Mosfunksionimet kryesore të makinave VAZ 2115. Mosfunksionimet kryesore të sensorëve të motorit

Kohët e fundit, ne kemi përshkruar tashmë parimin e funksionimit dhe strukturën e sensorit të pozicionit të boshtit të gumës. Sot do të kthehemi në temën e sensorëve për sistemet e menaxhimit të motorit të injektimit. Si një mostër prove, ne do të marrim parasysh një motor injeksion VAZ.

Mosfunksionimet e sensorit të pozicionit të boshtit të gungës

Duhet të theksohet menjëherë se ky është sensori i vetëm që është instaluar në të gjithë motorët e injektimit, për shkak të prishjes së të cilit makina do të qëndrojë e rrënjosur në vend dhe nuk do të jetë e mundur të shkosh në stacionin më të afërt të shërbimit më vete Me
Por ne mund të sigurojmë pronarët e industrisë së automobilave vendas se këta sensorë dështojnë shumë rrallë, dhe ne ende nuk kemi dëgjuar për tufa të dëmtuara, gjë që nuk mund të thuhet për lëshimin e DPKV Nissan Almera N16 të vitit 2001. Në të cilën, sipas kompanisë së revokueshme, sensori i boshtit të gungës dhe boshtit të gumës u zëvendësua.
Në makinat e familjes VAZ, sensori i pozicionit të boshtit të gungës është i vendosur në strehimin e pompës së vajit.
Shenjat kryesore të një mosfunksionimi të sensorit të pozicionit të boshtit të gungës janë:
- kur ktheni çelësin e ndezjes, motori kthehet në "boshe"
- nëse sensori është jashtë funksionit kur makina po lëviz, atëherë motori ngec dhe nuk është më e mundur ta filloni atë.
Riparimi i sensorit të pozicionit të boshtit të gungës nuk është i mundur, ai mund të trajtohet vetëm me zëvendësim.

Pamja e DPKV:

Vendi i instalimit:

Kostoja e një sensori të ri të bosht me gunga për VAZ:

Numri i pjesës 30.3847 - çmimi 3 dollarë me TVSH

Sensori i fazës së gabuar (boshti i gumës)

Në rast dështimi, në makinat e familjes VAZ, furnizimi me karburant kryhet në gjendje emergjente. Karburanti furnizohet me motor injektues sipas një algoritmi çift-paralel, në të cilin një injektor i veçantë injekton karburant dy herë më shpesh sesa në mënyrën e funksionimit.
Simptomat kryesore që tregojnë se ju duhet të zëvendësoni DPRV janë: fillimi i vështirë, gazrat e shkarkimit humbasin transparencën e tyre, një rritje në konsumin e karburantit (simptoma e vetme që e bën shoferin të shkojë në stacionin e shërbimit, pasi përcaktimi i tij bëhet me vesh që motori nuk kërkon ndërhyrje), keqfunksionimet janë të mundshme në sistemin e vetë-diagnostikimit VAZ.
Si një opsion i trajtimit të përkohshëm për këtë problem, ne mund t'ju këshillojmë që të rrotulloni sensorin disa gradë përgjatë boshtit të tij, dhe pastaj ta rregulloni atë në mënyrë të sigurt.

Foto e sensorit të pozicionit të boshtit të gumës:

Vendi i instalimit të DPRV në VAZ:

Kostoja e një sensori të ri të boshtit të gumës për makinat e familjes VAZ:

Kodi 2111-3706040, çmimi: 10 $

Mosfunksionimet e sensorit të rrjedhës masive të ajrit

Si rregull, sensori i rrjedhës së ajrit në masë nuk dështon në një udhëtim, ai vdes gradualisht, pas një dështimi të plotë, makina mund të ngasë më shumë se njëqind kilometra. Shenjat e para të fillimit të "plakjes" së sensorit MAF është nevoja për të luajtur pedalin e gazit kur ndizni motorin. Në rrugë, simptomat do të shfaqen me një rënie të fuqisë (makina duket se po lëviz me një frenë dore), konsumi i gazit rritet dhe tubi i shkarkimit është i mbuluar me një shtresë të lehtë të blozës.
Në shumicën e rasteve, sensorët e rrjedhës së ajrit në masë BOCH janë instaluar në makinat e familjes VAZ, të cilat nuk janë të riparueshme. Arsyeja pse sensori i rrjedhës së ajrit dështon është i parëndësishëm: pronari i makinës kursen në kostot e mirëmbajtjes duke instaluar filtra ajri të lirë. Si rezultat, ndotës të ndryshëm depozitohen në elementin e ndjeshëm të sensorit. Disa zejtarë provojnë në një karbon, por në shumicën e rasteve sensori ende shkon në deponi (vlen vetëm për sensorët e Bosch, Hitachi mund t'i rezistojë larjes).

Si duket DMRV, e bërë nga BOSCH:

Kostoja e përafërt e një sensori të rrjedhës së ajrit në masë VAZ:

Kodi BOSCH 2111-1130010 А360 0280-218-116 Çmimi 62 $

Mosfunksionimi i sensorit të pozicionit të mbytjes

Zhytjet, kërcitjet gjatë drejtimit, mungesa e fuqisë, motori ngecë në punë - këto simptoma tregojnë nevojën për të zëvendësuar sensorin e pozicionit të mbytjes. Gjatë vetë-diagnostikimit, njësia ECU mund të mos japë një sinjal në treguesin CHECK ENGINE, do të ndizet vetëm nëse ka një qark të hapur në qark ose ka ndodhur një qark i shkurtër në sensor. Nëse në rastin tuaj nuk ka asgjë të këtij lloji, atëherë ECU do ta konsiderojë të panevojshme të informojë pronarin duke përdorur një KONTROLL.
Nëse dyshoni për një mosfunksionim në qark ose vetë sensorin e pozicionit të mbytjes, duhet të shkoni në stacionin e shërbimit sa më shpejt të jetë e mundur, dhe nuk duhet të abuzoni me pedalin e gazit dhe të detyroni motorin. Për shkak të mungesës së një sinjali të saktë nga sensori, ECU do të japë sinjale që nuk korrespondojnë me ngarkesën reale në motor, gjë që do të çojë në shpërthim dhe mbinxehje.
Nëse keni një situatë të tillë që nuk mund të arrini në stacionin e shërbimit në të ardhmen e afërt dhe nuk ka asnjë dyqan auto në dorë, atëherë mund të përpiqeni të rregulloni sensorin e pozicionit të mbytjes. Shkaku kryesor i mosfunksionimit është ose ndotja e sipërfaqes rezistente të shiritave ose dëmtimi i plotë i tij. Nëse ndotja është grumbulluar në pjatë, hiqeni atë me një shtupë pambuku, por nëse ka ende dëmtime mekanike, atëherë vetëm ndryshojeni.

Pamja e sensorit të pozicionit të prishësit VAZ:

Vendndodhja e sensorit në motorin VAZ:

Kostoja e një sensori të ri të mbytjes:

Kodi 2112-1148200 Çmimi 3-4 $

Mosfunksionimi i sensorit boshe

Një përfaqësues tjetër i sensorëve të pandashëm. Simptomat me të cilat mund të supozojmë se jo gjithçka është në rregull me sensorin janë: fillimi i vështirë kur pedali i gazit nuk shtypet, duke notuar boshe. Pasi ta çmontoni nga motori, mund të përpiqeni ta shpëlani, nëse pas këtij operacioni situata është përmirësuar për mua, atëherë mos ngurroni ta hidhni në koshin e plehrave.

Foto e sensorit të shpejtësisë boshe, për motorët e familjes VAZ:

Vendndodhja e instalimit në një motor VAZ:

Kostoja e një sensori të ri boshe për VAZ:

Kodi 2112-1148300 Çmimi 8 $

Dështimi i sensorit të temperaturës së ftohësit

Çuditërisht, një prishje e sensorit të temperaturës antifriz do të ndikojë në fillimin e motorit. Në mungesë të sinjaleve nga sensori i temperaturës së ftohësit, njësia e kontrollit elektronik do të marrë temperaturën e motorit të barabartë me zero gradë Celsius dhe, bazuar në algoritmet e programit që janë vendosur në fabrikën e prodhuesit, do të përgatisë përzierjen e punës sipas kësaj temperature. Prandaj, sinjali i një mosfunksionimi të sensorit të temperaturës së ftohësit është një fillim i vështirë në temperatura negative.
Sinjali tjetër "i keq" që jo gjithçka është normale me sensorin është shpërthimi i motorit që ndodh kur qëndroni në një bllokim trafiku gjatë verës.
Mundësia e riparimit të sensorit të temperaturës së ftohësit - nr.

Foto e sensorit të temperaturës antifriz për makinat e familjes VAZ:

Vendndodhja e instalimit të sensorit:

Kostoja e sensorit të temperaturës:

Kodi 2112-3851010-01 Çmimi 19 $

Mosfunksionimi i sensorit të trokitjes.

Ndoshta, nuk do të gënjej nëse e quaj sensorin e trokitjes për makinat VAZ më të besueshme, praktikisht nuk ka raste të dështimit të këtij sensori, kryesisht problemet me këtë sensor lindin si rezultat i fërkimit të telave. Nëse SNESK ndizet kur arrin rreth 3000 rrotullime, atëherë merrni një sondë dhe kontrolloni integritetin e telave.
Simptomat kur telat nga sensori i trokitjes janë thyer ose kur vetë sensori dështon ngjajnë me simptomat kur e furnizoni makinën tuaj me benzinë ​​me cilësi të ulët-gishtat tuaj do të fillojnë të trokasin ose do të përmbyteni me benzinë ​​me cilësi të ulët.

Foto e sensorit të trokitjes:

Ku është instaluar sensori i trokitjes:

Kostoja e sensorit të goditjes:

Kodi 0 261 231 046 Çmimi 7 $

20.05.2014

Injeksioni i parë 14s u shfaq në 2000-2001. Pas paraqitjes së tyre, dhe në të vërtetë makinave të injektimit, të gjithë u angazhuan në mënyrë aktive në ristrukturimin në një sistem karburator, ata thonë se "karburator është më i besueshëm", dhe specialistët e injektuesve mund të llogariten nga njëra anë.

Tani kjo situatë vërehet me ndryshimin e pedalit elektronik të gazit në atë kabllor.

Por vlen të përmendet se disa specialistë tashmë kanë mësuar se si të akordojnë dhe ndezin gazin elektronik, të rrokullisin një motor turbo, një kompresor, për të mos përmendur boshtet e këqija.

Sa i përket sensorëve, të gjithë ato shërbejnë për të ndërtuar funksionimin e motorit.

Sistemi i menaxhimit të motorit

Në përgjithësi, i gjithë sistemi i menaxhimit të motorit përbëhet nga dy përbërës:

• Truri.
• Sensorë.

Truri merr leximet e gjendjes aktuale nga sensorët, analizon dhe kontrollon funksionimin e motorit duke përdorur të njëjtët sensorë.

Tani le të flasim për vetë sensorët që janë të përfshirë në funksionimin e motorit:

1. Sensori i pozicionit të boshtit të gungës (dpkv) - shërben për të sinkronizuar funksionimin e motorit me funksionimin e kompjuterit, punon në parimin e induksionit. Në rast mosfunksionimi, makina nuk fillon mirë, nuk tërhiqet, ... Më shumë detaje në përkatëse.
2. Sensori i pozicionit të boshtit me gunga (CMP) - shpesh i referuar si "Sensori i Fazës". Shërben për të përcaktuar injeksionin në faza. Isshtë e mundur të punohet me një sensor të dëmtuar. Më shumë.
3. Sensori i pozicionit të mbytjes (tpdz), mirë, ose sensori i pozicionit të pedalit të gazit (nëse pedali i gazit është elektronik, ai është instaluar që nga viti 2011). Sa për dpdz, ajo është e çiftuar me IAC. TPS përcakton shkallën e hapjes së montimit të mbytjes. Nëse ky sensor është i gabuar, atëherë nuk ka reagim ndaj pedalit të gazit, revolucionet rriten spontanisht, etj. Më shumë detaje në artikullin përkatës.
4. Sensori i goditjes (DD) - emri flet vetë. Sensori i trokitjes zbulon dridhjet e motorit (trokitja) dhe për këtë arsye avancon këndin e ndezjes. Detajet në artikullin përkatës.
5. Sensori i temperaturës së ftohësit (DTG) - me fjalë të tjera, sensori i temperaturës së motorit. Instaluar në një termostat, i krijuar për të kontrolluar temperaturën e motorit. Për më shumë detaje se si të zëvendësoni, kontrolloni -.
6. Sensori i rrjedhës së ajrit në masë (MAF) është sensori më i shtrenjtë, kështu që prishja e tij është jashtëzakonisht e pakëndshme. Me këtë sensor, kompjuteri lexon sasinë e ajrit të konsumuar. Mosfunksionimet kryesore janë mungesa e tërheqjes në motor, probleme me shpejtësinë boshe. Në këtë faqe, artikuj të mirë informues i kushtohen këtij sensori, mund të njiheni me të.
7. Sensori i shpejtësisë (DS) - Sensori i shpejtësisë është krijuar kryesisht për të matur shpejtësinë e automjetit dhe është i vendosur në kutinë e shpejtësisë. Por ajo gjithashtu ka funksione të tjera - kjo është për të.
8. Sensori i përqendrimit të oksigjenit, ose thjesht sensori i oksigjenit (DK) - përcakton sasinë e oksigjenit në sistemin e shkarkimit, rregullon përzierjen e karburantit dhe ajrit. Një sensor është instaluar në Euro-2, dy sensorë janë instaluar në Euro-3. Shumë shpesh, pas 60 mijë km. kilometrazhin, sensori i dytë është i fikur në mënyrë programore. prishet shpejt me benzinën tonë. Sidoqoftë, mund të riparohet dhe zëvendësohet. DK është gjithashtu shkaku i shumë problemeve, në lidhje me këtë.
9. Rregullatori i shpejtësisë boshe (IAC) (deri në vitin 2011) ose një valvul mbytje me lëvizje elektrike (që nga viti 2011) - ky sensor është përgjegjës për punë boshe të qëndrueshme. Ai kalon ajrin në motor me shpejtësi boshe, duke anashkaluar TPS. Një sensor mjaft çuditshëm, ne shpesh e zëvendësojmë atë. Mosfunksionimi kryesor është një boshe e paqëndrueshme. Një martesë shpesh haset. Rreth saj.
10. Valvula e mbytjes elektrike - () - çështja është se kjo është një valvul mbytëse elektronike, e cila hapet jo nga kablloja e pedalit të gazit (mekanikisht), por nga truri (elektronikisht).
11. Sensori i pozicionit të pedalit të gazit - (E -gas) - sensori furnizon pozicionin e pedalit të gazit në ECU, i cili nga ana tjetër hap valvulën elektronike të mbytjes.

Siç mund ta shihni, në përgjithësi, numri i sensorëve nuk është i madh, por më besoni, shumë prej tyre shkaktuan shumë probleme për pronarët e makinave, kështu që studioni me kujdes këtë material.

Disa gabime shpesh gjenden në makinat e familjes 2115.

Sistemi i ftohjes

Në rast të një mosfunksionimi në sistemin e ftohjes, ne dalim nga rruga dhe ndalojmë motorin.

Ne hapim kapuçin dhe shqyrtojmë me kujdes ndarjen e motorit. Nëse avulli del, ne përcaktojmë një vend të caktuar. Ne kontrollojmë motorin, kontrollojmë rezervuarin e zgjerimit për pozicionin e nivelit të ftohësit. Për një gjë, ne përcaktojmë gjendjen e termostatit, radiatorit, zorrëve të gomës në sistemin e ftohjes së motorit.

Mos e hiqni kapakun e rezervuarit të zgjerimit menjëherë pas ndalimit të motorit. Në sistemin e ftohjes, lëngu është nën presion të lartë. Kur heqim prizën, presioni bie ndjeshëm, dhe sipas ligjeve të fizikës, ftohësi vlon. Natyrisht, spërkatjet e tij mund të shkaktojnë djegie në duar dhe fytyrë. Nëse ekziston një nevojë urgjente për të hequr kapakun e rezervuarit të zgjerimit në një motor që nuk është ftohur akoma, vendosni një leckë të trashë në majë dhe vetëm atëherë hiqni kapakun ngadalë.

Ne nuk jemi shumë dembelë për të parë nën panelin e instrumenteve të VAZ-2115. Nën atë, rrjedhjet e ftohësit mund të gjenden që rrjedhin nga ngrohësi ose rubineti i radiatorit.

Nëse rrjedhjet e ftohësit shkaktohen nga shpërthimi i zorrës, mund të ngjitet përkohësisht me shirit ngjitës (shirit elektrik, shirit).

Shumë më tepër probleme nëse rrjedhja vjen nga një ngrohës, radiator ose termostat. Difficultshtë e vështirë ta eliminosh atë gjatë rrugës. Në këtë situatë, rekomandohet të shtoni ujë në sistemin e ftohjes dhe të monitoroni leximet e temperaturës gjatë vozitjes. Nëse është e nevojshme, niveli në sistemin e ftohjes do të duhet të rikthehet periodikisht. Ju lutemi vini re se nëse përdorni ujë në vend të antifrizit për një kohë të gjatë, kjo ka shumë të ngjarë të provokojë formimin e shkallës në sistemin e ftohjes VAZ-2115. Si rezultat, ftohja do të përkeqësohet dhe jeta e shërbimit do të ulet. Prandaj, pas një udhëtimi urgjent, sigurohuni që të rregulloni rrjedhjen, kullojeni lëngun e holluar me ujë, shpëlajeni sistemin dhe mbusheni me ftohës të freskët. Kushti më i rëndësishëm është që është e ndaluar të shtoni ujë të ftohtë në një motor të mbinxehur! Motori duhet të ftohet për të paktën gjysmë ore me kapuçin e hapur.

Nëse sistemi i ftohjes së VAZ 2115 është i gabuar dhe nuk ka rrjedhje të ftohësit, ne kontrollojmë integritetin e siguresës Nr. 5 (në 20A). Kryen funksionin e mbrojtjes së detyruar të qarkut të furnizimit me energji në bord në ventilatorin elektrik të sistemit të ftohjes. Ekziston një siguresë në bllokun e montimit të vendosur në ndarjen e motorit. Nëse motori elektrik fillon të punojë pas zëvendësimit të siguresës, udhëtimi mund të vazhdojë.

Nëse motori elektrik nuk funksionon pas zëvendësimit të siguresës, ne do të bëjmë diagnostifikime shtesë. Le të marrim dy tela shtesë dhe të furnizojmë me energji motorin elektrik direkt nga bateria.

Ju lutemi vini re se telat duhet të jenë të izoluar dhe të fiksuar mirë. Shkurtesat e telave midis njëri -tjetrit nuk duhet të lejohen! Sigurohuni t'i kushtoni vëmendje polaritetit të lidhjes: motori elektrik duhet të rrotullohet në atë mënyrë që tifozi të fryjë ajër në motor përmes radiatorit, dhe drejtimet e rrjedhës së ajrit në hyrje (udhëtim) ​​dhe rrjedhës së ajrit të gjeneruar nga tifozët përkojnë.

Nëse motori elektrik fillon të punojë pas këtyre manipulimeve, atëherë instalimet elektrike të sistemit të ftohjes ose stafetës së ventilatorit janë të gabuara. Stafeta është e vendosur nën kapakun në anën e djathtë të tastierës së pultit VAZ 2115. Nëse motori është i shurdhër, një mosfunksionim i vetë motorit elektrik ose instalimeve elektrike është i mundur. Fatkeqësisht, as motori elektrik dhe as stafeta nuk mund të riparohen dhe do të kërkojnë zëvendësim.

Motori gjithashtu mund të nxehet nëse termostati dështon. Kjo njësi rregullon rrjedhën e lëngut përmes sistemit të ftohjes ose duke anashkaluar radiatorin (për të shpejtuar ngrohjen e një motori të ftohtë), ose përmes radiatorit. Nuk është e vështirë të kontrolloni termostatin: në një motor të ngrohtë, ne hetojmë zorrën e poshtme që lidh radiatorin dhe motorin. Nëse zorra është e ftohtë, termostati ka shumë të ngjarë të jetë i dëmtuar, kështu që asnjë ftohës nuk qarkullon nëpër radiator.

Sistemi i frenave

Mosfunksionimet e mundshme të sistemeve të frenave dhe mënyrat për t'i eleminuar ato
Shkaku i mosfunksionimit	Ilaç
Rritja e udhëtimit të pedalit të frenave
Ajri në sistemin hidraulik të vozitjes	Gjakderdhni sistemin
Unaza e futjes së pistonit të cilindrit të rrotave të pasme ka humbur elasticitetin e saj dhe nën veprimin e pranverës shtrënguese të jastëkave të frenave së bashku me pistonin zhvendoset brenda cilindrit	Zëvendësoni montimin e cilindrit të rrotave
Thyerja e ngushtësisë së sistemit të frenave (rrjedhje e lëngut)	Gjeni rrjedhjen e lëngut dhe zëvendësoni pjesët që ndikojnë në rrjedhjen. Nëse ka rrjedhje në lidhjet e tubave, shtrëngoni lidhjet ose zëvendësoni rondelet
Rritja e pastrimit midis kokës së bulonit rregullues të përforcuesit të vakumit dhe pistonit të cilindrit kryesor	Cm<Вакуумный усилитель>
Pedali i frenave lëviz poshtë ngadalë me të njëjtën forcë mbi të dhe frena e parkimit e vënë
Dëmtimi i prangës 14 (shih Fig. 8.3)	Zëvendësoni manshetën e dëmtuar
Frenat në të gjitha rrotat ose boshtet nuk lëshohen plotësisht (rrotat e pezulluara rrotullohen fort)
Asnjë hapësirë ​​midis kokës së bulonës rregulluese të përforcuesit të vakumit dhe pistonit të cilindrit kryesor	Cm<Вакуумный усилитель>
Kthimi jo i plotë i pedalit të frenave pas frenimit për shkak të instalimit të gabuar të çelësit të sinjalit të frenimit	Vendosni hendekun (8 + 1) mm (shiko Fig. 7.16) midis majës plastike të çelësit të sinjalit të frenave dhe theksit në pedalet
Vrimat e bllokuara të kompensimit të cilindrit kryesor të frenave ose vrimat e kompensimit të mbivendosura me skajet e prangave 14 (shih Fig. 8.3)	Hiqni rezervuarin e cilindrit kryesor dhe mëngët lidhës 3 (shiko Fig. 8.3). Pastroni vrimat e zgjerimit me një tel të butë me diametër 0.6 mm. Nëse tela mbështetet në pranga, atëherë është e nevojshme të çmontoni cilindrin kryesor dhe të zëvendësoni prangat e fryra 14
Një mekanizëm frenimi nuk lëshon (rrota e pezulluar rrotullohet fort)
Kunjat udhëzuese të bllokuara në bazën e kllapës së përparme	Zëvendësoni ose lubrifikoni kunjat udhëzuese. Zëvendësoni kapakët e gishtërinjve të dëmtuar (shih.<Замена направляющих пальцев>)
Kapja e pistoneve në strehimin e caliperit	Hiqni kapakun e calipit të frenave nga baza, hiqni papastërtitë dhe gjurmët e gërryerjes nga sipërfaqja e cilindrit të strehimit dhe lubrifikoni sipërfaqet e punës me lëng NG-213 ose vaj pluhur (shih.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Humbja e elasticitetit të unazës O të strehimit të caliperit të frenave	Hiqni kapakun e calipit nga baza dhe zëvendësoni unazën O (shih.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Mbulesat e bllokuara për shkak të brazdës së udhëheqësit të ndotur shumë	Hiqni jastëkët dhe pastroni brazdën udhëzuese dhe parvazet e bazës nga gërryerja dhe papastërtia (shih.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Dobësimi ose thyerja e pranverës së kthimit të jastëkave të frenave të pasmë	Zëvendësoni pranverën
Kapja e pistoneve të frenave të pasmë për shkak të papastërtisë ose gërryerjes	Çmontoni cilindrin e rrotës, pastroni pjesët nga papastërtia dhe gërryerja, shpëlajini, zëvendësoni kapakët e baltës
Swnjtje e unazave o të pistonit të cilindrit të rrotave të pasme	Zëvendësoni unazat O dhe lëngun e frenave
Mungesa e pastrimit midis jastëkut të frenave dhe daulles së pasme të frenave për shkak të instalimit të pahijshëm të unazës së futjes automatike	Çmontoni cilindrin e rrotës, eliminoni animin e unazës së futjes
Rrëshqitja e automjetit ose anash kur frenoni
Presion i pabarabartë i gomave	Sillni presionin e gomave në normale
Vajosja e veshjeve të fërkimit në një nga mekanizmat e frenimit	Zëvendësoni pads ose lani pads me benzinë, e ndjekur nga lëmimi me një letër zmerile të hollë dhe heqjen e plotë të pluhurit gërryes nga jastëku
Kapje ose gërvishtje të thella në sipërfaqen e diskut ose daulles së frenave	Riparoni ose zëvendësoni kuvendin e diskut ose daulles së frenave me shpërndarës
Rrjedhja e lëngut të frenave në njërën nga frenat e përparme ose cilindrat e rrotave	Eliminoni rrjedhjen
Rrotat e pasme janë të kyçura më herët se ato të përparme për shkak të një mosfunksionimi të rregullatorit të presionit ose rregullimit të pahijshëm të drejtimit të tij	Rregulloni ose zëvendësoni rregullatorin e presionit (shih.<Регулировка регулятора давления>)
Performanca e pamjaftueshme e frenimit (përpjekje e shtuar në pedalin e frenave)
Veshjet e frenave të veshura ose me vaj	Zëvendësoni ose shpëlani jastëkët e frenave
Ngjitja jo e plotë e rreshtave në daulle në frenat e pasme	Pastroni vendet e spikatura në veshje. Zëvendësoni pads nëse është e nevojshme
Rrjedhje në lidhjen e tubit të vakumit	Rivendosni ngushtësinë e lidhjes
Filtri 14 (shih Fig. 8.2) i përforcuesit të frenave me vakum është i ndotur	Shpëlajeni filtrin ose zëvendësojeni me një të ri
Diafragma e shqyer 7 ose 8 (shih Fig. 8.2) e përforcuesit të frenave me vakum	Zëvendësoni diafragmën
Prangat vulosëse 13 (shiko Fig. 8.2) të përforcuesit të frenave me vakum nuk sigurojnë ngushtësi	Zëvendësoni vulat dhe pastroni sipërfaqet cilindrike të punës të trupit të valvulës dhe lidhësit
Rrjedhje në lidhjen e kapakut 6 (shih Fig. 8.2) me strehimin 11 të amplifikatorit vakum	Rivendosni ngushtësinë
Rrjedhje në lidhjen e përforcuesit të vakumit me trupin e cilindrit kryesor	Zëvendësoni unazën O 12 (shiko Fig. 8.2)
Dështimi i përforcuesit të vakumit si rezultat i hyrjes së lëngut të frenave në zgavrën e përforcuesit të vakumit	Zëvendësoni vulat e cilindrit kryesor, hiqni lëngun nga amplifikatori dhe zëvendësoni diafragmën
Kërcitje në frena
Ovaliteti ose rrahja e sipërfaqes së punës të daulleve të frenave të rrotave të pasme	Për të nxjerrë daullet e frenave të montuara me një shpërndarës ose zëvendësoni me të reja
Burimet e bllokut të frenave të diskut të thyer	Zëvendësoni padat e frenave (shih.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Kunjat e frenave të rrotave të përparme të veshura	Zëvendësoni kunjat udhëzuese (shih.
Vrima të veshura për kunjat udhëzuese në bazën e caliperit të frenave	Zëvendësoni bazën
Duhet shumë përpjekje në levën e frenave të parkimit për të mbajtur makinën
Bllokimi i kabllove në mbështjellësit udhëzues	Shkëputni kabllot, pastroni papastërtitë, lubrifikoni kabllot dhe lidhjet e tyre me yndyrë<Лига>
Veshjet e pasme të frenave të lyera me vaj	Shpëlajini jastëkët ose zëvendësoni ato me jastëkë
Frena e parkimit e rregulluar gabimisht	<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Udhëtim i madh i dorezës së levës së frenës së parkimit
Udhëtim i madh pa pagesë i lidhjes zgjeruese të makinës së frenave të parkimit në frenat e rrotave të pasme	Rregulloni makinën e frenave të parkimit (shiko.<Регулировка привода стояночного тормоза)
Ngrohja e daulleve të frenave kur ngasni pa frenuar
Rregullimi i pasaktë i lidhjes së zgjeruesit të makinës së frenave të parkimit	Rregulloni aktivizuesin e frenave të parkimit
Niveli i zvogëluar i lëngut të frenave në rezervuarin e cilindrit kryesor të frenave në mungesë të një rrjedhje të jashtme në makinën hidraulike
Veshja ose ënjtja e prangave të jashtme 8 (shih Fig. 8.3) të cilindrit kryesor të frenave	Hiqeni cilindrin kryesor të frenave dhe zëvendësoni vulën e vajit. Kullojeni lëngun e frenave nga kapaku 6 (shiko Fig. 8.2)

Kthetrat

Mosfunksionimet e mundshme të tufës, shkaqet dhe zgjidhjet e tyre:

Shkaku i mosfunksionimit

Ilaç

Shkyçja jo e plotë e tufës (tufa "çon")
Udhëtim i pamjaftueshëm i plotë i pedalit të tufës	Rregulloni makinën e lëshimit të tufës
Shtrembërimi i diskut të drejtuar (rrjedhja e fytyrës më shumë se 0.5 mm)	Drejtoni ose zëvendësoni diskun
Ngjitja e shpërndarësit të diskut të drejtuar në shtresat e boshtit hyrës	Pastroni hapësirat, shpëlajini me alkool të bardhë. Nëse shiritat janë të veshur, zëvendësoni boshtin hyrës ose diskun e drejtuar
Pllakë presioni e shtrembëruar ose e shtrembëruar	Zëvendësoni kapakun e tufës me pllakën e presionit dhe sustën
Thumba të lira ose thyerje të veshjeve të fërkimit të diskut të tufës	Zëvendësoni veshjet, kontrolloni rrjedhjen e fytyrës së diskut
Shkelja e kabllit të tufës	Zëvendësoni kabllon
Angazhimi jo i plotë i tufës (tufa "rrëshqet")
Rritja e konsumit ose djegia e veshjeve të fërkimit të diskut të drejtuar	Zëvendësoni jastëkët e fërkimit ose montimin e pllakës së tufës
Aktivizuesi i tufës i dëmtuar ose konfiskuar
Hedhje gjatë funksionimit të tufës
Vajosja e veshjeve të fërkimit të diskut të tufës, sipërfaqeve të volantit dhe diskut të presionit	Shpëlajeni sipërfaqet me vaj me ngjyrë të bardhë, zëvendësoni kutinë e marsheve të veshur ose të dëmtuar dhe vulat e vajit të motorit. Kontrolloni për rrjedhjet e vajit përmes bulonave të montimit të volantit; nëse ka rrjedhje, instaloni bulonat në ngjitësin, siç tregohet në nënseksionin "Montimi i motorit"
Ngjitja në makinën e lëshimit të tufës	Eliminoni shkaqet e konfiskimit. Zëvendësoni pjesët e dëmtuara
Dëmtimi sipërfaqësor ose shtrembërimi i pllakës së presionit	Zëvendësoni kuvendin e kapakut të tufës me pllakën e presionit
Rritje e zhurmës kur bashkoni tufën
Thyerja e burimeve të prishësit të diskut të drejtuar	Zëvendësoni montimin e diskut të drejtuar
Rritje e zhurmës kur shkyçni tufën
Vishni, dëmtoni, rrjedhjet e yndyrës nga kushineta e lëshimit të tufës	Zëvendësoni kushinetën

Moduli i ndezjes

Ekzistojnë disa simptoma tipike që tregojnë drejtpërdrejt probleme me modulin e ndezjes:

1. Përtacia e motorit noton.

2. Shtytja e motorit periodikisht zhduket pa asnjë arsye.

3. Makina përshpejton shumë ngadalë kur përshpejton.

4. Cilindrat pushojnë së punuari në çifte.

Vini re se të njëjtat shenja tregojnë një mosfunksionim të telave të tipit BB dhe prizave të sistemit të ndezjes së automjetit, kështu që në fillim, duhet t'i kontrolloni ato, dhe nëse gjithçka është në rregull me to, atëherë zëvendësoni modulin e ndezjes.

Pompë e karburantit

- makina nuk do të fillojë

Një arsye e mundshme mund të jetë një pompë gazi që nuk punon ose gjysmë funksionon. Pompë e karburantit duhet të krijojë një presion të caktuar në sistemin e karburantit për funksionimin normal. Por shkaku i mosfunksionimit mund të jetë jo vetëm pompa e gazit, në çdo rast, hapi i parë është të matni presionin në shinën e karburantit, të kontrolloni shkëndijën dhe të nxirrni përfundimet e duhura. Më shumë informacion mund të gjeni këtu.

- pompa e karburantit nuk "gumëzhmon" pasi të keni kthyer çelësin e ndezjes

Këtu, ka shumë të ngjarë, çështja është mbuluar tashmë në instalime elektrike në pompën e gazit. Një artikull i veçantë i kushtohet këtij problemi.

- ndërprerje në funksionimin e motorit

- makina kërcet me shpejtësi të ulët

Përsëri, vetë pompa e karburantit mund të jetë në rregull, këtu një filtër i vogël (rrjetë) nën pompën e karburantit mund të jetë tashmë një problem.

Starter

1. Rrëshqitje e tufës së rrotës së lirë

Gjenerator

Rele-rregullator

Thirrni një asistent për të kontrolluar rregullatorin. Necessaryshtë e nevojshme që ai të fillojë motorin, duke e çuar shpejtësinë në 3000. Në të njëjtën kohë, ndizni dimensionet e rrezes së lartë, ngrohësin e dritares së pasme dhe sobën. Matni tensionin në bateri me një testues, vlera e të cilit duhet të jetë më shumë se 13.2 V (për gjeneratorin 9402.3701), ose 13.6 V (për gjeneratorin 37.3701).

Nëse tensioni është shumë më i ulët se kjo vlerë, kjo mund të jetë për shkak të një mosfunksionimi të mbështjelljeve të gjeneratorit (qark i hapur, qark i shkurtër), një rregullator stafetë ose mungesë kontakti për shkak të oksidimit në unazat e mbështjelljes së ngacmimit.

Në mënyrë indirekte, një mosfunksionim i rregullatorit të stafetë mund të përcaktohet nëse rrezja kryesore është e ndezur, duke fikur pjesën tjetër të konsumatorëve. Për këtë qëllim, duhet të bëhet një matje e tensionit, treguesit e së cilës duhet të jenë 13.2 ose 13.6 V.

Një mënyrë më e besueshme për të përcaktuar funksionimin e rregullatorit me gjeneratorin e hequr ose rregullatorin e stafetës. Ju do të keni nevojë për një llambë provë 12V, e cila duhet të lidhet midis furçave. Tjetra, duhet të aplikoni njëkohësisht një rrymë direkte me një tension prej 12 V nga furnizimi me energji që është i përshtatshëm për të, duke lidhur plusin në terminalin "D +" dhe minusin në tokën e makinës.

Pas kësaj, llamba duhet të ndizet. Nëse tensioni gradualisht rritet në 16 V, ai duhet të fiket. Përndryshe, rregullatori do të duhet të zëvendësohet. Nëse marka e gjeneratorit tuaj është 37.3701, lidheni plus nga një burim me tension të vazhdueshëm në kontaktet "B" dhe "B", minus tokëzimin.

Valvulat e gjeneratorit (njësia ndreqëse)

Për ta kontrolluar atë, thjesht duhet të përdorni një bateri dhe një llambë kontrolli. Ju duhet të lidhni plusin e baterisë me një llambë kontrolli në kontaktin e gjeneratorit "B +" (për gjeneratorin 37.3701, në kontaktin "30"), dhe minusin në kasë. Nëse llamba është e ndezur, atëherë ka një qark të shkurtër ose një prishje në bllokun e valvulave (pozitive dhe negative).

Për t'u siguruar që blloku i valvulave pozitive po funksionon siç duhet, bëni një lidhje duke përdorur një llambë treguese të baterisë plus kontaktet ("B" ose "30"), dhe një minus një në çdo dredhje fazore. Nëse drita ndizet, atëherë njëra prej valvulave është prishur.

Si të kontrolloni gjeneratorin VAZ 2115 Ju mund të kontrolloni valvulat negative (diodat) duke lidhur çdo dredha -dredha fazore në tokë (rasti i gjeneratorit) përmes llambës. Nëse llamba është e ndezur, atëherë ka një qark të shkurtër në kutinë e gjeneratorit me mbështjelljen e statorit ose njëra prej valvulave është prishur. Ju mund të përdorni (ohmmetër) për testim, por për këtë ju duhet të shkëputni çdo kontakt diodë.

Bettershtë më mirë të zëvendësoni njësinë e ndreqësit të mbledhur dhe në një punëtori makinash.

Pompë

Pompa e ujit luan një rol të rëndësishëm në jetën e motorit. Falë pompës, ftohësi (ftohësi) mund të qarkullojë lirshëm përmes sistemit të ftohjes, duke hequr kështu temperaturën nga pjesët e ngrohjes të motorit. Një pompë uji e gabuar mund të mbinxejë motorin dhe ta shkatërrojë plotësisht atë. Për të parandaluar këtë, është e nevojshme të monitorohet gjendja e pompës dhe performanca e saj. Një pompë uji e gabuar ndihet nga simptomat e mëposhtme: Rrjedhje në zonën e gjëndrës.

Gumëzhimë gjatë vrapimit. Qarkullimi i dobët i ftohësit. Rritja e temperaturës së motorit.

Rënia e nivelit të ftohësit. Për t'u siguruar që pompa juaj është e dëmtuar, bëni disa teste të thjeshta: Ngroheni motorin në temperaturën e funksionimit, pastaj shtrydhni zorrën e sipërme. Nëse në të njëjtën kohë mendoni se lëngu në sistem vazhdon të qarkullojë, mund të arrini në përfundimin se pompa e ujit po funksionon. Dëgjoni nëse pompë është duke gumëzhitur, nëse ndjeni një gumëzhitje, ka shumë të ngjarë të jetë duke vdekur. Bettershtë më mirë të mos prisni që kjo të ndodhë dhe të zëvendësoni pompën në mënyrë që të shmangni telashet e mëdha.

Kohët e fundit zëvendësova pompën pasi ishte jashtë funksionit, siç kuptova nga tingujt ulëritës. Sot dua t'ju tregoj se si të zëvendësoni pompën e ujit VAZ 2110 me duart tuaja pa hequr njësinë e gjeneratorit. 1. Para së gjithash, vendosa të hiqja adsorberin për lehtësinë e kryerjes së punës, pa shkëputur telat dhe tubat.

2. Tjetra, ju duhet të hiqni kapakun plastik nga motori, si dhe kapakun e rripit të kohës. 3. Tani merrni një fole dhe futeni në anën e djathtë të makinës, detyra juaj është të varni rrotën e përparme të djathtë. Kjo është bërë për të ekspozuar gjithçka sipas etiketave.

Për lehtësi, vendosa të bëj një shenjë me bojë të bardhë, në të ardhmen, më besoni, doli në dispozicion. 4. Me aq sa nuk do të doja, por rrota ende duhej hequr, pasi K.

Ishte e nevojshme qasja në bulonën e poshtme të zorrës plastike. 5. Në gjendje të shkëlqyer, kështu që nuk ka kuptim ta ndryshoni atë.

Për më tepër, vendosa të përpiqem të zëvendësoj pompën pa hequr rripin e motorit të alternatorit. Siç doli më vonë, ishte një ide e mirë dhe kursente shumë kohë. 6. Megjithatë, shtresa plastike, dhe bashkë me të edhe rrotullat me rrotullat e boshtit të gumës, ende duhej të hiqeshin. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të lironi rrotullat e tensionit, pastaj hiqni rripin e kohës prej tyre. 7

Tjetra, duhet të mbyllni ingranazhet e boshtit të gumës me diçka të sheshtë në mënyrë që t'i hiqni ato. Kini kujdes, dhëmbët janë mjaft të butë. 8. Kur rrotullat çmontohen, ju duhet të hiqni vetë shtresën plastike aktuale.

Momenti i pakëndshëm është se një bulon montimi do të duhet të hiqet në pozicionin nga poshtë, përmes hapësirës pranë timonit. Tani mund të themi se kemi arritur në pompë. 9. Pompa e ujit VAZ 2110 është e lidhur me tre bulona montimi për një gjashtëkëndësh. Zhvidhosini ato, pastaj trokitni lehtë mbi trupin e tij, përpiquni ta nxirrni jashtë.

10. Vendosni një enë për ftohësin dhe kini kujdes që të mos spërkatni. 11. Merrni një pompë të re VAZ 2110 dhe sigurohuni që ka një sasi të mjaftueshme lubrifikanti në të. Unë gjithashtu rekomandoj aplikimin e një shtrese të hollë ngjitëse nëse keni një copë litari letre. Lëreni të thahet.

Asambleja tradicionalisht kryhet në renditje të kundërt. Zëvendësoni pompën e ujit. Vendoseni mbulesën plastike. Siguroni rrotullat e boshtit të gumës në vendet e tyre. Vendos rripin e kohës. Rreshtoni dhe vendosni rripin e kohës sipas shenjave të aplikuara më parë në boshtin e gumës.

Kthejeni motorin me timon, korrigjoni tensionin dhe pozicionin e saktë të rripit. Kur gjithçka është e instaluar, shtoni antifriz (ose ndonjë ftohës tjetër) dhe mund të kontrolloni funksionimin. Zëvendësimi i pompës së ujit më mori 3 orë nga koha ime, gjithçka funksionon mirë, mosfunksionimi është rregulluar.

Në mënyrë që të mos bëni panik gjatë rrugës, duhet të dini gjithçka për sensorët VAZ 2115, qëllimin dhe keqfunksionimet e tyre, dhe veçanërisht shoferin fillestar. Në fund të fundit, ato u shpikën nga zhvilluesit aspak për t'i bërë dritat të ndizen bukur, por për të lehtësuar ndjekjen e gjendjes së makinës. Ndërkohë, shumica e shoferëve bien në 2 kategori. I pari, duke parë "" të ndezur, beson se gjithçka është e humbur dhe fillon të kërkojë një litar për bashkudhëtarët.

E dyta injoron me qetësi sinjalet - thonë ata, motori po funksionon, dhe llamba e syrit është vetëm një pykë në njësinë e kontrollit elektronik. Te dyja jane gabim. Nëse sistemi zbulon një dështim në ndonjë sensor, kjo nuk do të thotë që motori do të dështojë tani.

Ndoshta kontakti thjesht është oksiduar dhe problemi mund të korrigjohet në vend. Por sinjali gjithashtu mund të flasë për telashe serioze që kërkojnë një vizitë të hershme në shërbimin e makinave. Për të vendosur për veprime të mëtejshme, duhet të kuptoni leximet e pajisjeve.

Sensorët VAZ 2115, qëllimi dhe keqfunksionimet e tyre janë mjaft të thjeshta për t'u mbajtur mend. Alsoshtë gjithashtu e lehtë të përcaktohen shkaqet e mundshme të prishjes dhe të vendoset se çfarë duhet bërë.

Sensori i pozicionit të mbytjes

Një nga më të rëndësishmet në seri. Leximet e tij përcaktojnë shumë parametra të funksionimit të motorit:

• llogaritja e kohëzgjatjes së injektimit të lejuar të karburantit bazohet në to;
• Të dhënat e DPS janë në thelb;
• ato përcaktojnë mënyrën e funksionimit të motorit, nxitimin dhe shumë parametra të tjerë të lidhur.
• Në VAZs, DPDZ është bërë në formën e një filmi polimer në të cilin bëhet spërkatja - gjurmët e grafitit, dhe tashmë një rrëshqitës kalon përgjatë tyre. Gjurmët kanë një rezistencë të llogaritur mirë, dhe qëndrueshmëria e sensorit varet nga koherenca e sistemit. Sidoqoftë, projektuesit humbën diçka - ose në material ose në teknologji. Si rezultat, TPS është sensori më i shpeshtë i dështuar. Më shpesh, pista fshihet, dhe kur rrëshqitësi godet zonën "tullac", fillojnë problemet;
• Me një pedale gazi të mbajtur në mënyrë të qëndrueshme, makina kërcet;
• Fuqia e punës bie ndjeshëm;
• Kërcimet dhe kërcitjet e mprehta vërehen gjatë nxitimit;
• Praktikisht nuk ka frenim të motorit.

Sistemi i kontrollit zbulon me lehtësi një qark të shkurtër ose një qark të hapur, por humbet kur has në sinjale lundruese. Një perceptim i gabuar i situatës çon në një boshe të paqartë, instalimin e një mënyre të moderuar dhe ekonomike nga njësia, e cila me kalimin e kohës, mbinxehje dhe një kapital natyror.

Veprimet: shkoni në stacionin e shërbimit ngadalë dhe me trishtim, menjëherë pasi të shfaqet problemi.

Sensori i rrjedhës së ajrit në masë

Rregullon furnizimin me ajër në përzierje. Në modalitetin normal, vëllimi i xhiros është 8-10 kg / orë në gjendje boshe dhe 28-32 kg / orë në 3000 rpm. Nëse sensori i rrjedhës së ajrit në masë dështon, ne kemi:

• motori sinqerisht mërzitet;
• konsumi i karburantit rritet;
• probleme të llojeve të ndryshme me nisjen;
• ndalesa të papritura në mënyra të fuqisë më të lartë.

Sensori i fazës: Leximet e tij përcaktojnë këndin e pozicionit të boshtit të gumës. Në gjendje pune, grykat hapen në mënyrë alternative, domethënë, vetëm një punon në të njëjtën kohë. Nëse sensori prishet, modaliteti kalon në një mënyrë paralele çift, e cila konsumon 10% më shumë karburant. Veprimet: ndryshoni në kohën tuaj të lirë. Nëse nuk bie në asnjë mënyrë - duroni konsumin e lartë të benzinës.

Sensori i pozicionit të boshtit të gungës: Parimi i funksionimit është induksioni, një puls jepet nga sensori kur boshti i gungës rrotullohet. Nuk ka sinjal - nuk ka funksionim të motorit, pasi injektorët ndalojnë, nuk ka shkëndijë, sistemi nuk mund të llogarisë pozicionin e boshtit. Sensori i vetëm, dështimi i të cilit lë të vetmen rrugëdalje është thirrja e një kamioni tërheqës. Lajmi i mirë është se DPKV rrallë dështon.

Sensori i temperaturës së ftohësit: Për çfarë ai është përgjegjës është e qartë nga emri. Dështimi i DTOZH çon në faktin se kompjuteri në bord e konsideron temperaturën e motorit në zero dhe tërheq ajër shtesë në të. Në mot të ftohtë, fillimi bëhet i vështirë, ngrohja e motorit është e mundur vetëm me gaz të vazhdueshëm. Në nxehtësi, mbinxehja injorohet, këndi i plumbit nuk korrigjohet, motori humbet fuqinë, shpërthimi fillon në të.

Unë do ta filloj artikullin e sotëm me një histori se çfarë është një sensor trokitje (DD) dhe pse një motor makine ka nevojë për të. Ky sensor është i nevojshëm, siç nënkupton edhe emri, për të monitoruar shpërthimin në motor, si dhe goditjet, të cilat tregojnë keqfunksionime.

Çdo trokitje shkakton që sensori të prodhojë një impuls në një tension specifik. Pas kësaj, impulsi shkon te kontrolluesi, i cili kryen përpunim të mëtejshëm. Kontrolluesi rregullohet në varësi të vlerës së pulsit të marrë, i gjithë procesi zgjat disa fraksione sekondash, kështu që më shpesh ne thjesht nuk mund të ndiejmë asgjë.

Ku ndodhet sensori i trokitjes?

Sensori i trokitjes VAZ 2114-2115 ndodhet midis cilindrave të dytë dhe të tretë në bllokun e motorit, mund të jetë një ose dy kontakt.

Shenjat e një mosfunksionimi të sensorit të trokitjes VAZ 2114-2115:

• Dinamika e përkeqësuar, mbingarkesë e dobët
• Kur niseni dhe kur drejtoni tatëpjetë, "Kontrolloni motorin" ndizet
• Gjatë nxitimit, drita "" ndizet.
• Kompjuteri gjeneron një gabim të sensorit të trokitjes.

Në vëmendjen tuaj gabimet e sensorit të trokitjes VAZ 2114

• Kodi i gabimit 0325- ka një prishje në instalimet elektrike që furnizon energjinë me DD. Shkaku më i zakonshëm i këtij gabimi janë kontaktet e oksiduara të sensorit të trokitjes, një ndërprerje në instalime elektrike është jashtëzakonisht e rrallë. Shtë e nevojshme të pastroni kontaktet, kjo do të japë një rezultat pozitiv, të paktën nuk do të përkeqësohet. Për më tepër, ky gabim mund të shkaktohet nga rripi i kohës, kështu që nëse problemi mbetet pas pastrimit të kontakteve të DD, ka shumë të ngjarë që ai të ketë kërcyer disa dhëmbë. Rreshtoni rripin përgjatë shenjave dhe kontrolloni përsëri nëse shfaqet gabimi.
• Kodi i gabimit 0328- thotë zakonisht. Sidoqoftë, mundësia e kapërcimit të rripit të kohës nuk mund të përjashtohet.
• Kodi i gabimit 0326, dhe 0327 - nënkupton një sinjal tepër të dobët (të ulët) nga sensori i trokitjes. Për të eleminuar gabimet, është e nevojshme të pastroni kontaktet e lidhjes të DD VAZ 2114. Çift rrotullues shtrëngues i sensorit është gjithashtu i rëndësishëm, në rast të një shtrëngimi të dobët, mund të shfaqen gabimet e mësipërme.

Si të kontrolloni sensorin e trokitjes VAZ 2114-2115

• Përgatitni pllakën fundore në "13" ose "22" (në varësi të llojit të sensorit).
• Multimetër ose voltmetër.
• Një kaçavidë.

Sekuenca:

1. Hiqeni sensorin nga blloku i motorit.
2. Ndizni voltmetrin ose multimetrin në modalitetin kufitar 200 MV.
3. Lidhni elektrodat e multimetrit me terminalet e sensorit të trokitjes, pastaj përdorni një kaçavidë për të trokitur në trupin e pjesës.
4. Ndërsa prekni, vëzhgoni ndryshimet në ekranin e instrumentit, në varësi të fuqisë së goditjeve dhe frekuencës, leximet e voltmetrit duhet të ndryshojnë. Nëse leximet e sensorit tuaj të trokitjes nuk ndryshojnë, ai është i gabuar dhe duhet të zëvendësohet.

Sensorët e trokitjes VAZ janë të dy llojeve:

1. Rezonant (në formë fuçi).
2. Broadband (në formë tabletash).

Këta sensorë janë krejtësisht të ndryshëm, kështu që para se të blini një sensor trokitjeje për një VAZ 2114 ose 2115, kontrolloni se cilin keni instaluar.

Unë rekomandoj të shikoni një video se si të kontrolloni sensorin e trokitjes në shtëpi:

Teksti i përket sitit: