Flakshëm, por jo mjaft: mënyra për të rindërtuar motorët modernë. Riparimi i bllokut të motorit: çfarë ju duhet të dini Si të rishikoni motorin

Riparimi i motorit është një ndërmarrje e madhe, por planifikimi i mençur i punës mund të ndihmojë në shmangien e gabimeve dhe zhgënjimeve të kushtueshme dhe të kursejë kohë dhe përpjekje. Mësoni të hiqni motorin, ta çmontoni atë dhe ta diagnostikoni atë për ta rikthyer atë në gjendje të re ose për të rritur fuqinë e tij. Kaloni në hapin 1 për më shumë informacion.

Hapa

Pjesa 1

Lani motorin tërësisht para fillimit të punës. Pluhuri dhe pluhuri i mbledhur mbi të do ta bëjnë shumë të vështirë lirimin e bulonave dhe shkëputjen e pjesëve.

Vendoseni makinën pranë ashensorit. Ju do të keni nevojë për një hapësirë ​​të ndriçuar mirë, të barabartë në dysheme që është mjaft e madhe për të instaluar një ashensor dhe për të pasur një vend për të punuar. Një garazh mjaft i madh do të ishte një zgjedhje e shkëlqyer.

• Bëni fotografi të motorit dhe pjesëve të ndryshme nga kënde të ndryshme. Në proces, ato mund të bëhen shumë të dobishme. Ju gjithashtu mund t'i printoni dhe nënshkruani ato.

1. Organizoni vendin tuaj të punës para se të filloni punën. Kuti për bulona, ​​fiksues dhe kapës, një tavolinë pune ose tavolinë pune për të vendosur mjete dhe pjesë mbi të, si dhe një leckë dhe një kovë - të kesh këto gjëra afër do të lehtësojë shumë punën tuaj.

   Hiqni kapuçin. Nënshkruani bulonat në mënyrë që t'i gjeni lehtësisht më vonë. Zhvidhosni bulonat pa probleme, kërkoni nga dikush që t'ju ndihmojë të hiqni kapuçin nga makina dhe vendoseni në një vend të sigurt deri në fund të punës. Mbani në mend se disa kapuçë kanë instalime elektrike për ndriçimin e ndarjes së motorit, fenerët, dimensionet ose dritat e mjegullës. Gjithashtu duhet të hiqet.

   Filloni të shkëputni pjesët e jashtme të motorit. Para së gjithash, shkëputni terminalin negativ të baterisë, pastaj kullojeni të gjithë lëngun nga tubat e sistemit të ftohjes. Kini kujdes të mos dëmtoni kapëset metalike - ato janë më të vështira për t'u zëvendësuar sesa tubat e gomës.

   • Hiqeni grilën e radiatorit dhe qefinin e ventilatorit, nëse është e pajisur. Kini kujdes, pjesët e aluminit janë shumë të brishta dhe dëmtohen lehtë.
   • Pastaj hiqni alternatorin, rrotulluesit e papunë, ventilatorin dhe rripat. Shkëputni linjën e ajrit dhe atë të gazit. Disa automjete mbajnë presion në sistemin e karburantit edhe kur motori është i fikur, prandaj sigurohuni që të shkarkoni karburantin e tepërt dhe të lehtësoni presionin. Çmontoni pompën e drejtimit të energjisë dhe kompresorin e ajrit të kondicionuar pa hequr të gjitha tubat prej tyre - kjo mund të kursejë pak nga koha juaj.
   • Bëni disa fotografi, vizatoni një diagram dhe shënoni të gjitha tubat me shirit maskues dhe shënues të përhershëm. Mos u mbështetni plotësisht në kujtesën tuaj. Disa lidhje me tela dhe zorrë do të jenë të dukshme, por të tjerët mund të jenë konfuze - do t'ju duhet të përdorni pamje për ta bërë montimin më të lehtë.

2. Shkëputni të gjithë lidhësit elektrikë nga motori. Mund të lini telat e tensionit të lartë, por në këtë pikë duhet të shkëputni sistemin e shkarkimit dhe të gjitha telat elektrikë në kutinë e shpejtësisë për t'u përgatitur për të hequr kutinë e shpejtësisë.

   Hiqni bulonat që mbajnë tiganin e transmetimit. Ngrini makinën dhe vendoseni në mbështetëse, pastaj përdorni një prizë tjetër për të mos lejuar që transmetimi të bjerë. Veryshtë shumë e rëndësishme të mbani kutinë para se të hiqni bulonat e fiksimit të kutisë. Nëse asgjë nuk e mban kutinë, ajo do të bjerë sapo të hiqni bulonat. Kjo nuk vlen për automjetet me një anëtar kryq.

   • Në shumicën e rasteve, nuk është e nevojshme të hiqni kutinë e shpejtësisë - mund të mbetet e instaluar në automjet ndërsa motori është hequr.

3. Hiqeni motorin me një prizë. Pasi ta keni lidhur motorin me grepat speciale në kokën e cilindrit ose në bulonat më të mëdhenj më afër majës së motorit, ngrini butësisht motorin në mënyrë që pjesa e tij e përparme të dalë e para.

   • Bej kujdes. Me kujdes, në mënyrë që të mos godisni makinën, tërhiqeni motorin dhe uleni në një tavolinë pune ose në dysheme, ku do të bëni diagnostifikim dhe çmontim të mëtejshëm.

   Pjesa 2

   Inspektimi dhe çmontimi i motorit

   1. Gjeni manualin e shërbimit për automjetin tuaj. Asnjë rishikim nuk do të jetë në gjendje të mbulojë ndërlikimet e riparimit të secilit motor, të gjithë prodhuesit japin udhëzime për secilin model specifik të motorit. Gjeni manualin e përshtatshëm të udhëzimeve, lexojeni dhe mbajeni në dorë gjatë gjithë kohës.

      • Edhe nëse keni një makinë model të vjetër, mund të gjeni një manual të përshtatshëm udhëzimesh në eBay ose të kërkoni në bibliotekë për pak para. Nëse jeni duke investuar në riparimet e motorit, është e domosdoshme të keni në dorë udhëzime që përshkruajnë të gjitha hollësitë dhe veçoritë e modelit tuaj të veçantë të motorit.

   2. Inspektoni vizualisht motorin. Kontrolloni për shenja të rrjedhjeve të prizës, lidhjeve të sensorit dhe lidhjeve midis pjesëve të motorit. Kontrolloni volantin për çarje në izolimin e gomës, të cilat mund të tregojnë nevojën për ta zëvendësuar atë. Shqyrtoni motorin për shenja të mbinxehjes. Inspektoni guarnicionet për ngjitës të tepërt nga riparimet e mëparshme.

      • Kontrolloni numrin dhe modelin e motorit për t'u siguruar që do të punoni me motorin për të cilin po mendoni. Sot, zëvendësimi i motorit është një procedurë mjaft popullore, dhe të gjithë motorët kanë veçoritë e tyre teknike.

   3. Inspektoni pjesën e jashtme të motorit. Kontrolloni nëse vidhat mbajtëse të njësisë së shpërndarjes së ndezjes janë të lëshuara duke e tundur me dorë. Kontrolloni rripin, rrokullisni rulin dhe dëgjoni zhurmat e pazakonta. Kontrolloni disqet e tufës për konsum të tepërt.

      Hiqeni kolektorin e shkarkimit nëse nuk ju është dashur ta hiqni atë kur hiqni motorin nga automjeti. Vidhat në sistemin e shkarkimit mund të jenë shumë të ndryshkur, përpiquni t'i lironi ato pa i dëmtuar ato. Lubrifikantët specialë mund ta bëjnë punën më të lehtë, por disa bulona do të lirohen vetëm kur janë të nxehta.

      Shqyrtoni muret e cilindrit. Përdorni një mikrometër për të matur vrimën e cilindrit, cilindrat shumë të veshur mund të mos jenë të riparueshëm. Nëse jeni të sigurt se motori nuk është rishikuar, mund të vlerësoni veshin e cilindrit duke shikuar në skajin e sipërm. Në krye të cilindrit, nuk ka konsum në unazat e pistonit, dhe nën këtë pikë, muret e cilindrit janë në kontakt të vazhdueshëm me unazat ndërsa lëvizin lart e poshtë, kështu që diametri fillestar i cilindrit mund të vlerësohet. Në përgjithësi, veshja më pak se 0.5 mm lejon përdorimin e pistoneve të vjetër me unaza zëvendësuese, ndërsa veshja mbi 0.5 mm kërkon shkrirjen e cilindrave dhe pistona më të mëdhenj. Hiqeni arrën në krye të cilindrit duke përdorur një shpues.

      Në pjesën e sipërme të cilindrit, ku nuk arrijnë në qendrën e sipërme të vdekur të unazës së pistonit, formohet një arrë. Muret e cilindrit nuk funksionojnë në këtë vend, por eleminimi i këtij arrë është i nevojshëm në mënyrë që të jeni në gjendje të hiqni dhe instaloni pistonët pa frikën e dëmtimit të unazave të reja.

      Hiqni pistonët me shufra lidhës. Hiqni kapakët e shufrës lidhëse dhe vendosni kapakët mbrojtës në shufrat lidhës për të mbrojtur sipërfaqen e brendshme të cilindrit nga dëmtimet mekanike nga bulonat e shufrës lidhëse gjatë heqjes dhe instalimit. Copat e zorrës së karburantit prej gome mund të tërhiqen mbi fijet për të mbrojtur fijet e bulonave. Pasi të keni hequr shufrat lidhës, instaloni kapakun përkatës në secilën shufër lidhëse dhe ruajini ato të përputhura në çifte. Ruani pjesët e grupuara siç ishin në cilindër. Kjo është e nevojshme për të mos çekuilibruar sistemin dhe për të parandaluar prishjet.

   4. Hiqeni dhe inspektoni boshtin e gungës. Pas çmontimit, mbani boshtin e gungës në një vend ku do të mbrohet nga dëmtimi, përdorni një stendë të veçantë në mënyrë që të jetë e përshtatshme për të bërë matje. Kujdesuni mirë për kushinetat e vjetra të rrënjës dhe inspektojini ato për konsum dhe papastërti. Pas heqjes së boshtit të gungës, instaloni përsëri kapakët e mbajtëses së rrënjës dhe shtrëngoni sipas udhëzimeve.

      • Hiqeni boshtin e gumës, balancuesit dhe ingranazhet. Kushtojini vëmendje sekuencës në të cilën janë instaluar rondele dhe unaza ndarëse - kur montohen, ato duhet të instalohen në të njëjtin rend. Hiqni kushinetat, shkruani se cili duhet të instalohet ku gjatë montimit.

   5. Inspektoni vizualisht boshtin e gungës. Shikoni për shenja të mbinxehjes dhe çarjeve. Matni dimensionet e bosht me gunga në vende të ndryshme. Kjo procedurë përfshin matjen e diametrit të ditarit kryesor, hundës dhe boshtit të boshtit të gungës, si dhe ditarin e shufrës lidhëse në mënyrë që të sigurohet që të mos ketë dalje radiale. Krahasoni me dimensionet e treguara në udhëzime.

      • Nëse diametrat ndryshojnë nga ato të treguar në pasaportë, bëni shenjat e duhura në bosht me gunga dhe kontaktoni një dyqan të besuar të riparimit të automjeteve për një zgjidhje të këtij problemi, i cili ka të gjitha pajisjet e nevojshme për të azhurnuar sipërfaqen e sediljeve mbajtëse dhe për të eleminuar radialin rrjedhje Nëse bosht me gunga ka pësuar riparim, mësoni të hiqni materialin dhe zgjidhni kushineta të reja me diametër të përshtatshëm.
      • Pasi boshti i gungës të jetë drejtuar në punëtori, duke përdorur një shufër pastrimi, pastroni rrobat metalike nga kanalet e linjës së naftës. Pastaj kontrolloni përsëri diametrat e boshtit të gungës për të parë nëse mund të përdorni kushinetat e vjetra dhe të shmangni reagimin e kundërt.

   6. Hiqni pjesët e mbetura. Hiqni prizat, kllapat, kunjat dhe të gjitha pjesët e tjera që janë ende të instaluara në bllokun e cilindrit. Inspektoni vizualisht bllokun e motorit për çarje.

      • Përdorni magnaflux për të gjetur çarje në bllokun e cilindrave. Magnaflux mund të përdoret vetëm në blloqe gize. Përdorni një fino të kundërta në blloqe alumini. Shumica e garazheve mund t'i kryejnë këto kontrolle, ata gjithashtu mund të kontrollojnë bllokun e cilindrit dhe kokën e motorit me presion. Nëse shkoni në një servis makinash, gjithashtu mund t'i kërkoni që të lajnë bllokun e cilindrit dhe kokën e motorit në një banjë të veçantë.

   7. Merrni matje. Bestshtë mirë ta bëni këtë në një dyqan makinash, por nëse keni mjetet e nevojshme, mund të përdorni një vizore dhe matës të trashësisë për të kontrolluar sipërfaqet për një aeroplan. Merrni matje në drejtimet gjatësore dhe tërthore, si dhe diagonalisht. Nëse pabarazia e sipërfaqes është më e madhe se e lejueshme sipas dokumentacionit, sipërfaqja duhet të jetë e rrafshuar. Kini kujdes kur filloni të lëmoni - nëse hiqni shumë material, valvulat do të godasin pistonët.

      • Përdorni një matës të vrimës për të siguruar që nuk ka rrjedhje radiale në cilindra. Inspektoni çdo cilindër për shenja të njollosjes dhe grumbullimit të metaleve në muret e cilindrit. Përdorni një gërryes gërryes të fortë dhe të hollë për të kontrolluar nëse është i varur në muret e cilindrit.

   Pjesa 3

   Çmontimi dhe inspektimi i kokës së motorit

   Pjesa 4

   Montimi i bllokut të motorit

   1. Nëse blloku i cilindrit është groove, kontrolloni përsëri të gjitha dimensionet. Punëtoritë automobilistike bëjnë gabime dhe ju takon juve të siguroheni që gjithçka është bërë në mënyrë korrekte. Sigurohuni që linja e naftës dhe të gjitha hyrjet e saj të mos jenë të bllokuara dhe pa rroba metalike, papastërti dhe pluhur.

      • Lani bllokun e motorit këtë herë me ujë të nxehtë me sapun dhe më pas thajeni përsëri. Fshini të gjitha papastërtitë dhe pluhurin nga vrimat e filetuara me një kompresor para se të vidhosni gërshetat.

   2. Lubrifikoni të gjitha pjesët tërësisht. Instaloni priza të reja për sistemin e vajit dhe sistemin e ftohjes. Asnjëherë mos përdorni priza silikoni në këto zona - ato mund të fillojnë të dekompozohen në kontakt me vajin dhe pjesët që dalin prej tyre do të bllokojnë vijën e vajit.

      • Para lubrifikimit, pastroni dhe thani mbajtësen e rrënjës dhe shtratin e saj. Lubrifikoni të gjitha kushinetat dhe llastikun me lubrifikantin e rekomanduar për këtë motor. Instaloni kushinetën rrënjë dhe hobe saktësisht në vendin e tyre, këto pjesë janë shumë të ndjeshme ndaj instalimit të pasaktë.

   3. Instaloni boshtin e helikës dhe kapelet e mbajtjes së rrënjës. Lubrifikoni kushinetat e boshtit të gumës me yndyrë me presion të lartë dhe më pas instaloni boshtin e gumës. Veryshtë shumë e rëndësishme të instaloni kapakët e kushinetave pa anuar - sapo të funksionojë, shtrëngoni me kujdes bulonat.

      • Rrotulloni boshtin e gungës për t'u siguruar që nuk fërkohet. Nëse rrotullohet pa probleme dhe lehtë, shkoni te artikulli tjetër.

   4. Instaloni zinxhirin e kohës ose rripin sipas udhëzimeve. Sigurohuni që të vendosni saktë etiketat e sinkronizimit.

      • Për të lidhur në mënyrë korrekte boshtin e gungës dhe kohën e valvulave, rreshtoni shenjat në pjesën e sipërme të qendrës së vdekur dhe duke përdorur një bartës të veçantë, rreshtoni boshtin e gumës për të sinkronizuar lëvizjet e pistoneve dhe valvulave për fazat e injektimit, ngjeshjes, udhëtimit dhe shkarkimit.
      Vendosni mbrojtësit e krahut të fiksimit dhe lubrifikoni tufat e krahut të fiksimit, instaloni dhe shtrëngoni kapakun e fiksimit. Kur instaloni kapakun, së pari shtrëngoni bulonat, dhe pastaj, në mënyrë alternative, në 3 hapa, shtrëngoni. Aplikoni ngjitësin ose lubrifikantin e rekomanduar nga prodhuesi në rondelet dhe fijet e bulonave, pastaj shtrëngoni bulonat në tre hapa duke përdorur sekuencën e rekomanduar nga prodhuesi. Kushtojini vëmendje gjatësisë së bulonave në mënyrë që të mos përzieni ato.
      • Zëvendësimi i thjeshtë i kushinetave nuk do të japë rezultate pozitive. Shumica e motorëve janë të koduar me ngjyra për tufa dhe unaza sipas madhësisë. Mund të lexoni më shumë rreth kësaj në udhëzimet për motorin.
      • Nëse blini kushineta të reja, sigurohuni që ato përputhen me ato origjinale, përndryshe shufrat lidhës do të lëkunden. Nëse tufa është veshur keq, mund ta shponi përsëri dhe të vendosni një kushinetë standarde 25 mm në vendin e saj.
      • Nëse nuk keni një mikrometër të mirë, përdorni të paktën analogun e tij të lirë, por mos e montoni motorin pa matje kontrolli, përndryshe gabimet nuk mund të shmangen.
      • Profesionistët e vërtetë përdorin mikrometra dhe matës të vrimave, si dhe kryejnë disa llogaritje. Mos kaloni asnjë nga këto dy pika.

Në të njëjtën kohë, të dy njësitë brenda bllokut dhe në kokën e cilindrit janë të ekspozuar ndaj ngarkesave të konsiderueshme mekanike dhe termike gjatë funksionimit të motorit.

Nuk është për t'u habitur që dëmtimi i bllokut të cilindrit jo vetëm që do të prishë performancën, por gjithashtu do të çaktivizojë njësinë e energjisë. Për këtë arsye, restaurimi i njësisë dhe riparimi i saj duhet të kryhet në mënyrë efikase dhe në kohën e duhur.

Lexoni në këtë artikull

Defektet dhe keqfunksionimet kryesore të bllokut të cilindrit të motorit

Për të filluar, ekzistojnë dy lloje të blloqeve të cilindrave:

• gize para Krishtit;
• blloqe lidhjesh alumini;

Si rregull, blloqet prej gize janë ngurtësuar shtesë me grafit, dhe produktet prej alumini të lehta janë bërë astar (një shtresë prej gize futet në bllok). Ekzistojnë gjithashtu blloqe cilindrash alumini pa rreshta. Siliku përfshihet në aliazh, i cili forcon ndjeshëm bllokun.

Sa i përket blloqeve të mëngëve, mëngët janë "të lagura" dhe "të thata". Në rastin e parë, ftohësi është në kontakt të drejtpërdrejtë me mëngën, ndërsa në të dytën, mëngë shtypet fort në trupin e bllokut gjatë prodhimit.

Në një mënyrë apo tjetër, secila zgjidhje ka të mirat dhe të këqijat e saj, si dhe dëmtime dhe defekte të ndryshme të bllokut të cilindrit ose defekte të shtresave të bllokut ndodhin gjatë funksionimit (në varësi të llojit të BC).

Riparimi i bllokut të cilindrit duhet të fillojë me përcaktimin e shkakut të mosfunksionimeve dhe zgjidhjen e problemeve. Shpesh problemi kryesor në motorët me kilometrazh të lartë është veshja e cilindrave ose linjës. Gërvishtjet shfaqen në sipërfaqen (pasqyrën) e cilindrit, mund të krijohen çarje, zgavra, etj.

Më rrallë, shkaku i defekteve të bllokut është shkatërrimi i papritur i unazave të pistonit dhe prishjet e tjera të paparashikuara. Ne gjithashtu shtojmë se në pes, shpesh ndodh deformimi i shtratit mbajtës të boshtit të gungës, etj.

• Në lidhje me veshin e sipërfaqeve të cilindrit, në këtë rast, një konsum i tillë shpesh është "natyral", domethënë është rezultat i funksionimit të motorit në kushte normale të funksionimit. Riparimi i cilindrave vetë në këtë rast shpesh përfshin mërzitjen dhe zmadhimin e cilindrit (aplikimi i grihit). Kjo ju lejon të hiqni elipsitetin e cilindrit, të hiqni gërvishtjet dhe gërvishtjet në pasqyrë.
• Një rast më i vështirë mund të konsiderohet një shufër lidhëse e thyer,
  pasi dëmi është zakonisht më serioz. Gjithashtu, shkaku i defekteve të bllokut është thyerja, shkatërrimi i sediljes së valvulës, etj. Rezultati është shenja gërvishtjeje në sipërfaqen e cilindrit dhe dëmtime të tjera. Gjithashtu, në listën e keqfunksionimeve të zakonshme, duhet të theksoni ose mëngë.
• Ne gjithashtu shtojmë se ka probleme të ashtuquajtura "të fshehura", domethënë, mund të jetë e vështirë të identifikosh defektet vizualisht brenda kuadrit të një ekzaminimi sipërfaqësor. Në të njëjtën kohë, riparimet e pakualifikuara, të cilat kufizohen në një zëvendësim banal të pjesëve të konsumuara, do të çojnë akoma në faktin se motori do të duhet të çmontohet përsëri pas disa qindra ose mijëra kilometrash.

Defektet e treguara "të fshehura", para së gjithash, përfshijnë deformimin e bllokut të cilindrit. Shpesh, një deformim i tillë është rezultat i një shkelje të teknologjisë në procesin e prodhimit të një blloku. Me fjalë të thjeshta, nëse stresi i brendshëm në bllok nuk hiqet, do të ndodhë deformimi.

Nga rruga, ky problem është më i natyrshëm në blloqet e gize. Gjithashtu, mbinxehja e motorit ose ngrohja e tij e pabarabartë gjatë funksionimit mund të çojë në deformim të bllokut (si gize dhe alumini).

Restaurimi i cilindrave të motorit

Pra, riparimi i bllokut të cilindrave dhe restaurimi i vetë cilindrave përfshin:

• pastrim i plotë i sipërfaqeve të BC;
• prodhuar më pas (xhaketë ftohëse);
• gjithashtu lahen dhe pastrohen, dhe pastaj kontrollohen kanalet e vajit;
• kryer më tej;
• atëherë blloku është i mërzitur / i mërzitur, sipërfaqet janë të bluara, etj.

Për shumë motorë, cilindri i mërzitshëm është një domosdoshmëri brenda kornizës. Për të kryer procedurën, një makinë speciale përdoret për cilindrat e mërzitshëm të motorit. Mërzitja e bllokut në vetvete duhet të kuptohet si përpunimi i sipërfaqes së brendshme.

Një përpunim i tillë në fakt paraqet heqjen e një shtrese metalike për të niveluar parregullsitë, për të hequr pikat, për të zbutur zgavrat, etj. Detyra kryesore e përpunimit është t'u japë cilindrave formën e tyre normale (cilindrike).

Hapi tjetër pas mërzitjes është. Ngrohja aplikohet në sipërfaqet e brendshme të cilindrave me një material gërryes të imët (shirita lustrimi në kokën e honingut). Vetë koka e honingut është montuar në gishtin e makinës honing. Një makinë e tillë ju lejon të realizoni lëvizje rrotulluese dhe reciproke.

Një tjetër riparim i bllokut të cilindrit mund të përfshijë astar ose rreshtim. Në rastin e parë, instalimi i rreshtave duhet të kuptohet, megjithëse dizajni i fabrikës fillimisht nuk e nënkupton këtë. Në të dytën, mëngë e lodhur hiqet nga blloku, pas së cilës është instaluar një riparim i ri.

Si rregull, mëngë e bllokut mund të bëhet në dy mënyra, kur mëngë ftohet me azot të lëngët ose pjesa e çiftëzimit nxehet. Në rastin e parë, mëngë e ftohur zvogëlohet në madhësi dhe mund të vendoset (shtypet) lehtësisht në vend. Metoda e dytë përfshin ngrohjen. Të dyja metodat e shtypjes në mëngë ju lejojnë të arrini përshtatjen e dëshiruar të ndërhyrjes.

Së fundi, ne vërejmë se, si pjesë e restaurimit të bllokut, mund të jetë e nevojshme të riparoni shtratin mbajtës të boshtit të gungës. Gjithashtu, në disa raste, bëhet e nevojshme të eliminohet deformimi i bllokut. Për këtë, përdoret metoda e plakjes artificiale, kur blloku nxehet në një temperaturë të caktuar, pas së cilës trajtohen zona të ndryshme.

Cila është përfundimi

Siç mund ta shihni, ka shumë gabime në vetë bllokun e cilindrit. Disa mund të konsiderohen të vogla (p.sh., etj.), Ndërsa të tjerat janë mjaft serioze (p.sh., veshja e murit të cilindrit, çarje, etj.)

Importantshtë e rëndësishme të kuptohet se në secilin rast, teknologjia për riparimin e bllokut të cilindrit mund të ndryshojë. Gjithashtu, kompleksiteti i riparimit të një blloku motorik do të varet drejtpërdrejt nga vetë problemi, nga gjendja e përgjithshme e pjesës së dëmtuar, nga tiparet e projektimit, etj.

Në praktikë, kjo do të thotë që në disa raste është e mundur të rivendosni bllokun e cilindrit me duart tuaja edhe në një garazh, ndërsa në të tjerat do të jetë e nevojshme të keni pajisje speciale (makina për mërzitjen e bllokut, lustrim, bluarje). Gjithashtu një aspekt shumë i rëndësishëm është përvoja dhe kualifikimet e vetë masterit.

Duke pasur parasysh sa më sipër, bëhet e qartë se vetëm specialistëve me përvojë duhet t'u besohet kryerja e një pune të tillë, dhe vetë motori duhet të riparohet në mënyrë optimale në stacione të tilla shërbimi, ku është e mundur të kryhen të gjitha operacionet e nevojshme menjëherë në vend Me Para së gjithash, kjo do të shkurtojë kohën e riparimit dhe shpesh mund të shërbejë si një garanci e cilësisë.

Lexoni gjithashtu

Pse një astar është instaluar në bllokun e cilindrave. Avantazhet dhe disavantazhet e motorëve me mëngë, blloqe aliazh alumini, veçori, riparim.

Prodhuesi i Avtovaz ka vendosur kilometrazhin mesatar për makinat VAZ 2114 = 150 mijë km. Mesatarisht, të gjitha makinat ruse kanë të njëjtët tregues. Por, nëse problemet e ndryshme eliminohen me kohë, burimi i motorëve lehtë mund të përballojë 250 mijë km. Burimi i motorëve të makinave të huaja, mesatarisht, 200,000 - 300,000 km para rishikimit.

Çfarë përfshihet në rregullimin e motorit

Riparimi i motorëve me naftë dhe benzinë ​​bëhet në faza:

1. Demontimi i motorit me djegie të brendshme.
2. Larja dhe pastrimi i pjesëve.
3. Pas pastrimit, një mekanik me përvojë automobilistik është në gjendje të përcaktojë se sa të lodhur janë pjesë të caktuara, nëse ato mund të riparohen apo është më mirë t'i zëvendësoni ato. Zgjidhja e problemeve bëhet, domethënë pasi të jetë hequr koka e cilindrit (koka e cilindrit), ajo dhe blloku i cilindrit (koka e cilindrit) kontrollohen për patate të skuqura dhe çarje; ekzaminoni cilindrat për gërvishtje dhe gërvishtje; përcaktoni hapësirat e pjesëve të çiftëzimit; inspektoni gjendjen e pistoneve për patate të skuqura, predha, depozita karboni; inspektoni shufrat lidhëse të boshtit të gungës; studimi i boshtit me motor me djegie të brendshme; gishtat; kushineta; kontrollohen gjithashtu pjesë të mekanizmit të shpërndarjes së gazit (valvola, krahë lëkundës, etj.). Ata gjithashtu krahasojnë dimensionet e pjesëve të rëndësishme me ato të fabrikës.
4. Pas zgjidhjes së problemeve, është e nevojshme të vlerësoni shkallën e konsumimit të të gjithë motorit: çfarë të ndryshoni, çfarë të lini, çfarë të riparoni.

• Nëse nuk ju është dashur të çmontoni plotësisht motorin, atëherë do të ishte më e saktë dhe më mirë të ftoni një mik që e kupton.
• Çmontimi është i dëshirueshëm në një garazh të ngrohtë dhe të ndriçuar mirë.
• Gjatë çmontimit, vendosni të gjitha bulonat, rondele dhe arra në një kuti me ndarje, mos i hidhni të gjitha në një kovë.
• Gjatë çmontimit, mbani mend sekuencën nëse e bëni këtë për herë të parë.
• Nëse nuk e dini se si quhen pjesët, çojini pjesët e vjetra në dyqan dhe tregojini shitësit.

Riparimi i motorit i bërë vetë

Në udhëzuesin tonë të rregullimit të motorit të bërë vetë, kjo është sekuenca e veprimeve:

1. Demontimi dhe çmontimi.
2. Detajet e zgjidhjes së problemeve.
3. Shpëlarja e pjesëve të çmontuara.
4. Porositni dhe blini pjesë këmbimi.
5. Bluarje me blloqe dhe bosht me gunga.
6. Riparimi i kokës së bllokut.
7. Punë verifikimi.
8. Montimi dhe instalimi ICE.
9. Vrapimi pas kapitalit.
10. Dalje.

Demontimi dhe çmontimi

Në varësi të markës dhe modelit të makinës (modeli i motorit, numri i cilindrave, lloji i kutisë së shpejtësisë), procesi i çmontimit të motorit mund të ndryshojë. Rregullimi i motorit në lëvizjen e rrotave të përparme dhe atë të rrotave të pasme është gjithashtu i ndryshëm.

Motorët e karburatorit janë shumë më të lehtë dhe më të shpejtë për t'u çmontuar, pasi ato nuk janë të mbushura me pajisje elektronike, në prani të të cilave, për të arritur në vetë motorin, të gjithë duhet të çmontohen me kujdes.

Pra, nëse Kamaz duhet të bëjë kapital, për shembull, atëherë motori i tij me naftë nga uzina Yaroslavl YaMZ-236 do të marrë rreth 10 orë për t'u çmontuar. Nëse bëni të njëjtën punë me analoge të rënda të Kamaz, do të zgjasë më shumë se 30 orë.

Dhe duhen rreth 3 orë për të çmontuar motorin VAZ. Dhe motorët e makinave të huaja do të zgjasin rreth 10 orë.

Necessaryshtë e nevojshme të çmontoni ngadalë, duke hedhur bulona dhe arra kudo. Me çmontimin, diagnostikimi tashmë ka filluar, si të thuash.

Zgjidhja e problemeve të elementeve me një motor me djegie kapitale

Zbulimi i defekteve në këtë rast është mekanik, domethënë, është e nevojshme të kontrolloni vizualisht dhe me ndihmën e instrumenteve matëse përkeqësimin e pjesëve.

Zgjidhja e problemeve të ICE përfshin veprat e mëposhtme:

• inspektoni boshtin e gungës dhe matni dimensionet e tij, kontrolloni për kthesat dhe shtrirjen;
• inspektoni trupin e bllokut të cilindrit (BC);
• kontrolloni pjesët e mekanizmit të shufrës lidhëse për reagimin dhe vetë gjendjen: pistona, cilindra, unaza, gishta, shufra lidhës;
• inspektoni strehimin e kokës së cilindrit (koka e cilindrit);
• pjesë të mekanizmit të shpërndarjes së gazit;
• përcaktojnë mirëmbajtjen e pjesëve dhe montimeve.

Larja e motorit dhe pjesëve individuale pas çmontimit

Shumë njerëz neglizhojnë punë të tilla si larja e motorit. Advisshtë e këshillueshme që të shpëlani secilën pjesë dhe ta pastroni atë nga pllaka në mënyrë që të përcaktohet shkalla e konsumimit, dhe gjithashtu të shpëlani kokën e cilindrit dhe BC për të zbuluar makrocracks, nëse ka.

Cilat pjesë janë të nevojshme për rregullimin e motorit

Pas përfundimit të procedurës së zgjidhjes së problemeve dhe shqyrtimit të atyre që janë të përshtatshme për restaurim dhe jo të përshtatshëm, është e nevojshme të porositni pjesë të reja për të zëvendësuar ato të papërdorshme. Kur tashmë e dini se cilat pjesë nevojiten, nuk ka nevojë të vononi me porosinë dhe blerjen e tyre, pasi pjesët e reja ende duhet të përgatiten për instalim.

Pjesë këmbimi për rregullimin e motorëve të benzinës:

1. Linerët (shufra kryesore dhe lidhëse).
2. Detajet e grupit të pistonit.
3. Kunjat e fiksimit.
4. Shkurre lidhëse të shufrave.
5. Valvulat (të gjitha, si marrja ashtu edhe shkarkimi).
6. Unaza kruese vaji.
7. Rondelet (komplet i kompletuar).
8. Udhëzues dhe ulëse valvulash.
9. Pompë me çantë riparimi.
10. Filtri dhe pompa e vajit.
11. Detaje të tjera të rastësishme.

Bluarje me blloqe dhe bosht me gunga

Pasi të jetë zgjidhur çështja e pjesëve rezervë, ata fillojnë të riparojnë dhe rivendosin bllokun dhe boshtin e gungës të motorit me djegie të brendshme. Në një makinë bluarëse dhe bluarëse sipërfaqësore, shtresa e sediljes së kokës së cilindrit dhe vetë blloku hiqen derisa të mos mbeten zgavra dhe patate të skuqura. Ndodh që ka disa predha të thella, për shkak të të cilave ju duhet të hiqni shtresat në disa kalime. Zakonisht, në varësi të shkallës së dëmtimit, shtresat priten me trashësi 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.1 mm, 0.05 mm. Pas kësaj, ata fillojnë të bluajnë sipërfaqen në një përfundim pasqyre.

Ekziston një tabelë e veçantë për bluarjen e bosht me gunga, e cila tregon vlerat e trashësisë dhe efikasitetit pas riparimit në krahasim me një fabrikë të re.

Riparimi i kokës së bllokut (koka e cilindrit ICE)

Për të kryer punë riparimi me kokën e cilindrit, megjithëse nuk është e vështirë, shumë për ndonjë arsye përpiqen t'i japin shërbimit.

Riparimi i kokës së bllokut përbëhet nga llojet e mëposhtme të punës:

1. Ne zëvendësojmë boshtin e gumës (gjithçka që është në këtë motor).
2. Ne ndryshojmë valvulat e thithjes dhe shkarkimit.
3. Ne ndryshojmë shkurret udhëzuese.
4. me shalë.
5. Nëse ka çarje në kokën e cilindrit, atëherë ose e ndryshojmë kokën dhe e bluajmë përsëri, ose i bashkojmë këto çarje me argon.

Punë verifikimi

Pas punës kryesore të riparimit dhe restaurimit të bërë, ka ende testime dhe ato shtesë. Kjo përfshin përqendrimin e tufës dhe presionin e motorit.

Për përafrimin, disa shërbime ofrojnë stenda të veçanta shtrirjeje. Lidhja e boshtit me gunga dhe tufës duhet të jetë e përqendruar. Një bosht me gunga dhe tufë e balancuar do të zvogëlojë konsumimin dhe fërkimin, si dhe përfundimin e rrjedhjes.

Montimi dhe instalimi ICE

Sekuenca e montimit të motorit pas riparimit:

Nëse për herë të parë vendosni të bëni një kapital me duart tuaja, pas gjithë punës para montimit, është më mirë ta mblidhni atë me një specialist me përvojë në këtë çështje. Jeta e të gjithë makinës varet nga cilësia e ndërtimit.

Shpërthimi pas kapitalit

Procesi më i këndshëm në vepra të tilla është ndezja e nevojshme për motorin me pjesë të reja. Gjatë futjes, pjesët e reja fërkohen, prandaj, nuk rekomandohet të jepni një ngarkesë të madhe menjëherë. Rekomandohet të vraponi deri në 2000 km pa kërcitje ose nisje të papritur.

Ka disa mënyra për të kandiduar në:

1. Vrapim i ftohtë në stendë.
2. Rrjedhje e ftohtë pa qëndrim. Kjo metodë është e zakonshme, veçanërisht në vendet e CIS. Pas përgatitjes së gjithçkaje të nevojshme (vaj motori dhe ftohës i mbushur), pa e ndezur motorin, ata rrotullojnë makinën në tërheqje me 3 shpejtësi për 2 orë. Kjo metodë nuk është e dëshirueshme. Nga rruga, një kujtesë shumë e rëndësishme: vaji i motorit ka një kod dhe përcaktime për aditivët, para se ta blini atë, këshillohet të mësoni, pas së cilës mund të bëni zgjedhjen e duhur vetë.
3. Vrap i nxehtë brenda. Kjo metodë konsiston në fillimin e motorit dhe lënien e tij në punë për 3 minuta, pastaj fikjen e motorit. Dhe kjo bëhet disa herë, vetëm duke pritur që motori të ftohet. Pastaj, pas ndezjeve afatshkurtra, motori ndizet dhe lihet të funksionojë për 1 orë. Gjatë ndezjes, motori kontrollohet për rrjedhje dhe tregues të tjerë. Pas futjes, hapjet e valvulave rregullohen dhe ndezja e dëshiruar është vendosur. Nëse është instaluar ndezja e kontaktit, rekomandohet, në vend të asaj të vjetër ,. Ai zvogëlon konsumin e karburantit dhe gjeneron një tension të lartë deri në 24 kilovolt, ndërsa ndezja e kontaktit është e aftë të furnizojë jo më shumë se 18 kilovolta në kandelen. Falë kësaj, ata madje japin një shkëndijë.
4. Vrapim natyral. Vrapon në kushtet e mëposhtme: udhëtim i qetë, shpejtësi jo më shumë se 60 km. Pas rregullimit pa instalimin e linjave të reja, vrapimi kryhet deri në 2 mijë km. Nëse do të instaloheshin linja të reja, atëherë 4 mijë km.

Jashtë vendit, thonë ata, në shërbimet e makinave ka stenda për thyerje dhe prova për motorët me djegie të brendshme. Ky qëndrim me ndihmën e elektronikës speciale tregon burimin e motorit të riprodhuar.

Nëse megjithatë keni vendosur të bëni rishikimin jo vetë, por t'i jepni shërbimit, atëherë do të merrni një garanci për motorin e riparuar. Garancia jepet nga dikush si, dikush 20 mijë kilometra, dikush 30 mijë km. largësi.

Riparimi i motorit i bërë vetë është vetëm pjesërisht i mundur. Për shkak se ne kemi nevojë për makina, koka e cilindrit dhe GB duhet të jepen për mërzitje dhe bluarje. Pjesa tjetër e punës mund të bëhet vetë. Sa më e thjeshtë të jetë makina, aq më e lehtë është të bëni riparime. Nuk është e vështirë të bësh kapital në veturat VAZ, GAZ, UAZ, NIVA vetë.

Për të rritur burimin e motorit të çdo makine ju nevojiten:

• blini pjesë rezervë dhe materiale harxhuese cilësore;
• i nënshtrohen mirëmbajtjes në kohën e duhur;
• gjëja më e rëndësishme është të ndryshoni vajin e motorit çdo 6-7 mijë kilometra;
• një udhëtim i rregullt dhe i qetë pa kërcitje gjithashtu zgjat jetën e automjetit.

Pas një rishikimi të madh të motorit, vaji duhet të ndryshohet në intervalet e mëposhtme:

1. Pas 500 km pista - ndryshimi i parë.
2. Pas 1000 km pista - ndryshimi i dytë.
3. Pas 1500 km udhëtim - ndryshimi i tretë i vajit.
4. Pas 2000 km pista - ndryshimi i katërt dhe, më tej sipas orarit, çdo 10-15 t.km.

Videoja tregon disa lloje të punës në rregullimin e motorit me djegie të brendshme.

Mendoni se rregullimi i motorit është një dhimbje koke? Ju mendoni saktë. Por kur të zbuloni se sa marrin për punë, koka juaj do të pushojë së lënduari dhe duart tuaja do të fillojnë të punojnë. Sepse për atë lloj parash, tre motorë mund të riparohen. Kjo do të thotë që ne do të kursejmë para dhe do të zotërojmë rregullimin vetë.

Kur motori kërkon një rishikim të madh?

Ndërsa ecnit me makinë, motori i kalit tuaj të dashur prej hekuri trokiti papritur. Mos nxitoni për të kapur kryeqytetin menjëherë. Së pari ne duhet të kontrollojmë gjithçka.

Së pari, le të përcaktojmë menjëherë se kjo nuk është një pjesë kryesore e motorit kur u çmontua, pastrua, rondelet ndryshuan dhe u mblodhën. Tashmë ka arsye më serioze. Pra, le t'i kushtojmë vëmendje parakushteve:

1. Sa vjec eshte makina? Sa kohë ka që ajo vrapon tashmë? Makinë e huaj apo vendase? Nëse makina është më shumë se 10 vjeç, është shtëpiake, për shembull "Zhiguli" ose "Moskvich", atëherë kufiri i saj është 150 mijë kilometra. Për një makinë të huaj - deri në 300. Ndoshta, burimi i makinës tuaj është shterur, dhe për këtë arsye fuqia ka rënë.
2. Le të shohim se çfarë nuk shkon me vajin. Po, presioni ka rënë përsëri, ndërsa makina po shpërthen në vaj paturpësisht - një arsye tjetër për riparime.
3. Ne kontrollojmë ngjeshjen, pasi ky është parametri kryesor që ndikon në zgjedhjen - nëse nevojitet një rishikim i madh apo jo. Ne marrim një kompresometër nga miqtë, marrim matje. Për shembull, në rastin tonë, nga katër tregues në një, në vend të tetë, tashmë janë pesë - që do të thotë se ka ardhur koha për një rishikim të madh.

Ku të filloni?

Sigurisht, me informacion. Ne marrim një manual në të cilin raportohet në detaje dhe me diagrame si të riparoni saktësisht markën tuaj të makinës. Ne gjejmë në internet një katalog në të cilin ka pjesë rezervë për këtë makinë, në mënyrë që të përcaktoni menjëherë çmimet dhe, ndoshta, të vendosni një porosi në dyqanin online.

Mjetet e gatimit:

• çelësat - vrull, çift rrotullues;
• mandrina për bashkimin e pistoneve, kapakëve;
• tharës për valvulat;
• mikrometër;
• kokat;
• pajisje për rregullimin e valvulave;
• tërheqës me dy këmbë ose tre këmbë;
• stetoskop;
• piskatore;
• qëndrim mbështetës;
• ngritës hidraulik i zinxhirit;
• një grup tërheqësish.

Arrijmë tek motori

Ne e çojmë makinën në garazh. Ne heqim baterinë. Shkëputeni kapuçin në mënyrë që të mos ndërhyjë.

Kullojmë me kujdes të gjitha lëngjet: antifriz, vaj. Për ta bërë këtë, në vend të bulonave në radiator dhe bllokun e cilindrit, ne instalojmë rubinete - ato shiten në çdo dyqan makinash - dhe i kullojmë duke përdorur tuba në enën e përgatitur.

Duke pasur parasysh moshën e makinës, ne shkëputim me shumë kujdes instalimet elektrike, lidhëset, tubat, gypat, etj., Në mënyrë që ato të mos shkërmoqen në duart tona, asgjë të mos dëmtohet ose të ndërpritet. Dhe pastaj disa zejtarë ende riparojnë instalime elektrike, sistem ftohës.

Ne heqim pa nxitim gjithçka që mund të ndërhyjë në marrjen e motorit: filtrin e ajrit, karburatorin, pompën e benzinës - mos harroni të vidhosni bulonën, ndarësin e vajit, shpërndarësin, kapakun e bllokut të cilindrit, boshtin e gumës, kunjat e kokës së cilindrit, dhe pastaj bllokun e kokës, mbrojtje kavilje, gjenerator me rrip, ventilator, radiator. Ne i heqim bulonat që sigurojnë motorin. Motori tani mund të hiqet.

Fazat e rishikimit të motorit në shembullin e markës Zhiguli

Hapi 1

Para se të arrini në brendësinë e motorit dhe të filloni të bëni një rregullim, përpiquni ta hiqni me siguri jashte makines. Thirrni një asistent - nuk mund ta bëni vetëm.

Përgatitni katër goma duke i vendosur ato njëra mbi tjetrën. Vendosni dy copa druri në majë. Pastaj vendosni motorin mbi to.

Hapi # 2

Tani bashkoni pluhurin e talkut, domethënë ashensorin, në traun e tavanit, mund të ngjitet në trekëmbësh duke e pozicionuar atë mbi kapuç.

A e dini sa peshon motori? Si ju pëlqen një agregat prej 140 kilogramësh? Gjë serioze? Shtë e qartë se ju nuk mund ta ngrini me duart tuaja, dhe nëse bie poshtë, nuk mund të bëni pa lëndime. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, jini jashtëzakonisht të kujdesshëm, kontrolloni lidhjen e pluhurit të talkut dhe vetëm atëherë filloni të ngrini.

Hapi # 3

Me kujdes, pa shumë zhurmë, tërhiqeni motorin lart, silleni në pirgun e gomave që tashmë janë shtruar para makinës, uleni, kthejeni atë në mënyrë që kavilja të jetë në krye, në blloqe druri.

Kur çmontoni, mbani mend ose shënoni diku nga ku po xhironi dhe ku ishte vendosur pjesa fillimisht, në mënyrë që më vonë të mos ketë më të tepërta, si disa të bëra vetë.

Filloni të fshini volantin: së pari hiqni tufën, pastaj shkoni në bagazhin e karrocës. Shkoni te filtri i vajit. Pasi të hiqni fiksuesit, hiqni bulonat dhe hiqni kaviljen, duke pasur kujdes që të mos prishni marrjen e vajit.

Hapi numër 4

Tani hiqni kapakët e përparmë dhe të pasëm të bllokut së bashku me vulën e vajit. Kujdesuni për dhëmbëzën e derrit, hiqeni atë duke përdorur një tërheqës. Shkoni te ndalesa e zinxhirit dhe hiqeni, hiqni këpucën e tensionit, dhe më pas zinxhirin, dhëmbëzën e boshtit të gungës.

Shkoni te boshti i gungës. Hiqni arrat nga kapakët e shufrës lidhëse, pastaj kapakët, tërhiqni me kujdes pistonët, hiqni shtresat, inspektoni me kujdes për ripërdorim. Nëse nuk mund t'i përdorni më, merrni një mostër dhe blini të reja nga një dyqan i specializuar ose nga tregu i makinave. Vetëm së pari vendosni nëse keni nevojë për një zakon për qafat, dhe vetëm atëherë vendosni rreshtat nën to. Nxirrni boshtin e gungës me gjysmë unaza të vazhdueshme.

Hapi numër 5

Hiqeni gicën, pompën e vajit dhe ingranazhet e saj të drejtimit. Kthejeni përmbys, duke e vendosur atë anash, hiqni pistonët me shufra lidhës nga cilindrat. Blini një sistem të ri pistoni sipas modelit të vjetër. Ende duhet të kontaktoni dyqanin e riparimit të automjeteve.

Merrni pistona të rinj, lërini bllokun të mërzitet nën to, dhe gjithashtu bluani boshtin e gungës dhe shtypni kunjat e pistonit. Matni me mikrometër ditarin e boshtit të gungës, shikoni në manual se çfarë madhësie duhet të jenë kufjet, blini ato. Nëse i kapni veshjet në mënyrë korrekte, mund të rrotulloni boshtin e gungës me dorë - ky do të jetë testi i përshtatshmërisë.

Hapi numër 6

Filloni montimin duke hequr depozitat e karbonit. Hiqni të gjitha rrobat metalike, shpëlajini shtretërit, lyejini ato dhe veshjet me vaj motori, instaloni përsëri, duke iu referuar manualit. Në murin e pasmë të bllokut, vendosni gjysmë unaza në mënyrë që brazdat të kthehen në rrafshin e boshtit të gungës.

Tani mund të zëvendësoni boshtin e gungës me rreshta dhe mbulesa, duke kontrolluar udhëzuesin e shënimit, vendet ku ndodhen flokët. Sigurohuni që të gjithë janë në të njëjtën anë. Merrni një pikëllim çift rrotullues, shtrëngoni bulonat, ktheni boshtin e gungës - nëse kthehet lehtë, atëherë gjithçka është në rregull. Përndryshe, zëvendësoni kufjet me ato më të holla.

Hapi 7

Kërkoni në punëtori të mbledhë pistonin, sepse ju vetë nuk do të jeni në gjendje t'i ngrohni kokat e shufrës lidhëse në më shumë se 100 gradë, por ju duhet t'i ngrohni ato mbi 200. Kontrolloni procesin.

Tani lubrifikoni me kujdes kunjat e pistonit nëpër vrima, hidhni unazat e pistonit pa nxitim, sigurohuni që të ruhen vrimat, vrimat, shtrëngoni mandrinën me një pikëllim. Vendoseni bllokun në anën e tij, futni pistonin me shufrën lidhëse, duke mos harruar shenjat.

Hapi numër 8

Merrni një bllok druri dhe, duke trokitur butësisht, shtyjeni pistonin në cilindër. Kthejeni bllokun në pozicionin e tij origjinal, por bëjeni atë në mënyrë që boshti i gungës të jetë në krye. Shtrëngoni bulonat.

Filloni lehtë të tërheqni shufrat lidhës në qafë. Pastaj rrotulloni boshtin e gungës për t'u siguruar që gjithçka është vendosur si duhet dhe linjat nuk kanë nevojë të ndryshohen. Tani mund t'i shtrëngoni bulonat.

Hapi numër 9

Vendosni një vulë të re vaji në kapak, instalojeni në bllok, para-lyeni nyjet me ngjitës. Vazhdoni me instalimin e bagazhit të tufës dhe volantit. Mos harroni se brazda e volantit duhet të kthehet në gjurin e katërt të bosht me gunga - kjo është e rëndësishme.

Tani instaloni dhëmbëzën, gicën, këpucën e tensionit, vulën e përparme të vajit, pompën e vajit, tufën e volantit.

Hapi numër 10

Së fundi, mund ta instaloni motorin dhe ta lidhni me bulon. Shtrëngoni me kujdes për të shmangur zhveshjen e fijeve ose pjesëve që plasin. Kthejeni pompën, gjeneratorin, radiatorin, pompën e karburantit në vendet e tyre origjinale, lidhni telat, tubat, terminalet, kontrolloni forcën e fiksimit.

Përhapja e të ftohtit

Sapo të përfundojë riparimi i motorit, është e domosdoshme të kryeni një rrjedhje të ftohtë para se ta instaloni në makinë. Kjo është bërë në mënyrë që pjesët e reja të fërkohen me njëra -tjetrën dhe të kryhen në një mënyrë pasive, stol. ose në tërheqje të ngurtë, kur boshti i gungës fillon të rrotullohet për shkak të lëvizjes së rrotave dhe ndodh një thyerje e ftohtë.

Pra, në garazh, lidhni zorrën për filtrin e ajrit, sistemin e ftohjes, furnizimin me vaj, prizën me motorin. Instaloni prizat. Lidheni njësinë me motor elektrik.

Plotësoni ftohësin që ishte kulluar gjatë çmontimit, duke e ngrohur atë në 85 gradë, pastaj vajin e ndezur në 80 gradë. Në rrotullimet e ulëta, nga 600 në 1000, lëreni motorin të punojë për 2 minuta, në rrotullimet e larta, nga 1200 në 1400, për 5 minuta.

Këshilla për funksionimin e një motori pas një riparimi të madh

1. Para se makina të kalojë dy mijë e gjysmë kilometra, mos e përshpejtoni ashpër, ngadalësoni shpejtësinë, mos e mbingarkoni motorin.
2. Pas vrapimit të parë, kullojeni vajin, duke e zëvendësuar atë me një të pastër, por të së njëjtës markë (mundësisht).

Tani jeni të bindur se një rregullim i motorit i bërë vetë është i mundur dhe fitimprurës, sepse kushton tre herë më lirë. Për më tepër, do t'ju lejojë të përdorni makinën për disa vjet të tjerë si rezultat i zgjerimit të burimit, të parandaloni prishjet e papritura në rrugë dhe të ndihmoni në shmangien e një aksidenti.

Videoja e mëposhtme do t'ju tregojë se cilat pjesë rezervë nevojiten për rregullimin e motorit VAZ 2103:

Merreni për veten tuaj, tregojuni miqve tuaj!

Lexoni gjithashtu në faqen tonë të internetit:

tregoni më shumë

Tendencat e industrisë moderne të automobilave janë të tilla që blloqet klasike prej gize për disa madhësi të riparimit të pistonit tashmë janë bërë një specie e rrezikuar, ku motorët janë më shpesh "të disponueshëm". Nuk ka dimensione riparimi për grupin cilindër-pistoni, nuk ka dimensione riparimi për shtresat e boshtit të gungës.

Çfarë mund të ndodhë me një motor të tillë dhe çfarë të bëni nëse ai ende prishet, dhe zëvendësimi i tij me një njësi të re nuk është një opsion për shkak të çmimit shumë të lartë? Motorët janë të ndryshëm, por pothuajse gjithmonë mund të gjeni një rrugë alternative dhe ta ktheni atë në jetë. Një pyetje tjetër është, a ka kuptim kjo nga pikëpamja financiare?

Blloqe alumini me mëngë gize

Opsioni më i thjeshtë është një motor "normal" me mëngë gize, dhe nganjëherë edhe me një bllok të bërë nga i njëjti gize, por që nuk ka dimensione riparimi të grupit të pistonit dhe bosht me gunga.

Nga rruga, pse? Ekziston një "teori konspirative", sipas së cilës prodhuesit me qëllim kufizojnë lëshimin e pjesëve për riparim, për aq kohë sa konsumatori do të shkonte në dyqanet për makina të reja. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë pjesërisht. Fakti është se shumë motorë modernë prej gize nuk janë si ata të vjetër për sa i përket rezistencës ndaj prodhimit.

Për shkak të përparimit në materiale, qëndrueshmëria e veshjes prej gize i afrohet shumë teknologjive të shtrenjta duke përdorur alusil dhe nikasil, të cilat do t'i diskutojmë në detaje më poshtë.

Veshja normale e gize është, në fakt, një gjë e së kaluarës. Shpesh, zhvillimi natyror i një cilindri me një largësi prej mbi treqind mijë kilometra është minimal. Dhe nëse veshja është më e vogël se thellësia e shkrirjes (dy deri në treqind të milimetrit), atëherë nuk ka nevojë për mërzitje.

Sigurisht, kjo është një arsye e mirë që prodhuesi të braktisë dimensionet e riparimit dhe të prodhojë vetëm disa klasa të pistoneve dhe unazave "nominale". Por, për fat të keq, konsumimi nuk është vetëm i natyrshëm. Nëse unazat e pistonit janë mbërthyer, gërryes hyn në cilindra, mbinxehje, shpërthim ose probleme të tjera me motorin, një ose të gjithë cilindrat mund të dështojnë.

Ato tregojnë pikëzim, eliptikitet apo edhe zhvillim unazor, dhe shkelje të gjeometrisë së grupit të pistonit shufër lidhës janë të mundshme. Nëse do të ishte e mërzitshme, atëherë problemi do të zgjidhej thjesht duke u rilindur në një madhësi të re, defektet e këtij lloji zakonisht hiqen pa probleme. Por ju nuk mund të mpreheni! Thjesht nuk ka pistona të një madhësie të re në shitje, dhe nëse ka probleme me boshtin e gungës, atëherë as nuk mund të mprehet - nuk ka rreshta.

Metoda e riparimit # 1: blerja e një blloku të goditur

Pra motorët janë akoma të disponueshëm? Aspak. Ka disa mënyra për të zgjidhur problemin e një motori të tillë. E para prej tyre është e rregullt, e rekomanduar nga prodhuesi. Dhe shpesh, nga rruga, nuk është më e keqja. Kjo është blerja e të ashtuquajturit bllok goditjeje, domethënë një bllok cilindrash të mbledhur me pistona dhe një bosht me gunga. Vendosni kokat e bllokut, kaviljen, shtojcat mbi të - dhe motori është gati.

Zakonisht disavantazhi i një zgjidhjeje të tillë është çmimi, por nëse mbani mend se pistonët origjinalë janë zakonisht gjithashtu të shtrenjtë, dhe puna kushton shumë, atëherë ... Pyetja, si gjithmonë, është çmimi i mostrave të veçanta. Për shembull, motorët e mirënjohur Opel Z22SE ose Saab B207 si produkte të GM kanë një përzgjedhje të madhe të blloqeve të goditjes, dhe jo vetëm nga prodhuesi. Çmimi i tyre në SHBA është shumë i këndshëm - nga një mijë e gjysmë dollarë. Për dy e gjysmë, mund të blini një njësi të përforcuar akorduese me një çantë goditjeje për 2.5 - 2.7 litra ose të projektuar për një presion më të lartë nxitës dhe çift rrotullues të fortë. Por për Toyota të moshës së mesme, blloku i goditjes do të kushtojë të paktën tre mijë e gjysmë. Në të njëjtën kohë, një numër i drejtë i motorëve me vëllim të madh kanë blloqe goditjeje me një çmim prej rreth pesë mijë. Dhe këtu ju duhet të mendoni për një alternativë ndaj një zëvendësimi të thjeshtë.

Metoda e riparimit # 2: astar blloku cilindrash dhe pistona "vendas"

Mëngët janë bërë, siç thonë ata, "në prerje", domethënë të njëjtën madhësi si në origjinal. Nëse zgjidhni me sukses materialin e veshjes dhe saktësinë e "ngushtësisë", atëherë ndoshta transferimi i nxehtësisë do të vuajë pak, sepse veshja "amtare" derdhet në metalin e shkrirë, dhe rreshtin e riparimit, në varësi të metodës së uljes , mund të mos ketë pothuajse asnjë hendek në rritje, ose të mbajë një hendek nga një në tre të qindtat.

Pastaj gjithçka varet nga saktësia e përpunimit dhe nga cilësia e montimit. Grupi origjinal i pistonit me madhësi nominale do të funksionojë në mënyrë perfekte në një motor të tillë. Shtë e mundur të vendosni vetëm një cilindër të dëmtuar dhe në këtë mënyrë të zvogëloni koston e punës. Shumë varet nga aftësia e interpretuesve të punës, por nëse ka makina precize në qytetin tuaj, atëherë kjo është një mënyrë relativisht e lirë për të rivendosur motorin.

Por mbani mend se gjatë trajtimit të nxehtësisë të bllokut të cilindrit, deformimet dhe shkelja e gjeometrisë janë të mundshme. Prandaj, rekomandohet të vendosni të gjithë cilindrat menjëherë dhe të hapni duke marrë parasysh gjeometrinë e re nga "baza" e bllokut, dhe jo akset e vjetra të cilindrit. Nëse është e nevojshme të riparoni vetëm një cilindër, është më mirë të përdorni teknologjinë e përshtatjes së ftohtë të rreshtave me një shtyp ose instalim me një hendek.

Metoda e riparimit # 3: Mbulesa "vendase" dhe pistona më të mëdhenj

Blloku i cilindrave thjesht është i mërzitur për t'iu përshtatur pistoneve të reja të personalizuara - jo origjinale, por me porosi, në madhësinë e dëshiruar. Zakonisht ne po flasim për të ashtuquajturën falsifikim - pistona të marra nga përpunimi nga një bosh i marrë me vulosje izotermike. Pistonë të tillë janë dukshëm më të fortë se ato të derdhura konvencionale, por, si çdo punë individuale, mund të mos jetë më e suksesshmja.

Edhe pistonët nga një prodhues me reputacion kërkojnë një pastrim më të madh termik për shkak të koeficientit më të lartë të zgjerimit të lidhjeve të falsifikimit dhe deformimit termik të pallogaritshëm. Dhe sigurisht, një pistoni më i fortë nuk do të thotë gjithmonë jetë më të gjatë të motorit, pasi të dy unazat dhe cilindri do të konsumohen. Në këtë rast, shumë do të varet nga përpunimi i vetë cilindrit (në këtë rast, ai ruan parametrat e tij të transferimit të nxehtësisë dhe gjeometrisë, në kontrast me rreshtin), dhe nga pistoni i ri.

E njëjta gjë vlen kur grupi i pistonit origjinal është shumë i shtrenjtë ose i rrallë, dhe motori është ndërtuar për t'u përdorur çdo ditë. Kjo është një mënyrë e mirë nëse pistonët për motorin që po riparohet tashmë janë zotëruar në të paktën një seri të vogël ose ka mostra të testuara. Në fund të fundit, askush nuk dëshiron të punojë si testues i një motori testues.

Sidoqoftë, nëse merrni ata që duan të porosisin pesëqind ose një mijë pistona, atëherë porosia juaj ka çdo shans të prodhohet sipas teknologjive origjinale Kolbenschmidt ose Mahle, megjithatë, çmimi i pistonëve do të jetë të paktën jo më i ulët se atë të atyre origjinale, por madhësia është çdo brenda një tolerance të arsyeshme. ndaj standardit dhe të zhvilluar plotësisht në modelimin e serive.

Blloqe alumini plotësisht pa mëngë

Extremelyshtë jashtëzakonisht fitimprurëse të bësh blloqe cilindrash nga alumini pa rreshta prej gize. Së pari, është më pak masë e motorit. Së dyti, përçueshmëria termike e aluminit është më e lartë se ajo e gize, që do të thotë shpërndarje më e mirë e nxehtësisë nga pjesët më të ngarkuara të motorit. Së fundi, të dy pistonët dhe koka e cilindrit janë gjithashtu prej alumini, që do të thotë se koeficienti i tyre i zgjerimit termik do të jetë afër koeficientit të zgjerimit të bllokut. Prandaj, është e mundur të zvogëlohen pastrimet termike në minimum për shkak të ndryshimit të temperaturës midis pistonit dhe bllokut të cilindrit.

Teknologjia e blloqeve të cilindrave të aluminit mund të ndahet me kusht në tre grupe materialesh, dhe në të gjitha rastet nuk do të jetë alumini "i pastër", por një bllok prej metali "me krahë" me një shtresë cilindri të qëndrueshme.

Blloqe alumini Nickasil

Para së gjithash, Nikasil ishte i pari që fitoi pranimin masiv si një mënyrë për të prodhuar motorë të besueshëm prej alumini pa rreshta prej gize. Emri nga kompania Mahle është bërë një emër i zakonshëm, megjithëse, mbase, marka tregtare e një shtrese të ngjashme nga kompania Kolbenschmidt - Galnical - doli të jetë jo aq eufonike dhe sekondare ...

Para së gjithash, ajo ishte menduar për motorët rrotullues, por u bë e përhapur në vitet nëntëdhjetë, dhe ende përdoret në Formula 1, si dhe në motorët e motoçikletave. Për shembull, "përbindëshi" Suzuki Hayabusa ka një shtresë të tillë cilindri. Një material më i qëndrueshëm dhe i suksesshëm për cilindrat nuk është shpikur ende, shtresa e tij është e fortë dhe mjaft viskoze, është e trashë dhe nuk plas, mund të mërzitet pak nëse tashmë është prishur në një farë mënyre. Por kjo është jashtëzakonisht e rrallë, mbulimi është pothuajse i përjetshëm.

Por veshja e nikel-karabit-aluminit, e cila është aq e fortë dhe rezistente ndaj konsumit, ka frikë nga komponimet e squfurit. Dhe në makinat në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada që përdorën benzinë ​​me squfur të lartë, veshja shpejt dështoi. Ju nuk mund të gjeni një benzinë ​​të tillë tani, por ka një arsye tjetër pse mbulimi u refuzua. Isshtë e përjetshme, por është gjithashtu e shtrenjtë - teknologjia kërkon një metodë komplekse të lustrimit dhe përpunimit mekanik të materialit me forcë të lartë.

Blloqe alumini të aluminizuar

Prandaj, Kolbenschmidt propozoi përdorimin e teknologjisë shumë të vjetër (të patentuar në 1927 nga Schweizer & Fehrenbach) Alusil për prodhimin e blloqeve të cilindrave. Meqenëse Kolbenschmidt në atë kohë i përkiste Grupit Audi, teknologjia u soll shpejt në përdorim praktik.

Ideja themelore është mjaft e thjeshtë: rreshtimi ose i gjithë blloku i cilindrit është bërë tërësisht nga një aliazh alumini me një përmbajtje të lartë silikoni, ai përmban të paktën 17% - kjo është e ashtuquajtura aliazh hipereutektik. Në këtë rast, silikoni përmbahet në material jo në një formë të tretur, por si kristale.

Dhe nëse "precipitoni" aluminin, ju merrni një shtresë të vazhdueshme të kristaleve të silikonit të spikatur, shumë të fortë, "të rrëshqitshëm" dhe rezistent ndaj konsumit, unazat më të vështira të pistonit tashmë mund të punojnë në të. Kjo metodë është më e thjeshtë dhe shumë më e lirë, dhe veshja është e gdhendur kimikisht ose merret me trajtim të veçantë në një shtresë alumini me silic të lartë. Për sa i përket ngurtësisë, alusil nuk është inferior ndaj nikasil.

Një avantazh shtesë i teknologjisë është afërsia e lidhjeve të aluminit me bllok dhe pistoni - ato gjithashtu janë hedhur nga alumini hipereutektik, që do të thotë se hendeku termik do të jetë më i vogli. Por shtresa e ngurtësuar është shumë më e hollë se ajo e Nikasil, dhe veshja në vetvete është shumë më e brishtë, nën xhaketën më të hollë të bërë nga kristale silikoni është i njëjti alumin. Ai ka frikë nga mbinxehja, dhe hyrja e grimcave të ngurta, dhe madje edhe depozitat e karbonit nga unazat. Dhe ai gjithashtu ka frikë nga komponimet kimike agresive të squfurit dhe të tjerëve.

Për më tepër, metoda e prodhimit të saj shpesh lejon formimin e zgavrave dhe zonave me një cilësi të veshjes jo uniforme. Dhe megjithëse tani kjo është teknologjia më e zakonshme për motorët prej alumini, ajo ende ka fushën e vet të aplikimit dhe nuk mund të zhvendosë shtresat e thjeshta prej gize.

Por ekziston gjithashtu një avantazh që pothuajse nuk përdoret kurrë: teorikisht, e mërzitshme dhe restaurimi i shtresës së veshjes është i mundur. Gjithçka që nevojitet këtu është një teknologji e veçantë e mërzitshme që heq shtresën e aluminit, dhe më pas formon një shtresë silikoni të ngurtë në sipërfaqe dhe pak "zbut" kristalet. Por kërkon një shkallë masive, që do të thotë se fabrika të mëdha për restaurimin e blloqeve të cilindrave. Dhe ende nuk ka asnjë.

Kolbenschmidt gjithashtu ka teknologjinë Locasil - një aliazh në të cilin përmbajtja e silikonit është e gjitha 27%, por nuk është më e mundur të hidhet një bllok cilindrash prej tij, është shumë i brishtë, por mund të bëni një shtresë cilindri, do të jetë më e konsumueshme -rezistente se alusil, por teknologjia për riparim ata kanë të njëjtën gjë.

Ekzotike: spërkatja e plazmës

Ka edhe variante më të rralla. Për shembull, VW përdor llak plazma në blloqet e cilindrave të motorëve famëkeq 2.5 TDI. Një teknologji e ngjashme e depozitimit me lazer të silikonit në vend të aluzilit të gdhendur kimikisht përdoret në motorët e rinj të BMW të "serisë globale" B38-58. Në teori, kjo teknologji është progresive dhe bën të mundur marrjen e një shtrese forcimi mjaft të trashë me karakteristika të mira, por qartë që ende nuk është përsosur.

Metoda e riparimit # 1: blloqe alumini të veshura të mërzitshme

Sigurisht, të gjitha teknologjitë me ngurtësim sipërfaqësor të një shtrese alumini nuk parashikojnë veshin e gropave të cilindrave, që do të thotë se pothuajse nuk ka motorë me dimensione riparimi të grupit të pistonit. Përveç nëse motorët shumë të vjetër të BMW për Nikasil kishin disa madhësi riparimi, por shpejt u bë e qartë se veshja ose shërben dhe nuk lodhet, ose është dëmtuar, dhe atëherë është e nevojshme të ndryshoni kuvendin e bllokut të cilindrit. Prandaj, dimensionet e riparimit për motorët Nikasil u zhdukën shpejt.

Modelet më të fundit zakonisht as nuk japin mundësinë për të blerë pistona "origjinal" nga katalogu i fabrikës - vetëm një bllok i plotë i gjuajtjes. Kjo justifikohet, si zakonisht, nga kujdesi ndaj klientit dhe standardet e cilësisë së lartë. Por meqenëse pjesët e grupit të pistonit janë porositur nga prodhuesi i makinës "në anën", atëherë në katalogët e prodhuesve të pistoneve mund të gjenden pjesë rezervë origjinale, thjesht duhet të zbuloni se cili nga një duzinë prodhues i furnizoi ato te transportuesi.

Ndonjëherë është e mundur të porositni dimensionet e riparimit, për shembull, nëse keni aftësinë për të rivendosur një shtresë të tillë si alusil, atëherë ky opsion do të sigurojë që të gjitha karakteristikat e fabrikës së motorit të ruhen. Rivendosja e plotë e parametrave të fabrikës siguron spërkatje galvanike ose plazmatike të një shtrese të ngjashme me nikelin ose kromin me spërkatje të mëvonshme të mërzitshme ose me precizion të lartë pa përpunim të mëtejshëm. Por nëse në prodhimin masiv ata nuk mund të sigurojnë cilësinë dhe burimin e qëndrueshëm të një shtrese të tillë, atëherë kur përdorni teknologji riparimi, burimi mund të dalë edhe më pak, gjithçka varet nga kontraktuesi.

Ka shanse për një riparim cilësor, teknologjia përdoret gjerësisht për motorët e garave në shkallë të vogël dhe ka kërkesat më të larta për mbulim. Por çmimi i punës dhe procedura e testimit do të jenë të përshtatshme. Nga e kaluara e lavdishme sovjetike, shumë fabrika trashëguan teknologji restaurimi nga kjo seri. Ndoshta, know-how përdoret diku që lejon një restaurim të tillë të kryhet me besueshmëri dhe me kosto të ulët, por personalisht nuk i njoh vende të tilla. Kush e di, ndani!

Një avantazh shtesë i përdorimit të teknologjive të tilla është mundësia e rivendosjes së një cilindri të dëmtuar, gjë që e bën këtë opsion të dobishëm kur kthehet në jetë një bllok i dëmtuar, por jo i konsumuar me kalimin e kohës.

Mëngët prej gize janë shumë më të lira, ato nuk janë bërë për një motor specifik, por zgjidhen sipas madhësisë. Si rezultat, rreshti motorik që përdor këtë teknologji është dukshëm më i lirë dhe përdoret shumë më shpesh. Ndryshe nga përshtatja e rreshtit të gize, vetëm përshtatja "e nxehtë" përdoret në gize ose me përdorimin e azotit të lëngshëm për të ftohur rreshtin dhe për të zvogëluar diametrin e tij.

Kur përdorni veshje me cilësi të lartë dhe përpunim të saktë, burimi i grupit të pistonit mund të jetë edhe më i lartë se ai i veshjes origjinale, por përsëri gabimet në punën e punëtorisë janë të mundshme, që do të thotë se mbinxehja lokale e cilindrave dhe mund të shfaqen deformime termike.

Disavantazhet e teknologjisë së përdorimit të mëngëve prej gize janë tradicionalisht përkeqësimi tashmë i përmendur i shpërndarjes së nxehtësisë, nevoja për të përdorur ngrohje të fortë të bllokut për "tkurrje", ftohja e azotit të materialit ose teknologjia e saldimit rrotullues të teknologjisë së lartë dhe një më e lartë probabiliteti i gabimit sesa kur përdorni mëngë alumini.

Më shpesh sesa jo, kjo do të jetë e vetmja teknologji inteligjente e rimëkëmbjes së motorit në dispozicion. Ka shumë arsye për këtë: për shembull, nuk ka mëngë të specializuara alumini, teknologji për mërzitjen dhe përpunimin e alusilit dhe aplikimin e nikasilit, i cili është tipik për Rusinë. Nëse blloku i cilindrit ishte mbinxehur dhe gjeometria e tij ishte shkelur, atëherë nevojitet një rresht, sipërfaqja e punës e së cilës mund të jetë e mërzitshme për t'iu përshtatur gjeometrisë së re të bllokut, dhe këtu zgjedhja e teknologjive të rimëkëmbjes ngushtohet në gize ose aluzilikë të mërzitur astarët.

Pistonët për motorët e tipit të mëngës zgjidhen nga ato origjinale sipas teknologjisë së përshkruar tashmë, ose bëhen ato të veçanta të bëra me porosi, si dhe për motorët me një sipërfaqe standarde të punës të cilindrit të bërë prej gize.

Cila është përfundimi?

99% e të gjithë motorëve janë prodhuar duke përdorur teknologjitë e përshkruara, që do të thotë se gjithmonë ekziston mundësia e rimëkëmbjes. Gjëja kryesore është të gjeni një interpretues të mirë me një teknologji të provuar të rimëkëmbjes, një furnizues të pjesëve rezervë me cilësi të lartë dhe të merrni një qëndrim të përgjegjshëm për të kontrolluar motorin që ka marrë një jetë të re.