როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი დამტენით. რამდენ ხანს უნდა დაიტენოს მანქანის აკუმულატორი

ნებისმიერმა მანქანის ენთუზიასტმა იცის, რომ დროდადრო აუცილებელია მანქანაში დამონტაჟებული ბატარეის მოვლა, მაგრამ ყველამ არ იცის, რომ გამოყენებამდე აუცილებელია ახალი ბატარეის მოვლაც. მჭირდება ახალი მანქანის აკუმულატორის დატენვა? რატომ მჭირდება ახალი აკუმულატორის დატენვა? დღეს ამ საკითხს გადავხედავთ.

როდის უნდა დავატენო ახალი აკუმულატორი?

სხვადასხვა აღჭურვილობის მრავალი მფლობელი, იქნება ეს მანქანა, მოტოციკლი, ATV, გემი, არ ეჭვობს, რომ ახალ ელემენტს შეიძლება დატენვა დასჭირდეს. ეს ხშირად არაკომპეტენტური გამყიდველების ბრალია, რომლებიც ამბობენ, რომ ბატარეა ქარხანაში დატენეს და სხვა არაფერია საჭირო. რა თქმა უნდა, მწარმოებელი აკუმულატორს დატვირთავს გადაზიდვამდე, მაგრამ სანამ აკუმულატორი მოგივათ, საწყობში რამდენიმე დღე და მაღაზიაში რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ამ დროის განმავლობაში, თვითდამუშავების შედეგად, აკუმულატორი დაკარგავს დატენვის ნაწილს და დატენვა დასჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს არ შეესაბამება იმ მაღაზიებს, რომელთა თანამშრომლები რეგულარულად ამუშავებენ ბატარეებს გაყიდვამდე, მაგრამ ეს ასევე არ არის საკმარისი პირობა. რა მოხდება, თუ ბატარეა უკვე არის შეძენილი მანქანაზე, მოტოციკლეტზე ან სხვა მოწყობილობებზე და თქვენ იყიდეთ მანქანა მარტში, გასული წლის ივნისში გამოვიდა? როგორ ფიქრობთ, რაზე ზრუნავდა ეს ელემენტი?

თქვენ უნდა იცოდეთ ბატარეის დამზადების თარიღი

თუ ახალი აკუმულატორი უკვე ექვსი თვეა და მეტი ხმარდება, გამოყენებამდე მას აუცილებლად უნდა დაეტენოს დამტენი.

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მრავალჯერადი დატენვის აკუმულატორების შენახვის ვადაა ერთი წელი, ჩვენ არ გირჩევთ შეიძინოთ ელემენტები რომელიც მას შემდეგ ნახევარ წელზე მეტი გავიდა. მჟავა ბატარეის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იწყება მასში ელექტროლიტის შეღწევის მომენტიდან.

შეგიძლიათ შეაფასოთ ახალი ბატარეის დატენვის დონე ვოლტმეტრის გამოყენებით.

სრულად დამუხტული ბატარეის ძაბვა არის 12,6-12,9 ვოლტი. თუ აკუმულატორის ძაბვა 12,5 ვოლტზე ნაკლებია, გამოყენებამდე იგი უნდა დატენოს. თუ საქმე განსაკუთრებით უგულებელყოფილია და ბატარეას აქვს ძაბვა დაახლოებით 11,9 ვოლტი და ქვემოთ, მაშინ საჭიროა სრული დამუხტვა. მაგრამ უმჯობესია არ შეიძინოთ ასეთი ბატარეა.

ამგვარი ელემენტების შემოწმება დატვირთვის დანამატით ყოველთვის არ არის ობიექტური მაღაზიაში მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დატვირთვის საცობი დატვირთვის დენად მხოლოდ 50-70 ა და შეამოწმოთ ის, მაგალითად, 100 აჰი ბატარეები. და თუ 60Ah ბატარეას ერთი დატვირთვის საცობით გამოსინჯავთ, შედეგი სულ სხვა იქნება. ამიტომ, ენდობით მაღაზიებს, რომლებიც იყენებენ ინდუსტრიულად დამტკიცებულ ცივი წნევის მიმდინარე ტესტერებს.

რა შეიძლება გამოიწვიოს დაუცველი ელემენტის დაყენების შედეგი

როგორც წესი, ავტომობილების მოყვარულთა უმრავლესობა დაუფიქრებლად ფიქრობს "განათავსე ახალი და დაივიწყე", მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ შეიძლება პრობლემები წარმოიშვას.

1. თუ ბატარეა დიდი ხანია არ არის დამუხტული სრულად ( ფირფიტების სულფაცია იწყება, როდესაც ძაბვა დაეცემა, ბატარეა უკვე 12.5 ვ), შემდეგ შესაძლებელია ფირფიტების ნაწილობრივ სულფატირება (ფირფიტების სულფატის დაფარვა) და გენერატორის მუხტს ყოველთვის არ შეუძლია წარმოქმნას დეზულფაცია (ფირფიტების გაწმენდა სულფატისგან).
2. გენერატორს ყოველთვის არ შეუძლია აკუმულატორის სრულად დატენვა, რადგან ელემენტის გარდა, როგორც მანქანაში დენის მომხმარებელი, არსებობს დენის სხვა მომხმარებელიც (მართვის ერთეული, განათება, კონდიცირება და ა.შ.).
3. მოკლე მანქანა ეშვება მაღაზიაში და საცობები ასევე მავნე გავლენას ახდენს კვების ელემენტის სიცოცხლეზე / მუშაობაზე.

ამიტომ, დაუცველი აკუმულატორი ყოველთვის მუშაობს. ამის გამო ხდება შეუქცევადი სულფაცია, რომელიც შეიძლება განვითარდეს მოკლედ შერთვის და, როგორც წესი, ყველაზე შეუსაბამო მომენტში გამოიწვიოს ბატარეის უკმარისობა. ეს სიტუაცია ასევე ეხება ზამთარში მანქანის განათების შემთხვევებს. ასეთი ოპერაციის შემდეგ საჭიროა ბატარეის სრულად დატენვა დამტენით.

როგორ და რა რაოდენობით უნდა დატენოთ ახალი მანქანის აკუმულატორი?

დატენვისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამტენი, რომელიც თქვენს ბატარეას შეეფერება, გამოიყენეთ ელემენტის გამოყენების ინსტრუქცია. თანამედროვე ავტომატური დამტენების უმეტესობა ბატარეას დამუხტავს მომხმარებლის ჩარევის გარეშე. ამიტომ, ამჟამად არ არის საჭირო იმის გამოცანა, თუ როგორ უნდა დატენოთ ელემენტი.

ახალი აკუმულატორი ოდნავ დაცლილია

თუ ახალი აკუმულატორი დიდად არ "იჯდა" (12.5-6 ვოლტამდე ძაბვა), მაშინ მისი უბრალოდ დატენვა შეგიძლიათ. ამისათვის დააყენეთ ბატარეა ნებისმიერი დამტენით დატენვისთვის. ავტომატური დამტენის შემთხვევაში, ელექტრონიკა ყველაფერს გააკეთებს თქვენთვის და სახელმძღვანელო დამტენით დააყენეთ ძაბვა 14.4V და ამპერაცია დამოკიდებულია ბატარეის სიმძლავრეზე. დატენვის პროგრესირებასთან ერთად, მიმდინარეობა 200-300 მლ-მდე შემცირდება, რის შემდეგაც დატენვა დასრულებულად ჩაითვლება.

დიდი დრო არ სჭირდება ასეთი ბატარეის დატენვას. აკუმულატორი მხოლოდ 20-30% –ით არის დაცლილი. დატენვის შემდეგ, ელემენტი მზად არის გამოსაყენებლად. დატენვის დაწყებამდე სასურველია, თუ ასლები ამოიღეთ კონსერვებიდან. დატენეთ აკუმულატორი კარგად ვენტილირებად ადგილას.

(ArticleToC: ჩართულია \u003d დიახ)

მის ცხოვრებაში ყველა მძღოლს ჰქონდა სიტუაცია, როდესაც ძრავა არ იშლება დაცლილი აკუმულატორის გამო. ეს უფრო ხშირად ხდება ცივ სეზონში. თუ შეუძლებელია მანქანის ბატარეის დამტენი დამტენიდან, გამოიყენეთ "განათება" სხვა მანქანის აკუმულატორიდან.

როდესაც გრძელი გზაა გასავლელი, ეს გეხმარება.

მოკლე მანძილზე მოგზაურობის დროს მანქანის ბატარეის ასეთი დატენვა არაეფექტურია, რადგან ამ დროს დატენულ ბატარეას დრო არ აქვს დატენვის.

დღესდღეობით მანქანის ბატარეებისთვის უამრავი მოწყობილობაა, რომლებიც ეხმარება მანქანის ბატარეის დამტენით დამუხტვას - ჩინეთში წარმოებული იაფი მოდელებიდან ბრენდულ ავტომატურამდე.

როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო დამტენი არსებული ჯიშისგან? ცუდი არ არის სპეციალისტისგან რჩევების მიღება, მაგრამ თქვენ ასევე გჭირდებათ თვითონ ნავიგაცია შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით, რაც საშუალებას გაძლევთ სწორად დატენოთ მანქანის აკუმულატორი დამტენით.

რა უნდა მოძებნოთ დამტენი ყიდვისას

პირველ რიგში, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ დატენვის სქემა, რადგან ზოგიერთ მოწყობილობას შეუძლია დატენოს მანქანის ბატარეები მუდმივი დენის მნიშვნელობით, ზოგს კი მუდმივი ძაბვა. პირველი დამტენები სიმძლავრეზე მთლიანად იტენება, მაგრამ ისინი საშიშია ელექტროლიტის გადახურების შედეგად, რაც უარყოფითად მოქმედებს მუშაობის ხანგრძლივობაზე.

მუდმივი ძაბვის დამუხტვის შემთხვევაში გადახურების საფრთხე არ არსებობს. ამასთან, ეს ვარიანტი არ იძლევა სრულ დატენვას დატენვის ციკლის ბოლოს დენის ვარდნის გამო.

მაგრამ სასოწარკვეთის დრო არ არის, რადგან ხდება კომბინირებული "ბრალდებების" გაკეთება. მუდმივი დენის საშუალებით, ისინი ბატარეას მუხტავს ძაბვის სტაბილიზაციით და დენის დაქვეითებით. აშკარაა, რომ ასეთი გადასახადების ფასი ყველაზე მაღალია.

მნიშვნელოვანია, დამტენი ენერგიის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ დატენვის დენის მაქსიმალური მნიშვნელობა არის ბატარეის სიმძლავრის ღირებულების 10%, ე.ი. ეს შეესაბამება 6,5 A– ს ტევადობის 65 Ah– ით.

შემდეგი კითხვაა რომელი დამტენი მიანიჭეთ უპირატესობა - პულსი ან ტრანსფორმატორი.

მეორე საიმედოა, მაგრამ ის დიდი და მძიმეა. პირველი, იმპულსი, ბევრად მსუბუქია და ბევრად კომპაქტურია, მაგრამ მისი საიმედოობა დიდწილად დამოკიდებულია მწარმოებელზე.

დაბოლოს, საკვები. არსებობს ორი ვარიანტი - კლასიკური, ელექტროენერგიის მიწოდებასა და "ნიანგების" საშუალებით გადაცემული და ეგზოტიკური (ნაკლებად ხშირად გამოყენებული), სიგარეტის სანთებელადან დატენვით. მისგან ბატარეის დასატენად, სიგარეტის ასანთი იკვებება არა გენერატორის, არამედ აკუმულატორის მეშვეობით.

როგორ ვტენავ ბატარეას?

მოწყობილობის გამოყენების პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს მანქანის ბატარეის დატენვას სახლში, ძალიან მარტივია. დამტენი სადენების სიგრძეზე არსებული ბუდეით, თქვენ არც კი გჭირდებათ ბატარეის ამოღება, რომ მანქანა სახლში დატენოთ.

უბრალოდ დააკავშირეთ მისი უარყოფითი მავთული ამავე სახელწოდების ტერმინალთან, ხოლო დადებითი მავთული პოზიტიურ ტერმინალთან. მაშინაც კი, თუ საჭიროა ბატარეის ამოღება, ეს პრობლემა არ არის. თქვენ უბრალოდ უნდა დაიცვათ იგი შოკისგან და ტანსაცმელი ბატარეასთან, უფრო ზუსტად, ელექტროლიტთან კონტაქტისგან, რაც მყისიერად დაწვავს ხვრელებს.

ავტომობილების შეცდომა ძრავის მუშაობის დროს აკუმულატორის დაყენება და მოხსნა. ბორტ ქსელში მიღებული ძაბვის ვარდნა იწვევს ყველა ელექტრო მოწყობილობის მუშაობას. ასევე, არ გაათბოთ ცივი აკუმულატორი ცხელი წყლით ჩაძირვით. აქტიური მასა ეცემა ფირფიტებს ტემპერატურის ცვლილებებისგან.

მნიშვნელოვანია: სამსახურის სიცოცხლის გახანგრძლივება, აკუმულატორი უნდა გაიწმინდოს რბილი ქსოვილით, ფრთხილად იყავით, რომ ელექტროლიტში არ მოხვდეს ჭუჭყი.

დატენვა

ბატარეის დემონტაჟის შემდეგ ამოიღეთ ზედა საფარი, მანამდე გახსენით დამცავი სანთლები. შემდეგ აკუმულატორი, დატენვის დროს, არ "იდუღება" და არ იფეთქებს. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდებულია ელექტროლიტის დონის შემოწმება სხეულზე მინუს - მაქსიმალური ნიშნების შესაბამისად. ეს აუცილებელია ისე, რომ ფირფიტები არ დაიწვას და არ გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ნაწილის ან მთლიანი სიმძლავრის სამუდამოდ დაკარგვა.

(საჭიროების შემთხვევაში) წყლის შევსება, "ნიანგები" ერთვის ტერმინალებს, მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ დამტენი გათიშულია ქსელიდან. გათიშვა ხდება საპირისპირო თანმიმდევრობით: გამორთეთ დამტენი ქსელიდან, ამოიღეთ "ნიანგები", შეაგროვეთ ელემენტი.

ნუ შეგაწუხებთ, თუ სითხის დატენვის დროს ბატარეაში ისმის დუღილის მსგავსი ბგერები. თუ შეამჩნიეთ, რომ აკუმულატორი ძალიან ცხელა, საჭიროა გამორთოთ დამტენი და გაცივდეს. მოგვიანებით, ციკლის გაგრძელება შეიძლება.

რა უნდა იცოდეთ, რომ სათანადოდ არ მუშაობს მანქანის ბატარეა

სარემონტო ბატარეები, ე.ი. წყლის შევსების გარდა, დაატენეთ დამტენი, რომელსაც აქვს დატენვის ძაბვის ავტომატურად შენარჩუნება (საჭიროა) და დატენვის დენის შეზღუდვა (სასურველია).

როგორც ნებისმიერ შემთხვევაში, აუცილებელია პოლარულობის დაცვა დატენვისთვის მოწყობილობის შეერთებისას, ელემენტის დაბინძურებისგან გაწმენდა და ელექტროლიტის გახურება, ე.ი. ყინვიდან მოტანილი აკუმულატორი უნდა "გაათბო".

კიდევ ერთი ნიუანსია დაუცველი ღრმად დაცლილი ბატარეის დატენვა. შეუძლებელია მისი დაუყოვნებლივ დატენვა ნომინალური დენით, რადგან მჟავა ფირფიტებში შევიდა, მათ შორის წყალი რჩება და მარტივი ელექტროლიზი გაგრძელდება. ამ შემთხვევაში, მუხტი "შეეკვრება" ფირფიტების ზედაპირს და არ დაუშვებს მათ სისქეში შეღწევას. დაბალი დენის ჩართვისას მუხტი აღდგება მთელ სისქეზე.

დატენვა ძალიან მნიშვნელოვანია შეძენილი ელემენტისთვისაც კი. არავინ იცის რამდენი ხანია რაც საწყობშია. საკმარისია, რომ გამართოთ იგი დაბალ დენად რამდენიმე საათის განმავლობაში.

ვიდეო: თქვენი მანქანის ბატარეის სწორად დატენვა

როგორც წესი, ისინი არ ფიქრობენ იმაზე, თუ სად დატენონ კონტეინერი. თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ ვენტილირებად ადგილას. ბინა ყველაზე ნაკლებად შესაფერისია დასატენად. დატენვის შემდეგ, ელემენტი გამოყოფს სტიბინს და არსინს (სტიბიუმი, დარიშხანის წყალბადის).

გარდა ამისა, გამოიყოფა წყალბადის ქლორიდი, გოგირდის დიოქსიდი და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებები. მათი მაღალი კონცენტრაცია საშიშია ჯანმრთელობისთვის. გარდა ამისა, ტანსაცმელზე, ხალიჩებზე, ავეჯზე დაგროვებაზე, ისინი ნეგატიურად მოქმედებენ დიდი ხნის განმავლობაში.

ამიტომ, დატენვისთვის, ავტოფარეხები, ქუჩა და ვენტილირებადი ოთახი (სასურველია პროექტით) ყველაზე შესაფერისია.

პრო რჩევა: საუკეთესო დამტენი არის ის, რომელსაც აქვს ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი. ბატარეის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ ძაბვა 14,4 ვოლტზე მეტი. ბატარეის დატენვის სავარაუდო დრო - 65 ა / სთ შეიძლება შემდეგნაირად გამოვთვალოთ: დენი არის 10%, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის 6.5 ა. დრო არის 10 საათი (65: 6.5). მაგრამ ეს პირობითია, ამიტომ აუცილებელია ელექტროლიტის დონისა და გათბობის მონიტორინგი.

როგორ განვსაზღვროთ რომელი დამტენი არის შესაფერისი მანქანის ბატარეისთვის

არსებობს მრავალი სქემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დატენოთ ბატარეა, მაგრამ მანქანის დამუხტვა შეგიძლიათ დამუხტვის გარეშე, გამოიყენოთ ხელმისაწვდომი ხელსაწყოებით - მძლავრი ნათურა და ქსელი. გრძელია, მაგრამ კრიტიკულ სიტუაციაში ეხმარება.

თუ ჰელიუმის ბატარეა გამოიყენება, მისი დამუხტვა შესაძლებელია დამტენიდან, რომელიც წარმოადგენს კლასიკურ ძაბვის სტაბილიზატორს, რომლის გამოსასვლელზეც არის პროგრამირებადი დენის შემზღუდველი, დენის გაზიარების რეზისტორები R2-R6, L200C მიკროციკლი, რეზისტორი (14-დან 15-მდე), რომელიც არეგულირებს გამომავალ ძაბვას.

ტრანსფორმატორი შეირჩევა ისე, რომ მეორადი გრაგნილის გამოსასვლელზე 15 ვოლტიანი ძაბვა მიიღება. ლითონის კორპუსში მოთავსებული დიოდების გამოყენებისას დაშვებულია მათი დაყენება არა მხოლოდ რადიატორზე.

მანქანის აკუმულატორის დამტენი შედგება რამდენიმე ცალკეული სქემისგან და არ არის რთული, ამიტომ მისი აწყობა არ არის რთული.

ამ წრეს აქვს ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც ხდება სრული დატენვის მიღწევის შემდეგ ავტომატურად გამორთვა.

ტყვიის ელემენტები გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საექსპლუატაციო პირობებში. ეს მდგომარეობა ითვლება მუხტის განმუხტვაში. დატენვისას ელექტროლიტი შორდება მათგან, რაც ემუქრება პოზიტიური ფირფიტების განადგურებას.

როდესაც დატენვა საჭიროა ავტოფარეხიდან შორს, მაგრამ მოწყობილობა არ არის, შეგიძლიათ "დააბრმავოთ" ის არსებული ხელსაწყოებისგან. ამისათვის დაგჭირდებათ: რადიატორზე დამონტაჟებული მძლავრი 10A დიოდი და 220V- ისთვის განკუთვნილი ინკანდესენტური ნათურა.

თუ დატვირთვის სიმძლავრე უნდა გაიზარდოს, შეცვალეთ ნათურა ელექტრო გამათბობლით.

შემდეგი სქემა გარკვეულწილად უფრო რთულია. იგი დატვირთვის სახით იყენებს ქვაბს ან ელექტრო ღუმელს.

დიოდური ხიდი ძველი კომპიუტერის ელექტრომომარაგებიდან მისთვის შესაფერისია. პირიქით, უმჯობესია არ გამოიყენოთ Schottky დიოდები მაღალი უკუ ძაბვის - 50-60 V გამო, რის გამოც ისინი მყისიერად იწვებიან.

ავტომატიზაციის სქემაში, მეხსიერება გამოიყენება ოპერაციული გამაძლიერებლის 9 V მიკროცირკის ტიპის 142EN8G (DA 1) ენერგიით. მისი შემთხვევის ტემპერატურის ყოველ 10 გრადუსზე ცვლილებისას გამომავალი ძაბვა რეაგირებს ვოლტის მეასედების ზრდით.

ავტომატური გამორთვის სისტემისთვის საკმარისია მიკროსქემის ნახევარზე მიკროსქემის მიკროსქემის აწყობა, ძაბვის მაჩვენებელი 15,6 ვ. მეოთხე მიკროსქემის დასკვნები უკავშირდება ორ ძაბვის გამყოფს - R7, R8 (მისგან 4,5 V მოდის) და R4-R6. R5 - საჭიროა ჩასწორების რეზისტორი 12.54 ვ. ავტომატური მუშაობის ბარიერის დასადგენად. საჭირო ჰისტერეზი ძაბვას შორის, რომელიც ჩართავს ბატარეის დატენვას და მის დასრულებას უზრუნველყოფს R9 და VD7

როგორ მუშაობს წრე

სანამ დამუხტული ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა მიაღწევს 16.5-ს, საკმარისია A1 ტერმინალში 2 გახსნას ტრანზისტორი VT1, რომელიც პასუხისმგებელია P1 რელეტის მუშაობაზე, რომელიც ჩართავს K1.1 კონტაქტებს, რომლებიც აკავშირებს ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილს კონდენსატორის ბლოკის მეშვეობით. ამ მომენტიდან იწყება დატენვა.

როგორც კი ღირებულება გახდება 16.5 V, A1.1 გამომავალი ძაბვა მცირდება და არ იძლევა VT1- ის ღია შენარჩუნებას. ამის გამო, სარელეო გამორთულია და კონტაქტები K1.1 კონდენსატორის C4 (დამუხტვის მიმდინარე 0.5A) საშუალებით აკავშირებს ტრანსფორმატორს. დამტენი ჩართულია ამ მდგომარეობაში მანამ, სანამ ბატარეაზე ძაბვა არ დაეცემა 12,54 ვ. შემდეგ, სარელეო კვლავ ჩართდება და დატენვა დაიწყება. S2 ჩამრთველის წყალობით შესაძლებელია ავტომატური რეგულირების გამორთვა (საჭიროების შემთხვევაში). ეს გამორიცხავს ბატარეის დატენვის შესაძლებლობას, მაშინაც კი, თუ ის დიდხანს დარჩება ჩართული დამტენზე. ეს რეჟიმი ძალიან აქტუალურია მათთვის, ვინც მანქანას ექსკლუზიურად თბილ ამინდში მართავს. სეზონის ბოლოს აკუმულატორი ივსება და გათიშულია გაზაფხულის დასაწყისში. მაშინაც კი, თუ ძაბვა გაქრება, მისი გამოჩენის შემდეგ, დატენვა გაგრძელდება.

როდესაც დატვირთვა არ არის, ძაბვა იზრდება, მაგრამ ოპერაციული გამაძლიერებლის მეორე ნახევარზე აწყობილი A1.2 მიკროსქემის ავტომატური გამორთვის პრინციპი არ იცვლება. შეიცვალა მხოლოდ 19 ვ მგზავრობის ბარიერი.

ქვედა ძაბვის დროს, ე.ი. ამ მნიშვნელობას რომ არ მიაღწიოს, გამომავალი 8 A1.2 ძაბვა საკმარისია იმისათვის, რომ ტრანზისტორი VT2 გახსნილი იყოს, და ის რელეში იკვებება.

თუ ეს 19 ვ – ზე მეტია, ტრანზისტორი იხურება, რელე ხსნის K2.1– ის კონტაქტებს, წყვეტს დამტენზე ძაბვის მიწოდებას. როდესაც აკუმულატორი ჩართულია, რაც ჩართავს ჩართვას, დამტენი ბრუნდება სამუშაო მდგომარეობაში.

აკუმულატორის დატენვის დრო

ავტომობილების მფლობელები, რომლებიც ძველ ბატარეას იხსნიან და ახლის ყიდვას კითხვის წინაშე დგებიან; "რამდენი ხანი სჭირდება მანქანის აკუმულატორის დატენვას?" ამაზე ცალსახა პასუხს არავინ გასცემს, რადგან ეს დამოკიდებულია გამონადენის ხარისხზე. ამ პარამეტრის დასადგენად, ელემენტი აღჭურვილია ინდიკატორით.

ვიდეო: რამდენი დრო სჭირდება მანქანის აკუმულატორის დატენვას?

მისი გამოყენება ელემენტარულია: აკუმულატორი დამუხტულია - მწვანედ ანათებს, დაცლილია - წითლად ითიშება. შეგიძლიათ ნავიგაცია მოახდინოთ დამტენის ამპერმეტრით - ყველაზე საიმედო და ვიზუალური მაჩვენებელია. რაც უფრო ღრმაა გამონადენი, მით უფრო მაღალია მიმდინარეობა. ის, რომ ის მთლიანად არის დამუხტული, მიუთითებს ისარი, რომელიც თითქმის ნულამდე დაეცა (არ ვრცელდება დამტენი მუდმივი დენით).

ახალი ბატარეა მანქანისთვის, ისევე როგორც ნახმარი, უნდა იყოს დამუხტული, მანამდე მან ჩაატარა მოსამზადებელი სამუშაოები. ამისათვის საჭირო სიმკვრივის ელექტროლიტი ჩაისხა მათში მითითებულ დონეზე.

ამისათვის გაასუფთავეთ მომსახურე ბატარეის გამოსასვლელი კონტაქტები დაბინძურებისგან, გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი, რომელიც გაჟღენთილია ამიაკის ან სოდა ნაცრის ხსნარით, შეიწმინდეთ იგი, გაიწმინდეთ ზედა საფარი და ხრახნიანი შტეფსელი (ბატარეისთვის, რომელსაც ელექტროლიტის შესავსებად აქვს), რომ დამუხტვის დროს ჭუჭყი არ მოხვდეს. გამორთავს მოწყობილობას.

გახსენით სანთლები მხოლოდ ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ. ამის შემდეგ, შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე და სიმკვრივე, საჭიროების შემთხვევაში, საჭირო მნიშვნელობამდე მიყვანა, ე.ი. დაამატეთ გამოხდილი წყალი ან საჭირო სიმკვრივის ელექტროლიტი ისე, რომ იგი საჭირო ზომის იყოს ჭურჭელში. სანთლები არ არის დახურული.

მუდმივი მიმდინარე დატენვა

დატენვის ელემენტის ელექტროლიტის მაქსიმალური ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 35 გრადუსს. გამოყენებული ღრმა განმუხტვის ბატარეისთვის, ისევე როგორც ახლისთვის, დატენვის დენი არის ტევადობის ღირებულების 10% (6 ა 60 აჰთვის). გამოაქვეყნეთ ის დამტენებისთვის, რომლებიც ხელით არ უჭერენ მხარს მიმდინარე მნიშვნელობას რეოსტატის ან გადართვის გამოყენებით.

დატენვა გრძელდება მანამ, სანამ აირების ევოლუცია არ გამოჩნდება ბანკებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბატარეის ტერმინალებში მიიღწევა 14.4V (ან თითოეულ მონაკვეთში 2.4V). შემდეგ, მიმდინარეობა განახევრდება ახალი აკუმულატორისთვის და 2-3-ჯერ ნახმარისთვის.

ასე რომ, დატენვა გრძელდება შემცირებული დენებით, სანამ თითოეულ ჭურჭელში არ გამოჩნდება უხვი გაზის ევოლუცია. ორეტაპიანი მეთოდი ამცირებს დატენვის დროს, ამცირებს ფირფიტის დესტრუქციულ, გაზის წარმოქმნას.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ რაც უფრო დაბალია დატენვის მიმდინარეობა, მით უფრო დიდხანს სჭირდება ის. დაახლოებით, შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ იმ ფაქტზე, რომ 55 ა საათის სიმძლავრისთვის, 5,5 ა დინების დატენვით, დატენვა 10 საათს გაგრძელდება.

დატენვისთვის, ე.ი. "დონორიდან" დამუხტული ბატარეის (საშუალო სიჩქარით) გადატენვის მოკლევადიანი გადატანა და 30 ამპერი დამუხტვა, დამუხტული ელემენტი მიიღებს 0,5 ამპერს წუთში (1/60 * 30), ვთქვათ რომ ეფექტურობა 100% -ია. საკმარისია მათი დამწყებთათვის 9 წამი. ანუ, თხუთმეტწუთიანი დატენვა არანაირად არ უწყობს ხელს (ეწინააღმდეგება სპეციალისტთა გარანტიას "მავთულხლართებით"), რომ ბატარეა დამუხტულია.

არაღრმა განმუხტვის მქონე ბატარეისთვის შესაფერისია ერთსაფეხურიანი რეჟიმი, ე.ი. მთლიანი ციკლის განმავლობაში გამოიყენება ტევადობის მნიშვნელობის 10% ტოლი. როგორც ორსაფეხურიანი მეთოდით, გაზის უხვი გამოყოფა პროცესის დასრულების ნიშანია.

არსებობს სხვა ნიშნები, რომლებიც განისაზღვრება ინსტრუმენტებით:

• ელექტროლიტის სიმკვრივე უცვლელი რჩება სამი საათის განმავლობაში;
• ბატარეის კონტაქტებზე, ძაბვამ მიაღწია 15-16,2 V (2.5-2.7 V სექციებისთვის) და არ იზრდება სამი საათის განმავლობაში.

გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, სიმკვრივე შემოწმებულია ყოველ 2-3 საათში, ისევე როგორც ელექტროლიტის ტემპერატურა, რომელიც არ უნდა იყოს 45 ° C– ზე მეტი.

ამ მნიშვნელობის გადაჭარბებისას, მიმდინარეობა 2-ჯერ შემცირდება ან პროცესი შეჩერებულია ცოტა ხნით (სანამ ტემპერატურის მაჩვენებელი არ ჩამოვა 30-35 oC).

მონიტორინგის კიდევ ერთი პარამეტრია ელექტროლიტის დონე, პრაქტიკიდან გამომდინარე, ახალი აკუმულატორის პირველი დატენვის ხანგრძლივობა (დამოკიდებულია სახელმწიფოზე) 25-50 საათია. მეორადი, ეს პროცესი გრძელდება 14 საათიდან 16 ან მეტი. სარემონტო სამუშაოების გარეშე, დატენვა მითითებულია მიმდინარეობით, რომელიც დაეცა 0.2 ა-მდე.

ვიდეო: როგორ სწორად დავიტენოთ მანქანის აკუმულატორი

საკმაოდ მარტივი მოწყობილობის მიუხედავად, მანქანის ბატარეა მაინც ერთ – ერთი ყველაზე რთული და გაუგებარი ნაწილია მანქანაში. ავტომობილებს აქვთ უამრავი ტრადიციული კითხვა, რაც დაკავშირებულია მის გამართულ მუშაობასთან და ერთ-ერთი მათგანი არის საკითხი, საჭიროა თუ არა დამუხტვა, რამდენად ხშირად ამის გაკეთება და ამის გაკეთება ყოველთვის საჭიროა მისი ამოღება? ნებისმიერ აკუმულატორს პერიოდულად დატენვა სჭირდება და, ზოგადად, ამის გამოთხოვაა საჭირო - მაგალითად, სავალდებულო ტექნიკური მომსახურებით.

ის ასევე დასჭირდება დატენვას, თუ ის უბრალოდ დაჯდა და ვერ უზრუნველყოფს ადეკვატური საწყისი დენის უზრუნველყოფას. ეს ხშირად ხდება, როდესაც ელექტრო მოწყობილობა მუშაობს მანქანაში მთელი ღამის განმავლობაში - რადიო მაგნიტოფონი, ფარები ან ზომები, შინაგანი განათება. სხვა შემთხვევაში, არ არის საჭირო აკუმულატორის დატენვა. ექვემდებარება ბატარეის ძაბვის რეგულარულ მონიტორინგს, რაც რეკომენდებულია წელიწადში 4-5 ჯერ... ამისათვის საკმარისია გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ამპერმეტრი. ცივ ამინდში შესაძლებელია მონიტორინგის სიხშირის გაზრდა.

აკუმულატორის დატენვა - ამოიღეთ მანქანიდან თუ არა

ზოგადად, ავტომობილისგან ამოღებული ბატარეის დატენვა ბევრად უფრო მოსახერხებელია. ასე რომ, იგი შეიძლება ყურადღებით შემოწმდეს კორპუსის დაზიანებას, გაიწმინდოს, შემოწმდეს ელექტროლიტის დონე და მისი სიმკვრივე - და ყველაფერი კომფორტულ გარემოში. მაგრამ უზარმაზარი კომპლექსური ელექტრონიკის მქონე მანქანების მფლობელები ცდილობენ არ გააკეთონ ეს, ელექტრონულ სისტემაში შესაძლო პრობლემების მოტივით, რომლებიც წარმოიქმნება დამუხტული ელემენტის თავის ადგილზე დაბრუნების შემდეგ. სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი შიშები დასაბუთებულია.

ფაქტია, რომ დახვეწილი საბორტო ელექტრონიკა ძალზე მგრძნობიარეა ელექტროენერგიის გათიშვის მიმართ. ცნობილია მრავალი შემთხვევა, როდესაც ახლად მოწოდებულმა ბატარეამ დააზიანა სენსორები, კონტროლერები ან ბორტ კომპიუტერი. ასეთი მანქანების მფლობელები კაკვით ან ხრიკით ცდილობენ დატენონ ბატარეა მანქანიდან მისი ამოღების გარეშე. ან ისინი სხვა უკიდურესობაში მიდიან - ისინი საერთოდ არ ამუხტებენ დამონტაჟებულ ბატარეას, იმ იმედით, რომ ბორტზე დატენვის სისტემა ამას გააკეთებს.

ეს საქმისგან შორს არის. ფაქტია, რომ ძრავის მუშაობის დროს ბატარეა იტენება გენერატორის მიერ. მაგრამ ამავდროულად საჭიროა პროცესის მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. იმისათვის, რომ გაზის ევოლუციის პროცესი კონტროლის ქვეშ დარჩეს და ნორმალურ მნიშვნელობებს არ გადააჭარბოს, გენერატორთან მდებარეობს სპეციალური მარეგულირებელი, რომელიც პასუხისმგებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დატენვის მიმდინარეობა არ უნდა აღემატებოდეს 14 ვტს, ხოლო ბატარეის სრულად დატენვისთვის საჭიროა 14,5 ვ. Ამგვარად მანქანაში აკუმულატორი არასოდეს იტვირთება 100% -ით

ბატარეის სწორად დამუხტვა ამოღების გარეშე

ასე რომ, კითხვაზე პასუხის გაცემა შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა ტერმინალების მოხსნის გარეშე - დიახ. ამიტომ, უნდა გესმოდეთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს სწორად, სწრაფად და უსაფრთხოდ. დასაწყისისთვის, უნდა გვახსოვდეს ის ფაქტი, რომ საკეტიდან ამოღებული ანთების გასაღებიც კი არ ბლოკავს ზოგიერთ მოწყობილობაში ენერგიის მიწოდებას. ნორმალური, ყველა მანქანის ელექტრონიკის მიწოდების ძაბვა არ აღემატება 12 ვ-ს, ხოლო ბატარეის დატენვის მიმდინარეობაა 1.5-16 ვ.ამიტომ, თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ყველა ელექტრონიკა ენერგიის დენიზირებულია, აზრი აქვს ბატარეიდან უარყოფითი ტერმინალის ამოღებას - ეს დაზოგავს მოწყობილობებს.

ბატარეის დატენვისას მანქანიდან მისი ამოღების გარეშე, განაგრძეთ შემდეგი მოქმედება:

• გაათავისუფლეთ ბატარეა დამცავი საფარიდან, ამოიღეთ ლითონის ჭანჭიკები, გაასუფთავეთ ზედა ზედაპირი, ტერმინალების ჩათვლით;
• შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე, თუ მისი ნაკლებობაა, აუცილებლად შეავსეთ დეფიციტი გამოხდილი წყლით - წინააღმდეგ შემთხვევაში 100% -იანი მუხტი არ იქნება;
• მოამზადეთ დამტენი - ის უნდა გათიშული იყოს ქსელიდან, შეერთებისას, მკაცრად დაიცვას პოლარობა;
• დააკავშირეთ დამტენი ქსელში.

ყურადღება! აკუმულატორის დატენვის ამ მეთოდით დაუშვებელია სახლში დამზადებული ან მოძველებული დამტენების მოდელების გამოყენება, ვინაიდან ძალზე მნიშვნელოვანია "მაღალი ხარისხის" დენის და საჭირო ძაბვის ზუსტი შენარჩუნების უზრუნველყოფა. ეს არის ბატარეის დატენვის ერთადერთი გზა მანქანიდან მისი ამოღების გარეშე.

რამდენი ხანი სჭირდება მაღალხარისხიან დატენვას

თუ ბატარეის დამუხტვა შეგიძლიათ ტერმინალების ამოღების გარეშე, ეს ნამდვილად შესაძლებელია, მაგრამ დრო სჭირდება სრულად დატენვას, ყველაფერი ასე მარტივია. თითოეული ბატარეის დატენვის დრო განსხვავებულია. ასე რომ, განსაკუთრებით მძლავრი ელემენტების დატენვას გაცილებით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მცირე ზომის ბატარეებს. სრული დატენვის დროზე ასევე მოქმედებს მისი განმუხტვის ხარისხი - თუ ელემენტში ენერგია არ არის, მის დატენვას დიდი დრო დასჭირდება. რა თქმა უნდა, დატენვის დენის სიძლიერეს, გარემოს ტემპერატურასა და თავად დამტენსაც აქვს მნიშვნელობა. დატენვის პრაქტიკული პროცესი და მისი დრო შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოში:

ბრალის დანიშნულებაც მნიშვნელოვანია. მაგალითად, თუ თქვენ გჭირდებათ სასწრაფოდ დამუხტეთ ბატარეა მანქანიდან მისი ამოღების გარეშე, მაშინ ძრავის დასაწყებად შეგიძლიათ გააგრძელოთ შემდეგი მეთოდი:

• გათიშეთ ხაზები მისგან;
• დააკავშირეთ დამტენი, შემდეგ ჩართეთ იგი;
• მიმდინარე მნიშვნელობის დაყენება ლიმიტზე;
• დაველოდოთ 15 წუთს;
• გათიშეთ "დამტენი", დააკავშირეთ ხაზები და გააჩერეთ მანქანა.

ასეთი ღონისძიება იძულებითია და ძალიან ხშირად ამის გაკეთება არ ღირს. უკეთესია, რომ ბატარეა ამოიღოთ უკეთესი და უფრო სრული დატენვისთვის. ყველა საჭირო წინასწარი საფეხურის დასრულების შემდეგ (ელექტროლიტის გაწმენდა, შემოწმება და შესწორება), დატოვეთ იგი დამტენს მთელი ღამის განმავლობაში. ნუ დაივიწყებთ შტეფსელის უკვალოდ დატოვებას. დატენვის ციკლის დასრულებას საუკეთესოდ განიხილავს არა დრო, არამედ დამტენი.

Მნიშვნელოვანი! მისი ინდიკატორის ისარი უნდა განთავსდეს მარცხენა მხარეს, 0-ზე ან ქვემოთ.

ახალი ელემენტი - უნდა იყოს დამუხტული

ახლად შეძენილი ბატარეის დამუხტვა ტერმინალების მოხსნის გარეშეც შეიძლება, მაგრამ ბევრ ავტომობილს აწუხებს კითხვა - არის ამის გაკეთება საჭირო? უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ის ახალი იქნება მხოლოდ მყიდველისთვის. შეძენის მომენტამდე მას შეეძლო მაღაზიაში "მტვრის შეგროვება" მრავალი თვის განმავლობაში, და თუ შეძენის შემდეგ იგი დაუყოვნებლად დაინსტალირდა მანქანაში, მისი ძალა შეიძლება მალე არ იყოს საკმარისი ძრავის დასაწყებად, განსაკუთრებით ზამთარში. ამიტომ უფრო სწორი იქნება ჯერ დატენვა და მხოლოდ ამის შემდეგ ოპერაციის დაწყება.

მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის ბატარეა იტენება და როგორ - მანქანიდან ამოღებისას, ყველა სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული, რადგან არასწორი დატენვა შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს. პირველი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ არის კარგი ვენტილაცია. „კვების“ პროცესში ბატარეა ატმოსფეროს ჰაერში გამოყოფს უზარმაზარ ქიმიურ ნაერთებს, რომლებიც ძალზე კოროზიულია ადამიანისთვის. ეს მოიცავს გოგირდის დიოქსიდს, დარიშხანის წყალბადს და სხვა მრავალი, და ამის გარდა, უზარმაზარი წყალბადის, ჟანგბადთან შერწყმისას, წარმოქმნის ფეთქებად ნარევს.

გარდა ამისა, საჭიროა ბატარეასთან მუშაობა მხოლოდ ხელთათმანებით, რადგან გოგირდმჟავას შეუძლია გამოიწვიოს კანის ღრმა ქიმიური დამწვრობა. ბუნებრივია, თუ დატენვის პროცესს დახურული ქილათი დაიწყებთ, ბატარეა ფეთქდება. იმ შემთხვევაში, თუ დატენვა ხორციელდება თვითნაკეთი მოწყობილობებით, საჭიროა გახსოვდეთ დატენვის დასრულების სავარაუდო დრო, რადგან გადატენვა ასევე საზიანოა ბატარეისთვის, ისევე როგორც სრული გამონადენი.

ადრე თუ გვიან, ყველა motorist წინაშე დგას პრობლემა ბატარეის. და როგორც იღბალს მოუწევს, ეს ხდება მოულოდნელად - იმ დროს, როდესაც სასწრაფოდ გჭირდებათ სამუშაოდ წასვლა. მაგრამ რისი გაკეთება შეიძლება?

როგორ დატენოთ ბატარეა დამტენით და სხვა - ამის შესახებ შემდეგ სტატიაში იხილეთ.

როგორ შევამოწმოთ დატენვა

ყველაზე ხშირად, ავტომობილები ადანაშაულებენ ბატარეას ცუდი დამუხტვაში ძრავის გაშვების რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. მაგრამ ზოგჯერ პრობლემა შეიძლება იმალებოდეს თავად შემქმნელის ან ანთების სისტემის სხვა მექანიზმებში.

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, ნამდვილად არის ეს დამუშავებული აკუმულატორის გამო, უნდა შეამოწმოთ იგი მიმდინარე დატვირთვით, დანამატით ან მულტიმეტრით.

ასევე, ავტომობილები აკონტროლებენ აკუმულატორის დატენვის დონეს ჰიდრომეტრის გამოყენებით. ეს ინსტრუმენტი გარედან არის კონტეინერი მსხალით, რომელიც შეიცავს სითხის შეგროვებას და შიგნით მოძრაობს. ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს ელექტროლიტის სიმკვრივის დონეს. თუ ეს მაჩვენებელი 1,2 გ / სმ 3 ან ნაკლებია, მაშინ ბატარეა 50 პროცენტით ან მეტით ამოიწურა. როდესაც ბატარეა მთლიანად დაიცალა, მოწყობილობა აჩვენებს 1.1 გრამ კუბურ სანტიმეტრზე. სხვათა შორის, სიმკვრივის გაზომვა უნდა მოხდეს ყველა ბანკში. უფრო მეტიც, მათ შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,15 გრამს სმ 3-ზე. თუ ბანკებში ელექტროლიტის სიმკვრივე მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ეს მიუთითებს ელემენტის გაუარესებაზე. ამ შემთხვევაში უმჯობესია შეცვალოთ იგი. სხვათა შორის, თუ გენერატორი არ დატენავს აკუმულატორს, ამან შეიძლება ასევე აჩვენოს, რომ ელემენტი გაცვეთილია.

როგორ სწორად დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი? მეთოდი 1

მოდით განვიხილოთ ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა - "განათება". ამასთან, აღვნიშნავთ, რომ მისი გამოყენება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ნამდვილად არის სწრაფი დატენვის საჭიროება.

რა არის საჭირო ოპერაციისთვის

ამისთვის გვჭირდება კიდევ ერთი მანქანა (საიდანაც "გავანათებთ") და წყვილი სპეციალური კაბელები. აღსანიშნავია, რომ მავთული უნდა იყოს ძალიან სქელი, დიდი განივი და ამავდროულად მოქნილი. არ არის რეკომენდებული იმავე ფერის კაბელების გამოყენება, რადგან პოლარობის შეცვლა შესაძლებელია და ორივე მანქანის ბორტ ქსელების დაწვა. ორი მავთულის ბოლოებს უნდა ჰქონდეს ნეკნებიანი დამჭერები. მათ ხალხში "ნიანგებს" უწოდებენ. ხელნაკეთი დამჭერების კატეგორიულად გამოყენება შეუძლებელია, რადგან არსებობს ბატარეების მუხტი და ხანმოკლე საფრთხე.

Ვიწყებთ

კაბელების მომზადების შემდეგ, მანქანებს ვაჩერებთ ისე, რომ ისინი მაქსიმალურად ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან "წინა ბოლოდან" და ამავე დროს არ შეეხოთ. მანქანები უნდა განთავსდეს ხელის მუხრუჭზე და სიჩქარე ნეიტრალურში გადაინაცვლოს. ავტომატური ტრანსმისიის მქონე მანქანებზე ეს მითითებულია ასო "N" - ით.

მაგრამ ამ ეტაპზე მანქანის ბატარეამ ჯერ არ უნდა დაიწყოს დამუხტვა. ამ ოპერაციის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ გამორთეთ მანქანაში არსებული ყველა ელექტრომოწყობილობა და უმჯობესია ორივე ტერმინალი ამოიღოთ ბატარეებიდან.

მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ კაბელების შეერთების სისწორე, რადგან ამაზეა დამოკიდებული ორივე მანქანის ელექტრომოწყობილობის (ECU ჩათვლით) გამართულობა. ასე რომ, ჩვენ ერთი მავთულით ვუკავშირდებით ბატარეების "პლიუსებს", ხოლო მეორე - "მინუსებს". ამის შემდეგ ჩვენ ვუკავშირდებით "მასას", ანუ მივყავართ მეორე (ნეგატიურ) კაბელს მანქანის რომელიმე შეღებილი ნაწილისკენ. დიდი ყურადღება მიაქციეთ ამ საკითხს. თუ მასას არ დააკავშირებთ, თქვენი მკვდარი აკუმულატორი მყისიერად გამოყოფს მეორე მანქანის ელემენტს.

ახლა მოდის მხიარული ნაწილი. მეორე მანქანის ძრავას ვიწყებთ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში, ვთიშავთ ძრავას და ვუყურებთ ბატარეის მდგომარეობას ჩვენს მანქანაში. იდეალურ შემთხვევაში, დაცლილი აკუმულატორი უნდა იყოს საკმარისად დამუხტული, რომ მუშაობდეს და გამოიყენოთ მთელი დღის განმავლობაში. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ კვლავ ვიმეორებთ პროცედურას. და ასე შემდეგ, სანამ მუხტი ნორმალური გახდება.

ყველაზე ხშირად, 1-2 ცდა საკმარისია. მანქანის შიდა წვის ძრავის დატენვისა და მუშაობის დროს არ შეეხოთ კაბელებს, მაშინაც კი, თუ ისინი იზოლირებულია. ამ მომენტში მავთულები ძალიან ცხელი ხდება, ამიტომ დამწვრობის დიდი რისკი არსებობს.

შენიშვნა

1. როდესაც თქვენს მანქანაზე ნაკლები ბატარეის ტევადობა გამოიყენება როგორც „დონორი“. ანუ, 5 ტონიანი სატვირთო მანქანის "განათება" სამგზავრო სედანისგან, თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ გამორთოთ ამ უკანასკნელის აკუმულატორი.
2. როდესაც გარემოს ტემპერატურა -10 გრადუსი ცელსიუსით ან ნაკლებია.

სხვა შემთხვევებში, მანქანის აკუმულატორის დატენვა შეიძლება უსაფრთხოდ გაკეთდეს "განათების" გამოყენებით. მთავარია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი წესის დაცვა.

მეთოდი 2

როგორც ადრე ვთქვით, თუ საკმარისი დრო გაქვთ, უმჯობესია აკუმულატორი დატენოთ სპეციალური დამტენის გამოყენებით. მართალია გრძელია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო გზაა. გარდა ამისა, მას არ სჭირდება მეორე მანქანა ან დამატებითი კაბელები. როგორ სწორად დავატენოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი?

ჯერ უნდა ამოიღოთ იგი კაპოტის ქვემოდან (თუ ის უკვე დამონტაჟებულია მანქანაზე). შემდეგ ის მშრალ ადგილას უნდა მიიყვანოთ. ეს შეიძლება იყოს ავტოფარეხი ან ბინა. ამის შემდეგ, ჩვენ ვიღებთ დამტეენს ჩვენს ხელში და, პოლარობის შესაბამისად, ვუკავშირდებით ტერმინალებს ბატარეასთან. შემდეგ ჩვენ დავაყენეთ ძაბვის რეგულატორი მინიმალური მნიშვნელობით და დამტენი ჩავრთეთ ბუდეში. ესე იგი, დატენვა ჩართულია. თქვენ დროდადრო უბრალოდ უნდა შეამოწმოთ აკუმულატორის დატენვის დონე. რამდენ ხანში ხდება ბატარეის დატენვა? ამას, საშუალოდ, დაახლოებით 10 (მაქსიმუმ 12) საათი სჭირდება. მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს მისი ზედმეტი დატვირთვა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის დუღილი და მისი შემდგომი აორთქლება კონსერვებიდან. თუ ბატარეა "ზედმეტად არის გამოფენილი", ის უბრალოდ ადიდება და აღარ იქნება შესაფერისი გამოსაყენებლად.

როგორ განვსაზღვროთ მუხტის დონე? ეს ძალიან მარტივია - ეს მნიშვნელობა ნაჩვენებია მეხსიერების ერთ-ერთ ფანჯარაზე. სრულად დამუხტვისას, ისარი გამოჩნდება 0. საჭირო დროის გასვლის შემდეგ, ქსოვილით ამოიღეთ ფორმირებული კონდენსაცია კორპუსიდან და დააინსტალირეთ ბატარეა.

დატენვის მახასიათებლები მუდმივი დენისა და ძაბვის დროს

არსებობს მანქანის ბატარეის დატენვის ორი ტიპი - მუდმივი დენა და მუდმივი ძაბვა. მოდით გავეცნოთ ორივე მეთოდის გამოყენების მახასიათებლებს.

ასე რომ, დატენვა მუდმივ დენზე. ეს კონცეფცია გულისხმობს დენის ისეთი დონის მიწოდებას, რომლის ღირებულება არ აღემატება ბატარეის მთლიანი სიმძლავრის 1/10. მაგალითისთვის ავიღოთ 55 ამპერიანი ბატარეა. ზემოაღნიშნული წესის საფუძველზე, დატენვის დენი უნდა იყოს დაახლოებით 5,5 A (ვთქვათ 20-საათიანი განმუხტვა). სასურველი შედეგის მისაღწევად, მიმდინარე დონის მონიტორინგი უნდა მოხდეს ორი საათის განმავლობაში და მორგებული იქნას საჭიროების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი თანამედროვე ელემენტის დამუხტვა შესაძლებელია უფრო მაღალი მნიშვნელობებით (დამუხტული ელემენტის ძაბვა 12-დან 15 ვტ-მდე). ეს ეხება ჰიბრიდულ ელემენტებს ან ვერცხლის შენადნობებს.

მანქანის აკუმულატორის მუდმივი დენის დატენვა ორეტაპიანია. პირველი ეტაპი, რომელიც უკვე ვახსენეთ, დაახლოებით 20 საათს გრძელდება. მეორეზე, როდესაც 12 ვოლტიან ბატარეაში ძაბვის დონე 14,5 ვოლტს მიაღწევს, მიმდინარეობა 2-ჯერ მცირდება. როდესაც ელექტროლიტის ტემპერატურა მანქანის აკუმულატორის ბანკებში 55 გრადუს ცელსიუსს მიაღწევს, დატენვა უნდა შეწყდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სითხე უბრალოდ აორთქლდება.

ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე ყველაზე ხშირად გამოიყენება სარემონტო ბატარეებისთვის. აქ, პირველი მეთოდისგან განსხვავებით, ძაბვის დონე უცვლელი რჩება მთელი ოპერაციული დროის განმავლობაში. დროთა განმავლობაში, ბატარეის დატენვას მუდმივი ძაბვით შეიძლება დასჭირდეს ერთი დღე, სანამ ისარი არ აჩვენებს 15 ვოლტს.

რაც არ უნდა დამუხტდეს აკუმულატორი, მაინც არავინ გააუქმა უსაფრთხოების წესები. თუ ამ საქმეს ავტოფარეხში აკეთებთ, დაიცავით ადგილი აალებადი საგნებისგან. თუ გარე ჰაერის ტემპერატურა არის მინუს 15 გრადუსი, უმჯობესია ეს ოპერაცია სახლში ჩაატაროთ, რადგან ელექტროლიტის დუღილის პროცესს ძნელად განსაზღვრავთ (ბატარეის კედლები ცივი დარჩება). შეეცადეთ დატენოთ ბატარეა მინიმალური ტენიანობის მქონე ოთახში (არაუმეტეს 80 პროცენტი).

როგორ სწორად დავიტენოთ ახალი აკუმულატორი?

უცნაურად საკმარისია, თუნდაც კვების ელემენტი, რომელიც ახლახან იყიდა მაღაზიიდან, დამატებით დატენვას საჭიროებს. დროთა განმავლობაში, მაღაზიის თაროზე მყოფი ბატარეა კარგავს თავდაპირველ ელექტროლიტების სიმკვრივეს. და რომელი გამყიდველი რუსეთში შეინარჩუნებს თავის მუხტს ყოველთვიურად? უფრო მეტიც, თუ მას საწყობში 1000-ზე მეტი ასეთი საქონელი აქვს. ამიტომ, შეძენის შემდეგ აუცილებელია ბატარეის დამატებითი დამუხტვა.

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს ახალი ელემენტები. როგორ დავაკისრო ისინი? ზოგადად, ეს პროცესი თითქმის მსგავსია იმ პროცესისა, რომელიც ხორციელდება გამოყენებული ანალოგებით. ეს ეხება ბრალდებით გატარებულ დროს. ყველაზე ხშირად, ელექტროლიტის სიმკვრივის დონის ნორმალურ მნიშვნელობამდე მისატანად, უნდა დახარჯოთ არაუმეტეს 1-2 საათისა. ამ შემთხვევაში, ყველა ოპერაცია ხორციელდება ზემოთ აღწერილი მაგალითების მსგავსად. აპარატის ლითონის "ტანსაცმელები" უკავშირდება ბატარეის ტერმინალებს, ხოლო დამტენი მიერთებულია განყოფილებაში. თანამედროვე მოწყობილობებზე დატენვის დასასრულს ასახავს მოწყობილობის ერთ ნაწილზე ანთებული მწვანე შუქი. ამის შემდეგ, ბატარეის გათიშვა შეიძლება დამტენიდან და მისი უსაფრთხოდ დაყენება შესაძლებელია მანქანაზე. ამ კითხვაზე, როგორ შეიძლება სწორად დამუხტვა მანქანის ბატარეა, ჩაკეტილად შეიძლება ჩაითვალოს.

თანაბარი ბატარეა

სხვათა შორის, ბატარეის დატენვის დრო პრაქტიკულად იგივეა, იქნება ეს სატვირთო ტრაქტორის ბატარეა თუ რომელიმე პატარა მანქანა. იგივე ეხება ელექტროლიტის სიმკვრივეს - ეს მნიშვნელობა იგივეა ყველა ტიპის ბატარეისთვის.

დასკვნა

ასე რომ, ჩვენ გავერკვიეთ, თუ როგორ სწორად დატენოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი. როგორც ხედავთ, აკუმულატორის დატენვა არც ისე რთულია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.

ნებისმიერი მანქანის ძრავის დაწყების საფუძველია ბატარეა (აკუმულატორი). თუ კარბუტერი ICE მცირე ენერგიას მოითხოვდა დასაწყებად, მაშინ თანამედროვე ინექციური აპარატებისთვის საჭიროა მუდმივად მძლავრი, დამუხტული აკუმულატორი. ეს გამოწვეულია ელექტრო საწვავის ტუმბოს, საბორტო კომპიუტერის და ა.შ.

აკუმულატორის დატენვის მეთოდები

არსებობს ბატარეის დატენვის რამდენიმე გზა, მეთოდი. დალუქული სხვა გზით, არსებობს წესები. ამის სწორად გაკეთების 3 გზა არსებობს:

1. დატენვა მუდმივ დენთან. ეს არის სწრაფი მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ბატარეის გასათანაბრებლად და დასატენად.
2. დატენვა მუდმივი ძაბვით, ამ მეთოდის 2 ტიპი: 1) ოდნავ ცვალებადი ძაბვა (თავდაპირველად, ძაბვა გამოიყენება ნაკლებად); 2) მუდმივი ძაბვის დროს.
3. დატენვა როგორც დენთან, ასევე ძაბვასთან (კომბინირებული). იგი გამოიყენება 2 ეტაპად: 1) პირველ რიგში, მიეწოდება ბატარეის ნომინალური სიმძლავრის 1/10 მუდმივი დენი. როდესაც ბატარეა მიაღწევს ძაბვას 14.4-დან 14.8 ვოლტამდე, მუდმივი ძაბვა ჩართულია. 2) მეორე ეტაპზე გამოიყენება მუდმივი ძაბვა და მიმდინარეობა მცირდება ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის გაზრდის გამო.

მესამე გზა საუკეთესოა. დატენვა ამ მეთოდით, ანუ სიჩქარით, გაზის ფორმირება და ჰიდროლიზი არ ხდება გაზრდილი ძაბვის მიწოდების გამო.

მოდით, დაწვრილებით გავეცნოთ დატენვის პირველ მეთოდს.

დატენვის პირველი მეთოდის გამოყენებისას, როდესაც მუდმივი დენი გამოიყენება, ძაბვა მიეწოდება არაუმეტეს 16,2 ვოლტს.

მაგალითად, თუ ბატარეის ტევადობა 50 აჰა (ამპერი * საათი_), თუ პირველი მეთოდით დატენავთ 20 საათს, აღმოჩნდება, რომ მიეწოდებოდა 2.5 ამპერი პირდაპირი დინება (50 ა * სთ / 20 სთ \u003d 2.5 ა). ასევე დამუხტეთ, მაგრამ 10 საათში, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მიმდინარე 5 ამპერი (50/10).

პლუს 1 მეთოდი - ელემენტი სრულად არის დამუხტული. მინუს 1 მეთოდი - გაზები თხევადიდან გამოდის სითბოსგან.

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ გამოიყენოთ მუდმივი დენის მეთოდი, მაშინ გირჩევთ ჯერ გამოიყენოთ ბატარეის მოცულობის 1/10 დენა. შემდეგ, როდესაც ერთი უჯრედის ძაბვა ხდება 2.4 ვოლტი, შეამცირეთ მიმდინარეობა 2-ჯერ.

მანქანებისთვის გელი ბატარეებისთვის, უმჯობესია შეიძინოთ კარგი დამტენი, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის სტაბილურ მუდმივ მიწოდებას, შეფერხებების გარეშე.

მოდით, უფრო ახლოს გავეცნოთ დატენვის მეორე მეთოდს.

მუდმივი ძაბვის გამოყენებით, მანქანის ბატარეის დატენვა შეიძლება 90% -მდე. დამუხტვის მიმდინარეობა შეიცვლება წარმოქმნილი წინააღმდეგობის გამო.

მეორე მეთოდის დადებითი მხარეები:

• სწრაფად;
• პირველი, ენერგია იხარჯება ფირფიტების აღდგენაზე, შემდეგ ხდება დატენვა.

მეორე მეთოდის მინუსი არის ელექტროლიტის ძლიერი გათბობა. გათანაბრების მუხტი გამოიყენება ღრმა გამონადენის შედეგის აღმოსაფხვრელად. ელექტროდების მზარდი სულფატი კარგად არის აღმოფხვრილი.

იძულებითი მეთოდი

იძულებითი მეთოდი გამოიყენება ბატარეის სწრაფად აღორძინებისთვის. არ დაუშვას მიმდინარე სიმძლავრის 70% -ზე მეტი გაზრდა ნომინალური სიმძლავრის მნიშვნელობიდან. გარდა ამისა, 45 წუთში საჭიროა დენის შემცირება ისე, რომ იგი ნომინალური სიმძლავრის ნახევარი იყოს. შემდეგ იგი უნდა დაიმუხტოს მიმდინარეობით, რომელიც ტოლია ნომინალური სიმძლავრის 30% 1.5 საათის განმავლობაში. დატენვის ამ მეთოდით აუცილებელია ელექტროლიტის ტემპერატურის კონტროლი. თუ ელექტროლიტის ტემპერატურა აღემატება 45 გრადუსს, დატენვა უნდა შეწყდეს.

იძულებითი მეთოდის მინუსი ის არის, რომ იგი ამცირებს მანქანის აკუმულატორის მუშაობას.

როგორ სწორად დავატენოთ აკუმულატორი

თუ დამწყებმა ცუდად ჩართვა დაიწყო ან საერთოდ არ ბრუნავს, ეს შეიძლება იყოს მკვდარი ელემენტი, ან შეიძლება სხვა მიზეზები იყოს.
ჩვენ ვამოწმებთ ბატარეის მდგომარეობას. სიმკვრივის გასაზომად, გამორთეთ ძრავა. კარგი ბატარეის სრული დატენვით, სითხის სიმკვრივეა 1.27-დან 1.29 გ / სმ3-მდე. ამის შემდეგ, ვოლტაჟს ვზომავთ ვოლტმეტრით ან მულტიმეტრით "ძაბვის" რეჟიმში, კარგად დამუხტულ ბატარეას აქვს ძაბვა ტერმინალებში 12.3-დან 12.9 ვოლტამდე.

ნახევრად მკვდარი მანქანის ბატარეას ექნება 1,16 - 1,18 გ / სმ 3, ხოლო ძაბვა იქნება 11,8 - 12 ვ.

ჩვეულებრივ, 1/3 ბატარეას აქვს თხევადი სიმკვრივის (გოგირდმჟავა + გამოხდილი წყალი) 1,23 - 1,25 გ / სმ 3 დიაპაზონში, ხოლო ძაბვა იქნება 12,0 - 12,1 ვოლტი.

თუ ელემენტი მთლიანად დაიცალა, მაშინ მისი სითხის სიმკვრივე იქნება 1.11 - 1.13 გ / სმ 3 დიაპაზონში, ხოლო ძაბვა 11 ვოლტზე დაბალი იქნება.

ახლა, ბატარეის მდგომარეობის დადგენის შემდეგ, უნდა მოამზადოთ იგი, აირჩიოთ სასურველი რეჟიმი და დააკისროთ.

სახლის ბატარეის დატენვის თანმიმდევრობა:

1. გამორთეთ შიდა წვის ძრავა, გათიშეთ ტერმინალები და.
2. გაასუფთავეთ საფარი მტვრისა და ელექტროლიტების კვალისგან. შეგიძლიათ უბრალოდ, ჯერ ნესტიანი ქსოვილით, შემდეგ კი გაშრეს. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნატრიუმის სოდის ხსნარი, რომელიც განზავებულია ჭიქა წყალში. საცხობი სოდა ანეიტრალებს ელექტროლიტს.
3. გაასუფთავეთ ტყვიის ტერმინალები ოქსიდების და ნალექებისგან. Sandpaper ერთად უხეში აბრაზიული კარგად მუშაობს.
4. გარდა ამისა, როდესაც საფარი სუფთაა, თქვენ უნდა გახსნათ ბატარეის თავსახური.
5. ახლა საჭიროა განყოფილებების სითხის დონის დადგენა. ზოგიერთ ელემენტს აქვს ელექტროლიტის დონის ნიშნები კორპუსზე. თუ ის მინიმალური ნიშნის ქვემოთ არის (მინიმალური დონე), შეავსეთ ამ დონეზე ოდნავ ზემოთ. თუ საქმეზე ნიშნები არ არის, მაშინ დარწმუნდით, რომ სითხე ოდნავ ფარავს ტყვიის ფირფიტებს.
6. შემდეგი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ დამტენი ხაზის ტერმინალები ბატარეის ტერმინალთან. დააკვირდით პოლარობას, წითელი ტერმინალი პლუსზე, შავი მინუსზე.
7. ჩვენ ვუშვებთ ბატარეის დამტენას. თუ არსებობს ავტომატური რეჟიმი, მაშინ ჩავსვით, თუ არა, მაშინ ჩვენ თვითონ ვაყენებთ საჭირო პარამეტრებს.

როგორ დავტენოთ ბატარეა გზაზე

თუ მანქანა ჩერდება გზაზე, და შემქმნელი ძლივს ბრუნავს და ვერ ძრავს ძრავას, ან საერთოდ არ ბრუნდება, მაშინ თქვენ უნდა გამოიყენოთ ერთი გზა, რომ დაიწყოთ შიდა წვის ძრავა გზაზე - ეს არის "განათება". ამისათვის თქვენ უნდა შეაჩეროთ გამვლელი მანქანა. იქნებ გაუმართლა და შენი მეზობელი გზაზე გაჩერდეს. ყველა არ არის მზად მანქანის გასანათებლად, რადგან შიშობენ, რომ ელექტრონიკა დაზიანდება. იმისათვის, რომ არ რისკავდნენ, ისინი ხსნიან ბატარეას და აყენებენ თქვენს მანქანას, აყენებენ მას და შემდეგ ხსნიან მას. ძრავის ჩართვისას, მისი გამორთვა აღარ შეიძლება, სანამ დანიშნულების ადგილამდე მიხვალთ.

მკვდარი აკუმულატორით მანქანის დასაწყებად მეორე გზა არის ბიძგი. ეს მეთოდი შესაფერისია კარბურატული შიდა წვის ძრავებისთვის.

რეკომენდაცია თუ მანქანა არ არის გამოყენებული თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, მაგალითად, თქვენ უნდა დატოვოთ ცვლა, მუშაობა, მაშინ უმჯობესია გათიშოთ ტერმინალები, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ საიმედო რუსული. და თუ ეს ზამთარშია, სასურველია ბატარეის თბილ ოთახში შეტანა.

შესაძლებელია ბატარეის დატენვა

რამდენიმე ადამიანი ფიქრობს იმაზე, შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა და რა მოხდება ბატარეის დატენვის შემთხვევაში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ელექტროლიტის ნორმალური სიმკვრივეა 1,27 გ / სმ 3. თუ სიმჭიდროვე იზრდება, მაშინ თხევადი იწყებს მჟავას და წყალს.

ელემენტში გამოყოფილ წყალს შეუძლია დალუქული ელემენტის აფეთქება გამოიწვიოს, რადგან წყალი სწრაფად დუღდება.

ასევე, მანქანის ბატარეის აფეთქება შესაძლებელია სხვა მანქანის „განათების“ გამო.

ვიდეო

ამ ვიდეოში განმარტებულია, რამდენ ხანს ხდება მანქანის აკუმულატორის დატენვა და როგორ უნდა გაკეთდეს ეს სწორად, რომ არ მოხდეს კვების ელემენტის დაზიანება.

ეს ვიდეო "მთავარი გზა" ხსნის მანქანის ბატარეის აფეთქების მიზეზებს.