მანქანის აკუმულატორის სწორი დატენვა. მანქანის ბატარეის ხანგრძლივობა

საშიში აირების გარდა წყალბადის ასევე გამოიყოფარომელსაც შეუძლია ჟანგბადთან ურთიერთქმედება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ასეთ ოთახში პატარა ნაპერწკალიც კი მოხდა, შეიძლება აფეთქება მოხდეს.

ერთი შეხედვით, მანქანის ბატარეის დატენვის პროცედურა მარტივია, სინამდვილეში, ის არც ისე პრიმიტიულია, როგორც ჩანს. დაზიანება არა სწორი მოქმედებები ბატარეის დამუხტვისას, ეს შეიძლება იყოს ათასობით და ზოგჯერ ასობით ათასი რუბლი (იგულისხმება მოკლე ჩართვის შემთხვევები შემდგომი ანთებით). და ეს არ არის ყველაზე ცუდი, თუ ვერ დაიწყებ დაწყებას ცივი დილა, ეს ხდება დატენვის პროცესში, ბატარეა ფეთქდება, ძრავის ნაწილში არსებული ყველაფრის დამსხვრევა.

ქვემოთ როგორ წაიკითხოთ თქვენი მანქანის ბატარეა და მაქსიმალურად მიიღოთ ეს, ან უყუროთ ვიდეოს ბატარეის დატენვის გამარტივებული მეთოდით:

ვინმესთვის ეს არ იქნება გამოცხადება, რომ რუსული კლიმატის პირობებში, შემნახველი ელემენტები (მრავალჯერადი დატენვის ელემენტები) დიზაინის რეჟიმისგან შორს მუშაობს. მათთვის, ვინც არ არის ახალი, მე აღვნიშნავ, რომ ბატარეები უკავშირდება არა მხოლოდ დატენვის, არამედ გადატვირთვის გამო. მე ავუხსნი დამწყებთათვის - გენერატორის ასეთი გაუმართაობა შესაძლებელია, როდესაც ის გაზრდილ დენს და აკუმულატორს. ან უბრალოდ არა გამოცდილი მანქანის ენთუზიასტი საკუთარი ხელებით აკუმულატორი აკუმულატორს ნორმაზე მეტია.

ცივი კლიმატის პირობებში დაბალია დატენვის მდგომარეობა (აკუმულატორი არ არის ბოლომდე დამუხტული) მთავარი მიზეზი ფირფიტების სულფატირება და მძიმე შემთხვევებში შეიძლება გამოიწვიოს პოლარობის ცვლილებაც კი ინდივიდუალური ელემენტები AB (ინდივიდუალური ქილა).

მაღალ ხარისხში დატენვა (აკუმულატორი ივსება) თბილ კლიმატში იწვევს პლუს ფირფიტების ბადის განადგურებას და მათგან აქტიური მასის ინტენსიურ დაღვრას.

ეს ყველაფერი იწვევს კვების ელემენტის მუშაობას და ბატარეის მუშაობის შემცირებას.

ამიტომ, იმისათვის, რომ ბატარეამ ნორმალურად იმუშაოს დადგენილი ვადით (5-დან 11 წლამდე), აუცილებელია გარკვეული კონტროლის პროფილაქტიკური ოპერაციების ჩატარება.

პირველ რიგში, წელიწადში ოთხჯერ ხუთჯერ, ოპერაციის პერიოდში, აკონტროლეთ ბატარეის დამუხტვის ძაბვა მანქანაზე, შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე და სიმკვრივე, ასევე შეინახეთ აკუმულატორი და მისი ტერმინალები სისუფთავეზე (თვითგამორკვევის გაზრდის გამორიცხვა). ზოგჯერ უნდა წარმოებდეს საკონტროლო ციკლები მუხტი-განმუხტვა, რომელიც განსაზღვრავს სამუშაო ფირფიტების სულფაციის ხარისხს და შეაჩერებს მათი შემდგომი სულფაციის პროცესს.

მეორეც, ბატარეების უმოქმედობის ან შენახვის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით აუცილებელია მათი პერიოდული განმუხტვა / დატენვა. უკეთესია ბატარეის შენახვა გრილ ადგილას, ეს გახანგრძლივებს მის სიცოცხლეს. ახსნა მარტივია - რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო მაღალია ქიმიური რეაქციის სიჩქარე (ქიმიური რეაქციები მჟავე ბატარეაში ხდება უსაქმურ პერიოდშიც კი).

ამ პირობების შესასრულებლად საჭიროა მინიმუმ მინიმალური ინვენტარი:

აკუმულატორის დამუხტვა მანქანაში

(როგორ დამუხტეთ მანქანაზე უსადენო კვების ელემენტი)

ბევრი მფლობელი თანამედროვე მანქანები დაინტერესებულია კითხვით: შესაძლებელია დატენვა სარემონტო ბატარეა მანქანიდან მისი ამოღების გარეშე (მისგან გათიშვის გარეშე) საბორტო ქსელი)?

ამ საკითხის არსებობა უკავშირდება კონტროლის სიმრავლესა და დამატებით ელექტრონიკას. ბატარეის ამოღებისას, ინფორმაცია წაიშლება ძრავის მართვის განყოფილების ოპერატიული მეხსიერების მეხსიერებიდან, დაიკარგება კლიმატის კონტროლის პარამეტრები, რადიოს პარამეტრები და ა.შ. ზოგი მოწინავე იყო აკუსტიკური სისტემები ელექტრომომარაგების გამორთვის შემდეგ, მართვის / ოპერაციული პროგრამა ხელახლა უნდა დაინსტალირდეს! (ჩემმა მეგობარმა ერთხელ გადაიხადა 2 ტ.რ. კარაზერიაზე "ოპერაციული სისტემის" დაყენებისათვის, ბატარეის დატენვის შემდეგ ბატარეის ამოღების შემდეგ, და გარდა ამისა, მან 2 თვის განმავლობაში იმოგზაურა მუსიკის გარეშე).

აღნიშნულთან დაკავშირებით, ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ტექნიკური დატვირთვა არ მოხდეს უშუალოდ მანქანაზე. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, რამდენიმე რეკომენდაციის დაცვა უნდა მოხდეს:

1) მანქანა უნდა იყოს თბილ ავტოფარეხში, რაც შეიძლება მშრალი;

2) დატენვის დაწყებამდე რამდენიმე საათის განმავლობაში უნდა დადოთ ზემოქმედება, რომ ბატარეა ოთახის ტემპერატურაზე გაათბოთ (თუ მანამდე მანქანა სიცივეში იყო);

3) დატენვისთვის მომზადების პროცესში და მის დროს, ანთება და ყველა დამატებითი ელექტრო მოწყობილობები უკავშირდება ანთებას, უნდა გამორთოთ ან ჩაწეროთ ძილის რეჟიმში;

4) დაუყოვნებლივ დატენვის დაწყებამდე (შესაძლოა დატენვის ნებისმიერ შემთხვევაში) საჭიროა ბატარეიდან პარამეტრების ამოღება: ბანკში ელექტროლიტის სიმკვრივე (თუ შესაძლებელია), ელექტროლიტის გამჭვირვალობა, ბრენდის ძაბვა ბატარეა. და მათ საფუძველზე წინასწარ წარმოიდგინეთ, რა სახის დატენვა სჭირდება ბატარეას (სრული ან ნაწილობრივი);

5) მანქანაზე აკუმულატორის დატენვის პროცესი დატენვის მსგავსია ამოღებული ბატარეაერთადერთი განსხვავება, რომ ელემენტის უშუალო სიახლოვეს არსებობს მანქანის გამტარი ელემენტები. ამიტომ, საჭიროა ზრუნვა. თუ, მაგალითად, ჩვევის გამო, კაპიუშონს დახურავთ და მასთან ერთად ახურავთ დამტენის ტერმინალებს, ეს ძალიან უსიამოვნო (და შესაძლოა ძვირი) იქნება. იმავე მიზეზით, დამტენი უნდა იყოს დაკავშირებული აკუმულატორის შტამპებთან გათიშულ მდგომარეობაში და მაქსიმალურად შემცირებული დენით. შემდეგ დააკავშირეთ დამტენი ქსელში და თანდათან გაზარდეთ აკუმულატორის დატენვის დენი. მოკლედ, მანქანაში აკუმულატორის დატენვისას აუცილებელია მაქსიმალურად შემცირდეს ძაბვის ტალღები. რა თქმა უნდა, ეს სტაბილურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კარგი კონტაქტი აკუმულატორის დამტენი.

მოდით დავიწყოთ მანქანის ბატარეის დატენვის პროცესის შესწავლა:

აკუმულატორის დატენვის მეთოდები:

თითოეულ მეთოდს აქვს საკუთარი პოზიტიური და უარყოფითი მხარეები:

ბატარეის დამუხტვა მუდმივ დენზე

ელემენტი დამუხტულია მუდმივი მნიშვნელობით დატენვის მიმდინარეობატოლია:

I \u003d Q / 10 - მჟავა ბატარეებისთვის,

I \u003d Q / 4 - ამისთვის ტუტე ბატარეები, სადაც Q არის ბატარეის ნომინალური სიმძლავრე (A * h), მე საშუალო დატენვის მიმდინარეობაა, A

მჟავა ბატარეები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ნომინალური დატენვის პარამეტრების გადახრების მიმართ. აღმოჩნდა, რომ გადატვირთულია მაღალი დინება იწვევს ფირფიტების დეფორმაციას და მათ განადგურებამდეც კი. აკუმულატორის მუშაობის ინსტრუქციაში რეკომენდირებული დატენვის დენი უზრუნველყოფს ბატარეაში ელექტროქიმიური პროცესების ოპტიმალურ მიმდინარეობას და მის ნორმალურ მუშაობას დიდი ხნის განმავლობაში.

აკუმულატორის დატენვის მდგომარეობა შეიძლება კონტროლდეს ელექტროლიტის სიმკვრივისა და ძაბვის (მჟავა ელემენტებისათვის) და მხოლოდ ძაბვის (ტუტე ელემენტებისათვის) მნიშვნელობებით. დაწვრილებითი ინფორმაცია აქ ..

მჟავა ბატარეის დამუხტვის ბოლოს ხასიათდება ძაბვის დამყარება ერთ ბატარეის უჯრედზე 2.5-2.6 ვ.

მჟავე ბატარეები მგრძნობიარეა ნაკლებად დატენვისა და გადატენვის მიმართ; შესაბამისად, დროულად სრულდება დატენვა.

ტუტე ბატარეები ნაკლებად კრიტიკულია რეჟიმებისთვის. მათთვის დატენვის დასასრულს ახასიათებს ერთ ელემენტზე დამკვიდრება მუდმივი ძაბვა 1.6-1.7 ვ.

ქვემოთ განვიხილავთ მჟავა ბატარეების დატენვას, ვინაიდან ისინი უფრო გავრცელებულია და უფრო კრიტიკულია მუშაობისა და დატენვის რეჟიმებისთვის.

მარეგულირებელი მოწყობილობა საჭიროა დატენვის მთელი პროცესის განმავლობაში მუდმივი დენის შესანარჩუნებლად.

გარდა ამისა, საჭიროა პერიოდულად გაზომოთ ელექტროლიტის სიმკვრივე და ტემპერატურა, ასევე აკუმულატორის ძაბვა, რათა დროულად დადგინდეს დამუხტვის დასრულება. თუ 2 საათის განმავლობაში ელექტროლიტის სიმკვრივე და აკუმულატორის ძაბვა მუდმივი რჩება და დატენვის დროს შეიმჩნევა გაზის მძაფრი ევოლუცია, აკუმულატორი მთლიანად იტენება.

ამ მეთოდის მინუსი არის დატენვის დენის მუდმივი (ყოველ 1,5-2 საათში ერთხელ) მონიტორინგისა და რეგულირების საჭიროება, ისევე როგორც დამუხტვის ბოლოს გაზის უხვი გამოყოფა.

გაზების ევოლუციის შესამცირებლად და აკუმულატორის დენის დონის ასამაღლებლად, დატენვის ძაბვის გაზრდისას სასურველია მიმდინარე სიმძლავრის ეტაპობრივი შემცირება. როდესაც ძაბვა მიაღწევს 14,4 ვ, დამუხტვის მიმდინარეობა განახევრდება (2,75 ამპერი 55 ატ ბატარეისთვის) და ამ დენადზე დატენვა გრძელდება გაზების ევოლუციის დაწყებამდე. ბატარეების დატენვისას ბოლო თაობა, რომლებსაც წყლის დამატების ხვრელები არ აქვთ, დატენვის ძაბვის 15 ვ-მდე გაზრდისას სასურველია დენის ნახევარი შემცირება.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აკუმულატორი ითვლება სრულად დამუხტულში, როდესაც დენის და ძაბვის დატენვის დროს უცვლელი რჩება 1-2 საათის განმავლობაში.

თანამედროვე სარემონტო და თავისუფალი ბატარეების დატენვისას, ეს მდგომარეობა ხდება 16,3-16,4 ვ ძაბვაზე, რაც დამოკიდებულია ქსელის შენადნობების შემადგენლობაზე და ელექტროლიტის სისუფთავეზე.

როგორც წესი, ახალი მოცემულია სამუშაო მდგომარეობა აკუმულატორის დამუხტვა ხდება 3 – დან 8 საათამდე. დამუხტვის ბოლოს გამოყოფილი აირების აფეთქების თავიდან ასაცილებლად, ნუ მიიტანთ ბატარეას ღია ალით ან გამორთეთ დამტენი დატვირთვის ქვეშ მყოფი ხაზების გათიშვით, ნუ გამოიყენებთ სატვირთო დანამატს ან ამ დროს გამოძიება. თუ დატენვის დროს ელექტროლიტის ტემპერატურა + 45 ° C– ზე მაღლა იწევს, შეწყვიტეთ დატენვა და ელექტროლიტი გაცივდება + 30 ° C– მდე.

თუ დამუხტვის ბოლოს ელექტროლიტის სიმკვრივე აღმოჩნდა ნაკლები ან მეტი ვიდრე საჭირო, საჭიროა ელექტროლიტის ნაწილის აღება რეზინის ბოლქვით და იგივე რაოდენობის დამატება ბატარეას პირველ შემთხვევაში კონცენტრირებული ელექტროლიტი 1.40 გ / სმ სიმკვრივით, ხოლო მეორეში - გამოხდილი წყალი. შემდეგ განაგრძეთ დატენვა ნახევარი საათის განმავლობაში და კვლავ შეამოწმეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე. ზოგჯერ, ელექტროლიტის სიმკვრივის ნორმალიზებამდე შეიძლება საჭირო გახდეს რამდენიმე კორექტირება. ამასთან, უმეტეს შემთხვევაში ეს პროცედურა არ არის საჭირო.

როგორც ხედავთ, მუდმივი დენის მეთოდით დატენვისას ყველაფერი ნელა კეთდება, აკუმულატორი დიდი ხნის განმავლობაში იტენება და მუდმივად უნდა იმუშაოთ.

მუდმივი დენის დატენვისას, ელექტროდის ზედაპირი, პირველ რიგში, გაჯერებულია და ეს ხელს უშლის პროცესის სიღრმისეულ განვითარებას.

მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ნამდვილად გჭირდება წასვლა და ბატარეას ძრავა არ შეუძლია. მანქანის მფლობელებისთვის სახელმძღვანელო ყუთი გამოსავალი აშკარაა - დაიწყოს ის, რასაც "ბიძგისგან" უწოდებენ. მაგრამ მანქანების მფლობელები ავტომატური გადაცემათა კოლოფი უნდა ან "განათდეს" დონორის მანქანასთან, ან სწრაფად დატენოს ბატარეა. ისე, დატენვის მეთოდს ამ შემთხვევაში ეწოდება - "დაჩქარებული" ან "იძულებითი".

დაჩქარებული, ან იძულებითი, ბატარეის დატენვა.

მეთოდი ანალოგიურია წინა, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ დატენვისას დენი ბატარეის ტევადობის 10% -ს აღემატება. როგორც წესი, იგი მიიღება დამტენის მიერ მოწოდებული მაქსიმალური დენის შესაბამისად (იგულისხმება ფართოდ გავრცელებული ეს მომენტი მანქანის დამტენები) რაც სინამდვილეში საკმაოდ მცირეა და იშვიათად აჭარბებს 10-15 ა-ს. ამასთან, ნუ გადააჭარბებთ დენის ტოლ Q– ს დატენვას, დაუშვით ბატარეის გაცხელება ოთახის ტემპერატურაზე (პრაქტიკაში, როგორც წესი, ზამთრის პერიოდი გაყინული მანქანის დასაწყებად), დატენვის დროს, თუ ელექტროლიტის ტემპერატურა + 45 ° C– ზე მეტია, შეწყვიტეთ დატენვა და ელექტროლიტი გაცივდება + 30 ° C– მდე.

მიუხედავად იმისა, რომ დასაშვებია ბატარეის ზედმეტი დატვირთვა, შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ ეს, რადგან მისი გამეორება მნიშვნელოვნად ამცირებს კვების ელემენტის ხანგრძლივობას და ამიტომ მომავალში დაჩქარებულ დატენვაზე არ ვისაუბრებთ. რადგან გამაძლიერებელი დამუხტვის მთავარი მიზანი არის ძრავის რაც შეიძლება მალე დაწყება. როგორც წესი, ბატარეა არ იტენება, სანამ სრული სიმძლავრე არ აღდგება. ამ მიზეზით, უდიდესი მნიშვნელობის პრობლემების გადაჭრის შემდეგ, აკუმულატორი უნდა დაიტენოს "დელიკატური" დატენვის ნებისმიერი შემოთავაზებული მეთოდის გამოყენებით. ნუ დაეყრდნობი იმ ფაქტს, რომ მოძრავი მანქანა აკმაყოფილებს აკუმულატორს ნორმაში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ პროცესში სამუშაო მანქანა საბორტო ქსელში ძაბვა შენარჩუნებულია 13.9-14.4V და მისთვის სრული დატენვა აკუმულატორს 16.3-16.4V სჭირდება. ქრონიკული undercharging არის ძალიან მზაკვრული. მანქანას ჩვეულ რეჟიმში ამუშავებთ, საეჭვო ვერაფერს ამჩნევთ. ამავდროულად, 70-85% დამუხტული ბატარეა უმკლავდება თავის მთავარ მოვალეობებს (მეტნაკლებად გამართული ძრავით). ამასთან, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს კვების ელემენტის ხანგრძლივობას და მისი სარეზერვო ტევადობა უცვლელად შემცირდება. საბოლოოდ, ამას იგრძნობთ ელექტრომოწყობილობებით (შუქებით, რადიოთი და ა.შ.) ჩართული მცირე ხნით დარჩენის შემდეგ, მაგრამ უკვე გვიანი იქნება.

თუ სიტუაცია გიბიძგებთ იძულებითი დამუხტვისკენ (სასწრაფოდ გჭირდებათ მანქანის დაწყება), გატარებული ზომების უდიდესი ეფექტურობისთვის, ღირს კიდევ რამდენიმე მოქმედების შესრულება:

1) გახსენით და გაანადგურეთ სანთლები კარბუტერით, შემდეგ ააფეთქეთ ისინი და გააშრეთ გამათბობელ ბატარეაზე (არ აანთოთ ძვირადღირებული სანთლები გაზზე - მას შეუძლია მოკლას ისინი).

2) გადააფარეთ ძრავა და მის ქვეშ დააყენეთ ნებისმიერი პორტატული გამათბობელი მოწყობილობა (ადექვატური პოზიციონირება ხანძარსაწინააღმდეგო თვალსაზრისით).

3) არ დააზარალებს გამათბობლის სალონში განთავსებას - მას შეუძლია გააუმჯობესოს თქვენი განწყობა მომავალში.

4) გაასუფთავეთ ბატარეის შტამპები და შესაბამისი შტამპები მანქანაზე.

5) პირველი დაწყება მცდელობისას (10-20 წამი) შეინახეთ გაზის სრულად გახსნა. ძრავის მართვის სისტემების უმეტესობა ამ ეტაპზე ჩართავს გაწმენდის რეჟიმს, რომელშიც ინჟექტორები გამორთულია. ეს დაგეხმარებათ წვის კამერებიდან ზედმეტი გაზის ამოღებაში და გაზარდოთ ძრავის წარმატებული ამუშავების შანსი.

აკუმულატორის ტესტირების ციკლი

კონტროლის ტრენინგის ციკლი მრავალჯერადი დატენვის ბატარეები (შემოკლებით KTC) ასეთია. აკუმულატორი სრულად იტენება პირდაპირი დენთი, შემდეგ იხსნება 10-საათიანი დენებით 10.2 ვ ძაბვით და ისევ სრულად იტენება. ეს ციკლი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ რეალური სიმძლავრე და რეალური შესაძლებლობები "ძველი" ბატარეა და ციკლების სერია ზოგიერთ შემთხვევაში ოდნავ აუმჯობესებს ელექტრულ მუშაობას, თუ ელემენტი ისევ შესაფერისია შემდგომი გამოყენებისათვის.

თქვენ არ უნდა ჩაატაროთ ეს ოპერაცია მხოლოდ ზედმეტად, რადგან თითოეული CTC წართმევს ელემენტის მუშაობის ნაწილს. პრინციპი აქ შემდეგია: მისი სიცოცხლის განმავლობაში, ბატარეას შეუძლია ძალზე განსაზღვრული ენერგიის მიცემა და ყოველი სრული განმუხტვა შეესაბამება ამ რაოდენობის დაახლოებით 0,5 1,0% -ს.

ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე

ამ მეთოდით დატენვისას, აკუმულატორის დამუხტვის მდგომარეობა დამუხტვის ბოლოს პირდაპირ დამოკიდებულია დამტენის მიერ მოწოდებული დატენვის ძაბვის მნიშვნელობაზე. ასე რომ, მაგალითად, 24 საათის უწყვეტი დატენვის დროს 14.4 ვ ძაბვაზე, 12 ვოლტიანი აკუმულატორი დაიმუხტება 75-85% -ით, 15 ვ ძაბვაზე - 85-90% და ძაბვის ძაბვა 16 ვ - 95-97% -ით. აკუმულატორის სრულად დატენვა შესაძლებელია 20-24 საათის განმავლობაში დამტენის ძაბვით 16,3-16,4 ვ.

ჩართვის პირველ მომენტში დატენვის დენმა შეიძლება მიაღწიოს დიდი ზომადამოკიდებულია შიდა წინააღმდეგობა (ტევადობის) ელემენტი. ამიტომ, დამტენი აღჭურვილია სქემით, რომელიც ზღუდავს დატენვის მაქსიმალურ დენას.

დატენვის პროგრესირებასთან ერთად, ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა თანდათანობით უახლოვდება დამტენის ძაბვას და დატენვის დენის ღირებულება, შესაბამისად, მცირდება და მუხტის ბოლოს უახლოვდება ნულს (თუ დატენვის ძაბვის მნიშვნელობა გამსწორებელი უფრო დაბალია, ვიდრე გაზის ევოლუციის დასაწყისის ძაბვა). ეს საშუალებას იძლევა დამუხტვა ადამიანის ჩარევის გარეშე, სრულად ავტომატურ რეჟიმში. ჩვეულებრივ, ასეთ მოწყობილობებში დამუხტვის დასრულების კრიტერიუმია ბატარეის ტერმინალებში ძაბვის მიღწევა, როდესაც ის დატვირთულია, ტოლია 14,4 + 0,1 ვ. თუმცა, დამაკმაყოფილებელი (90-95%) დატენვისთვის თანამედროვე სარემონტო ბატარეები მაქსიმალური კომერციულად დამტენების გამოყენებით დატენვის ძაბვა 14.4 სთ -14.5 ვ, დასჭირდება ერთზე მეტ დღეს.

ეჭვგარეშეა, ეს მეთოდი ძალიან მოსახერხებელია, ვინაიდან არ არის საჭირო დატენვის დენის რეგულირება და დატენვის დროს აკუმულატორის მდგომარეობის მონიტორინგი, აკუმულატორიდან გაზის გამოყოფა არ ხდება. მაგრამ თქვენ ვერ შეძლებთ ბატარეის სრულად დატენვას ამ გზით... ამიტომ, ძირითადად ბატარეის მუდმივი ძაბვის დატენვის მეთოდის გამოყენებით, შეეცადეთ პერიოდულად დააკავშიროთ იგი სრული დატენვით მუდმივი დენის სიძლიერეზე.

მუდმივი დენისა და მუდმივი ძაბვის დროს ბატარეების დატენვის მეთოდები ეკვივალენტურია მათი ეფექტის გათვალისწინებით კვების ელემენტზე. დატვირთვის სიღრმისა და სისრულის თვალსაზრისით, პირველი მეთოდი უკეთესია. მაგრამ ეს მეთოდი მოითხოვს უფრო მეტ დროს და დატენვის პროცესის მუდმივ მონიტორინგს. ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ იგი სრულად არ იტენება აკუმულატორზე, იძლევა მისი მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნებას. ამ გზით, ბატარეა ასევე დამუხტულია მანქანაზე (13.9-14.4V).

რა თქმა უნდა, გემოვნების საკითხია სათადარიგო ბატარეის დატენვის რომელი მეთოდი, მაგრამ უმჯობესია დაუთმოთ დრო და დატენოთ ბატარეა მუდმივ ამპერაციულ რეჟიმში ან შეცვალოთ ეს მეთოდები.

ექსპლუატაციის პროცესში, მანქანის ბატარეების ფირფიტები თანდათანობით სულფატირდება, ეს სულ უფრო ამცირებს კვების ელემენტის სიმძლავრეებს. ყველაზე ეფექტური გზები სულფაციის წინააღმდეგ ბრძოლა - ბატარეის ალტერნატიული დატენვა-გამონადენი ან მასში ე.წ. "ასიმეტრიული" დატენვის დენის გავლა

აკუმულატორის დამუხტვა პულსის დენით

ელემენტის იმპულსური დატენვისას იგულისხმება დენის გამოყენება, რომელიც პერიოდულად, რეგულარულ ინტერვალში ცვლის მის სიდიდეს ან ძაბვას. ამ ინდიკატორების ხასიათიდან გამომდინარე, პულსირებული მიმდინარეობა იყოფა ორ ტიპად: პულსირებადი და ასიმეტრიული (განმარტებისთვის იხილეთ ქვემოთ).

ტალღის დამუხტვა

ფიგურა: 1.1. დამუხტვა პულსაციური დენებით: Сз - სიმძლავრე, რომელიც მიეცემა ბატარეას პულსის დროს t.

პულსაციურ მიმდინარეობას ეწოდება ის, რომელშიც მნიშვნელობა მერყეობს ნულიდან მაქსიმალური მნიშვნელობა, მისი პოლარობის უცვლელი შენარჩუნება. ტალღოვანი დენის მახასიათებლის მაგალითი ნაჩვენებია ნახატზე. 1.1.

ასიმეტრიული დატენვა

ასიმეტრიული, ან შექცევადი მიმდინარეობა განისაზღვრება საპასუხო ამპლიტუდის არსებობით (იხ. ნახ. ნახ. ნახ. 1.2), სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თითოეულ ციკლში იგი ცვლის მის პოლარობას. ამასთან, პირდაპირი პოლარულობით მიედინება ელექტროენერგიის რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე საპირისპირო პოლარითით (დატენვისა და განმუხტვის კომპონენტების თანაფარდობაა 10: 1, ხოლო პულსის ხანგრძლივობაა 1: 2), რაც უზრუნველყოფს კვების ელემენტის დატენვას.

ფიგურა: 1.2. ასიმეტრიული დენის დატენვა: Сз - სიმძლავრე, რომელიც ბატარეას მიეცემა პულსის დროს t3; Ср - ბატარეიდან აღებული სიმძლავრე პულსის დროს tp.

ეს მეთოდი საშუალებას გვაძლევს არა მხოლოდ აღადგინოთ სულფატიანი საცავის ელემენტები, არამედ განახორციელოთ დაუმუშავებელი ელემენტების პროფილაქტიკური მკურნალობა.

ვუდბრიჯის ბატარეის დამუხტვა (ამპ-საათის წესი)

1953 წელს ვუდბრიჯმა ჩამოაყალიბა ე.წ. ამპერ – საათების კანონი, აკუმულატორის დატენვის დენის მნიშვნელობა (ამპერებში) არ უნდა აღემატებოდეს სრული სიმძლავრის დაკარგულ მუხტს (ამპერ – საათებში).

მარტივი და ძალიან სასარგებლო წესი რომელსაც ვცდილობ დავრჩე.

შეგიძლიათ წაიკითხოთ მრავალჯერადი დატენვის აკუმულატორის სიმძლავრის აღდგენის ცნობილი მეთოდები და როგორ გააკეთოთ დამტენი თავად. ამ სტატიის მეორე გვერდზე.

მიუხედავად იმისა, რომ მანქანის ელექტროსადგური მოჩვენებითია, საბორტო ქსელი იკვებება ენერგიის გარე წყაროდან - მანქანის აკუმულატორიდან. ასევე, ბატარეის ელექტროენერგიის საშუალებით, თავად ელექტროსადგური ამოქმედდება.

ნებისმიერმა მძღოლმა უნდა იცოდეს, როგორ და როგორ დატენოს თავისი მანქანის აკუმულატორი

მანქანის აკუმულატორის სწორად დატენვის აუცილებლობა

მაგრამ საცავის ბატარეა არ გამოიმუშავებს ენერგიას ქსელის გასამუშავებლად, ის მხოლოდ საკუთარ თავში ინახავს მას, საჭიროების შემთხვევაში უბრუნებს მას და შემდეგ უბრუნებს დამუხტვას.

დატენვის განმუხტვის ციკლურობა არ გამოდგება თვით ბატარეისთვის, დროთა განმავლობაში მისი მუხტი იკლებს, ანუ ელემენტი ნელ-ნელა იცლება, შეუძლებელია გენერატორისგან ენერგიის მოცულობის სრული აღდგენა და საბოლოოდ ელემენტის დატენვა არ მოხდება აღარ იქნება საკმარისი ძრავის დასაწყებად. ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა: როგორ უნდა დატენოთ მანქანის აკუმულატორი. ეს ოპერაცია ხორციელდება დამტენებით. მაგრამ სანამ ბატარეის დატენვის პროცესს აღწერს, მოდით გაერკვნენ, თუ რა სახის ბატარეები არსებობს მანქანებზე, მათი ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც გათვალისწინებულია დატენვის დროს, დამტენების ტიპები, მათი ფუნქციონირების პრინციპი, მანქანის ბატარეის დატენვის წესები და რა არ უნდა გაკეთდეს ოპერაციის შესრულებისას.

ვიდეო: ბატარეის აფეთქება

ყველა ელემენტი სტრუქტურულად მსგავსია. არსებობს ფირფიტების ნაკრები, რომლებიც ელექტროდების როლს ასრულებენ, ზოგი დადებითი, სხვები უარყოფითი. ისე, რომ ფირფიტებს შორის არის ქიმიური რეაქცია, რის შედეგად ხდება ელექტროენერგიის გამოყოფა, ფირფიტებს შორის სივრცე ივსება ელექტროლიტით. დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე, ან მჟავა წყლის ხსნარი ან ტუტე წყლის ხსნარი მოქმედებს როგორც ელექტროლიტი.

მრავალჯერადი დატენვის ელემენტები

ბატარეებს იყენებენ მანქანებში შემდეგი ტიპები: მჟავე, ტუტე და გელი. არსებობს კიდევ ერთი ტიპის ბატარეა - ლითიუმ-იონი, მაგრამ მათი მახასიათებლების გამო, ამ ელემენტებს არ შეუძლიათ ძრავის დაწყება, ამიტომ მანქანაში ისინი ჯერჯერობით მხოლოდ დამატებითი ელემენტი კვება

ასე მუშაობს მანქანის აკუმულატორი

აქვს მჟავა ბატარეები ელექტროდები დამზადებულია ტყვიისგან, რომელიც შეიცავს დამატებით მინარევებს. ტყვია, როგორც მასალა ელექტროდებისთვის, გამოიყენება იმიტომ, რომ ამ მასალს აქვს კარგი ენერგეტიკული ტევადობა და შეუძლია მოკლე დროში შექმნას მაღალი დენები. ამ ბატარეების ელექტროლიტი წარმოადგენს მჟავას ხსნარს. ეს არის ყველაზე გავრცელებული ელემენტები მანქანაში.

ტუტე ბატარეებს ტყვიის ნაცვლად აქვს ნიკელ-კადმიუმის ან ნიკელის-რკინის ფირფიტები. მათ შორის სივრცე ივსება კასტიკური კალიუმის ხსნარით. ეს ელემენტები ჩართულია სამგზავრო მანქანები ისინი ხშირად არ გამოიყენება, რადგან მათი ამჟამინდელი სიმტკიცე უფრო დაბალია, ვიდრე მჟავე.

ისინი შედარებით ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ. სინამდვილეში, ეს არის იგივე მჟავა ბატარეა, მხოლოდ მისი ელექტროლიტი შემოდის ჟელეულ მდგომარეობაში. ეს ელემენტები იმედისმომცემია, მაგრამ ბევრია ტექნოლოგიური მახასიათებლები ეს ელემენტები არ იძლევა მათ ფართო გამოყენების საშუალებას და არ არის მყარი.

გარდა ამისა, ელემენტები ასევე იყოფა მომსახურებად და უყურადღებოდ. მჟავა ბატარეები მხოლოდ ემსახურება. და ყველაფერი იმიტომ, რომ ქიმიური რეაქციის დროს, ხსნარის წყლის ნაწილი ორთქლდება. იმისათვის, რომ ელექტროლიტს ჰქონდეს შესაბამისი სიმკვრივე, საჭიროა პერიოდულად შემოწმდეს ელექტროლიტის მდგომარეობა და, საჭიროების შემთხვევაში, დაამატოთ წყალი.

აკუმულატორის შევსებისთვის გამოიყენება მხოლოდ გამოხდილი წყალი.

გელი ბატარეები არ არის ტექნიკური. მათ აქვთ დალუქული კორპუსი. ქიმიური რეაქციის დროს, მათი წყალი არ ორთქლდება. ამიტომ, იგი არ საჭიროებს შევსებას.

დამტენების სახეები აკუმულატორის დასატენად

შემდეგში განვიხილავთ სწორი დატენვა ელემენტის გამოყენება მაგალითის შესახებ მჟავა ბატარეები... ახლა კი, გადავიდეთ დამტენებზე.

აკუმულატორის დამტენი

ნებისმიერი დამტენი დენის გადამყვანია. Ყველაზე მარტივი წრე დამტენი (დამტენი) არის ნაბიჯ-ნაბიჯ ტრანსფორმატორი და დიოდური ხიდი... ოპერაციის პრინციპი შემდეგია: 220 ვ ქსელის ალტერნატიული ძაბვა, ტრანსფორმატორისა და დიოდური ხიდის გავლით, გარდაიქმნება მუდმივ ძაბვაში 14-15 ვ, რომელიც საჭიროა ბატარეის დასატენად.

ხშირად, დამტენის დიზაინში შედის დამატებითი კონტროლის სენსორები - ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი, ძაბვის და დენის რეგულატორები, დაუკრავები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს დამტენებიც, რომელშიც თითოეული ბატარეის მიმდინარე და ძაბვა ავტომატურ რეჟიმში არის შერჩეული.

თქვენთვის სასარგებლო კიდევ რამე:

მანქანის ბატარეის დატენვის მახასიათებლები

მანქანის აკუმულატორის დატენამდე რამდენიმე ელემენტია გასათვალისწინებელი ელემენტის დატენვისას.

• ბატარეის დატენვის ყველაზე ოპტიმალური ამპერატურაა ბატარეის ნომინალური ენერგიის მოცულობის 10%. ანუ, ბატარეის ენერგიის მოცულობა 60 Ah, მიმდინარეობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 A- ს.
• დამტენი ტერმინალების ოპტიმალური ძაბვა არის სრულად დამუხტული ბატარეის ნომინალური ძაბვის + 10%. მაგალითად, სრულად დამუხტულ აკუმულატორს აქვს ტერმინალური ძაბვა 12,6 ვ. ნომინალური ძაბვის 10% არის 1,26 ვ, დაამატეთ იგი 12,6 ვ-ზე და მივიღებთ ოპტიმალურ ძაბვას 13,86 ვ.
• ქცევა სწრაფი დატენვა ბატარეა შესაძლებელია. ასეთი დატენვა ხორციელდება დიდი მნიშვნელობის დენებით - 20-30 ა. მაგრამ ასეთი დატენვა აზიანებს აკუმულატორს, ამიტომ უმჯობესია თავი შეიკავოთ ასეთი დატენვისგან.
• დატენვისას გელი ბატარეა მნიშვნელოვანია, რომ არ გადააჭარბოს კრიტიკულ ძაბვას ამ ელემენტისთვის, რომელიც ჩვეულებრივ 14,2 ვ.

ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც გათვალისწინებულია მანქანის ბატარეის სწორად დატენვის მიზნით. მოდით პირდაპირ მივმართოთ თუ როგორ უნდა დატენოთ მანქანის აკუმულატორი.

მოსამზადებელი სამუშაოები

პირველ რიგში უნდა დარწმუნდეთ, რომ ბატარეა ნამდვილად დაცლილია. ამისათვის ის უნდა ამოიღონ მანქანაში არსებული ნიშიდან. მისი მუშაობის გამო ბატარეის ბუნებრივი განმუხტვის გარდა, განმუხტვის მიზეზი შეიძლება იყოს ელემენტის კორპუსის დაზიანება, რის შედეგადაც ელექტროლიტი გაჟონავს და მასში ქიმიური რეაქცია არ ხდება. ამიტომ, მისი ამოღების შემდეგ, იგი უნდა გაიწმინდოს მტვრისგან, ჭუჭყისაგან და აკუმულატორის კორპუსი გულდასმით უნდა გამოიკვლიოს. თუ არსებობს ბზარი და ელექტროლიტი გაედინება მასში, ასეთი ელემენტის შემდგომი გამოყენება შეუძლებელია.

შეგიძლიათ დაადგინოთ, არის თუ არა დაცლილი ბატარეა ფერის მაჩვენებელი, რომელიც ხშირად დამონტაჟებულია კორპუსის საფარზე. ინდიკატორის ფერები შეიძლება განსხვავებული იყოს, ამიტომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ სტიკერს ახსნა-განმარტებით, რომელიც ჩვეულებრივ ინდიკატორის გვერდით არის წებოვანი.

ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა ძაბვით ტერმინალებზე. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ტესტერი. დაცლილი აკუმულატორით, ძაბვა ნომინალზე დაბალი იქნება.

მანქანის ბატარეის დამუხტვამდე უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტიც. შემავსებლის საცობების საშუალებით შეგიძლიათ გააკონტროლოთ ელექტროლიტის მდგომარეობა და რაოდენობა ნორმალური მდგომარეობა ელექტროლიტი უნდა იყოს სუფთა, გამჭვირვალე და მინარევებისაგან თავისუფალი და მისი დონე უნდა იყოს ფირფიტების ზემოთ. თუ დონე უფრო დაბალია, დისტილატი უნდა გადახურდეს.

ასევე უნდა შემოწმდეს ბატარეის საფარის სავენტილაციო ხვრელი. ეს არ უნდა იყოს clogged, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ იქნება გაქცევა fumes.

როგორ ვტენავ მანქანის აკუმულატორს? დატენვის პროცესი

შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ დატენოთ აკუმულატორი. მნიშვნელოვანი წერტილი არის ელექტროლიტის აორთქლება დატენვის დროს, ასე რომ ნუ გააკეთებთ საცხოვრებელ კორპუსში. ასევე, ჯერ დააკავშირეთ დამტენი აკუმულატორთან, შემდეგ კი მხოლოდ ქსელში. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ დამტენი აკუმულატორთან მიერთების სისწორე, წინააღმდეგ შემთხვევაში როდის არასწორი კავშირი დამტენი დაუკრავენ.

ვიდეო: როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი

ბატარეის დამტენით დატენვის ორი მეთოდი არსებობს.:

1. პირველ მეთოდით დატენვა ხორციელდება მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობით, ჩვეულებრივ ეს მნიშვნელობა არის 14-16 ვ. მიმდინარე სიძლიერე არის ცვლადი მნიშვნელობა. დატენვის დასაწყისში, დინება დიდია, მას შეუძლია მიაღწიოს 25-30 ა-ს, მაგრამ დატენვის დროს, მიმდინარეობა მცირდება.
2. მეორე მეთოდით, მიმდინარეობა მუდმივია და ძაბვა იცვლება. ეს მეთოდი უფრო რთული და თქვენ სრულად უნდა იცოდეთ, თუ როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა ასეთი დატენვით.

თქვენი მანქანის ბატარეის დატენვა დამტენით, რომელიც იყენებს მუდმივი ძაბვის მეთოდს, მარტივია. საკმარისია მარეგულირებელთან ერთად დენის დაყენება ელემენტების ენერგეტიკული სიმძლავრის 10% დონეზე. მუხტის პროგრესირებასთან ერთად, მიმდინარეობა დაეცემა. სიგნალი, რომ ბატარეამ სრულად აღადგინა დატენვა, იქნება ამპერმეტრი ნემსის დაწევა "0" -ზე. ამ მიმდინარეობით სრულად დატენვას 10-13 საათი სჭირდება.

DC მოწყობილობით დატენვა უფრო რთულია და თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორ დატენოთ მანქანის ბატარეა ასეთი დამტენით. მას შემდეგ, რაც ეს მოწყობილობა დგინდება მიმდინარე სიძლიერის პარამეტრი, შემდეგ დატენვის დასაწყისში დგინდება მიმდინარე სიძლიერე ენერგიის ინტენსივობის 10% -ის ოდენობით. ამ დენის საშუალებით, აკუმულატორი იტენება 14 ვ ძაბვაზე, რის შემდეგაც მიმდინარეობა უნდა შემცირდეს ნახევარით და ამ დენად დატენდეს 15 ვ ძაბვამდე, რის შემდეგაც მიმდინარეობა უნდა განახევრდეს. სიგნალი, რომ აკუმულატორი სრულად არის დამუხტული, იქნება ძაბვის ინდიკატორის იგივე დონეზე მაჩვენებელი საათში.

აკუმულატორის ძაბვის შემოწმება

დამუხტვის შემდეგ, თუ ეს შესაძლებელია, შეამოწმეთ ძაბვა კვების ელემენტის ტერმინალებში დატვირთვის საცავის გამოყენებით. თუ არა, დარწმუნდით სრული დატენვა ბატარეის დაყენება შესაძლებელია მანქანაზე. დამუხტულმა აკუმულატორმა "მხიარულად" უნდა ჩართოს დამწყები და დაიწყოს ელექტროსადგური... ძირითადად, ეს ყველაფერი გჭირდებათ და მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ თქვენი მანქანის აკუმულატორის დატენვა.

ახალი მანქანის მფლობელებს არ აინტერესებთ ბატარეის ენერგია. რა თქმა უნდა, თუ ტექნიკა მუშაობს ინსტრუქციის შესაბამისად. მაგრამ 3-5 წლის შემდეგ, ბატარეა იცლება და შეიძლება ყველაზე შეუსაბამო მომენტში გამოვარდეს.

ან ძალიან დიდხანს უსმენდით მუსიკას ავტოფარეხში გამორთული ძრავით. ან იქნებ ღამით დატოვეს ფარები. დაუგეგმავი ელემენტის დათხოვნის საკმარისი მიზეზი არსებობს.

და ყოველთვის შორს არის სხვა მანქანისგან "განათება" და სტანდარტული გენერატორისგან მუშაობის აღდგენა. ამისათვის თქვენ მოგიწევთ მანქანით მისვლა მაღალი ბრუნვები რამდენიმე ასეული კილომეტრი.

სასოწარკვეთა არ არის საჭირო. მანქანის აკუმულატორის დამუხტვა ყოველთვის შეგიძლიათ, მაშინაც კი, თუ ძაბვის დონე კრიტიკულ ქვევით დაეცა. ამიტომ, ასეთი მოწყობილობა უნდა იყოს motorist- ის არსენალში.

როგორ ხდება ბატარეის სწორად დატენვა?

ამ კითხვაზე უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. Ზოგადი წესი შემდეგი: გრძელვადიანი დამუხტვა უფრო დაბალი დენის მქონე ელემენტისთვის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე მაღალი დენის დატენვა. ამასთან, ასეთი რეჟიმი ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ზოგჯერ წასვლის წინ აუცილებელია სასწრაფოდ აღდგეს სამუშაო შესაძლებლობები.

რამდენი ხანი სჭირდება მანქანის აკუმულატორის დატენვას, რომ არ დატვირთოთ? დეტალები ამ ვიდეოში

დიახ და სტანდარტული სისტემა დატენვა სრულყოფილია: თანაც ნორმალური სამუშაო ძაბვის მარეგულირებელი, მოგზაურობის ხანგრძლივობა განსხვავებულია. შედეგად, ოპერაციულ მანქანაზე აკუმულატორი დამუხტული ხდება, შემთხვევით.

არსებობს ავტონომიურად დატენვის რამდენიმე გზა

ოპტიმალური მუხტი მიმდინარე

არ უნდა აღემატებოდეს კვების ელემენტის მოცულობის 10% -ს. ანუ, თუ თქვენ გაქვთ 60 ცტ ბატარეა (60 აჰტ მოცულობა), სწორი მიმდინარეობა მუხტი არ უნდა აღემატებოდეს 6 ა-ს. ამ დენის წყალობით, თქვენ დატენავთ ბატარეას, თუ აღდგენის დიდი დროა.

Მნიშვნელოვანი! შემწეობა უნდა გაკეთდეს ტექნიკური დატვირთული ბატარეების დატენვისას. მას შემდეგ, რაც ელექტროლიტის ორთქლის გამოსასვლელი სარქველი ძალიან მცირეა, მიმდინარეობა უნდა შემცირდეს სიმძლავრის 5% -მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დუღილის შემთხვევაში, შეიძლება მოხდეს ბატარეის გაბზარვა.

ექსპრეს მეთოდი

თუ საჭიროა ბატარეის სწრაფად დამუხტვა დამტენით (სასწრაფოდ გამგზავრება), შეგიძლიათ სწრაფად აღადგინოთ სიმძლავრე, რაც საკმარისია ძრავის დასაწყებად.

Მნიშვნელოვანი! დატენვის ნებისმიერი მეთოდით, ბატარეის უყურადღებოდ დატოვება უსაფრთხოა. მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ ჭკვიანი დამტენი, ავტომატიზაცია შეიძლება ვერ მოხერხდეს.

როგორ განვსაზღვროთ მუხტის ტევადობა? ძაბვის საშუალებით ბატარეის კონტაქტებში.
მაგიდა აკუმულატორი EMF ვოლტებში ტემპერატურაზე:

+20 ... + 25 ° С	-5 ... + 5 ° С	-10 ...- 15 ° С	აკუმულატორის დატენვის დონე,%
12,70 – 12,90	12,80 – 13,00	12,90 – 13,10	100
12,55 – 12,65	12,65 – 12,75	12,75 – 12,85	75
12,20 – 12,30	12,30 – 12,40	12,40 – 12,50	60
12,00 – 12,10	12,10 – 12,20	12,20 – 12,30	25
11,70 – 12,00	11,80 – 12,00	11,90 – 12,10	ბრალი არ არის

EMF იზომება ბატარეის კონტაქტებზე დატვირთვის გარეშე. დარწმუნდით, რომ გაითვალისწინეთ ტემპერატურა. ცხრილში კითხვა შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. განმუხტვის პროცენტული მაჩვენებლის განსაზღვრით, შეგიძლიათ სწორად გამოთვალოთ დატენვის დრო და მიმდინარეობა.

მაგალითად, 60 Ah ბატარეა. + 5 ° C ტემპერატურაზე, EMF კონტაქტებზე არის 12,4 ვოლტი. ეს ნიშნავს, რომ ბატარეამ დაკარგა ტევადობის 50%. 6A დატენვის დენის დატენვას 5 საათი დასჭირდება.

დააყენეთ მოწყობილობის დენის მნიშვნელობა და გაითვალისწინეთ დრო. გამოთვლილი სიმძლავრის ბოლოს, კვლავ გაზომეთ. უბრალოდ დაანებეთ ბატარეამ ცოტა გაცივდეს, რომ დადგინდეს EMF ზუსტი მნიშვნელობა.

ელექტროლიტი დატვირთვისას თბება და თერმომეტრით ზომავთ გარემოს ტემპერატურას.

ბატარეის ნარჩენი სიმძლავრის დასადგენად კიდევ ერთი გზაა ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვა.

გაყინვის ტემპერატურის მნიშვნელობა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბატარეის კონტაქტებში ძაბვა. გამონადენის მიმდინარეობისას იზრდება ელექტროლიტის ყინულში გარდაქმნის ტემპერატურა.

თუ სრულად დამუხტულმა ბატარეამ გაუძლოს -60 ° C ყინვას, მაშინ 25% დამუხტვით, ელექტროლიტი გაყინავს უკვე -15 ° C ტემპერატურაზე. კორპუსზე შეიქმნება ბზარი და ელექტროლიტი შევა ძრავის ნაწილში.

შეიძლება თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა და რა არის რისკის გადატენვა?

ბატარეაში ჩვეულებრივი არ არის 1.27-ზე მაღალი. შემდგომი ზრდით, ელექტროლიტი იწყებს წყალსა და მჟავას დაშლას.

წყალი, თავის მხრივ, მოხარშავს რქოვანს, რადგან მასში გადის რამდენიმე (და შესაძლოა რამდენიმე ათეული) ამპერი. თუ ქილაზე კაპიკები დახურულია, ან აკუმულატორი არ არის ტექნიკური (დალუქული), აკუმულატორი შეიძლება აფეთქდეს.


ამავე დროს, მთლიანი მიმდებარე სივრცე (მაგალითად, ძრავის განყოფილება, რომელიც განსაკუთრებით სევდიანია) მჟავით დაიფანტება. და თუ ამ მომენტში იქ ხალხია, უსიამოვნებების თავიდან აცილება შეუძლებელია.

თუ მანქანის აკუმულატორს სწორად დატენავთ და შტეფსელები გაიხსნა (ან წნევის შემსუბუქებელი სარქველი ნორმალურად მუშაობს), ელექტროლიტის წყალი უბრალოდ ადუღდება. მაგრამ ფირფიტების გისოსები გამოიკვეთება, სულფატის შემავსებელი დაიმსხვრევა და ბატარეის აღდგენა შეუძლებელი გახდება.

Მნიშვნელოვანი! თუ დროულად შეაჩერებთ დუღილის პროცესს, ყოველთვის შეგიძლიათ დაამატოთ გამოხდილი წყალი, სანამ ბატარეა არ გაცივდება.

პერიოდულად უნდა შეამოწმოთ, რომ თქვენს გენერატორზე ძაბვის მარეგულირებელი მუშაობს სწორად. სასურველია, რომ ძაბვა ავტომობილის საბორტო ქსელში (განსაკუთრებით აკუმულატორის ტერმინალებში) ძრავის მუშაობით არ აღემატებოდეს 14,5 ვოლტს. მკვეთრად დააჭირეთ გაზს და შეამოწმეთ მოწყობილობის კითხვა. ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს 0,1 - 0,2 ვოლტით, ეს კარგია.

თუ გენერატორი არ ზღუდავს ძაბვას, აკუმულატორს ემუქრება გადატვირთვისას მოძრაობაში.

როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი გზაზე?

სიტუაცია განსხვავებულია. მაგალითად, თქვენ აკუმულატორი გაშორდით დასახლებასადაც შეგიძლიათ აკუმულატორის დატენვა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ "განათება" დაგეხმარებათ. გააჩერეთ სხვა მანქანა და დაიწყეთ მისი კვების ელემენტიდან (ინსტრუქციები მოცემულია თითოეულ წიგნის წიგნში).

შემდეგ გაემართეთ იმ ადგილისკენ, სადაც შეგიძლიათ აკუმულატორის დამტენი დამტენით. თუ გზაში გაჩერებაა საჭირო, არ გამორთოთ ძრავა, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ მუხტი აღდგება.

თუ ბატარეა იწურება გზაზე, შეგიძლიათ დაიწყოთ მანქანა screwdriver- ით. ყურადღებით უყურეთ ვიდეოს

ყოველთვის შეინახეთ აკუმულატორი კარგ მდგომარეობაში... არ გადატვირთოთ ზედმეტად. თუ მანქანა დიდი ხანის განმვლობაში არ გამოიყენება - გათიშეთ ტერმინალები კაპოტის ქვეშ გაჩერებისას. მანქანაში საკმარისი მომხმარებლები არიან, თუნდაც შუქები გამორთული, განმუხტვა ხდება რამდენიმე თვეში.

დაბოლოს, უყურეთ ვიდეოს, თუ როგორ სწორად დატენოთ კალციუმის ბატარეა სახლში

ამას შეამჩნევ

ყველაზე მთავარი კითხვა, რაც აწუხებს მანქანის მფლობელებს, ხშირად ასოცირდება მანქანის "გულის" დატენვასთან. ალგორითმი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დატენოთ მანქანის აკუმულატორი სახლში, დაზოგავთ დროს, ფულს და ნერვებს და ოდნავ მაინც აგრძელებთ მის სიცოცხლეს, ეს უნდა იცოდეს როგორც გამოცდილმა მძღოლმა, ისე საკუთარი მანქანის ახლად დამზადებულმა მფლობელმა.

როგორ დატენოთ ახალი მანქანის აკუმულატორი

ახალ ბატარეებსაც კი ზოგჯერ დატენვა სჭირდება, რადგან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საწყობში ან ვიტრინაში ყოფნის შემდეგ, მათ შეუძლიათ დაკარგონ სასარგებლო სიმძლავრე. ეტაპობრივად მოქმედებებიროგორ დააკისროს ახალი ელემენტი მანქანა, შეცვლის ამ გაუგებრობას რეკორდულ დროში.

გახსოვდეთ, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ აკუმულატორის სრულად დატენვას, როგორც ეს ხდება, მაგალითად, ახალი მობილური მოწყობილობის ბატარეის პირველი დატენვის შემთხვევაში, მაგრამ მისი დატენვა ოპტიმალური მნიშვნელობებით ძრავა საკმაოდ. ამისათვის დააკავშირეთ ბატარეა მიმდინარე წყაროსთან (მუდმივთან), დააკვირდით ტერმინალების პოლარობას, საჭიროების შემთხვევაში გახსენით ჭურჭლის თავები.

Მნიშვნელოვანი! მჟავე პროდუქტებისთვის, ტერმინალებზე დენადობა უნდა იყოს კვების ელემენტის ეტიკეტზე მითითებული სიმძლავრის 10%. დატენვის მთელი პროცესი უნდა განხორციელდეს კონტროლის ქვეშ, ვინაიდან დაუყოვნებლივ 14.3 ვ ძაბვის მიღწევისთანავე მოწოდებული დენის ღირებულება უნდა შემცირდეს 1.75 ა-მდე.

ბატარეა დამუხტულად ითვლება, როდესაც მივაღწევთ ძაბვის 16.4-16.5 V ძაბვას, ხოლო მიმდინარე და ძაბვა ინახება იმავე დონეზე მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: დატენვა არ ღირს ახალი ელემენტი დაჩქარებული მეთოდით - არსებობს პროდუქტის გამოუსადეგარი ან საოპერაციო პერიოდის მნიშვნელოვნად შემცირების რისკი

როგორ სწრაფად დატენოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი: მაჩვენებლები

ტყვიის მჟავა ბატარეისთვის ოპტიმალური ძაბვის მნიშვნელობაა 12 ვ. ამავე დროს, დამუხტვის 50% საკმარისია ზაფხულში ძრავის დასაწყებად. არსებობს მანქანის ბატარეის სწრაფად დამუხტვის რამდენიმე გზა, მათ შორის ძრავიდან ამოღების გარეშე. პროცესის ჩასატარებლად დაგჭირდებათ სპეციალური დამტენი.

1. ამოიღეთ აკუმულატორი და განათავსეთ იგი დონის ადგილზე. მნიშვნელოვანია დატვირთვა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და მიუწვდომელ ადგილას, სასურველია ავტოფარეხში, რადგან ოთახი უნდა იყოს ვენტილირებადი და გრილი.
2. შეამოწმეთ მჟავიანობა და ელექტროლიტების დონე.
3. ფრთხილად შეამოწმეთ ტერმინალები, დაბინძურების შემთხვევაში, ისინი უნდა გაიწმინდოს საშუალო ზომის ქვიშის ქაღალდით და ლიტოლით ან ცხიმით (გრაფიტით). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არ უნდა შეეხოთ და გაუმკლავდეთ ერთდროულად ორივე ტერმინალს!
4. ამოიღეთ ყველა შტეკერი ბატარეის კორპუსიდან.
5. დააკავშირეთ დამტენი აკუმულატორის ტერმინალებთან ინსტრუქციის რეკომენდაციების შესაბამისად: "პლუს" "პლუს" -მდე, "მინუსი" "მინუს" -მდე. ხშირად პოზიტიური ხაზები არის წითელი და უარყოფითი ხაზები შავია.

მნიშვნელოვანია გაეცნოთ თუ როგორ უნდა დატენოთ მანქანის ბატარეა სწორად: დატენვის დრო არის 8 – დან 12 საათამდე, რაც დამოკიდებულია ბატარეის ცვეთაზე.

ბატარეის ყიდვისას, თქვენ უნდა დაიცვას რამდენიმე წესი:

• პირველ რიგში, იხილეთ ბატარეის დამზადების თარიღი, რაც უფრო ახალია, მით უკეთესი;
• ყურადღებით დააკვირდით საქმის მთლიანობას და ყველა ეტიკეტისა და სტიკერების უსაფრთხოებას, ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, უმჯობესია უარი თქვან შეძენაზე;
• არ შეიძინოთ ექვსი თვეზე მეტი ხნის წინ დამუხტული პროდუქტი, ამგვარი აკუმულატორის გარანტირებული გამოყენება უნდა მოხდეს გამოყენებამდე.

სამუშაოს დაწყებამდე, დამწყებებსა და მცირეწლოვანი გამოცდილების მქონე ავტომობილების მფლობელებს ურჩევენ გაეცნონ ვიდეოს, თუ როგორ იტენება მანქანის აკუმულატორი, ვიდეო ნათლად აჩვენებს პროცესის ყველა დახვეწილობას.

თქვენი ხელებით ბატარეის დატენვის პროცესი მოითხოვს სიფრთხილეს და უსაფრთხოების ზომების დაცვას, ასე რომ, თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენს შესაძლებლობებში, ენდობით პროფესიონალებს.