Das Fahren mit einer 8 in der Hinterachse des Motorrads war nicht zufriedenstellend, zumal das Hinterrad eine 16-Zoll-Felge hatte. Der Motor dröhnt bei Höchstdrehzahl, die Geschwindigkeit erreicht kaum 90 km/h. Es wurde beschlossen, sich zu ändern Hauptpaar in der Hinterachse meines Dnepr-Motorrads.
Ich hatte ein Rollstuhlpaar (8/37 mit einer Übersetzung von 4,63), auf dem Markt kaufte ich ein beschleunigtes Paar (10/35 mit einer Übersetzung von 3,5). Der Geschwindigkeitsgewinn wurde mit etwa 32 % erwartet.
Er begann damit, das Öl von der Brücke abzulassen, indem er den unteren Stopfen abschraubte. Er nahm das Hinterrad ab, trennte die Bremsstange, schraubte die vier Muttern, mit denen die Achse an der Schwinge befestigt war, zog sie leicht zu sich heran, und nun halte ich die Achse in meinen Händen. Bremsbeläge herausgenommen und beiseite gelegt.
Ich habe die Schutzabdeckung (Kappe) des Scharniers abgeschraubt, beachte, dass sie ein Linksgewinde hat. Dann schraubte er die Mutter ab und schlug vorsichtig die Keilschraube heraus, die das Scharnier befestigte, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Er klopfte leicht mit einem Hammer auf den Körper des Scharniermechanismus und entfernte ihn von der Antriebswelle.
Sechs Muttern zur Befestigung des Kurbelgehäusedeckels abschrauben. Einige der Muttern wurden zusammen mit den Bolzen abgeschraubt. Er klopfte langsam mit einem Hammer auf den Kurbelgehäusedeckel und trennte den Deckel und das Kurbelgehäuse. Als ich den Deckel herausgezogen habe, sind Nadeln aus dem Nadellager ins Kurbelgehäuse gefallen. Ich habe sie alle (45 Stück) sorgfältig gezählt und an einem Ort gesammelt.
Um das große Zahnrad vom Kurbelgehäusedeckel zu entfernen, zwei lange Schrauben und drücken Sie damit langsam die Nabe mit dem Abtriebsrad heraus.
Das Gewinde im Kurbelgehäusedeckel habe ich sofort mit einem Schwert gereinigt. Druckbüchse aus der Abtriebszahnradnabe gezogen.
An der Welle ziehen, sie leicht hin und her schütteln, zog sie aus dem Kurbelgehäuse. Das Nadellager blieb im Gehäuse. Er nahm alle Nadeln aus dem Lagerkäfig, es waren 28 Stück.
Ich habe die Ringdichtung vom Kurbelgehäusedeckel entfernt.
Ich habe durch die Löcher in der Nabe ausgeschlagen Axiallager(207) und lösen Sie die 8 Schrauben, die das Abtriebsrad an der Nabe halten. Die Schrauben wurden von Hand gelockert und fast herausgeschraubt. Er nahm das angetriebene Zahnrad ab.
Kurbelgehäuse und Deckel habe ich mit Benzin gewaschen.
Habe angefangen ein neues Abtriebsrad auf die Nabe zu setzen. Es stellte sich heraus, dass die alten Befestigungsschrauben nicht zum neuen Getriebe passten. Eine andere Gewindesteigung. Ich musste acht passende Schrauben suchen.
Um die Schrauben des angetriebenen Zahnrads an der Nabe richtig festzuziehen, musste ich ein Rad von einem Motorrad verwenden. Durch Einführen der Nabe in die Nuten können Sie die Schrauben einfach mit dem gewünschten Drehmoment anziehen.
Das Ritzel passte nicht in das Kurbelgehäuse. Interferiert mit der Innenseite, die ruhte zweireihiges Lager... Ich habe das überschüssige Metall abgeschnitten, damit das Lager betont wurde, aber nichts verhinderte, dass sich das Antriebsrad im Kurbelgehäuse drehte. Carter noch einmal mit Benzin gewaschen und trocken geblasen Druckluft aus Sägemehl.
Beim Vergleich der Dicke der alten und neuen Antriebsräder entlang der Wellenachse sah ich, dass sich das neue (10-ka) als "fetter" als das alte (8-ka) um 1,3 mm herausstellte. Ich musste es zu einem Dreher tragen und überschüssiges Metall von der Seite des zweireihigen Lagers abschneiden, damit das Lager näher an den Zähnen sitzen konnte.
Nach dem Einstechen habe ich den Innenring des Nadellagers auf der Antriebswelle montiert. Mit einem Kerzenschlüssel habe ich das zweireihige Lager montiert.
Er entfernte zwei alte Simmerringe aus der Aluminiummutter und montierte an deren Stelle neue, nachdem er zuvor die Seitenflächen leicht mit Motoröl geschmiert hatte. Die Wellendichtringe wollten nicht zu Ende kommen, sie mussten sie vorsichtig durch einen hölzernen Abstandshalter anbringen.
Den äußeren Käfig des Nadellagers im Kurbelgehäuse schmierte er dick mit Lithol ein, steckte dort alle Nadeln ein, richtete sie mit dem Finger im Kreis aus.
Ich habe die Antriebswelle in das Kurbelgehäuse eingebaut und die Alumutter angezogen. Die Welle drehte sich leicht auf Lagern. Die Verzahnung berührte das Gehäuse nicht. Mit Hilfe eines Gasschlüssels habe ich schließlich die Aluminiummutter angezogen.
Das Kardangelenk wurde wie folgt installiert. Zuerst habe ich das Gelenk auf die Welle gesteckt und durch das Loch in der Keilschraube geschaut. Die Löcher im Zapfen und auf der Welle waren fluchtend und dies war falsch, und der Keilbolzen wäre bei der Montage vollständig in das Loch gesunken.
Mit Hilfe von Einstellscheiben stellte ich sicher, dass die Löcher nicht zusammenfielen und das Loch im Scharnierkörper sozusagen etwas vor dem Loch auf der Welle lag.
Dann steckte er einen Keilbolzen mit der geschliffenen Stirnseite nach vorn in das Loch bis zum Quersteg und hämmerte dort mit einem Hammer so ein, dass der Keil das Scharnier auf die Welle zog und das Scharnier an den Einstellscheiben anlegte. Ein kleiner Teil des Keils blieb draußen, und weiter konnte er nicht gehen. Wenn der Keil in das Scharniergehäuse hineinragt, müssen Unterlegscheiben hinzugefügt werden. Ich habe es geschafft, bis zu fünf Unterlegscheiben zu installieren. Danach habe ich die Keilschraubenmutter angezogen. Das Ritzel war fertig.
Danach nahm ich das angetriebene Zahnrad auf. Die Nabe mit dem Abtriebsrad habe ich auf das Gehäuse des Kurbelgehäusedeckels gepflanzt.
Ich habe Lithol auf die Nut des Nadellagers auf der Nabe aufgetragen und alle 45 Nadeln auf die Nabe "geklebt".
Ich habe eine neue Dichtung auf das Kurbelgehäuse gelegt und den Deckel mit dem Abtriebsrad vorsichtig in das Kurbelgehäuse eingesetzt. Alle Schrauben angezogen, die Drehung der Welle überprüft. Alles drehte sich ohne zu klemmen. Es gab ein kaum wahrnehmbares Spiel bei variabler Drehung der Antriebswelle von links nach rechts. Es sollte so sein. Wenn sich die Antriebswelle beim Aufsetzen der Abdeckung klemmt, muss die Dicke der Dichtung erhöht oder eine zweite Dichtung hinzugefügt werden. Wenn das Spiel beim Drehen von links nach rechts deutlich zu erkennen ist, sollte die Dichtung entfernt und durch eine dünne Schicht Dichtmittel ersetzt werden.
Installierte eine Brücke an einem Motorrad, gefüllt mit 125 Gramm Getriebeöl und ging, um ein neues Fahrerlebnis zu bekommen!
Gilasow Wjatscheslaw.
Die Redaktion der Zeitschrift dankt Vyacheslav Gilazov für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Informationen und das Bildmaterial.
(moto 01 / 2K Seite 68)
Allerdings gebrochene Verzahnung Hauptzahnrad einen Platz haben.
Angeführt wird die „Risikogruppe“ von Motorrädern mit Beiwagen, deren Besitzer die Fabrik ignorieren
Empfehlungen für die Tragfähigkeit. Vor allem Modelle mit Radantrieb, deren
Übertragung oft erlebt erhöhte Belastungen wenn das Rad des Kinderwagens die Fahrbahn wieder berührt, nachdem es die Fahrbahn verlassen hat. Und viele Besitzer von "Uralov" und "Dneprov" müssen kaputte "Brücken" reparieren. Unsere nachfolgenden Empfehlungen könnten auch für diejenigen von Interesse sein, die die "Rollstuhl"-Zahnräder des Achsantriebs durch eine "Neun" - ein Zahnrad für "Single" (der Name kommt von der Zähnezahl des Antriebsrades) ersetzen möchten ).
Machen Sie keinen Fehler, das ist keine leichte Aufgabe. Zahnräder und Lager in das Kurbelgehäuse zu quetschen ist nicht einmal die halbe Miete. Der schwierigste Teil ist die Einstellung des Gangeingriffs und des Abstands zwischen ihnen. Dieses Verfahren erfordert Geschick, Zeit und Geduld. Auf jeden Fall war die Geduld des Irbit-Motorradwerks erschöpft, und unter Berufung auf (lange) die Errungenschaften bei der Herstellung von Teilen der "Brücke" mit erhöhter Genauigkeit wurden alle Einstellscheiben aus der Struktur entfernt. Eine solche "Innovation" machte die Herstellung einfacher und billiger, erhöhte aber gelinde gesagt nicht die Zuverlässigkeit, im Gegenteil. Wir werden hier keine Hilfe sein.
Aber wir geben Ratschläge. Kauf eines neuen "Paares" im Laden als Ersatzteile,
darauf achten, dass die Zahnräder gleich nummeriert sind (vor der Wärmebehandlung werden die Zahnräder paarweise zusammengerollt und erst dann aufgekohlt). Vermeiden Sie den Kauf von Waren zweifelhafter Herkunft! Kaufen Sie zusammen mit dem "Paar" eine neue Kragendichtung. Und bereiten Sie Farbe vor, besser "Nitra" (es trocknet schneller) und einen Pinsel - Sie werden die Ausrüstung, die Farbe - nach Ihrem Geschmack malen.
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1. Lassen Sie das Öl ab, bis Sie die "Brücke" demontieren. |
 2. Muttern abschrauben und vom Kurbelgehäuse trennen |
 3. Nimm die Achse Hinterrad und schieben Sie es ganz ein, wie auf dem Foto gezeigt, und geben Sie einige Schläge mit einem Hammer auf das Ende der Achse. Die Trägheitskräfte sind so groß |
 4. Bei Verschleißerscheinungen am Nabenkugellager dieses mit einem Universalabzieher vom Kurbelgehäusedeckel abdrücken. Oder, wenn es in der Nabe "blieb", mit einem Bart durch die Löcher in der Nabe. Und entsorgen und stattdessen ein neues Lager in die Nabe drücken. |
 5. Nehmen Sie den Schlüssel zum Einstellen der Federvorspannung und schrauben Sie die Ritzelkugellagermutter ab (Achtung: Linksgewinde!). Entfernen Sie dann den Gummidichtungsring, die gezackte Unterlegscheibe und das Distanzscheibenpaket (falls Sie sie nicht zuvor durch Entfernen der Kreuzgelenkgabel aus der Verzahnung des Antriebszahnradschafts entfernt haben). |
 6. Entfernen Sie nun das Antriebsrad mit zweireihigem Kugellager aus dem Achsantriebsgehäuse. Dabei können die Nadeln der Schaftnadellager aus dem Außenring herausfallen. Verliere sie nicht. |
 7. Das Schaftnadellager verschleißt praktisch nicht, und |
 8. Nehmen Sie das Kreuzgelenkjoch (oder das gesamte Wellenpaket), einen neuen Antrieb |
 9. Die folgenden Empfehlungen müssen nicht befolgt werden, weil |
 10. Und der letzte Schritt ist die Installation der Kragenstopfbuchse. Verwenden Sie für diesen Vorgang einen alten Schraubendreher ohne scharfe Kanten - und stecken Sie die Lippe der Stopfbuchse auf Arbeitsfläche Hub. Schau, damit die Feder nicht abspringt! Montieren Sie Ihre geliebte „Brücke“ am Motorrad, füllen Sie das richtige und wie viel Getriebeöl ein – und genießen Sie den sanften, leisen Betrieb des handverlesenen Aggregats. |
Die Einstellung beginnt nach dem Austausch der Zahnräder. Tragen Sie eine dünne Schicht Farbe auf die Zähne des Abtriebszahnrads auf und montieren Sie den Achsantrieb vollständig. Achten Sie darauf, die Dichtung des Achsantriebsgehäusedeckels zu installieren!
Seine Dicke beeinflusst direkt die Position des angetriebenen Zahnrads relativ zum führenden
(je dicker der Abstandshalter, desto weiter entfernt das Zahnrad). Wenn Sie anstelle einer Dichtung ein Dichtmittel verwenden, lesen Sie die Dicke seiner Schicht ca. 0,1-0,2 mm ab und ziehen Sie sie von der Dicke der Distanzscheibe ab.
Drehen Sie das Achsantriebszahnrad ein paar
Umdrehungen und demontieren die "Brücke". Schauen Sie sich die Form und Lage genau an
Kontaktstellen an den Zähnen des Abtriebsrades.
Lassen Sie sich bei Ihren Handlungen außerdem von der Tabelle mit Zahlen leiten.
Aus dem Schema des Hauptzahnrads geht hervor, dass die Bewegung des angetriebenen Zahnrads "verantwortlich" ist
Distanzscheibe (nämlich ihre Dicke, ändern Sie sie). Etwas schwieriger mit dem Moderator
Ausrüstung. Distanzscheiben können auf die andere Lagerseite verschoben werden,
ändern Sie die Dicke ihres Pakets. Wenn diese Bewegung nicht ausreicht, bleibt sie
oder Unterlegscheiben unterlegen äußerer Clip Kugellager oder schleifen
der Clip selbst.
Wenn du entscheidest, dass das alles zu viel ist
schwierig, wählen Sie die Dicke des Abstandhalters
damit das Spiel im Zahneingriff minimal ist. Es ist ungefähr
entspricht dem vom Hersteller empfohlenen Spalt von 0,1-0,3 mm.
Die Lage und Form des Tintenabdrucks auf den Zähnen optimal
Engagement. Drehung: A - keine Last; B - unter Last.
Zahneingriff von Antriebs- und Abtriebsrad einstellen
| Zahnabdrücke | Korrekturmethode | Zahnrad-Verdrängungsdiagramm |
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Bewegen Sie das angetriebene Rad in Richtung des Antriebsrades. Wenn die Zahnlücke zu klein ist, verschieben Sie den Lenkrad | |
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Bewegen Sie das angetriebene Rad vom angetriebenen Rad weg. Wenn der seitliche Abstand zwischen den Zähnen zu groß ist, verschieben Sie das Antriebsrad | |
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Bewegen Sie das Antriebsrad zum angetriebenen Rad. Wenn das Seitenspiel zu klein, Antriebsrad verschieben |
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Bewegen Sie das Antriebsrad vom angetriebenen Rad weg. Wenn der Seitenabstand zu groß ist, bewegen Sie das Antriebsrad |
Einbau eines beschleunigten Zahnradpaares - "zehn" (10/35) im M-72-Getriebe und einige theoretische Berechnungen zu verwandten Themen
Erfahrung im Einbau beschleunigter 10er in das M-72-Getriebe, das manchmal im Übrigen immer alleine betrieben wird. Für den K-750 . gilt alles, außer der ideologischen Rechtfertigung des alleinigen Fahrens
Alle Fragen zur Getriebeeinstellung und Montage / Demontage- ein umfassender Artikel von Moto-
Hier werden nur die Feinheiten und Features des M-72 Getriebes hervorgehoben und Antworten auf die Fragen gegeben:
1- Benötigt ein einzelner M-72 ein Getriebe mit einer Übersetzung von 10/35?
2- Nachteile und Vorteile von 10s
3- Was tun mit wahrscheinlich abgenutzten Ohrhörern? Einkauf von Zahnrädern, Rollen, Naben
4- Getriebeöl
Frage 1- Braucht ein einzelner M-72 ein Getriebe mit einer Übersetzung von 10/35?
Gehen wir 60 ... 70 Jahre zurück, zu den Ursprüngen und sehen wir, was die Deutschen in die Getriebe ihrer BMWs eingebaut haben. Die Anleitung für die Vorkriegsserie der Motorräder R-51, R-61, R-66, R-71 gibt die Parameter ihres gesamten damaligen Sortiments an.
Foto 1
Besonderes Augenmerk auf die R-71. Das ist unser Vorfahre, unsere Wurzeln, unser Alles. In der Spalte Hinterachs- und Seitenwagenübersetzung sehen wir, dass für einen einzelnen P-71 ein Getriebe mit einer Übersetzung von 3,6-10/36 vorgeschlagen wurde, d Abtriebsrad 36, für die Version mit Beiwagen - 3 89 ist neun 9/35. Bei den frühen M-72, die in der UdSSR nur mit Beiwagen verwendet werden sollten, wurde eine Neun eingebaut, dann auf eine Acht 4,62 - 8/37 umgestellt, weil jeder weiß, dass die Katze Asphalt weinte, aber es war notwendig im Dorf irgendwie durch den Matsch rutschen... Dann wurde das Motorrad durch den Traktor ersetzt.
Die Zeiten ändern sich, seit 70 Jahren sind wir dem Asphaltierungsgrad in Deutschland wohl ein Stück näher gekommen, zumindest im nachkriegsbombardierten Deutschland. Wer ein einzelnes Motorrad mit Niederventilmotor, sei es eine M-72 oder eine K-750, auf asphaltierten Straßen fuhr, verspürte wohl ein natürliches Verlangen, Gas zu geben und diese Vierräder zu zeigen. Ja, und manchmal ist es notwendig, die Oldies zu rollen. Höchstwahrscheinlich sind dies Sonntagsfahrten, eine Retro-Rallye, Ruhe. Sie möchten die Fahrt etwas leiser und komfortabler machen, die Geräusche und Vibrationen des Motors reduzieren, vielleicht ist jemand es leid, mit einem komfortablen und sparsame Geschwindigkeit 45 km/h, und fahren wie alle anderen, also mindestens 80. Jemand fährt weiter mit einem Beiwagen und argumentiert, dass dies so sein soll, durch die Anlage und auf originelle Weise. Und wirklich - originell, wie viele Beiwagen-Motorräder gibt es in Großstädten? Eins, zwei und verrechnet, überall diese vierrädrigen ... Aber jetzt reden wir nicht über sie. Und nicht über Rollstuhlfahrer. Lassen Sie sie im Stau überhitzen oder Bahnübergang, 5 Minuten ohne Bewegung und Sie, der Rollstuhlfahrer, sind bereit. Du stehst zu allen. Schlimmer noch, du bist fast pleite. Wasser um sie herum - es ist ihnen egal. Und jetzt klemmt Ihr Motor, trockene Reibung hat bereits an Ihren Kolben rund um die Kühlschränke begonnen. Das war's, Sie werden taub und rollen Ihr Dreirad beschämend an den Straßenrand. Du bist schockiert, niedergeschlagen und beschämt. Ist Ihnen klar, dass Sie mit einem Beiwagen kein Motorrad mehr sind, Sie sind weder das eine noch das andere, haben alle Nachteile von beiden gesammelt und keine ihrer Vorteile erhalten, außer der Fähigkeit, Kartoffelsäcke zu tragen, ein Beifahrer? und eine leistungsstarke Batterie von einem Traktor im Rollstuhl?
Du hakt die schwere Galosche aus, du bist wieder bei mir, aber etwas stimmt nicht, der Kinderwagen ist nicht mehr da, aber du scheinst ihn weiter zu tragen. Dadurch drückt der Rollstuhl vorbei – das Getriebe.
Nicht jeder ist bereit, in die Kiste zu klettern, vor allem wenn es einem lieb ist, die Gänge des 4. Gangs zu wechseln. Was das Hauptproblem eigentlich nicht löst, ist die ständige Torsion des Motors beim Beschleunigen. Und es ist Zeit, sich um den Motor zu kümmern.
Zunächst einmal werden wir es aufgrund der Rollstuhlorientierung der Neun nicht als Kandidat für eine einhändige Installation betrachten. Früher oder später wird es wenig davon geben.
Daher wird vorgeschlagen, 10k nach deutschem Modell zu etablieren, was einer Steigerung von 24 Prozent entspricht maximale Geschwindigkeit im Verhältnis zum Umsatz. Lassen Sie uns eine Platte mit Übersetzungsverhältnissen mit einem Standard 8 und 10, 10/35, erstellen, die noch besser zur Natur des langsam laufenden M-72-Motors passt. Der Unterschied zwischen 10/35 und 10/36 ist nicht so groß und 10/35 ist für jeden Camber verfügbar. Auf die Qualität dieser Zahnräder werden wir später zurückkommen.
im 1. Gang 16.65 / 12.65
im 2. Gang 10,56 / 8,02
im 3. Gang 7,85 / 5,96
im IV-Gang 6.0 / 4.56
Übersetzungsverhältnis 4,62 / 3,50
Höchstgeschwindigkeit 105/138 km/h
Wir sehen, dass der 3. und 4. Gang um 1 Stufe geschaltet wurden, aus dem 3. wurde der 2., aus dem 4. wurde der 3. und der neue 4 sollte theoretisch eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 140 km/h ermöglichen.
Theoretisch, denn um diese Geschwindigkeit zu erreichen, müssen weder 22x noch 26 Pferdestärke Standardmotoren M-72 und K-750 sind nicht genug.
Schauen wir uns noch einmal die Tabelle an Eigenschaften von BMW, wir finden dort das schnellste und stärkste Modell - R-sechsundsechzig - die angegebene Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 Meilen pro Stunde, 90 * 1.610 = 145 km / h, dies mit einer Leistung von 30 l / s, maximale Geschwindigkeit 5700.
Aus reinem Interesse werden wir eine primitive Berechnung der maximalen Drehzahlen bei einer Geschwindigkeit von 140 km / h durchführen. Lassen Sie uns den Umfang des M-72-Rades messen, beschlagen mit einem I-40-Reifen, natürlich nicht die beste Wahl um solch eine ultrahohe Geschwindigkeit zu erreichen, aber originell und rollstuhlfreundlich. Hey Rollstuhlfahrer, seid ihr noch da? Insgesamt beträgt der Umfang 2,14 Meter, in einer Stunde 140.000 Meter fährt das Rad 65420 Mal, das sind 1090 Mal pro Minute, die Summe Übersetzungsverhältnis bei der 4. Geschwindigkeit - 4,56 multiplizieren wir, es stellt sich heraus 4970 U / min, die Höchstgeschwindigkeit von M-72 und R-71 beträgt 4900, wir achten nicht auf die Überschreitung von 70 U / min. Mit 30 Pferden unter dem Sattel und mit moderner Kraft zu dieser Kraft zwingen Benzine mit hoher Oktanzahl ist nicht schwer, es ist durchaus möglich, eine Geschwindigkeit von 140 oder sogar 150 km / h zu erreichen, aber möchten Sie sich auf einem Motorrad, das fast 50 Jahre alt wird, so schnell bewegen?
Beachten Sie übrigens, dass der R-66 bei gleicher Drehzahl 800 U/min mehr in Reserve hat und noch schneller fahren kann, aber dafür nicht genug Leistung hat.
Vielleicht ist es für jemanden interessant, sich näher mit der Theorie der Auswahl von Reifen, Getrieben, Boxen je nach verfügbarer Leistung vertraut zu machen - in diesem Fall empfehle ich die Lektüre des Buches von Kukushkin, Zotov, Silkin- Motorradsport 1954 Für uns wird die Berechnung der Höchstgeschwindigkeit helfen, die Motordrehzahl bei 70 Stundenkilometern in der Stadt zu berechnen - das sind nur zweieinhalbtausend, 90 km / h außerhalb der Stadt - 3200, mit a Standardgetriebe 4000! - etwas zu viel.
Frage 2- Nachteile und Vorteile von 10s
Nachteile
Mit dem Kinderwagen zu fahren wird nicht einfach, aber möglich
10ka unoriginal
Liegender Tacho, Kilometerzähler
Vorteile
Wir schonen die Engine-Ressource
Kraftstoffverbrauch
Hoch Reisegeschwindigkeit, geringe Vibrationen, Geräusche usw.
Öl sparen
Der Motor hat bis 60 km/h eine eigene Stimme - Vollblut "Fluff-Fluff-Fluff"
Bei 45-50 km/h im 4. Gang können Sie den Motor bei spätem Zünden leise bewegen
Lass sie wissen, dass du nicht wie alle anderen bist, du bist ein unteres Ventil
Motor erwärmt sich weniger
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Alle Befürchtungen über die angeblich katastrophale Verschlechterung der Beschleunigung.
Die Deutschen haben alles gezählt, wenn sie auf ihre R-66 und R-71 Einsame Zehn gewettet haben
Frage 3.4- Wenn Sie entscheiden, dass es sich lohnt, herumzuspielen, kommen wir zur Sache
Wir studieren aufmerksam den Artikel von Moto, studieren Günzburg, Betrieb und Reparatur eines Motorrads, mir persönlich gefällt die 2. Auflage von 56 Jahren am besten.
Das militärische Reparaturhandbuch von 1950 M-72 wird auch nützlich sein, alle Hauptoperationen werden nach Karten geplant (leider nicht die Feinheiten der Anpassung), es spart viel Zeit und lehrt Sie, keine unnötigen Arbeiten zu erledigen.
Was brauchen wir von Eisen?
Wir brauchen ein altes Ural-Getriebe - das Innere eines geeigneten Kandidaten kann von außen am Zustand der Verzahnung der Abtriebszahnradnabe und der Kontaktfläche zum Bund beurteilt werden, es muss poliert und korrosionsfrei sein. Diese Nabe ging trotz der idealen Splines auf den Müll:
Foto 2 
Ich rate davon ab, Ersatzteile auf dem Basar zu kaufen, außer für Zahnräder, Manschetten, es wäre besser, sie nicht zu kaufen, aber wo bekomme ich sie? Das Getriebe ist besser als das alte, es wird wahrscheinlich voller Einstellscheiben sein, die beim Einstellen der Verzahnung sehr nützlich sein werden. Wenn Sie bereits im Spender herumgestöbert haben, benötigen Sie möglicherweise 8 neue Schrauben M8 * 1,25 - Standardsteigung und 15 mm Gewindelänge zur Sicherung des Abtriebsrades. Das M-72-Getriebe verwendet Feingewinde M8 * 1.
Foto 3 
Wir brauchen einen Bohrer mit einem Fräser aus abrasivem Material wie auf dem Foto, es ist besser, wenn die Messerstange lang ist, das Bohrfutter sollte mit Isolierband umwickelt werden, um die Gewinde im Kurbelgehäuse nicht zu beschädigen.
Foto 4 
Natürlich werden neue Zahnräder benötigt. Ich habe meine eigenen in Sokolniki gekauft, in Katakomben unter der Welt des Leders, keine Markierungen, Nummern, Spuren von Zahnrädern, zum Zeitpunkt des Kaufs war klar - sie sind noch gehärtet, nicht krumm, vielleicht ukrainisch , oder vielleicht chinesisch ... Ich habe auf eigene Gefahr und Gefahr gehandelt.
Bis zur 2. Saison, 1500 km auf dem Tacho, 2000 echt, keine Abplatzungsspuren, kein Verschleiß festgestellt, der Eingriff ist normal.
Ich empfehle dringend, die Laufbuchsen nicht zu belassen - die Verzahnungen am Rad oder an der Nabe des Getriebes fliegen, die Nabe, die sich auf den Laufbuchsen befand, muss mit ziemlicher Sicherheit ausgetauscht werden, da diese Verzahnungen unmittelbar absterben. Die Laufbuchsen können leicht gegen Rollen aus dem Ural ausgetauscht werden, wenn der Spender verwendet wird, ist es besser, die Nabe, die Rollen, den Außenring vom Spender in das Kurbelgehäuse zu drücken - ein verschlissener Bausatz, auch mit der Nadel zu tun Lager. Zweireihige Kugelführung und Kugelantrieb - ab dem Stand, wenn der gewaschene nicht knirscht, ist der Separator intakt - noch arbeiten lassen.
Es ist besser, mit einem staubigen Rollenschneidgetriebegehäuse zu beginnen, einer Aussparung für das Antriebszahnrad, das Zehnzahn-Antriebszahnrad ist sehr groß und passt nicht in das dafür vorgesehene Loch - auf dem Foto rollen wir es, vorsichtig, ohne den Faden zu dämpfen.
Foto 5 
Sharoshim (Kontrollzeit eine halbe Stunde), bis der Gang vollständig an seiner vorgesehenen Stelle einrastet. Als nächstes waschen wir den Aluminiumstaub gründlich ab - darin befindet sich ein Schleifmittel. Wir drücken den Innenring des Nadellagers auf das Antriebsrad, es ist besser, den Clip mit einem Baufön oder auf einer Fliese zu erhitzen. Natürlich ist das Drücken dieses Clips eine Kleinigkeit, aber wie drückt man ihn?
Wir spannen das Zahnrad in einen Schraubstock für bessere Kühlung und Zahnräder. Der Rat, mit jedem Schraubendreher als Hebel zu fungieren, ist ein völliger Hohn. Wenn sich der Clip bereits ziemlich vom Zahnrad entfernt hat, wird ein zweiter Meißel benötigt, wir schieben einen Meißel in den zweiten. Nach der Kompression spüren wir echte Erleichterung und Vertrauen in unsere eigene Überlegenheit gegenüber einem anderen hartnäckigen Stück Eisen.
Wir drückten es auf ein anderes Zahnrad, es kam gut an, das heißt, die Chinesen waren schließlich Chinesen, sie haben die Toleranzen und Landungen fest gemeistert. Wir kleben alle Rollen auf den äußeren Käfig des Nadellagers, den im Kurbelgehäuse - mit Fett, Lithol, zuvor mit Fett geschrieben, alle Rollen, wir prüfen, ob das Zahnrad frei sitzt und sich dreht. Schrubben Sie ggf. das Loch für das Nadellager unbedingt mit einem Lappen ab, um die Walzen später nicht zu waschen.
Hurra, wir haben freie Rotation erreicht - dann folgen wir den Schritten, die durch den Link beschrieben werden, sammeln alles, passen an und erreichen normales Engagement. Es kann lange dauern.
Eine Stunde vergeht, eine Sekunde vergeht...
Lange Zeit war es nicht möglich, die richtige Kontaktfläche zu erreichen, auch nach der Einführung eines zusätzlichen selbstgebauten Kupfer-Abstandsrings und dem Verzicht auf alle dünnen Unterlegscheiben zwischen Kugellager und Getriebedeckel.
Foto 6 
Danach musste zusätzlich ein Spaltring aus Feinblech (0,2 mm) zwischen Kurbelgehäuse und Käfig des 2-reihigen Lagers eingebracht werden, um das Antriebsrad vom Abtriebsrad weg zu bewegen und den Eingriffsbereich nach . zu verschieben die Mitte des Zahnes. Spaltring, um ein Drücken des zweireihigen Lagers zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass der Einstellstock erschöpft war, die Zahnräder bereits auf den maximalen Abstand auseinandergefahren waren, der Spalt wurde per Tastendruck gemessen - ich hielt es für ausreichend und optimal. Ich habe nicht speziell mit Stundenindikatoren gemessen, die meisten tun dies nicht. Ich habe es nur mit der Hand hin und her gedreht. Gefallen? Habe es noch etwas verdreht. Alles.
Durch die Verlobung kam es schließlich so. Sie können es besser machen, alles liegt in Ihren Händen.
Foto 7 
Sie sammelten, füllten ihr einheimisches Tad-17 oder ein anderes Getriebe in einer Menge von 0,175-0,2 Litern ein. Es ist besser, vor dem Einbau des Getriebes Öl einzufüllen, um erstens nach Lecks zu suchen, und zweitens wird es sehr problematisch, Füllen Sie es, es gibt keine Entlüftung und Öl im Kurbelgehäuse geht nicht, Sie müssen einen dicken Schlauch mit einem Trichter in das Loch für den Korken stecken, das Rad drehen, Öl in kleinen Portionen einfüllen und Luft ablassen. Es dauert lange und ist mühsam - Luftblasen verspritzen Öl und verschmutzen das Rad.
Wie bei alten Büchern und Anleitungen, die empfehlen, das Getriebe mit den üblichen zu befüllen Motoröl... Dies geschah ausschließlich aufgrund des Vorhandenseins von Einsätzen. Beim Betrieb des Getriebes wird Öl zwischen der rotierenden Nabe und den Laufbuchsen mitgerissen, es entsteht ein Ölkeil - die Laufbuchsen gleiten auf dem Ölfilm. Bei zähflüssigen Getriebeölen ist dies nicht möglich, insbesondere wenn das Getriebe noch nicht heiß genug ist. Was die Zahnräder selbst betrifft, so arbeiten sie mit dem Getriebe leiser und besser, ein weiterer Grund, auf die Laufbuchsen zu verzichten.
PS Hier ist das Getriebe verbaut, die ersten Meter, Kilometer, gefahren, Schlüsse gezogen: Alles wäre gut, aber ...
Das Getriebe ist bereits das, was Sie brauchen. Es würde mehr Relikte geben. Trotzdem reicht der 5. Gang nicht aus. Alle halt. Für mich selbst habe ich mich schon lange entschieden - das wird nie passieren. Es wird keine 5. Geschwindigkeit geben, es wird keine 12 Volt geben, es wird keine Bings geben, es wird kein Keikhinov geben, es wird K-37A geben. Außerdem ist das PP-31 bereits installiert und bald wird es sicher ein natives G11A anstelle des G-414 geben. Es wird Macht geben, ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen. Aber die Methoden des Erzwingens und alle Arten von Verbesserungen, die nicht in den Rahmen der Ära fallen, sind verbotene Techniken. Und ohne das müssen überall Kompromisse gemacht werden – Acrylfarben, synthetische Schmierstoffe, dann diese Zahnräder. Und sie waren definitiv Chinesen. Oh, diese Chinesen. Pah-pah-pah, eines Tages wird es seitlich herauskommen.
Von Mr_Vlad, ich verachte alles, was auf 4 Rädern fährt und nicht 2 Motorräder ist, vehement.
Exklusiv für Opposita.ru
In gewisser Weise könnte die Hauptübertragung von "Ural" als ewiger Knoten angesehen werden ...
Jedoch ist niemand gegen Bruch der Zähne der Hauptantriebsräder versichert. Die meisten dieser Probleme treten bei Motorrädern mit Beiwagen auf, deren Besitzer die Empfehlungen des Herstellers zur Tragfähigkeit ignorieren. Wir haben dasselbe: Sie laden, bis das Mot zu knacken beginnt. Insbesondere Modelle mit einem Radantrieb des Beiwagens, dessen Getriebe oft einer erhöhten Belastung ausgesetzt ist, wenn das Beiwagenrad nach dem Abheben wieder die Fahrbahn berührt. Und viele Besitzer von "Ural" und "Dneprov" müssen kaputte "Brücken" reparieren.
Unsere nachfolgenden Empfehlungen könnten auch für Anwender interessant sein, die die „Rollstuhl“-Zahnräder des Hauptgetriebes durch ein „neun“-Getriebe für „einfach“ (der Name kommt von der Zähnezahl des Antriebsrades) ersetzen möchten. 
Machen Sie keinen Fehler, das ist keine leichte Aufgabe. Zahnräder und Lager in das Kurbelgehäuse zu quetschen ist nicht einmal die halbe Miete. Der schwierigste Teil ist die Einstellung des Gangeingriffs und des Abstands zwischen ihnen. Dieses Verfahren erfordert Geschick, Zeit und Geduld. Auf jeden Fall war die Geduld des Irbit-Motorradwerks erschöpft (das Kiewer Dnjepr-Bauwerk war lange Zeit mit einem Kupferbecken bedeckt) und unter Berufung auf (lange) die Errungenschaften bei der Herstellung der "Brücke" Teile mit erhöhter Genauigkeit wurden alle Einstellscheiben aus der Struktur entfernt. Eine solche "Innovation" machte die Herstellung einfacher und billiger, trug aber, gelinde gesagt, nicht zur Zuverlässigkeit bei, sondern im Gegenteil. Wir werden hier keine Hilfe sein.
Rat. Beim Kauf eines neuen "Paares" als Ersatzteil im Laden (falls überhaupt vorhanden) darauf achten, dass die Zahnräder mit der gleichen Nummer nummeriert sind (vor der Wärmebehandlung werden die Zahnräder jeweils paarweise gewalzt andere und erst dann aufgekohlt). Vermeiden Sie den Kauf von Waren zweifelhafter Herkunft! Kaufen Sie zusammen mit dem "Paar" eine neue Kragendichtung. Und bereiten Sie eine Farbe vor, besser "Nitra" (es trocknet schneller) und einen Pinsel - Sie werden die Ausrüstung, die Farbe - nach Ihrem Geschmack malen.
Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie den Roboter übernehmen:
1. Lassen Sie das Öl ab, bis Sie die "Brücke" zerlegt haben. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Dichtringdeckels und entfernen Sie ihn zusammen mit dem Dichtring.
2. Schrauben Sie die Muttern ab und trennen Sie den Deckel zusammen mit der Nabe und dem Abtriebsrad vom Kurbelgehäuse. Wenn die Kappe abgenommen wird, beginnen sich die Nabenlagernadeln von der Nabe abzulösen. Sammle sie und zähle sie – es sollten 45 Stück sein
3. Nehmen Sie die Hinterradachse und schieben Sie sie bis zum Anschlag ein, wie in Foto 3 gezeigt, und geben Sie einige Schläge mit einem Hammer auf das Ende der Achse. Die Trägheitskräfte eines so schweren Teils wie einer Nabe mit angetriebenem Zahnrad lassen es vom Lager lösen (das wiederum auf den Deckel der "Brücke" gedrückt wird) oder zusammen mit dem Lager vom Deckel.
4. Bei Verschleißerscheinungen am Nabenkugellager dieses mit einem Universalabzieher vom Kurbelgehäusedeckel abdrücken. Oder, wenn es in der Nabe "blieb", mit einem Bart durch die Löcher in der Nabe. Und entsorgen und stattdessen ein neues Lager in die Nabe drücken.
5. Nehmen Sie den Schlüssel zum Einstellen der Federvorspannung und schrauben Sie die Ritzelkugellagermutter ab (Achtung, Linksgewinde). Entfernen Sie dann den Gummidichtungsring, die gezackte Unterlegscheibe und das Distanzscheibenpaket (falls Sie sie nicht zuvor durch Entfernen der Kreuzgelenkgabel aus der Verzahnung des Antriebszahnradschafts entfernt haben).
6. Entfernen Sie nun das Doppelkugellager-Ritzel aus dem Achsantriebsgehäuse. Dabei können die Nadeln der Schaftnadellager aus dem Außenring herausfallen. Verliere sie nicht.
7. Das Schaftnadellager verschleißt praktisch nicht und sein Innenring dient als eine Art "rollender Wimpel" für die neuen Antriebsräder. Versuchen Sie, diesen Clip mit zwei kräftigen Schraubendrehern zu entfernen (zu drücken). Wenn dies nicht funktioniert, schleifen Sie entweder einige der Zähne des Schmirgels ab, um den Clip mit einem Abzieher zu greifen, oder schneiden Sie sogar den Teil des Schafts bündig mit dem Clip mit einem Schleifer ab und schlagen Sie dann den unnötigen Rest heraus Lüfterrad aus dem Clip.
8. Nehmen Sie das Kreuzgelenkjoch (oder die komplette Wellenbaugruppe), das neue Ritzel, das zweireihige Lager, die Distanzringe und die Keilschraube. Setzen Sie das Lager auf das Zahnrad, dann die Ringe, die Kreuzgelenkgabel und schlagen Sie die keilförmige Schraube ein. In diesem Fall wird der innere, aus zwei Ringen bestehende, zweireihige Kugellagerkäfig auf der einen Seite durch den Bund des Schaftes und auf der anderen - durch die Kreuzgelenkgabel "geklemmt". Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass eine Kante des Keils abgeschrägt ist (er sollte in Richtung des Motorrads nach vorne "blicken"). Wenn Sie darauf hämmern, gleitet die Gabel in das Lager und verriegelt sie fest auf dem Ritzel. Die Dicke des Distanzscheibenpakets ist so gewählt, dass der Keilkopf einige Millimeter über die Gabeloberfläche hinausragt und sich das Antriebsrad ohne Verklemmen (aber auch ohne merkliches Axialspiel) leicht im Lager dreht.
9. Die folgenden Empfehlungen müssen nicht befolgt werden, da sie schwer umzusetzen sind. Sie sind es jedoch, die es ermöglichen, die größte Haltbarkeit und das geringste Geräusch von der "Brücke" zu erreichen. Das Wesen der Einstellung besteht in der axialen Bewegung der Hauptzahnräder relativ zueinander, um den optimalen Eingriff des Zahnradpaares zu erzielen.
Die Einstellung beginnt nach dem Austausch der Zahnräder. Tragen Sie eine dünne Schicht Farbe auf die Zähne des Abtriebszahnrads auf und montieren Sie den Achsantrieb vollständig. Achten Sie darauf, die Dichtung des Achsantriebsgehäusedeckels zu installieren! Seine Dicke beeinflusst direkt die Position des angetriebenen Zahnrads relativ zum Antriebszahnrad (je dicker der Abstandshalter, desto weiter entfernt das Zahnrad). Wenn Sie anstelle einer Dichtung ein Dichtmittel verwenden, sollten Sie eine Schichtdicke von ca. 0,1-0,2 mm berücksichtigen. von der Dicke der Distanzscheibe abziehen.
Das angetriebene Zahnrad der Hauptübertragung einige Umdrehungen drehen und die "Brücke" demontieren. Überprüfen Sie sorgfältig die Form und Lage der Kontaktstellen an den Zähnen des Abtriebsrads.
Lassen Sie sich bei Ihren Handlungen außerdem von der Tabelle mit Zahlen leiten.
Aus dem Schema des Hauptzahnrades geht hervor, dass die Distanzscheibe für die Bewegung des angetriebenen Zahnrads "verantwortlich" ist (nämlich seine Dicke, ändern). Etwas schwieriger mit dem Antriebsrad. Sie können die Distanzscheiben auf der anderen Seite des Lagers neu anordnen und die Dicke ihres Pakets ändern. Wem diese Bewegung nicht ausreicht, bleibt entweder Unterlegscheiben unter den Außenkäfig des Kugellagers zu legen oder den Käfig selbst abzuschleifen.
Wenn Ihnen dies zu schwierig ist, wählen Sie die Dicke des Distanzstücks so, dass das Spiel im Zahneingriff minimal ist. Dies entspricht in etwa dem von den Herstellern empfohlenen Spalt von 0,1 * 0,3 mm.
10.
Und der letzte Schritt besteht darin, die Kragendichtung zu installieren. Verwenden Sie für diesen Vorgang einen alten Schraubendreher ohne scharfe Kanten - und schrauben Sie damit die Lippe der Stopfbuchse auf die Arbeitsfläche der Nabe. Schau, damit die Feder nicht abspringt!
Montieren Sie Ihre geliebte "Brücke" auf dem Motorrad, füllen Sie sie mit dem richtigen und wie viel Getriebeöl - und genießen Sie den sanften, leisen Betrieb der handverlesenen Baugruppe ... ...
Motorräder der Marke Ural gelten als seltene Schwermaschinen, deren Geschichte bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreicht. Beginnend mit dem ersten kopierten Modell von Deutscher BMW R71, das Motorrad wird ständig modernisiert und von Anhängern erfolgreich betrieben. Einige Exemplare, die Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute hergestellt wurden, dienen ihren fürsorglichen Besitzern treu.
Einfach und robustes Design Motorrad hat viele erlaubt, mit verschiedenen Ural Motorradteile, auf seiner Basis viele verschiedene Änderungen vornehmen. Einige ähneln dem Original jedoch nur vage.
Der Hersteller (Motorradwerk in Irbit, Gebiet Swerdlowsk) erfreut moderne Liebhaber von Schwermaschinen mit neuen Modellen, die mit verschiedenen Innovationen ausgestattet sind. Ständig erscheinen sieben bis acht Modelle im Angebot, unter denen neben den standardmäßig gezogenen Gegensätzen auch „Solo“-Optionen angeboten werden. Alle "Ural" unterscheiden sich eher in äußere Zeichen als technisch. Die Hauptgeräte sind identisch, die Unterschiede sind nur in der Dekoration, diversen "Schnickschnack" und natürlich dem Preis zu erkennen.
Stoßdämpfer hinten Dnepr-11, -12, -16 (KMZ-8.1522600) (Werk, Russland) (ohne Gehäuse) 1904,00 RU.St.
Stoßdämpfer hinten Dnjepr Chrom 1890,00 Rub. Stck
Stoßdämpfer hinterer Ural schwarz (Irbit) 1.500,00 RUB Stck
Stoßdämpfer hinten Ural Chrom. (importieren) RUB 1.640,00 STCK.
Gastank Dnipro (Restaurierung) 3450,00 Rubel. STCK.
Motorgastank "URAL" (grün mit weißen Streifen + Deckel) Irbit 3.840,00 Rubel. STCK.
Motorrad-Gastank Ural (schwarz) Irbit 3.840,00 Rubel. Stck
Gaskran moto Ural (Weißrussland) Zweihörniger PPZ-1 350,00 Rub. Stck
Gaskran Ural mit Gitter (IMPORT) 282,00 Rubel. STCK.
Sicherungskasten Ural (Irbit-Anlage) 400,00 Rubel. Stck
Schwungradschraube Ural 66,00 Rub. STCK.
Seitenanhänger Dnepr (Galosha) ohne Sattel und Rahmen 25.000,00 Rubel. STCK.
Welle sekundäre Dnepr-Baugruppe n / a (MT10) (Werk, neu) 6100,00 Rubel. STCK.
Sekundärwelle Dnepr mit montiert / o (K750) (Restauration) 4946,00 Rubel. STCK.
Sekundärwelle Ural nackt IMZ-8.103-04236 264,00 Rubel. Stck
Kickstarterwelle Ural mit Klauenmontage (Irbit) 1080,00 Rub. Stck
Primärwelle Dnjepr Montage (Restaurierung) 6050,00 Rubel. STCK.
Primärwelle Dnjepr montiert mit einem Zahnrad des 1. Gangs (hergestellt in der UdSSR) 3610,00 Rubel. STCK.
Startwelle mit dem Dnjepr-Sektor 2760,00 Rubel. STCK.
Kreuzgelenkgabel Ural (großer Schlitz) RUB 800,00, Stück
Kreuzgelenkgabel Ural (kleiner Schlitz) RUB 800,00, Stk
Kardangabel mit Verzahnung des Tachoantriebs 700,00 reiben. STCK.
Gabel des Dnepr-Kinderwagens mit einer Achse 792,00 Rubel. STCK.
Pendelgabel (Hinterpendel) (Restaurierung) Dnipro 1960,00 Rub. STCK.
Dnepr vordere Teleskopgabel (Restauration) 5060,00 Rub. STCK.
Ural vordere Teleskopgabel (Irbit) 4400,00 Rub. Stck
Getriebestecker Dnipro (Set mit 3 Steckern) 1588,00 Rub. einstellen
Schraube M6 * 20 der vorderen Kurbelgehäuseabdeckung Ural "Utyatnitsy" 8,00 Rubel. Stck
Kupplungsschraube Ural (Russland) RUB 12.00 Stck
Liner Dnepr 0,00 NORMA Werk (ZMZ) (4 Stück) 240,00 Rubel. Komp.
Einsätze Dnepr 0,05 (Russland, ZPS) (com.4 Stück, Packung mit 2 Sätzen) 240,00 Rub. STCK.
Liner Dnepr 0,25 Pflanze (ZMZ) (4 Stück) 240,00 Rubel. Komp.
Einsätze Dnepr 0,50 Werk (ZMZ) (Satz von 4 Stück) 240,00 Rubel. Komp.
Einsätze Dnepr 0,75 (Russland, ZPS) (com.4 Stück, Packung mit 2 Sätzen) 240,00 Rubel. Komp
Ural Nockenwellenbuchse 350,00 reiben. Stck
Ventilführungsbuchse Dnipro Irbit 100,00 Rubel Stück
Pleuelbuchse Ural, Dnipro (Russland) 52,00 Rub. Stck
Schalldämpfer Dnjepr Nuss 320,00 Rubel. STCK.
Ural Schalldämpfermutter (Irbit) 144,00 Rub. Stck
Ural Radmutter mit Wellendichtring (Russland) 320,00 Rub. Stck
Mutter Ural Zylinderbolzen (Werk) RUB 18.00 Stck
Pleuelmutter Dnjepr (kastelliert) 56,00 Rub. STCK.
Mutter Ural M8 Stck
Mutternbolzen Ural Hinterachsabdeckung 22,00 Rub. Stck
Hinterachs-Reduziermutter Dnepr ohne Simmerring 920,00 reiben. STCK.
Dnepr Hinterachs-Reduziermutter mit Simmerring 1174,00 Rub. Stck
Generator Ural 12V 150W G-424 Russland (Pflanze) 6800,00 Rub. Stck
Generator Ural 12V / 150W. G-424 (Import) 6.600,00 RUB Stck
Generator Ural / Dnepr 14V 500 W 14.3771 (IMPORT) RUB 9500.00 Stck
Generator Ural 6 Volt (Russland) 4800,00 Rubel. Stck
Schalldämpfer Dnepr (mit einem Seitenrohr) RUB 2720.00 STCK.
Schalldämpfer Ural (für ein Rohr) importieren 2200,00 Rubel. Stck
Schalldämpfer Ural (Saxophon) Edelstahl neue Fabrik RUB 3.600,00 Stck
Köpfe Dnepr C / O Zylinder montiert mit Kipphebeln (Restauration) (PAAR) 13400,00 Rub. Paar.
Kopf Ural links Irbit neu 5000,00 reiben. Stck
Kopf Ural rechts Irbit City neue 5000,00 Rubel. Stck
Neutralsensor Dnjepr (Kontrollstecker) 440,00 Rubel. STCK.
Dnepr-Motor ohne Vergaser ohne Getriebe (Restaurierung, ohne Papiere) 36.000,00 Rubel. STCK.
Ural-Motor (elektrische Zündung, Vergaser, Generator, Einlauf) Irbit 797548 RUB 42.000,00 Stk
Lenkerhalter Dnepr Ural Zink (7211102) 780,00 Rub. Dampf
Lenkradhalter Ural, Dnipro s / o (Halterung) 350,00 Rubel. Paar
Kupplungsscheibe Ural (Ferrado) Irbit 340,00 Rub. Stck
Kupplungsscheibe Ural, Dnipro Leitdruck (Metall) (Russland) 860,00 Rubel. STCK.
Zündung ELEKTRONISCHE Ural.Dnipro (Mikroprozessor) SoveK kpl. 1135.3734 4230,00 reib. Stck
Zündung ELEKTRONISCHE Ural / Dnepr (SOVEK, Ukraine) komplett mit Spule 3300,00 Rub. Stck
Zündschloss Ural (Import) RUB 264,00 Stck
Ural Beinschutz 240,00 reiben. STCK.
Handschutz Ural (Klette) 44,00 Rub. Dampf.
Vergaser K-65T WEBER 1700,00 reib. Stck
Vergaser К-65Т RUILI (Qualität) 1280,00 Rub. Stck
Vergaser K-68U lev.RUILI (Qualität) 1520,00 reiben. Stck
Vergaser K68U-01 Ural rechts (RUILI) 1520,00 rei. STCK.
Vergaser K-68U Löwe. 1.240,00 Rubel Stck
Vergaser K-68U-01 rechts 1240,00 Rubel. Stck
Vergaser K-68U Löwe. WEBER 1.700,00 Rubel Stck
Vergaser K-68U-01 rechts. WEBER 1.700,00 Rubel Stck
Kardanwelle Dnepr Baugruppe 8200,00 Rubel Stk
Kardanwelle Dnepr, komplett (Restaurierung) 6670,00 Rub. Stck
Kardan Ural montiert groß Schlitze mit einer Gabel (Irbit) 3300,00 Rubel. Stck
Ural Kardan-Montagekreide. Keile mit einer Gabel Irbit 3 300,00 reiben. Stck
Motorkurbelgehäuse (restauriert) Dnipro RUB 4.140,00 Stck
Carter Getriebe Dnjepr einer neuen Probe 6.786,00 Rubel. STCK.
Carter Getriebe Dnjepr des alten Modells 6786,00 reiben. STCK.
Zündspule Ural, Dnjepr 12V. (importieren) RUB 520,00 Stck
Zündspule Ural, Dnepr 6V (Import) RUB 520.00 Stck
Kickstarter Dnipro 1196,00 Rubel. STCK.
Ventil Dnjepr (Satz) RUB 660.00 einstellen
Ventile Ural (4 Stk.) Import 400,00 rub. Komp.
Kickstarterkeil Ural 40,00 reiben. Stck
Gehäuse (Kappe) des Kreuzgelenks Dnepr RUB 1.500,00 STCK.
Kurbelwelle Dnepr OHNE Pleuel 7820,00 reiben. STCK.
Kurbelwelle Dnjepr mit Pleuel 12.400,00 Rubel. STCK.
Kurbelwelle Ural neu (Import) 6700,00 Rub. Stck
Schalldämpfer Knie Ural (für 1 Schalldämpfer) HORN Chrom 2540,00 Rub. Komp.
Knieschalldämpfer Dnjepr (PAAR!) 2500,00 Rub. Dampf.
Rad Dnepr montiert mit einem Reifen (restaurierte Felge, gebrauchter Reifen) 4940,00 Rubel. STCK.
Bremsbacken Dnipro (Russland) 1104,00 Rub. Dampf.
Bremsbacken Ural (Irbit) 750,00 Rub. Dampf.
Kolbenringe Dnjepr Norm. LEBEDYAN (Ukraine) 78,00 mm 330,00 Rubel. Komp.
Ringe Kolben Dnjepr LEBEDIAN 1St. (Ukraine) RUB 330,00 Komp.
Ringe Kolben Dnjepr LEBEDIAN 2St. (Ukraine) RUB 330,00 Komp.
Uralringe sind die Norm. SCHWAN (Pflanze) in Verpackung 380,00 Rubel. Komp.
Ringe Kolben Ural normales Gusseisen (Russland) 320,00 Rubel. Komp.
Kolbenringe Ural 1St. 78,2 Gusseisen (Russland) 310,00 Rubel. Komp.
Kolbenringe Ural 2St. 78,5 Gusseisen (Russland) 320,00 Rubel. Komp.
Ringe Ural 3 Reparatur. SCHWAN (Pflanze) in Verpackung 332,00 Rubel. Komp.
Sicherungsringe Ural Kolbenbolzen (Russland) RUB 10.00 Stck
Ringe Ural Verriegelung Kreuze 8,00 Rub. Stck
Kondensator Ural 12V (IMPORT) RUB 36.00 Stck
Kondensator Ural Moto K42-18M-8 (RUSSLAND) 90,00 Rub. Stck
Konisches Paar Ural 8 Zähne (Irbit) Pflanze 2000,00 Rubel. Komp
Konisches Paar Ural 9 Zähne. (Importieren) 2.400,00 RUB Komp.
Konisches Paar Ural 10 Zähne 2300,00 Rub. Komp.
Kontakte Ural (in Blister) IMPORT 70,00 Rubel. Komp.
Kontermutter der Radnabenmutter Dnipro (75006314) 26,00 Rub. STCK.
Dnepr-Box ohne Filter (Restaurierung) 13440,00 Rubel. STCK.
Dnepr-Box mit Filter (Restaurierung) 14560,00 Rubel. STCK.
Dnepr-Box mit Filter (Fabrik, Russland) 23.500,00 Rubel. STCK.
Kipphebel Dnipro (4 Stk.) (Restaurierung) 2800,00 Rub. Komp.
Rocker Ural ( Paar pro Kopf) 190 0,00 reiben. Komp.
Ural-Box mit s / s-Montage 13.000,00 Rubel. Stck
Rahmen hinteres Lager 207, k / Welle Ural allum. am Samstag. RUB 660,00 Stck
Nockenwellendichtringgehäuse Dnipro RUB 500.00 STCK.
Ural-Kreuzstückanordnung (Russland, Naberezhnye Chelny) 370,00 Rubel. Stck
Ural-Kreuzstückmontage (Russland, Irbit) 440,00 Rubel. STCK.
Seitenanhänger Flügel Dnepr (Restaurierung) 978,00 Rub. STCK.
Frontflügel Dnjepr 1900,00 reiben. STCK.
Tankdeckel Ural 180,00 Rubel. Stck
Ural Tankdeckel mit Schloss (Import) 256,00 Rub. Stck
Kopfbedeckung Dnepr RUB 910.00 STCK.
Hinterachsabdeckung Dnepr 1560,00 reiben. STCK.
Hinterachsabdeckung Ural (Russland) 1680,00 Rub. Stck
Zünddeckel Dnepr Aluminium (vorne) 900,00 Rubel. STCK.
Zündungsdeckel aus Uralalum. (vorne) RUB 440,00 STCK.
Kurbelgehäusedeckel Dnepr allum. (vorne) 1200,00 Rubel. STCK.
Kurbelgehäusedeckel vorne Ural (UTYATNITSA) (Russland, Werk) IMZ-8.103-01116 640,00 Rub. STCK.
Kurbelgehäusedeckel für Getriebe Dnipro RUB 2876.00 STCK.
Kurbelwellendeckel Dnipro 1.200,00 RUB STCK.
Ölfilterdeckel Ural (Mutter) 280,00 Rubel. STCK.
Dnepr Motoranschlusskastendeckel 1058,00 Rub. STCK.
Schwungrad Dnipro RUB 4940.00 Stck
Schwungrad Ural (Irbit) 1200,00 Rubel. Stck
Kupplung (Kern) Dnepr der angetriebenen (sekundären) Welle 35 0, 00 reiben. STCK.
Kardangelenk Ural Baugruppe (ZINK) 380,00 Rubel. Stck
Kardangelenk Ural Baugruppe (SCHWARZ) 296,00 Rub. Stck
Ural Kupplungsgetriebe (Kern) Sekundärwelle 1-2 Zahnräder (großer Zahn) IMZ-8.103-04219 136,00 Rubel. Stck
Ural-Kupplung zum Schalten von 3-4 Gängen (Irbit-Anlage) 340,00 Rub. STCK.
Satz Dichtungen für den Motor Dnepr (Russland) voll 130,00 Rubel. Komp.
Dichtungssatz für den Ural Moto Motor. (Russland) volle RUB 110,00 Komp.
Dichtungssatz Ural Zylinder-Kolben-Gruppe 60,00 Rub. Komp.
Dichtungssatz Dnepr (Reparatursatz) klein (6 Stück: 2 Zylinder + 2 Zyl. + 2 Vergaser) (Russland) 100,00 Rub. einstellen
Satz Wellendichtringe Dnepr-MT (komplett) Polen 430,00 Rub. Komp.
Satz Simmerringe der Hinterachse Dnipro 130,00 reiben. Komp.
Satz Wellendichtringe für Kontrollpunkt Dnjepr Moto Russia. RUB 140,00 Komp.
Satz Öldichtungen für den Ural Moto Kontrollpunkt. RUB 150,00 Komp.
Satz Wellendichtringe für Moto Ural groß (12 Stk.) Russland 260,00 Rub. Komp.
Schlüsselsatz Ural Motor (Russland) 80,00 Rubel. Komp.
Trägheitsaufladung Ural / Dnepr (Irbit) RUB 540.00 Komp.
Bremsbelag Dnepr 96,00 reiben. STCK.
Bremsbeläge Ural (Irbit) 70,00 reiben. Stck
Kupplungsstangenspitze Dnipro RUB 172.00 STCK.
Ventilführung Dnipro (Russland, Irbit) 104,00 Rubel. STCK.
Ventilführung Ural (Russland, Irbit) RUB 70.00 Stck
Ölpumpe Dnipro RUB 2.160,00 Stck
Verstärkte Uralfelge (auf Rohren) montiert 3480,00 Rub. Stck
Felge Ural komplett Speichen schwarz (Russland) 3360,00 Rub. Stck
Felge Dnepr Montage (Restaurierung) 19 "lackiert 3900,00 Rub. Stck.
Felge Dnepr montiert mit einer Nabe CHROM 4360,00 reiben. STCK.
Nockenwellenhalter Dnjepr am Samstag + Lager 124,00 Rubel. STCK.
Die Achse des Kipphebels Dnjepr (МТ801542) 60,00 Rubel. STCK.
Finger Ural-Normen. (grün) Größe 20.9925 mm (Russland, Fabrik) Code 0102-005-4102.00 Rub. Stck
Finger Ural-Normen. (rot) Größe 20.9950 mm (Russland, Fabrik) Code 0102-005-3102,00 Rub. Stck
Finger Ural-Normen. (schwarz) Größe 20,9975 mm (Russland, Fabrik) Code 0102-005-2102,00 Rub. Stck
Vergaserrohre Ural lang (Russland) 70,00 Rubel. STCK.
Pedal Hinterradbremse Dnipro 1.820,00 RUB STCK.
Schaltpedal Dnipro 440,00 reiben. STCK.
Lenkschalter Ural, Dnipro mit Drähten 860,00 Rubel. Dampf.
Vergaseradapter. Ural alles. (Russland) RUB 180,00 Dampf.
Vordergabelfedern Ural (Irbit) 2800,00 Rub. STCK.
Dnepr-Motorpalette 828,00 Rub. STCK.
Fahrer- / Beifahrer-Fußstütze (Restaurierung) Dnipro (1 Stück) 600,00 Rub. STCK.
Lager 180503 (Art. 62203-2RS) geschlossen (Generator Ural) 113,00 RU.St.
Lager 3086304 Ural zweireihig (Russland) 686.00 Rub.Stk
Lenksäulenlager 707 Ural / Ant (IMPORT) RUB 320.00 comp
Lager 7204 (Art.30204) vor. Räder Ural 180,00 Rub.Stk.
Lager 874901 Ural Schaft 430,00 Rb.Stk
Lager Ural Moto. Auslöser (948066) Russland RUB 90,00 STCK.
Kupplungsausrückschieber Ural Baugruppe 100,00 Rubel. STCK.
Kolben-Dnjepr-Norm. Taganrog 77,95 860,00 Rubel. Dampf.
Kolben Dnjepr normal Taganrog 77,96 860,00 Rubel Dampf.
Kolben Dnjepr normal Taganrog 77,97 860,00 Rubel Dampf.
Kolben Dnjepr normal Taganrog 77,98 860,00 Rubel Dampf.
Kolben Dnjepr 1 Reparatur Taganrog RUB 78.15 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 1 Reparatur Taganrog RUB 78.16 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 1 Reparatur Taganrog RUB 78.17 990.00 Dampf
Kolben Dnjepr 1 Reparatur Taganrog RUB 78.18 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 2 Reparatur Taganrog RUB 78.45 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 2 Reparatur Taganrog RUB 78.46 990.00 Dampf
Kolben Dnjepr 2 Reparatur Taganrog RUB 78.47 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 2 Reparatur Taganrog RUB 78.48 990.00 Dampf.
Kolben Dnjepr 3 Reparatur Taganrog 79,00 990,00 Rubel. Dampf.
Kolben Ural "A" Taganrog 840,00 Rubel. Dampf.
Kolben Ural "B" Taganrog 840,00 Rubel. Dampf.
Kolben Ural "D" Taganrog 840,00 Rubel. Dampf.
Kolben Ural "S" Taganrog 840,00 Rubel. Dampf.
Kolben Ural 1ATaganrog 840,00 reiben. Dampf.
Kolben Ural 1V Taganrog 840,00 reiben. Dampf.
Kolben Ural 1STaganrog RUB 840.00 Dampf.
Kolben Ural 2ATaganrog 840,00 reiben. Dampf.
Kolben Ural 2V Taganrog 840,00 reiben. Dampf.
Kolben Ural 2STaganrog RUB 840.00 Dampf.
Kolben Ural-Normen. "A", "B", "C", "D" GESCHMIEDET mit Ringen (unter AI-92) (Russland, Irbit) RUB 2900,00 Komp.
Breaker Ural PM302A (Glocke) importieren. RUB 560,00 Stck
Brecher Ural PM302A (Glocke) Samara 790,00 Rubel. Stck
Breaker Ural PM302A S / O (Glocke) Tyumen 790,00 Rubel. Stck
Dneprtsentralnaya Verkabelung 1030,00 Rubel. Stck
Zentralverkabelung Ural (Russland) RUB 850.00 Stck
Kopfdichtung Dnepr Aluminium. RUB 18.00 STCK.
Kopfdichtung Dnepr Kupfer 56,00 Rub. Stck
Kopfdichtung Ural ALUMINIUM (Russland) RUB 24.00 Stck
Kopfdichtung Ural (verstärktes Metallparkett) (Russland) RUB 70,00 Stck
Dnepr-Dichtung unter dem PARONIT-Zylinder (0,3 mm) RUB 10,00 Stck
Dnepr-Dichtung unter dem PARONIT-Zylinder (0,8 mm) 16,00 Rubel. Stck
Verlegung der Dnjepr-Palette 90,00 Rubel. Stck
Zylinderkopfdeckeldichtung Dnipro (res.) RUB 76.00 Stck
Kopfdeckeldichtung Ural (res.) 28,00 Rub. Stck
Ventildeckeldichtung Dnipro RUB 100.00 Stck
Zylinderdichtung Ural (Paranit) RUB 10,00 Stck
Kickstarterfeder Ural (Mehrweg) RUB 90,00 Stck
Federkasten Dnepr (klein) 50,00 Rubel. STCK.
Kickstarterwellenfeder Dnipro 368,00 Rub. STCK.
Die Feder der Welle der Umschaltung der Sendungen Dnepr (groß) 70,00 reiben. STCK.
Kardanstiefel Dnepr RUB 90,00 Stück
R / Satz Stoßdämpfer Ural 80,00 Rubel. Komp.
R / Satz Zündung Ural 170,00 Rubel. Komp.
R / Satz Zündung Ural S \ O (Tjumen) 400,00 Rubel. Komp.
R / Satz Vergaser Ural K65T (LARGE) 420,00 Rubel. Komp.
R / Satz Vergaser Ural K65T (klein) 198,00 Rub. Komp.
R / Satz Vergaser Ural K68U 230,00 Rubel. Komp.
R / Satz Vergaser Ural K68U-01 220,00 Rubel. Komp.
R / Satz Vordergabel Dnepr 414,00 reiben. STCK.
R / Satz Vorderradgabel Ural 64,00 Rub. Komp.
R / Kupplungssatz Dnipro (mit Stange) 570,00 reiben. einstellen
R / Kupplungssatz Ural (Irbit) 284,00 Rub. STCK.
Ural 21mm Reibahle 390,00 Rubel. Stck
Seitenanhängerrahmen Dnepr RUB 9.740,00 STCK.
Rahmen Dnipro RUB 28.000,00 STCK.
Nockenwelle Dnepr 3000,00 reiben. Stck
Die Ural-Nockenwelle des neuen Musters ohne Drücker (Irbit) 1200,00 Rubel. Stck
Nockenwelle Ural alt obr. ohne Drücker (breites Zahnrad) Irbit RUB 1.700,00 Stück
Hinterachse Dnepr-Reduzierer mit Kardan 9.500,00 Rubel. Stck
Untersetzungsgetriebe Ural Hinterachse (Hauptgetriebe) montiert mit Kardan (Irbit) 6.200,00 Rubel Stck
Relais der Windungen Ural 12v. Metall (Russland) 130,00 Rub. Stck
Relaisregler Ural 12V (33.3702) (Sovek, Ukraine) mit Kontrollleuchte RUB 350,00 Stck
Relaisregler Ural 12V (33.3702) (Sovek, Ukraine) 400,00 Rub. Stck
Relais-Regler Ural / Dnepr РР 302 6В 1780,00 Rubel. Stck
Relais-Regler Ural / Dnepr PP 330 12V (Import) 1700,00 Rub. Stck
Ural Lenkradbaugruppe 3400,00 Rub. Stck
Ural Gasgriff mit Kette 270,00 Rubel. Stck
Gummigriff Ural pr + Löwe (Waffel) 254,00 Rub. Paar
Gummigriff Ural pr + Löwe (Spikes) 160,00 Rubel. Paar
Gummigriffe Dnjepr (Paar) 270,00 Rubel. Dampf.
Hebel Dnepr rückwärts 800,00 reiben. STCK.
Ural Hinterradbremshebel Baugruppe RUB 520,00 Stk.
Hinterradbremshebel Ural blank RUB 320,00 Stk
Kickstarterhebel Dnipro 1300,00 reiben. Stck
Kickstarterhebel Ural mit Hund 670,00 reiben. Stck
Ural-Schalthebel 300,00 reiben. Stck
Bremshebel Ural Metall (Russland) RUB 270,00 Stk.
Ural Kupplungs-/Bremshebel mit Halterung (Metall) RUB 470,00 Komp.
Ural Kupplungs-/Bremshebel mit Halterung (Metall) Russland RUB 380.00 Komp.
Pendelschalldämpfer Dnjepr (Gummi) 110,00 Rub. STCK.
Generator-Öldichtung Ural 6v (1,2-18 * 35-1) 25,00 Rubel. Stck
Simmerring Dnjepr Kurbelwelle (60 * 85 * 12) 120,00 Rubel. Stck
Kragen epiploon Ural, Dnjepr 72-05113 g Tschaikowsky 28,00 Rub. STCK.
Salnik Dnepr Sekundärwelle (36 * 48 * 8) 70,00 Rub.Stk.
Die Öldichtung Dnepr der Stange der Kupplung 32,00 reiben. STCK.
Stoßdämpferstangen-Öldichtung Ural 20,00 Rubel. STCK.
Sapun Dnipro 200,00 reiben. STCK.
Sattel Ural massiv (Russland) 5600,00 Rubel. Stck
Sattel Ural Frontmontage (Frosch) (Restaurierung) 2600,00 Rub. Stck
Sattel Ural Passagier Montage (Frosch) (Restaurierung) 3200,00 Rubel. Stck
Kickstarter Sektor Dnipro RUB 1.500,00 Stk.
Sektor Ural pro. Zahnräder mit Rolle 220,00 reiben. Stck
Doggy Ural Trigger 108,00 Rub. Stck
Speiche Dnepr mit Nippel (Pflanze, UdSSR) 26,00 Rub. STCK.
Stricknadel Dnepr mit einem Nippel (mit einer Biegung) (Packung. 72 Stk.) (Menge in einer Packung. 1440 Stk.) 24,00 Rubel. STCK.
Lange Speichen Ural mit Nippel (Russland) 25,00 Rubel. Stck
Ural kurze Speichen (Import) 20,00 Rubel. Stck
Glas Ural Vorderradgabel 800,00 Rubel. Paar
Glas vorderer Ural Kinderwagen 1.660,00 RUB Stck
Zucker Dnepr Ural Ventil 50,00 Rubel. Stck
Nockenwellenschieber Dnipro RUB 1100.00 STCK.
Ventildrücker Ural mit Führungsbaugruppe IMZ-8.101-01043 770,00 Rub. Stck
Gaskabel Dnjepr (Fabrik) Kovrov 150,00 Rubel. STCK.
Gaskabel Dnjepr (Import) RUB 60,00 Stck
Gaszug Ural Moto ist alt. arr. (Russland, Ischewsk) 110,00 Rubel. Stck
Kabel Vorderbremse Dnipro "China" 88,00 Rubel. STCK.
Vorderradbremsseil Ural "China" 50,00 reiben. STCK.
Kupplungsseil Dnjepr "China" 100,00 Rubel. STCK.
Kupplungszug Dnjepr (Werk) Kovrov 190,00 Rubel. STCK.
Kupplungsseil Ural (Russland, Ischewsk) 200,00 Rubel. Stck
Tachokabel Dnepr mit einer Klinge "China" (GV119 A02) 230,00 reiben. STCK.
Tachokabel Ural, Voskhod (Import) 230,00 Rubel. STCK.
Zylinderrohr Dnipro RUB 78.00 STCK.
Bremsstange hinten Dnipro 196,00 reib. STCK.
Bremsstange Ural mit Pedal RUB 664.00 comp.
Zylinderdichtung Dnepr RUB 32.00 Stck
Zylinderdichtung Ural (Russland) RUB 30.00 Stck
Luftfilter Dnepr ASSY 1740,00 reib. Stck
Filter Öl Ural(Russland) RUB 60,00 Stck
Filterelement Dnepr 340,00 reiben. Stck
Heckleuchte Kinderwagen Ural komplett 850,00 Rubel. Stck
Knarre für Kickstarterwelle Dnipro (Satz) RUB 3024.00 comp.
Zentrifuge Dnepr 1610,00 reiben. STCK.
Gaskette Ural mit Schiebereinheit alt.obr. RUB 124,00 Stck
Zylinder Dnjepr (Import) RUB 6.030,00 Dampf.
Zylinder Ural Gusseisen mit Rohren (Import) 3940,00 Rubel. Komp.
Tachoantrieb Schnecke (Zahnrad) Ural, Dnipro RUB 120,00, Stk,
Sattelbezug Dnipro 260,00 Rubel. STCK.
Satteldecke Ural (Russland) 210,00 Rubel. Stck
Wagenabdeckung Ural, Dnipro mit Schnalle (Russland) 560,00 Rub. Stck
Zahnrad Dnipro des 1. Ganges des alten Modells (36 Zähne) 974,00 reiben. STCK.
Zahnrad Dnepr 1. Gang (37 Zähne) 1024,00 Rub. STCK.
Zahnrad Dnepr 2. Gang 32z 2254,00 Rubel. STCK.
Zahnrad Dnepr 3. Gang 29z 1506,00 Rub. STCK.
Das Zahnrad Dnipro des 4. Gangs 1116,00 Rubel. STCK.
Zahnräder Dnepr Timing (Groß + Klein) Russland 1540,00 Rubel. Komp
Kleines Zahnrad Dnipro Gasverteilung 1242,00 Rubel. STCK.
Das Zahnrad Dnjepr des Generators 970,00 Rubel. Stck
Zahnrad Dnipro umkehren Sekundärwelle 1680,00 reiben. Stck
Zahnräder Dnepr Kickstarter Baugruppe (Ratsche + Zahnrad) (Satz) 1380,00 Rub. STCK.
Das Zahnrad Dnepr der fetten Pumpe groß 954,00 reiben. STCK.
Zahnrad Dnepr (Schnecke) des Tachoantriebs 184,00 Rubel. STCK.
Zahnrad Ural 1. Gang 36 Zähne (Russland) 900,00 Rub. Stck
Zahnrad Ural 3. Gang 29 Zähne (Russland) 660,00 Rubel. Stck
Zahnrad Ural 4. Gang 26 Zähne (Russland) 450,00 Rub. Stck
Zahnräder Ural GRM (Irbit) 1800,00 Rubel. Komp.
Zahnrad Ural Generator 12V 510,00 Rub. Stck
Zahnrad Ural 6V Generator (Irbit) 240,00 Rubel, Stück,
Zahnrad Ural Rückwärtsgang groß 960,00 Rub. Stck
Zahnräder Ural Reverse Block 1500,00 Rub. Komp.
Zylinder Haarnadel Dnepr 75,00 Rubel. STCK.
Zylinder Haarnadel Ural Moto mit Mutter (Russland) RUB 52,00 STCK.
Zylinder Haarnadel Ural Moto ohne Mutter (Russland) 40,00 Rubel Stck.
Schlüssel Ural Kurbelwelle LARGE (Schwungrad) 7201222 34,00 Rub. Stck
Schlüssel Ural Kurbelwelle klein / klein Steuerrad (4 * 13) 014110 24,00 Rubel. Stck
Schlüssel Ural Nockenwelle, Generator, großes Steuerrad (3x13) 014107 18,00 Rubel. Stck
Stößelstange Dnipro 280,00 reiben. STCK.
Schubstange Ural 120,00 Rubel. STCK.
Kupplungsstange Dnepr 204,00 reiben. Stck
Rod Dnepr Kupplung "Pilz" 288,00 Rubel. STCK.
Kupplungsstange Dnepr mit einem Drücker 200,00 reiben. STCK.
Kupplungsstange Ural (Russland) RUB 56.00 Stck
Bürsten Ural 12v (Irbit) 60,00 reiben. Komp.
Ural 6V Bürsten RUB 48.00 Komp.
Windschutz Ural, org. Glas (mit Halterung) 1.340,00 RUB Stck
Ölmessstab Ural Motor 82,00 Rubel. Stck
Anker Ural 12V Import 2500,00 Rubel. Stck