როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი. როგორ დატენოთ ახალი მანქანის აკუმულატორი

მიუხედავად იმისა, რომ მანქანის ელექტროსადგური უმოქმედოა, ბორტ ქსელი იკვებება ენერგიის გარე წყაროდან - მანქანის ბატარეიდან. ასევე, ბატარეის ელექტროენერგიის საშუალებით, თავად ელექტროსადგური ამოქმედდება.

ნებისმიერმა მძღოლმა უნდა იცოდეს, როგორ და როგორ უნდა დატენოს თავისი მანქანის აკუმულატორი

მანქანის აკუმულატორის სწორად დატენვის აუცილებლობა

მაგრამ საცავის ბატარეა არ გამოიმუშავებს ენერგიას ქსელის ენერგიის მისაცემად, ის მხოლოდ მასში ინახავს მას, საჭიროების შემთხვევაში უბრუნებს მას და შემდეგ უბრუნებს დამუხტვას.

დატენვის განმუხტვის ციკლურობა არ გამოდგება თვით ბატარეისთვის, დროთა განმავლობაში მისი მუხტი იკლებს, ანუ ბატარეა ნელა იცლება, გენერატორისგან ენერგიის მოცულობის სრული აღდგენა შეუძლებელია და საბოლოოდ ელემენტის დატენვა არ მოხდება აღარ იქნება საკმარისი ძრავის დასაწყებად. ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა: როგორ უნდა დატენოთ მანქანის აკუმულატორი. ეს ოპერაცია ხორციელდება დამტენებით. მაგრამ სანამ ბატარეის დატენვის პროცესს აღწერს, მოდით გაერკვნენ, თუ რა სახის ბატარეებია მანქანაში, მათი ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც გათვალისწინებულია დატენვის დროს, დამტენების ტიპები, მათი ფუნქციონირების პრინციპი, მანქანის ბატარეის დატენვის წესები და რა არ უნდა გაკეთდეს ოპერაციის შესრულებისას.

ვიდეო: ბატარეის აფეთქება

ყველა ელემენტი სტრუქტურულად მსგავსია. არსებობს ფირფიტების ნაკრები, რომლებიც ელექტროდების როლს ასრულებენ, ზოგი დადებითი, სხვები უარყოფითი. ისე, რომ ფირფიტებს შორის არის ქიმიური რეაქცია, რის შედეგად ხდება ელექტროენერგიის გამოყოფა, ფირფიტებს შორის სივრცე ივსება ელექტროლიტით. დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე, ან მჟავა წყლის ხსნარი ან ტუტე წყლის ხსნარი მოქმედებს როგორც ელექტროლიტი.

მრავალჯერადი დატენვის ელემენტები

ბატარეებს იყენებენ მანქანებში შემდეგი ტიპები: მჟავე, ტუტე და გელი. არსებობს კიდევ ერთი ტიპის აკუმულატორი - ლითიუმ-იონი, მაგრამ მათი მახასიათებლების გამო, ამ ელემენტებს ძრავა არ შეუძლიათ, ამიტომ მანქანაში ისინი მხოლოდ დამატებითი ელემენტი კვება

ასე მუშაობს მანქანის აკუმულატორი

აქვს მჟავა ბატარეები ელექტროდები დამზადებულია ტყვიისგან, რომელიც შეიცავს დამატებით მინარევებს. ტყვია, როგორც მასალა ელექტროდებისთვის, გამოიყენება იმიტომ, რომ ამ მასალს აქვს კარგი ენერგეტიკული ტევადობა და შეუძლია მოკლე დროში შექმნას მაღალი დენები. ამ ელემენტების ელექტროლიტი წარმოადგენს მჟავას ხსნარს. ეს არის ყველაზე გავრცელებული ელემენტები მანქანაში.

აქვს ტუტე ბატარეები არ არის ტყვია, მაგრამ დამონტაჟებულია ნიკელ-კადმიუმის ან ნიკელის რკინის ფირფიტები. მათ შორის სივრცე ივსება კასტიკური კალიუმის ხსნარით. ეს ელემენტები ჩართულია სამგზავრო მანქანები ისინი ხშირად არ გამოიყენება, რადგან მათი ამჟამინდელი სიმტკიცე უფრო დაბალია, ვიდრე მჟავე.

ისინი შედარებით ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ. სინამდვილეში, ეს არის იგივე მჟავა ბატარეა, მხოლოდ მისი ელექტროლიტი შემოდის ჟელეულ მდგომარეობაში. ეს ელემენტები იმედისმომცემია, მაგრამ ბევრია ტექნოლოგიური მახასიათებლები ეს ელემენტები არ იძლევა მათ ფართო გამოყენების საშუალებას და არ არის მყარი.

გარდა ამისა, ელემენტები ასევე იყოფა მომსახურებად და უყურადღებოდ. მჟავა ბატარეები მხოლოდ ემსახურებიან. და ყველაფერი იმიტომ, რომ ქიმიური რეაქციის დროს, ხსნარის წყლის ნაწილი ორთქლდება. იმისათვის, რომ ელექტროლიტს ჰქონდეს შესაბამისი სიმკვრივე, საჭიროა პერიოდულად შემოწმდეს ელექტროლიტის მდგომარეობა და, საჭიროების შემთხვევაში, დაამატოთ წყალი.

აკუმულატორის შევსებისთვის გამოიყენება მხოლოდ გამოხდილი წყალი.

გელიანი ბატარეები არ შეიცავს მოვლას. მათ აქვთ დალუქული კორპუსი. ქიმიური რეაქციის დროს მათი წყალი არ ორთქლდება. ამიტომ, შევსება არ არის საჭირო.

დამტენების სახეები აკუმულატორის დასატენად

შემდეგში განვიხილავთ სწორი დატენვა ბატარეის გამოყენებით მაგალითი საერთო მჟავა ბატარეები... ახლა კი, გადავიდეთ დამტენებზე.

აკუმულატორის დამტენი

ნებისმიერი დამტენი არის ენერგიის გადამყვანი. Ყველაზე მარტივი წრე დამტენი (დამტენი) არის ნაბიჯ-ნაბიჯ ტრანსფორმატორი და დიოდური ხიდი... მუშაობის პრინციპი შემდეგია: 220 ვ ქსელის ალტერნატიული ძაბვა, ტრანსფორმატორისა და დიოდური ხიდის გავლით, გარდაიქმნება მუდმივ ძაბვაში 14-15 ვ, რომელიც საჭიროა ბატარეის დასატენად.

ხშირად, დამტენის დიზაინში შედის დამატებითი კონტროლის სენსორები - ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი, ძაბვის და დენის რეგულატორები, დაუკრავები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს დამტენებიც, რომელშიც თითოეული ბატარეის მიმდინარე და ძაბვა ავტომატურ რეჟიმში არის შერჩეული.

თქვენთვის სასარგებლო კიდევ რამე:

მანქანის ბატარეის დატენვის მახასიათებლები

მანქანის აკუმულატორის დატენამდე რამდენიმე ელემენტია გასათვალისწინებელი ელემენტის დატენვისას.

• ბატარეის დატენვის ყველაზე ოპტიმალური ამპერატურაა ბატარეის ნომინალური ენერგიის მოცულობის 10%. ანუ, ბატარეის ენერგიის მოცულობა 60 Ah, მიმდინარეობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 A- ს.
• დამტენი ტერმინალების ოპტიმალური ძაბვა არის სრულად დამუხტული ბატარეის ნომინალური ძაბვის + 10%. მაგალითად, სრულად დამუხტულ აკუმულატორს აქვს ტერმინალური ძაბვა 12,6 ვ. ნომინალური ძაბვის 10% არის 1,26 ვ, დაამატეთ იგი 12,6 ვ-ზე 13.86 ვ ოპტიმალური ძაბვისთვის.
• ქცევა სწრაფი დატენვა ბატარეა შესაძლებელია. ასეთი დატენვა ხორციელდება დიდი მნიშვნელობის დენებით - 20-30 ა. მაგრამ ასეთი დატენვა აზიანებს აკუმულატორს, ამიტომ უმჯობესია თავი შეიკავოთ ასეთი დატენვისგან.
• დატენვისას გელი ბატარეა მნიშვნელოვანია, რომ არ გადააჭარბოს კრიტიკულ ძაბვას ამ ელემენტისთვის, რომელიც ჩვეულებრივ 14,2 ვ.

ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც გათვალისწინებულია სწორად დატენვის მიზნით მანქანის აკუმულატორი... მოდით პირდაპირ მივდივართ როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი.

მოსამზადებელი სამუშაოები

პირველ რიგში უნდა დარწმუნდეთ, რომ ბატარეა ნამდვილად დაცლილია. ამისათვის ის უნდა ამოიღონ მანქანაში არსებული ნიშიდან. მისი მუშაობის გამო, ელემენტის ბუნებრივი განმუხტვის გარდა, განმუხტვის მიზეზი შეიძლება იყოს ელემენტის კორპუსის დაზიანება, რის შედეგადაც ელექტროლიტი გაჟონავს და მასში ქიმიური რეაქცია არ ხდება. ამიტომ, მისი ამოღების შემდეგ, იგი უნდა გაიწმინდოს მტვრისგან, ჭუჭყისაგან და აკუმულატორის კორპუსი გულდასმით უნდა გამოიკვლიოს. თუ არსებობს ბზარი და ელექტროლიტი გაედინება მასში, ასეთი ელემენტის გამოყენება აღარ შეიძლება.

შეგიძლიათ დაადგინოთ, არის თუ არა დაცლილი ბატარეა ფერის მაჩვენებელი, რომელიც ხშირად დამონტაჟებულია კორპუსის საფარზე. ინდიკატორის ფერები შეიძლება განსხვავებული იყოს, ამიტომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ სტიკერს ახსნა-განმარტებით, რომელიც ჩვეულებრივ ინდიკატორის გვერდით არის წებოვანი.

ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა ძაბვით ტერმინალებზე. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ტესტერი. დაცლილი აკუმულატორით, ძაბვა ნომინალზე დაბალი იქნება.

მანქანის ბატარეის დამუხტვამდე უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტიც. შემავსებლის საცობების საშუალებით შეგიძლიათ გააკონტროლოთ ელექტროლიტის მდგომარეობა და რაოდენობა ნორმალური მდგომარეობა ელექტროლიტი უნდა იყოს სუფთა, გამჭვირვალე და მინარევებისაგან თავისუფალი და მისი დონე უნდა იყოს ფირფიტების ზემოთ. თუ დონე უფრო დაბალია, დისტილატი უნდა დაიმატოს.

ასევე უნდა შემოწმდეს ბატარეის საფარის სავენტილაციო ხვრელი. ეს არ უნდა იყოს clogged, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ იქნება გაქცევა fumes.

როგორ ვტენავ მანქანის აკუმულატორს? დატენვის პროცესი

შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ დატენოთ აკუმულატორი. მნიშვნელოვანი წერტილი არის ელექტროლიტის აორთქლება დატენვის დროს, ასე რომ ნუ გააკეთებთ საცხოვრებელ კორპუსში. ასევე, ჯერ დააკავშირეთ დამტენი აკუმულატორთან, შემდეგ კი მხოლოდ ქსელში. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ დამტენი აკუმულატორთან მიერთების სისწორე, წინააღმდეგ შემთხვევაში როდის არასწორი კავშირი დამტენი დაზღვეული იქნება.

ვიდეო: როგორ დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი

ბატარეის დამტენით დატენვის ორი მეთოდი არსებობს:

1. პირველ მეთოდით დატენვა ხორციელდება მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობით, ჩვეულებრივ ეს მნიშვნელობა არის 14-16 ვ. მიმდინარე სიძლიერე არის ცვლადი მნიშვნელობა. დატენვის დასაწყისში, დინება დიდია, მას შეუძლია მიაღწიოს 25-30 ა-ს, მაგრამ დატენვის დროს, მიმდინარეობა მცირდება.
2. მეორე მეთოდით, მიმდინარეობა მუდმივია და ძაბვა იცვლება. ეს მეთოდი უფრო რთულია და თქვენ სრულად უნდა იცოდეთ, თუ როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა ამ დატენვით.

თქვენი მანქანის ბატარეის დატენვა დამტენით, რომელიც იყენებს მუდმივი ძაბვის მეთოდს, მარტივია. საკმარისია მარეგულირებელთან ერთად დენის დაყენება ელემენტების ენერგეტიკული სიმძლავრის 10% დონეზე. მუხტის პროგრესირებასთან ერთად, მიმდინარეობა დაეცემა. სიგნალი, რომ ბატარეამ სრულად აღადგინა დატენვა, იქნება ამპერმეტრი ნემსის დაწევა "0" -ზე. ამ მიმდინარეობით სრულად დატენვას 10-13 საათი სჭირდება.

DC მოწყობილობით დატენვა უფრო რთულია და თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორ დატენოთ მანქანის ბატარეა ასეთი დამტენით. მას შემდეგ, რაც ეს მოწყობილობა დგინდება მიმდინარე სიძლიერის პარამეტრი, შემდეგ დატენვის დასაწყისში დგინდება დენის სიძლიერე ენერგიის ინტენსივობის 10% -ის ოდენობით. ასეთი დენის დროს, ბატარეა დამუხტულია 14 ვ ძაბვაზე, რის შემდეგაც მიმდინარეობა უნდა შემცირდეს ნახევარით და ამ დენად დატენდეს 15 ვ ძაბვამდე, რის შემდეგაც მიმდინარეობა უნდა განახევრდეს. სიგნალი, რომ აკუმულატორი სრულად არის დამუხტული, იქნება ძაბვის ინდიკატორის იგივე დონეზე მაჩვენებელი საათში.

აკუმულატორის ძაბვის შემოწმება

დატენვის შემდეგ, თუ შესაძლებელია, შეამოწმეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე, გამოყენებით დატვირთვის ჩანგალი... თუ არა, დარწმუნდით სრული დატენვა ბატარეის დაყენება შესაძლებელია მანქანაზე. დამუხტულმა აკუმულატორმა "მხიარულად" უნდა ჩართოს დამწყები და დაიწყოს ელექტროსადგური... ძირითადად, ეს მხოლოდ თქვენ გჭირდებათ და მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი მანქანის აკუმულატორის დატენვა.

იგი ხორციელდება ორი ტიპის დამტენების გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოს მუდმივი დენის ან მუდმივი ძაბვა. ორივე მეთოდი ეკვივალენტურია ბატარეის ხანგრძლივობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. სანამ ბატარეა დაიშლება, საჭიროა ამოიღოთ მასთან დაკავშირებული ორივე ტერმინალი (პლუს) საბორტო სისტემა მანქანა

მუდმივი მიმდინარე დატენვა

ბატარეის აღსადგენად საჭირო დატენვის დენის "გამოსათვლელად" თქვენ უნდა გაყოთ თქვენი აკუმულატორის სიმძლავრე, გამოხატული ამპერ საათში, 10-ზე. მაგალითად, თუ ბატარეა 60 ა / სთ, მაშინ დატენვის მიმდინარეობა მოწყობილობა უნდა იყოს მითითებული 6 A. მთავარი მინუსი მსგავსი მოწყობილობები - მიმდინარე სიძლიერის საათობრივი მონიტორინგის საჭიროება და გაზების საკმაოდ ძლიერი გამოყოფა აღდგენის პროცესის ბოლოს.

გაზების შესამცირებლად რეკომენდებულია ამპერატურის ეტაპობრივი შემცირება. როდესაც ძაბვა მიაღწევს 14.4 ვ, თქვენ უნდა შეამციროთ მიმდინარეობა 3 ამპერამდე (60 ა / სთ კვების ელემენტის დატენვისას). თუ თქვენ აკუმულატორის დატენვა მოგიწევთ უახლესი გამოცემები (მათ არ აქვთ გამოხდილი წყლით შევსების ხვრელები), მაშინ მიზანშეწონილია განხორციელდეს მნიშვნელობის კიდევ ერთი შემცირება დატენვის მიმდინარეობა 1.5 ა-მდე (როდესაც ძაბვა 15 ვ-მდე იზრდება). აკუმულატორი შეიძლება ჩაითვალოს სრულად ამოღებული, თუ ძაბვა უცვლელი რჩება მინიმუმ ერთი საათის განმავლობაში (16,3-16,4 V).

დატენვა მუდმივი მიწოდების ძაბვით

ძლიერ დათხოვნილ ბატარეას მცირე წინააღმდეგობა აქვს, ამიტომ დამტენთან დაკავშირების მომენტში დენი შეიძლება გაფრინდეს 40 ა-მდე. ამის თავიდან ასაცილებლად და მოწყობილობა არ ჩაიშალოს, მაქსიმალური დენი შემოიფარგლება 20-25 ა-ით ბატარეის დატენვის მდგომარეობა და აღდგენის პროცესის ხანგრძლივობა უკავშირდება ბატარეას მიწოდებულ ძაბვას:
- 14.4 V: აკუმულატორის დამუხტვა 70-80% -ით;
- 15 ვ: 80-90%;
- 16.4 V: 100%, დატენვის პერიოდის განმავლობაში (მინიმუმ 20 საათი, მაგრამ არა უმეტეს 24 საათისა).

დატენვის დროს, ტერმინალებზე ძაბვა უახლოვდება მოწყობილობის მიერ გაცემულ მნიშვნელობას, შესაბამისად, მიმდინარე მნიშვნელობა ეცემა და პროცესის ბოლოს ნულს აღწევს. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აკუმულატორი სრულად არის დამუხტული. ჩვეულებრივ, დატენვის დასასრულს მითითებულია ზოგიერთ მოწყობილობაში არსებული მწვანე ინდიკატორი. გასათვალისწინებელია, რომ ამჟამად გაყიდულ მოწყობილობებს ყველაზე ხშირად აქვთ გამომავალი მაქსიმალური ძაბვა 14,4 ვ. ამიტომ, რომ დარწმუნდეთ, რომ ელემენტი სრულად არის აღდგენილი, უნდა დატოვოთ იგი ერთი დღით დატენვისთვის.

დღესდღეობით ბატარეების დატენვის მრავალი მეთოდი არსებობს. არსებობს უფრო თანამედროვე, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ დამტენებს და ასევე არსებობს მარტივი, კლასიკური დამუხტვის მეთოდები, რომლებიც ცნობილია დატენვის ელემენტების შექმნის დღიდან და დღესაც პოპულარულია.

დღეს ჩვენ შევხედავთ ელემენტის დატენვის ორ კლასიკურ მეთოდს.

1. ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის დენზე. I \u003d კონსტ.

2. ბატარეის დატენვა მუდმივზე დატენვის ძაბვა... U \u003d კონსტ.

დღეს ჩვენ გვჭირდება შემდეგი მოწყობილობები:

1. ლიანდაგის მილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

2. ჰიდრომეტრი.

3. ვოლტმეტრი (მულტიმეტრი ან ჩამონტაჟებული დამტენი).

4. დამტენი.

სანამ აკუმულატორის დატენვას დაიწყებთ, დარწმუნდით, რომ ეს აუცილებელია, ანუ შეამოწმეთ ელემენტი და მოამზადეთ დამუხტვისთვის, ამისთვის გვჭირდება:

1. გაასუფთავეთ ბატარეის კორპუსი, ტერმინალები ოქსიდებისგან, გახსენით შემავსებლის საცობები

2. შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე დონის მილის გამოყენებით და თუ შემცირებული დონე დაფიქსირდა (10-12 მმ-ზე ნაკლები), საჭიროა გამოხდილი წყლით შევსება.

3. გაზომეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე ჰიდრომეტრის გამოყენებით

4. გაზომეთ ბატარეის ძაბვა (EMF) ვოლტმეტრით ან მულტიმეტრით.

სასურველია ამ მნიშვნელობების ჩამოწერა ან დამახსოვრება; მათ დაგვჭირდება ბატარეის დამუხტვის ბოლოს გასაკონტროლებლად.

ბატარეის სიმკვრივისა და ძაბვის გაზომული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეაფასეთ, საჭიროა თუ არა მას დატენვა.

ელექტროლიტის სიმკვრივე სრულად დამუხტულ ბატარეაში, რომელიც იზომება + 25 ° C ტემპერატურაზე, კლიმატური ზონის მიხედვით, უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობებს.

სრულად დამუხტულ აკუმულატორზე ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 12,6 ვოლტი.

არ დატენოთ აკუმულატორი, თუ ეს საჭირო არ არის, რადგან ეს შეამცირებს კვების ელემენტის ხანგრძლივობას კვების ელემენტის გადატენვით.

აკუმულატორის დატენვის პრინციპია, რომ დამტენიდან ძაბვა უკავშირდება აკუმულატორს და დატენვის დენი რომ მოხდეს, ანუ დაიწყოს ელემენტის დატენვის პროცესი, დამუხტვის ძაბვა ყოველთვის უნდა იყოს მეტი ბატარეის ძაბვა.

თუ დატენვის ძაბვა ბატარეაზე ძაბვაზე ნაკლებია, მაშინ წრეში მიმდინარე მიმართულება შეიცვლება და ბატარეა დაიწყებს ენერგიის მიწოდებას დამტენზე, ანუ მასზე დათხოვნას.

მოდით ვნახოთ ბატარეის დატენვის პირველი მეთოდი.

აკუმულატორის დამუხტვა მუდმივი დენის დატენვის დროს.

ელემენტის დატენვა დატენვის დენის მუდმივი მნიშვნელობით არის მთავარი უნივერსალური მეთოდი მუხტი. უნდა იცოდეთ, რომ ამ მეთოდის გამოყენებისას, ზოგიერთისგან განსხვავებით, ელემენტი იტენება მისი სიმძლავრის 100% -ზე.

Როდესაც ეს მეთოდი დატენვის დენის ღირებულება მუდმივად ინახება მთელი მუხტის განმავლობაში.

ეს მიიღწევა ან სპეციალური დამტენების გამოყენებით, დატენვის დენის მითითებული მნიშვნელობის დაყენების ფუნქციით, ან დამუხტვის სქემაში რეოსტატის ჩათვლით, თუმცა, ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საჭიროა რეოსტატის მნიშვნელობების შეცვლა წინააღმდეგობა დატენვის პროცესში მუდმივი დატენვის დენის მისაღწევად.

საქმე იმაშია, რომ დატენვის პროცესში იცვლება ბატარეის წინააღმდეგობა და ძაბვა მასზე, რაც იწვევს დამუხტვის დენის შემცირებას. დატენვის დენის მუდმივ დონეზე შესანარჩუნებლად საჭიროა დატენვის ძაბვის მნიშვნელობის გაზრდა ზემოხსენებული რეოსტატის გამოყენებით.

კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თანამედროვე დამტენებში დატენვის მიმდინარე მნიშვნელობის შენარჩუნება შესაძლებელია ავტომატურად.

დატენვის დენი ჩვეულებრივ აირჩევა ბატარეის ტევადობის 10% -ის ტოლი, რაც მითითებულია ბატარეის კორპუსზე. ლიტერატურაში ეს სიმძლავრე მოიხსენიება როგორც C20, რაც არის 20 საათიანი განმუხტვის მოცულობა. უბრალოდ გახსოვდეთ ეს.

ამ შემთხვევაში, აკუმულატორის დატენვის დრო დამოკიდებულია დამუხტვის დაწყებამდე მისი განტვირთვის ხარისხზე. თუ ბატარეა მთლიანად დაცლილია, მაგრამ არანაკლებ 10 ვოლტი, მაშინ დატენვის სავარაუდო დრო იქნება 10 საათში.

თუ თქვენ არ ხართ შეზღუდული დატენვის დროით, უმჯობესია დატენოთ ბატარეა ბატარეის ტევადობის 5% –ით, ხოლო დატენვის პროცესი უკეთესია და ბატარეა დატვირთული იყოს მისი სიმძლავრის 100% –ით და დატენვა დრო იზრდება.

აკუმულატორი იტენება მანამ, სანამ გაზის უხვი ევოლუცია, მუდმივი ძაბვა და ელექტროლიტის სიმკვრივე მიიღწევა 2 საათის განმავლობაში.

დამტენი ძაბვა, რომელიც დაკავშირებულია ელემენტთან, ჩვეულებრივ, 16-16,2 ვოლტს აღწევს დამუხტვის ბოლოს.

უნდა ითქვას, რომ ბატარეის დამუხტვის ბოლოს მუდმივი დატენვის დენის მეთოდით, მასში ხდება ელექტროლიტის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ზრდა. ამიტომ, როდესაც ტემპერატურა 45 გრადუსს მიაღწევს, დამუხტვის მიმდინარეობა 2-ჯერ უნდა შემცირდეს, ანდა მუხტი საერთოდ უნდა შეწყდეს, რომ ტემპერატურა 30-35 გრადუსამდე შემცირდეს.

ასე რომ, ჩვენ ვიღებთ დამტენს, ვუკავშირდებით დადებით და უარყოფით ტერმინალებს ბატარეის ტერმინალებთან, ვაყენებთ დატენვის დენის დაყენების ღილაკს მინიმუმამდე, ანუ უკიდურეს მარცხენა მდგომარეობამდე, ვაერთებთ დამტენს ქსელში.

შემდეგ, ჩვენ ვაყენებთ დამუხტვის დენის ელემენტს 10% ბატარეის ტევადობას და ყოველ 2 საათში ვაკონტროლებთ ელექტროლიტის სიმკვრივეს, ბატარეაზე ძაბვას, რომელიც ბატარეის დატენვის პროცესში გაიზრდება და, თუ ეს შესაძლებელია, ტემპერატურა ელექტროლიტის, ან თუნდაც ირიბად, ბატარეის კორპუსს ხელით შეხება.

თუ დამტენს არ აქვს დატენვის დენის მუდმივობის შენარჩუნების ფუნქცია, მაშინ მას ხელით ვამუშავებთ დატენვის ძაბვის შეცვლით და დატენვის დენის მონიტორინგით ყოველ ნახევარ საათში დამტენის ამპერმეტრის ან ამერმეტრის მეშვეობით, რომელიც სერიულად არის დაკავშირებული დამუხტვის სქემასთან.

როდესაც ძაბვა მიაღწევს დაახლოებით 14 ვოლტს, ჩვენ ვაკონტროლებთ სიმკვრივეს და ძაბვას ყოველ საათში.

დატენვის ნიშნების (დუღილის, სიმკვრივისა და ძაბვის მუდმივობის) დაკვირვებისას, გამორთეთ დამტენი ქსელიდან, გამორთეთ დამჭერები აკუმულატორიდან.

ჩვენი ბატარეა დამუხტულია.

დატენვის მეთოდის უარყოფითი მხარეები:

1. ბატარეის დატენვის გრძელი დრო (მისი ტევადობის 10% დენის დატენვისას, დაახლოებით, 10 სთ, მისი სიმძლავრის 5% დენის დატენვისას - დაახლოებით 20 სთ, ბატარეის სრული დაცლის პირობით).

2. დატენვის პროცესის ხშირი მონიტორინგის საჭიროება (ელექტროლიტის დატენვის მიმდინარეობა, ძაბვა, სიმკვრივე და ტემპერატურა).

3. ბატარეის გადატვირთვის შესაძლებლობა არსებობს.

ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის ძაბვის დროს.

ბატარეის დამუხტვა მასზე მუდმივი ძაბვის შენარჩუნებისას უფრო დაჩქარებულია და მარტივი მეთოდი ბატარეის ექსპლუატაციაში მოყვანა.

დატენვის ამ მეთოდის არსი შემდეგია.

დამტენი პირდაპირ უკავშირდება აკუმულატორს და დატენვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობა შენარჩუნებულია მთელი დატენვის დროს. ამ შემთხვევაში, ძაბვა დგინდება 14.4-15 ვოლტის დიაპაზონში (12 ვოლტიანი ელემენტისთვის).

დატენვის ამ მეთოდით, დამუხტვის დენის მნიშვნელობა დგინდება, შეიძლება ითქვას, ავტომატურად, რაც დამოკიდებულია განმუხტვის ხარისხზე, ელექტროლიტების სიმკვრივეზე, ტემპერატურაზე და სხვა ფაქტორებზე.

ბატარეის დატენვის დასაწყისში დატენვის დენმა შეიძლება მიაღწიოს მაღალ მნიშვნელობებს, ბატარეის სიმძლავრის 100% -საც კი ბატარეების EMF აქვს ყველაზე მცირე მნიშვნელობა და განსხვავება ამ EMF- ს და მუხტის ძაბვას შორის უდიდესია. ამასთან, ბატარეის EMF დატენვის პროცესში, ელემენტის EMF– ს დატენვის ძაბვას შორის სხვაობა მცირდება, რითაც ამცირებს დამუხტვის დენას, რომელიც 2-4 საათში შეიძლება მიაღწიოს ბატარეის ტევადობის 5-10% –ს. . კიდევ ერთხელ, ყველაფერი დამოკიდებულია ბატარეის გამოყოფის ხარისხზე.

ისეთი მაღალი დინებები დატენვა და ბატარეის უფრო სწრაფი დატენვა.

ბატარეის დატენვის პროცესის ბოლოს, დამუხტვის მიმდინარეობა თითქმის ნულამდე იკლებს, ამიტომ ითვლება, რომ დამუხტვისას დატენვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობის შენარჩუნებით დატენვა მოხდება მისი სიმძლავრის მხოლოდ 90-95% -მდე.

ამრიგად, როდესაც დატენვის დენის მნიშვნელობა ნულს უახლოვდება, დამუხტვა შეიძლება შეჩერდეს, ელემენტი აღდგეს თავდაპირველ მდგომარეობაში და დაინსტალირდეს მანქანაზე.

სხვათა შორის, ბატარეის დატენვა მუდმივ დატენვის ძაბვაზე ხორციელდება მანქანაში.

თუ ბატარეაზე ძაბვა 12,6-12,7 ვოლტზე ნაკლებია (დამოკიდებულია ავტომობილის ბრენდის მიხედვით), მაშინ სარელეო რეგულატორი აკავშირებს გენერატორს აკუმულატორთან მის დასატენად. უფრო მეტიც, გენერატორიდან ძაბვა შეესაბამება 13.8-14.4 ვოლტს (სტანდარტული მნიშვნელობა, უცხოურ მანქანებში გენერატორის ძაბვა ოდნავ აღემატება მითითებულ მნიშვნელობას).

1. ჩვენ აკავშირებს დამტენი ბატარეას,

2. დააყენეთ დატენვის ძაბვა 14,4-15 ვოლტის ფარგლებში,

3. აკუმულატორის დატენვის დენის კონტროლი

4. ამოიღეთ ბატარეა დატენვისგან, როდესაც ამჟამინდელი მნიშვნელობა ნულს უახლოვდება.

მეთოდის ნაკლოვანებები:

1. აკუმულატორი იტენება არა მთლიანი მოცულობით, არამედ საშუალოდ მისი ღირებულების 90-95% -მდე.

2. დატენვის ძაბვის წყაროს დიდი გადატვირთვა დატენვის დასაწყისში, დიდი დამუხტვის დენის შედეგად (შესაბამისია მანქანის გენერატორიდან აკუმულატორის დატენვისას).

ბატარეის ნებისმიერი მეთოდით დატენვის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა:

1. დარწმუნდით, რომ მასზე ვოლტაჟს აქვს მინიმუმ 12,6 ვოლტის მნიშვნელობა,

2. ელექტროლიტის სიმკვრივეა 1.27 გ / სმ 3 ფარგლებში

3. ელექტროლიტის დონე ფირფიტებზე 10-12 მმ-ია

4. აღმოფხვრის შესაძლო ელექტროლიტის წვეთებს და დააინსტალირეთ ბატარეა მანქანაზე.

ახლა კითხვა. YouTube– ის ზოგიერთ ვიდეოში და საიტებზე განთავსებულ სტატიებში შემხვედრია ეს რჩევა დამტენი ბატარეასთან დაკავშირების შესახებ: ჯერ პლუსს ვუკავშირდებით, შემდეგ მინუსს. ასე რომ, მინდა ვიცოდე თქვენი აზრი ეს განცხადება სწორია თუ დამტენის ხაზების შეერთების თანმიმდევრობა არ აქვს მნიშვნელობა?

დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში.

გთავაზობთ ვნახოთ დეტალური ვიდეო რომელშიც მე ავუხსენი, თუ როგორ უნდა დატენოთ ელემენტი დატენვის ორი კლასიკური მეთოდით:

ადრე თუ გვიან, ყველა motorist წინაშე დგას პრობლემა ბატარეის. და როგორც იღბალს მოუწევს, ეს ხდება მოულოდნელად - იმ დროს, როდესაც სასწრაფოდ გჭირდებათ სამუშაოდ წასვლა. მაგრამ რისი გაკეთება შეიძლება?

როგორ დატენოთ ბატარეა დამტენით და სხვა - ამის შესახებ შემდეგ სტატიაში იხილეთ.

როგორ შევამოწმოთ დატენვა

ყველაზე ხშირად, მძღოლები ადანაშაულებენ ბატარეას ცუდი მუხტი რამდენიმე შემდეგ წარუმატებელი მცდელობები ძრავის დაწყება. მაგრამ ზოგჯერ პრობლემა შეიძლება იმალებოდეს თავად შემქმნელის ან ანთების სისტემის სხვა მექანიზმებში.

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, ნამდვილად არის ეს დამუშავებული აკუმულატორის გამო, უნდა შეამოწმოთ იგი მიმდინარე დატვირთვით, შტეკერით ან მულტიმეტრით.

ასევე, ავტომობილები აკონტროლებენ აკუმულატორის დატენვის დონეს ჰიდრომეტრის გამოყენებით. ეს ინსტრუმენტი გარედან არის კონტეინერი მსხალით, რომელიც შეიცავს სითხის შეგროვებას და შიგნით მოძრაობს. ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს ელექტროლიტის სიმკვრივის დონეს. თუ ეს მაჩვენებელი 1.2 გ / სმ 3 ან ნაკლებია, მაშინ ბატარეა 50 პროცენტით ან მეტით ამოიწურა. როდესაც ბატარეა მთლიანად დაიცალა, მოწყობილობა აჩვენებს 1.1 გრამ კუბურ სანტიმეტრზე. სხვათა შორის, სიმკვრივის გაზომვა უნდა მოხდეს ყველა ბანკში. უფრო მეტიც, მათ შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,15 გრამს სმ 3-ზე. თუ ბანკებში ელექტროლიტის სიმკვრივე მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ეს მიუთითებს ელემენტის გაუარესებაზე. ამ შემთხვევაში უმჯობესია შეცვალოთ იგი. სხვათა შორის, თუ გენერატორი არ დატენავს აკუმულატორს, ამან შეიძლება ასევე აჩვენოს, რომ ელემენტი გაცვეთილია.

როგორ სწორად დავატენოთ მანქანის აკუმულატორი? მეთოდი 1

მოდით განვიხილოთ ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა - "განათება". ამასთან, აღვნიშნავთ, რომ მისი გამოყენება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ნამდვილად არის სწრაფი დატენვის საჭიროება.

რა არის საჭირო ოპერაციისთვის

ამისათვის გვჭირდება კიდევ ერთი მანქანა (საიდანაც "გავანათებთ") და წყვილი სპეციალური კაბელები. უნდა აღინიშნოს, რომ სადენები უნდა იყოს ძალიან სქელი, დიდი განივი და ამავდროულად მოქნილი. არ არის რეკომენდებული იმავე ფერის კაბელების გამოყენება, რადგან პოლარობის შეცვლა და დამწვრობა შეიძლება საბორტო ქსელები ორივე მანქანა. ორი მავთულის ბოლოებს უნდა ჰქონდეს ნეკნებიანი დამჭერები. მათ ხალხში "ნიანგებს" უწოდებენ. ხელნაკეთი დამჭერების კატეგორიულად გამოყენება შეუძლებელია, რადგან არსებობს ბატარეების მუხტი და ხანმოკლე გაჩენის რისკი.

Ვიწყებთ

კაბელების მომზადების შემდეგ, მანქანებს ვაჩერებთ ისე, რომ ისინი მაქსიმალურად ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან "წინა ბოლოდან" და ამავე დროს არ შეეხოთ. მანქანები უნდა დააყენოს ხელის მუხრუჭზე და გადაცემა გადაეცეს მას ნეიტრალური პოზიცია... მანქანებზე ავტომატური გადაცემათა კოლოფი იგი დანიშნულია ასო "N" - ით.

მაგრამ ამ ეტაპზე მანქანის ბატარეამ ჯერ არ უნდა დაიწყოს დამუხტვა. ამ ოპერაციის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა გამორთეთ ელექტრო მოწყობილობები მანქანაში, მაგრამ უმჯობესია ორივე ტერმინალი მოაცილოთ ელემენტებს.

მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ კაბელების შეერთების სისწორე, რადგან ამაზეა დამოკიდებული ორივე მანქანის ელექტრომოწყობილობის (კომპიუტერის ჩათვლით) გამართულობა. ასე რომ, ჩვენ ერთი მავთულით ვუკავშირდებით ბატარეების "პლიუსებს", ხოლო მეორე - "მინუსებს". ამის შემდეგ ჩვენ ვუკავშირდებით "მასას", ანუ მივყავართ მეორე (ნეგატიურ) კაბელს მანქანის რომელიმე შეღებილი ნაწილისკენ. გადაიხადე Განსაკუთრებული ყურადღება ამ ეტაპზე. თუ მასას არ დააკავშირებთ, თქვენი მკვდარი აკუმულატორი მყისიერად გამოყოფს მეორე მანქანის ელემენტს.

ახლა მოდის გართობა. მეორე მანქანის ძრავას ვიწყებთ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში, ვთიშავთ ძრავას და ვხედავთ ბატარეის მდგომარეობას ჩვენს მანქანაში. იდეალურ შემთხვევაში, დაცლილი აკუმულატორი საკმარისად უნდა იყოს დამუხტული, რომ დაიწყოს და გამოიყენოთ მთელი დღის განმავლობაში. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ კვლავ ვიმეორებთ პროცედურას. და ასე შემდეგ, სანამ მუხტი ნორმალური გახდება.

ყველაზე ხშირად, 1-2 ცდა საკმარისია. დატენვისა და მუშაობის დროს ICE მანქანა არ შეეხოთ კაბელებს, მაშინაც კი, თუ ისინი იზოლირებულია. ამ მომენტში მავთულები ძალიან ცხელი ხდება, ამიტომ დამწვრობის დიდი რისკი არსებობს.

შენიშვნა

1. როდესაც მანქანა ნაკლები ძალა თქვენი ბატარეა. ეს არის 5 ტონიანი სატვირთო მანქანის "განათება" სამგზავრო სედანი, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გაანადგუროთ ამ უკანასკნელის ბატარეა.
2. როდესაც ტემპერატურა გარემო არის -10 და ცელსიუსის გრადუსზე დაბალი.

სხვა შემთხვევებში, მანქანის აკუმულატორის დატენვა შეიძლება უსაფრთხოდ გაკეთდეს "განათების" გამოყენებით. მთავარია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი წესის დაცვა.

მეთოდი 2

როგორც ადრე ვთქვით, თუ საკმარისი დრო გაქვთ, უმჯობესია აკუმულატორი დატენოთ სპეციალური დამტენის გამოყენებით. მართალია გრძელია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო გზები... გარდა ამისა, მას არ სჭირდება მეორე მანქანა ან დამატებითი კაბელები. როგორ სწორად დავატენოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი?

ჯერ უნდა ამოიღოთ იგი კაპოტის ქვემოდან (თუ ის უკვე დამონტაჟებულია მანქანაზე). შემდეგ ის მშრალ ადგილას უნდა მიიყვანოთ. ეს შეიძლება იყოს ავტოფარეხი ან ბინა. ამის შემდეგ, ჩვენ ვიღებთ დამტეენს ჩვენს ხელში და, პოლარობის შესაბამისად, ვუკავშირდებით ტერმინალებს ბატარეასთან. შემდეგ ჩვენ დავაყენეთ ძაბვის რეგულატორი მინიმალური მნიშვნელობა და ჩართეთ დამტენი განყოფილებაში. ესე იგი, დატენვა ჩართულია. თქვენ დროდადრო უბრალოდ უნდა შეამოწმოთ აკუმულატორის დატენვის დონე. რამდენ ხანში ხდება ბატარეის დატენვა? ამას, საშუალოდ, დაახლოებით 10 (მაქსიმუმ 12) საათი სჭირდება. მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს მისი გადატვირთვა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის დუღილი და მისი შემდგომი აორთქლება კონსერვებიდან. თუ აკუმულატორი "ზედმეტად არის გამოფენილი", ის უბრალოდ შეშუპდება და აღარ იქნება შესაფერისი გამოსაყენებლად.

როგორ განვსაზღვროთ მუხტის დონე? ეს ძალიან მარტივია - ეს მნიშვნელობა ნაჩვენებია მეხსიერების ერთ-ერთ ფანჯარაზე. Როდესაც მთლიანად დატენილია ისარი გამოჩნდება 0. საჭირო დროის გასვლის შემდეგ, ქსოვილით ამოიღეთ კორექტირებული კონდენსაცია და გადააყენეთ ბატარეა.

დატენვის მახასიათებლები მუდმივი დენისა და ძაბვის დროს

საერთო ჯამში, არსებობს ორი ტიპის დამტენი მანქანის ბატარეები - მუდმივი დენით და მუდმივი ძაბვა... მოდით გავეცნოთ ორივე მეთოდის გამოყენების მახასიათებლებს.

ასე რომ, დატენვა მუდმივ დენზე. ეს კონცეფცია ნიშნავს დენის ისეთი დონის მიწოდებას, რომლის ღირებულება არ აღემატება ბატარეის მთლიანი სიმძლავრის 1/10. მაგალითისთვის ავიღოთ 55 ამპერიანი ბატარეა. ზემოაღნიშნული წესის საფუძველზე დატენვის დენი უნდა იყოს დაახლოებით 5.5 ა (ვთქვათ 20-საათიანი განმუხტვა). სასურველი შედეგის მისაღწევად, მიმდინარე დონის მონიტორინგი უნდა მოხდეს ორი საათის განმავლობაში და მორგებული იქნას საჭიროების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი თანამედროვე ელემენტები დატენვა შესაძლებელია უფრო მაღალი მნიშვნელობებით (დამუხტული აკუმულატორის ძაბვაა 12-დან 15 ვტ-მდე). ეს ეხება ჰიბრიდულ ბატარეებს ვერცხლის შენადნებით ან მათთან.

მანქანის აკუმულატორის მუდმივი დენის დატენვა ორეტაპიანია. პირველი ეტაპი, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, დაახლოებით 20 საათს გრძელდება. მეორეზე, როდესაც 12 ვოლტიან ბატარეაში ძაბვის დონე 14,5 ვოლტს მიაღწევს, მიმდინარეობა 2-ჯერ მცირდება. როდესაც ქილაში ელექტროლიტის ტემპერატურა მანქანის აკუმულატორი 55 გრადუსს აღწევს, დატენვა უნდა შეწყდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სითხე უბრალოდ აორთქლდება.

ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე ყველაზე ხშირად გამოიყენება სარემონტო და თავისუფალი ბატარეები... აქ, პირველი მეთოდისგან განსხვავებით, ძაბვის დონე უცვლელი რჩება მთელი ოპერაციული დროის განმავლობაში. დროის მხრივ, ბატარეის დატენვა მუდმივ ძაბვაზე შეიძლება გაგრძელდეს ერთ დღემდე, სანამ ისარი არ აჩვენებს 15 ვოლტს.

რაც არ უნდა დამუხტდეს აკუმულატორი, მაინც არავინ გააუქმა უსაფრთხოების წესები. თუ ამ საქმეს ავტოფარეხში აკეთებთ, დაიცავით ადგილი აალებადი საგნებისგან. თუ გარე ჰაერის ტემპერატურა არის მინუს 15 გრადუსი, უმჯობესია ეს ოპერაცია სახლში ჩაატაროთ, რადგან ელექტროლიტის დუღილის პროცესი დაუყოვნებლივ შეგიძლიათ განსაზღვროთ (ბატარეის კედლები ცივი დარჩება). შეეცადეთ დატენოთ ბატარეა მინიმალური ტენიანობის ოთახში (არაუმეტეს 80 პროცენტი).

როგორ სწორად დავიტენოთ ახალი აკუმულატორი?

უცნაურად საკმარისია, თუნდაც კვების ელემენტი, რომელიც ახლახან იყიდა მაღაზიიდან, დამატებით დატენვას საჭიროებს. დროთა განმავლობაში, მაღაზიის თაროზე მყოფი ბატარეა კარგავს თავდაპირველ ელექტროლიტების სიმკვრივეს. და რომელი გამყიდველი რუსეთში შეინარჩუნებს თავის მუხტს ყოველთვიურად? უფრო მეტიც, თუ მას საწყობში 1000-ზე მეტი ასეთი საქონელი აქვს. ამიტომ, შეძენის შემდეგ აუცილებელია ბატარეის დამატებითი დამუხტვა.

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს ახალი ელემენტები. როგორ დავაკისრო ისინი? ზოგადად, ეს პროცესი თითქმის მსგავსია იმ პროცესისა, რომელიც მზადდება გამოყენებული ანალოგებით. ეს ეხება ბრალდებით გატარებულ დროს. ყველაზე ხშირად, ელექტროლიტების სიმკვრივის დონის მისაცემად ნორმალური მნიშვნელობა თქვენ უნდა დახარჯოთ არაუმეტეს 1-2 საათის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში, ყველა ოპერაცია ხორციელდება ზემოთ აღწერილი მაგალითების მსგავსად. აპარატის ლითონის "ტანსაცმელები" უკავშირდება ბატარეის ტერმინალებს და დამტენი მიერთებულია განყოფილებაში. ჩართულია თანამედროვე მოწყობილობები დატენვის დასასრულს ასახავს მოწყობილობის ერთ ნაწილზე ანთებული მწვანე შუქი. ამის შემდეგ, ბატარეის გათიშვა შეიძლება დამტენიდან და მისი უსაფრთხოდ დაყენება შესაძლებელია მანქანაზე. ამ კითხვაზე, როგორ შეიძლება სწორად დამუხტვა მანქანის ბატარეა, ჩაკეტილად შეიძლება ჩაითვალოს.

თანაბარი ბატარეა

სხვათა შორის, ელემენტის დატენვის დრო პრაქტიკულად იგივეა, იქნება ეს ელემენტი სატვირთო ტრაქტორი ან რაიმე პატარა მანქანა. იგივე ეხება ელექტროლიტის სიმკვრივეს - ეს მნიშვნელობა იგივეა ყველა ტიპის ბატარეისთვის.

დასკვნა

ასე რომ, ჩვენ გავერკვიეთ, თუ როგორ სწორად დატენოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი. როგორც ხედავთ, ელემენტის დატენვა არც ისე რთულია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.

მანქანის აკუმულატორი იტენება სპეციალური დამტენების გამოყენებით. ამ პროცესის სწორად ჩასატარებლად საჭიროა იცოდეთ მანქანის აკუმულატორის ტიპი, მისი მახასიათებლები, ასევე აირჩიეთ სწორი ტიპის დამტენი.

მანქანის აკუმულატორის მოწყობილობა

მანქანების უმეტესობას აქვს ტყვიის მჟავა ბატარეა. დიზაინი შედგება ექვსი ქილისგან, რომლებიც მოთავსებულია მასალისგან დამზადებულ საიზოლაციო კორპუსში. საქმისთვის არის შერჩეული სპეციალური პლასტიკურიმდგრადია გოგირდმჟავას.

ქილებში სერიაა დაკავშირებული. ისინი შეიცავს დადებით და უარყოფით ელექტროდებს, რომლებიც წარმოადგენენ აქტიური მასით დაფარული ტყვიის ბადეებს. ელექტროდები მოთავსებულია ელექტროლიტში. დროთა განმავლობაში, მუშაობის დროს, ფირფიტები ვერ ხერხდება, რაც იწვევს ბატარეის სიმძლავრის შემცირებას. რაც უფრო მცირეა სიმძლავრე, მით უფრო სწრაფად იცლება ელემენტი.

აკუმულატორის ტიპები

არსებობს ორი ტიპის აკუმულატორი.

1. მომსახურება.
2. უყურადღებოდ.

სერვისულ ბატარეებს ქილებზე აქვს გადასაფარებლები, რომელთა გახსნაც შეგიძლიათ. ასეთ აკუმულატორებში შესაძლებელია ელექტროლიტის დონის, მისი ხარისხის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი შევსება. მაგრამ არ არის რეკომენდებული ამის გაკეთება საკუთარ თავზე, ამ პროცედურის გამოცდილების გარეშე. ელექტროლიტის ხარისხის, მისი დონისა და შევსების შესამოწმებლად ყველა ოპერაცია სპეციალისტს უნდა დაეკისროს. ეს ნამუშევარი არ არის ძვირი ფასისთვის, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მას შეუძლია აღზარდოს ელემენტი.

სარემონტო ბატარეებს არ აქვთ თავსახური და მთლიანად მყარია. მისი შეკეთება და რეანიმაცია შეუძლებელია.

ასევე, ავტომობილები ხშირად ახდენენ გამოხდილ წყალს ბატარეაში, რითაც გაზავებენ ელექტროლიტს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. თუ ქილაზე კაპიკებს ხსნით, ელექტროლიტის დონე გამოჩნდება, თუ ის ელექტროდების ქვემოთ არის, მაშინ უნდა შეავსოთ. ექვსივე ქილში დონე იგივე უნდა იყოს.

თვითონ არ დაამატოთ აკუმულატორში წყალი ან ელექტროლიტი. ამის გაკეთებამდე უნდა გაზომოთ ელექტროლიტის ხარისხი სპეციალური მოწყობილობით. მაგრამ თუ კვლავ გადაწყვიტეთ დაამატოთ წყალი, დაამატეთ მხოლოდ გამოხდილი წყალი და მცირე ულუფებით.

დამტენის ტიპები

მუხტის ტიპის მიხედვით, მოწყობილობები იყოფა:

1. მუდმივი ძაბვის დამტენი... ამ დამტენებში დატენვის ძაბვა მუდმივია და ამპრაჟის რეგულირება შესაძლებელია რეგულატორით.
2. მუდმივი დენის დამტენი. ასეთ მოწყობილობებში, მიმდინარე ძალა მუდმივია და ძაბვა იცვლება მარეგულირებლის მიერ. ამ დატენვის საშუალებით შეგიძლიათ სრულად დატენოთ ბატარეა, მაგრამ საჭიროა პროცესის ფრთხილად მონიტორინგი. ხანგრძლივი გამოყენების შემთხვევაში, ელექტროლიტს შეუძლია მოხარშოს და ამან გამოიწვიოს აკუმულატორის ხანმოკლე ჩართვა და ცეცხლიც კი.
3. ავტომატური (კომბინირებული). ეს თანამედროვე დამტენები ჯერ ბატარეას უცვლელი ეტენება პირდაპირი მიმდინარე ცვალებადი ძაბვით, მაგრამ შემდეგ, ბატარეის თანდათანობითი დატენვით, ძაბვა ფიქსირდება და მიმდინარეობა თანდათან მცირდება. როდესაც აკუმულატორი მთლიანად იტენება, მოწყობილობა ავტომატურად ითიშება.

ბატარეის მდგომარეობის შემოწმების რამდენიმე გზა არსებობს.

1. ჩვეულებრივი ტესტერის გამოყენება. ტესტერი შემოდის ვოლტმეტრის რეჟიმში და ძაბვა იზომება მანქანის გამორთვისას. თუ ეს პროცედურა შესრულებულია ძრავის მუშაობით, თქვენ გაიგებთ, ბრალი მოდის გენერატორისგან. გამორთული ავტომობილით ძაბვა უნდა იყოს 12 ვ.
2. დატვირთვის ხვია. დიზაინის მიხედვით, ეს არის 0,018 - 0,020 ომის წინააღმდეგობა ვოლტმეტრის პარალელურად შეერთებით. ეს ერთეული უკავშირდება 5-დან 7 წამს და შემდეგ კითხვას იღებენ ვოლტმეტრიდან.
3. ბატარეის ინდიკატორით. ზოგიერთ ტიპის ბატარეას აქვს ლიანდაგის მაჩვენებელი, რომელიც არის პატარა ხვრელის ხვრელი. ამ peephole, მაჩვენებელი ფერები იცვლება. თუ ფერი მწვანეა, აკუმულატორი დამუხტულია. თუ ის თეთრია, საჭიროა ბატარეის დატენვა, ხოლო თუ ბნელია, დატენვა მინიმუმამდეა და შეიძლება საჭირო გახდეს ელექტროლიტის შევსება.

შეგიძლიათ გაეცნოთ თუ როგორ მიდის მანქანა დეტალური მასალა ჩვენი სპეციალისტი.

როდესაც თქვენ გჭირდებათ ბატარეის დატენვა

რადგან მანქანის გენერატორი ვერ აკმაყოფილებს აკუმულატორს, მაგრამ მხოლოდ 60% იტენება აკუმულატორი რეკომენდებულია სეზონზე ერთხელ მაინც, სიცივეამდე. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ჰიდრომეტრიული მაჩვენებლის კითხვა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

პირველი ნიშანი იმისა, რომ აკუმულატორს დატენვა სჭირდება, არის მანქანა. თუ დამწყები სწრაფად ტრიალებს, მაშინ ყველაფერი კარგად არის. თუკი, ნელა და ბრუნვის სიჩქარე მიდის ნგრევაზე, ეს მიუთითებს მცირე მუხტზე.

რა უნდა ვეძებოთ და სიფრთხილის ზომები

მას შემდეგ, რაც ელემენტი იყენებს გოგირდმჟავას, საჭიროა ფრთხილად იყოთ და დაიცვას უსაფრთხოების ზომები. დამუხტვა ვენტილირებად არასაცხოვრებელი შენობა +10 გრადუსი ცელსიუსის ტემპერატურის პირობებში.

ხშირად ისმის კითხვა, შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა მისი ამოღების გარეშე? Დიახ, შეგიძლია. მაგრამ დადებით ტემპერატურაზე. მინუსში დატენვის შემთხვევაში, დატენვის ეფექტურობა მცირდება. ასევე, როდესაც ბატარეა დიდი ხანის განმვლობაში არის ყინვაში, ელექტროლიტი შეიძლება გაიყინოს. ამიტომ აკუმულატორი უნდა შემოიტანოთ თბილ ოთახში, სადაც იგი "გაალღობს" და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებს დატენვას.

ელემენტის დატენვისთვის მომზადება, მანქანიდან ამოღება

დატენვის დაწყებამდე სასურველია ბატარეის სოდა ხსნარით გაწმენდა, ამით შესაძლებელი გახდება ზედაპირზე მჟავას ნარჩენების ამოღება. გამოსავალი მარტივია: ერთი სუფრის კოვზი სოდა ჭიქა წყალში. თუ გაწმენდისას, ხსნარი იწყებს ცემინებას, მაშინ მჟავას ნარჩენები არსებობს.

მანქანიდან ბატარეის ამოღების შემდეგ, თქვენ უნდა ამოიღოთ თავები ქილებიდან და განათავსოთ ისინი თავზე. ეს საშუალებას მისცემს ელექტროლიტს აორთქლება, როდესაც გახურდება და არ გადმოიღვაროს ქილებიდან. ასევე უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტის დონე.

ეს შეიძლება განისაზღვროს თვალით. თუ ყველა ფირფიტა მთლიანად ჩაეფლო ელექტროლიტში 0,5 სმ-ით, მაშინ დონე ნორმალურია. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ მომიჯნავე ქილებში დონეს, ისინი ყველგან ერთნაირი უნდა იყოს. თუ დონე ნაკლებია ვიდრე საჭიროა, შეგიძლიათ დაამატოთ გამოხდილი წყალი.

თუ აკუმულატორი არ არის ტექნიკური მომსახურებით (ანუ არ არის გადასაფარებლები), ჩვენ უგულებელვყოფთ ამ პროცედურას.

დამტენის დაკავშირება

დააკვირდით პოლარობას დამტენი შეერთებისას. დამტენი პოზიტიური ტერმინალი უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეის დადებით ტერმინალზე ("+"). მინუსთან ("-") ჩვენ ვუკავშირდებით ზუსტად დამტენის მინუსს. თუ პოლარობა შეცვალა, ეს გამოიწვევს მოკლე ჩართვა და დამტენი და ელემენტის უკმარისობა. ამიტომ, ფრთხილად უნდა იყოთ. ტერმინალები მონიშნულია როგორც აკუმულატორზე, ისე დამტენზე.

დამტენების უმეტეს ნაწილზე პოზიტიური ტერმინალი წითელი ფერისაა და უარყოფითი ტერმინალი შავია.

დატენვის დრო, პროცესის კონტროლი

რეკომენდებულია ბატარეის დატენვა დაბალი დენებით, ეს საშუალებას მისცემს ყველა ფირფიტს თანაბრად განაწილდეს მუხტი და ელექტროლიტი არ გადახურდეს. გამოიყენეთ ამჟამინდელი სიმძლავრე არა უმეტეს ბატარეის მოცულობის 1/10. იგი მითითებულია სხეულზე და აღინიშნება "A / საათში".

თუ დამტენი ავტომატურია და მას არ აქვს კონტროლის ბერკეტები, თქვენი პარამეტრების გაკეთება შეუძლებელია. ჩვეულებრივ, ასეთ მოწყობილობებს აქვთ ინდიკატორი ნათურები, რომლებიც მიუთითებენ, თუ რომელ ეტაპზე ხდება ბატარეის დატენვა. და როდესაც მთლიანად იტენება, მწვანე შუქი აინთება.

თუ ამპერმეტრი დამონტაჟებულია დამტენში, მაშინ დატენვა დასრულებულად ჩაითვლება, როდესაც მოწყობილობის ისარი ნულის ტოლია.

დრო პირდაპირ დამოკიდებულია დატენვის დენის სიძლიერეზე. თუ ბატარეა სასწრაფოდ დამუხტვას საჭიროებს, პროცესი შეიძლება განხორციელდეს მაღალი დინების გამოყენებით, მაგრამ ეს ამცირებს კვების ელემენტის სიცოცხლეს. თუ არ არის ჩქარი, მაშინ დააკისრეთ დაბალი დენებით. ასეთი დატენვით, პროცესი, ჩვეულებრივ, 8 საათზე მეტხანს არ გრძელდება.

უყურეთ ელექტროლიტს, თუ ის დუღილს დაიწყებს, შეამცირეთ დენა.

დატენვის დასრულება, ბატარეის დაყენება მანქანაზე

დატენვის დასრულებისას, გათიშეთ დატენვის ხაზები, ხრახნიანი სახურავები გადაუსვით ქილებს და კვლავ წაშალეთ ბატარეა სოდის ხსნარით. დატენვისას ელექტროლიტების წვეთები ქილებიდან აორთქლდება და სხეულზე იშლება. თუ ელექტროლიტი არ არის ამოღებული ზედაპირიდან, შეიძლება მოხდეს დენის გაჟონვა კორპუსში და ბატარეა სწრაფად დაიცალა. ეს პრობლემა ძალიან ხშირია, რადგან ავტომობილების 80% -მა ეს უბრალოდ არ იცის. ელექტროლიტი კორპუსზე განსაკუთრებით არ ჩანს, ის დევს თხელი ფილმი, მაგრამ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ დინებამ მოწყობილობის სხეულში გაიაროს.