Uszlachetnianie PAZ - autobusów, od których wszyscy zaczęliśmy się już odzwyczajać - nie jest łatwym zadaniem. To tylko ulepszenie salonu, które wymaga sporego wysiłku i dużo czasu. Ale pomimo wszystkich intryg, z którymi borykają się rzemieślnicy ludowi, nadal można dokonać tuningu. Jak to zrobić - spójrzmy na przykład modelu 3205.
1 Wymiana tapicerki w kabinie autobusu - przygotowanie i realizacja
To, że pasażerskie autobusy PAZ są już bardzo przestarzałe, nie jest dla nikogo nowością. Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest salon. Z trudem będziemy w stanie znacznie zwiększyć moc w modelu 3205, ponieważ wymiary pojazdu krajowego są dalekie od najskromniejszych. Ale ulepszając wnętrze, znacząco zmienimy autobus, sprawimy, że jego obsługa będzie znacznie przyjemniejsza zarówno dla nas, jak i dla pasażerów. Z reguły strojenie rozpoczyna się od wyboru materiału do instalacji w salonie. Tutaj wszystko jest proste - albo drogi nowoczesny materiał, albo niedrogi i dobrze nam wszystkim znany filc, który służy jako doskonały izolator dźwięku.
Autobus PAZ Oprócz materiału trzeba zaopatrzyć się w nawet płaskie kawałki pianki, dużo uszczelniacza i super kleju. Ponadto do pracy z 3205 potrzebujemy długich śrub, śrubokrętów krzyżakowych i kluczy. Najpierw musisz zdemontować wszystkie siedzenia w kabinie, w tym kierowcy. Następnie zdejmij standardową tapicerkę i wyczyść miejsce pod nią. Będziesz także musiał umyć i odtłuścić powierzchnię w górnej części kabiny autobusu. Następnie nakładamy cienką warstwę szczeliwa na ściany i sufit PAZ i nakładamy na niego piankę. Tak wysiadamy z autobusu na kilka godzin. Następnie nakładamy na piankę obfitą warstwę superglue i od razu nakładamy na nią zakupiony wcześniej materiał.
Podczas montażu tapicerki należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że produkt równomiernie przylega do pianki i nigdzie nie zwisa. Oprócz kleju materiał należy zabezpieczyć wkrętami samogwintującymi. Następnie opuszczamy PAZ na jeden dzień. Po upewnieniu się, że produkt mocno przylgnął do pianki można przystąpić do drugiego etapu prac - wymiany obicia siedziska 3205.
2 Modernizacja siedzeń autobusu krajowego - a plecy już nie bolą
Oprócz niemal całkowitego braku jakiejkolwiek wewnętrznej tapicerki, producent zignorował również potrzebę stosowania miękkich siedzeń w kabinie. W rezultacie, siedząc przez kilka godzin na twardym plastiku, pasażerowie często skarżyli się na dyskomfort i ból pleców. Co możemy powiedzieć o wyjazdach zimą, kiedy można było przymarznąć do miejsc. Nowoczesne materiały do \u200b\u200bobicia siedzeń czy specjalne futrzane pokrowce, które cieszą się ogromną popularnością nawet wśród kierowców elitarnych zagranicznych aut, pomogą raz na zawsze rozwiązać ten problem.
Zmodernizowane fotele w autobusie PAZ Ponieważ założenie tego ostatniego na siedzeniach PAZ jest dość proste, lepiej będzie, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszą metodę strojenia - montaż listwy na siedzeniach 3205. Do pracy potrzebujemy:
- około 5-6 metrów miękkiego materiału z wypełniaczem - na przykład gęsty dywan;
- igła z nitką;
- ruletka;
- wkręty wiertarskie i samogwintujące;
- taśma lub taśma maskująca.
Ponieważ siedzenia zostały wcześniej wyjęte z przedziału pasażerskiego, można od razu przystąpić do ich pomiaru. Dokładnie mierzymy długość, szerokość i wysokość i przystępujemy do cięcia materii. Na każde siedzisko powinniśmy mieć 4 sztuki materiału na korpus główny siedziska oraz 2 sztuki na zagłówek. Pierwsze cztery sztuki szyjemy do pokrowca, pozostawiając część nici. Nakładamy pokrowiec na siedzenie i, jeśli to konieczne, pociągamy za nić. To zacieśni główny szew i sprawi, że poszewka będzie trochę węższa. Robimy to samo z osobnym pokrowcem na zagłówek. Następnie przechodzimy do pracy nad drugim siedziskiem modelu 3205.
Pod koniec montażu pokrowców należy bezpiecznie zamocować materiał na siedzeniach. Aby to zrobić, wkręć 2 śruby w oparcie i dolny wspornik poprzeczny pod każdym z siedzeń. Dzięki temu wykonane przez nas pokrowce nie zsuwają się z siedzeń autobusu.
3 Produkcja i montaż oświetlenia tablicy rozdzielczej
Dbając o komfort pasażerów można przystąpić do rewizji tablicy rozdzielczej. Taki tuning doceni każdy kierowca. Ulepszając tę \u200b\u200bczęść kabiny sprawimy, że kokpit będzie bardziej efektowny, a jazda będzie wygodniejsza dzięki oświetleniu. Więc pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest 20 niebieskich lub czerwonych diod LED, rezystory, regulator napięcia i okablowanie. Musisz też zaopatrzyć się w superglue, zaciski i nóż biurowy.
Deska rozdzielcza autobusu Najpierw musisz całkowicie zdemontować deskę rozdzielczą autobusu. Następnie bierzemy diodę LED i przylutowujemy do niej 1 przewód, na końcu którego dołączamy rezystor. Podobną operację wykonujemy z każdą żarówką. Końce wystające z rezystorów są mocowane za pomocą zacisku i połączone ze stabilizatorem. Następnie wsuwamy okablowanie lampami pod dolną ściankę panelu i doprowadzamy na wagę. Część zawierająca stabilizator podłączona jest do stacyjki PAZ.
Następnie sprawdzamy działanie podświetlenia. Jeśli wszystko jest w porządku, mocujemy lampy do ścianek osłony za pomocą superkleju. Następnie montujemy fabryczną wagę 3205 i montujemy tablicę przyrządów w odwrotnej kolejności. Opcjonalnie, jeśli podświetlenie wydawało Ci się zbyt jasne, możesz umieścić cienki arkusz białego papieru między lampami a wagą. Zmniejszy to intensywność podświetlenia panelu i będziesz mógł kontynuować jazdę autobusem bez ryzyka oślepienia.
Artykuł opublikowano 29.03.2015 00:54 Ostatnio edytowano 29.03.2015 01:25Związek Radziecki był ogromnym krajem, rozciągającym się od dalekiej północy po południowe szerokości geograficzne. Różne strefy klimatyczne również wymagały innej technologii. Aby zapełnić północne regiony kraju transportem publicznym, projektanci zakładu w Pawłowsku podjęli się opracowania dokumentacji autobusu „mrozoodpornego”.
Projekt autobusu zdolnego do pracy w temperaturach około minus 60 stopni został ukończony na początku 1965 roku. Prototyp PAZ-672S został zmontowany w pierwszym letnim miesiącu tego samego roku. Wersja północna różniła się od autobusów produkowanych przez zakład w dużych ilościach nowymi materiałami, których firma nigdy wcześniej nie używała.
Ocieplenie jest najważniejsze
Aby autobus nadawał się do przewożenia ludzi i pasażerów w nim „nie zamarzał” należało przede wszystkim wykonać w miarę ciepłe wnętrze.
Zdecydowano się na zastosowanie styropianu jako izolatora ciepła. Został umieszczony wzdłuż obwodu korpusu między zewnętrzną a wewnętrzną skórą. Jeśli w zwykłych samochodach na dachu były okna, to w modelu z literą „C” zostały całkowicie porzucone.
Ciepło zwykle przenika przez okna. Aby zminimalizować takie straty, przeszklenie wykonano podwójnie. Taka konstrukcja nie tylko utrzymywała ciepłe powietrze w kabinie, ale także zapobiegała zamarzaniu szyby. Pojedyncze szyby i obecność okna pozostały tylko w drzwiach kierowcy.
Okulary zostały włożone w gumowy profil. Ponadto guma była wyjątkowa - mrozoodporna. Tej samej gumy użyto do wszystkich innych części gumowych, w tym do „butów” autobusu.
Zwróciliśmy szczególną uwagę na izolację podłóg. Składał się z trzech warstw. Góra i dół - sklejka wielowarstwowa o grubości 10 mm. Warstwa środkowa to izolacja.
Na podłogę położono gumowe maty, do których wewnątrz przymocowano syntetyczny filc, również przeznaczony do izolacji. Skrzydła drzwi, a także połączenia poszczególnych części korpusu, zostały zaopatrzone w ten sam filc, ponieważ układanie styropianu w tych miejscach było problematyczne.
W celu utrzymania optymalnej temperatury w kabinie zaprojektowano dodatkową nagrzewnicę. Jeździł na tym samym paliwie co autobus.
Drugi akumulator i generator mocniejszy niż w modelu podstawowym otrzymały układ elektryczny północnego autobusu. Zaizolowano również komorę baterii, dodatkowo zapewniały dopływ ciepłego powietrza do niej.
Jeśli chodzi o jednostkę napędową, nie różniła się ona od tych, które zostały zainstalowane w modelach podstawowych. Był to silnik gaźnikowy ze stu piętnastoma „końmi”. Skrzynia biegów miała 4 stopnie, ostatnie dwa biegi były z synchronizatorem. Hydrauliczny podciśnieniowy układ hamulcowy został wyposażony w oddzielne napędy dla każdej z osi.
Drugi prototyp PAZ-672S
Pierwszy „mrozoodporny” autobus miał jasnopomarańczowy dach. Wszystko inne było z kości słoniowej. Przednie urządzenia oświetleniowe: wymiary i światła przeciwmgielne „zatopione” w zderzaku. W autobusie było radio.
Na testy w prawdziwych warunkach północnych PAZ pojechał do Jakucka. To było w styczniu 1966 roku.
Drugi prototyp, wyprodukowany jesienią 1966 roku, różnił się od pierwszego przede wszystkim wyglądem. Pomalowano go na czerwono, a pośrodku umieszczono szeroki biały pasek. Nowością była również obecność dwóch otworów wentylacyjnych. Oba znajdowały się po lewej stronie samochodu. Jeden w pierwszym za oknem kierowcy, drugi w trzecim. Zapewniało to wentylację powietrza w ciepłe letnie dni. Podobny system okien został zainstalowany we wszystkich kolejnych autobusach „północnych”.
W nowym autobusie jest miejsce na bagaż. Znajdował się po prawej stronie obok komory baterii. Taki układ był wygodny przy korzystaniu z transportu międzymiastowego. W rzeczywistości przestrzeń tę zaczęto wykorzystywać do zainstalowania kolejnego „magazynu” paliwa.
W Jakucku zaplanowano międzywydziałowe badania obu próbek. Autobusy jechały tam w styczniu 1967 roku.
Testy wykazały, że przy częstym otwieraniu drzwi, gdy „za oknem” - 58, w \u200b\u200bprzedniej części kabiny utrzymuje się dopuszczalna temperatura (ok. + 10). Z tyłu spadł do zera, a nawet nieco niżej.
Pierwsza partia PAZ-672S zjechała z linii montażowej w ostatnim kwartale 1969 roku. Jego ilość wynosiła zaledwie 10 sztuk. Kolejne przyjęcia były bardziej pojemne. W 1983 roku liczba autobusów „C” wynosiła 600, w 1985 - 450, aw 1988 - 650.
Całkowita liczba autobusów „północnych” w Pawłowsku wynosi 7147. Ich produkcję zakończono w 1989 roku.
Głównym problemem, który pojawia się podczas eksploatacji okien drewnianych jest ich wysychanie w czasie, co prowadzi do utraty szczelności konstrukcji i przedostawania się zimnego powietrza do pomieszczenia w okresie zimowym.
Aby zapobiec utracie ciepła przez okna, izoluje się je istniejącymi metodami:
- Paski papieru;
- Guma lub taśma piankowa;
- Paski z tkaniny;
- Parafina;
- Szpachlówka;
- Izolacja rurowa;
- Frezowanie dodatkowego rowka pod izolację;
- Izolacja otworu okiennego pianką montażową.
Izolacja otworu okiennego pianką montażową
Chociaż środek jest zaznaczony jako ostatni na liście, jest podejmowany w pierwszej kolejności, ponieważ z powodu wysychania ramy okiennej szczeliny powstają nie tylko między skrzydłami, ale także na styku ze ścianą domu.
Okna starych wiejskich domów są wyposażone w piękne ramy. Pięknie wygląda z zewnątrz, ale po ich zdemontowaniu widoczne są duże pęknięcia, przez które ucieka ciepło.
Aby zaizolować otwory okienne, będziesz potrzebować:
- Szlifierka z tarczą do cięcia drewna;
- Pianka poliuretanowa;
- Kit;
- Nóż biurowy;
- Dłuto i młotek.
Przede wszystkim usuwa się listwy. Wzdłuż otworu okiennego wykonuje się szlifierką w odległości około 2 centymetrów od ramy. Rozcięty pasek drewna usuwa się młotkiem i dłutem. Powstały rowek jest oczyszczany z wiórów i kurzu, wycierany wilgotną szmatką. Następnie wnękę wypełnia się pianką poliuretanową.
Po wyschnięciu nadmiar piany odcina się nożem biurowym. Powierzchnię spoiny zaciera się w celu utworzenia warstwy ochronnej. Listwy są przybite do starego miejsca.
Jak ocieplić balkon, jakich narzędzi, materiałów użyć, a także dowiedzieć się w naszym artykule,
Prawidłowe ocieplenie podłogi w domu murowanym. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat.
Szczegółowy schemat okablowania grzejników aluminiowych można znaleźć pod linkiem:
Frezowanie rowków pod izolację
Można powiedzieć, że to generalny remont okien. W tym przypadku często sięgają po przedostatnią pozycję na liście - frezowanie rowków do izolacji rurowej.
Frezowanie rowka pod izolację - remont okien
Do tego procesu ocieplenia potrzebny będzie następujący sprzęt i materiały:
- Narzędzie do frezowania rowków;
- Rolka do układania izolacji;
- Izolacja;
- Klej stolarski.
Pierwszym krokiem jest wyfrezowanie rowka... Odbywa się na połączeniach skrzydeł okiennych - w stałej części ościeżnicy. Jest to małe wgłębienie o rozmiarze odpowiednim do szczelnego umieszczenia w nim izolacji.
Po obróbce rowka jego wnękę oczyszcza się i nasmarowuje klejem, aby następnie bezpiecznie zamocować izolację. Mimo, że posiada system mocowania harpunów (nie pozwalają one na wysunięcie się skierowanych do tyłu gumowanych pasków), to warto go dodatkowo zabezpieczyć klejem.
Pozostaje poczekać, aż klej wyschnie.
Jak zaizolować okna drewniane za pomocą pasków papieru, szmatki i taśmy
Po wykonaniu opisanych powyżej czynności można przystąpić do wykonania ocieplenia według klasycznej techniki - klejenia pasków papieru.
Do tego będziesz potrzebować:
- Papier specjalny;
- Wata lub stare gazety;
- Mydło;
- Pojemnik na roztwór.
Metoda jest dość prosta, ale jednocześnie skuteczna... Istniejące pęknięcia i wgłębienia wzdłuż obrysu okna od wewnątrz domu uszczelnia się nasączoną gazetą lub watą techniczną.
Lepiej jest używać waty, ponieważ nie pozostawia brudnych czarnych śladów, takich jak gazety. Następnie przygotowuje się roztwór mydła, zwilża się w nim papier i przykleja do waty lub gazety (po całkowitym wyschnięciu).
Główną wadą tej metody jest to, że wiosną wymagane jest wyczyszczenie okna z papieru, podczas którego lakier może zostać uszkodzony.
Aby wyeliminować tę wadę, możesz użyć nie papieru, ale prostej białej tkaniny ze starego arkusza. Jest cięty na wąskie paski o szerokości około 40 mm i przyklejany do spoin okiennych jak papier.
Taśma klejąca lub kije z gumy piankowej w ten sam sposób, są analogami zwykłego papieru, wygodniejsze w użyciu bez roztworu mydła.
Jak zaizolować stare drewniane okno parafiną
Kiedy okna wysychają, powstają bardzo małe pęknięcia, w które trudno jest coś wepchnąć, aby wyeliminować straty ciepła.
W takim przypadku uciekają się do interesującej metody, do której należy się zaopatrzyć:
- Bezbarwna świeca;
- Strzykawka;
- Cienka koronka.
Bezbarwna świeca jest niezbędna do uzyskania przezroczystej parafiny, która nie zepsuje wyglądu okna... Topi się nad ogniem, a powstałą parafinę wciąga do strzykawki, najlepiej szklanej. Ubytki pęknięć są starannie wypełnione, a po wyschnięciu parafiny ciepło nie będzie już przechodzić.
Jeśli pęknięcia mają większy rozmiar, najpierw uszczelnia się je białym sznurkiem, na który nakłada się warstwę parafiny. Nadmiar wyciekającej parafiny ostrożnie zeskrobuje się szpatułką.
Jak izolować okna własnymi rękami za pomocą izolacji rurowej i płynnej
Aby uszczelnić ganki, często stosuje się izolację rurową z gumy silikonowej. Jego zaletą jest odporność na działanie promieni słonecznych, farby, a także nagłe zmiany temperatury oraz kurz i brud pojawiający się na jego powierzchni.
Ułożenie takiej izolacji jest podobne do izolacji opisanej powyżej poprzez wyfrezowanie rowków, w tym przypadku zamiast rowka wykorzystuje się istniejące wady konstrukcji okna - szczeliny.
Istnieje inna opcja izolacji okien - wykorzystanie szwedzkiej technologii. W tym przypadku wszystkie szczeliny wzdłuż ramy okna są wypełnione przezroczystym uszczelniaczem. Proces jest bardzo prosty i skuteczny: puszka szczeliwa ma plastikową stożkową końcówkę, która jest przycinana zgodnie z wielkością szczelin w konstrukcji okna.
Okna należy dokładnie umyć i wysuszyć przed nałożeniem szczeliwa, aby poprawić przyczepność szczeliwa do powierzchni ramy.
Ta metoda jest dużo bardziej skuteczna niż „staromodny” papier, ponieważ szczeliwo wypełnia pęknięcie tak szczelnie, jak to możliwe. Jednak jest stosowany w przypadku małych szczelin.
Wynik
Jak widać, istnieje wiele sposobów na ocieplenie okien drewnianych. Wybór konkretnej opcji zależy przede wszystkim od stanu i integralności konstrukcji okna. Jeśli jest mocny i wolny od pęknięć, wystarczy zwykły papier lub taśma. Jeśli rama jest zgięta i nie zamyka się dobrze, należy ją przywrócić lub wymienić.
Film o tym, co jest lepsze i jak ocieplić okna na zimę
W tym filmie dowiesz się, która metoda najlepiej nadaje się do izolowania okien drewnianych.