Kur kemi të bëjmë me presion të lartë, veçanërisht në fillim, shumë njerëz janë të përhumbur nga frika. Imagjinata përshkruan një pamje të tmerrshme: një çorape plas shtypje e lartëçdo gjë dhe të gjithë fishkëllen me një bilbil të tmerrshëm, duke prerë hekurin dhe njerëzit. Shumë do të buzëqeshin, por kam dëgjuar për fobi të tilla më shumë se një herë nga njerëz që sinqerisht kanë frikë nga pushkët PCP.
Le të themi vetëm: ka fobi dhe ka siguri. Ne kemi shkruar tashmë për të vjetrat, të cilat janë ende të kërkuara ndër zhytësit dhe pilotët më ekonomikë dhe më të rrezikshëm. Sot nuk po flasim për to. Le të flasim për zorrët me presion të lartë.
Si funksionon zorra HP
Në mënyrë konvencionale, një zorrë (në industri është zakon ta quajmë atë një zorrë me presion të lartë) përbëhet nga tre pjesë:
Zorra e brendshme. Eshte i mbyllur, i perbere nga nje material shume elastik, rezistent ndaj cdo lloj demtimi kimik.
Gërsheti. Ai vjen në një ose më shumë shtresa, shpesh të bëra nga rrjetë metalike. Detyra e tij është të frenojë presionin.
Shtresa e jashtme. Këtu përdoren shpesh plastika ose goma speciale. Qëllimi i kësaj shtrese është të mbrojë zorrën nga prerjet, shpimet, deformimet etj.
Duhet të kuptohet se zorra HP është një gjë mjaft e brishtë që ka një burim mjaft të vogël. Presioni i menjëhershëm bie gjatë mbushjes me karburant nga 0 në 200 atmosfera e konsumon zorrën dhe shtresa e brendshme shembet. Nga rruga, ekziston një keqkuptim i zakonshëm që zorra mund të dëmtohet lehtësisht. Do të jetë shumë e vështirë për ju të shponi ose prisni aksidentalisht zorrën nga jashtë. Jo çdo thikë do të kalojë përmes këllëfit të hekurt. Shtresa e brendshme do të çahet vetë shumë më herët.
Si prishet zorra me presion të lartë
Kjo zakonisht ndodh në vendin e spinës (në anën e lidhësit). Ngushtësia e shtresës së brendshme prishet, ajri hyn në guaskën e jashtme dhe fillon ta fryjë atë.
Nëse humbisni një moment dhe flluska shpërthen, do të jetë shumë e zhurmshme dhe e frikshme. Në fakt, edhe në këtë gjendje, zorra mund të përdoret me kujdes. Shponi flluskën me një gjilpërë, zorra do të helmohet, por ju ende keni një shans për të rimbushur rezervuarin e pushkës suaj.
Natyrisht, shiriti dhe ngjitësja nuk do t'ju ndihmojnë. Nëse mbështjellja e jashtme e rëndë prishet, atëherë ata definitivisht nuk do të jenë në gjendje t'i rezistojnë presionit kaq të fortë të ajrit.
Këshilla e vetme që mund të jepni në lidhje me zorrët me presion të lartë është të merrni një rezervë me vete. Nuk mund të parashikosh kurrë se kur do të shpërthejë, por që kjo ndodh dhe mund të prishë goditjet me siguri.
Nëse një zorrë frenimi shpërthen, vetëm gjysma e frenave dështojnë. Se si sillet makina në këtë rast u kontrollua nga Sergey Mishin dhe Valery Pavlov.
Për eksperimentin, ne zgjodhëm dy makinë shtëpiake- "Lada-112" dhe "Chevrolet-Niva". Të dyja kanë sisteme frenimi diagonale me qark të dyfishtë. Një skemë e tillë është më moderne, pasi në rast të dështimit të ndonjë qarku, efikasiteti i atij të mbetur teorikisht duhet të jetë saktësisht gjysma. Si në praktikë?
Standardet e performancës së punës dhe frenimit rezervë sistemet e frenave përcaktuar nga GOST R 51709-2001. Tregon distancën e frenimit dhe ngadalësimin nga një shpejtësi prej 40 km / orë. E vjetëruar! Ne do të frenojmë nga 100 km / orë - ky prag është përdorur në të gjithë botën për një kohë të gjatë, duke vlerësuar efektivitetin e frenave në asfaltin e thatë.
Le të fillojmë me "të dymbëdhjetën" - kjo makinë është më e lehtë, dhe më afër tokës - nuk është aq e frikshme të hidhesh në krahët e një eksperimenti misterioz. Ne përcaktojmë distancat e frenimit në një sistem pune... Ne frenojmë në prag të rrëshqitjes, duke arritur ngadalësimin maksimal, domethënë shoferi imiton ABS, duke u përpjekur të parandalojë bllokimin e rrotave.
Disa përsëritje - dhe ju arrini të kapni kërkonte përpjekje në pedale. Duhet të shtrydhet pa probleme - frenat e përparme nxehen dhe efektiviteti i tyre zvogëlohet. Në të njëjtën kohë, distanca e frenimit nga 100 km / orë është 43.9 m.
Pasi të kemi shkëputur tubin e pasmë nga cilindri kryesor, ne do të "përgjysmojmë" frenat: tani makina do të frenojë vetëm me dy rrota - përpara majtas dhe pasme djathtas. Ne e përsërisim ushtrimin.
Udhëtimi me pedal është dyfishuar afërsisht, por në të njëjtën kohë nuk ka rënë në dysheme, ndryshe nga tregimet e përvojës. Makina përpiqet të kërcejë në të majtë - në drejtim të frenimit rrota e përparme, dhe për ta mbajtur brenda korsisë, duhet ta ktheni timonin djathtas rreth 40-50 gradë. Por edhe atëherë "Lada" ecën përgjatë shiritit.
Në tre përpjekje, distanca e frenimit ishte nga 93.1 në 112.1 m. vlera mesatare- 103,5 m, domethënë distanca e frenimit u rrit me 2,36 herë! Arsyeja është se një pjesë e forcës ngjitëse, e cila funksionon vetëm për ngadalësim me frena të shërbimit, kur frenimi me një qark shpenzohet për ruajtjen e kursit, domethënë për të luftuar rrëshqitjen. Kjo pjesë, siç mund ta shohim, është mjaft domethënëse.
Ne përsërisim matjet me një kontur të ndryshëm. Së pari, vendosim tubin në vend, pompojmë sistemin dhe sigurohemi që nuk ka ajër në të - distanca e frenimit nuk i kalon 44 m. Pastaj shkëputim tubin e një qarku tjetër.
Në frenim emergjent efekti është i njëjtë - lëvizja e rrotës së përparme me një frenë pune në anën, në rastin tonë në të djathtë. Distanca e frenimit u rrit në 101.2-110.8 m. Vlera mesatare është 105.1 m, domethënë një rritje prej 2.39 herë.
Dallimi në efikasitetin e qarqeve është vetëm 1.5%, distanca mesatare e ndalimit është 104.3 m, ngadalësimi mesatar është 3.68 m / s2.
Le të kontrollojmë se si do të sillet makina nëse kursi i saj nuk korrigjohet nga timoni gjatë frenimit. Një tjetër qasje - timoni është vetëm "drejt përpara". Por kur makina shkon në korsinë tjetër, ju duhet të ktheni timonin për të mos ndërruar korsi në korsinë tjetër. Nëse nuk e përdorni fare timonin, makina do të ndryshojë të paktën dy korsi derisa të ndalojë plotësisht!
Ne kishim një testues profesionist në timon, shpesh duke punuar në kushte ekstreme. Përveç kësaj, ne frenuam në asfalt të thatë me një koeficient të lartë ngjitjeje. Me shumë mundësi, do të jetë e pamundur ta mbani makinën në kurs në një rrugë të lagësht ose të akullt. Në gjuhën e përditshme, kjo do të thotë një rrëshqitje dhe një kthesë, e cila mund të përfundojë shumë trishtim.
Është radha e Chevrolet Niva. V funksionimin normal kur frenoni nga njëqind, distanca e frenimit ishte mesatarisht 53.3 m. Por detyra jonë nuk është të krahasojmë makinat me njëra-tjetrën, por të vlerësojmë ndryshimin në efektivitetin e frenave. Sa metra do të frenojmë me një qark?
Disa mbërritje - dhe përgjigja është gati: mesatarisht - 121.6 m Por rritja në rrugë është më pak se në "të dymbëdhjetë" - vetëm 2.28 herë. Por ndjesitë janë më pak të këndshme, dhe nuk bëhet fjalë lëvizje e madhe pedali i frenave - është rritur pothuajse njësoj si në "Lada" - dhe në sjelljen e makinës.
Kur frenohet në prag të rrëshqitjes, makina tërhiqet drejt punëtorit frena e përparme, si në "Lada", vetëm më e dobët. Veprimi korrigjues i timonit për të qëndruar në korsinë tuaj është më i vogël - timoni duhet të kthehet 30–40 gradë. Në frenimin pa bllokuar timonin, ndërsa frenat nxehen, përpjekja e kërkuar e pedalit rritet ndjeshëm. Por nëse rrota bllokohet, gjë që është mjaft e vështirë për t'i rezistuar, shoferi do të ketë një surprizë të pakëndshme - Chevy-Niva është shqyer në ana e kundert, ku tërhiqet nga rrota e përparme e kthyer për të mbajtur kursin me qark të paaftë.
Për ta përmbledhur: nëse një nga qarqet dështon, distanca e frenimit rritet me pothuajse dy herë e gjysmë. Në të njëjtën kohë, të dy makinat vërshojnë dukshëm përgjatë rrugës dhe përpiqen të hidhen në korsinë ngjitur, dhe nëse nuk reagojnë në kohë, atëherë më tej. Sjellja e secilës makinë ka nuancat e veta. Lada tërheq më shumë se Chevy Niva. Nga ana tjetër, fuoristrada kur bllokohet rrota e përparme ndryshon drejtimin e “tërheqjes”.
REKOMANDIME TONA
Nëse ka një rritje të papritur të mprehtë në lëvizjen e pedalit të frenave, mos u frikësoni, vazhdoni ta shtypni derisa të aktivizohet qarku i mbetur i punës. Jini të përgatitur të ktheni timonin në drejtimin e duhur për ta mbajtur makinën në korsinë e saj.
Hapni pedalin me kujdes, duke u përpjekur të matni me saktësi forcën e aplikuar. Bllokimi i rrotës së përparme do të rrisë distancën e ndalimit dhe ndonjëherë do të ndryshojë drejtimin e tërheqjes.
Kur mbyllni rrotën e përparme (shoqëruar nga një tingull specifik fishkëllimë), lironi pak presionin në pedale, por mos e lironi plotësisht.
Mos u përpiqni të lëvizni pedalin e frenave duke e lëshuar plotësisht, qoftë edhe për një kohë të shkurtër - veprime të tilla do të çojnë në konsum të panevojshëm lëngu i frenave përmes një qarku të gabuar, dhe koha e humbur vetëm do të rritet mënyrë ndalimi.
Në frenim emergjent përpiquni të shmangni pengesën nëse korsitë ngjitur janë të lira, por mbani mend se një përplasje në një korsi ngjitur Rregullat trafiku rrugor interpretoni jo në favorin tuaj.
Për eksperimentin, ne zgjodhëm dy makina shtëpiake - "Lada-112" dhe "Chevrolet-Niva". Të dyja kanë sisteme frenimi diagonale me qark të dyfishtë. Një skemë e tillë është më moderne, pasi në rast të dështimit të ndonjë qarku, efikasiteti i atij të mbetur teorikisht duhet të jetë saktësisht gjysma. Si në praktikë?
Standardet për efikasitetin e frenimit të sistemeve të frenimit të punës dhe rezervë përcaktohen nga GOST R 51709-2001. Tregon distancën e frenimit dhe ngadalësimin nga një shpejtësi prej 40 km / orë. E vjetëruar! Ne do të frenojmë nga 100 km / orë - ky prag është përdorur në të gjithë botën për një kohë të gjatë, duke vlerësuar efektivitetin e frenave në asfaltin e thatë.
Le të fillojmë me "të dymbëdhjetën" - kjo makinë është më e lehtë, dhe më afër tokës - nuk është aq e frikshme të hidhesh në krahët e një eksperimenti. Përcaktoni distancën e frenimit me një sistem pune. Ne frenojmë në prag të rrëshqitjes, duke arritur ngadalësimin maksimal, domethënë shoferi imiton ABS, duke u përpjekur të parandalojë bllokimin e rrotave.
Disa përsëritje - dhe ju arrini të kapni përpjekjen e duhur në pedale. Duhet të shtrydhet pa probleme - frenat e përparme nxehen dhe efektiviteti i tyre zvogëlohet. Në të njëjtën kohë, distanca e frenimit nga 100 km / orë është 43.9 m.
Pasi të kemi shkëputur tubin e pasmë nga cilindri kryesor, ne do të "përgjysmojmë" frenat: tani makina do të frenojë vetëm me dy rrota - përpara majtas dhe pasme djathtas. Ne e përsërisim ushtrimin.
Udhëtimi me pedal është dyfishuar afërsisht, por në të njëjtën kohë nuk ka rënë në dysheme, ndryshe nga tregimet e përvojës. Makina përpiqet të kërcejë në të majtë - drejt rrotës së përparme të frenimit, dhe për ta mbajtur atë brenda korsisë, duhet ta ktheni timonin në të djathtë me rreth 40-50 gradë. Por edhe atëherë "Lada" ecën përgjatë shiritit.
Në tre përpjekje, përhapja e distancës së ndalimit ishte nga 93,1 në 112,1 m. Vlera mesatare ishte 103,5 m, pra distanca e ndalimit u rrit 2,36 herë! Arsyeja është se një pjesë e forcës ngjitëse, e cila funksionon vetëm për ngadalësim me frena të shërbimit, kur frenimi me një qark shpenzohet për ruajtjen e kursit, domethënë për të luftuar rrëshqitjen. Kjo pjesë, siç mund ta shohim, është mjaft domethënëse.
Ne përsërisim matjet me një kontur të ndryshëm. Së pari, vendosim tubin në vend, pompojmë sistemin dhe sigurohemi që nuk ka ajër në të - distanca e frenimit nuk i kalon 44 m. Pastaj shkëputim tubin e një qarku tjetër.
Në rast të frenimit emergjent, efekti është i njëjtë - rrota e përparme me një frenim të shërbimit tërhiqet në anën, në rastin tonë në të djathtë. Distanca e frenimit u rrit në 101.2-110.8 m. Vlera mesatare është 105.1 m, domethënë një rritje prej 2.39 herë.
Dallimi në efikasitetin e qarqeve është vetëm 1.5%, distanca mesatare e ndalimit është 104.3 m, ngadalësimi mesatar është 3.68 m / s2.
Le të kontrollojmë se si do të sillet makina nëse kursi i saj nuk korrigjohet nga timoni gjatë frenimit. Një tjetër qasje - timoni është vetëm "drejt përpara". Por kur makina shkon në korsinë tjetër, ju duhet të ktheni timonin për të mos ndërruar korsi në korsinë tjetër. Nëse nuk e përdorni fare timonin, makina do të ndryshojë të paktën dy korsi derisa të ndalojë plotësisht!
Ne kishim një testues profesionist në timon, shpesh duke punuar në kushte ekstreme. Përveç kësaj, ne frenuam në asfalt të thatë me një koeficient të lartë ngjitjeje. Me shumë mundësi, do të jetë e pamundur ta mbani makinën në kurs në një rrugë të lagësht ose të akullt. Në gjuhën e përditshme, kjo do të thotë një rrëshqitje dhe një kthesë, e cila mund të përfundojë shumë trishtim.
Është radha e Chevrolet Niva. Në modalitetin normal, kur frenoni nga njëqind, distanca e frenimit ishte mesatarisht 53.3 m. Por detyra jonë nuk është të krahasojmë makinat me njëra-tjetrën, por të vlerësojmë ndryshimin në efektivitetin e frenave. Sa metra do të frenojmë me një qark?
Disa mbërritje - dhe përgjigja është gati: mesatarisht - 121.6 m Por rritja në rrugë është më pak se në "të dymbëdhjetë" - vetëm 2.28 herë. Por ndjesitë janë më pak të këndshme, dhe çështja nuk është në goditjen e madhe të pedalit të frenave - është rritur pothuajse në të njëjtën mënyrë si në "Lada" - por në sjelljen e makinës.
Kur frenoni në prag të rrëshqitjes, makina tërhiqet drejt frenave të përparme të punës, ashtu si në Lada, vetëm më e dobët. Veprimi korrigjues i timonit për të qëndruar në korsinë tuaj është më i vogël - timoni duhet të kthehet 30–40 gradë. Në frenimin pa bllokuar timonin, ndërsa frenat nxehen, përpjekja e kërkuar e pedalit rritet ndjeshëm. Por nëse rrota është e bllokuar, e cila është e vështirë për t'i rezistuar, një surprizë e pakëndshme e pret shoferin - Chevy-Niva nxiton në drejtim të kundërt, ku tërhiqet nga rrota e përparme e kthyer për të mbajtur kursin me qark të fikur.
Për ta përmbledhur: nëse një nga qarqet dështon, distanca e frenimit rritet pothuajse dy herë e gjysmë. Në të njëjtën kohë, të dy makinat vërshojnë dukshëm përgjatë rrugës dhe përpiqen të hidhen në korsinë ngjitur, dhe nëse nuk reagojnë në kohë, atëherë më tej. Sjellja e secilës makinë ka nuancat e veta. Lada tërheq më shumë se Chevy Niva. Nga ana tjetër, fuoristrada kur bllokohet rrota e përparme ndryshon drejtimin e “tërheqjes”.
REKOMANDIME TONA
Nëse ka një rritje të papritur të mprehtë në lëvizjen e pedalit të frenimit, mos u frikësoni, vazhdoni ta shtypni derisa të aktivizohet qarku i mbetur i punës. Jini të përgatitur të ktheni timonin në drejtimin e duhur për ta mbajtur makinën në korsinë e saj.
1. Prisni ujin, fikni rrymën - kushtojini vëmendje - thjesht shkëputni makinën larëse nga burimi i energjisë - mund të mos jetë e mjaftueshme, ndonjëherë kabllot elektrike vendosen përgjatë mureve nën dysheme, me ç'rast ato mund të lagen. , e cila krijon rrezikun e një qarku të shkurtër.
2. Mblidhni ujin nga dyshemeja sa më shpejt që të jetë e mundur para se të ketë rrjedhur poshtë.
3. Zbritni te fqinjët në katin e poshtëm, pyesni nëse janë mirë. Nëse jo, atëherë ndiqni udhëzimet nga artikulli:.
Jeta e shërbimit të zorrës varet si nga lidhja e saktë ashtu edhe nga qëndrueshmëria e presionit të ujit.
1. Lidhja e duhur larje, pjatalarëse në sistemin e furnizimit me ujë. Ose zyrtare Qendra e Shërbimit, ose një hidraulik nga zyra e strehimit. Sigurohuni që të mbani faturat tuaja. Ju lutemi vini re se makina duhet të ketë një rubinet të veçantë që ndërpret furnizimin me ujë në të. Kur makina nuk lahet, rekomandohet mbyllja e ujit.
2. Përdorimi i materialeve cilësore. Mjerisht, zorrët fleksibël që mund të gjenden në dhomën e shërbimeve ngjitur nuk mund të përballojnë rritjet e presionit në apartamentet tona. Ruani faturat tuaja. Përdorni të veçanta - ato janë më të shtrenjta se zakonisht, por shumë më të besueshme.
3. Prania e rregullatorëve të presionit të ujit në banesë etj.
4. Pajisje të veçanta bllokuese që mbyllin ujin në rast rrjedhjeje. vendoseni drejtpërdrejt me një çorape në ujë të ftohtë.
Rrjedhjet e makinës larëse
Nga historia e lexuesit.
Me ardhjen e Lavatriçe përmbytjet e banesave filluan të rriteshin. Një situatë e ngjashme ishte edhe me banesën tonë.
Disi, një fqinj nga lart harroi të hidhte një zorrë në banjë, nga e cila rrjedh uji Makinë larëse... Dhe ajo u largua nga shtëpia, duke lënë lavanderi. Fillimisht, uji filloi të dilte në tavanin e banjës, më pas në tualet, në korridor, në kuzhinë.
Mund të ketë shumë arsye për rrjedhje në lavatriçe. Gjëja kryesore këtu është të reagoni shpejt, të fikni makinën dhe të eliminoni pellgjet, në mënyrë që të shmangni përmbytjen e fqinjëve tuaj.
Në fillim, tavani u lagë, dhe më pas filloi të na pikonte ujë plotësisht i ngrohtë mbi kokat tona. Qesharake apo jo, por fëmija im vrapoi nëpër apartament nën një ombrellë, për të ishte një lloj argëtimi. Faleminderit Zotit që ky komshi shkonte shpesh në udhëtime pune dhe ua linte çelësat e banesës fqinjëve. Më pas ata ndihmuan në hapjen e derës dhe eliminimin e përmbytjes.
Për fat të mirë, mobiljet në banesën tonë nuk u dëmtuan, por njolla të tmerrshme portokalli mbetën në tavan. Fatmirësisht, komshija ishte një grua e ndërgjegjshme dhe rimbursoi koston e lyerjes së tavanit, por ne duhej ta merrnim këtë çështje me duart tona, pasi ajo nuk paguante për shërbimet e punëtorëve.
Nga rruga, këto njolla të verdha u rishfaqën pas disa muajsh, është thjesht e kotë t'i luftosh ato.