რა დენის დაყენება უნდა მოხდეს ბატარეის დატენვის დროს. რა ძაბვა უნდა ჰქონდეს დამტენს

თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე პროფესიული ცოდნა საცავის ბატარეის (აკუმულატორის) დასატენად, რადგან ეს პროცესი განსაკუთრებით რთული არ არის. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა გაეცნოთ საოპერაციო სახელმძღვანელოს, გქონდეთ მონაცემები კვების ელემენტის შესახებ და ასევე უნდა გესმოდეთ, რა დენაა სასურველი ელემენტის დატენვისთვის. ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა ამაზეა დამოკიდებული.

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ძრავის მართვის განყოფილების მიერ ინფორმაციის დაკარგვა, დამატებითი მოწყობილობის პარამეტრების უკმარისობა და სხვა პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია ბატარეის ამოღებით და ყველა სისტემის ენერგიიდან გათიშვით, რეკომენდებულია ბატარეის დამუხტვა პირდაპირ მანქანაზე. ამისათვის თქვენ უნდა დაიცვას რამდენიმე წესი:

• მომზადებისა და პირდაპირი დამუხტვის დროს ყველა ელექტრომოწყობილობა უნდა გამორთოთ ან ჩაწეროთ ძილის რეჟიმში;
• რეკომენდირებულია დამტენი დააკავშიროთ აკუმულატორის ტერმინალებთან მხოლოდ გამორთულ მდგომარეობაში და მინიმალური დენის დროს;
• მანქანის ბატარეის დატენვის პროცესში თანდათან უნდა დაემატოს ბატარეის დამუხტვის დენი;
• - ტერმინალებზე კონტაქტი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის.

თუ დენის დაცემა დატენვის დროს, ეს ნიშნავს, რომ მეხსიერების წრე მიბმულია ძაბვაზე. როდესაც აკუმულატორი იტენება, დამუხტვის დონე იზრდება და მიმდინარეობაც შესაბამისად იზრდება.

დატენვის რამდენიმე მეთოდი არსებობს და თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი მახასიათებლები.

მუდმივი მიმდინარე დატენვა

ამ მეთოდით, ამჟამინდელი ძალა მოქმედებს როგორც მუდმივი და ბატარეის საშუალო დატენვის მიმდინარეობა შეიძლება გამოითვალოს შემდეგნაირად:

• მჟავე ბატარეებისთვის - ბატარეის ტევადობის გაყოფა პასპორტის მიხედვით 10 – ზე;
• ტუტეზე, გავყოთ 4-ზე.

მანქანებისთვის მჟავე ბატარეები უფრო მგრძნობიარეა დატენვის დროს მუშაობის პირობებისა და რეჟიმების მიმართ და ასეთი ელემენტები ყველაზე გავრცელებული ტიპისაა. მანქანაზე აკუმულატორის დამუხტვა აირჩევა მისი საერთო სიმძლავრის თანაფარდობით, რომელიც წარმოებულია 0,1-ით. იმ თუ ეს სიმძლავრეა 60 ა / სთ, მაშინ მიმდინარეობა დაყენებულია 6 ა.

მოტოციკლის ბატარეის დასატენად, რომლის სიმძლავრეა 6A / სთ, საკმარისია 0.6A დენა. ასეთი დენის უზრუნველყოფა შესაძლებელია იმპულსის ტიპის პორტატული დამტენით "Aida UP-12".

ამ მეთოდით აუცილებელია ელექტროლიტის ტემპერატურის, მისი სიმკვრივის და ელემენტის ძაბვის კონტროლი. ბატარეის სრულად დატენვის ფაქტს მოწმობს ელექტროლიტის მუდმივი ძაბვა და სიმკვრივე, ასევე გაზების სწრაფი განვითარება. პროცესს პერიოდული კონტროლი სჭირდება (ყოველ საათში ერთხელ მაინც), რადგან მაღალხარისხიანი დამუხტვისთვის დენის რეგულირება უნდა მოხდეს და დამუხტვის ბოლოს არ უნდა გამოტოვოთ გაზის ევოლუცია.

ბატარეის დატენვის დონის ასამაღლებლად, მიმდინარეობა, როდესაც ძაბვა 14.4 ვ-მდე იზრდება, განახევრდება. აკუმულატორის დატენვა გრძელდება მანამ, სანამ გაზის ევოლუცია არ დაიწყება.

დაჩქარებული დატენვა

ეს მეთოდი გამოიყენება ბატარეის მუშა მდგომარეობის აღდგენის დასაჩქარებლად, გაზრდილი მიმდინარე მნიშვნელობებით დატენვის გამო. იგი განსხვავდება ზემოთ აღწერილი მეთოდისგან მხოლოდ იმით, რომ ამ შემთხვევაში ბატარეის დატენვის ამჟამინდელი ძალა ოდნავ მეტია. მისი მნიშვნელობა დგინდება მაქსიმალური დენის შესაბამისად, რომლის მიწოდებასაც შეუძლია დამტენი.

ბატარეის დაჩქარებული დატენვა, მუდმივი გამოყენებისას, ამცირებს მის მუშაობას

დაჩქარებული დამუხტვის მეთოდის მთავარი მინუსი (ხშირი გამეორებით) არის ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობის შემცირება. ამიტომ, არასასურველია ამ მეთოდის გამოყენება. ვინაიდან იძულებითი დატენვა არ გულისხმობს ბატარეის დატენვას, სანამ მისი სიმძლავრე არ აღდგება, უახლოეს მომავალში იგი უნდა დატენოს უფრო მისაღები მეთოდის გამოყენებით.

ბატარეის დამუხტვა სტაბილურ ძაბვაზე

დატენვის დონე, ამ მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ძაბვაზე, რომლის მიწოდებასაც შეუძლია დამტენი. მაგალითად, თუ დამტენის გამოსასვლელთან ყველაზე მაღალი ძაბვაა 14.4 ვ, მაშინ მთელი დღის განმავლობაში უწყვეტი დატენვით, აკუმულატორი დაიმუხტება მაქსიმუმ 85%, ძაბვის მნიშვნელობით 15 ვ - 90%, 16 ვ - მდე 97% სრული დატენვის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ დამტენის გამოყენებით, რომლის გამომავალი ძაბვაა 16,4 ვ.

ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ ბატარეას ავტომატურად დატენოთ, პროცესის მონიტორინგის საჭიროება არ არის საჭირო. დატენვის დასასრული განისაზღვრება ბატარეის ტერმინალების ძაბვით, ის ტოლი უნდა იყოს დამტენების გამომუშავებაზე ძაბვის პლუს 0,1 ვ. 95% -იანი დატენვის შემთხვევაში, თუ დატენვა ხორციელდება დამტენის გამოყენებით, გამომავალი ძაბვით 14.4V, ეს 24 საათზე მეტხანს გაგრძელდება.

აკუმულატორის დამუხტვა პულსის დენით

პულსის დატენვა არის დამტენის გამოყენება ცვალებადი დენის ან ძაბვის მქონე, ე.ი. მათი მნიშვნელობები იზრდება და იკლებს გარკვეულ ინტერვალში. პულსის დენები კლასიფიცირდება როგორც ასიმეტრიული და პულსირებადი.

ასიმეტრიული დენის დატენვისას მისი პოლარობა იცვლება თითოეულ ციკლში. მაგრამ ელექტრული მუხტი უფრო მეტია, ვიდრე პირდაპირი პოლარობა, ვიდრე პირიქით (მუხტის დატვირთვის თანაფარდობაა 10/1, ხოლო მათი იმპულსების ხანგრძლივობა 1/2). ამის წყალობით, ბატარეა იტენება.

პულსაციური დენის დამუხტვა აკუმულატორს მისი სიდიდის შეცვლით, ხოლო პოლარობა უცვლელი რჩება.

ბატარეის დატენვა მიმდინარე სტაბილიზატორის გამოყენებით

ბატარეის დამუხტვის ამჟამინდელი სტაბილიზატორი არის მოწყობილობა, ტრანსფორმატორის გარეშე ჩართული კონდენსატორებით. ეს მოწყობილობა საშუალებას გაძლევთ დატენოთ 130 მლ სტაბილური დენთი ერთდროულად 4 ბატარეამდე. დენი შეიძლება შემცირდეს 65mA– მდე 1 კონდენსატორის ამოღებით.

ბატარეები უნდა იყოს დაკავშირებული პარალელურად, პოლარობაზე დაკვირვებისას, ზენერის დიოდების წრეში მოთავსების პარალელურად. ეს არის zener დიოდები, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ 4 ელემენტი ერთდროულად დატენოთ გადართვის გარეშე, იმის გამო, რომ დატენვის დროს ის დახურულ მდგომარეობაშია, ხოლო როდესაც ელემენტში არ არის ბატარეა, იხსნება zener დიოდი, რაც ხელს უწყობს დენის გავლა.

მრავალჯერადი დატენვის აკუმულატორი უკავშირდება მიმდინარე სტაბილიზატორს უშუალოდ სანამ ის დაუკავშირდება ქსელს. მისი გამოყენებისას ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან მისი გამომავალი ტერმინალები უკავშირდება ქსელს და ერთმა დაუდევრობის მოძრაობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი.

მანქანის ბატარეები, მათი ტევადობის, ტიპისა და ზომის მიუხედავად, ზოგჯერ დატენვა უნდა მოხდეს იდეალურთან ახლოს მყოფ პირობებში. ეს გახანგრძლივებს ბატარეის მუშაობას და გადაარჩენს უსიამოვნო სიურპრიზებს, განსაკუთრებით ზამთარში. მხოლოდ თქვენ უნდა დააინფიციროთ აკუმულატორი სწორად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ერთ მშვენიერ დღეს, აკუმულატორი, გაურკვეველი მიზეზის გამო, დიდხანს იცოცხლებს, მისი სამსახურის სიცოცხლის ნახევარიც კი არ დატოვებს.

1. როგორ სწორად გავაბინძუროთ მანქანის აკუმულატორი
2. ტყვიის ელემენტის დამუხტვის მიმდინარეობა
3. აკუმულატორის დატენვის ტექნოლოგიები
4. DC და AC დატენვის მახასიათებლები

როგორ სწორად გავაბინძუროთ მანქანის აკუმულატორი

ძირითადად, ბატარეის დატენვის მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს. პირველი მეთოდი მოიცავს დატენვას მუდმივი დენით, ხოლო მეორე ტერმინალებში მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობით ხორციელდება. დატენვის მეთოდის არჩევანი დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე და ისინი შეიძლება იყოს:

• მჟავე;
• ტუტე;
• ლითიუმ-იონი;
• გელი;
• ჰიბრიდული

ამასთან, დატენვა ხდება DC წყაროდან, რომლის გამოსასვლელი ძაბვა უნდა იყოს უფრო მეტი ვიდრე ბატარეის ნომინალური ძაბვა. 12 ვოლტის საბორტო ძაბვის მქონე სამგზავრო მანქანებისთვის მანქანის აკუმულატორის შემთხვევაში დატენვის ძაბვა უნდა იყოს 14-16 ვოლტი.

ტყვიის ელემენტის დამუხტვის მიმდინარეობა

სხვადასხვა დამტენები გამოიყენება ტყვიის ფირფიტებით აკუმულატორების დასატენად, მაგრამ ბატარეის დატენვისას მთავარი ამოცანაა ბატარეის დამუხტვის დენის გამოთვლა და დატენვის დენის შეზღუდვა, რომ ფირფიტები არ ჩამოვარდეს და ელექტროლიტი არ დუღდეს. ამ მიზნით გამოიყენება პულსის დამტენები, რომლებიც ავტომატურად ასრულებენ ყველა სამუშაოს.

დამტენები პარამეტრების ხელით რეგულირებით, კერძოდ დატენვის დენისა, საჭიროებს პროცესის მუდმივ მონიტორინგს, დამუხტვის დენის მახასიათებლების დროულად შეცვლის მიზნით. მიმდინარე, დატენვის დრო და ძაბვა არის ის ძირითადი პარამეტრები, რომელთა კონტროლი უნდა მოხდეს ხელით დატენვის დროს, ან მათი რეგულირება მოხდება პულსის დამტენით. ნომინალური მუხტის დენის გაანგარიშება საკმაოდ მარტივია. ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ კვების ელემენტის მოცულობა და დატენვის დენი უნდა იყოს ნომინალური კვების ელემენტის მეათედი.

აკუმულატორის დატენვის ტექნოლოგიები

ბატარეისთვის 60 ა / სთ სიმძლავრის დატენვის დენი იქნება, შესაბამისად, 6 ა და ამ პარამეტრის მიღწევის შემდეგ დატენვა შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. დატენვის პროცესში, ძაბვა მუდმივად იზრდება და მიმდინარეობა ვარდება. 6 ამპერიანი ბატარეის მუდმივი დენის კითხვა 2 საათის განმავლობაში მიუთითებს, რომ დატენვა წარმატებით დასრულდა.

ამავდროულად, დატვირთვის დროს ძალზე მნიშვნელოვანია დენის სიძლიერის კონტროლი, რადგან 20-26 საათის მუშაობის შემდეგ ძალიან მაღალ დენზე მუშაობისას ელექტროლიტი დუღდება და ბატარეის ბანკები უბრალოდ მოკლედ არის დაკავშირებული. თითქმის შეუძლებელია ასეთი ბატარეის დაზოგვა. ჯანსაღი ელემენტის დატენვა უნდა მოხდეს არაუმეტეს 15-17 საათისა, დამუხტვის ოპტიმალური პარამეტრების შესაბამისად.

ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელია ბატარეის დატენვა დაბალი დენის საშუალებით. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ თითოეულ ჭურჭელში სიმკვრივის ინდექსი გათანაბრდეს. ეს განსაკუთრებით ეხება სარემონტო ბატარეებს. თუ სიმკვრივის მაჩვენებელი დაბალია და არის დაახლოებით 1,2 - 1,3, და სხვადასხვა ბანკში, მაშინ დაბალი დენის დაყენება 2 ამპერში, 40-საათიანი დატენვის ციკლის შემდეგ, ბანკებში ელექტროლიტის სიმკვრივე აღდგება. ეს მეთოდი გამოიყენება ბატარეების დასატენად, რომლებიც მთლიანად დაცლილია. მაგალითად, ცივ სეზონში ძრავის დაწყება განმეორებითი მცდელობის შემდეგ, რეკომენდებულია დატენვის ეს მეთოდი და ვერ გამოტოვებთ მომენტს, როდესაც ფირფიტები დაიწყებენ სულფატს. გელის ბატარეების დატენვის მიმდინარეობა და ლითიუმ-იონური ელემენტების დატენვის მიმდინარეობა განისაზღვრება მკაცრად მათი მახასიათებლების შესაბამისად და მათი დამუხტვა ხდება მხოლოდ სპეციალური დამტენებით.

DC და AC დატენვის მახასიათებლები

ელექტროლიტთან მუშაობისას უნდა გვახსოვდეს, რომ დატენვისას ქილებში ელექტროლიტი არცერთ შემთხვევაში არ უნდა დაემატოს. გასავსებლად გამოიყენეთ მხოლოდ გამოხდილი წყალი. სარემონტო და თავისუფალი ბატარეები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს, დამუხტულია პულსის ავტომატური დამტენებით.

ბატარეის დატენვის ტექნოლოგია ორი მეთოდის გამოყენებით არ არის ზებუნებრივი. თუ ბატარეას მუდმივი ძაბვით დატენავთ, საკმარისია მიმდინარე დონის სიმძლავრის მეათედზე დაყენება და დატენვის პროცესის დაწყება. დატენვის დროს, დენი დაეცემა, როდესაც ის მთლიანად დაეცემა, და ამან შეიძლება 10-15 საათამდე გასტანოს, ბატარეამ სრულად აღადგინა დატენვა.

ალტერნატიული დენის დატენვა გარკვეულწილად უფრო რთულია, მაგრამ ამაში არც არაფერია საშიში. მთელი სირთულე მდგომარეობს ბატარეის ტერმინალებში ძაბვის მონიტორინგში. ისევე, როგორც პირველ შემთხვევაში, მიმდინარე ინდიკატორი დაყენებულია სიმძლავრის 10% -ზე, რის შემდეგაც მუხტი ტარდება ტერმინალებზე ძაბვის 14 ვოლტამდე გაზრდის შემდეგ. როგორც კი ეს პარამეტრი მიიღწევა, მიმდინარეობა განახევრდება, აკუმულატორი იტენება 15 ვ.

ამის შემდეგ, მესამედ, მიმდინარეობა განახევრდება და მას შემდეგ, რაც ტერმინალებზე ძაბვა რამდენიმე საათის განმავლობაში დასტაბილურდება, დატენვა შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. ნუ დაუშვებთ ბატარეებს ზღვამდე და ყველას გისურვებთ წარმატებას!

ასევე წაიკითხეთ:

აკუმულატორები: რა ძაბვა უნდა დავტენოთ და როგორ გავაკეთოთ ეს

← მიმოხილვები და რჩევა მანქანის ფორუმში ბატარეის არჩევის შესახებ როგორ ვიყიდოთ კარგი მეორადი მანქანის აკუმულატორი: ექსპერტის რჩევა of სტატიების მთელი სია → ეძებთ რამეს?

ბატარეის შერჩევის მაგიდები მანქანით (ზომები, ტევადობა, პოლარობა)

რა დენა და ძაბვაა მანქანის ბატარეის დასატენად - ინსტრუქციები

აკუმულატორის დასატენად, დამტენის გარდა, საჭიროა ტესტერიც, რომელიც გაზომავს ძაბვას.

ძირითადი წერტილები ბატარეის დატენვის პროცესში:

1. ნუ გადააჭარბებთ დატენვის ძაბვას 14,4 ვოლტს *.
2. აკონტროლეთ დატენვის ძაბვა ტესტერით **.
3. თუ ძაბვა იზრდება 15-16 ვოლტი და მეტი, და დამტენი არ არის დენის და ძაბვის კორექტირება, შეწყვიტეთ დატენვა ***.
4. მეხსიერებაში მიმდინარე რეგულაციის არსებობის შემთხვევაში: შეზღუდვა დააყენეთ მაქსიმუმამდე. დენის დამუხტვა დასაწყისში და შემდეგ შეამცირეთ იგი დამუხტვის პროცესში (დამუხტვის ძაბვის მონიტორინგი ტესტერით) ***.
5. ჩვეულებრივ, ამპრაჟის გაზრდა დამტენის რეგულირებით ასევე ზრდის დატენვის ძაბვას ****

* ტყვიის მჟავას მანქანის ბატარეის დატენვის ძაბვაა 14.4V!

არ გადააჭარბოთ ამ ძაბვას ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო:

- უფრო მაღალი ძაბვის დროს, აკუმულატორი იწყებს დუღილს: წყალბადის და ჟანგბადის SOFT MIX– ის გამოთავისუფლებას, რომელიც შეიძლება აფეთქდეს!
- დუღილის დროს, გაზის ბუშტუკები ანადგურებენ ბატარეის ფირფიტების ნაცხს - ელექტროლიტი მოღრუბლდება, ელემენტის სიმძლავრე შემცირდება და დამუხტვა გაუარესდება. მოხდება ბატარეის დაჩქარებული დაბერება.

** უმეტეს იაფ დამტენებში, დატენვის ძაბვა არ შემოიფარგლება 14,4 ვოლტით, მაგრამ შეიძლება მიაღწიოს არასასურველ 15-16 ვოლტს. ამ შემთხვევაში საჭიროა დამუხტვის ძაბვის კონტროლი ტესტერით, ხოლო თუ ტესტერი არ არის, გახსენით შტეფსელი და დააკვირდით, რომ ელექტროლიტი არ დუღდება. თუ დატენვის დროს ბატარეა იწყებს დუღილს, ხოლო დამუხტვის ძაბვის შემცირება შეუძლებელია (კორექტირება არ ხდება), მაშინ უმჯობესია შეაჩეროთ ასეთი მუხტი.

*** მაღალი დამუხტვის ძაბვა 15-16 ვოლტი რამდენიმე საათში შეიძლება გააფუჭოს თქვენი ელემენტი.

**** დატენვის დენი არ უნდა აღემატებოდეს ბატარეის მოცულობის 1/10-ს, ანუ მაქსიმალური დენი 60 ა / ს ბატარეისთვის არის 6 ამპერი, ხოლო 100 აჰა ელემენტისთვის - 10 ამპერი.

**** თუ თქვენს დამტენში ხდება დატენვის დენის დონის კორექტირება - შეზღუდეთ მაქსიმალური დენის დენა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღალ დაცლილი ელემენტების დატენვის საწყის ეტაპზე. პრაქტიკაში, ყველაზე ხშირად დამუხტვის მიმდინარეობა არ არის რეგულირებული, მაგრამ უბრალოდ მაქსიმალური შესაძლო მიმდინარეობა მითითებულია თავად მოწყობილობაზე. ამ შემთხვევაში, 60Ah ბატარეისთვის შეძენილია დამტენი, რომლის მაქსიმალური დენის დატვირთვაა არაუმეტეს 5-6 ამპერი.

თუ თქვენი დამტენი არეგულირებს დატენვის დენას, ყურადღება მიაქციეთ დატენვის ძაბვას!

მრავალ მუხტში, მუხტის დენის ზრდა ავტომატურად ზრდის მუხტის ძაბვას !!!

ელემენტის დატენვის პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა არ იყოს ტერმინალის ძაბვის გადაჭარბება 14.4-14.6 ვოლტზე მეტი.

რა დენის დამუხტვაა მანქანის ბატარეა: 60, 70, 100 აჰ

ბატარეის ბატარეის დატენვის ხარისხი

ელემენტების დატენვა შესაძლებელია ნებისმიერი პირდაპირი დენის წყაროდან, იმ პირობით, რომ მისი ძაბვა მეტია ვიდრე დამუხტული ბატარეის ძაბვა. დატენვისთვის, ბატარეის დადებითი ტერმინალი უკავშირდება მიმდინარე წყაროს პოზიტიურ ტერმინალს და ბატარეის უარყოფითი ტერმინალი უკავშირდება უარყოფით ტერმინალს. დატენვის პროცესში დატენვის დენის მყისიერი მნიშვნელობა განისაზღვრება შემდეგი თანაფარდობით: Iз \u003d (Uzu - Ub) / R, სადაც Uzu არის დამტენი ძაბვა, Ub არის ბატარეის ძაბვა, R არის დატენვის სქელის მთლიანი წინააღმდეგობა.

ამ გამონათქვამიდან გამომდინარეობს, რომ თუ დამტენი და აკუმულატორი ძაბვა ტოლია, წრეში მიმდინარეობა იქნება ნული. თუ წყაროს ძაბვა ბატარეის ძაბვაზე მეტია, დამუხტვის მიმდინარეობა უფრო მეტი იქნება, რაც უფრო მაღალია დამტენის ძაბვა. როდესაც დამტენის ძაბვა ბატარეის ძაბვაზე ნაკლებია, ელემენტი იშლება. ამავდროულად, სასურველია, რომ დამტენი, რომელიც შექმნილია ერთი 12 ვოლტიანი ელემენტის განმუხტვისთვის, შეძლებს უზრუნველყოს დატენვის ძაბვა 16.0-16.5 ვტ-მდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თანამედროვე სარემონტო ბატარეის სრულად დატენვა შეუძლებელია მდგომარეობაში. 100% პასუხისმგებლობის სახელმწიფო ...

დატენვის დროს აკუმულატორის ძაბვა იცვლება ელექტროლიტის ტემპერატურაზე და მისი დატენვის მდგომარეობაზე. ამიტომ დატენვის პროცესში სასურველია დატენვის პროცესის პარამეტრების (დენის ან ძაბვის) დარეგულირება. დატენვის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა რეჟიმში, დამოკიდებულია დამტენებში ძაბვის ან დენის რეგულირების სისტემებზე.

პრაქტიკაში გამოიყენება ბატარეების დამუხტვის პროცესის განხორციელების ორი ძირითადი შესაძლებლობადან ერთი, კერძოდ, დატენვა მუდმივ დენზე ან დატენვა მუდმივ ძაბვაზე. ორივე ეს მეთოდი თანაბარია ბატარეის ხანგრძლივობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.

მეთოდი # 1: DC დატენვა

დატენვის ამ რეჟიმით, დატენვის მთელი დროის განმავლობაში მიმდინარე ძალა უნდა დარჩეს უცვლელი. ამისათვის დატენვის დროს აუცილებელია დამტენი ძაბვის ან წრიული წინააღმდეგობის შეცვლა. წარმოებული მაკორექტირებელი მოწყობილობების უმეტესობა შექმნილია ელემენტების დასატენად, იკვებება AC ქსელიდან და აქვს როგორც ნაბიჯ, ისე გლუვი დენის რეგულირება.

დატენვის ამ მეთოდის მინუსი არის დატენვის დენის რეგულარული (ყოველ 1-2 საათში) მონიტორინგისა და რეგულირების საჭიროება, ისევე როგორც დამუხტვის ბოლოს გაზის უხვი ევოლუცია.

დატენვის დაწყებამდე მუხტის მდგომარეობის მნიშვნელობა ჩვეულებრივ ფასდება ელექტროლიტის სიმკვრივით და გამოითვლება იმ პირობით, რომ ელექტროლიტის სიმკვრივის შემცირება საწყისი მდგომარეობიდან 0,01 გ / სმ 3-ით (ჩვეულებრივ 1,27 - 1,28 გ / სმ 3) შეესაბამება აკუმულატორის დატენვის 6,25% -ით შემცირებას. მაგალითად, ელექტროლიტის სიმკვრივით 1.24 გ / სმ 3, ელემენტის დატენვის მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს 100 — = 100 — 25= 75%

დამუშავებული ელემენტების ოთახის ტემპერატურაზე დამუხტვის პროცესის საშუალო ეფექტურობა შეიძლება მიღებულ იქნას 85-95% -ის ტოლი დატენვის დენის პირობებში, არაუმეტეს 0,1C. ამჟამინდელი გამოყენების სიჩქარე დამოკიდებულია დატენვის დენის სიძლიერეზე, აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობასა და ელექტროლიტის ტემპერატურაზე. ეს იქნება ნაკლები, რაც უფრო მაღალია დატენვის მიმდინარეობა, მით უფრო მაღალია მუხტის მდგომარეობა და დაბალია ელექტროლიტის ტემპერატურა. როდესაც სრულად დაცლილი ბატარეები ნორმალურ პირობებში იტენება (ოთახის ტემპერატურაზე), დატენვის პროცესი თავდაპირველად მიმდინარეობს მაქსიმალური დონის გამოყენების სიჩქარით. მუხტის მდგომარეობის ზრდა და პოლარიზაციის ზრდა იწვევს ბატარეის მთლიანი შიდა წინააღმდეგობის ზრდას და ელექტროლიტის, ელექტროდების და სხვა ელემენტის ელემენტების გათბობის დროს ენერგიის დანაკარგების ზრდას. გარდა ამისა, დამუხტვის ბოლო ეტაპზე ხდება მეორადი პროცესი - წყლის ელექტროლიზი, რომელიც ელექტროლიტის ნაწილია.

წყლის ელექტროლიზის დროს გამოყოფილი გაზი ქმნის ელექტროლიტის დუღილს, რაც მიუთითებს ელემენტის დატენვის პროცესის დასრულებაზე. დატენვის დროს ენერგიის დანაკარგების შესამცირებლად, ბატარეის გათბობის შესამცირებლად და ელექტროლიტის დონის ძალიან ვარდნის თავიდან ასაცილებლად, დატენვის პროცესის ბოლოს რეკომენდებულია დატენვის დენის შემცირება.

მუდმივი დენის დატენვისთვის ყველაზე გავრცელებულია ორეტაპიანი რეჟიმი. დატენვის პირველი ეტაპი ხორციელდება ნომინალური სიმძლავრის 10% –ის მიმდინარეობით, სანამ 12 ვ ბატარეის ძაბვა მიაღწევს 14,4 ვ (თითოეულ ბატარეაზე 2,4 ვ). გარდა ამისა, დატენვის დენის სიმძლავრე განახევრდება და ნომინალური სიმძლავრის 5% ხდება. ამ დენის სიძლიერეზე მუხტი გრძელდება მანამ, სანამ ელემენტებში ელექტროლიტის ძაბვა და სიმკვრივე არ იქნება მუდმივი და ორი საათის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში, მუხტის ბოლოს, შეინიშნება გაზის ენერგიული ევოლუცია, რაც იწვევს ელექტროლიტის დუღილს.

დამუხტვის ბოლოს ამპერაჟის დაწევა შეამცირებს გადახურების ეფექტს შემდგომ მუშაობაზე და კვების ელემენტზე, შეამცირებს წყლის დაკარგვას და უზრუნველყოფს სრულ დატენვას. ამიტომ, თანამედროვე სარემონტო ბატარეების დამუხტვა წყლის დამატებისთვის ხვრელების გარეშე, რეკომენდებულია 15.0 ვ-ის მიღწევის შემდეგ, კვლავ შემცირდეს დამუხტვის მიმდინარეობა სიმძლავრის ნახევარიდან 2.5% -მდე და ამ დენის სიძლიერეზე განაგრძოთ დატენვა ძაბვამდე და ელექტროლიტის სიმკვრივე მუდმივია, ელემენტები ორი საათის განმავლობაში. თანამედროვე სარემონტო ბატარეებში ეს მდგომარეობა ხდება 16,3 - 16,4 ვ ძაბვაზე და დამოკიდებულია ჩამოსხმული კონდუქტორების შენადნობის შემადგენლობაზე და ელექტროლიტის სისუფთავეზე (იმ პირობით, რომ მისი დონე სწორია).

გათანაბრება მუხტი

ასეთი მუხტი იწარმოება ბატარეის სიმძლავრის 10% –ზე ნაკლები მუდმივი დენის დროს (ჩვეულებრივ 3-5%) ოდნავ მეტი ხნის განმავლობაში, ვიდრე ჩვეულებრივი მუხტის დროს. მისი მიზანია უზრუნველყოს აქტიური მასების სრული აღდგენა ყველა ელემენტის ყველა ელექტროდში. დატენვის გათანაბრება ანეიტრალებს ღრმა განმუხტვის მოქმედებას და რეკომენდირებულია ელექტროდების მზარდი სულფაციის აღმოსაფხვრელად, რომელიც გამოწვეულია ბატარეის ხანგრძლივი მუშაობით, 70% -ზე ნაკლები მუხტით დატენვა გრძელდება მანამ, სანამ ელემენტში ყველა ელემენტი არ აჩვენებს ელექტროლიტის მუდმივ სიმკვრივეს და ძაბვას სამი საათის განმავლობაში.

გაზრდის მუხტს

საჭიროების შემთხვევაში, მოკლე დროში ღრმად დატვირთული ბატარეის მუშაობის აღსადგენად, ეს მეთოდი გამოიყენება. ასეთი მუხტის წარმოება შეიძლება ნომინალური სიმძლავრის 70% -მდე, მაგრამ მოკლე დროით. დატენვის დრო უფრო მოკლეა, მით უფრო მაღალია დატენვის მიმდინარეობა. პრაქტიკაში, ტევადობის 70% დენის დატენვისას, დატენვის ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 30 წუთზე მეტი, 50% დაახლოებით 45 წუთი და 30% დაახლოებით 90 წუთი. იძულებითი დამუხტვის პროცესში აუცილებელია ელექტროლიტის ტემპერატურის კონტროლი 45C- ს მიღწევისას, მუხტის შეწყვეტა. უნდა აღინიშნოს, რომ გამაძლიერებელი მუხტის გამოყენება უნდა იყოს გამონაკლისი, რადგან მისი სისტემატური მრავალჯერადი გამეორება იმავე ბატარეისთვის შეამცირებს მის მუშაობას.

მეთოდი # 2: მუდმივი ძაბვის დატენვა

ამ მეთოდით დამტენის მუდმივი ძაბვა შენარჩუნებულია დატენვის მთელი დროის განმავლობაში. შედეგად, დამუხტვის მიმდინარეობა დატენვის პროცესში იკლებს ელემენტის შიდა წინააღმდეგობის გაზრდის გამო. ჩართვის შემდეგ პირველ მომენტში დატენვის დენი განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორებით: ენერგიის წყაროს გამომავალი ძაბვა, აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობა და სერიულად დაკავშირებული აკუმულატორების რაოდენობა, აგრეთვე ბატარეის ტემპერატურა ელექტროლიტი. თუ დამტენის სქემა არ ითვალისწინებს სპეციალურ წრიულ გადაწყვეტილებებს საწყისი დენის შესამცირებლად, მაშინ მოწყობილობის საკმარისი სიმძლავრით, დამუხტვის მიმდინარეობას დატენვის საწყის მომენტში შეიძლება მიაღწიოს ნომინალური სიმძლავრის 100-150% მნიშვნელობებს.

მომსახურე, მაგრამ დაცლილი აკუმულატორებისთვის, ასეთი დინება არ გამოიწვევს მავნე შედეგებს. ამასთან, დამცავი ელემენტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ხარჯების შესამცირებლად გამოიყენება ხსნარის სქემები, რომლებიც დატენვის პროცესის დასაწყისში დატენვის დენის რაოდენობას 25-30 ა-მდე ზღუდავს.

ამ გზით დატენვისას, აკუმულატორის დამუხტვის მდგომარეობა დამუხტვის ბოლოს პირდაპირ დამოკიდებულია დატენვის ძაბვის მნიშვნელობაზე, რომელსაც უზრუნველყოფს დამტენი. ასე რომ, მაგალითად, 14.4 ვ ძაბვაზე 24 საათის უწყვეტი დატენვის შემდეგ, აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობა, რომელიც დატენვის დაწყებამდე მთლიანად დაიცალა, იქნება 70–80%, 15 ვ ძაბვაზე - 85 - 90%, ხოლო ძაბვის 16.0 B - 95 - 97%. დღის განმავლობაში ადრე დაცლილი ბატარეის სრულად დასატენად საჭიროა დამტენი ძაბვა 16,3 - 16,4 ვ.

მაღალი დინების მიუხედავად, დატენვის პროცესის საწყის მომენტში, ბატარეების სრული დატენვის საერთო ხანგრძლივობა დაახლოებით შეესაბამება რეჟიმს მუდმივ დენზე. დატენვის მდგომარეობა იზრდება, ბატარეის ტერმინალებში ძაბვა თანდათან უახლოვდება დამტენის ძაბვას, შესაბამისად, მუხტის მიმდინარეობა მცირდება. დატენვის ბოლო ეტაპი მუდმივ ძაბვაზე ხდება საკმარისად დაბალი დენის სიძლიერეზე. თუ დატენვის ძაბვის მნიშვნელობა უფრო დაბალია, ვიდრე გაზის ევოლუციის დასაწყისში, მაშინ დამუხტვის ბოლოს, როდესაც ამჟამინდელი მნიშვნელობა ნულს მიუახლოვდება, გაზის ევოლუცია ჯერ არ მომხდარა.

მიუხედავად იმისა, რომ დატენვის ხარისხი 80% -ზე მეტი არ იქნება, ამ მეთოდის მიხედვით დამუხტვა გარკვეულ შემთხვევებში სასურველია, ვინაიდან ის უზრუნველყოფს ბატარეის უფრო სწრაფად მოყვანას მდგომარეობაში, რომელიც ძრავას აწარმოებს. გარდა ამისა, დამუხტვის საწყის ეტაპზე გაცემული ენერგია იხარჯება ძირითადად დამუხტვის პროცესის საფუძველზე, ანუ ელექტროდების აქტიური მასის აღსადგენად. ამ შემთხვევაში, აკუმულატორში გაზირების პროცესი ჯერ არ არის შესაძლებელი.

ამასთან, თანამედროვე დამუხტვის მდგომარეობის დამაკმაყოფილებელი (90-95%) აღსადგენად ღრმა განმუხტვის შემდეგ, ასეთი დამტენები მაქსიმალური დატენვის ძაბვით 14,4 +/- 0,1 ვ უვარგისია.

ბატარეის რეალური მუშაობისას გენერატორისგან მუხტი ხორციელდება მუდმივი ძაბვის რეჟიმში, რომლის სიდიდესაც განსაზღვრავს ძაბვის მარეგულირებელი. ავტომობილების მწარმოებლებმა, ბატარეის მწარმოებლებთან შეთანხმებით, მარეგულირებლის მიერ მოწოდებული დატენვის ძაბვის დონე დადეს 14,1 +/- 0,1 ვ, რაც უფრო დაბალია ვიდრე გაზის ინტენსიური გამოყოფის ძაბვა.

ზაფხულში დატენვის ძაბვის ეს მნიშვნელობა საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობა 100% -თან ახლოს და თავიდან აიცილოთ ზედმეტი დატვირთვა, თუნდაც გარემოს საკმარისად მაღალ ტემპერატურაზე (30-35C). ტემპერატურის შემცირებით, დატენვის ეფექტურობა მარეგულირებლის მუდმივ ძაბვაზე მცირდება აკუმულატორის შიდა წინააღმდეგობის გაზრდის გამო. ამიტომ, მანქანა ყოველთვის სრულად არ აღადგენს მათ შესაძლებლობებს, განსაკუთრებით ღრმა ჩაშვების შემდეგ. ამიტომ, ზამთარში, ბატარეის დამუხტვის საშუალო მდგომარეობაა 70 - 75%, თუ ძრავის მუშაობისას მის ტერმინალებში ძაბვა 13,9 - 14,3 ვ.

ურბანული ციკლის მართვის დროს მუშაობისას, ბატარეა ექვემდებარება მუშაობას ციკლური რეჟიმში, მოკლევადიანი გამონადენის მონაცვლეობით გაჩერების დროს (მაგალითად, გზაჯვარედინებზე, როდესაც მანქანები ან ფეხით მოსიარულეები გადიან) და იტენება ძრავის ინტენსიური მუშაობის დროს აჩქარებისა და მოძრაობის დროს მუდმივი სიჩქარე. მუშაობის ამ რეჟიმში ელემენტის პოლარიზაციის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა გაცილებით დაბალია ვიდრე სადგურის პირობებში მუდმივი მუხტით. ამიტომ, დაბალი ძაბვის დროს ციკლური რეჟიმში დატენვის ეფექტურობა შედარებულია სტაციონარული მუხტით გაზის ევოლუციის დაწყების ძაბვის დატენვის ეფექტურობასთან, ანუ უფრო მაღალი მნიშვნელობით.

ამის მიუხედავად, ზამთარში, დაბალ ტემპერატურაზე (მინუს 15C- ზე ნაკლები), რაც მოითხოვს უფრო მეტ მუხტს გაზრდილი სიმძლავრით ძრავის დასაწყებად, ხანმოკლე მუშაობის და ხშირი გაშვების პირობებში, სასურველია პერიოდულად შეფასდეს, თვეში ერთხელ მაინც, აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში დატენვა სტაციონარული მოწყობილობიდან დადებით ტემპერატურაზე.

რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ყველაფერს თავისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს. ითვლება, რომ აკუმულატორს დაახლოებით სამი წელი აქვს, რის შემდეგაც აკუმულატორი იგზავნება ნაგავსაყრელზე და მანქანაში ადგილს იკავებს ახალი ელემენტი.

ამასთან, დროზე ადრე ნუ იჩქარებთ ძველ ბატარეასთან გამოსამშვიდობებლად, რადგან მისი გამოცოცხლების რამდენიმე გზა არსებობს. სწორედ მათთან მინდა დღეს გაგაცნოთ.

მანქანის მფლობელების უმეტესობის მიერ ბატარეის რეანიმაციის ყველაზე გავრცელებული და საყვარელი მეთოდებია:
1. ბატარეის გრძელვადიანი დატენვა დაბალი დენებით.
2. ბატარეა დამუხტეთ გამოხდილ წყალში.
3.

მანქანის ელემენტის დამუხტვის მიმდინარეობა

ბატარეის მაქსიმალური გამონადენი დაბალი დენებით.

ვეთანხმები, რესტავრაციის მეთოდების სახელები მხოლოდ ზედაპირულ წარმოდგენებს იძლევა მათი არსის შესახებ. შესანიშნავი შედეგის მისაღწევად, უკეთ უნდა გაეცნოთ ბატარეის რეანიმაციის ამ მეთოდებს.

უწყვეტი დაბალი დენის ბატარეის დატენვა

ამ მარტივი მეთოდით, სიცოცხლის აღდგენა შეგიძლიათ მხოლოდ აკუმულატორზე, ფირფიტების მცირე და არა ძველი სულფაციით.

იმისათვის, რომ ბატარეას მეორე სიცოცხლე მიანიჭოთ, გჭირდებათ:
1. შეავსეთ ბატარეა გამოხდილი წყლით დონემდე ოდნავ მაღლა.
2. ჩართეთ ბატარეა ნორმალური დენის დატენვისთვის (ბატარეის 0,1 ტევადობა).
3. როგორც კი ბატარეაში აირის წარმოქმნა შეინიშნება, 20-30 წუთის განმავლობაში გათიშეთ მუხტი.
4. შესვენების შემდეგ, აკუმულატორი კვლავ უნდა დაერთოს დინებას, მხოლოდ ამჯერად ათჯერ შემცირდება ორიგინალთან შედარებით, ანუ კვების ელემენტის 0.01.
5. ორივე პოლარობის ფირფიტაზე გაზის გაზრდილი ფორმირების შემჩნევისას საჭიროა ბატარეის გათიშვა დენისაგან და შესვენება 15-20 წუთის განმავლობაში.

ბატარეის აღდგენის მეოთხე და მეხუთე ეტაპი რამდენჯერმე უნდა განმეორდეს... ზოგჯერ, იმისათვის, რომ ბატარეა სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოვიდეს, საჭიროა ამ პროცედურების განმეორება ზედიზედ რამდენიმე დღის განმავლობაში, სანამ დაიწყებთ ბატარეის სრული დატვირთვით მუშაობას.

ბატარეის მუშაობასთან დაკავშირებული უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად გირჩევთ პერიოდულად შეამოწმოთ ელექტროლიტის დონე აკუმულატორში (მისი ფენის სიმაღლე არ უნდა იყოს 5 მმ-ზე ნაკლები ფირფიტების ზედა კიდეებიდან) და საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ გამოხდილი წყალი. დარწმუნდით, რომ უცხო ნივთიერება არ მოხვდება ბატარეაში. დატენვის ნიშნები აკუმულატორის ტერმინალებსა და მავთულხლართებზე ფრთხილად უნდა მოიხსნას.

ბატარეის დამუხტვა გამოხდილ წყალში

თუ ბატარეის სულფაცია ღრმაა, მაგრამ არა ძველი, მაშინ შეგიძლიათ სცადოთ ბატარეის აღდგენა შემდეგი გზით.
1. ბატარეის განმუხტვა 9 ვ ძაბვაზე.
2. ელექტროლიტის მთელ ხსნარს ვშრობთ და აკუმულატორს ავსებთ გამოხდილი წყლით. ველოდებით დაახლოებით ერთ საათს.
3. ექსპლუატაციაში პაუზის შემდეგ ჩართეთ აკუმულატორი დატენვისთვის. ამ შემთხვევაში, ბატარეის თითოეულ ტერმინალში მიმდინარე ძაბვა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 11.5 ვ.
4. თანდათანობით გაზრდით მუხტს. ხსნარის სპეციფიკური სიმძიმის დაახლოებით 1.1-1.12-მდე გაზრდის შემდეგ საჭიროა დამუხტვის დენის მიყვანა ბატარეის მოცულობის 0,1-ის ტოლად.
5. აკუმულატორი უნდა დაიტენოს ამ გზით, სანამ ორივე პოლარობის ფირფიტაზე აირის ერთიანი ევოლუცია არ შეიმჩნევა.
6. ამის შემდეგ საჭიროა ბატარეის განმუხტვა ერთი და ნახევარიდან ორ საათში, მიმდინარე დენის 0.2 ტოლი დატენვის დენის ტოლია, რომელიც შეესაბამება ათი საათიანი აკუმულატორის დათხოვნის რეჟიმს.

ბატარეის აღდგენის მეხუთე და მეექვსე ეტაპი რამდენჯერმე უნდა განმეორდეს... მას შემდეგ, რაც ხსნარის სპეციფიკური სიმძიმე არ შეჩერდება, ელექტროლიტის დონე უნდა ჩამოიყვანოს ნორმაში და ელემენტი მზად არის გამოყენებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ეს მეთოდი საკმაოდ შრომატევადია, ბატარეის მეორე სიცოცხლის ხანგრძლივობას ხშირად რამდენიმე კვირა სჭირდება.

ბატარეის რეანიმაცია მაქსიმალური გამონადენის მეთოდით დაბალი დენებით

აკუმულატორის აღდგენის მეთოდი, რომელზეც ახლა განვიხილავთ, შესაფერისია ძველი სულფაციის მქონე ბატარეებისთვის. ცხადია, ეს პროცესი ხანგრძლივი და შრომატევადი იქნება, მაგრამ ღირს.

1. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დატენოთ ბატარეა დენის ტოლი 0.2 * Q (სადაც Q არის ბატარეის ტევადობა).
2. მას შემდეგ, რაც ძაბვა 12 ვ მიაღწევს, დატენვის მიმდინარეობა უნდა შემცირდეს 0,05 * Q ფორმულით გამოანგარიშებულ მნიშვნელობამდე.
3. მუხტი უნდა შეწყდეს, როდესაც ელექტროლიტის ძაბვაც და წონაც სტაბილურ მნიშვნელობებს მიაღწევს.
4. გააჩერეთ აკუმულატორი ნახევარი საათის განმავლობაში. შემდეგ კვლავ დატენეთ იგი დაბალი დენებით, სანამ ის "ადუღდება".

ეს ნაბიჯი რამდენჯერმე უნდა განმეორდეს. თქვენ გესმით, რომ დროა შეაჩეროთ პროცედურა, როდესაც ელექტროლიტი დუღილს იწყებს დატენვის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში.

ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გაიმეოროთ სამუშაოების პირველი ეტაპი და რამდენიმე საათის შემდეგ განაგრძეთ აკუმულატორის დატენვა მითითებული გზით. ბატარეის მუშაობის აღსადგენად შეიძლება დაგჭირდეთ მუშაობის მთელი ციკლის გამეორება 8-ჯერ.

რა თქმა უნდა, ბატარეის დამოუკიდებლად აღდგენა საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესია, მაგრამ მცირე ძალისხმევით შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივოთ ბატარეის სიცოცხლე და დაზოგოთ მნიშვნელოვანი თანხა.

Autopulse.net »სასარგებლო რჩევები მძღოლისთვის

მანქანის აკუმულატორის სწორად დამუხტვა არ საჭიროებს რაიმე განსაკუთრებულ ცოდნას ან ცოდნას. ჩვეულებრივი მანქანის ენთუზიასტი, რომელსაც სკოლის სასწავლო გეგმიდან აქვს ფიზიკის ძირითადი კანონები და ცოტათი ერკვევა ელექტროტექნიკაში, შეუძლია მარტივად უზრუნველყოს თავისი კვების ელემენტის დატენვა. თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში, თავდაპირველად ღირს დამწვრობის ინსტრუქციის, ელექტროენერგიის წყაროს ტექნიკური მონაცემების ფურცლის წაკითხვა და ზუსტად გაირკვეს, თუ რა ენერგიით უნდა დატენოს ბატარეა.

ელემენტის დატენვის ოპტიმალური დენის არჩევა

რა დენის დამუხტვაა მანქანის ბატარეისთვის? პასუხი მუდმივია. ამ მდგომარეობის შესანარჩუნებლად საჭიროა გამსწორებლები. ისინი შექმნილია ენერგიის შევსების პროცესში ძაბვის ან დენის სიდიდის შესაცვლელად. ამ პირობების უზრუნველყოფა არის ელექტროენერგიის ოპტიმალური აღდგენისა და ხანგრძლივი მუშაობის გარანტი.

12 ვოლტ ბატარეას დასჭირდება 14.5 - 16.5 ვოლტიანი ძაბვა. ოდნავ გაზრდილი ინდიკატორები საჭირო იქნება დანადგარში ენერგიის უკეთესად "გასაღებად". მას შემდეგ, რაც ძაბვა შიგნით ოდნავ ნაკლები იქნება, განსხვავება იქნება და მიმდინარეობა გაცილებით ადვილი იქნება სამიზნეზე მისასვლელად. ორივე შიდა და გარე ძაბვის თანაბარი მაჩვენებლებით, პროცესი არ ჩატარდება.

ჩვეულებრივი ტყვიის მჟავა ბატარეების დატენვის პროცესში გამოიყენება 14,5 ვოლტიანი მნიშვნელობა. ძაბვის ინდიკატორები, რომლებიც ამ მაჩვენებელზე მაღალია, უკვე გამოიყენება ბატარეების სარემონტო და თავისუფალი კლასის ენერგიის შესავსებად. ასეთი ელემენტების აღდგენის დრო გაცილებით მოკლეა.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭირო სიმძლავრის ბატარეა ძრავის გადაადგილების საფუძველზე, შემდეგნაირად: 55 აჰა შესაფერისია 1 - 1,6 ლიტრი მოცულობისთვის, 60 აჰა შესაფერისია 1,3 - 1,6 ლიტრი მოცულობისთვის და 75 ატ მოცულობა. - 1.6 - 3, 2 ლიტრი. ყველაზე გავრცელებულია სიმძლავრეები: 55 და 60 ამპერი - საათი და უიშვიათესი - 190 აჰ.

დატენვის მეთოდები

ელექტროენერგიის დატენვის 3 გზა არსებობს:

1. მუდმივი დენით. ეს მეთოდი მოსახერხებელია იმით, რომ ის მოითხოვს მინიმალურ ჩარევას მანქანის მფლობელის დატენვის პროცესში. შემოწმება ტარდება დაახლოებით ორ საათში ერთხელ და საბოლოო ეტაპი კონტროლდება უფრო მჭიდროდ. ეს კეთდება იმისთვის, რომ არ მოხდეს მანქანის ბატარეის გადახურება. მთელი პროცესი იწყება მიმდინარე სიძლიერის დაყენებით, რომელიც ტოლია თავად ენერგიის წყაროს ამჟამინდელი სიძლიერისა. ამ რეჟიმში, ზედიზედ 20 საათი გადის.

მაგალითად, ბატარეა, რომლის ტევადობა 190 Ah იქნება, საჭიროა 19 ამპერიანი მიმდინარეობა. გარკვეული დროის შემდეგ, რეკომენდებულია თანდათანობით შეამციროთ მიმდინარე ძალა და, პირიქით, გავზარდოთ ძაბვა. მანქანის ბატარეის EMF მიმართულია ძაბვის შეცვლის დიდი მიმართულებით, ამიტომ ისინი სწორედ ამას აკეთებენ. სარემონტო და თავისუფალი ბატარეები უნდა იყოს დამუხტული 16 ვოლტიანი ძაბვით და 2-ჯერ ნაკლები დენით. სტანდარტული ელექტრომომარაგების დატენვისთვის, მიმდინარე მნიშვნელობის შემცირებით, ის ხელსაყრელ გავლენას ახდენს მთელი პროცესის ეფექტურობაზე და შეუძლია მნიშვნელოვნად გააგრძელოს დამუხტული დანაყოფის სიცოცხლე. სრულად დამუხტულ ელექტროენერგიის მიწოდებას აქვს თითქმის ნულოვანი დენი და ძაბვა 16,5 ვოლტი.

გელი ელემენტები და მათი დატენვის მახასიათებლები

დღესდღეობით, გელი ელემენტები ძალიან პოპულარული გახდა. ამ ელემენტებს შეუძლიათ უფრო მეტი დენის მიწოდება განტვირთვის მიუხედავად. ეს თვისება განსაკუთრებით სასარგებლოა ზამთრის სეზონში მანქანის ძრავის დასაწყებად.

კიდევ ერთი დადებითი ფაქტორია ელექტროენერგიის მიწოდება მთლიანი სატრანსპორტო ქსელისთვის, სანამ დატენვის რეზერვი არ დაეცემა სრული დატენვის 25% -ზე ქვემოთ. რა არის საუკეთესო დენი ასეთი ბატარეების დასატენად? ანალოგიურად, დანარჩენი - მუდმივი. ასეთი ბატარეების ტევადობა ასევე სტანდარტულია - 60 Ah.

ამ დღეებში არ არის რთული კარგი ხარისხის აკუმულატორის პოვნა. უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი ელემენტი კარგავს ტევადობას, რამდენჯერმე დატენვისას. ლარის ენერგიის წყაროები, სტანდარტული ტყვიისგან განსხვავებით, უფრო მდგრადია ამ პროცედურის მიმართ. ამ ტიპის თანამედროვე ბატარეების დატენვა 1000-ჯერ შეიძლება.

დატენვის მახასიათებლები

• გელზე დაფუძნებული ელექტრომომარაგება მხოლოდ პოპულარობას იძენს და არა ყველა სერვისცენტრი მიიღებს პასუხისმგებლობას ასეთ მაგალითზე.
• ამ ბატარეის დამუხტვისას აუცილებელია დაიცვას ძაბვის მნიშვნელობა, რომელიც არ უნდა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე ბარიერი (14,2 - 14).

ასეთი ელემენტები ინახება ბევრად უფრო დიდხანს ვიდრე მათი კოლეგები, მაშინაც კი, როდესაც ისინი მთლიანად დაცლილია და მათი შენარჩუნება დიდხანს შეიძლება დაბალი ტემპერატურის ოთახებში.

გელის ელექტრომომარაგების მნიშვნელოვანი უპირატესობაა სტანდარტული საექსპლუატაციო პირობებში გამონაბოლქვი მავნე ნივთიერებების არარსებობა; ამიტომ, ასეთი ელემენტების დატენვა შესაძლებელია სახლში. მათ ასევე არ ექვემდებარება გაჟონვა თხევადი ელექტროლიტის არარსებობის გამო.

ამ ტექსტში ჩვენ სრულად განვახილავთ კითხვას, თუ როგორ უნდა დატენოთ ბატარეა რა დენის საშუალებით. ასევე მოიცვა ელემენტების დატენვის ძირითადი მეთოდები. აღწერილია თანამედროვე გელი ელემენტების გამორჩეული თვისებები, მათი უპირატესობები და დამახასიათებელი ნიშნები. ნებისმიერ შემთხვევაში, მანქანა ყოველთვის შეიძლება ამოძრავდეს ბიძგიდან, მაგრამ უმჯობესია წინასწარ იზრუნოთ თქვენი კვების ელემენტის სრულ დატენვაზე და დიდი ხნის განმავლობაში დაივიწყოთ ეს პრობლემები.

დატენვა საჭიროა არა მხოლოდ მთლიანად ჩამქრალი ბატარეისთვის (არ არის სასურველი მისი ასეთ დონეზე მოყვანა), არამედ კვების ელემენტისთვისაც. მხოლოდ ახლა დატენვის დრო მათთვის განსხვავებული იქნება. ეს ხშირად 8-დან 12 საათამდეა. ჩვენი ონლაინ კალკულატორი დაგეხმარებათ გამოთვალეთ რამდენი გჭირდებათ მანქანის აკუმულატორის დატენვაამისათვის პირდაპირი დენის გამოყენება.

როგორც წესი, ელემენტის დატენვის მდგომარეობა ფასდება მისი ელექტროლიტის სიმკვრივით. სრულად დამუხტული ბატარეის სიმკვრივე უნდა იყოს 1.26-1.28 გ / სმ³, ძაბვა არანაკლებ 12.5 ვ. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ელექტროლიტის სიმკვრივე თავდაპირველად რა იყო მითითებული თქვენს ახალ საცხოვრებელ სახლში, შეიძლება იყოს ისეთივე მაღალი როგორც 12.7 ასე რომ 12.9V. რაც უფრო დაბალია სიმკვრივე, მით უფრო მეტია მისი გამოყოფა. სიმკვრივის შემცირება 0,01 გ / სმ3-ით ნომინალურ საშუალებებთან შედარებით, რომ ბატარეა დაცლილია დაახლოებით 6-8% -ით. გადასახადის ხარისხი უნდა განისაზღვროს ყველაზე დაბალი სიმკვრივის მქონე ბანკის მიერ.

ტყვიის მჟავა ბატარეა, რომელიც 50% –ზე მეტია დათხოვნილი ზაფხულში და მხოლოდ 25% –ზე მეტი ზამთარში, უნდა მოიხსნას და დატენოს. ასევე, საჭიროა დამატებითი დამუხტვა ელემენტისთვის, რომლის სიმკვრივე ბანკებში განსხვავდება 0,02 გ / სმ³-ზე მეტით.

ბატარეის დატენვის ოპტიმალურ დენად ითვლება მისი ტევადობის 0,05 დენა ( გამათანაბრებელი მუხტი) ასე რომ, ბატარეისთვის 55 am / სთ სიმძლავრე, ეს მნიშვნელობა 2.75 ა, ხოლო 60 აჰთვის ის უკვე 3 ამპერია. ამ მეთოდის მიზანია აკუმულატორის ყველა ფირფიტაში აქტიური მასების სრული აღდგენა.

მიუხედავად იმისა, რომ ე.წ. გაზრდის მუხტს და კიდევ ერთი თანაფარდობა - ტევადობის 10%. ეს არის სტანდარტული სამგზავრო მანქანის აკუმულატორი 55Ah დამუხტვის მიმდინარე 2.75-5.5A, და 60Ah ბატარეებისთვის, დატენვის მიმდინარეობა დაყენებულია 3A- დან 6A- მდე. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ რაც უფრო დაბალია დატენვის მიმდინარეობა, მით უფრო ღრმაა მუხტი, თუმცა ამას უფრო მეტი დრო სჭირდება. ემსახურებულის შემთხვევაშიც ზუსტად იგივე სიტუაციაა დაძაბულობა - მით უფრო სწრაფადმაგრამ ეს არ უნდა დაეცეს 13.8-ს ქვემოთ და აღემატება 14.5 ვ). დატენვის ძაბვა მხოლოდ 16.0-16.5 ვ-მდე იზრდება სარემონტო ბატარეის დატენვისას.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ბატარეის დატენვის რამდენიმე მეთოდი არსებობს:

• მუდმივ დენზე;
• მუდმივი ძაბვით;
• კომბინაცია ავტომატურ რეჟიმში (ჩვენ არ გავითვალისწინებთ მას, რადგან ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო დროის კალკულატორი).

მანქანის ბატარეის განმუხტვის ეტაპები

დატენვის დენის გაანგარიშების ფორმულაა: I \u003d Q * k, სადაც Q არის ბატარეის ტევადობა და k არის ნომინალური გარკვეული კოეფიციენტი (მისი იდეალური მნიშვნელობაა 0.04 ... 0.06 დიაპაზონში და ოპტიმალური მნიშვნელობა არის 0,1-მდე). ამ რეკომენდაციის საფუძველზე, სრულად დატვირთული ბატარეისთვის საჭირო დროის გაანგარიშება ასე გამოიყურება: T \u003d Q / I. შეცვლით თქვენს მნიშვნელობებს, ნახავთ, რომ ამას დიდი დრო სჭირდება, მაგრამ რადგან ხშირად არ ხდება სრული დატენვა , მაგრამ მხოლოდ დაკარგული სიმძლავრის აღდგენა, მაშინ ეს მაჩვენებელი ორჯერ ან ნახევარჯერ ნაკლები იქნება.

მანქანის ბატარეის დატენვის საჭირო დროის უხეში შეფასებისთვის პირდაპირი მიმდინარე ჯერ უნდა დაადგინოთ აკუმულატორის გამოყოფის ხარისხი (პროცენტულად), შემდეგ დადგინდეს დაკარგული სიმძლავრე (აჰ-ში), შემდეგ კი, დატენვის დენის მნიშვნელობის არჩევისას, გამოთვალოთ სრული დატენვის დრო. მანქანის ბატარეის დატენვის გამოსათვლელი ფორმულა ასე გამოიყურება:

ამ თანაფარდობის 2-ჯერ გამრავლება საჭიროა იმის გამო, რომ პროცესის ეფექტურობაა 40-50%, დანარჩენი იხარჯება გათბობაზე, აგრეთვე მასთან დაკავშირებულ ელექტროქიმიურ პროცესებზე.

როდესაც ბატარეის ტერმინალებზე ერთი საათის განმავლობაში, დატენვის დროს, ძაბვა წყდება - ბატარეა 100% დამუხტულია.

საბოლოო ძაბვის მნიშვნელობა დამოკიდებულია: დამუხტვის დენის, ტემპერატურის, ბატარეის შიდა წინააღმდეგობის, ელექტროლიტში მინარევების არსებობაზე და ქსელების შენადნობების შემადგენლობაზე.

იმის გასარკვევად, თუ რამდენი დრო სჭირდება თქვენი ბატარეის დატენვას, თქვენ არ გჭირდებათ დეტალების გაცნობა ყველა პროცესისა და გაანგარიშების ფორმულისთვის, უბრალოდ გამოიყენეთ ეს კალკულატორი.

ონლაინ გაანგარიშებისთვის, თქვენ უნდა შეავსოთ სამივე ველი:

1. ველში "ნომინალური სიმძლავრე" შეიყვანეთ დატენვის მანქანის აკუმულატორის მოცულობა.
2. ველში "განმუხტვის ხარისხი" შეგიძლიათ მიუთითოთ როგორც ცხრილიდან გამოანგარიშებული პროცენტი, ასევე ვოლტმეტრით გაზომილი ძაბვა.
3. "დატენვის მიმდინარე" უჯრედში უნდა მიუთითოთ, თუ რომელი დენის საშუალებით აპირებთ ბატარეის დამუხტვას დამტენიდან.

მანქანის ბატარეის დატენვა, ერთი შეხედვით, შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელსაც მანამდე არ დატენა ან არ გამოსწორებია ელემენტები საკუთარი ხელით.

სინამდვილეში, ელემენტის დატენვა არ გაუჭირდება ადამიანს, ვინც სკოლაში არ გამოტოვა ფიზიკური და ქიმიის გაკვეთილები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ აკუმულატორის, დამტენის ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლისას და იცოდეთ რა დენთი დატენოთ მანქანის აკუმულატორი.

მანქანის აკუმულატორის დატენვის დენი მუდმივი უნდა იყოს. სინამდვილეში, ამ მიზნით გამოიყენება გამსწორებლები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ძაბვის ან დატენვის დენის კორექტირება. დამტენის შეძენისას გაეცანით მის შესაძლებლობებს. დამტენმა, რომელიც განკუთვნილია 12 ვოლტიანი აკუმულატორის მომსახურებისთვის, უნდა უზრუნველყოს დამუხტვის ძაბვის 16.0-16.6 ვტ-მდე გაზრდა.

პრაქტიკაში გამოიყენება ბატარეის დატენვის ორი მეთოდი, უფრო სწორად, ორიდან ერთი: ბატარეის დატენვა მუდმივ დენზე და ბატარეის დატენვა მუდმივი ძაბვით. ორივე ეს მეთოდი სრულდება მათი ტექნოლოგიის სწორად დაცვით.

ბატარეის დამუხტვა მუდმივ დენზე

ელემენტის დატენვის ამ მეთოდის თავისებურებაა 1-2 საათში ერთხელ აკუმულატორის დატენვის დენის მონიტორინგი და რეგულირება.

აკუმულატორი იტენება დატენვის დენის მუდმივი მნიშვნელობით, რაც ბატარეის ნომინალური სიმძლავრის 0,1-ია 20-საათიანი განმუხტვის რეჟიმში. იმ ბატარეისთვის, რომლის სიმძლავრეა 60 ა / სთ, მანქანის აკუმულატორის დატენვის დენი უნდა იყოს 6 ა. დატენვის პროცესში მუდმივი დენის შენარჩუნებაა საჭირო მარეგულირებელი მოწყობილობა.

უახლესი თაობის ბატარეებისთვის, ხვრელების შევსების გარეშე, რეკომენდებულია დატენვის ძაბვის 15 ვტ-მდე გაზრდა, კიდევ ერთხელ შემცირება მიმდინარეობა 2-ჯერ, ანუ 1.5A ბატარეისთვის 60A / სთ.

აკუმულატორი ითვლება სრულად დამუხტულში, როდესაც დენა და ძაბვა უცვლელი რჩება 1-2 საათის განმავლობაში. სათადარიგო ბატარეისთვის, დატენვის ეს მდგომარეობა ხდება 16,3 - 16,4 ვ.

ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე

ეს მეთოდი პირდაპირ დამოკიდებულია დამტენის მიერ მოწოდებული დატენვის ძაბვის სიდიდეზე. 24-საათიანი უწყვეტი დატენვის ციკლით, 12V დატენავს ბატარეას შემდეგნაირად:

• 14.4 ვ ძაბვისას 75-85% -ით;
• 15 ვ ძაბვისას 85-90% -ით;
• 16 ვ ძაბვაზე 95-97% -ით;
• ბატარეა სრულად იტენება 20-24 საათის დამუხტვის დროს, ხოლო დამტენის ძაბვა 16,3-16,4 ვ.

როგორც წესი, ამ დამტენებში დამუხტვის დასრულების კრიტერიუმია ბატარეის ტერმინალებში ძაბვის მიღწევა, ტოლია 14,4 ± 0,1. მოწყობილობა აჩვენებს ბატარეის დატენვის პროცესის დასრულებას მწვანე ინდიკატორით.

ექსპერტები რეკომენდაციას იძლევიან 90–95% –იანი ოდენობის დამუხტვა ბატარეების მოვლა – შენახვის გარეშე, სამრეწველო დამტენის გამოყენებით, მაქსიმალური დატენვის ძაბვით 14,4–14,5 ვ.

წარმატებებს გისურვებთ თქვენი მანქანის მოყვარულებს.

დღესდღეობით ბატარეების დატენვის მრავალი მეთოდი არსებობს. არსებობს უფრო თანამედროვეები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ დამტენებს და ასევე არსებობს მარტივი, კლასიკური დამუხტვის მეთოდები, რომლებიც ცნობილია დატენვის ელემენტების შექმნის დღიდან და დღესაც პოპულარულია.

დღეს ჩვენ შევხედავთ ელემენტის დატენვის ორ კლასიკურ მეთოდს.

1. ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის დენზე. I \u003d კონსტ.

2. ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის ძაბვით. U \u003d კონსტ.

დღეს ჩვენ გვჭირდება შემდეგი მოწყობილობები:

1. ლიანდაგის მილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

2. ჰიდრომეტრი.

3. ვოლტმეტრი (მულტიმეტრი ან ჩამონტაჟებული დამტენი).

4. დამტენი.

ბატარეის დატენვის დაწყებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს აუცილებელია, ანუ შეამოწმეთ აკუმულატორი და მოამზადეთ დამუხტვისთვის, ამისთვის გვჭირდება:

1. გაასუფთავეთ ბატარეის კორპუსი, ტერმინალები ოქსიდებისგან, გახსენით შემავსებლის საცობები

2. შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე დონის მილის გამოყენებით და თუ შემცირებული დონე დაფიქსირდა (10-12 მმ-ზე ნაკლები), საჭიროა გამოხდილი წყლით შევსება.

3. გაზომეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე ჰიდრომეტრის გამოყენებით

4. გაზომეთ ბატარეის ძაბვა (EMF) ვოლტმეტრით ან მულტიმეტრით.

სასურველია ამ მნიშვნელობების ჩამოწერა ან დამახსოვრება; ჩვენ დაგვჭირდება ბატარეის დამუხტვის დასრულების გასაკონტროლებლად.

ბატარეის სიმკვრივისა და ძაბვის გაზომული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეაფასეთ, საჭიროა თუ არა მას დატენვა.

ელექტროლიტის სიმკვრივე სრულად დამუხტულ ბატარეაში, რომელიც იზომება + 25 ° C ტემპერატურაზე, კლიმატური ზონის მიხედვით, უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობებს.

სრულად დამუხტულ აკუმულატორზე ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 12,6 ვოლტი.

არ დატენოთ აკუმულატორი, თუ ეს საჭირო არ არის, რადგან ეს შეამცირებს კვების ელემენტის ხანგრძლივობას კვების ელემენტის გადატენვით.

აკუმულატორის დატენვის პრინციპია, რომ დამტენიდან ძაბვა უკავშირდება აკუმულატორს და დატენვის დენი რომ მოხდეს, ანუ დაიწყოს ელემენტის დატენვის პროცესი, დამუხტვის ძაბვა ყოველთვის უნდა იყოს მეტი ბატარეის ძაბვა.

თუ დატენვის ძაბვა ბატარეაზე ძაბვაზე ნაკლებია, მაშინ წრეში მიმდინარე მიმართულება შეიცვლება და ბატარეა დაიწყებს ენერგიის მიწოდებას დამტენზე, ანუ მასზე დათხოვნას.

მოდით ვნახოთ ბატარეის დატენვის პირველი მეთოდი.

ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის დენზე.

ბატარეის დატენვა მუდმივი დამუხტვით არის დატენვის მთავარი უნივერსალური მეთოდი. უნდა იცოდეთ, რომ ამ მეთოდის გამოყენებისას, ზოგიერთისგან განსხვავებით, მრავალჯერადი დატენვის აკუმულატორი იტენება მისი სიმძლავრის 100% -ზე.

ამ მეთოდით, დამუხტვის დენის მნიშვნელობა მუდმივად ინახება მთელი მუხტის განმავლობაში.

ეს მიიღწევა ან სპეციალური დამტენების გამოყენებით, დამუხტვის დენის მითითებული მნიშვნელობის დაყენების ფუნქციით, ან დატენვის წრეში რეოსტატით ჩათვლით, მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საჭიროა რეოსტატის წინააღმდეგობის მნიშვნელობების შეცვლა დატენვის პროცესში მუდმივად დატენვის დენის მიღწევა.

საქმე იმაშია, რომ დატენვის პროცესში იცვლება ბატარეის წინააღმდეგობა და მასზე ძაბვა, რაც იწვევს დამუხტვის დენის შემცირებას. დატენვის დენის მუდმივ დონეზე შესანარჩუნებლად საჭიროა დატენვის ძაბვის მნიშვნელობის გაზრდა ზემოხსენებული რეოსტატის გამოყენებით.

კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თანამედროვე დამტენებში დატენვის მიმდინარე მნიშვნელობის შენარჩუნება შესაძლებელია ავტომატურად.

დატენვის დენი ჩვეულებრივ აირჩევა ბატარეის ტევადობის 10% -ის ტოლი, რაც მითითებულია ბატარეის კორპუსზე. ლიტერატურაში ეს სიმძლავრე მოიხსენიება როგორც C20, რაც არის 20 საათიანი განმუხტვის მოცულობა. უბრალოდ გახსოვდეთ ეს.

ამ შემთხვევაში, აკუმულატორის დატენვის დრო დამოკიდებულია დამუხტვის დაწყებამდე მისი განმუხტვის ხარისხზე. თუ ელემენტი მთლიანად დაცლილია, მაგრამ არანაკლებ 10 ვოლტი, მაშინ დატენვის სავარაუდო დრო იქნება 10 საათში.

თუ თქვენ არ შემოიფარგლებით დატენვის დროით, უმჯობესია დატენოთ ბატარეა კვების ელემენტის 5% –იანი მიმდინარეობით, ხოლო დატენვის პროცესი უკეთესია და ელემენტი დატვირთულია მისი ტევადობის 100% –მდე და დატენვა დრო იზრდება.

აკუმულატორი იტენება მანამ, სანამ არ მოხდება გაზის უხვი ევოლუცია, მუდმივი ძაბვა და ელექტროლიტის სიმკვრივე 2 საათის განმავლობაში.

დამტენი ძაბვა, რომელიც დაკავშირებულია ელემენტთან, ჩვეულებრივ, 16-16,2 ვოლტს აღწევს დამუხტვის ბოლოს.

უნდა ითქვას, რომ ბატარეის დამუხტვის ბოლოს მუდმივი დატენვის დენის მეთოდით, მასში ხდება ელექტროლიტის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ზრდა. ამიტომ, როდესაც ტემპერატურა 45 გრადუსს მიაღწევს, დამუხტვის მიმდინარეობა 2-ჯერ უნდა შემცირდეს, ანდა მუხტი საერთოდ უნდა შეწყდეს, რომ ტემპერატურა 30-35 გრადუსამდე შემცირდეს.

ასე რომ, ჩვენ ვიღებთ დამტენს, ვუკავშირდებით დადებით და უარყოფით ტერმინალებს ბატარეის ტერმინალებთან, ვაყენებთ დატენვის დენის დაყენების ღილაკს მინიმუმამდე, ანუ უკიდურეს მარცხენა მდგომარეობამდე, ვაერთებთ დამტენს ქსელში.

შემდეგ, ჩვენ ვაყენებთ დამუხტვის დენის ელემენტს 10% ბატარეის ტევადობას და ყოველ 2 საათში ვაკონტროლებთ ელექტროლიტის სიმკვრივეს, ბატარეაზე ძაბვას, რომელიც ბატარეის დატენვის პროცესში გაიზრდება და, თუ ეს შესაძლებელია, ტემპერატურა ელექტროლიტის, ან თუნდაც ირიბად, ბატარეის კორპუსს ხელით შეხება.

თუ დამტენს არ აქვს მუდმივი დატენვის დენის შენარჩუნების ფუნქცია, მაშინ მას ვაგრძელებთ ხელით, ვცვლით დამუხტვის ძაბვას და ვაკონტროლებთ დამუხტვის დენს ყოველ ნახევარ საათში დამტენის ამპერმეტრის ან ამერმეტრის მეშვეობით, რომელიც სერიულად არის დაკავშირებული დამუხტვის სქემასთან.

როდესაც ძაბვა მიაღწევს დაახლოებით 14 ვოლტს, ჩვენ ვაკონტროლებთ სიმკვრივეს და ძაბვას ყოველ საათში.

დატენვის ნიშნების (დუღილის, სიმკვრივისა და ძაბვის მუდმივობის) დაკვირვებისას, გამორთეთ დამტენი ქსელიდან, გამორთეთ დამჭერები აკუმულატორიდან.

ჩვენი ბატარეა დამუხტულია.

დატენვის მეთოდის უარყოფითი მხარეები:

1. ბატარეის დატენვის გრძელი დრო (მისი ტევადობის 10% დენის დატენვისას, დაახლოებით, 10 სთ, მისი სიმძლავრის 5% დენის დატენვისას - დაახლოებით 20 სთ, ბატარეის სრული დაცლის პირობით).

2. დატენვის პროცესის ხშირი მონიტორინგის საჭიროება (ელექტროლიტის დატენვის მიმდინარეობა, ძაბვა, სიმკვრივე და ტემპერატურა).

3. ბატარეის გადატვირთვის შესაძლებლობა არსებობს.

ბატარეის დატენვა მუდმივი დატენვის ძაბვის დროს.

აკუმულატორის დამუხტვა მუდმივი ძაბვის შენარჩუნებისას, ბატარეის ექსპლუატაციის უფრო სწრაფი და მარტივი მეთოდია.

დატენვის ამ მეთოდის არსი შემდეგია.

დამტენი პირდაპირ უკავშირდება აკუმულატორს და დატენვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობა შენარჩუნებულია მთელი დატენვის დროს. ამ შემთხვევაში, ძაბვა დგინდება 14.4-15 ვოლტის დიაპაზონში (12 ვოლტიანი ელემენტისთვის).

დატენვის ამ მეთოდით, დამუხტვის დენის მნიშვნელობა დგინდება, შეიძლება ითქვას, ავტომატურად, რაც დამოკიდებულია განმუხტვის ხარისხზე, ელექტროლიტების სიმკვრივეზე, ტემპერატურაზე და სხვა ფაქტორებზე.

ბატარეის დატენვის დასაწყისში დატენვის დენმა შეიძლება მიაღწიოს დიდ მნიშვნელობებს, ბატარეის სიმძლავრის 100% -საც კი, რადგან ბატარეების EMF- ს აქვს ყველაზე მცირე მნიშვნელობა და განსხვავება ამ EMF- ს და დატენვის ძაბვას შორის ყველაზე დიდია. ამასთან, ბატარეის EMF დატენვის პროცესში, სხვაობა ელემენტის EMF და დატენვის ძაბვას შორის მცირდება, რითაც ამცირებს დატენვის დენას, რომელიც 2-4 საათში შეიძლება მიაღწიოს ბატარეის ტევადობის 5-10% -ს. . კიდევ ერთხელ, ყველაფერი დამოკიდებულია ბატარეის გამოყოფის ხარისხზე.

ასეთი მაღალი დატენვის დენი არის ელემენტის უფრო სწრაფი დატენვის მიზეზი.

ბატარეის დატენვის პროცესის ბოლოს, დამუხტვის მიმდინარეობა თითქმის ნულამდე იკლებს, ამიტომ ითვლება, რომ დამუხტვისას დამუხტვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობის შენარჩუნებით დატენვა მოხდება მისი სიმძლავრის მხოლოდ 90-95% -მდე.

ამრიგად, როდესაც დატენვის დენის მნიშვნელობა ნულს უახლოვდება, დამუხტვა შეიძლება შეჩერდეს, ელემენტი აღდგეს თავდაპირველ მდგომარეობაში და დამონტაჟდეს მანქანაზე.

სხვათა შორის, ბატარეის დატენვა მუდმივ დატენვის ძაბვაზე ხორციელდება მანქანაში.

თუ ბატარეაზე ძაბვა 12,6-12,7 ვოლტზე ნაკლებია (დამოკიდებულია მანქანის ბრენდის მიხედვით), მაშინ სარელეო რეგულატორი აკავშირებს გენერატორს აკუმულატორთან მის დასატენად. უფრო მეტიც, გენერატორიდან ძაბვა შეესაბამება 13.8-14.4 ვოლტის მნიშვნელობას (სტანდარტული მნიშვნელობა, უცხოურ მანქანებში გენერატორის ძაბვა ოდნავ აღემატება მითითებულ მნიშვნელობას).

1. ჩვენ აკავშირებს დამტენი ბატარეას,

2. დააყენეთ დატენვის ძაბვა 14,4-15 ვოლტის ფარგლებში,

3. აკუმულატორის დატენვის დენის კონტროლი

4. ამოიღეთ ბატარეა დატენვისგან, როდესაც ამჟამინდელი მნიშვნელობა ნულს უახლოვდება.

მეთოდის ნაკლოვანებები:

1. აკუმულატორი იტენება არა მთლიანი მოცულობით, არამედ საშუალოდ მისი ღირებულების 90-95% -მდე.

2. დატენვის ძაბვის წყაროს დიდი გადატვირთვა დატენვის დასაწყისში, დიდი დამუხტვის დენის გამო (შესაბამისია მანქანის გენერატორიდან აკუმულატორის დატენვისას).

ბატარეის ნებისმიერი მეთოდით დატენვის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა:

1. დარწმუნდით, რომ მასზე ვოლტაჟს აქვს მინიმუმ 12,6 ვოლტის მნიშვნელობა,

2. ელექტროლიტის სიმკვრივეა 1.27 გ / სმ 3 ფარგლებში

3. ელექტროლიტის დონე ფირფიტებზე 10-12 მმ-ია

4. აღმოფხვრის შესაძლო ელექტროლიტების წვეთებს და დააინსტალირეთ ბატარეა მანქანაზე.

ახლა კითხვა. YouTube– ის ზოგიერთ ვიდეოში და საიტებზე განთავსებულ სტატიებში შემხვედრია ეს რჩევა დამტენი ბატარეასთან დაკავშირების შესახებ: ჯერ პლუსს ვუკავშირდებით, შემდეგ მინუსს. ასე რომ, მინდა ვიცოდე თქვენი აზრი, ეს განცხადება სწორია თუ დამტენის ხაზების შეერთების თანმიმდევრობა არ აქვს მნიშვნელობა?

დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში.

მე გთავაზობთ დეტალურ ვიდეოს ყურებას, რომელშიც მე ავუხსნი, თუ როგორ უნდა დატენოთ ელემენტი დატენვის ორი კლასიკური მეთოდით

ზაფხულში ბატარეას ასევე შეუძლია ძრავის გაშვება, როდესაც ის ნახევრად დამუხტულია, მაგრამ ზამთარში ბატარეის ტევადობა თითქმის ნახევარია. ცხიმი სქელდება, ამიტომ საწყისი დენები იზრდება. ზამთარში არასრულად დამუხტული აკუმულატორი, სავარაუდოდ, ვერ შეძლებს ძრავის გაშვებას, თუ მხოლოდ სხვა მანქანის დამუხტული აკუმულატორიდან განათების სადენების დახმარებით. ამიტომ, ცივი ამინდის დაწყებამდე, აკუმულატორი სრულად უნდა იყოს დამუხტული.

წინასწარ გავაკეთოთ დათქმა, რომ ამ სტატიაში განვიხილავთ მანქანის ბატარეების ყველაზე გავრცელებულ ტიპს - WET, რომელიც შეიცავს ელექტროლიტს გოგირდმჟავას და წყლის ხსნარიდან.

როდესაც მანქანა არ ირთვება და ძრავა გამორთულია, ყველა ელექტრო ტექნიკა იკვებება მანქანის აკუმულატორით. ამასთან, დატენვის აკუმულატორი თავისთავად არ გამოიმუშავებს დინებას, არამედ მხოლოდ ინახავს და უბრუნებს მას. მარაგების შევსება ხდება ძრავის მუშაობის დროს, ელექტრო გენერატორისგან. იმისათვის, რომ ბატარეა სრულად იყოს დამუხტული, საჭიროა ძაბვა 14,5 ვ. და გენერატორს შეუძლია უზრუნველყოს არაუმეტეს 14,1 ვ, ანუ მთლიანად 100%, მანქანის ელექტრო სისტემას არ შეუძლია დატენოს ბატარეა, და სიტუაცია, როდესაც დენი არ არის საკმარისი ძრავის დასაწყებად. საჭიროა აკუმულატორის დატენვის შემოწმება.

როგორ შევამოწმოთ მანქანის აკუმულატორის დატენვა

პირველი და მარტივი გზა არის ძაბვის ტესტი მულტიმეტრით... განათავსეთ მოწყობილობა მუდმივი ძაბვის კონტროლის რეჟიმში და დაადეთ შავი ზონდი უარყოფით ტერმინალს, ხოლო წითელი პოზიტიურ ტერმინალს. ინსტრუმენტის კითხვები უნდა შედარდეს შემდეგ ცხრილთან: მანქანის ბატარეის ძაბვის მაგიდა

ცხრილი აჩვენებს ბატარეის დატენვის მდგომარეობას. მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ 12.07 V კითხვა, მაშინ მუხტი შეადგენს მოცულობის 50% -ს.

მეორე და ოდნავ უფრო რთული გზაა ელექტროლიტების სიმკვრივის შემოწმება... ეს პროცედურა ტარდება მხოლოდ სარემონტო ელემენტებზე, რომლებსაც შიგნით აქვთ წვდომა. აუცილებელი მოწყობილობაა ჰიდრომეტრი, რომელიც იყიდება ნებისმიერი საავტომობილო სალაროში და არ არის ძვირი.

აუცილებელია ამ ცხრილის ინდიკატორების შემოწმება: ელექტროლიტების სიმკვრივის ცხრილი

თუ რომელიმე ამ მეთოდის გამოყენების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ აკუმულატორი დაცლილია, საჭიროა მისი დატენვა და ამის გაკეთება უმჯობესია დამტენით.

დამტენების ტიპები მანქანის ბატარეებისთვის

მანქანის აკუმულატორის დამტენი არის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია 220 ვ გადაიყვანოს 12 ვ-ზე და დატენოს აკუმულატორი. WET ბატარეის ტიპისთვის, რომელსაც განვიხილავთ, ნებისმიერი დამტენი შესაფერისია. საჭიროა მხოლოდ ყურადღება მივაქციოთ აკუმულატორის საოპერაციო ძაბვის და ძაბვის შესაბამისობას.

თვითონ დამტენები მანქანის ბატარეებისთვის არის დამტენები, დაწყების დატენვა და დაწყება. ყველა თანამედროვე მოწყობილობა დაცულია ტერმინალების გადახურებისგან და არასწორი კავშირისგან.

როგორ დამუხტეთ აკუმულატორი დამტენით

ბატარეის დამუხტვაზე დამონტაჟებამდე სასურველია გაწმინდოთ იგი ჭუჭყისაგან, გაასუფთავოთ მჟავას ნარჩენები ელემენტის ზედაპირიდან. ამაში დაგეხმარებათ სოდის ხსნარი (თითო კოვზი თითო ჭიქა წყალი).

დატენვის ელემენტები არის DC კვების წყარო. მათი დაკავშირებისას დააკვირდით პოლარობას. პოზიტიური ელემენტის ტერმინალები აღინიშნება "+" (პლუს), უარყოფითი - "-" (მინუსი). ზუსტად იგივე ნიშნებია დამტენის ტერმინალებზე. ამიტომ, დატენვასთან დაკავშირებისას, ერთპოლარული კონტაქტები უკავშირდება ერთმანეთს. თუ პოლარობა რაიმე მიზეზით დაიბნევა, აკუმულატორი არ დაიტენება, არამედ დაიცლება.

სადენების შეერთებისას ნაპერწკლების თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა იხელმძღვანელოთ შემდეგი პროცედურით: პირველ რიგში, ჩვენ ვუკავშირდებით პოზიტიურ ტერმინალს, შემდეგ უარყოფით ტერმინალს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვრთავთ დამტენს ქსელში.

ელექტროლიტის შევსების საცობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა გაიხსნას, რომ ელემენტის შიგნით წნევა არ დაგროვდეს და დატენვის დროს წარმოქმნილი გაზები თავისუფლად გაექცეს. დატენვა უნდა მოხდეს კარგად ვენტილირებად ადგილას, რადგან დატენვის პროცესი ქმნის ასაფეთქებელი ორთქლის დაგროვებას.

ელექტროლიტის დონის შემოწმება ხდება უშეცდომოდ და საჭიროების შემთხვევაში გამოხდილი წყალი ემატება.

რა არის მიმდინარე ელემენტის დატენვა?

მაქსიმალური დასაშვები დენის ელემენტის დატენვის მიმდინარეობა მისი სიმძლავრის 10% -ია, ანუ 60 ამპერი / საათში, ღირს მიმდინარეობა არაუმეტეს 6 ამპერით. ბატარეის დამუხტვის ოპტიმალურ დენად ითვლება 2 – დან 3 ა – მდე. შეუძლებელია ბატარეის დატენვა ან გადახურება ასეთი დენის საშუალებით და სხვათა შორის, ამ პრობლემებმა შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს კვების ელემენტის შემდგომი მუშაობის ხანგრძლივობა.

რაც უფრო დაბალია დატენვის მიმდინარეობა, მით უფრო სრულად იტენება ელემენტი, მაგრამ ამას უფრო დიდი დრო დასჭირდება.

რამდენი დრო სჭირდება მანქანის აკუმულატორის დატენვას?

თუ იყენებთ ავტომატურ დამტენს, მას შეუძლია თავისთავად დაარეგულიროს ამპერაციის და ბატარეის დატენვის დრო. ელექტროლიტის დადებით ტემპერატურაზე, პირველ საათში აკუმულატორის დამუხტვის დონე იზრდება მისი სიმძლავრის 50-60% -მდე, მეორეში - 15-20% -მდე, მესამეში - 6-8% -მდე. 4-5 საათში ბატარეა უნდა დატენოს მისი ნომინალური სიმძლავრის 90-95% -მდე. აკუმულატორის დატენვა დასრულდება, როდესაც მიმდინარეობა დაეცემა 0.2 ა-მდე. დატენვის დრო ასევე დამოკიდებულია თავად აკუმულატორის მდგომარეობაზე. თუ ის ახალია და ეს მისი პირველი დამუხტვაა, შეიძლება 25 საათს დასჭირდეს.

თუ დრო მცირეა, შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა რვა-ამპერიანი დენის საშუალებით სამი საათის განმავლობაში, შემდეგ კი დენის დაწევა 6 ა-მდე ერთი საათის განმავლობაში. ამრიგად, ბატარეა დამუხტული იქნება მხოლოდ 4 საათის განმავლობაში. ბატარეის იძულებითი დამუხტვის დროს აუცილებელია ელექტროლიტის ტემპერატურის კონტროლი.

სრულად დაცლილი აკუმულატორი უნდა იყოს დამუხტული 15 საათამდე და დატენვის დენი უნდა იყოს კვების ელემენტის მოცულობა 0,1. მაგალითად, ბატარეის ტევადობა 50 ა / სთ, დატენვის დენი იქნება 5 ა, მაგრამ უმჯობესია დატენოთ აკუმულატორი უფრო დაბალი მნიშვნელობის დენად და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში.

შეიძლება თუ არა ბატარეის დატენვა ტერმინალების ამოღების გარეშე?

ბატარეის დატენვის პროცესში ტერმინალებზე ძაბვამ შეიძლება მიაღწიოს 16 ვ. შესაძლო მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, ბატარეის დამუხტამდე გათიშეთ უარყოფითი ტერმინალი. რატომ მინუსი? იმიტომ, რომ ის უკავშირდება მხოლოდ ბორტ ქსელს და კორპუსს. პირველ რიგში პოზიტიური ტერმინალის გათიშვა, თქვენ შეგიძლიათ შემთხვევით შეეხოთ ძრავას სხეულზე ან ლითონის ნაწილებზე. ეს სავსეა მოკლე ჩართვით.

ზამთარში, დაბალ ტემპერატურაზე, მხოლოდ არასრულად დაცლილი ბატარეა იტენება, რადგან ელექტროლიტი შეიძლება გაყინვას ყინულის მსგავს მდგომარეობამდე. ამიტომ, ელემენტი ჯერ თბილ ოთახში გადააქვთ და მხოლოდ ამის შემდეგ იტენება.

მანქანის ბატარეის ხანგრძლივობა

თუ აკვირდებით ბატარეის მუშაობის რეჟიმს, სრული დათხოვნის გარეშე, მაშინ კარგი მჟავე ბატარეა შეიძლება გაგრძელდეს 5 წლამდე უპრობლემოდ, ზოგ შემთხვევაში კი 7 წლამდეც კი. ყველაზე ხშირად, ის არ ჩავარდება დაუყოვნებლივ, მაგრამ მხოლოდ თანდათან კარგავს შესაძლებლობებს. თუ ადრე აკუმულატორი ნებადართავდა 10 მცდელობას ყინვაში გაშვების ძრავაზე, ახლა 2-3 და ა.შ.

ბატარეის მთავარი მტერია სულფატირება... ეს არის ტყვიის სულფატის დიდი იშვიათად ხსნადი კრისტალების - სულფატის ფორმირება ფირფიტების ზედაპირზე და აქტიური მასის ფორების კედლებზე. ეს იწვევს ბატარეის სიმძლავრის შემცირებას.

სულფაციის ძირითადი მიზეზები:

• ელექტროლიტის ძალიან მაღალი სიმკვრივე;
• ელექტროლიტების დაბალი დონე;
• ბატარეის ხშირი და ღრმა გამონადენი;
• გრძელვადიანი შენახვა დათხოვნილ მდგომარეობაში;
• დიდი სიდიდის მიმდინარე ხშირი მუხტები.

თუ თქვენი აკუმულატორი ხშირად იხსნება, მიზეზი შეიძლება საერთოდ არ იყოს ამაში. შეამოწმეთ, დამუხტვა მოდის გენერატორისგან, რადგან მასში გაუმართაობის შემთხვევაში, ელემენტი არ იღებს მასზე დანიშნულ დენს.

ვიმედოვნებთ, რომ ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო იყო, გთხოვთ მოგეწონოთ!