მანქანის ბატარეის აღდგენა ღრმა გამორთვის შემდეგ. მანქანის ბატარეების აღდგენის პროცესი დეტალურად

მივესალმები ყველას ჩვენს საიტზე! ვფიქრობ, ეს თემა ძალიან დაგაინტერესებთ, რადგან პოტენციურად შეიძლება დაზოგოთ ბევრი ფული. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ ბატარეა და შესაძლებელია თუ არა ბატარეის აღდგენა.

მაშინვე ვიტყვი, რომ ღრმა განმუხტვის შემდეგაც კი შესაძლებელია მანქანის ან მოტოციკლის ბატარეის პოტენციურად აღდგენა. გრძელვადიანი მოვლის გარეშე ბატარეა კარგავს თავის დამუხტვას. მაშინაც კი, თუ ეს არის მაკიტის ელექტრო ინსტრუმენტი, რომელიც უბრალოდ დიდი ხანია არ გამოიყენება.

ჩვენ ვისაუბრებთ ყველაზე გავრცელებულ მჟავა-ტუტ ბატარეაზე. ეს არ არის ჩვეულებრივი AA 18650 ბატარეები. მანქანა იყენებს 12 და ზოგჯერ 18 ვოლტის ბატარეას. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ ბატარეის აღდგენა პოლიმერულ კორპუსში, რომელიც გამოიყენება მოტოციკლისთვის ან სკუტერისთვის. თუ არ გეშინიათ დაუყოვნებლივ სცადოთ მანქანიდან ბატარეის აღდგენა საკუთარი ხელით, შეუდგეთ მუშაობას.

რა ტიპის ბატარეები იცით?

• არის Ni Cd (ნიკელის კადმიუმის) ბატარეა, რომელიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და ავიაციაში;
• არსებობს Ni Mh (ნიკელის მაგნიუმი). ისინი გამოიყენება ელექტრომობილებში, სარაკეტო და კოსმოსურ ტექნოლოგიებში, განათებაში და სხვა;
• აქტუალური ბოლო დროს Li Ion (ლითიუმის იონი) ფართოდ არის გავრცელებული ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ასევე ემსახურება როგორც თანამედროვე ელექტრო მანქანების საფუძველს.

თქვენ თვითონ გესმით, რომ ტელეფონისთვის, განათების ნათურისთვის, სმარტფონისთვის, ლეპტოპისთვის ან პლანშეტისთვის, საერთოდ არ გამოიყენება ბატარეები, რომლებიც მანქანის კაპოტის ქვეშ არის. არის განსხვავებული სიმკვრივე, სხვადასხვა მასალები და სხვა კომპონენტები.

ამიტომ, მე გთავაზობთ ვისაუბროთ მანქანის ბატარეის საკუთარი ხელით აღდგენის რამდენიმე ძირითად გზაზე. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ მას მოუწევს აიღოს ქილა საშიში კაუსტიკური სითხისგან, მაშინ ცდებით. არსებობს ბევრად უფრო უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდები ძველი ბატარეის სიცოცხლის დასაბრუნებლად. ვინ იცის, იქნებ ამის შემდეგ ის თქვენს მანქანას ერთ სეზონზე მეტ ხანს მოემსახუროს.

აღდგენის მეთოდები

ნებისმიერი ბატარეის მუშაობა დამოკიდებულია სწორ მუშაობაზე და თქვენი მანქანის მახასიათებლების შესაბამისად ბატარეების სწორ არჩევანზე. თუ თქვენ არასოდეს შეგიმოწმებიათ და გაგისუფთავებიათ ტერმინალი, არ იცით მოწყობილობის სიმძლავრე და უბრალოდ იყიდეთ ახალი ბატარეა დაფაზე პირველივე სიგნალზე, მაშინ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაინტერესდეთ აღდგენის მეთოდით.

მაგრამ თუ გსურთ თქვენი ძველი გელის ან მჟავა-ტუტოვანი ბატარეა კვლავ მუშაობდეს, მე გეტყვით ამ მიზნის მისაღწევად ყველაზე ეფექტურ გზებზე. ყველა მათგანი ტარდება სახლში და საკმაოდ უსაფრთხოდ ითვლება. აუცილებელია დაიცვან ელემენტარული ზომები. მაგრამ ბატარეის მუშაობის თვითაღდგენა არ წარმოადგენს რაიმე პოტენციურ საფრთხეს.

საერთო ჯამში, მე მაქვს თქვენთვის 4 გზა:

• გამოხდილი წყლის გამოყენებით;
• უკუ დატენვის მეთოდი;
• ელექტროლიტების ჩანაცვლების ტექნიკა;
• დაბალი მიმდინარე აპლიკაცია.

რა უნდა აირჩიოთ აქედან, თავად გადაწყვიტეთ. ჩემი ამოცანაა შევეცადო დეტალურად აღვწერო ისინი.

მართალი გითხრათ, ამ ბოლო დროს შევწყვიტე ამის კეთება. უბრალოდ არ არის საჭირო. ახალი მანქანა მუშაობს იდეალურად, ბატარეა დარწმუნდა. მაგრამ ძველ მანქანაზე მე აქტიურად ვვარჯიშობდი ოთხივე მეთოდს. სხვადასხვა სიტუაციებში მიმართავენ სხვადასხვა მეთოდებს. ასე რომ, თავად გადაწყვიტეთ რომელი გამოიყენოთ.

თითოეული ტექნიკის შესწავლის შემდეგ, თქვენ იპოვით საუკეთესოს თქვენთვის.

მცირე დენი

დაუყოვნებლივ უნდა ვთქვა, რომ ეს მეთოდი აქტუალურია მხოლოდ მჟავა-ტუტოვანი ბატარეებისთვის. არ მიცდია გელის აღდგენა მცირე დენით. და არ გირჩევთ, რადგან შედეგებზე ვერაფერს ვიტყვი.

• მჟავა-ტუტოვანი ბატარეის სტრუქტურა მოიცავს გოგირდმჟავაში მოთავსებულ ტყვიის უარყოფით და დადებით ფირფიტებს. ამ ტყვიის ელემენტს ბავშვობაში ყოველ ნაბიჯზე ვხვდებოდი ეზოში. აჰ, იყო დრო;
• მოწყობილობის სიცოცხლეში დაბრუნების საფუძველია განმეორებითი დატენვა;
• წინაპირობაა დენის გამოყენება მცირე ძალით;
• დაგჭირდებათ UPS და ბატარეის დამტენი;
• უწყვეტი ბატარეიდან ბატარეას შეეძლება მიიღოს დენი მუდმივი სიმტკიცით და მახასიათებლებით, რაც უზრუნველყოფს კომპეტენტურ თანმიმდევრულ აღდგენას;
• პროცედურებს შორის ხდება სავალდებულო შესვენება;
• პირველი დამუხტვა ხდება დაბალ დენზე, ხოლო შემდგომი დატენვის პროცესებისას თანდათან იზრდება;
• შედეგად, თქვენმა ბატარეამ უნდა შეწყვიტოს დატენვა;
• ჩართეთ დატენვა პაუზებით. ამის გამო, ელექტროდების პოტენციალი გასწორებულია;
• ნუ გეშინიათ, ამ მეთოდით ელექტროდებს არანაირ ზიანს არ მიაყენებთ;
• საჭიროა პაუზები, რომ მკვრივი ელექტროლიტი გადავიდეს ფირფიტებიდან ელექტროდურ სივრცეში;
• ეს ტექნიკა ხელს უწყობს ბატარეის ელექტროლიტის სიმკვრივის პარამეტრების თანდათან მატებას;
• დაელოდეთ სანამ ძაბვა იქნება 2,5 ვატი და სიმკვრივე მიაღწევს თქვენი ბატარეის ნომინალურ მნიშვნელობას;
• არ დაგავიწყდეთ პერიოდულად გამორთოთ. მთლიანობაში პროცესი უნდა დაიყოს 8 ეტაპად;
• დატენვისას ის იყენებს დენს, რომელიც 10-ჯერ ნაკლებია დამუხტული ბატარეის სიმძლავრეზე.

არც ისე რთული, მაგრამ გრძელი. მოთმინება მოუწევს.

ახალი ელექტროლიტი

თუ დიდი ხნის ლოდინი არ გსურთ, სცადეთ შემდეგი მეთოდი. იგი გულისხმობს ძველი ელექტროლიტის ახლით შეცვლას. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია. როცა ვცადე, სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი. მაგრამ არა, ყველაფერი მშვენიერი იყო.

• საჭიროების შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეა ხრახნიანი საშუალებით და გამოწურეთ მთელი სითხე სისტემიდან;
• ჩამოიბანეთ სტრუქტურა ცხელი ან თბილი წყლით;
• 100 გრამ წყალს დაუმატეთ 3 ჩაის კოვზი სოდა. უკეთესია დისტილატიც კი;
• ხსნარი მიიყვანეთ ადუღებამდე და ასხამენ ელექტროლიტის ნაცვლად. გააჩერეთ 30 წუთი და შემდეგ გადაწურეთ. გაიმეორეთ იგივე პროცედურა კიდევ 3-ჯერ;
• სოდის ბოლო დამატების შემდეგ, ხელახლა ჩამოიბანეთ მოწყობილობა ცხელი წყლით, რათა ყველა ტუტე ნარჩენი გამოვიდეს;
• შიგნით ახალი ელექტროლიტი შეედინება და მჭიდროდ იხურება.

ეს მეთოდი გამოიყენება მანქანების მრავალი ტიპის ბატარეაზე. მაშინ მაინც უნდა დააყენო დამუხტვა 24 საათის განმავლობაში. და შემდეგ კიდევ 6 საათი დამუხტვა ყოველდღე 10 დღის განმავლობაში. დააყენეთ დატენვა რეჟიმში 14-დან 16 ვტ-მდე, ხოლო მიმდინარე სიძლიერე - არაუმეტეს 10 ა.

უკუ დამუხტვის მეთოდი

ვარიანტი არ არის ცუდი, მას არ სჭირდება ძლიერი მიმდინარე წყარო. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შედუღების ინვერტორი, მაშინ მეთოდის განხილვა ღირს.

მოწყობილობამ უნდა გამოიმუშავოს ძაბვა მინიმუმ 20 ვტ და დენი მინიმუმ 80 ა.

• გახსენით შტეფსელი ბატარეის თავზე;
• პლუსი დატენვისგან უკავშირდება ბატარეის მინუსს;
• ბატარეის მინუსზე არის თქვენი დამტენის პლიუსი;
• თუ ყველაფერი გაკეთდა სწორად და ინსტრუქციის მიხედვით, მაშინ ბატარეის ხანგრძლივობა რამდენიმე წელი გაგრძელდება.

თუ შეამჩნევთ, რომ ბატარეა დუღს აღდგენის დროს, არ ინერვიულოთ. მოწყობილობა ამ გზით იტენება 30 წუთის განმავლობაში. თქვენ არ შეგიძლიათ გადააჭარბოთ ან გადააჭარბოთ.

როდესაც დამუხტვა აღდგება, გადაწურეთ ელექტროლიტი, ჩამოიბანეთ სტრუქტურა ცხელი წყლით და მიჰყევით პროცედურებს, რომლებიც აღწერილია განყოფილებაში ელექტროლიტის გამოცვლის შესახებ.

თუ ყველაფერი სწორად გააკეთეთ, შეაერთეთ აღდგენილი ბატარეა ნორმალურ დამტენთან, რომლის დენით არ აღემატება 15A და დატოვეთ ის დასამუხტად ერთი დღის განმავლობაში.

Გამოხდილი წყალი

თუ წინა მეთოდები არ მოგეწონათ და ვიდეო ინსტრუქციებმა უცებ არ დაგვეხმარა, არ ინერვიულოთ. რჩება კიდევ ერთი მეთოდი, რომელიც ეფუძნება ჩვეულებრივი გამოხდილი წყლის გამოყენებას.

მეთოდი საშუალებას გაძლევთ დააბრუნოთ ბატარეა მხოლოდ ერთ საათში.

• თუ ბატარეა დაცლილია, წინასწარ დატენეთ იგი შესაბამისი მოწყობილობის გამოყენებით;
• ბატარეის დატენვისას, მისგან გადაწურეთ მთელი ელექტროლიტი (ამისთვის უბრალოდ ამოიღეთ შტეფსელები სტრუქტურის საფარიდან);
• ჩამოიბანეთ სტრუქტურა შიგნით წყლით, როგორც აღვწერე წინა ვერსიებში. მაგრამ უმჯობესია გამოიყენოთ დისტილატი;
• გარდა ამისა, შიგნით შეედინება ამიაკის ტიპის ტრილონი B. ეს არის ისეთი ხსნარი, რომელიც შედგება ამიაკისა და ტრილონისგან შესაბამისად 5 და 2%-ით;
• ასეთი სითხე იძლევა გოგირდის გაწმენდის საშუალებას (პროცესს ერთ საათამდე სჭირდება);
• გამოჯანმრთელებაზე მიუთითებს გაზების გაჟონვა და ზედაპირზე მცირე ნაპერწკლები;
• გაზი სრულიად უსაფრთხოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ სჯობს ბატარეა ცოტა ხნით ოთახში ჩადოთ კარგი ვენტილაციის მქონე;
• თუ გაზმა და შპრიცებმა შეწყვიტეს გამოყოფა, მაშინ პროცესი დასრულებულია;
• შემდეგი, ჩვენ ვრეცხავთ ყველაფერს დისტილატით რამდენჯერმე;
• ჩვენ ვავსებთ ელექტროლიტის შიგნით თქვენი ბატარეის შესაბამისი სიმკვრივის პარამეტრებით;
• ჩვენ სრულად ვიტენით ისევ და სამუშაო დასრულებულია.

დიახ, პროცესი არ არის ყველაზე რთული და ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენი დროის მხოლოდ რამდენიმე საათს იღებს. მაგრამ არის რამდენიმე ბატარეა, რომელთა აღდგენა საერთოდ შეუძლებელია. სხვა გამოსავალი არ არის, ახალი მოწყობილობა უნდა იყიდო.

თანამედროვე მანქანის ბატარეები უპრობლემოდ ძლებს ხუთ ან თუნდაც შვიდ წლამდე. ამ პერიოდის შემდეგ ისინი წყვეტენ დამუხტვას და მათი სიმძლავრე ძნელად საკმარისია ძრავის დასაწყებად. თუ მსგავსი ამბავი მოხდა თქვენს ბატარეასთან, დიდი ალბათობით ახლის ყიდვა მოგიწევთ. და რა ვუყოთ ძველს? შეგიძლიათ უბრალოდ გადააგდოთ იგი, გადაიტანოთ შეგროვების პუნქტში ან სცადოთ მისი აღდგენა.

ბატარეის აღდგენას, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო დასჭირდება და არ არსებობს გარანტია, რომ ბატარეა "გაცოცხლდება". და თუ ეს მოხდება, მაშინ ის აღარასოდეს იქნება იგივე, ასე რომ, ჩვენ არ გირჩევთ გამოიყენოთ იგი, როგორც მანქანის მთავარი ბატარეა. მაგრამ მისი წარმატებით გამოყენება შესაძლებელია როგორც სარეზერვო ბატარეა, ასევე სხვა მიზნებისთვის, სადაც საჭიროა ენერგიის ავტონომიური წყარო.

რატომ "ძველდება" ბატარეა

იმის გასაგებად, თუ რა ემართება ბატარეას დროთა განმავლობაში, განიხილეთ ქიმია, რომელიც მიმდინარეობს კლასიკური ტყვიის მჟავა ბატარეის შიგნით. ასე რომ, სამუშაო ბატარეის მუშაობის დროს, აქტიური ტყვიის ნაწილაკები დეპონირდება მის მინუს ფირფიტებზე, ხოლო მისი ოქსიდი დეპონირდება დადებითზე. გამონადენის დროს ხდება საპირისპირო პროცესი, რის შედეგადაც ტყვია რეაგირებს ელექტროლიტთან და წარმოქმნის სულფატს. მარილი თეფშებზე პატარა კრისტალებში დევს. დროთა განმავლობაში, ეს კრისტალები მატულობენ, წარმოქმნიან თითქმის უხსნადი დეპოზიტების ფენას, რის გამოც აქტიური ნივთიერებები თანდათან წყვეტს აღდგენას. ამ პროცესს სულფაცია ეწოდება. ეს იწვევს ბატარეის სიმძლავრის შემცირებას და მისი წინააღმდეგობის გაზრდას. Რას ნიშნავს? ბატარეის სიმძლავრე პირდაპირ დამოკიდებულია სამუშაო ფირფიტების ფართობზე, რომელიც იზრდება უჯრედებისა და ნეკნების გამო. მათზე დეპონირებული სულფატი აქცევს გისოსს ერთ სიბრტყეში, ამცირებს მის ფართობს. გარდა ამისა, მისი ფენა ხელს უშლის ელექტროლიტის აქტიურ ნივთიერებებზე წვდომას, რაც ამძაფრებს სიტუაციას.

ტყვიის მარილებს, მათ შორის სულფატს, აქვთ საკმარისად მაღალი ელექტრული წინააღმდეგობა, რაც ართულებს აქტიური ნივთიერებების ნაწილაკების გადაადგილებას ელექტროდიდან ელექტროდზე. ეს იწვევს სამუშაო ძაბვის შემცირებას, ასევე ელექტროლიტის ტემპერატურის მატებას, რაც ხელს უწყობს სულფაციის პროცესს. ასე გამოდის მოჯადოებული წრე.

დროისა და მაღალი ტემპერატურის გარდა, სულფაციამ შეიძლება გამოიწვიოს:

• დიდი გამონადენი დენი;
• დაბალი გამონადენი ძაბვა;
• ღრმა გამონადენი;
• ხანგრძლივი შენახვის ვადა გამოშვების გარეშე.

ჩვენ ვაკეთებთ ბატარეის დიაგნოზს

სანამ ბატარეის დაზოგვას აპირებთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ის მთლად „მკვდარი“ არ არის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ყველა მცდელობა შეიძლება უშედეგო იყოს. სულფაციის გარდა, არსებობს სხვა მიზეზები, რის გამოც ბატარეა შეიძლება მთლიანად ჩავარდეს და მისი აღდგენა ნაკლებად სავარაუდოა. Ესენი მოიცავს:

• ტყვიის ფირფიტების მოკლე ჩართვა, რომელიც ხდება ელექტროლიტის დუღილის და ელექტროდების გაცხელების დროს (აღდგენის შანსი ცოტაა, მაგრამ შეგიძლიათ სცადოთ);
• ნახშირბადის ფირფიტების დაზიანება, რომლის ნიშანია შავი ელექტროლიტი (თქვენ არ შეგიძლიათ სცადოთ ბატარეის აღორძინება);
• ელექტროლიტის გაყინვა, რომელიც ხასიათდება ქილების შეშუპებით (შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გადააგდოთ იგი ან ჩააბაროთ მიღებაზე).

ამიტომ მივედით დასკვნამდე: ბატარეის რეანიმაცია შესაძლებელია მხოლოდ ზომიერი სულფატირებით და ფირფიტების არაკრიტიკული დახურვით.

დავიწყოთ დიაგნოსტიკა. ამისათვის შეამოწმეთ ძაბვა თითოეულ ქილაში. თუ ეჭვი გაქვთ კონკრეტულ ბანკში მოკლე ჩართვაზე, ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად განსხვავდება მისი წარმოქმნილი ძაბვა მეზობელი უჯრედებისგან. თუ განსხვავება აღემატება 0,5 ვ-ს, თქვენი ეჭვები არ არის უსაფუძვლო.

გახსენით ქილების თავსახური და შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე მინის ღეროთი. ის არ უნდა იყოს 10 მმ-ზე დაბალი ღეროების ზედა ზედაპირიდან. თუ ბანკში, რომელზედაც ეჭვობდით მოკლე ჩართვაზე, დონე უფრო დაბალია, ან საერთოდ არ არის გამოვლენილი, ეს იმის მტკიცებულებაა, რომ მასში ელექტროლიტი ადუღდა, რაც ნიშნავს, რომ არის მოკლე ჩართვა.

ჩაიცვით რეზინის ხელთათმანები და გადაწურეთ ბატარეიდან მთელი ელექტროლიტი კონტეინერში. არ შეგეშინდეთ მისი შერყევა. თქვენ ნახავთ, როგორ გამოდის ტყვიის სულფატის ნაწილაკები ქილებიდან ელექტროლიტთან ერთად. მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ ელექტროლიტი არ შეიცავს ნახშირის მტვერს, რაც მიუთითებს ნახშირბადის ფირფიტების განადგურებაზე, შეგიძლიათ დაიწყოთ მისი აღდგენა.

დესულფაცია ქიმიკატებით

დავიწყოთ უმარტივესით - ქიმიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყენებით, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მოშორდეთ ტყვიის სულფატს ფირფიტებზე. საავტომობილო მაღაზიებში შეგიძლიათ შეიძინოთ სპეციალური დესულფატორული დანამატები, რომლებიც შექმნილია სპეციალურად ამ მიზნით. ჩვენ ვყიდულობთ დანამატს, გამოხდილ წყალს და სუფთა ელექტროლიტს.

აღდგენის პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია ქილების გარეცხვა ცხელი წყლით, სანამ ნალექები არ ჩამოირეცხება. როდესაც ქილები სუფთაა, ინსტრუქციის შესაბამისად დაასხით დანამატი ელექტროლიტში და გააჩერეთ მთლიანად (ამას შეიძლება 2 დღე დასჭირდეს). ჩაასხით ხსნარი ბატარეაში, მიიყვანეთ მისი სიმკვრივე ოპტიმალურ დონეზე (1,28 გ / სმ 3). ვაერთებთ დამტენს, ვაყენებთ დატენვის დენს არაუმეტეს 0,1 A-ზე და ვაძლევთ აკუმულატორის დატენვას მანამ, სანამ ძაბვა ტერმინალებზე არ მიაღწევს 13,5-14,4 ვ. დარწმუნდით, რომ ელექტროლიტი არ ადუღდეს! შემდეგი, ჩვენ ვამცირებთ დენს 0,05 A-მდე და ვაგრძელებთ დამუხტვას მანამ, სანამ ძაბვა და სიმკვრივე უცვლელი დარჩება ორი საათის განმავლობაში. დატენვის შემდეგ გავზომავთ სიმკვრივეს და საჭიროების შემთხვევაში მივყავართ ოპტიმალამდე.

ახლა 0,5-1 ა დატვირთვის მქონე ნათურას ვუერთებთ ბატარეის ტერმინალებს და ველოდებით, სანამ ძაბვა დაეცემა 10,2 ვ-მდე. შემდეგ ვიმეორებთ დამუხტვა-გამორთვის ციკლს 2-3-ჯერ. არ დაგავიწყდეთ ელექტროლიტის სიმკვრივის კონტროლი.

დესულფატიზაციის დანამატისა და ელექტროლიტის ნაცვლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრილონის ამიაკის ხსნარი (ნატრიუმის ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავა). მას ასხამენ ქილებში და აძლევენ დროს 40-60 წუთის განმავლობაში "მუშაობისთვის". პროცესი ხდება გაზის აქტიური ევოლუციით. გაზის წარმოქმნის შეწყვეტა მიუთითებს ქიმიური რეაქციის დასრულებაზე. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ სითხეს აშრობენ, ქილებს კი გამოხდილი წყლით რეცხავენ. ამის შემდეგ ბატარეა იტენება ზემოთ აღწერილი ალგორითმის მიხედვით.

ჩვეულებრივი საცხობი სოდას ხსნარის გამოყენება რეაქტიული ნივთიერების სახითაც შეიძლება, მაგრამ ეს მეთოდი სასურველ შედეგს არ მოიტანს.

დესულფაცია გამოხდილი წყლით

ეს მეთოდი კიდევ უფრო მეტ დროს მოითხოვს, თუმცა, აქ არ უნდა იჩქაროთ. ეს უფრო შესაფერისია ბატარეებისთვის, რომლებშიც სულფაციის დონე მინიმალურია.

ქილების გარეცხვის შემდეგ, როგორც აღწერილია, დაასხით მათში გამოხდილი წყალი ისე, რომ დაფაროს თეფშები. შტეფსელების გადახვევის გარეშე შეაერთეთ დამტენი, დააყენეთ მასზე ძაბვა 14 ვ-ზე და დატოვეთ დასამუხტად რამდენიმე საათი. როდესაც წყალი ადუღდება, შეამცირეთ ძაბვა, მიიღწევა მინიმალური გაზი. ყურადღება, წყალი უნდა ადუღდეს, მაგრამ მინიმუმ! ბატარეას ასეთ დატენვის რეჟიმში ვინახავთ ერთი კვირა და კიდევ უკეთესი ორი. ამ პერიოდში წყალი სუსტ ელექტროლიტად გადაიქცევა სულფატის დაშლისა და მისი ნაწილაკების გოგირდმჟავას მოლეკულებად გადაქცევის გამო.

გადაწურეთ სითხე ქილებიდან და კვლავ შეავსეთ სუფთა გამოხდილი წყლით. გაიმეორეთ პროცესი მანამ, სანამ წყალი არ გადაიქცევა ელექტროლიტად (გაზომეთ მისი სიმკვრივე ჰიდრომეტრით). პროცედურის დასასრულს, შეავსეთ ქილები სრულფასოვანი ელექტროლიტით და დატენეთ ბატარეა ჩვეული წესით.

ფირფიტის მოკლე ჩართვის აღმოფხვრა მაღალი დენის გამოყენებით

„შოკური თერაპიის“ მეთოდის გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ ექსტრემალურ შემთხვევებში, როდესაც სხვა მეთოდებმა არ გაამართლა იმედები. იგი მოიცავს მძლავრი იმპულსის გამოყენებას ბანკში ფირფიტებს შორის მოკლე ჩართვის აღმოსაფხვრელად. როგორც ასეთი პულსის წყარო, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრანსფორმატორის შედუღების მანქანა, რომელიც აწვდის დენს 80-100 A დიაპაზონში და ძაბვა 20 ვ.

დადებითი მავთული უკავშირდება ბატარეის უარყოფით ტერმინალს, ხოლო მიწა უკავშირდება პოზიტივს. ამ შემთხვევაში ელექტროლიტი არ იშლება, შტეფსელები უბრალოდ იხსნება.

ბატარეა ენერგიულია 30 წუთის განმავლობაში. ბუნებრივია, ამ დროს ელექტროლიტი ადუღდება, მაგრამ ამას ყურადღება არ მიაქციოთ. დიდი ხნის დგომის შემდეგ გადაწურეთ, ქილები გარეცხეთ ცხელი წყლით და შეავსეთ ახალი. „თერაპიის“ შემდეგ დატენეთ ბატარეა ჩვეული წესით, საპირისპირო პოლარობის დაკვირვებით.

გარდა ამისა, ნახეთ ვიდეო:

არასოდეს მტკივა იმის გაგება, თუ რა დაემართა მას და შეიძლება თუ არა მისი აღდგენა. ხშირად ირკვევა, რომ ბატარეა ამა თუ იმ გზით შეიძლება გამოცოცხლდეს და მას შეუძლია დიდხანს იმუშაოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ბატარეის განახლება არის პროცესი, რომელიც მოითხოვს სპეციფიკურ უნარებს და უსაფრთხოების გარკვეულ ზომებს. მაგრამ თუ ამას თავად ისწავლით, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ თქვენი ფულადი ხარჯები. იმის გასაგებად, თუ როგორ ხორციელდება ეს, თქვენ უნდა გესმოდეთ, როგორ ფუნქციონირებენ ისინი.

მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი

მანქანის ბატარეების შიგთავსი მოთავსებულია გამძლე პლასტმასის ყუთში. მის შიგნით არის ორი ტყვიის ფირფიტა მუხტებით პლუს და მინუს ნიშნებით, ასევე თხევადი ელექტროლიტი სახით . არა მხოლოდ ტყვია შეიძლება იყოს მასალა ფირფიტების წარმოებისთვის. მაგალითად, ბევრ თანამედროვე ბატარეაში ისინი მზადდება ნიკელის ან კადმიუმის შენადნობებისგან.

როდესაც ბატარეას მიეწოდება გარკვეული დენი, ის იწყებს ენერგიის დაგროვებას და ელექტრო ენერგიად გარდაქმნას. სიმძლავრის ლიმიტის მიღწევისას, ბატარეა ხდება ენერგიის შესანახი მოწყობილობა, გამომავალი ძაბვით 12 ვ.

რატომ წყვეტს ბატარეა მუშაობას

ყოველი დატენვა-დამუხტვის ციკლით, ბატარეის ფირფიტები თანდათან ზიანდება მანქანის ბატარეებში ინტენსიური ელექტროქიმიური პროცესების გამო. გარდა ამისა, მანქანის ბატარეას არ მოსწონს ღრმა გამონადენი და მუდმივი გამოყენება მაღალ ძაბვაზე. ორივე შემთხვევაში ხდება პროცესი, რომელსაც ეწოდება სულფაცია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თეფშებზე (თუ ისინი ტყვია) წარმოიქმნება იშვიათად ხსნადი ტყვიის სულფატი, რაც საბოლოოდ ხდება ბატარეის გაუმართაობის მთავარი მიზეზი. თუ ბატარეის ფირფიტები ხელუხლებელია, შეგიძლიათ იხილოთ მათზე თეთრი საფარი. ამ შემთხვევაში ნაჩვენებია.

როდესაც აღდგენა შეუძლებელია

თუ ელექტროლიტი შიგნით აღმოჩნდა შავი ან ყავისფერი-ყავისფერი, სავარაუდოდ, ბატარეის აღდგენა აღარ არის შესაძლებელი. თუ ბატარეა ადიდებულმა და ადიდებულმა, დაუყოვნებლივ უნდა გადააგდოთ.

ფირფიტები შეიძლება დაიმსხვრა ან საერთოდ დაიმსხვრა, რის შედეგადაც ერთი ან რამდენიმე „ქილა“ შეიძლება ამოიჭრას ბატარეაში. მოკლე ჩართვის შემდეგ, ასევე არ არის რეკომენდებული მანქანის ბატარეის აღდგენა. ამიტომ, თქვენ ყოველთვის უნდა უყუროთ რა მოხდა ბატარეის შიგნით, სანამ აღადგენთ მას - რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების შესაძლო ზომების დაცვით.

იმისთვის, რომ ელექტრომომარაგება ასეთ მდგომარეობაში არ მიიყვანოთ, დააკვირდით.

მანქანის ბატარეის აღდგენა

იმისდა მიუხედავად, რომ არ არსებობს ბატარეების აღდგენის ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო, ბევრი მანქანის ენთუზიასტი დიდი ხანია აკეთებს საკუთარ რესტავრაციას.

პოპულარულ პუბლიკაციებში და თუნდაც ქუჩაში, ჯერ კიდევ ხშირად ციმციმებს რეკლამა, რომ ვიღაც ყიდულობს ძველ მჟავა ბატარეებს. ჩვეულებრივ, ასეთი მყიდველები თავად „აცოცხლებენ“ ძველ ბატარეებს და შემდეგ ყიდიან მათ გონივრულ ფასებში.

მანქანის ბატარეის დამოუკიდებლად შეკეთების მრავალი გზა არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და პოპულარული - სპეციალური დანამატის დახმარებით. პროცესის დაწყებამდე ბატარეიდან ძველი ელექტროლიტი იშლება, შიგნიდან კი კარგად ირეცხება გამოხდილი წყლით. ამავდროულად, გზაში ფასდება ბატარეის მდგომარეობაც: როგორ გამოიყურება ფირფიტები, რამდენად კარგად არის დაცული პლასტმასის კორპუსი და ა.შ.

ელექტროლიტში, რომლის სიმკვრივეა 1,28 გ/სმ 3, იხსნება სულფატიური დანამატი და ხსნარი ამ მდგომარეობაში რჩება ორი დღის განმავლობაში. ყველა საჭირო პროპორციები მითითებულია დანამატის გამოყენების ინსტრუქციებში. ელექტროლიტი შეედინება ბატარეაში მისი სიმკვრივის სავალდებულო შემოწმებით. აკუმულატორის „ქილაების“ შტეფსელი იხსნება, დამტენი ჩართულია. ბატარეის ტევადობის დონის ასამაღლებლად ტარდება ბატარეის „დამუხტვა-გამორთვის“ რამდენიმე ციკლი. დატენვის მთელი პროცესი ხორციელდება მაქსიმალური დენით 10%.

ბატარეა არ უნდა გაცხელდეს ძალიან, არ უნდა დაუშვას "ადუღება". დააკვირდით ძაბვის ინდიკატორს: როდესაც ის სტაბილიზდება 13,8-დან 14,4 ვ-მდე, შეამცირეთ მიმდინარე მიწოდება 5%-მდე. დაელოდეთ დაახლოებით ორ საათს, დააკვირდით ელექტროლიტში სიმკვრივეს. თუ ამ დროის განმავლობაში ის უცვლელი დარჩება, ბატარეა იტენება და შეგიძლიათ შეაჩეროთ დატენვის პროცესი.

თუ ელექტროლიტის სიმკვრივე საჭიროზე მეტია, ის უნდა გამოსწორდეს გამოხდილი წყლით, ხოლო თუ პირიქით, უფრო მაღალია, დაამატეთ მეტი სიმკვრივის ელექტროლიტი ბატარეას.

ახლა თქვენ კვლავ უნდა განმუხტოთ ბატარეა დატვირთვის შეერთებით პატარა ნათურის სახით. გამოიყენეთ მცირე დენი, 1 ა 12 ვოლტიანი ბატარეისთვის ან 0,5 ა 6 ვოლტიანი ბატარეისთვის. დააკვირდით ძაბვას დაცემამდე: 10,2 ვ 12 ვ ბატარეისთვის, ან 5,1 ვ 6 ვ ბატარეისთვის. ჩაწერეთ დრო და გამოთვალეთ ბატარეის მიერ შეძენილი სიმძლავრე აღდგენის შემდეგ. ამისათვის გამონადენი დენი მრავლდება თავის დროზე. თუ ტევადობა მცირეა, ციკლი მეორდება.

დასასრულს, დაამატეთ მცირე რაოდენობით სულფატური დანამატი ბატარეას და ჩართეთ შტეფსელი. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ასეთი ბატარეა იმუშავებს კიდევ რამდენიმე წლის განმავლობაში.

აღდგენა პოლარობის შებრუნებით

ცოტა ქიმიის კურსიდან და ბატარეის ფირფიტების ხარისხიდან

სანამ ტყვიის ბატარეების აღდგენას განახორციელებთ პოლარობის შებრუნების გამოყენებით, კიდევ ერთხელ უნდა შეახსენოთ საკუთარ თავს, რომ მის შიგნით არსებული ორი ტყვიის ფირფიტა შეიცავს სხვადასხვა მუხტს: ერთი შედგება უშუალოდ ტყვიისგან, „უარყოფითი“, ხოლო მეორე, ტყვიის დიოქსიდისგან, „დადებითი“. . ჩვეულებრივ, ეს არის დიოქსიდის ფირფიტა, რომელიც ექვემდებარება ყველაზე მძიმე დესულფაციის პროცესს. ეს აშკარად ჩანს ჩინური წარმოების ზოგიერთი ბატარეის მაგალითებში, რომლებიც შეიძლება იყოს უხარისხო.

როდესაც საქმე ეხება აღდგენის ისეთ მეთოდს, როგორიცაა ბატარეის პოლარობის შეცვლა, გამოცდილი მძღოლები ერთხმად ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერი ძველი საბჭოთა წარმოების ბატარეის ხარისხი გამოირჩევა ტყვიის ფირფიტების შესაშური სიმტკიცით და, შესაბამისად, თეორიულად შეიძლება აღდგეს ყველაზე "საშინელი" ნიმუშიც კი. ამგვარად. პრაქტიკაში იყო შემთხვევები, როდესაც ბატარეა, რომელიც სადმე ავტოფარეხში დგას 20 ან მეტი წლის განმავლობაში, კარგად ერგება აღდგენის პროცესს. მათი თქმით, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო სიმძლავრის 70%-ით დაბრუნება.

პოლარობის შებრუნების პროცესი: შეცვალეთ პოლარობა

ბატარეა დაცლილია ნულოვანი ძაბვის ინდიკატორებამდე, რომელიც კონტროლდება მის ბოძებზე ვოლტმეტრით გაზომვებით. იმისათვის, რომ განმუხტვა უფრო სწრაფად მოხდეს, ბატარეას უერთდება დატვირთვა პატარა ნათურის სახით. ჩვეულებრივ, თუ ბატარეის სიმძლავრე დაბალია, მაშინ ის სწრაფად იხსნება და ნათურა წყვეტს წვას. შემდეგ იცვლება ბატარეის პოლარობა: დადებითი ფირფიტები ხდება უარყოფითი, ხოლო უარყოფითი - დადებითი. დატენეთ ბატარეა უკვე ამ პოლარობის შეცვლით.

შებრუნებული ბატარეა: სწორად დატენვა

ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დენის მაჩვენებელი შებრუნებული ბატარეის დატენვისას არ უნდა აღემატებოდეს 2 ა-ს. თუ დენი უფრო მაღალია, უკვე დასუსტებული ფირფიტები, განსაკუთრებით ტყვიის დიოქსიდის დადებითი, შეიძლება მთლიანად განადგურდეს. შებრუნებული ბატარეა ძალიან ძლიერად და სწრაფად დაიწყებს გათბობას. მისი გათბობის მაქსიმალური ტემპერატურაა 50°C, ხოლო 60°C უკვე ზედა, კრიტიკული ნიშანია. ძაბვა - 14,2-14,4 ვ.

თუ გათბობის ტემპერატურა 60 ° C-ზე მაღალი გახდება, დაუყოვნებლივ უნდა შეამციროთ დენი 1.5A-მდე შემდეგნაირად: შეამცირეთ ძაბვა 14.2 ან თუნდაც 14 V-მდე, მაგრამ არა დაბალი ვიდრე 13.8 V. შემდეგ დატენეთ ბატარეა ასეთ ინდიკატორებზე. ის უნდა დაიტენოს ჩვეულებისამებრ 12,7 ვ-მდე. თუ უცნობი, საეჭვო წარმოების ბატარეა შებრუნებულია, უმჯობესია დაუყოვნებლივ შეამციროთ დენი 1,5 ა-მდე, რადგან 2 ა საკმაოდ დიდი ძაბვაა.

რა თქმა უნდა, დატენვის პროცესის დროს პოლარობის შეცვლის შემდეგ, ძაბვა გაიზრდება და ბატარეის ბანკები გაცხელდება. როდესაც ბანკები დაიწყებენ "ადუღებას" და ძაბვა მიაღწევს 14 ვ-ს და ზემოთ, ბატარეა უნდა მოიხსნას დატენვისგან და შემოწმდეს. როგორც წესი, ყველა სულფატი იხსნება ასეთი ინტენსიური დუღილის დროს და შებრუნებული ბატარეა აღადგენს მის სიმძლავრეს დაახლოებით 80%.

ორმაგი პოლარობის შებრუნების მეთოდი: ბატარეა კვლავ უნდა დაიცვან ნათურის საშუალებით და ტერმინალები გადაიტანოთ თავდაპირველ ადგილებზე. შემდეგ ისევ გამორთეთ ბატარეა "ნულამდე" და ისევ დატენეთ. ასეთი პოლარობის შეცვლის შემდეგ, ბატარეას შეუძლია სრულად იმუშაოს 2-3 წლის განმავლობაში.

ბატარეების აღდგენა, რომლებიც არ ექვემდებარება მოვლას

ამრიგად, მანქანის ბატარეების აღდგენის თითოეული შემოთავაზებული მეთოდი მოითხოვს გარკვეულ ძალისხმევას, ზრუნვას და სიფრთხილეს, მაგრამ თუ ეს მეთოდები აითვისეთ და პრაქტიკაში გამოიყენებთ, შეგიძლიათ გარკვეული დროით მოიცილოთ დამატებითი ფინანსური ხარჯების საჭიროება.

მძღოლები სხვადასხვა გზით ეპყრობიან ბატარეებს, რომლებმაც დაკარგეს თავიანთი მოქმედება. ზოგი გადაწყვეტს დაუყოვნებლივ მოიცილოს ზედმეტი ელემენტი, მაღაზიაში მიდის ახალი ბატარეისთვის. სხვები, ფულის დაზოგვის მიზნით, მაინც ცდილობენ გაუმართავი ბატარეის აღდგენას, ყველა შესაძლო მეთოდს ცდილობენ. ორივე შემთხვევაში მოქმედება შეიძლება გამართლებული იყოს, რადგან ბატარეის შეკეთება არც ისე მარტივია და მასში ტოქსიკური სითხეების არსებობა გაფრთხილება ხდება გამოუცდელი მძღოლებისთვის. და მაინც, თუ დაიცავთ უსაფრთხოების წესებს და დაიცავთ გამოცდილი ხელოსნების პრაქტიკულ გამოცდილებას, მაშინ ბატარეის ხანგრძლივობა შეიძლება გაგრძელდეს მინიმუმ ექვსი თვით.

ბატარეის "დაღუპვის" მიზეზები

როგორ აღვადგინოთ ბატარეის მოცულობა?

მანქანის/აკუმულატორის ყველაზე ხელმისაწვდომი შეკეთება არის გაუმართავი ბატარეის განმეორებით დამუხტვა მოკლე შესვენებებით. ასეთი მუხტების სერია ზრდის ელემენტის ძაბვას, რის შემდეგაც იგი აღარ აღიქვამს დენის ეფექტს. მეორე მხრივ, ოპერაციებს შორის ინტერვალებში იწყება ელექტროდის პოტენციალის გათანაბრების პროცესი. ფირფიტების მდგომარეობის ნორმალიზება ხელს უწყობს მკვრივი ელექტროლიტის გადასვლას ელექტროდებს შორის სივრცეში ფირფიტების ზედაპირზე არსებული ფორებიდან. ამრიგად, შესვენების დროს ბატარეაზე ძაბვა მცირდება და ბატარეის დამუხტვის დასრულებისას თანდათან იძენს მოცულობას.

ეს ტექნიკა საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ მანქანის ბატარეების შეკეთება, არამედ მსგავსი შემადგენლობის ბატარეების აღდგენა სხვა აღჭურვილობისა და ელექტრონული მოწყობილობებისგანაც კი. მუხტით მარტივი მანიპულაციების დროს, ელექტროლიტის სიმკვრივე იზრდება, იძენს ნორმალურ მდგომარეობას მუშაობისთვის. დატენვის დრო განისაზღვრება ბატარეის კონკრეტული მოდელით და, როგორც წესი, 6-8 საათია. მათ შორის შესვენებები მერყეობს 8-დან 16 საათამდე.

ბატარეის სრული დისულფაცია

არც ისე ხშირად არის სიტუაციები, როდესაც ბატარეამ მთლიანად დაკარგა მოცულობა სულფატის განვითარებისა და დაზიანების შედეგად. ჩვეულებრივ, ამ მომენტამდე, ბატარეები ან შეკეთებულია ან გადაყრილია, რადგან ამ მდგომარეობაში მათი გამოყენება არაპრაქტიკულია. დაზიანების სიმძიმის მიუხედავად, ამ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია ბატარეის შეკეთება საკუთარი ხელით დისულფაციის მეთოდით. აღდგენის არსი არის ბატარეაზე მაღალი ძაბვის გამოყენება და შენარჩუნება დიდი ხნის განმავლობაში. მაგრამ აქაც არ შეიძლება მცირე პაუზების გამორიცხვა, ვინაიდან ძაბვის მატება ხელს უწყობს გაჟონვის ინტენსივობას, რაც არასასურველია უსაფრთხოების თვალსაზრისით.

ასე რომ, დისულფაცია ხორციელდება შემდეგი ინსტრუქციის მიხედვით:

• ბატარეა ივსება წყლით.
• დენი დაკავშირებულია დენის წყაროსთან.
• თავდაპირველად, დაახლოებით 14,4 ვ გამოიყენება 13 წუთიანი ორი ციკლისთვის.
• შემდეგ შესრულებულია კიდევ ორი ​​ციკლი, მაგრამ ძაბვით 14,6 ვ.

ძაბვის შემდგომი მატება უნდა მოხდეს მანამ, სანამ არ გამოჩნდება სიმძლავრის აშკარა ზრდა. ამ გზით შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ბატარეის შეკეთება. მაგრამ, თუ აღდგენის ოპერაცია არ იძლევა რაიმე შედეგს, მაშინ რჩება მხოლოდ მოწყობილობის განკარგვა.

ბატარეის ონლაინ აღდგენა

ეს ტექნიკა საშუალებას გაძლევთ აღადგინოთ ბატარეა ერთ საათში. სრულად დაცლილი ბატარეა უნდა დაიტენოს. ამის შემდეგ, მთელი ელექტროლიტი იშლება მისგან, ხოლო ღრუ რამდენჯერმე ირეცხება გამოხდილი წყლით. შემდეგი, გამოიყენება ამიაკის ხსნარი, ამიტომ მანქანის ბატარეების ასეთი შეკეთება უნდა განხორციელდეს სხეულის მაქსიმალური იზოლაციით ნივთიერებასთან შესაძლო კონტაქტისგან.

გამოყენებული ფორმულირება უნდა შეიცავდეს 2% (w/w) Trilon და 5% ამიაკს. ქიმიური ნარევი იმოქმედებს როგორც დისულფაციის პროცესის აქტივატორი, რომელსაც საშუალოდ 40-დან 60 წუთამდე სჭირდება. ბატარეის სწრაფ შეკეთებას ხსნარით თან უნდა ახლდეს გაზის გამოყოფა და მცირე ნაპერწკლების გამოჩენა. როდესაც გაზის ევოლუცია შეჩერდება, პროცედურა შეიძლება დასრულდეს.

ბატარეის შეკეთება მუდმივი ძაბვით

ეს მეთოდი ცოტათი ჰგავს ბატარეაზე ზემოქმედებას მაღალი ძაბვის პირობებში, მაგრამ აქვს საკუთარი მახასიათებლები. დაცლილ ბატარეას მიეწოდება სტაბილური დატენვა დაახლოებით 15 ვ. მისი გაზრდა შეუძლებელია, მაგრამ არც უნდა შემცირდეს. ამ მდგომარეობაში, ბატარეა უნდა დარჩეს 12-13 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც იგი ოდნავ უნდა განიტვირთოს. მუდმივი ძაბვის პირობებში, ბატარეის შეკეთება იძლევა თითქმის 100% შედეგს მოცულობის აღდგენის სახით. ეს პროცედურა შეიძლება ორჯერ გაიმეოროთ და შემდეგ გაზომოთ ძაბვა ბატარეაში. თუ ეს არის დაახლოებით 13 ვ, ეს ნიშნავს, რომ ელემენტი მუშაობს და მისი გამოყენება შესაძლებელია. თუ ეს მაჩვენებელი არ აღემატება 10 ვ-ს, მაშინ ბატარეა შეიძლება გადააგდოთ. ბატარეა მექანიკურად დეფექტურია და შეკეთების სხვა მეთოდი არ უშველის.

ბატარეის უკმარისობის პრევენცია

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ბატარეის განყოფილებებში ელექტროლიტის დონის და მდგომარეობის მონიტორინგი. გარდა ამისა, აუცილებელია საქმის შებოჭილობა და მისი მომსახურე ელემენტების მთლიანობა, ბატარეის ტერმინალის ჩათვლით - მიმდინარე მიწოდების ხარისხი დიდწილად მასზეა დამოკიდებული. თქვენ ასევე უნდა დაიცვათ ბატარეა გარე გავლენისგან, განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურისგან. ზამთარში მიზანშეწონილია არ დატოვოთ განყოფილება მანქანაში, არამედ წაიყვანოთ იგი ავტოფარეხში ან სახლში ღამით (თუ შესაძლებელია მისი იზოლირება საცხოვრებელი ფართიდან). ბატარეის ხარისხი და გამძლეობა ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის შესრულებული დატენვის პროცედურა. ოპერაციული წესების დაცვა გაზრდის ბატარეის ხანგრძლივობას რამდენიმე წლამდე.

საავტომობილო ძრავების და სხვა ელექტროსადგურების გაშვება ხორციელდება დამწყებლით, რომელიც არის სპეციალური ელექტროძრავა. საწყისი ბრუნვის შესაქმნელად მას სჭირდება გარე წყაროდან - ბატარეიდან მიღებული ელექტროენერგია. თუმცა, დროთა განმავლობაში, ექსპლუატაციის დროს, ბატარეამ შეიძლება განიცადოს სხვადასხვა გაუმართაობა, შემდეგ კი მფლობელებს აქვთ კითხვა, თუ როგორ უნდა აღადგინონ ბატარეა. ეს პრობლემა წყდება სხვადასხვა გზით, ბატარეის დიზაინისა და ტექნიკური მდგომარეობის მიხედვით, სპეციალური აღჭურვილობისა და ხელსაწყოების გამოყენებით.

მჟავა ბატარეის მოწყობილობა

აკუმულატორის მთავარი ფუნქციაა დამწყებსთვის მძლავრი ენერგიის მოკლევადიანი მიწოდება, რაც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ელექტროსადგურების გაშვებას. მცირე ხნით ბატარეა ელექტროენერგიას აწვდის ყველა ბორტ მოწყობილობას ძრავის ამუშავებამდე, რის შემდეგაც მათზე ენერგიის გამომუშავება იწყება გენერატორის მიერ. მანქანებისთვის იწარმოება ორი ტიპის მოწყობილობა - მჟავა და ტუტე ბატარეები. აღდგენის აქტივობები ყველაზე ხშირად ეხება პირველ ვარიანტს, რომელიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული, როგორც მაგალითი.

ყველა ბატარეას აქვს საკმაოდ გამძლე დიზაინი, მაგრამ ამის მიუხედავად, დაზიანება და გაუმართაობა მაინც ხდება არასათანადო მოვლის ან არაზუსტი მუშაობის გამო. თუ მჟავა ბატარეა ძველია, მაშინ მის შეკეთებას აზრი არ აქვს. როგორც წესი, აღდგენითი ღონისძიებები ტარდება შედარებით ახალ ბატარეებთან მიმართებაში. ამისათვის თქვენ კარგად უნდა გესმოდეთ ამ მოწყობილობების დიზაინი.

ნებისმიერი ბატარეა მოთავსებულია დახურულ პლასტმასის ყუთში, საიდანაც გამოდის ორი პლუს და მინუს ტერმინალი. დიზაინი ითვალისწინებს ბატარეის სერვისის შესაძლებლობას ან მოდელის ტექნიკური შენარჩუნების გარეშე. პირველ შემთხვევაში, სხეულის ზედა ნაწილში არის ხვრელები, რომლებიც დახურულია საცობებით. მეორე შემთხვევაში, ეს სტრუქტურული ელემენტები არ არის, გარდა ერთი პატარა ხვრელისა, რომლის მეშვეობითაც გაზები გამოიყოფა. ასეთ მოწყობილობებს აქვთ გაუმჯობესებული მახასიათებლები.

საქმის შიდა სივრცე დაყოფილია 6 ნაწილად, რომელსაც ეწოდება სექციები ან ბანკები. ისინი ივსება სამუშაო ელემენტებით - დადებითი ან უარყოფითი მნიშვნელობის მქონე ტყვიის ფირფიტებით, რომლებზეც გამოიყენება აქტიური ნივთიერება. ბატარეის ფირფიტები მონაცვლეობით არის მოწყობილი ისე, რომ პლიუსი მონაცვლეობს მინუსთან. მათ შორის არის გამყოფი, რაც გამორიცხავს შემთხვევითი კონტაქტის შესაძლებლობას. ფირფიტები დაკავშირებულია საერთო ბლოკებად, რომელთაგან თითოეულს აქვს გამომავალი ჯუმპერი, რომელიც დაკავშირებულია ხიდთან. ამრიგად, ყველა ელემენტი დაკავშირებულია ერთ ხიდში და გამოდის ტერმინალებთან.

ბატარეის მუშაობის პრინციპი

ბატარეაში ელექტროენერგიის წარმოქმნა და გადაცემა ხდება ქიმიური რეაქციებით. ამ მიზნით თითოეულ ქილაში ასხამენ ელექტროლიტს, რომელიც წარმოადგენს ხსნარს, რომელშიც მკაცრად განსაზღვრული დოზებით ურევენ მჟავას და გამოხდილ წყალს.

ბატარეა დამოუკიდებლად ელექტროენერგიას ვერ გამოიმუშავებს, ის მხოლოდ გარე წყაროებიდან იღებს და ინახავს გარკვეული დროის განმავლობაში. დამუხტვის დროს ელექტროენერგია მიეწოდება ტერმინალებს, რის შემდეგაც იგი გარდაიქმნება ქიმიურ ენერგიად. განმუხტვა, ბატარეა შედის საპირისპირო პროცესში, როდესაც ქიმიური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრო დენად.

როდესაც დატვირთვა უკავშირდება ბატარეას, იწყება რეაქცია ნეგატიურ ფირფიტებზე სპონგურ ტყვიას, დადებით ფირფიტაზე ტყვიის დიოქსიდსა და ელექტროლიტს შორის. შედეგად, ელექტროენერგია გამოიყოფა, რომელიც შემდეგ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. ამავდროულად, უარყოფითი ფირფიტები დაფარულია ტყვიის სულფატის ფენით. ბატარეის დატენვისას მთელი პროცესი ხდება საპირისპირო წესით, რის შემდეგაც სულფატი იხსნება ელექტროლიტში, ხოლო დადებითი ფირფიტები დაფარულია ტყვიის დიოქსიდის ფენით.

ბატარეის ძირითადი პრობლემები

ბატარეის დადებითი და უარყოფითი ფირფიტები მოთავსებულია დახურულ პლასტმასის ჭურჭელში, რომლის შიგნით ასხამენ ელექტროლიტს, რომელიც წარმოადგენს მარილმჟავას ხსნარს. ტყვიის ფირფიტებთან ერთად ქმნის ე.წ გალვანურ წყვილს. ტერმინალები იღებენ დენს გენერატორიდან ან დამტენიდან. როდესაც ის საკმარისი რაოდენობით გროვდება, ბატარეა თავად იქცევა ელექტროენერგიის წყაროდ.

დამწყებ და სხვა საჭიროებებზე დახარჯული ელექტროენერგიის დანაკარგები ივსება გენერატორის გამოყენებით. თუმცა, გარკვეული დროის შემდეგ, დაგროვილი რეზერვები არასაკმარისი ხდება ნორმალური მუშაობისთვის. ექსპლუატაციის დროს ხდება ფირფიტების დაბერება. ზოგიერთ შემთხვევაში ბატარეის რეანიმაცია შესაძლებელია. მაგრამ ამისთვის ჯერ ზუსტად უნდა დაადგინოთ აკუმულატორის უმუშევრობის მიზეზი, რათა სახლის პირობებში აღადგინოთ მანქანის ბატარეა.

ყველაზე ხშირად, ბატარეა იშლება ტყვიის ელექტროდების სულფაციის გამო. ღრმა გამონადენის შემთხვევაში კრისტალებს დაშლის დრო არ აქვთ. გარდა ამისა, სულფაცია ხდება ბატარეის რეგულარული დატენვისა და სრული გამონადენის მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვის გამო. ის ადვილად დგინდება ვიზუალურად, უბრალოდ გახსენით შტეფსელი და დააკვირდით ღია ყავისფერი საფარით დაფარულ ფირფიტებს.

სხვა შემთხვევაში, სულფატის არსებობისას, ბატარეა იწყებს სწრაფად დუღილს დამუხტვისას, სრულად დამუხტვისას ის არ ატრიალებს სტარტერს და ჯდება რამდენიმე წუთში, თუნდაც მცირე დატვირთვისას. საქმე დაფარულია თეთრი საფარით და უკვე პრობლემურია პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება.

ბატარეის უკმარისობის კიდევ ერთი ცნობილი მიზეზი არის ფირფიტების განადგურება და მათი შემდგომი ცვენა. მთავარი გარეგანი ნიშანი არის ელექტროლიტის შავი ფერი. ბევრი ბადეების განადგურების შემთხვევაში, ასეთი ბატარეის შეკეთება შეუძლებელი ხდება და მისი აღდგენა აღარ ხდება.

ბატარეის უკმარისობა ხშირად ასოცირდება იქვე მდებარე ფირფიტების მოკლე ჩართვასთან. ისინი დეფორმირდება ან იშლება, ხოლო კორპუსის ძირზე წარმოიქმნება ნალექი, რაც იწვევს ერთ-ერთი განყოფილების დახურვას. ამ შემთხვევაში ელექტროლიტი ამ ბანკში არ დუღს დამუხტვის დროს ან დუღილი ხდება ძალიან ნელა. ძაბვა საერთოდ არ იზრდება ან ძალიან სუსტად იზრდება. ამ შემთხვევაში, უცნობია შესაძლებელია თუ არა მოწყობილობის დაბრუნება საწყის მდგომარეობაში.

ზოგჯერ ბატარეა იშლება ელექტროლიტის გაყინვის გამო. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ბატარეა სიცივეშია მძიმე გამონადენის მდგომარეობაში. თუ კორპუსი ყინულით არის მოწყვეტილი, მაშინ, სავარაუდოდ, ფირფიტები ასევე დეფორმირებული და დახურულია. მთლიანი ქეისით, ბატარეა უნდა გალღობდეს თბილ ადგილას და შემდეგ შეეცადოთ მოაგვაროთ პრობლემა, როგორ აღვადგინოთ ბატარეა.

რემონტის დაწყებამდე, კორპუსი უნდა გაიწმინდოს. მისი ზედაპირიდან ჭუჭყს აშორებენ, რის შემდეგაც მას რეცხავენ სოდის ხსნარით, რათა მოხდეს ელექტროლიტის განეიტრალება. ტერმინალები იწმინდება დაფისგან საშუალო ზომის ქვიშის ქაღალდით. ზოგჯერ, ტერმინალების გაწმენდის შემდეგ, ბატარეა დაუყოვნებლივ ნაწილობრივ აღადგენს თავის მუშაობას.

დესულფაცია CTC-ით

სულფაციის შედეგად ტყვიის სულფატი დეპონირდება ფირფიტების ზედაპირებზე, რაც ხელს უშლის ელექტროლიტის შეღწევას აქტიური მასის სიღრმეში. ამ მიზეზით, მასის გარკვეული ნაწილი აღარ იღებს მონაწილეობას ქიმიურ რეაქციაში. ამიტომ ბატარეაში შეინიშნება შიდა წინააღმდეგობის მატება, რის გამოც სიმძლავრე იკლებს. ბატარეა სრულად ვერ დაიტენება და ძალიან სწრაფად კარგავს დამუხტვას.

მანქანის ბატარეის აღდგენის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ მთავარ მეთოდად ითვლება საკონტროლო და სავარჯიშო ციკლი, რომლის დახმარებით შესაძლებელია ადრეულ ეტაპზე სულფატის აღმოფხვრა და ბატარეის ტევადობის აღდგენა. მეთოდის არსი არის დამუხტვა და განმუხტვა, რომლებიც ხორციელდება ერთ ციკლში. აუცილებელია წინასწარ მოამზადოთ დამტენი, ვოლტმეტრი, ჰიდრომეტრი, მომხმარებელი, როგორც დატვირთვა და შეგიძლიათ აღადგინოთ შესრულება.

პირველ რიგში, ბატარეა სრულად დატენულია. ამისთვის გამოიყენება ბატარეის ნომინალური სიმძლავრის 10%-იანი მიმდინარე ძალა. ანუ 60 ამპერსაათიანი ბატარეას დასჭირდება 6 ამპერიანი დენი. დამუხტვის ბოლოს ყველა ბანკში მოწმდება ელექტროლიტის სიმკვრივე, რომელიც ჩვეულებრივ უნდა იყოს 1,27. თუ ინდიკატორი ნომინალურ მნიშვნელობაზე ნაკლებია, საჭიროა სიმკვრივის აწევა სასურველ დონეზე და ბატარეის დატენვა კიდევ ნახევარი საათის განმავლობაში ელექტროლიტის შერევისთვის.

შემდეგი, საკონტროლო გამონადენი ხორციელდება ტერმინალებთან დაკავშირებული დატვირთვის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში მოხმარებული ელექტროენერგია არის ბატარეის მოცულობის არაუმეტეს 10%. გამონადენის პროცესის დროს ტარდება პერიოდული ძაბვის გაზომვები, რომელიც უნდა შემცირდეს ტერმინალებზე 10,2 ვ-მდე. ეს მაჩვენებელი შეესაბამება მოწყობილობის სრულ გამონადენს. ამავდროულად, თქვენ უნდა აკონტროლოთ გამონადენის დრო. ახალ ბატარეას ამის გაკეთებას დაახლოებით 10 საათი სჭირდება. უფრო მოკლე გამორთვის დრო შეესაბამება ბატარეის სიმძლავრის დიდ დაკარგვას. ამრიგად, მოგვარებულია პრობლემა, თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ მანქანის ბატარეა.

ბატარეა არ უნდა დარჩეს გამორთული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. სრული განმუხტვის შემდეგ, ის დაუყოვნებლივ უნდა დაიტენოს, სანამ დამუხტვა სრულად არ აღდგება. ამ ოპერაციის შედეგად, სიმძლავრე აღდგება, ხოლო ბატარეის შიდა წინააღმდეგობა მცირდება სულფაციის შემცირების შემდეგ.

ელექტროლიტების ჩანაცვლება

ზოგჯერ ქილებში მოთავსებული ელექტროლიტი ღრუბლიანდება და შავდება. ამ შემთხვევაში, ის უნდა შეიცვალოს. ეს მდგომარეობა დამახასიათებელია მოკლე ჩართვის ან ძველი ბატარეებისთვის, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო გამოყენებული. მანქანის ბატარეის აღდგენის ერთ-ერთი გზა ელექტროლიტის შეცვლაა.

გაფუჭებული სითხე უნდა გამოწუროთ რეზინის ნათურით გამოყვანით. რეკომენდებულია ელექტროლიტის ამოტუმბვა არა მხოლოდ გაფუჭებული, არამედ ყველა სხვა ქილადანაც.

გამოხდილ წყალს ასხამენ ცარიელ ქილებში, რის შემდეგაც საჭიროა აკუმულატორის კორპუსის ოდნავ შერყევა და გამოწურვა. ბატარეა არ უნდა გადატრიალდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნალექის ნაწილაკები შეიძლება გაიჭედოს ფირფიტებს შორის. პროცედურა რამდენჯერმე მეორდება, სანამ გამოწურული წყალი არ გასუფთავდება.

• ასხამენ 1,28 სიმკვრივის ელექტროლიტს და დებენ ერთი დღის განმავლობაში, სანამ მთელი ჰაერი არ გამოვა შიგნიდან.
• დატენვა 0,1 ა დენით, სანამ სიმკვრივე სრულად არ აღდგება. ელექტროლიტი არ უნდა ადუღდეს დიდად და საქმე არ უნდა გაცხელდეს ძალიან. საჭიროების შემთხვევაში, დატენვა წყდება, რათა სითხე გაცივდეს. ბატარეა უნდა დაიტენოს 14-15 ვოლტამდე.
• ჰიდრომეტრის ჩვენებების შემოწმების შემდეგ დენი იკლებს და რჩება კიდევ 2 საათის განმავლობაში. თუ სიმკვრივე ამ დროის განმავლობაში დარჩა იმავე დონეზე, დატენვა შეიძლება შეწყდეს.

0,5 ამპერიანი დენის გამოყენებით, ძველი ბატარეა 10 ვოლტამდე იშლება. როდესაც ძაბვა ამ ნიშნულს 8 საათზე ნაკლებ დროში მიაღწევს, მთელი წინა ციკლი უნდა განმეორდეს. თუ ყველაფერი ნორმალურია, ბატარეა იტენება მის ნომინალურ მნიშვნელობამდე.