატარეა სრულად დატენულია, 10 საათის შემდეგ შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 0,5 A-ზე დამტენზე და შემდეგ გააგრძელოთ ბატარეის დატენვა კიდევ 5-10 საათის განმავლობაში. დამუხტვის ეს მეთოდი საფრთხეს არ უქმნის მანქანის აკუმულატორების, რომლებსაც დიდი ტევადობა აქვთ. მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს ბატარეის დატენვის აუცილებლობა დაახლოებით ერთი დღის განმავლობაში.

დროის დაზოგვისა და ბატარეის სწრაფად დასატენად, შეგიძლიათ დააყენოთ ის 8 A დამტენზე და შემდეგ დატენოთ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში. ამ პერიოდის შემდეგ, დამუხტვის დენი მცირდება 6 A-მდე და ბატარეა იტენება ამ დენით კიდევ 1 საათის განმავლობაში. შედეგად, დამუხტვას 4 საათი დასჭირდება. გაითვალისწინეთ, რომ დატენვის ეს რეჟიმი არ არის ოპტიმალური, რადგან სასურველია ბატარეის დამუხტვა მცირე დენით 3 ა-მდე.

მაღალი დენით დამუხტვამ შეიძლება გადატვირთოს და გადახურდეს ბატარეა, რის შედეგადაც ბატარეის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ, რომ ბატარეის დატენვის მეთოდების გამოყენებას, რომლებიც მიზნად ისახავს ფირფიტების სულფაციის უარყოფითი პროცესის მინიმუმამდე შემცირებას, პრაქტიკაში შესამჩნევი დადებითი შედეგები არ მოჰყვება.

ბატარეის გამართული ფუნქციონირება, მისი ტიპის მიხედვით (მომსახურებული და მოვლის გარეშე), ღრმა გამონადენის გამორიცხვა და დამტენის საშუალებით დროული დამუხტვა, საშუალებას აძლევს მჟავა ბატარეას გამართულად იმუშაოს 3-7 წლიდან.

როგორ შევაფასოთ მანქანის ბატარეის მდგომარეობა და დატენვა

სათანადო დამუხტვა და რიგი პირობები, რომლებიც უნდა დაიცვან მანქანის ბატარეის მუშაობისას, უზრუნველყოფს ძრავის ნორმალურ გაშვებას უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზეც კი. ბატარეის მდგომარეობის მთავარი მაჩვენებელი მისი დატენვის ხარისხია. შემდეგი, ჩვენ ვუპასუხებთ, თუ როგორ უნდა გავიგოთ, არის თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა.

დასაწყისისთვის, ბატარეის ზოგიერთ მოდელს აქვს სპეციალური ფერის ინდიკატორი თავად ბატარეაზე, რომელიც მიუთითებს ბატარეის დატენვის ან დაცლის შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი ძალიან სავარაუდო მაჩვენებელია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გარკვეული ალბათობით განისაზღვროს მხოლოდ დატენვის საჭიროება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დატენვის ინდიკატორს შეუძლია აჩვენოს, რომ ბატარეა დატენულია, მაგრამ ამავე დროს, დაბალ ტემპერატურაზე საწყისი დენი არ არის საკმარისი.

ბატარეის დატენვის ხარისხის დასადგენად კიდევ ერთი გზაა ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის გაზომვა. ეს მეთოდი ასევე იძლევა მდგომარეობისა და დატენვის ხარისხის ძალიან სავარაუდო შეფასების საშუალებას. ბატარეის გასაზომად დაგჭირდებათ მისი მანქანიდან ამოღება ან დამტენიდან გათიშვა, რის შემდეგაც დამატებით 7 საათი დაგჭირდებათ ლოდინი. გარე ტემპერატურას ფუნდამენტური მნიშვნელობა არ აქვს.

• 12.8V-100% დამუხტვა;
• 12.6V-75% დამუხტვა;
• 12.2V-50% დამუხტვა;
• 12.0V-25% დამუხტვა;
• ძაბვის ვარდნა 11,8 ვ-ზე ნაკლები მიუთითებს ბატარეის სრულ გამონადენზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დონე მოლოდინის გარეშე. ამისათვის ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა უნდა გაიზომოს დატვირთვით ე.წ. ეს მეთოდი უფრო ზუსტი და საიმედოა. მითითებული დანამატი არის ვოლტმეტრი, წინააღმდეგობა დაკავშირებულია ვოლტმეტრის ტერმინალების პარალელურად. წინააღმდეგობის მნიშვნელობა არის 0.018-0.020 Ohm ბატარეისთვის, რომლის სიმძლავრეა 40-60 ამპერ საათში.

შტეფსელი უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეის შესაბამის გამოსასვლელებთან, რის შემდეგაც, 6-8 წამის შემდეგ. ჩაწერეთ ვოლტმეტრის მიერ ნაჩვენები კითხვები. შემდეგი, თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ბატარეის დატენვის ხარისხი ძაბვის მიხედვით დატვირთვის დანამატის გამოყენებით:

• 10.5 V - 100% დატენვა;
• 9.9 V - 75% დამუხტვა;
• 9.3 V - 50% დამუხტვა;
• 8.7 V - 25% დამუხტვა;
• ინდიკატორი 8,18 ვ-ზე ნაკლები - ბატარეის სრული გამონადენი;

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაზომოთ დატვირთვის დანამატის არარსებობის შემთხვევაში, ბატარეის მანქანიდან ამოღების გარეშე. ბატარეა უნდა იყოს დაკავშირებული მანქანის ბორტ ქსელთან. შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ ბატარეაზე დატვირთვა სათავე ოპტიკის ზომებისა და მაღალი სხივის ჩართვით (სტანდარტული ჰალოგენური ნათურების მქონე მანქანებისთვის). ფარების ნათურებს აქვთ სიმძლავრე 50 ვტ, დატვირთვა დაახლოებით 10 ა. ნორმალურად დამუხტული ბატარეის ძაბვა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დაახლოებით 11,2 ვ.

ბატარეის დატენვის შემოწმების შემდეგი გზა არის ძაბვის გაზომვა ბატარეის ტერმინალებზე შიდა წვის ძრავის ჩართვის მომენტში. ეს გაზომვები შეიძლება ჩაითვალოს საიმედოდ მხოლოდ ნორმალურად მოქმედი შემქმნელის პირობებში.

დაწყების დროს, ძაბვის მაჩვენებელი არ უნდა იყოს 9,5 ვ-ზე დაბალი. ძაბვის ვარდნა მითითებულ ნიშნულზე ქვემოთ ნიშნავს, რომ ბატარეა ძალიან დაცლილია. ამ შემთხვევაში საჭიროა დამტენით დამუხტვა. ტესტის ეს მეთოდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ სტარტერთან დაკავშირებული პრობლემები. მანქანაზე დამონტაჟებულია შეგნებულად მომსახურე და 100%-ით დამუხტული ბატარეა, რის შემდეგაც ხდება გაზომვა. თუ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა დაწყების დროს ეცემა 9,5 ვ-ზე ქვემოთ, მაშინ სტარტერთან დაკავშირებული პრობლემები აშკარაა.

ბოლოს დავამატებთ, რომ სხვადასხვა გზით გაზომვები გულისხმობს ვოლტის ფრაქციების რყევების დაფიქსირებას. ამ მიზეზით, გაიზარდა მოთხოვნები ვოლტმეტრზე. მოწყობილობის სიზუსტე უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან უმცირესი შეცდომა, თუნდაც ერთი ან ორი პროცენტით, გამოიწვევს შეცდომას ბატარეის დატენვის ხარისხის გაზომვისას 10 -20% -ით. გაზომვისთვის რეკომენდებულია ინსტრუმენტების გამოყენება მინიმალური შეცდომით.

როგორ დავამუხტოთ სრულიად მკვდარი მანქანის ბატარეა

ბატარეის ღრმა გამონადენის საერთო მიზეზი არის ბანალური უყურადღებობა. ხშირად საკმარისია მანქანის ზომების ან ფარების, შიდა განათების ან რადიოს ჩართული 6-12 საათის განმავლობაში დატოვება, რის შემდეგაც ბატარეა მთლიანად დაცლილია. ამ მიზეზით, ბევრი მანქანის მფლობელს აინტერესებს კითხვა, შესაძლებელია თუ არა სრულად დაცლილი ბატარეის აღდგენა.

მოგეხსენებათ, ბატარეის სრული გამორთვა დიდ გავლენას ახდენს ბატარეის ხანგრძლივობაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მოვლის გარეშე ბატარეას. მანქანის ბატარეების მწარმოებლები მიუთითებენ, რომ ერთი სრული გამონადენიც კი საკმარისია ბატარეის გაუმართაობისთვის. პრაქტიკაში, შედარებით ახალი ბატარეები შეიძლება აღდგეს მინიმუმ 1 ან 2-ჯერ, მას შემდეგ, რაც ისინი მთლიანად დაცლილია, საოპერაციო თვისებების მნიშვნელოვანი დაკარგვის გარეშე.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა დაადგინოთ, რამდენი ბატარეა დაცლილია ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდის გამოყენებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუყონებლივ დატენოთ ბატარეა. გარდა ამისა, სრულად დაცლილი ბატარეა უნდა დაიტენოს ბატარეის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ რეჟიმში. სტანდარტი არის ბატარეის მთლიანი მოცულობის 0.1-ის დატენვის მიმდინარე მნიშვნელობის მიწოდება.

სრულად ჩადებული ბატარეა ამ დენით იტენება მინიმუმ 14-16 საათის განმავლობაში. მაგალითად, განიხილეთ ბატარეის დატენვა 60 Ah ტევადობით. ამ შემთხვევაში დატენვის დენი საშუალოდ უნდა იყოს 3 ა (უფრო ნელი) და 6 ა (უფრო სწრაფი) შორის. სწორია სრულად დაცლილი მანქანის ბატარეის დამუხტვა უმცირესი დენით და რაც შეიძლება დიდხანს (დაახლოებით ერთი დღე).

როდესაც ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა აღარ იზრდება 60 წუთის განმავლობაში. (თუ ვივარაუდებთ, რომ იგივე დატენვის დენი მიეწოდება), მაშინ ბატარეა სრულად დატენულია. ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეები სრულად დატენვისას იღებენ ძაბვის მნიშვნელობას 16,2 ± 0,1 ვ. გასათვალისწინებელია, რომ ძაბვის ეს მნიშვნელობა არის სტანდარტული, მაგრამ დამოკიდებულია ბატარეის სიმძლავრის ინდიკატორზე, დატენვის დენზე, ელექტროლიტის სიმკვრივეზე ბატარეაში. და ა.შ. ნებისმიერი ვოლტმეტრი შესაფერისია გაზომვისთვის, მოწყობილობის შეცდომის მიუხედავად, რადგან აუცილებელია მუდმივი და არა ზუსტი ძაბვის გაზომვა.

როგორ დავტენოთ მანქანის ბატარეა, თუ დამტენი არ არის

აკუმულატორის დამუხტვის უმარტივესი გზაა მანქანის გაშვება სხვა მანქანიდან „განათებით“, რის შემდეგაც დაახლოებით 20-30 წუთი გჭირდებათ მანქანის მართვა. გენერატორიდან დატენვის ეფექტურობისთვის ნავარაუდევია დინამიური სიარული მაღალ გადაცემებში ან მოძრაობა „დაბალ კლასებში“.

მთავარი პირობაა ამწე ლილვის სიჩქარის შენარჩუნება დაახლოებით 2900-3200 ბრ/წთ-ზე. მითითებულ სიჩქარეზე გენერატორი უზრუნველყოფს საჭირო დენს, რაც საშუალებას მოგცემთ დატენოთ ბატარეა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მეთოდი შესაფერისია მხოლოდ ბატარეის ნაწილობრივი და არა ღრმა გამონადენის პირობებში. ასევე, მოგზაურობის შემდეგ, თქვენ კვლავ უნდა გააცნობიეროთ ბატარეის სრული დატენვა.

ხშირად, მძღოლები დაინტერესებულნი არიან იმაზე, თუ რა შეიძლება დატენოს მანქანის ბატარეას, გარდა დამტენისა. ყველაზე ხშირად, როგორც ჩანაცვლება, უნდა გამოიყენოს დამტენები, რომლებიც დამუხტავს მობილურ ტელეფონებს, ტაბლეტებს, ლეპტოპებს და სხვა გაჯეტებს. ჩვენ დაუყოვნებლივ აღვნიშნავთ, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იძლევა მანქანის ბატარეის დატენვას მთელი რიგი მანიპულაციების გარეშე.

ფაქტია, რომ დამტენიდან ბატარეამდე დენის მიწოდების მთავარი პირობაა, რომ დამტენის გამომავალზე უნდა იყოს ძაბვა, რომელიც უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ძაბვა ბატარეის გამოსავალზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატარეის გამომავალი ძაბვით 12 ვ, დამტენის გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს 14 ვ. რაც შეეხება სხვადასხვა მოწყობილობებს, მათი ბატარეის ძაბვა ხშირად არ აღემატება 7.0 ვ-ს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ხელთ არის გაჯეტის დამტენი, რომელსაც აქვს საჭირო ძაბვა 12 Q. პრობლემა კვლავ იქნება, რადგან მანქანის ბატარეის წინააღმდეგობა იზომება მთელ ომებში.

გამოდის, რომ მობილური მოწყობილობიდან დატენვის ბატარეის გამოსავალთან დაკავშირება რეალურად იქნება დამტენი კვების წყაროს გამომავალი მოკლე ჩართვა. დამცავი მოწყობილობა გაქრება, რის შედეგადაც ასეთი დამტენი არ მიაწვდის დენის ბატარეას. დაცვის არარსებობის შემთხვევაში, დიდია ელექტრომომარაგების მნიშვნელოვანი დატვირთვისგან გაუმართაობის ალბათობა.

აღსანიშნავია, რომ მანქანის ბატარეა ასევე არ უნდა დაიტენოს სხვადასხვა კვების წყაროებიდან, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი გამომავალი ძაბვა, მაგრამ მათ სტრუქტურულად არ შეუძლიათ მიწოდებული დენის რაოდენობის რეგულირება. მხოლოდ მანქანის აკუმულატორის სპეციალური დამტენი არის მოწყობილობა, რომელსაც გამოსავალზე აქვს ბატარეის დასატენად საჭირო ძაბვა და დენი. ამის პარალელურად შესაძლებელია მუდმივი დენის მნიშვნელობის კონტროლი.

ხელნაკეთი დამტენი მანქანის ბატარეისთვის

ახლა მოდით გადავიდეთ თეორიიდან პრაქტიკაზე. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ბატარეის დამტენი მესამე მხარის მოწყობილობიდან ელექტრომომარაგებიდან საკუთარი ხელით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ქმედებები წარმოადგენს გარკვეულ საფრთხეს და შესრულებულია მხოლოდ თქვენი საფრთხისა და რისკის ქვეშ. რესურსის ადმინისტრაცია არ ეკისრება პასუხისმგებლობას, ინფორმაცია წარმოდგენილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის!

მეხსიერების შექმნის რამდენიმე გზა არსებობს. მოდით გადავხედოთ ყველაზე გავრცელებულს:

1. დამტენის დამზადება წყაროდან, რომელსაც აქვს ძაბვა დაახლოებით 13-14 ვ გამომავალზე და ასევე შეუძლია უზრუნველყოს 1 ამპერზე მეტი დენი. ამ ამოცანისთვის შესაფერისია ლეპტოპის კვების წყარო.
2. დამუხტვა ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო დენის 220 ვოლტიდან. ამისათვის საჭიროა ნახევარგამტარული დიოდისა და ინკანდესენტური ნათურის არსებობა, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული წრედში.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებების გამოყენება გულისხმობს ბატარეის დატენვას მიმდინარე წყაროს საშუალებით. შედეგად, საჭიროა ბატარეის დატენვის დროისა და დასრულების მუდმივი მონიტორინგი. ეს კონტროლი ხორციელდება ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის რეგულარული გაზომვით ან ბატარეის დამუხტვის დროის დათვლით.

გახსოვდეთ, ბატარეის გადატვირთვა იწვევს ბატარეის შიგნით ტემპერატურის მატებას და წყალბადისა და ჟანგბადის აქტიურ გამოყოფას. ბატარეის „ბანკებში“ ელექტროლიტის დუღილი ფეთქებადი ნარევის წარმოქმნას იწვევს. თუ ელექტრო ნაპერწკალი ან აალების სხვა წყარო არსებობს, ბატარეა შეიძლება აფეთქდეს. ასეთმა აფეთქებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, დამწვრობა და დაზიანება!

ახლა მოდით გავამახვილოთ ყურადღება მანქანის ბატარეისთვის დამტენის თვითწარმოების ყველაზე გავრცელებულ მეთოდზე. საუბარია ლეპტოპის კვების წყაროდან დამუხტვაზე. დავალების განსახორციელებლად საჭიროა გარკვეული ცოდნა, უნარები და გამოცდილება მარტივი ელექტრული სქემების აწყობის სფეროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საუკეთესო გამოსავალი იქნება სპეციალისტებთან დაკავშირება, მზა დამტენის შეძენა ან ბატარეის ახლით შეცვლა.

თავად მეხსიერების წარმოების სქემა საკმაოდ მარტივია. ბალასტური ნათურა უკავშირდება PSU-ს, ხოლო სახლში დამზადებული დამტენის გამომავალი ბატარეის გამოსავალს უკავშირდება. როგორც "ბალასტი" დაგჭირდებათ მცირე რეიტინგის მქონე ნათურა.

თუ ცდილობთ PSU-ს ბატარეასთან დაკავშირებას ელექტრო წრეში ბალასტური ნათურის გამოყენების გარეშე, მაშინ შეგიძლიათ სწრაფად გამორთოთ როგორც ელექტრომომარაგება, ასევე ბატარეა.

თქვენ ეტაპობრივად უნდა აირჩიოთ სასურველი ნათურა, დაწყებული მინიმალური რეიტინგებით. დასაწყისისთვის შეგიძლიათ დააკავშიროთ დაბალი სიმძლავრის შემობრუნების ნათურა, შემდეგ უფრო მძლავრი შემობრუნების ნათურა და ა.შ. თითოეული ნათურა უნდა შემოწმდეს ცალ-ცალკე მიკროსქემის მიერთებით. თუ შუქი ჩართულია, მაშინ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ანალოგის დაკავშირება, რომელიც უფრო დიდი სიმძლავრითაა. ეს მეთოდი დაგეხმარებათ არ დააზიანოთ ელექტრომომარაგება. ბოლოს დავამატებთ, რომ ბალასტური ნათურის დაწვა მიუთითებს ბატარეის დატენვაზე ასეთი სახლის მოწყობილობიდან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ბატარეა იტენება, მაშინ ნათურა ჩართული იქნება, თუნდაც ძალიან ბუნდოვნად.

ახალი ბატარეა სრულად უნდა იყოს დამუხტული და მოქმედი, ანუ ის საჭიროებს სასწრაფოდ დამონტაჟებას მანქანაზე შემდგომი მუშაობის დასაწყებად. შეძენამდე აუცილებელია ბატარეის შემოწმება რამდენიმე პარამეტრზე:

• სხეულის მთლიანობა;
• ძაბვის გაზომვა გამოსავლებზე;
• ელექტროლიტების სიმკვრივის შემოწმება;
• ბატარეის დამზადების თარიღი;

საწყის ეტაპზე აუცილებელია დამცავი ფირის ამოღება და საქმის შემოწმება ბზარების, წვეთოვანი და სხვა დეფექტების გამო. ნორმიდან ოდნავი გადახრის გამოვლენის შემთხვევაში რეკომენდებულია აკუმულატორის გამოცვლა.

შემდეგ ძაბვა იზომება ახალი ბატარეის ტერმინალებზე. ძაბვის გაზომვა შეგიძლიათ ვოლტმეტრით, მაშინ როცა მოწყობილობის სიზუსტეს მნიშვნელობა არ აქვს. ძაბვა არ უნდა იყოს 12 ვოლტზე დაბალი. ძაბვის მაჩვენებელი 10.8 ვოლტი მიუთითებს, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილია. ასეთი მაჩვენებელი მიუღებელია ახალი ბატარეისთვის.

ელექტროლიტის სიმკვრივე იზომება სპეციალური დანამატის გამოყენებით. ასევე, სიმკვრივის პარამეტრი ირიბად მიუთითებს ბატარეის დატენვის დონეზე. ტესტის ბოლო ეტაპი არის ბატარეის გამოშვების თარიღის დადგენა. ბატარეები, რომლებიც გამოვიდა 6 თვის განმავლობაში. წინასწარ ან მეტი დაგეგმილი შესყიდვის დღიდან არ უნდა იყოს შეძენილი. ფაქტია, რომ გამოსაყენებლად მზა ბატარეას აქვს თვითგამორთვის ტენდენცია. ამ მიზეზით, გრძელვადიანი შენახვისთვის, ბატარეა წინასწარ უნდა მომზადდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატარეა აღარ შეიძლება ჩაითვალოს ახალ მზა პროდუქტად.

გამოდის, რომ პასუხი კითხვაზე, საჭიროა თუ არა მანქანისთვის ახალი ბატარეის დატენვა, უარყოფითი იქნება. არ არის საჭირო ახალი ბატარეის დამუხტვა. თუ ბატარეა, რომლის ყიდვას გეგმავთ, მკვდარია, მაშინ ის შეიძლება უბრალოდ იყოს ძველი, გამოყენებული ან წარმოების დეფექტი.

სხვა კითხვები მანქანის ბატარეის დატენასთან დაკავშირებით

ძალიან ხშირად, ექსპლუატაციის დროს, მფლობელები ცდილობენ ბატარეის დატენვას მანქანიდან ბატარეის ამოღების გარეშე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატარეა იტენება პირდაპირ მანქანაზე ტერმინალების ამოღების გარეშე, ანუ დამტენი ბატარეა რჩება მანქანის ქსელთან დაკავშირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბატარეის დატენვისას, ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის ინდიკატორი შეიძლება იყოს დაახლოებით 16 ვ. ძაბვის ეს მაჩვენებელი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ტიპის დამტენი გამოიყენება დატენვისას. ვამატებთ, რომ ანთების გამორთვა და გასაღების საკეტიდან ამოღებაც კი არ ნიშნავს, რომ მანქანაში არსებული ყველა მოწყობილობა გამორთულია. უსაფრთხოების სისტემა ან განგაშის სისტემა, ხელმძღვანელი მულტიმედიური მოწყობილობა, შიდა განათება და სხვა გადაწყვეტილებები შეიძლება დარჩეს ჩართული ან ლოდინის რეჟიმში.

ბატარეის დატენვა ტერმინალების ამოღებისა და გათიშვის გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან მაღალი ძაბვის მიწოდება ელექტრომომარაგებულ მოწყობილობებზე. შედეგი, როგორც წესი, არის ასეთი მოწყობილობების ავარია. თუ თქვენს მანქანას აქვს მოწყობილობები, რომელთა სრულად გამორთვა შეუძლებელია ანთების გამორთვის შემდეგ, მაშინ აკრძალულია ბატარეის დატენვა ტერმინალების გათიშვის გარეშე. დამუხტვამდე ამ შემთხვევაში აუცილებელია „ნეგატიური“ ტერმინალის სავალდებულო გათიშვა.

ასევე, არ დაიწყოთ ბატარეის გათიშვა „პოზიტიური“ ტერმინალიდან. აკუმულატორის „მინუს“ ტერმინალი უკავშირდება მანქანის ელექტრო ქსელს ძარასთან პირდაპირი კავშირის საშუალებით. „პლუს“-ის პირველი გამორთვის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს სამწუხარო შედეგები. გასაღების ან სხვა ხელსაწყოს უნებლიე შეხება მანქანის კორპუსის/ძრავის ლითონის ნაწილებთან გამოიწვევს მოკლე ჩართვას. ეს სიტუაცია საკმაოდ ხშირია იმ შემთხვევებში, როდესაც კლავიშების დახმარებით პოზიტიური ტერმინალი ამოღებულია ბატარეის ტერმინალიდან, მინუსი არ არის ამოღებული.

რაც შეეხება ბატარეის დატენვას ზამთარში გათბობის გარეშე სიცივეში ან შენობაში, ასეთ პირობებში ბატარეის უსაფრთხოდ დატენვა შესაძლებელია. დატენვისას ბატარეა თბება, ელექტროლიტის ტემპერატურა „ბანკებში“ დადებითი იქნება. ამის პარალელურად, საჭიროა ბატარეის სიცხეში დატენვა, თუ ბატარეის შიგნით ელექტროლიტი გაიყინა და ბატარეა მთლიანად ჩადებულია. აუცილებელია ასეთი ბატარეის დატენვა მკაცრად მას შემდეგ, რაც მოხდება გაყინული ელექტროლიტის დათბობა.