როდესაც საქმე ეხება მაღალ წნევას, განსაკუთრებით თავიდან, ბევრ ადამიანს აწუხებს შიში. ფანტაზია საშინელ სურათს ხატავს: ადიდებული შლანგი მაღალი წნევასაშინელი სასტვენით ურტყამს ყველაფერს და ყველაფერს, ჭრის რკინას და ხალხს. ბევრი გაიღიმებს, მაგრამ ასეთი ფობიების შესახებ არაერთხელ მსმენია ადამიანებისგან, რომლებსაც გულწრფელად ეშინიათ PCP თოფების.
მოდით ვთქვათ: არის ფობიები, მაგრამ არის უსაფრთხოების ზომები. ჩვენ უკვე დავწერეთ ძველებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ მოთხოვნადია ყველაზე ეკონომიურ და სარისკო მყვინთავებსა და აირმებრძოლებს შორის. დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ მათზე. მოდით ვისაუბროთ მაღალი წნევის შლანგებზე.
როგორ მუშაობს HP შლანგი
პირობითად, შლანგი (ინდუსტრიაში ჩვეულებრივ უწოდებენ მას მაღალი წნევის შლანგი) შედგება სამი ნაწილისგან:
შიდა შლანგი. არის დალუქული, დამზადებული ძალიან ელასტიური მასალისგან, მდგრადია ყველა სახის ქიმიური დაზიანების მიმართ.
ლენტები. ეს ხდება ერთ ან რამდენიმე ფენაში, ხშირად დამზადებული ლითონის ბადით. მისი ამოცანაა ზეწოლის შეკავება.
გარე ფენა. აქ ხშირად იყენებენ პლასტმასს ან სპეციალურ რეზინას. ამ ფენის დანიშნულებაა დაიცვას შლანგი ჭრილობისგან, პუნქციისგან, დეფორმაციისგან და ა.შ.
უნდა გვესმოდეს, რომ HP შლანგი არის საკმაოდ მყიფე რამ, რომელსაც აქვს საკმაოდ მცირე რესურსი. 0-დან 200 ატმოსფერომდე შევსებისას მყისიერი წნევა იკლებს შლანგი და ნადგურდება შიდა ფენა. სხვათა შორის, გავრცელებული მცდარი მოსაზრებაა, რომ შლანგი ადვილად შეიძლება დაზიანდეს. ძალიან გაგიჭირდებათ შლანგის გარედან უნებურად გახვრეტა ან გაჭრა. ყველა დანა არ დაინახავს რკინის ლენტს. შიდა ფენა თავისთავად იშლება ბევრად ადრე.
როგორ იშლება მაღალი წნევის შლანგი?
ეს ჩვეულებრივ ხდება ყდის ადგილზე (კონექტორის მხარეს). შიდა ფენის შებოჭილობა ირღვევა, ჰაერი შედის გარე გარსის ქვეშ და იწყებს მის გაბერვას.
თუ მომენტს გამოტოვებთ და ბუშტი გასკდება, ის ძალიან ხმამაღალი და საშინელი იქნება. სინამდვილეში, ამ მდგომარეობაშიც კი, შლანგი შეიძლება ფრთხილად გამოიყენოთ. ბუშტი ნემსით აწიეთ, შლანგი მოიწამლება, მაგრამ თქვენ გაქვთ შანსი ხელახლა შეავსოთ თოფის რეზერვუარი.
ბუნებრივია, წებოვანი ლენტი და ელექტრო ლენტი არ გამოგადგებათ. თუ მძიმე გარე ლენტები უკვე დახეულია, მაშინ ისინი ნამდვილად ვერ გაატარებენ ჰაერის ასეთ ძლიერ წნევას.
ერთადერთი რჩევა, რაც შემიძლია მოგცეთ მაღალი წნევის შლანგებთან დაკავშირებით, არის სათადარიგოს მოტანა. ვერასოდეს იწინასწარმეტყველებ, როდის გასკდება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს ხდება და შეიძლება გააფუჭოს სროლა, დარწმუნებულია.
თუ სამუხრუჭე შლანგი იშლება, მუხრუჭების მხოლოდ ნახევარი იშლება. როგორ იქცევა მანქანა ამ შემთხვევაში, შეამოწმეს სერგეი მიშინი და ვალერი პავლოვი.
ექსპერიმენტისთვის ჩვენ ავირჩიეთ ორი შიდა მანქანა- „ლადა-112“ და „შევროლეტ-ნივა“. ორივეს აქვს დიაგონალური ორმაგი წრიული სამუხრუჭე სისტემა. ასეთი სქემა ყველაზე თანამედროვეა, რადგან თუ რომელიმე წრე ვერ ხერხდება, დარჩენილი მიკროსქემის ეფექტურობა თეორიულად ზუსტად ნახევარი უნდა იყოს. რაც შეეხება პრაქტიკაში?
სამუშაო და სათადარიგო დამუხრუჭების ეფექტურობის სტანდარტები სამუხრუჭე სისტემებიგანსაზღვრული GOST R 51709-2001. ის აჩვენებს დამუხრუჭების მანძილს და შენელებას 40 კმ/სთ-დან. Ვადა გასული! ჩვენ ვამუხრუჭებთ 100 კმ/სთ-დან - ეს ბარიერი დიდი ხანია გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, მშრალ ტროტუარზე მუხრუჭების ეფექტურობის შეფასებისას.
ჩვენ ვიწყებთ "მეთორმეტეთ" - ეს მანქანა უფრო ადვილია და მიწასთან უფრო ახლოს - იდუმალი ექსპერიმენტის მკლავებში გადახტომა არც ისე საშინელია. ჩვენ განვსაზღვრავთ დამუხრუჭების მანძილიზე სამუშაო სისტემა. ჩვენ ვამუხრუჭებთ მოცურების ზღვარზე, მივაღწევთ მაქსიმალურ შენელებას, ანუ მძღოლი ბაძავს ABS-ს და ცდილობს ბორბლების ჩაკეტვას ხელი შეუშალოს.
რამდენიმე გამეორება - და თქვენ ახერხებთ დაჭერას სწორი ძალაპედლებზე. ის უნდა იყოს შეუფერხებლად დაჭერილი - წინა მუხრუჭები თბება და მათი ეფექტურობა ეცემა. ამავდროულად, დამუხრუჭების მანძილი 100 კმ/სთ-დან არის 43,9 მ.
უკანა მილის ძირითადი ცილინდრიდან გათიშვის შემდეგ, ჩვენ ვანახევრებთ მუხრუჭებს: ახლა მანქანა დამუხრუჭებს მხოლოდ ორი ბორბლით - წინა მარცხნივ და უკანა მარჯვნივ. ჩვენ ვიმეორებთ ვარჯიშს.
პედლებიანი მგზავრობა დაახლოებით გაორმაგდა, მაგრამ ამავდროულად არ დაეცა იატაკზე, გამოცდილთა ისტორიების საწინააღმდეგოდ. მანქანა ცდილობს მარცხნივ გადახტომას - დამუხრუჭების მიმართულებით წინა ბორბალიზოლში შესანარჩუნებლად კი საჭე მარჯვნივ უნდა მოატრიალოთ დაახლოებით 40-50 გრადუსით. მაგრამ მაშინაც კი, "ლადა" ასუფთავებს ზოლს.
სამი მცდელობისთვის, დამუხრუჭების მანძილის გავრცელება არის 93,1-დან 112,1 მ-მდე. საშუალო ღირებულება- 103,5 მ, ანუ გაჩერების მანძილი 2,36-ჯერ გაიზარდა! მიზეზი ის არის, რომ წევის ძალის ნაწილი, რომელიც მუშაობს მხოლოდ ფუნქციონირებადი მუხრუჭებით შენელებისთვის, ერთ წრეში დამუხრუჭებისას, იხარჯება კურსის შენარჩუნებაზე, ანუ დრიფტის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ეს ნაწილი, როგორც ვხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვიმეორებთ ზომებს სხვა კონტურით. ჯერ მილს ვათავსებთ, სისტემას ვატუმბავთ და ვზრუნავთ, რომ მასში ჰაერი არ იყოს - დამუხრუჭების მანძილი 44 მ-ს არ აღემატება.შემდეგ სხვა წრედის მილს ვწყვეტთ.
ზე გადაუდებელი დამუხრუჭებაეფექტი მსგავსია - წინა ბორბლისკენ წევა სამუშაო მუხრუჭით, ჩვენს შემთხვევაში მარჯვნივ. დამუხრუჭების მანძილი გაიზარდა 101,2–110,8 მ-მდე, საშუალო მნიშვნელობა 105,1 მ, ანუ 2,39-ჯერ გაიზარდა.
სქემების ეფექტურობაში სხვაობა მხოლოდ 1,5%-ია, გაჩერების საშუალო მანძილი 104,3 მ, საშუალო შენელება 3,68 მ/წ2.
მოდით შევამოწმოთ როგორ იქცევა მანქანა, თუ დამუხრუჭებისას მის კურსს საჭე არ ასწორებს. კიდევ ერთი მიდგომა - საჭე მხოლოდ "სწორია". მაგრამ როცა მანქანა შემდეგ ზოლში გადის, საჭე უნდა მოატრიალოთ, რათა არ შეცვალოთ ზოლი. თუ საჭე საერთოდ არ მუშაობს, მანქანა სრულ გაჩერებამდე შეიცვლის მინიმუმ ორ ზოლს!
საჭესთან პროფესიონალი საცდელი მძღოლი გვყავდა, რომელიც ხშირად ექსტრემალურ პირობებში მუშაობდა. გარდა ამისა, ვასრულებდით დამუხრუჭებას მშრალ ტროტუარზე ადჰეზიის მაღალი კოეფიციენტით. დიდი ალბათობით, სველ ან მოყინულ გზაზე შეუძლებელი იქნება მანქანის კურსზე შენარჩუნება. ყოველდღიურ ენაზე ეს ნიშნავს სრიალსა და შემობრუნებას, რომელიც შეიძლება ძალიან სევდიანად დასრულდეს.
ჯერ Chevrolet Niva-ს მოვიდა. ვ ნორმალური რეჟიმიასიდან დამუხრუჭებისას დამუხრუჭების მანძილი საშუალოდ 53,3 მ იყო, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა არა მანქანების ერთმანეთთან შედარება, არამედ სამუხრუჭე ეფექტურობის სხვაობის შეფასება. რამდენ მეტრს შევანელებთ ერთი წრედით?
რამდენიმე რბოლა - და პასუხი მზადაა: საშუალოდ - 121,6 მ, მაგრამ ბილიკზე მატება ნაკლებია ვიდრე "მეთორმეტეზე" - მხოლოდ 2,28-ჯერ. მაგრამ შეგრძნებები ნაკლებად სასიამოვნოა და ეს არ არის დიდი ნაბიჯისამუხრუჭე პედლები - ის გაიზარდა დაახლოებით ისევე, როგორც "ლადაზე" - მაგრამ მანქანის ქცევაში.
მოცურების ზღვარზე დამუხრუჭებისას მანქანა მოძრაობს სამუშაოსკენ წინა მუხრუჭიროგორც Lada-ზე, მხოლოდ სუსტია. საჭის მაკორექტირებელი მოქმედება თქვენს ზოლში დარჩენისთვის ნაკლებია - საჭე უნდა შემობრუნდეს 30–40 გრადუსით. დაუბლოკავი დამუხრუჭებისას, როდესაც მუხრუჭები თბება, პედლების საჭირო ძალა შესამჩნევად იზრდება. მაგრამ თუ საჭე დაიბლოკება, რასაც წინააღმდეგობის გაწევა საკმაოდ რთულია, მძღოლს უსიამოვნო სიურპრიზი ემუქრება - ჩევი ნივა ტყდება. საპირისპირო მხარე, სადაც მას ათრევს წინა ბორბალი, რათა ჩაატაროს კურსი გათიშული სქემით.
რომ შევაჯამოთ: თუ ერთ-ერთი წრე ვერ ხერხდება, დამუხრუჭების მანძილი თითქმის ორნახევარჯერ იზრდება. ამავდროულად, ორივე მანქანა შესამჩნევად ასუფთავებს გზას და ცდილობს გადახტეს მეზობელ ზოლზე, ხოლო თუ დროულად არ რეაგირებთ, მაშინ შემდგომში. თითოეული მანქანის ქცევას აქვს თავისი ნიუანსი. Lada უფრო ძლიერად იწევს, ვიდრე Chevy Niva. მაგრამ ყველგანმავალი მანქანა, როდესაც წინა ბორბალი იბლოკება, იცვლის მიმართულებას "საჭე".
ჩვენი რეკომენდაციები
სამუხრუჭე პედლების მოძრაობის უეცარი მკვეთრი მატებით, ნუ ჩავარდებით პანიკაში, განაგრძეთ მასზე დაჭერა, სანამ დარჩენილი კარგი წრე არ გააქტიურდება. მოემზადეთ საჭის სწორი მიმართულებით გადახვევისთვის, რომ მანქანა თქვენს ზოლში დარჩეს.
ფრთხილად დააჭირეთ პედალს, შეეცადეთ ზუსტად დააწესოთ გამოყენებული ძალა. წინა ბორბლის დაბლოკვა გაზრდის დამუხრუჭების მანძილს და ზოგჯერ ცვლის სრიალის მიმართულებას.
წინა ბორბლის დაბლოკვისას (სპეციფიკური სასტვენის ჟღერადობის თანხლებით), ოდნავ გააუქმეთ წნევა პედალზე, მაგრამ მთლიანად არ გაათავისუფლოთ იგი.
ნუ ეცდებით სამუხრუჭე პედლის ამოტუმბვას მისი მთლიანად გათავისუფლებით, თუნდაც მცირე ხნით - ასეთი ქმედებები გამოიწვევს არასაჭირო მოხმარებას სამუხრუჭე სითხეგაუმართავი მიკროსქემის მეშვეობით და დაკარგული დრო მხოლოდ გაიზრდება გაჩერების გზა.
ზე გადაუდებელი დამუხრუჭებაშეეცადეთ გადალახოთ დაბრკოლება, თუ მიმდებარე ზოლები თავისუფალია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ შეჯახება მიმდებარე ზოლში წესებია მოძრაობაინტერპრეტირებული არა თქვენს სასარგებლოდ.
ექსპერიმენტისთვის აირჩიეს ორი შიდა მანქანა - Lada-112 და Chevrolet Niva. ორივეს აქვს დიაგონალური ორმაგი წრიული სამუხრუჭე სისტემა. ასეთი სქემა ყველაზე თანამედროვეა, რადგან თუ რომელიმე წრე ვერ ხერხდება, დარჩენილი მიკროსქემის ეფექტურობა თეორიულად ზუსტად ნახევარი უნდა იყოს. რაც შეეხება პრაქტიკაში?
სამუშაო და სათადარიგო სამუხრუჭე სისტემების დამუხრუჭების ეფექტურობის სტანდარტები განისაზღვრება GOST R 51709-2001-ით. ის აჩვენებს დამუხრუჭების მანძილს და შენელებას 40 კმ/სთ-დან. Ვადა გასული! ჩვენ ვამუხრუჭებთ 100 კმ/სთ-დან - ეს ბარიერი დიდი ხანია გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, მშრალ ტროტუარზე მუხრუჭების ეფექტურობის შეფასებისას.
ჩვენ ვიწყებთ "მეთორმეტეთ" - ეს მანქანა უფრო ადვილია და მიწასთან უფრო ახლოს - არც ისე საშინელია ექსპერიმენტის მკლავებში გადახტომა. სამუხრუჭე მანძილს ვადგენთ სამუშაო სისტემით. ჩვენ ვამუხრუჭებთ მოცურების ზღვარზე, მივაღწევთ მაქსიმალურ შენელებას, ანუ მძღოლი ბაძავს ABS-ს და ცდილობს ბორბლების ჩაკეტვას ხელი შეუშალოს.
რამდენიმე გამეორება - და თქვენ ახერხებთ პედალზე სწორი ძალისხმევის დაჭერას. ის უნდა იყოს შეუფერხებლად დაჭერილი - წინა მუხრუჭები თბება და მათი ეფექტურობა ეცემა. ამავდროულად, დამუხრუჭების მანძილი 100 კმ/სთ-დან არის 43,9 მ.
უკანა მილის ძირითადი ცილინდრიდან გათიშვის შემდეგ, ჩვენ ვანახევრებთ მუხრუჭებს: ახლა მანქანა დამუხრუჭებს მხოლოდ ორი ბორბლით - წინა მარცხნივ და უკანა მარჯვნივ. ჩვენ ვიმეორებთ ვარჯიშს.
პედლებიანი მგზავრობა დაახლოებით გაორმაგდა, მაგრამ ამავდროულად არ დაეცა იატაკზე, გამოცდილთა ისტორიების საწინააღმდეგოდ. მანქანა ცდილობს გადახტეს მარცხნივ - სამუხრუჭე წინა ბორბლის მიმართულებით და იმისათვის, რომ იგი ზოლში შევინარჩუნოთ, საჭე მარჯვნივ უნდა გადაუხვიოთ დაახლოებით 40-50 გრადუსით. მაგრამ მაშინაც კი, "ლადა" ასუფთავებს ზოლს.
სამი მცდელობისას დამუხრუჭების მანძილის გავრცელება იყო 93,1-დან 112,1 მ-მდე, საშუალო მნიშვნელობა იყო 103,5 მ, ანუ სამუხრუჭე მანძილი გაიზარდა 2,36-ჯერ! მიზეზი ის არის, რომ წევის ძალის ნაწილი, რომელიც მუშაობს მხოლოდ ფუნქციონირებადი მუხრუჭებით შენელებისთვის, ერთ წრეში დამუხრუჭებისას, იხარჯება კურსის შენარჩუნებაზე, ანუ დრიფტის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ეს ნაწილი, როგორც ვხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვიმეორებთ ზომებს სხვა კონტურით. ჯერ მილს ვათავსებთ, სისტემას ვატუმბავთ და ვზრუნავთ, რომ მასში ჰაერი არ იყოს - დამუხრუჭების მანძილი 44 მ-ს არ აღემატება.შემდეგ სხვა წრედის მილს ვწყვეტთ.
ავარიული დამუხრუჭების შემთხვევაში ეფექტი მსგავსია - მუშა მუხრუჭით წინა ბორბლისკენ წევა, ჩვენს შემთხვევაში მარჯვნივ. დამუხრუჭების მანძილი გაიზარდა 101,2–110,8 მ-მდე, საშუალო მნიშვნელობა 105,1 მ, ანუ 2,39-ჯერ გაიზარდა.
სქემების ეფექტურობაში სხვაობა მხოლოდ 1,5%-ია, გაჩერების საშუალო მანძილი 104,3 მ, საშუალო შენელება 3,68 მ/წ2.
მოდით შევამოწმოთ როგორ იქცევა მანქანა, თუ დამუხრუჭებისას მის კურსს საჭე არ ასწორებს. კიდევ ერთი მიდგომა - საჭე მხოლოდ "სწორია". მაგრამ როცა მანქანა შემდეგ ზოლში გადის, საჭე უნდა მოატრიალოთ, რათა არ შეცვალოთ ზოლი. თუ საჭე საერთოდ არ მუშაობს, მანქანა სრულ გაჩერებამდე შეიცვლის მინიმუმ ორ ზოლს!
საჭესთან პროფესიონალი საცდელი მძღოლი გვყავდა, რომელიც ხშირად ექსტრემალურ პირობებში მუშაობდა. გარდა ამისა, ვასრულებდით დამუხრუჭებას მშრალ ტროტუარზე ადჰეზიის მაღალი კოეფიციენტით. დიდი ალბათობით, სველ ან მოყინულ გზაზე შეუძლებელი იქნება მანქანის კურსზე შენარჩუნება. ყოველდღიურ ენაზე ეს ნიშნავს სრიალსა და შემობრუნებას, რომელიც შეიძლება ძალიან სევდიანად დასრულდეს.
ჯერ Chevrolet Niva-ს მოვიდა. ნორმალურ რეჟიმში ასიდან დამუხრუჭებისას დამუხრუჭების მანძილი საშუალოდ 53,3 მ იყო, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა არა მანქანების ერთმანეთთან შედარება, არამედ სამუხრუჭე ეფექტურობის სხვაობის შეფასება. რამდენ მეტრს შევანელებთ ერთი წრედით?
რამდენიმე რბოლა - და პასუხი მზადაა: საშუალოდ - 121,6 მ, მაგრამ ბილიკზე მატება ნაკლებია ვიდრე "მეთორმეტეზე" - მხოლოდ 2,28-ჯერ. მაგრამ შეგრძნებები ნაკლებად სასიამოვნოა და საქმე არ არის სამუხრუჭე პედლის დიდ დარტყმაში - ის დაახლოებით ისე გაიზარდა, როგორც Lada-ზე - არამედ მანქანის ქცევაში.
მოცურების ზღვარზე დამუხრუჭებისას მანქანა მოძრაობს მუშა წინა მუხრუჭის მიმართულებით, ისევე როგორც Lada-ზე, მხოლოდ უფრო სუსტად. საჭის მაკორექტირებელი მოქმედება თქვენს ზოლში დარჩენისთვის ნაკლებია - საჭე უნდა შემობრუნდეს 30–40 გრადუსით. დაუბლოკავი დამუხრუჭებისას, როდესაც მუხრუჭები თბება, პედლების საჭირო ძალა შესამჩნევად იზრდება. მაგრამ თუ საჭე დაბლოკილია, რაზეც წინააღმდეგობის გაწევა საკმაოდ რთულია, მძღოლს უსიამოვნო სიურპრიზი ემუქრება - Chevy Niva მირბის საპირისპირო მიმართულებით, სადაც მას წინა ბორბალი ათრევს, რათა შეინარჩუნოს კურსი გამორთული სქემით.
რომ შევაჯამოთ: თუ ერთ-ერთი წრე ვერ ხერხდება, დამუხრუჭების მანძილი თითქმის ორნახევარჯერ იზრდება. ამავდროულად, ორივე მანქანა შესამჩნევად ასუფთავებს გზას და ცდილობს გადახტეს მეზობელ ზოლზე, ხოლო თუ დროულად არ რეაგირებთ, შემდგომში. თითოეული მანქანის ქცევას აქვს თავისი ნიუანსი. Lada უფრო ძლიერად იწევს, ვიდრე Chevy Niva. მაგრამ ყველგანმავალი მანქანა, როდესაც წინა ბორბალი იბლოკება, იცვლის მიმართულებას "საჭე".
ჩვენი რეკომენდაციები
სამუხრუჭე პედლების მოძრაობის უეცარი მკვეთრი მატებით, ნუ ჩავარდებით პანიკაში, განაგრძეთ მასზე დაჭერა, სანამ დარჩენილი კარგი წრე არ გააქტიურდება. მოემზადეთ საჭის სწორი მიმართულებით გადახვევისთვის, რომ მანქანა თქვენს ზოლში დარჩეს.
1. გამორთეთ წყალი, გამორთეთ დენი - შენიშვნა - უბრალოდ გამორთეთ გამრეცხი დენის წყაროდან - შეიძლება არ იყოს საკმარისი, ზოგჯერ იატაკის ქვეშ კედლების გასწვრივ დევს ელექტრო კაბელები, ამ შემთხვევაში შეიძლება დასველდეს, რაც ქმნის მოკლე ჩართვის რისკს.
2. შეაგროვეთ წყალი იატაკიდან რაც შეიძლება სწრაფად, სანამ ის ჩავა.
3. ჩამოდით მეზობლებთან ქვემოთ იატაკზე, ჰკითხეთ მათთან ყველაფერი რიგზეა თუ არა. თუ არა, მაშინ მიჰყევით ინსტრუქციას სტატიიდან:.
შლანგის მომსახურების ვადა დამოკიდებულია როგორც სწორ შეერთებაზე, ასევე წყლის წნევის მუდმივობაზე.
1. სწორი კავშირისარეცხი, ჭურჭლის სარეცხი მანქანებიწყალმომარაგების სისტემამდე. ან ოფიციალური სერვის ცენტრი, ან სანტექნიკოსი საბინაო ოფისიდან. დარწმუნდით, რომ შეინახეთ თქვენი ქვითრები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მანქანას უნდა ჰქონდეს ცალკე ონკანი, რომელიც წყვეტს მას წყალმომარაგებას. როდესაც მანქანა არ ირეცხება, რეკომენდებულია წყლის გამორთვა.
2. ხარისხიანი მასალების გამოყენება. სამწუხაროდ, მოქნილი შლანგები, რომლებიც გვხვდება მეზობელ კომუნალურ ოთახში, ვერ უმკლავდება წნევის მატებას ჩვენს ბინებში. შეინახეთ ქვითრები. გამოიყენეთ სპეციალური - ისინი უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი, მაგრამ ბევრად უფრო საიმედო.
3. წყლის წნევის რეგულატორების არსებობა ბინაში და.
4. სპეციალური დამბლოკავი მოწყობილობები, რომლებიც წყვეტენ წყალს გაჟონვის შემთხვევაში. პირდაპირ მიჰყავთ ცივ წყალში შლანგით.
სარეცხი მანქანის გაჟონვა
მკითხველის ისტორიიდან.
მოსვლასთან ერთად სარეცხი მანქანებიდაიწყო წყალდიდობის შემთხვევების ზრდა. ანალოგიური სიტუაცია იყო ჩვენს ბინაშიც.
რატომღაც ზემოდან მეზობელს დაავიწყდა აბაზანაში შლანგის ჩაგდება, საიდანაც წყალი მოედინება სარეცხი მანქანა. და მან სახლი დატოვა, სამრეცხაო დატოვა. ჯერ სააბაზანოში ჩემს ჭერზე დაიწყო წყალი, მერე ტუალეტში, დერეფანში, სამზარეულოში.
სარეცხი მანქანების გაჟონვის მრავალი მიზეზი არსებობს. აქ მთავარია სწრაფი რეაგირება, აპარატის გამორთვა და გუბეების აღმოფხვრა, რათა თავიდან აიცილოთ მეზობლების დატბორვა.
თავიდან ჭერი დაისველა, შემდეგ კი თავზე სრულიად თბილმა წყალმა დაგვიდგა. სასაცილოა თუ არა, მაგრამ ჩემი შვილი ბინაში ქოლგის ქვეშ დარბოდა, მისთვის ეს იყო ერთგვარი გასართობი. მადლობა ღმერთს, რომ ეს მეზობელი ხშირად მოგზაურობდა მივლინებაში და ბინის გასაღებს მეზობლებთან უტოვებდა. შემდეგ ისინი დაეხმარნენ კარის გაღებას და წყალდიდობის აღმოფხვრას.
საბედნიეროდ, ჩვენს ბინაში ავეჯი არ დაზიანებულა, მაგრამ ჭერზე საშინელი ფორთოხლისფერი ლაქები დარჩა. საბედნიეროდ, მეზობელი კეთილსინდისიერი ქალი იყო და ჭერის მოხატვის ღირებულებას ანაზღაურებდა, მაგრამ ჩვენ თვითონ მოგვიწია ამ საქმეს, რადგან მუშების მომსახურებას არ უხდიდა.
სხვათა შორის, ეს ყვითელი ლაქები რამდენიმე თვის შემდეგ ისევ გაჩნდა, მათთან ბრძოლა უბრალოდ აზრი არ აქვს.