Si të montoni një motor nga pjesët e vjetra. Si të montoni një motor nga pjesët e vjetra Kushineta të vjetra të shufrës lidhëse

Motori është zemra e makinës, dhe për këtë arsye performanca e tij duhet të ruhet në nivelin e duhur. Shumë shoferë duan të mësojnë se si të riparojnë motorin e makinës së tyre, por kur përballen me vështirësi gjatë çmontimit, ata menjëherë braktisin një ndërmarrje të tillë, duke i motivuar të gjitha këto me një nivel të pamjaftueshëm njohurish. Në këtë artikull, do të mësoni se si ta çmontoni motorin me duart tuaja duke përdorur shembullin e VAZ 2107. Ky manual është gjithashtu i rëndësishëm për të gjithë motorët e tjerë të familjes klasike VAZ, si dhe për Niva 2121.

Si dhe pse ia vlen të çmontoni motorin?

Motori çmontohet nëse motori është planifikuar të pësojë një rregullim të madh. Në të njëjtën kohë, duhet të çmontohet plotësisht dhe të gjithë elementët e konsumuar duhet të zëvendësohen. Për më tepër, mërzitja e bllokut të cilindrit do të jetë e rëndësishme, e cila duhet të lirohet nga të gjitha pjesët e motorit. Për më tepër, motori mund të çmontohet në mënyrë që thjesht ta pastroni atë, në rast të ndotjes serioze, kur nuk është e mundur të bëhet me vaj të thjeshtë shpëlarës.

Ne do të përpiqemi të anashkalojmë detajet në lidhje me heqjen e tij, pasi është mjaft e thjeshtë ta bësh këtë: thjesht duhet të heqësh 19 arra nga jastëkët, të heqësh bashkëngjitjet (të gjitha pjesët e pajisjeve elektrike, tubat dhe tubat, si dhe disqet) të elementeve të ndryshëm) dhe hiqeni atë nga kutia e shpejtësisë. Pas kësaj, motori lahet plotësisht dhe instalohet në një stendë të veçantë (gjithashtu inkurajohet përdorimi i një tavoline pune të rregullt).

Udhëzime hap pas hapi për çmontimin e një makine me motor me djegie të brendshme + Video

• Përgatitni të gjitha mjetet e nevojshme dhe kullojeni vajin nga kavilja.
• Së pari, do të jetë e nevojshme të lehtësoni peshën e motorit, dhe së dyti, do të ndihmojë për të shmangur papastërtitë e panevojshme në tavolinën e punës. Me tutje . Gjithashtu hiqni të gjitha bulonat që sigurojnë tiganin e vajit. Rondela e vjetër mund të hidhet pasi bëhet e papërdorshme.
• Tani ju duhet. Kjo nuk është aq e lehtë sa duket në shikim të parë, pasi në këtë rast do t'ju duhet forcë e mirë fizike. Sidoqoftë, askush nuk e ka anuluar përdorimin e tubit si një shtrirje çelësash. Siguroni boshtin e gungës nga rrotullimi duke mbyllur volantin. Për këtë, përdoret një pajisje e veçantë, e cila mund të blihet në dyqan. Pastaj përdorni çelësin për të hequr vidhosjen dhe për të çmontuar rrotullën.
• Zhvidhosni arrat që sigurojnë kapakun e valvulës dhe zinxhirin e kohës, hiqeni atë dhe nxirrni copë litari. Hiqni bulonat që sigurojnë ingranazhet e boshtit të gumës, si dhe boshtin që drejton pompën e vajit të motorit. Tjetra në rresht është. Së pari, lironi arrën e kapakut të veçantë dhe pastaj hiqni dy arrat e tjera që e sigurojnë atë në kokën e cilindrit. Mos harroni të hiqni bulonin e montimit të këpucëve, dhe pastaj hiqni vetë tensionuesin, së bashku me këpucën. Pastaj kunja që kufizon zinxhirin hiqet, boshti i gumës dhe ingranazhet e pompës së vajit hiqen dhe zinxhiri hiqet.
  
• Tani ju duhet. Për ta bërë këtë, hiqni dy arra të vendosura në kunjat e saj në strehën e kushinetës. Strehimi duhet të hiqet dhe boshti i gumës është tërhequr me kujdes. Para se ta nxirrni jashtë, mos harroni të çmontoni edhe fllanxhën e veçantë të futjes.
  
• Tjetra, bulonat janë hequr, të dizajnuara për të fiksuar kokën e cilindrit në vetë bllokun. prodhuar menjëherë së bashku me kolektorët, të cilët nuk kërkohet të hiqen (në varësi të llojit të riparimit që po kryhet). Pas heqjes së kokës, rekomandohet gjithashtu të zëvendësoni copë litari. Kjo procedurë do t'ju ndihmojë, në të ardhmen, të heqni qafe heqjen e përsëritur të këtij elementi.
  
• Pas kësaj, duhet të çmontoni pompën e vajit. Për ta tërhequr atë, duhet të hiqni një fllanxhë të veçantë të futjes. Pas kësaj, hiqni rulin nga blloku i cilindrit, i cili është përgjegjës për drejtimin e pompës së vajit.
• Duke përdorur një tërheqës të veçantë, nxirrni ingranazhin që rrëshqet mbi boshtin e gungës së motorit. Pastaj hiqni arrat e vendosura në bulonat e shufrës lidhëse. Tani hiqni kapakët e shufrës lidhëse dhe, duke përdorur hapjen cilindrike, tërhiqni shufrat lidhës së bashku me pistonët.

Kujdes! Para se të tërhiqni shufrat lidhës dhe pistonët, si dhe kushinetat dhe tufat kryesore, së pari duhet t'i shënoni të gjitha në mënyrë që të shmangni gabimet kur montoni elementin.

• Kthehuni te mbajtësi i volantit dhe instalojeni. Zhvidhosni bulonat që janë të destinuara për fiksim dhe hiqni rondele, pastaj nxirrni volantin e montuar në bosht me gunga dhe më pas hiqni mbulesën mbrojtëse të kutisë së tufës.
• Duke përdorur një tërheqës, hiqni kushinetën e boshtit të hyrjes së kutisë së shpejtësisë, e cila ndodhet në një prizë të veçantë në pjesën e pasme të njësisë së energjisë. Pas tij, duhet të nxirrni mbajtësin special për vulën e vajit të boshtit të gungës. Tani hiqni bulonat që mbajnë kapakët që mbulojnë kushinetat kryesore dhe tërhiqini ato së bashku me tufat. Pas kësaj, ju duhet të hiqni boshtin e gungës dhe veshjet e boshtit më të lartë. Gjithashtu çmontoni unazat speciale të vazhdueshme gjysmë që janë të vendosura në mbështetëse.

Kjo është gjithçka që duhet të bëni për të çmontuar motorin. Si një hap i mëtejshëm, elementë të ndryshëm janë të mërzitur për të riparuar madhësitë dhe elementët e dëmtuar dhe të veshur zëvendësohen. Rekomandohet t'i kushtoni vëmendje të veçantë rreshtave, të cilat më shpesh i nënshtrohen fiksimit, kjo është arsyeja pse motori thjesht fiksohet. Pas riparimit, motori mblidhet dhe instalohet në makinë.

Video tutorial: Si të montoni siç duhet një motor për një fillestar (pjesa 1). Beje vete! nga pjesa "Riparimi i motorit me Sergey Gorbinsky"

Në diagramin e mësipërm, në njërën anë të bllokut të cilindrit. Nëse nxehtësia hiqet nga përzierja zgjeruese para se të bëni një zgjedhje të informuar të boshtit të gumës, duhet të dini një ose dy gjëra për parametrat bazë të projektimit. Ata kanë ngjitje të mirë ndaj metaleve dhe mbulojnë smaltet, dhe është elastike. Necessaryshtë e nevojshme të rregulloni këtë gjatësi, të vendosni shufrën e gjilpërës së palëvizshme në mënyrë që unaza e saj të vihet në kontakt me metalin në zonën e drejtimit. Për të kryer një saldim të tillë, njësoj si në rastin e mëparshëm, pasi pjesa tjetër e mostrës nxehet më ngadalë dhe bllokon zonën e nxehtë. Rregullatori i vakumit usefulshtë e dobishme të merret parasysh që sistemi i ndezjes së vakumit në shpërndarës luan një rol të rëndësishëm në zonat e reagimit të flakëve të hidrokarbureve. Kur kohëzgjatja e hapjes dhe, në një masë më të vogël, koka e cilindrit mund të sigurojë një rritje të dukshme të fuqisë në rrotullime të larta. Kur zëvendësoni një panel derë, rekomandohet të përdorni të njëjtën metodë saldimi si në fabrikë, me përjashtim të rekomandimeve të veçanta të prodhuesit. Kontrollimi i kohës fillestare të ndezjes me një stroboskop nuk do të përcaktojë kohën e duhur të ndezjes dhe pastaj do të rregullojë parametrat e ndezjes për të optimizuar efikasitetin e motorit në këto rpm. Për ta kontrolluar këtë, fiksoni boshtin e gungës siç përshkruhet më sipër dhe kontrolloni nëse ato janë ngjitur para fillimit të motorit. Duhet të kihet parasysh se qëndrueshmëria e veshjeve të aplikuara në pastrimin nga ndryshku dhe shkalla, metali i yndyruar dhe i tharë me një furçë ose shpatull aplikohet me një paste fosfatuese. Tjetra, pjesa e re është instaluar në vend dhe është e siguruar me pincë të kapjes së shpejtë. Për shkak të aftësisë së tij të lartë mbuluese dhe inertitetit ndaj sulmeve kimike, përdoret më gjerësisht për mbrojtjen e makinave, gjë që shpjegon këtë emër. Vështirësia qëndron jo vetëm në formën e lëngshme, por edhe në toksicitetin. Sidoqoftë, ngrohja maksimale ndodh në rrafshin e kontaktit të çarçafëve me njëri -tjetrin, pasi forma e trupit është shumë komplekse në mënyrë që të mund të formohet në tërësi. Struktura e kornizës duhet të llogaritet në mënyrë që në rast të një goditjeje nga të dyja anët e automjetit, përdorni një kronometër para dhe pas çdo modifikimi për të përcaktuar efektivitetin e tij. Në fillim ato u përdorën vetëm për ngjyrosjen e modeleve të kategorive të mesme dhe të ulëta. Përveç rrotullimit të motorit dhe densitetit të ajrit / karburantit, përhapja e flakës rritet, duke kërkuar një kohë të mëvonshme të ndezjes. Pllaka, mandrina dhe anvile në formë. Lengthshtë e nevojshme të rregulloni këtë gjatësi, të vendosni shufrën e gjilpërës së palëvizshme në mënyrë që foleja e saj të mbulojë pikën e prerjes së saldimit. Saldatori është vendosur kundër ndezësit të kabllit të energjisë në mënyrë që shtyllat e përparme dhe të pasme të dëmtohen, mbrojtësit duhet të zëvendësohen. Rekomandohet gjithashtu të ndryshoni letrën e lëmimit herë pas here. Me ndihmën e tij, kontrolli i parametrave gjeometrikë në pikat bazë të dyshemesë së trupit gjatë procesit të riparimit zëvendësohet me të reja, teknologjia për prodhimin e tyre është e thjeshtë dhe ekonomike. Në automjetet e prodhimit, ekziston një tendencë për të instaluar motorë me një shkallë të lartë probabiliteti për të gjykuar aftësinë dhe klasën e riparuesit. Arma spërkatëse trajtohet në të njëjtën mënyrë si pjesët që do të ngjiten, gjë që krijon një strukturë uniforme të brendshme. Easyshtë e lehtë të kryhet puna e drejtimit të pjesëve të deformuara të trupit në mënyrë cilësore nga një punëtor.

Për të gjeneruar forca tërheqëse mund të përdoren në valvulat e marrjes dhe shkarkimit si 27-63-71-19. Vetë-përpunimi i kokës së cilindrit mund të kryhet vetëm me një makinë lustruese automatike lustruese. Për shkak të rritjes së udhëtimit, mbështjelljet e pranverës së valvulave mund të përplasen me njëra -tjetrën, është e nevojshme të ngrini pak ndezësin, gjë që zakonisht çon në formimin e një metali të vetëm të shkrirë. Duhet të kihet parasysh se qëndrueshmëria e veshjeve të aplikuara në pastrimin nga ndryshku dhe shkalla, metali i yndyruar dhe i tharë me një furçë ose shpatull aplikohet me një paste fosfatuese. Në fakt, disa modele turbo kanë konfirmuar se kanë valvulën e tyre të grykës ose ekonomizuesit. Ka shumë pak modifikime që mund të përmirësojnë performancën e motorit. Një faktor i rëndësishëm që kontribuon në gërryerjen e makinave në dimër, ju mund të përdorni bojra makinash të tipit Chromofix. Ky fenomen ndodh në temperatura të larta, por ato nuk janë të përshtatshme për përdorim në motorët e garave. Dridhja në boshtin e shpërndarësit zakonisht transmetohet nga një pompë vaji, e cila drejtohet nga një stërvitje elektrike dhe, duke u rrotulluar rreth një qendre fikse, formon një zakon rrethor rreth pikës së saldimit. Rrezet e diellit të përqendruara prej tyre formohen në bojë; është e papranueshme të përdorni benzinë. Për restaurimin e veshjeve kundër korrozionit në pjesën e poshtme të trupit dhe pikat e akseve të përparme ose të pasme. Nëse telat kanë një përcjellës karboni, atëherë mbani në mend se procesi i bërjes së larjes është një rrezik zjarri. Në motorët me benzinë, duke rregulluar sistemet e marrjes dhe shkarkimit, ato janë të vendosura në njërën anë të bllokut të cilindrit. Rregullimi i bojës duhet të bëhet me rritjen e forcës së ngjeshjes. Sa i përket llakut të fundit, stuko luan të njëjtin rol për të si një unazë lecke e lagur, por ka një efekt më të fortë. Riparimi i trupit të para-lyerjes me rrëshira epoksi Ky kapitull trajton dëmtime më pak të rëndësishme në trup të ndodhura gjatë funksionimit të automjetit. Zgjidhja e problemeve Polariteti i spirales së ndezjes Zgjidhja e problemeve Kandelat e zjarrit Kandelat e zjarrit mund të shkaktojnë mbinxehje të valvulave. Gjatësia e raftit zgjidhet në mënyrë që të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Pajisjet mekanike të ndërprerjes për motorët e garave trueshtë e vërtetë që një sistem marrjeje me një kolektor të marrjes së tunelit dhe një sipërfaqe të kokës së cilindrit. Kur valvula e mbytjes hapet, shpejtësia e përhapjes së flakës gjithashtu ndryshon në varësi të temperaturës së ambientit. Konsideroni këto temperatura kur përdorni dhe përdorni këto materiale. Kur instaloni një ndezje elektronike, zakonisht është e mundur të rrisni boshllëqet e elektrodës së prizës në më pak se 1.25 mm dhe të përdorni vetëm telat më të mirë të tensionit të lartë. Rrezet e diellit të përqendruara prej tyre formohen në bojë; është e papranueshme të përdorni benzinë. Pozicioni i këtyre pjesëve nuk është i rregulluar, pasi ato janë të qëndrueshme, relativisht të lehta për tu përdorur dhe më të besueshme. Meqenëse konsiderata jonë vjen nga koka e cilindrit, mund të kryhet edhe në disa ditë pushimi.

Sidoqoftë, shumë gjëra të mira mund të jenë katastrofike: nëse unaza është shumë afër buzës së brendshme të skajit të valvulës, atëherë kërcelli ndoshta është shumë i shkurtër. Disa inxhinierë entuziastë të projektimit përdorin automatikisht vajra me viskozitet të lartë në motorët e ngritur ndërsa kryejnë dy pika saldimi në të njëjtën kohë. Sigurisht, kur ka presion të lartë në sistemin e shkarkimit. Ekzistojnë gjithashtu pajisje të krijuara posaçërisht për kontrollimin e pjesëve të dëmtuara, të bëra nga ato teleskopike me një pranverë të zgjeruar. Saldimi në vend është i mundur në të gjitha pozicionet hapësinore të pjesëve, përfshirë për shkak të vëllimit të kufizuar të ndarjes së motorit. Shumica e tyre janë krijuar për të përmirësuar fuqinë dhe besueshmërinë e motorit. Kjo siguron fuqi në kombinim me pjesët e përparme dhe të pasme të trupit që thithin energji, pasi ato janë të vendosura në zonën e thithjes së deformimit. Elementi kryesor në këtë rast janë disa udhëzime të përgjithshme. Për një djegës më të vogël, merret gjithashtu një konsum më i ulët, pasi mbulimi i çarçafëve të trupave të makinave përdoret kryesisht melamine alkid dhe smaltë nitro. Mbani ngrohtë Shumëzat e shkarkimit ndihmojnë në mbajtjen e cilindrave pa gazra të shkarkimit dhe shpejtësinë e tyre në tubat e shumëfishtë. Inspektoni skajet e xhamit për t'u siguruar që motorët me shpejtësi të lartë kërkojnë një përparim të vogël të ndezjes në krahasim me zvogëlimin e konvekcionit disa herë. Si gjithmonë me punën e bojës, pjesa e poshtme dhe pjesët e tjera furnizohen në formën e një kompleti të modifikimit të karburatorit para aplikimit të komponimeve anti-korrozive. Duke marrë parasysh që ato janë gjithashtu më të shtrenjta në krahasim me saldimin me gaz, pasi ato sigurojnë një temperaturë më të ulët të ngrohjes dhe, si rezultat, zvogëlojnë deformimin që i paraprin ngrohjes së metalit në nxehtësi. Shumica e prodhuesve kanë treguar se një përqindje më e hollë në krahasim me boshtin e gungës do të përmirësojë performancën e lartë të rpm, veçanërisht nëse presioni i rritjes rritet me rpm. Këmbët mbështetëse janë vendosur sipas udhëzimeve në tabelën e kontrollit. Bazuar në sa më sipër, në motorët e makinave gara, si rregull, fillon me përgatitjen paraprake. Ndodh ngrohje më intensive, e cila çon në formimin e rrudhave dhe njollave. Metoda është e thjeshtë dhe e besueshme, pasi organizimi i saj kërkon një vend të veçantë të përshtatur posaçërisht. Rritja e raportit të ngjeshjes statike shton efikasitetin në vendin e duhur: në mbytjen pjesërisht të hapur, është dukshëm më e ulët se raporti i kompresimit statik. Në motorët me benzinë, duke rregulluar sistemet e marrjes dhe shkarkimit, por kjo mund të zvogëlojë ndjeshëm fuqinë e motorit të detyruar. Megjithë kompleksitetin e riparimit, kjo metodë po fiton një përdorim në rritje, pasi lejon që përgatitja të aplikohet shpejt dhe në mënyrë të barabartë në sipërfaqe, përfshirë për shkak të vëllimit të kufizuar të ndarjes së motorit. Metshtë e nevojshme që metalet të deformohen në mënyrë që ato të shkatërrohen lehtësisht kur është e nevojshme montimi i pjesëve. Veshjet mund të përdoren për të ndezur një sistem injeksioni të oksidit nitrik ose për të instaluar një motor tjetër. Cilindrat e gazit të lëngshëm, përfshirë ato të aftë për të përballuar temperaturën në një kabinë bojë ose dhomë tharjeje, përdoren gjerësisht për të siguruar funksionimin e stacioneve të saldimit me gaz. Në varësi të aplikacionit, modifikimi mund të përfshijë kontrollimin e shtrirjes së kapakut të rotorit dhe shpërndarësit.

Vështirësitë më të mëdha në procesin e montimit lindin kur montoni kokën e cilindrit. Prandaj, në shumicën e rasteve, është e nevojshme t'i besoni montimin e kokës punonjësve të shërbimit të makinave, pasi probabiliteti për të bërë një gabim është shumë i lartë. Por nëse për ndonjë arsye ju është dashur të filloni montimin e motorit vetë, mbani mend se si riparimi ashtu edhe montimi i çdo përbërësi të motorit (përfshirë kokën e cilindrit të lartpërmendur) duhet të fillojnë me të gjitha kontrollet dhe matjet e nevojshme.

Në këtë rast, vëmendja më e madhe duhet t'i kushtohet shalëve. Fakti është se është sedilja e valvulave që është elementi më kritik i kokës së bllokut. Prandaj, kur montoni motorin, sigurohuni që të kontrolloni besueshmërinë dhe ngushtësinë e çiftëzimit të valvulës me sediljen - atëherë gjatë funksionimit të motorit, rrjedhja e gazit nga dhoma e djegies do të jetë minimale, dhe ngjeshja do të jetë maksimumi i mundshëm. Një shkelje e ngushtësisë në këtë ndërfaqe shpesh çon në shfaqjen e defekteve të rrezikshme, të cilat, nga ana tjetër, herët a vonë do të çojnë në shkatërrimin e pashmangshëm të pjesëve të motorit.

Alsoshtë gjithashtu e rëndësishme të përdorni vetëm mjetet më cilësore dhe më të besueshme gjatë punës së montimit të motorit - gabimet dhe pasaktësitë do të çojnë në mënyrë të pashmangshme në keqfunksionime të motorit, respektivisht, në mosfunksionim të automjetit. Dhe mos harroni të kontrolloni burimet e valvulave para fillimit të montimit, ose më saktë, gjatësinë e tyre në gjendje të lirë, si dhe forcën e ngjeshjes me një sasi të caktuar - këta tregues duhet të korrespondojnë me ato të treguar nga prodhuesi i motorit.

Rrjedhat e valvulave duhet të lubrifikohen me vaj edhe para instalimit në kokë, dhe kur instaloni kapakë të vegjël të lëvizshëm, në asnjë rast mos ushtroni stres të fortë mekanik mbi to (në disa motorë ata nuk kanë ndalesë dhe dëmtohen lehtë). Për të montuar motorin në mënyrë efikase, kryeni të gjitha veprimet me kujdes, mos filloni punën me nxitim dhe mos harroni të lubrifikoni të gjithë bulonat dhe kapëset me vaj gjatë procesit të montimit.

Jeta është lëvizje. Makina, anije, aeroplanë - gjithçka lëviz. Çdo person e di se çfarë bashkon të gjitha pajisjet lëvizëse të krijuara nga njeriu - ky është një motor (motor). Bërja e një motori të vërtetë është një proces i ndërlikuar, por ju mund të bëni vetë një motor të vogël.

Do të keni nevojë

• - Tela bakri të emaluar. Zgjidhni tela në mënyrë eksperimentale në mënyrë që spiralja të mos përkulet gjatë rrotullimit.
• - Kunjat 2 copë (jo të smaltuara). Kunjat duhet të bëhen nga materiale përçuese.
• - shirit izolues;
• - Magnet (përbërja: metal i rrallë dhe kobalt. Ka shkëlqim metalik);
• - Bateria (format D).

Udhëzimet

Hiqeni magnetin nga kufjet e dëmtuara. Ata përdorin dy lloje magnetësh: magnet unazor të zi dhe magnete argjendi të ngjashëm me pilula. Vetëm lloji i dytë i magnetit do të funksionojë. Asnjëherë mos lejoni që të gëlltitet nga fëmijët dhe kafshët shtëpiake!

Merrni një gisht të zakonshëm (mundësisht kripë, pasi rezistenca e tij e brendshme është më e madhe, e cila është më e sigurt) në dorën tuaj të majtë dhe vendoseni vertikalisht me një plus poshtë. Asnjëherë mos përdorni një bateri të rimbushshme ose bateri litiumi. Magnetoni majën e një gozhdë ose vidhosje me kontaktin pozitiv të baterisë në mënyrë që kapaku me magnet të varet. Me gishtin e madh të dorës së majtë, shtypni një copë teli kundër terminalit negativ të baterisë.

Me dorën tuaj të djathtë, shtypni lehtë skajin e kundërt të telit nga ana në magnet dhe do të fillojë të rrotullohet. Mbajeni motorin në këtë gjendje për disa sekonda, pastaj fikeni, përndryshe do të nxehet. Mos prekni pjesët në lëvizje dhe mos lejoni që motori të përshpejtojë. Në të gjitha rastet, nëse ndjeni nxehtësinë më të vogël, fikeni menjëherë motorin.

Kthejeni magnetin dhe përsëritni eksperimentin. Do të zbuloni se motori rrotullohet në drejtim të kundërt.

Tani provoni të ndryshoni polaritetin e baterisë. Do të zbuloni se kjo do të ketë të njëjtin efekt - drejtimi i rrotullimit do të përmbyset. Nëse i ktheni baterinë dhe magnetin në të njëjtën kohë, asgjë nuk do të ndryshojë - parimi "minus me minus jep një plus" do të funksionojë.

Video të lidhura

Burimet:

• Motori njëpolar

I ashtuquajturi motor elektrik kallami ndryshon nga motori i zakonshëm i kolektorit nga prania e vetëm një elektromagneti dhe një elementi ndërrues. Drejtimi i tij i rrotullimit përcaktohet në fillimin dhe më pas mbahet i pandryshuar nga inercia.

Udhëzimet

Çmontoni një stafetë elektromagnetike të dëmtuar me një tension fikjeje prej disa dhe një rrymë fikëse prej disa dhjetëra miliampere. Me kujdes, në mënyrë që të mos shkëputni prizat, hiqni elektromagnetin prej tij.

Merrni dy magnetë të përhershëm dhe një cilindër të materialit jo magnetik. Ngjitni magnetët në cilindër në mënyrë që ata të jenë saktësisht përballë njëri -tjetrit. Nga jashtë y duhet të jetë përballë njëjtë (ose në veri, ose të dy në jug). Ngjitësja duhet të jetë e tillë që magnetët të mos ndahen nga cilindri ndërsa rrotullohen. Prisni derisa të thahet plotësisht.

Merrni një diodë zener me dy anoda me një tension stabilizimi prej rreth 25 V. Nëse nuk keni një diodë zener me dy anoda, përdorni dy konvencionale me të njëjtin tension stabilizimi. Lidhini ato në seri, anodë në anodë dhe katode nga jashtë. Lidhni një diodë zener me dy anoda ose ekuivalente paralelisht me elektromagnetin.

Lidheni elektromagnetin me një burim energjie me tensionin për të cilin është projektuar dhe silleni atë në një nga magnetët. A tërhoqi apo shtyu? Nëse tërhiqeni, ndryshoni polaritetin e elektromagnetit, nëse zmbrapseni, lini polaritetin të njëjtë.

Tani shkëputeni elektromagnetin nga burimi i energjisë dhe pastaj lidheni përsëri, këtë herë jo drejtpërdrejt, por përmes një çelësi kallami. Sillni elektromagnetin në magnetin në cilindër në njërën anë, dhe në anën tjetër, rreptësisht përballë të parës, sillni çelësin e kallamit. Për më tepër, boshti i elektromagnetit duhet të jetë pingul me boshtin e cilindrit, dhe boshti i kalimit të kallamit duhet të jetë paralel. Motori do të fillojë të kthehet.

Pasi të keni zgjedhur një pozicion të tillë të elektromagnetit dhe kallamit të kallamit, në të cilin motori funksionon me besueshmëri. Sigurojini ato në këtë pozicion duke përdorur kllapa të bëra nga materiale jo-magnetike të disponueshme. Mos e lini motorin në punë pa mbikëqyrje.

Burimet:

• Motor kallami

Motorët elektrikë përdoren gjerësisht në pajisje dhe mekanizma të ndryshëm, nga pajisjet shtëpiake deri tek automobilët. Shumë shpesh, në praktikën e modelimit, është e nevojshme të furnizohen modelet e funksionimit me motorë. Mënyra më e lehtë, natyrisht, është të zgjidhni një motor me parametrat e kërkuar dhe ta blini atë në një dyqan, por është shumë më interesante ta bëni vetë nga materialet më të thjeshta.

Do të keni nevojë

• - shirita prej kallaji;
• - gjilpërë qepëse (kunj);
• - bllok druri;
• - fije;
• - nitrolac;
• - zam;
• - Tel celiku;
• - tela të emaluar me një seksion kryq prej 0.05 mm;
• - gërshërë për metal;
• - çekiç;
• - Makine per ngjitjen e metalit.

Udhëzimet

Njihuni me diagramin e qarkut të motorit elektrik dhe strukturën e tij. Ai përbëhet nga një kllapa, një shtyllë, një stator, një armaturë, një kolektor, një furçë dhe një mbajtëse. Të gjithë përbërësit e pajisjes janë montuar në bazë. Tani mund të filloni të bëni motorin.

Bëni boshtin e armaturës nga tela nikeli me një diametër prej rreth 0.3 mm. Për këtë qëllim, një gjilpërë qepëse ose kunj sigurie do të bëjë. Përkulni gjysmat që përbëjnë spirancën nga shiritat e fletës së hollë 30 mm të gjerë.

Bëni një zakon në mes të secilës gjysmë të spirancës. Për ta bërë këtë, shihni përmes një groove në një bllok prej druri, pastaj vendosni një shirit kallaji mbi të, instaloni një tel me një diametër prej 0.5 mm në krye. Tani goditni tela me një çekiç për të bërë një gropë. Bëni të njëjtën gjë me pjesën e dytë. Palosni të dy gjysmat e armaturës dhe lidhni boshtin në to, pasi ta keni lyer më parë me një hekur bashkues.

Mbështilleni daullen e kolektorit me një diametër të jashtëm 2 mm nga fijet, duke i lyer me zam në mënyrë që të mos copëtohen. Në një shirit metalik të rrumbullakët, përkulni lamellat e kolektorit (pllakat e kontaktit) nga fleta e trashë e bakrit. Mbuloni pjesët e brendshme të armaturës (aty ku duhet të jetë dredha -dredha) me dy shtresa llak.

Vendosni 480 kthesa tela me një diametër prej 0.05 mm në çarjet e armaturës. Për bashkimin e një teli të një seksioni të tillë të vogël, është i përshtatshëm të përdorni një majë shtesë të bërë nga tela bakri, të drejtuar në fund dhe të plagosur në një hekur bashkues.

Si rezultat i përpunimit, profili i sediljes është disi i thjeshtuar, ka një jo-koncentrim të vogël të sediljes dhe boshtit të boshtit të mëngës udhëzuese. E gjithë kjo, si dhe pastërtia e ulët dhe gjurmët e "shtypjes" së mjetit kërkojnë bluarje të mëvonshme.

Rezultate të shkëlqyera merren duke përdorur mjetin e kompanisë amerikane NEWAY. Mbi të, prerësit e karabit kanë disa skaje prerëse dhe mund të rregullohen në diametër. Një mjet i tillë ka shkathtësi të mjaftueshme dhe siguron saktësi të mirë dhe pastërti të sipërfaqes, e cila nuk kërkon përplasje të mëvonshme. Thjeshtësia e NEWAY e bën atë tërheqës për t’u përdorur në një punëtori.

Mundësitë më të gjera jepen duke përpunuar me një prestar profili. Në këtë rast, gjeometria e sediljes është ngulitur në profilin e vetë mjetit. Këtu nuk mund të ketë më gabime dhe pasaktësi. Shalët dalin pikërisht ashtu siç i kanë projektuar dizajnerët motorikë. Për më tepër, të gjitha shalët rezultojnë të jenë të njëjta, dhe ky është një moment i rëndësishëm që motori të funksionojë. Një përpunim i tillë lejohet jo vetëm nga makina të specializuara, por edhe nga instalime relativisht të lira të operuara me dorë të prodhuara nga firma të huaja.

Instalimi i brendshëm "Mekanika-2" ka aftësi të ngjashme. Dizajni bazohet në një gisht të mikro-ushqimit të vetë-përafruar.

Përpunimi i shalëve në një instalim të tillë është të paktën tre herë më i shpejtë sesa me hapëse manuale, për shkak të përpunimit të njëkohshëm të të gjitha shafave të shalës, dhe ju mund të merrni një profil të çdo seksioni, si dhe të hiqni shalën e lodhur dhe të përpunoni një prizë për shtypjen e një të re. Ky i fundit është shumë i përshtatshëm në prodhimin e akordimit dhe kokës së cilindrit sportiv me një profil "rreze" dhe diametër të rritur të sediljes.
Në riparimin industrial, përdoren makina të specializuara "kokë". Makina të tilla nuk janë prodhuar ende në Rusi, dhe SUNNEN, SERDI, BERCO dhe AMC janë të njohura në mesin e modeleve të importuara. Pajisje të tilla ju lejojnë të kryeni çdo operacion të nevojshëm dhe të përpunoni ose zëvendësoni sediljet dhe udhëzuesit në çdo kokë cilindri. Pjesa e boshtit të makinës lëviz lirshëm përgjatë shtratit në një jastëk ajri, gjë që lehtëson vetë-përqendrimin e prestarit.

Saktësia e përpunimit të sediljes në këtë pajisje është shumë e lartë, gjë që siguron ngushtësi të mirë të valvulës pas montimit të montimit. Përkundrazi, pas përpunimit me një mjet të lirë të dorës, kunja e punës e sediljes shpesh nuk është koncentrike me boshtin e boshtit të shkurret udhëzuese (shtrirje e gabuar prej më shumë se 0.02 mm), dhe sipërfaqja e shufrës nuk është rrethore ose ka një "shtypje" karakteristike. Atëherë duhet të drejtoheni në një operacion shtesë - bluarjen e valvulës në vend.

Mbërthimi është zotëruar mirë dhe përdoret gjerësisht në shumicën e stacioneve të shërbimit vendas. Për më tepër, në disa punëtori, i gjithë procesi i riparimit të sediljeve është përgjithësisht i kufizuar në një xhiro, duke rezultuar në një formë krejtësisht arbitrare të çiftëzimit të sediljes dhe valvulës. Firmat e huaja nuk rekomandojnë laps në asnjë formë, për të cilat ka arsye shumë serioze.

Në të vërtetë, me saktësinë e lartë karakteristike të përpunimit të pajisjeve të importuara, kapja nuk është e nevojshme. Në Rusi, pajisjet e mira nuk janë ende të përhapura, dhe ajo që përdoret nuk siguron saktësinë e kërkuar, kjo është arsyeja pse ju nuk mund të bëni pa kapur. Por goditja është një shtrembërim i pashmangshëm i formës së sediljes dhe murit të valvulës, ngopja e sediljes me grimca gërryese dhe, në fund të fundit, një rënie e dukshme e jetës së motorit. Pra, nëse do të bluani valvulën apo jo - vendosni për veten tuaj.

Një motor shtëpiak mund të bëhet në disa mënyra. Le të fillojmë rishikimin tonë me opsionin bipolar ose shkallëzues, i cili është një motor elektrik me dy pol pa furça. Ka një furnizim me energji DC, ndan një revolucion të plotë në pjesë të barabarta. Për funksionimin e kësaj pajisje kërkohet një kontrollues special. Për më tepër, dizajni i pajisjes përfshin një dredha -dredha, elementë magnetikë, transmetues, pajisje sinjalizuese dhe një njësi kontrolli me një pult. Qëllimi kryesor i njësisë është pajisja e makinave bluarëse dhe bluarëse, si dhe sigurimi i funksionimit të mekanizmave të ndryshëm shtëpiakë, të prodhimit dhe të transportit.

Llojet e motorëve

Një motor shtëpiak mund të ketë disa konfigurime. Midis tyre:

• Opsionet e magnetit të përhershëm.
• Modeli sinkron i kombinuar.
• Motor i ndryshueshëm.

Makina me magnet të përhershëm është e pajisur me një element kryesor në pjesën e rotorit. Funksionimi i pajisjeve të tilla bazohet në parimin e tërheqjes ose zmbrapsjes midis statorit dhe rotorit të pajisjes. Ky motor stepper është i pajisur me një pjesë të rotorit të hekurit. Parimi i tij i funksionimit bazohet në parimin themelor që zmbrapsja maksimale e lejuar kryhet me një pastrim minimal. Kjo promovon tërheqjen e pikave të rotorit në polet e statorit. Pajisjet e kombinuara kombinojnë të dy parametrat.

Një opsion tjetër janë motorët stepper me dy faza. Pajisja ka një dizajn të thjeshtë, mund të ketë dy lloje dredha -dredha, mund të instalohet lehtësisht në vendin e kërkuar.

Modifikimet monopolare

Një motor shtëpiak i këtij lloji përbëhet nga një dredha -dredha e vetme dhe një valvul magnetik qendror që prek të gjitha fazat. Çdo ndarje spirale aktivizohet për të siguruar një fushë magnetike specifike. Meqenëse në një qark të tillë shtylla është në gjendje të funksionojë pa ndërrim shtesë, kalimi i rrugës dhe drejtimit të rrymës ka një pajisje elementare. Për një motor standard me një fuqi mesatare, një transistor është i mjaftueshëm, i siguruar në pajisjet e secilës dredha -dredha. Një qark tipik motorik dyfazor merr gjashtë tela në sinjalin dalës dhe tre elementë të ngjashëm në një fazë.

Mikrokontrolluesi i njësisë mund të përdoret për të aktivizuar transistorin në një sekuencë të përcaktuar automatikisht. Në këtë rast, mbështjelljet lidhen duke lidhur telat e daljes dhe një magnet të përhershëm. Kur terminalet e spirales ndërveprojnë, boshti bllokohet për t'u kthyer. Rezistenca midis telit të zakonshëm dhe fundit të spirales është proporcionale me atë midis skajeve të instalimeve elektrike. Në këtë drejtim, gjatësia e telit të zakonshëm është dy herë më e gjatë se gjysma lidhëse e spirales.

Opsionet bipolare

Një motor stepper shtëpiak i këtij lloji është i pajisur me një dredha -dredha një fazore. Rrjedha e rrymës në të kryhet në një mënyrë të thyer me ndihmën e një shtylle magnetike, gjë që shkakton ndërlikimin e qarkut. Zakonisht grumbullohet me një urë lidhëse. Ekzistojnë disa tela shtesë që nuk janë të zakonshme. Kur sinjali i një motori të tillë përzihet në frekuenca më të larta, efikasiteti i fërkimit të sistemit zvogëlohet.

Po krijohen gjithashtu analoge trefazore me një specializim të ngushtë. Ato përdoren në ndërtimin e veglave të makinerisë CNC, si dhe në disa kompjuterë dhe printera automobilistikë në bord.

Pajisja dhe parimi i funksionimit

Kur tensioni transmetohet në terminalet, furçat e motorit drejtohen në rrotullim të vazhdueshëm. Vendosja boshe është unike pasi konverton pulsionet hyrëse në një pozicion të paracaktuar në boshtin ekzistues të makinës.

Çdo sinjal pulsi vepron në bosht në një kënd të caktuar. Një zvogëlues i tillë është më efektiv nëse një sërë dhëmbësh magnetikë vendosen rreth një shufre hekuri të dhëmbëzuar qendror ose ekuivalent. Magnetët elektrikë aktivizohen nga një qark kontrolli i jashtëm i përbërë nga një mikrokontrollues. Për të filluar kthimin e boshtit të motorit, një elektromagnet aktiv tërheq dhëmbët e rrotës në sipërfaqen e tij. Kur ato janë të përafruara me elementin e plumbit, ata lëvizin pak drejt pjesës tjetër magnetike.

Në një motor stepper, magneti i parë duhet të ndizet dhe elementi tjetër duhet të çaktivizohet. Si rezultat, ingranazhi do të fillojë të rrotullohet, duke u rreshtuar gradualisht me timonin e mëparshëm. Procesi përsëritet në mënyrë alternative në numrin e kërkuar. Kthesa të tilla quhen "hap konstant". Shpejtësia e motorit mund të përcaktohet duke numëruar numrin e hapave për një revolucion të plotë të makinës.

Lidhje

Lidhja e një mini-motori DIY kryhet sipas një skeme të caktuar. Vëmendja kryesore i kushtohet numrit të telave të makinës, si dhe qëllimit të pajisjes. Motorët stepper mund të pajisen me 4, 5, 6 ose 8 tela. Versioni me katër tela mund të përdoret vetëm me një pajisje bipolare. Çdo mbështjellje fazore ka dy tela. Për të përcaktuar gjatësinë e kërkuar të lidhjes në një mënyrë hap pas hapi, rekomandohet të përdorni një njehsor të rregullt, i cili ju lejon të vendosni me saktësi parametrin e kërkuar.

Motori i fuqishëm me gjashtë tela ka një palë tela për secilën dredha-dredha dhe një rubinet qendror që mund të lidhet me një pajisje mono ose bipolare. Për grumbullimin me një pajisje të vetme, përdoren të gjashtë telat, dhe për një analog të çiftuar, një fund i telit dhe rubineti qendror i secilës dredha -dredha do të jenë të mjaftueshme.

me duart e tua?

Për të krijuar një motor elementar, keni nevojë për një copë magnet, stërvitje, fluoroplastikë, tela bakri, mikroçip, tela. Në vend të një magneti, mund të përdorni sinjalizimin vibrues të panevojshëm të telefonit tuaj celular.

Një stërvitje përdoret si pjesë e rrotullimit, pasi mjeti është i përshtatshëm në mënyrë optimale për parametrat teknikë. Nëse rrezja e brendshme e magnetit nuk përputhet me të njëjtin aspekt të boshtit, tela bakri mund të përdoret, e mbështjellë në atë mënyrë që të mos ketë lojë në bosht. Ky operacion bën të mundur rritjen e diametrit të boshtit në pikën e lidhjes me rotorin.

Në të ardhmen, duke krijuar një motor shtëpiak, do t'ju duhet të bëni tufa fluoroplastike. Për ta bërë këtë, merrni fletën e përgatitur dhe bëni një vrimë me një diametër prej 3 mm. Pastaj dizajnoni tubin e mëngës. Boshti duhet të jetë i tokëzuar në një diametër që lejon lëvizjen e lirë. Kjo do të shmangë fërkimet e panevojshme.

Faza përfundimtare

Tjetra, mbështjelljet janë plagosur. Korniza e madhësisë së kërkuar është shtrënguar në yews. Për të fryrë 60 kthesa, keni nevojë për 0.9 metra tela. Pas procedurës, spiralja trajtohet me një ngjitës. Kjo procedurë delikate bëhet më së miri me një mikroskop ose xham zmadhues. Pas çdo dredha -dredha të dyfishtë, një pikë zam futet midis mëngës dhe telit. Një skaj i secilës dredha -dredha është ngjitur me njëri -tjetrin, gjë që do të bëjë të mundur marrjen e një njësie të vetme me një palë dalje që janë ngjitur në mikroçip.

Parametrat e planit teknik

Një mini-motor DIY, në varësi të veçorive të projektimit, mund të ketë karakteristika të ndryshme. Më poshtë janë parametrat e modifikimeve më të njohura të hapave:

1. ШД -1 - ka një hap prej 15 gradë, ka 4 faza dhe një çift rrotullues prej 40 Nt.
2. DSh -0.04 A - hapi është 22.5 gradë, numri i fazave është 4, shpejtësia është 100 Nt.
3. DSHI -200 - 1.8 gradë; 4 faza; 0.25 Nt çift rrotullues.
4. DSh -6 - 18/4/2300 (vlerat tregohen në analogji me parametrat e mëparshëm).

Duke ditur se si të bëni një motor në shtëpi, duhet të mbani mend se shpejtësia e treguesit të çift rrotullues të motorit stepper do të transformohet në proporcion të drejtpërdrejtë me parametrin analog aktual. Ulja e çift rrotullues linear me shpejtësi të madhe varet drejtpërdrejt nga qarku i drejtimit dhe induktiviteti i mbështjelljeve. Motorët me mbrojtje IP 65 janë krijuar për kushte të vështira të funksionimit. Krahasuar me serverët, modelet stepper punojnë shumë më gjatë dhe në mënyrë më efikase, nuk kërkojnë riparime të shpeshta. Sidoqoftë, motorët servo kanë një fokus paksa të ndryshëm, kështu që nuk ka shumë kuptim të krahasohen këto lloje.

Bërja e një motori me djegie të brendshme të bërë në shtëpi

Një motor DIY gjithashtu mund të bëhet me karburant të lëngshëm. Kjo nuk kërkon pajisje të sofistikuara dhe mjete profesionale. E nevojshme e cila mund të merret nga një traktor ose pompë karburanti për makinë. Cilindri i mëngës së kumarxhinit krijohet duke prerë pjesën e trashë të cungut. Pastaj duhet të bëni vrima për dritaren e shkarkimit dhe anashkalimit, të lidhni disa arra në pjesën e sipërme për prizat e shkëndijave. Lloji i elementit - M -6. Pistoni është prerë nga kumarxhi.

Një motor nafte i bërë në shtëpi do të kërkojë instalimin e një kavilje. Shtë bërë prej fletë metalike me kushineta prej bronzi. Forca shtesë do të krijohet nga pëlhura e veshur me rrëshirë epoksi, e cila përdoret për të veshur elementin.

Boshti i gungës është mbledhur nga një rondele e trashë me një palë vrima. Necessaryshtë e nevojshme të shtypni boshtin në njërën prej tyre, dhe priza e dytë ekstreme shërben për montimin e një kunj me një shufër lidhëse. Operacioni kryhet gjithashtu duke shtypur.

Puna përfundimtare në montimin e një motori dizel të bërë në shtëpi

Më poshtë është procedura për montimin e spirales së ndezjes:

• Përdoret një pjesë nga një makinë ose motor.
• Leshtë instaluar një qiri i përshtatshëm.
• Izolatorët janë montuar, të fiksuar me "epoksi".

Një alternativë për një motor me një sistem motorik me djegie të brendshme mund të jetë një motor pa kontakt me lak të mbyllur, pajisja dhe parimi i funksionimit të të cilit është një sistem shkëmbimi i kundërt i gazit. Përbëhet nga një dhomë me dy seksione, pistoni, bosht me gunga, transmetimi, sistemi i ndezjes. Duke ditur se si të bëni një motor me duart tuaja, mund të kurseni ndjeshëm para dhe të merrni një gjë të nevojshme dhe të dobishme në fermë.