Łada Prior nie startuje. Priora nie zaczyna się dobrze: główne przyczyny awarii Kręci się, ale nie chwyta Priora

Twoje wyposażenie techniczne musi być nienaganne – w końcu czas, który masz, to te same pieniądze, które mamy nadzieję, że również masz. Nie trać ani jednego, ani drugiego. Jeśli wiesz, gdzie brakujący krawat lub spalona żelazem noga może spowodować zakłócenie spotkania biznesowego, to co możemy powiedzieć o aucie, które nie chce ruszyć na godzinę przed planowanymi negocjacjami.

Wczesnym rankiem świeżo ogolony i pełen wielkich planów (dziecko - do szkoły, żona - do fryzjera, a on sam - by wykuć pensa porodowego), wskakujesz do auta "klucz do startu" i ... Co do diabła ... Jeszcze raz. Więcej ... Nerwowe manipulacje klawiszem i pedałami nie przynoszą sukcesu. Dzień jest zrujnowany od samego początku. Plany i nastrój - w błoto.

Spokojnie. Nie trzeba spieszyć się pod maskę w angielskim garniturze i smarując krawatem tłuste błoto, próbować postawić diagnozę. Najprawdopodobniej nie wyleczy się w 5 minut. Weź inny samochód, a leczenie chorego przyjaciela zostaw do wieczora. I lepiej powierzyć to lekarzom o dobrej reputacji, zwłaszcza jeśli masz drogi samochód i nie jesteś specjalistą. Tak będzie taniej. Cóż, jeśli twój przyjaciel jest ci dobrze znany i uważasz się za uzdrowiciela - cóż, spróbuj sam, jeśli nie jesteś zbyt leniwy, aby się ubrudzić lub nie ma innego wyjścia.

Diagnozę należy przeprowadzić spokojnie.

Zbadaj objawy mentalnie. Po pierwsze, czy rozrusznik się obraca? A jeśli tak, to jak wesoło? Znasz już odpowiedź - pamiętaj, co się stało, gdy pierwszy raz próbowałeś uruchomić samochód. Jeśli nie pamiętasz, spróbuj ponownie.

Jeśli rozrusznik w ogóle się nie obraca i nawet nie klika przekaźnika trakcyjnego po włączeniu zapłonu, to albo jest uszkodzony (możesz zamknąć maskę i postępować zgodnie z poradą podaną powyżej: "Weź inny samochód ...") lub problem z akumulatorem - odłączył się lub usiadł. Tylko w rzadkich modelach obwód zasilania rozrusznika może być chroniony przez bezpiecznik - rodzaj 300 amperów - łatwo go znaleźć, zwłaszcza jeśli z góry wiesz, gdzie się znajduje. Jeśli winna jest bateria, z reguły wszystkie urządzenia elektryczne nie działają. Najprostszym i najłatwiejszym przypadkiem jest to, że jeden z zacisków odpadł lub się zabrudził, ale bateria jest w porządku. Dokręć mocowania zacisków na nim i na rozruszniku (jeśli występują). Jeśli okaże się, że bateria jest całkowicie rozładowana (zapomniałeś wyłączyć reflektory na noc), nadal możesz wyjść. Ale z pomocą z zewnątrz. Tutaj, jak mówią, są opcje. Możesz spróbować zacząć od pchania, ze zjeżdżalni lub od holowania. Nie próbuj omijać pułapek: nie możesz uruchomić samochodu z automatyczną skrzynią biegów lub elektronicznym wtryskiem paliwa (jeśli jest elektryczna pompa paliwa). Będziemy musieli zapalić papierosa u sąsiada. Jednak w niektórych maszynach może to prowadzić do uszkodzenia komputera (przeczytaj instrukcję maszyny). Jeśli przekręcisz rozrusznik, ale ociężale (zdarza się to latem, zimą to temat osobnej rozmowy), najprawdopodobniej bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Widać to po słabych reflektorach lub słabym sygnale. W takim przypadku wchodzą w grę powyższe opcje pomocy z zewnątrz.

Jeśli rozrusznik kręci się radośnie, a silnik nie reaguje na próby jego uruchomienia, możesz wykluczyć z dalszych rozważań wszystko, co dotyczy akumulatora. Piana na zapłonie lub układzie zasilania paliwem, nie możesz się pomylić. Podczas diagnozowania i leczenia każdego z nich wymagane jest systematyczne podejście. Lepiej zacząć od zapłonu - tam jest więcej problemów. Zwłaszcza w deszczową pogodę.

Iskra zapali się ...

Więc musimy poszukać iskry. Twój samochód może być wyposażony w klasyczny (najprostszy) kontaktowy układ zapłonowy, dość złożoną elektronikę bezstykową lub jakąś kombinację. W każdym razie system składa się z trzech części. Część pierwsza jest niskonapięciowa (styki przerywacza w układzie klasycznym lub specjalny czujnik w układzie elektronicznym plus skrzynka z wypełnieniem elektronicznym tworzącym iskrę). Część druga - transformator podwyższający, zwany na świecie cewką zapłonową. Część trzecia - wysokie napięcie (rozdzielacz mechaniczny lub elektroniczny i przewody, przez które do świec dostarczany jest prąd o wysokim napięciu). I oczywiście same świece. Kontrola całej tej gospodarki musi przebiegać etapami i lepiej zacząć od końca.

Scena pierwsza... Część wysokonapięciowa systemu. Sprawdź, czy na przewodzie środkowym jest iskra - to ta, która łączy cewkę z rozdzielaczem. Końcówkę drutu należy zdjąć z pokrywy rozdzielacza, zbliżyć do każdej części, która ma dobry kontakt z podłożem pojazdu (nie ma znaczenia, czy jest pomalowana, czy nie) i zamocować tak, aby szczelina 5–7 mm pozostaje między końcówką a wybraną częścią.

Jeśli zapłon w Twoim aucie jest elektroniczny, przewód musi być zamocowany szczególnie bezpiecznie - jeśli spadnie na ziemię, elektronika natychmiast każe żyć długo. Z tego samego powodu nie możesz zahaczyć ciała drutem. Nie zalecamy również trzymania go ręką, nawet własną - będzie Cię świetnie zszokować.

Etap drugi. Rozrusz silnik za pomocą rozrusznika. Robiąc to, obserwuj, co dzieje się na końcu drutu. Istnieją dwie możliwości. Bardziej korzystne - jest iskra. Potężny z głośnym kliknięciem. To znacznie zawęża pole dalszych poszukiwań.

Pierwszym krokiem jest zdjęcie pokrywy dystrybutora. Pod nim może być wilgotny i brudny. Iskra łatwo ślizga się po takim „przewodniku” gdziekolwiek, tylko nie tam, gdzie powinna. Wytrzyj, wyszoruj i osusz. Jednocześnie czyszczenie styków dystrybutora, na przykład drobnym papierem ściernym, jest nieszkodliwe. Zbadaj tak zwany „suwak”. Jeśli znajdziesz na nim lub na pokrywie dystrybutora ciemny ślad przebicia elektrycznego, część będzie musiała zostać wymieniona.

W najbardziej stronniczy sposób sprawdź przewody prowadzące od rozdzielacza do świec zapłonowych. Przewody i ich końce muszą być suche i czyste. Jeśli Twoim zdaniem wszystko jest z nimi w porządku, możesz założyć pokrywę z powrotem na miejsce, przywrócić połączenia i spróbować uruchomić silnik. Jeśli usterka została ukryta pod osłoną, silnik uruchomi się lub, w najgorszym przypadku, przynajmniej zacznie kichać. Objaw również jest korzystny - jesteś na dobrej drodze. To prawda, że ​​\u200b\u200bbędziesz musiał wyłączyć, wyczyścić i wysuszyć świece - próbując uruchomić silnik, napełniłeś je benzyną. Jeśli silnik nawet nie kicha, świece zapłonowe nadal będą musiały zostać wyjęte, wyczyszczone i sprawdzone. Łatwiej, jeśli masz zapasowy zestaw.

Jeśli dotarłeś już do etapu wykręcania świec zapłonowych, możesz całkiem skutecznie (i skutecznie) sprawdzić cały układ zapłonowy jako całość. Po podłączeniu przewodów wysokiego napięcia do odwróconych świec, zbierz świece w wiązkę, jak marchewki, i owinąć goły miękki drut wzdłuż ich gwintowanej części. Upewnij się, że przewód styka się z każdą świecą zapłonową, ale nie dotyka elektrod środkowych. Podłącz wolny koniec przewodu do uziemienia. Po umieszczeniu pęku świec w miejscu dogodnym do obserwacji z kabiny pasażerskiej, włącz silnik rozrusznikiem. Jednocześnie wesołe iskry powinny prześlizgiwać się między elektrodami świec po kolei (zgodnie z kolejnością działania cylindrów). Jeśli tak, to cały układ zapłonowy jest w porządku. Jednocześnie dźwięk silnika będzie bardzo nietypowy - nie przejmuj się, bo kręci się z wykręconymi świecami. Nie skręcaj przez długi czas. Gorzej, jeśli na drugim etapie weryfikacji ma miejsce inna opcja: nie ma iskry między przewodem centralnym a „korpusem”. Więc nie chodzi o obwody wysokiego napięcia. Dalsze poszukiwania będą trudniejsze, oceń swój czas i pragnienie. Jeśli oba są dostępne, przejdź do trzeciego etapu. Sprawdź, czy do cewki zapłonowej jest napięcie. Łatwo to zrobić za pomocą testera, a jeśli nie jest dostępny, możesz użyć światła w komorze silnika. To prawda, że ​​potrzebujesz kilku przewodów, aby podłączyć go do cewki. W klasycznym układzie zapłonowym żarówkę należy podłączyć między masę a wejście uzwojenia pierwotnego.

W trzecim etapie jak zwykle możliwe są również dwie opcje: cewka jest zasilana lub nie. Jeśli jest dostarczona, winna jest cewka - awaria lub zwarcie, co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Cewka będzie musiała zostać wymieniona. Najczęściej występuje słaby kontakt podczas mocowania przewodów do cewki. Albo to samo mokre błoto, przez które iskra spływa nie wiadomo gdzie. Czasami cewka jest wypolerowana na połysk, ale pod nią jest niewidoczny bardzo wąski pasek brudu - dobry przewodnik.

Jeśli w trzecim etapie upewniłeś się, że napięcie nie jest podawane na cewkę, winna jest elektronika lub styki i zawodne połączenia w niskonapięciowej części układu zapłonowego. Nie możesz poradzić sobie z elektroniką (przełącznik i rzadziej czujnik w obudowie zaworu) - do ich diagnozowania potrzebny jest specjalny sprzęt. Można tylko pociągnąć złącze czujnika na obudowie rozdzielacza - nagle pomaga. Jeśli masz samochód z klasycznym kontaktowym układem zapłonowym, możesz szukać dalej.

Zdejmij pokrywę z dystrybutora i sprawdź styki wyłącznika - mogą się utleniać, zwłaszcza jeśli maszyna przez pewien czas była nieruchoma. Styki należy dokładnie wyczyścić cienkim papierem ściernym lub specjalnym pilnikiem.

Pociągnij oczyszczone styki, aby się zamknęły i otworzyły. Napięcie na nich wynosi tylko 12 woltów, więc możesz bez obaw szarpać. Jeśli czyszczenie nie pomaga, a napięcie nadal nie jest podawane na cewkę, ponownie radzimy przerwać na chwilę próby reanimacji samochodu, ponieważ zaczną się dalsze trudności.

Jeśli pojawi się napięcie (gdy styki są szarpane, lampka miga), przywróć wszystko, co zostało poluzowane i zdemontowane, uruchom samochód i być może nadal będzie miał czas na swoją działalność. Jeśli się nie zacznie, ale przynajmniej kicha, wyłącz świece i ... (patrz wyżej).

Nie naciskaj na podłogę - to nie pomoże

Może się też zdarzyć, że cały układ zapłonowy został sprawdzony, wszystko jest w nim w porządku, a silnik nawet jak pęknie i tak nie odpali. Oznacza to, że występują problemy z innym z wymienionych wcześniej systemów – systemem elektroenergetycznym, tj. e. dostarczanie paliwa do silnika.

Jeśli masz samochód z wtryskiem paliwa (układem wtryskowym), nie dotykaj go (układ). Można tylko dojść do wniosku, że to ona się zepsuła: jest iskra, paliwo jest odpowiednie - to znaczy, kochanie. Leczenie tylko w szpitalu. W domu i u rzemieślników naprawa jest bezużyteczna, a nawet szkodliwa.

W konwencjonalnym silniku gaźnikowym układ paliwowy jest prostszy - zbiornik, pompa gazu, zestaw rur i gaźnik. Tutaj możesz sam kopać głębiej. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że benzyna trafia do gaźnika. Odłącz wąż od gaźnika i naciśnij dźwignię ręcznego zalewania paliwa. Jeśli uderzy się dość mocny strumień benzyny, wszystko jest w porządku, czas przejść do gaźnika. Zdarza się, że benzyna jest prawidłowo dostarczana do gaźnika, ale z jakiegoś powodu nie dostaje się do niego. Jeśli masz czas i ochotę, wyjmij filtr powietrza, a następnie poproś kogoś o gwałtowne wciśnięcie pedału przyspieszenia. Możesz też sam mocno pociągnąć za linkę przepustnicy. Jednocześnie zajrzyj do gaźnika z góry (przepustnica powietrza jest otwarta, w przeciwnym razie nic nie zobaczysz): jeśli strużka benzyny nie pojawia się w pierwszym dyfuzorze, to nie znajduje się w komorze pływakowej. Nie ma go, ponieważ iglica zaworu się zacięła lub (zdarza się to niezbyt często) filtr paliwa w gaźniku jest całkowicie zatkany – znajduje się przed komorą pływakową. Albo dysze są zatkane. Filtr jest przedmuchiwany, jednak jeśli nie masz niezbędnych umiejętności, lepiej w ogóle nie zadzierać z wnętrznościami gaźnika, zajmować się zaciętym zaworem iglicowym, zatkanymi dyszami i innymi subtelnościami - niech zrobią to specjaliści.

Jeśli w dyfuzorze jest strużka, zwróć uwagę na spust gaźnika - często zawodzi. W samochodach zagranicznych od około lat 70-tych zastosowano automatyczne sterowanie przepustnicą powietrza. Urządzenie bez Twojego udziału, w zależności od temperatury silnika, w razie potrzeby zamyka lub otwiera przepustnicę wzbogacając mieszankę po uruchomieniu silnika. Jeśli ta automatyzacja działa, możesz spróbować ręcznej manipulacji przepustnicą powietrza, ale jest wiele opcji i nie ma uniwersalnej porady. Przed przystąpieniem do manipulacji należy podłączyć i zabezpieczyć odłączony wcześniej przewód paliwowy. Filtr powietrza można na razie pominąć. Jeśli się uruchomi to niech silnik się rozgrzeje i na Boga (po odstawieniu filtra powietrza na swoje miejsce) .. Jeśli przy sprawdzaniu dopływu paliwa przez pompę benzynową okaże się, że benzyna nie płynie z węża lub z strużka jest bardzo cienka, przyczyny należy szukać w zatkanych rurociągach, w drobnym filtrze paliwa lub w samym zbiorniku gazu - łatwo można wykazać się umiejętnością pompowania przewodu gazowego pompką do opon w kierunku przeciwnym do ruchu benzyny, tj e. od gaźnika do zbiornika. W zbiorniku powinien być słyszalny dudniący, bulgoczący dźwięk.

Dzięki dokładnemu filtrowi paliwa wszystko jest proste. Chociaż w prawie wszystkich nowoczesnych modelach jest wykonany w przezroczystym etui, stopnia jego zabrudzenia nie można określić wizualnie. Brudny filtr pozwoli na uruchomienie silnika, ale nie pozwoli mu na prawidłową jazdę. Jeśli jest całkowicie zatkany, nie uruchomisz silnika. Najskuteczniejsza kontrola: wyjmij filtr, a jeśli nie ma nowego, tymczasowo zamień go na odpowiednią tubę, np. obudowy do długopisów, lepiej przeźroczyste - możesz zobaczyć, jak płynie benzyna. Nie próbuj czyścić filtra - uszczelniona (lub uszczelniona) obudowa nie może zostać zdemontowana.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że w Twoim aucie nie ma pompy paliwa, a zapasowego nie ma pod ręką – „Weź inny samochód…”.

Na koniec zostawiliśmy rzadką, ale najbardziej nieprzyjemną diagnozę. Jeśli rozrusznik działa prawidłowo, zmarnowałeś już sporo czasu i upewniłeś się, że zapłon i zasilanie są w porządku, ale samochód nadal nie odpali - warto sprawdzić pasek napędowy wałka rozrządu. Zdecyduj jednak sam, ten przegląd można przeprowadzić na początku, zwłaszcza jeśli silnik przejechał już ponad 60 tys. Trudność polega na tym, że będziesz musiał zdjąć lub przynajmniej częściowo zgiąć górną część plastikowej obudowy zakrywającej pasek. Być może zęby pasa są odcięte - pasy, podobnie jak ludzie, tracą zęby ze starości. W takim przypadku wałek rozrządu nie będzie się obracał, a silnik nie będzie działał. Oczywiste jest, że bezzębny pasek wymaga wymiany (dla tych, którzy mają samochód z napędem łańcuchowym wałka rozrządu, ten problem nie zagraża). Procedura wymiany paska nie jest trudna, ale kłopotliwa. Przeprowadzony w szpitalu. Dobrze, jeśli wszystko ogranicza się do wymiany samego paska, a nie wygiętych zaworów lub całej głowicy bloku - tak się też dzieje.

Mniej freeloaderów

Warto powiedzieć kilka słów o baterii. Ponieważ jest bezobsługowy w większości nowoczesnych samochodów, nie ma sensu dołączać tutaj instrukcji obsługi. Podajmy tylko kilka dodatkowych wskazówek, jak utrzymać żywotność baterii przez długi czas. Nie daj się ponieść emocjom, napychając swoją maszynę dodatkowymi odbiornikami energii. To, że w bilansie energetycznym samochodu przewidziana jest pewna rezerwa, pozwalająca połączyć się dwóm lub trzem „samochodom”, nie oznacza, że ​​można zawiesić na samochodzie sześć klaksonu i dziesięć świateł przeciwmgielnych - miej poczucie proporcji. Ponadto, jeśli samodzielnie podłączysz niezamierzone tweety, istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji. I ogólnie, jak pokazuje praktyka, każda, nawet najbardziej wykwalifikowana interwencja chirurgiczna w okablowanie samochodu prędzej czy później da się odczuć. Kłopot.

Jeśli bateria się wyczerpuje, postaraj się nie przytępić silnika podczas niezliczonych postojów w mieście. Nic tak nie gwałci akumulatora jak częste używanie rozrusznika.

I ostatni (dotyczy to nie tylko akumulatora, ale także całego sprzętu elektrycznego). Pamiętaj: wszystkie zaciski, styki, końcówki przewodów muszą być suche i czyste oraz dobrze dopasowane do „miejsca przeznaczenia”. Brudna, zaolejona izolacja prędzej czy później przebije się, a spalanie i utlenianie jakiejkolwiek powierzchni styku może być jedyną (i wystarczającą) przyczyną awarii układu zapłonowego. Albo ogień.

Możemy na tym poprzestać. Skrupulatni entuzjaści motoryzacji bez wątpienia zauważyli w naszych radach pewną powierzchowność. Przyznajemy, że celowo nie chcemy zagłębiać się w dżunglę. Aby nie prowokować do samoleczenia - nie prowadzi to do dobra. Zrozumienie natury bólu podbrzusza po prawej stronie nie oznacza, że ​​musisz sam usuwać wyrostek robaczkowy. Ale musisz dokładnie opisać lekarzowi objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Bardzo pomaga w leczeniu.

Znakomity, prawdę mówiąc, samochód "Lada Priora". Ale czasami pojawiają się z nią kłopoty, jak z każdym innym samochodem. Na przykład uruchomienie jest trudne. Może się to zdarzyć rano i po podróży. Jaki jest powód tych problemów? A powodów jest wiele. W tym artykule dowiesz się, jak sobie z tym poradzić.

Uwaga! „Lada Priora” to samochód z rozproszonym układem wtrysku paliwa. Oznacza to, że proces jest kontrolowany przez elektroniczną jednostkę sterującą (ECU), więc należy pamiętać, że diagnostyka komputerowa jest w każdym razie najbardziej niezawodnym sposobem sprawdzania.

Główne rodzaje „złego” start-upu

Zwykle doświadczeni kierowcy natychmiast oceniają usterkę w następujący sposób: „ Zły gorący start”. Oznacza to, że jasne jest, że istnieją 3 rodzaje złego uruchamiania:

1. Zły zimny start.
2. Źle się uruchamia, gdy silnik jest gorący.
3. Zaczyna się słabo w każdych warunkach.

Oznacza to, że te trzy typy mają swoje własne cechy, chociaż łączy je jeden znak - samochód nie startuje dobrze. Ale w pierwszym przypadku dzieje się tak tylko wtedy, gdy samochód jest zimny. Albo jest to pierwszy poranny start, albo Priora stoi wystarczająco długo, aby silnik całkowicie się ochłodził, albo sroga zima.

W drugim przypadku „Priora” nie odpala się od razu, ale dopiero po kilku pełnych obrotach wału korbowego z rozrusznikiem tylko wtedy, gdy silnik ma temperaturę powyżej 90 stopni. Czyli w pełni rozgrzany silnik. Zwykle po jakimś biegu.

No i trzecia opcja, gdy "Priora" jest kapryśna w każdych warunkach. Czy to rano, w porze lunchu, czy wieczorem, na gorącym i zimnym silniku.
Tutaj rozważymy minimalne możliwości, jakie właściciel ma do samodzielnego rozwiązania tego problemu.

Gorący

Samochód przejechał więc pewną odległość. Zacząłem rano z pół obrotu i do przodu. Ale potem przebyłem pewną odległość, zrobiono postój, kluczyk do "startu" i... Kilka bolesnych obrotów i dopiero wtedy silnik zaczął pracować. Co się stało? Z reguły przyczyn może być wiele. Można je warunkowo podzielić na grupy:

• Układ paliwowy się psuje.
• Błędy lub awarie czujników lub elementów wykonawczych systemu sterowania.
• Zużycie silnika.

Uwaga! Pierwsza grupa ma swoje własne cechy, gdy manifestuje się we wszystkich formach. Kiedy zaczyna się źle na gorąco, zimno iw obu przypadkach.

Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się obecności paliwa w ramie wtryskiwacza. Najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu jest zaopatrzenie w benzynę. Aby to zrobić, musisz otworzyć maskę i zdjąć ozdobną listwę z silnika. Kolektor dolotowy biegnie między silnikiem a chłodnicą Priory. Pod nim jest ramka paliwowa. W końcowej części znajduje się specjalny zawór obejściowy, zamykany plastikową osłoną. Należy go odkręcić i docisnąć do rdzenia. Powinno nastąpić silne wydmuchanie paliwa.

Ważny! Do tego testu najlepiej mieć dedykowany wskaźnik poziomu paliwa. Da to 100% gwarancję dokładności kontroli.

Podłączając to urządzenie, musisz włączyć zapłon bez próby uruchomienia. Ciśnienie musi wynosić co najmniej 2,6.
Jest jeszcze jedna opcja. Nie tak niezawodny, ale całkiem użyteczny. Wykonać wstrzyknięcie kilka razy przed rozpoczęciem, jeśli Priora nie zaczyna się dobrze. Oznacza to, że bez włączania rozrusznika poczekaj, aż pompa paliwa się wyłączy, wyłącz zapłon i włącz go ponownie bez rozrusznika. Odbywa się to kilka razy. A potem włącz silnik. Jeśli start się poprawił, to ciśnienie nie wystarczało i trzeba sprawdzić filtry i pompę gazu.

A kolejnym powodem związanym z układem paliwowym jest banalne zatykanie się wtryskiwaczy, daje efekt słabego rozruchu w takim samym stopniu. Ale tutaj to tylko fachowe sprawdzenie całej ramy paliwowej na specjalnym stanowisku.

Elektroniczna część czeku

Warto tutaj od razu wyjaśnić. Nie można mówić o pełnej instalacji przyczyny słabego startu bez diagnostyki komputerowej. Chociaż można sprawdzić kilka pozycji.
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie wydajności butli Priora. Aby to zrobić, musisz zdjąć ozdobną osłonę, uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym. Daj mu trochę pracy i na zmianę próbując usunąć złącza z modułów zapłonowych.

Potrzebny jest tu dobry słuch i uważność. Należy wyraźnie określić, kiedy który z cylindrów jest wyłączony, rytm pracy zmienia się najmniej.

1. Odkręć śruby mocujące modułów od „złego” cylindra i dowolnego innego cylindra za pomocą klucza 10.
2. Zamień i zabezpiecz.
3. Powtórz procedurę z nasłuchem.Jeżeli oznaki "złego" startu przeniosły się do innego "kotła", to winę ponosi moduł zapłonowy. I wymień go.
4. Jeśli nie ma zmian, zamień świece zapłonowe.
5. Powtórz procedurę ponownie. Jeśli nie ma zmian, to winny jest wtryskiwacz lub zużycie cylindra.

Ponadto jednym z głównych czujników kontrolujących start Priory jest czujnik masowego przepływu powietrza (MAF).

To bardzo delikatny instrument. To właśnie DMRV sczytuje ilość paliwa przechodzącego do cylindrów i na podstawie tych danych centralka dawkuje dawkę benzyny. Gdy czujnik zaczyna się bać, komputer nalewa paliwo w trybie „awaryjnym”. To znaczy jakby wlewać paliwo. Dzieje się tak, ponieważ czujnik pokazuje więcej powietrza niż w rzeczywistości.
Będziemy musieli powtórzyć, bo w każdym razie tylko diagnostyka komputerowa może to ujawnić. Jednak doświadczony technik lub doświadczony właściciel może wykryć nieprawidłowości w działaniu tego czujnika, usuwając złącze podczas pracy. W zależności od typu jednostki sterującej obroty powinny albo spaść, a samochód zgasnąć, albo wzrosnąć do 1500 obr/min.
Na słaby rozruch może mieć również wpływ czujnik położenia przepustnicy (TPS) oraz siłownik - regulator prędkości biegu jałowego (IAC). Ale tylko diagnostyka może je ujawnić.

Czujnik położenia wału korbowego

Jest to główny sygnalizator startowy. Jeśli zawiedzie, samochód po prostu nie uruchomi się. Ale jest mały niuans. Jeśli klapa jest zabrudzona, lub do samego czujnika przylgnęło dużo brudu, może pojawić się efekt „złego startu”. Ale łatwo to sprawdzić. To urządzenie jest montowane na obudowie pompy olejowej po lewej stronie zębatego koła pasowego. W przypadku złego startu łatwo wizualnie zbadać jego stan, w razie potrzeby wyczyścić.

Słaby rozruch ze zużyciem silnika

To dość rzadkie zjawisko. Ogólnie rzecz biorąc, silniki VAZ 2170 „Priora” są dość trwałe przy odpowiedniej pielęgnacji. Ale jak mówią, w starej kobiecie jest dziura. W tym przypadku zużycie silnika jest determinowane ciemnym wydechem z rury i zwiększonym zużyciem oleju.
Ogólnie rzecz biorąc, potrzebujesz specjalistycznej konsultacji. Silnik musi zostać sprawdzony przez mechanika. I zmierz kompresję.

Na zimno

Rano, klucz do startu. Rozrusznik włącza silnik, ale Priora nie uruchamia się od razu. Gdzie zacząć? Ogólnie rzecz biorąc, większość przyczyn jest taka sama, jak w przypadku złego gorącego startu. Jedyną różnicą między drugą opcją jest to, że tutaj częściej występuje awaria części elektronicznej. Oznacza to, że czujniki i siłowniki „Priory” to śmieci. Nawiasem mówiąc, wprowadzenie Priory na mróz to osobny temat. Chociaż samochody z wtryskiem rozproszonym same tolerują mróz o rząd wielkości lepiej niż samochody gaźnikowe. Przy „gorącym starcie” częściej problem tkwi w układzie paliwowym.
Jednocześnie, jeśli Priora nie uruchamia się dobrze w żadnych warunkach, najczęściej jest to zużycie silnika.

Ale pamiętaj, aby o tym przypomnieć najbardziej wiarygodną metodą testowania Priory jest diagnostyka komputerowa. Opisane tutaj metody oczywiście pomogą doświadczonemu kierowcy znaleźć i naprawić małą awarię, ale dopiero diagnostyka ujawni konkretną usterkę.

Przy okazji! Ostatnio bardzo popularne stały się skanery mobilne. Tak, to dobra pomoc. Trzeba tylko wiedzieć, że oprócz „inteligentnego” urządzenia potrzebna jest przynajmniej wiedza i doświadczenie. Faktem jest, że wiele opisanych tutaj problemów nie jest identyfikowanych przez jednostkę sterującą jako awaria. Zidentyfikować je może tylko doświadczony diagnosta na podstawie obserwacji graficznych.

Do uruchomienia silnika potrzebne są dwa główne składniki: mieszanka paliwowo-powietrzna w komorze spalania oraz iskra ze świecy zapłonowej. Pierwszy to odpowiedzialność układu paliwowego samochodu, który dostarcza benzynę ze zbiornika do jednostki przygotowującej mieszankę palną. Obecność iskry zapewnia ECU. Zapewnia silne wyładowanie elektryczne do świecy zapłonowej podczas ostatniego cyklu sprężania mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania. W rezultacie wał korbowy i związana z nim grupa tłoków obracają się. Awaria którejkolwiek jednostki spowoduje trudności w uruchomieniu silnika Priora lub uniemożliwi.

Źródła problemu

Powody, dla których Łada Priora nie uruchamia się, mogą być awariami układu paliwowego:

• zatkane filtry paliwa;
• awaria pompy paliwowej;
• brak benzyny w zbiorniku;
• zatkane dysze;
• zamarzanie kondensatu w przewodzie paliwowym.

Mając pewne umiejętności, każdy kierowca może naprawić te usterki własnymi rękami. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy na listwę z wtryskiwaczami jest dostarczana benzyna. W tym celu odłącz przewód paliwowy od szyny i podłącz manometr. Następnie poproś asystenta o uruchomienie silnika. Gdy pompa paliwowa pracuje, ciśnienie w przewodzie paliwowym powinno wynosić 2,7 atmosfery. Jeśli ciśnienie jest poniżej podanego, należy poszukać przyczyny w filtrach paliwa.

Całkowity brak ciśnienia po przyłożeniu napięcia 12 V oznacza, że ​​pompa paliwowa jest niesprawna. Aby rozwiązać problem, należy wymienić filtr dokładny, umyć lub wymienić filtr pompy paliwa lub wymienić jego silnik elektryczny.

Jeżeli ciśnienie w przewodzie paliwowym jest normalne, przyczyny należy szukać w listwie wtryskowej. Konieczne jest wyjęcie go z silnika, przepłukanie specjalnym płynem i przedmuchanie wszystkich otworów sprężonym powietrzem. Aby zamarzanie kondensatu nie powodowało braku dopływu paliwa, prace naprawcze należy przeprowadzać w ciepłym pomieszczeniu.

Lista możliwych usterek związanych z działaniem sprzętu elektrycznego:

• Niewystarczający poziom naładowania akumulatora.
• Zaciski akumulatora są utlenione.
• Rozrusznik nie działa.
• Przekaźnik trakcyjny jest uszkodzony.
• Pasek rozrządu jest zepsuty.
• Awaria elektronicznej jednostki sterującej.
• Rozrząd jest naruszony.
• Silne zanieczyszczenie przewodów wysokiego napięcia lub brak kontaktu.
• Uszkodzone transformatory impulsowe.
• Przepalone bezpieczniki odpowiedzialne za działanie układu zapłonowego i rozrusznika.
• Świece zapłonowe są zalane lub uszkodzone.
• Spalanie zacisków wyłącznika zapłonu.
• Uszkodzony immobilizer.

Zanim zaczniesz szukać tych problemów, musisz upewnić się, że styki i połączenia wszystkich przewodów są niezawodne, nie ma utleniania, pęknięć i zadrapań.

Eliminowanie problemów z rozrusznikiem

Rozrusznik jest ważnym elementem układu rozruchowego silnika. Jego zadaniem jest zapewnienie energicznego obrotu wału korbowego, który przenosi ruch postępowy na grupę tłoków, tworząc niezbędny stopień sprężania w komorze spalania i usuwając spaliny.

Główne awarie rozrusznika:

• zwarcie w uzwojeniu przekaźnika trakcyjnego;
• utlenianie końcówek drutu;
• bendix jest zacięty;
• przerwa lub zwarcie w uzwojeniu rozrusznika;
• zużycie lub uszkodzenie szczotek rozrusznika.

Najpierw należy przeprowadzić zewnętrzną kontrolę bezpiecznika rozruchowego Priora: sprawdzić stan styków, wyczyścić utlenione zaciski. Konieczna jest ocena niezawodności połączenia „masy” z silnikiem i nadwoziem. Następnie musisz spróbować ponownie uruchomić samochód. Jeśli przekaźnik trakcyjny rozrusznika Łada Priora kliknie, ale się nie obraca, konieczne jest wyeliminowanie awarii.

Jeśli urządzenie ulegnie awarii w terenie, gdy nie ma możliwości skontaktowania się ze stacją serwisową, można uruchomić samochód z pchania. Aby to zrobić, potrzebujesz asystenta. Po rozjechaniu samochodu przy włączonym zapłonie trzeba szybko włączyć drugi bieg i zwolnić sprzęgło: samochód zaczyna drgać, ale po dwóch lub trzech szarpnięciach rusza. Jest to najpopularniejsza metoda uruchamiania silnika przy rozładowanym akumulatorze lub niesprawnym rozruszniku, ale może być stosowana tylko w pojazdach z manualną skrzynią biegów.

Naprawę rozrusznika Lada Priora można wykonać, wyjmując go z silnika: ułatwia to przeprowadzenie prac konserwacyjnych, odblokowanie zginacza i wymianę szczotek. W przypadku przerwy w uzwojeniu należy zainstalować nowy zespół rozrusznika i zaleca się to na zimnym silniku.

Naprawa i wymiana blokady rozruchu silnika

Blokada zapłonu Lada Priora to urządzenie elektromechaniczne składające się z grupy styków i komunikacji elektrycznej. Ten element układu rozruchowego silnika zużywa się, gdy gąsienice są wielokrotnie włączane i wyłączane. Gdy ulegają uszkodzeniu mechanicznemu, pogarsza się przewodność prądu, wzrasta rezystancja i temperatura w obszarze styku, co prowadzi do ich spalenia. Innym powodem awarii wyłącznika zapłonu jest pęknięcie części plastikowych.

Usterki związane z nieprawidłowym działaniem złączy elektrycznych występują z powodu przeciążenia grupy styków spowodowanego podłączeniem dodatkowych urządzeń dużej mocy. Kolejnym problemem są zwarcia. W najnowszych modelach samochodów zmodyfikowane projekty są instalowane z bardziej niezawodną grupą kontaktów. W przypadku wykrycia tych usterek konieczna będzie wymiana blokady zapłonu Priora na zespół immobilizera.

Najpierw należy odłączyć ujemny zacisk akumulatora, a następnie zdjąć plastikową osłonę kolumny kierownicy, wtyczkę elektryczną głównej wiązki przewodów i przełącznik trybu przyrządu. Następny krok jest najtrudniejszy: trzeba odkręcić śruby mocujące blokadę do kolumny kierownicy. Posiadają okrągłe odrywane nasadki, które zapewniają dodatkowy stopień ochrony dostępu do wyłącznika zapłonu. Z tego powodu należy je ostrożnie odkręcać specjalnym ostrym dłutem, lekko uderzając w nie młotkiem. Wystarczy jeden obrót śruby, aby można było ją odkręcić ręcznie. Odkręcając wszystkie cztery elementy mocujące, można usunąć wspornik mocujący zamek. Ostatnim etapem jest odłączenie wtyczki grupy kontaktów. Po wymianie zdemontowane części są montowane w odwrotnej kolejności.

Panie i Panowie mieliście taki problem, że rozrusznik się kręci, ale Priora nie odpali? Wielu fanów krajowego przemysłu motoryzacyjnego nie raz spotkało się z podobnym zjawiskiem. W szczególności można to powiedzieć o szczęśliwych właścicielach Łady Priora.

W rzeczywistości jest dość powszechny problem, który trzeba bardzo szybko rozwiązać. Jeśli pojawią się pierwsze oznaki awarii, nie wiadomo, jak zachowa się samochód przy następnym uruchomieniu silnika.

(zawartość_banera)

Główne powody

Tak więc osoba wpadła w nieprzyjemną sytuację, gdy rozrusznik jego Priory się kręci, ale silnik nie uruchamia się w tym samym czasie. Powodów może być cała masa. Warto o nich porozmawiać bardziej szczegółowo.

Problemy z silnikiem mogą pojawić się nagle. Ta sama „kontrola”, która wyświetla się na desce rozdzielczej w najbardziej niewygodnym momencie, zmusza osobę do natychmiastowego zaplanowania kolejnej diagnostyki i naprawy. Dowiedz się z artykułu, dlaczego Priora uruchamia się i gaśnie – są ku temu trzy powody, pierwszy jest oczywiście. Problemy z zaopatrzeniem w paliwo mogą być przerażające przy próbie uruchomienia samochodu, ale wszystko jest równe. Jest też problem z układem paliwowym, a raczej z jego regulatorem, gdy Priora też źle się uruchamia na gorąco, chociaż czujnik jest tutaj również zaangażowany. Ogólnie rzecz biorąc, w tym artykule zebrałem dla Ciebie główne awarie, dlaczego samochód się nie uruchamia - chodźmy!

Powody, dla których Priora uruchamia się i gaśnie – co oglądać

Zdarza się, że silnik w aucie uruchamia się, a potem od razu gaśnie. Oznacza to, że wszystkie początkowe procesy są uruchomione, ale nie można ich „zacisnąć” w celu doprowadzenia silnika do normalnej pracy. Na przykład możesz usłyszeć, że rozrusznik się obraca, ale Priora nie uruchomi się.

Rozrusznik chwyta, ale Priora nie odpala. Jest to wyraźny znak, że rozrusznik przekazuje moc na wał korbowy, a jakaś inna część nie wykonuje swoich czynności związanych z cyklem rozruchu. Dlatego też, gdy Priora uruchamia się i zatrzymuje, sprawdzanych jest kilka systemów, które zaczynają działać przed resztą, uruchamiając silnik. Priora uruchamia się na długi czas z kilku powodów:

• Pompa paliwowa wytwarza niewystarczające ciśnienie w układzie paliwowym. Tak się dzieje - rozrusznik zaczyna kręcić wałem korbowym, iskra pochodzi ze świec, ale po prostu nie mają nic do zapalenia - paliwo jeszcze nie dotarło.
• Cewka zapłonowa jest uszkodzona. Cewka otrzymała ważną misję - zamienić prąd z akumulatora na prąd dla świecy, aby działała. Znowu: paliwo jest dostarczane, wał korbowy się porusza, ale nie będzie zapłonu. Tutaj warto sprawdzić świece – przy nagarach też mogą dawać taki efekt.
• Zatkany lub nieszczelny przewód dolotowy. Oznacza to, że problem nie dotyczy pompy paliwa, ale następnego „etapu” dostarczania paliwa do komory. Zaleca się przeczyszczenie filtra.

Dlaczego Łada Priora się nie uruchamia - powody

Są dwa przypadki, w których samochód w ogóle nie odpali - czy rozrusznik działa lub nie działa. Oba przypadki są negatywne, ale różnica polega na tym, że objawy, których należy słuchać i szukać, są nieco inne. Jeśli rozrusznik Priora nie obraca się, zaleca się sprawdzenie następujących punktów:

• Akumulator może być rozładowany. Naładuj go lub, jeśli kończy Ci się czas, pożycz działającą baterię od znajomego, aby sprawdzić swoje przypuszczenia.
• Akumulator ma oksydowane końcówki lub oksydowane końcówki przewodów. Sprawdź, zadzwoń styki, a następnie nasmaruj je wazeliną techniczną. Na koniec sprawdź szczelność zacisków i, jeśli to konieczne, dokręć je.
• Silnik lub inne elementy maszyny są zatarte. Może to być spowodowane wałem korbowym, kołem pasowym alternatora lub pompą. Musimy to wszystko sprawdzić.
• Rozrusznik się zepsuł, wewnątrz są uszkodzone lub zużyte: koło zębate, zęby felgi. Aby ustalić usterkę, będziesz musiał ją zdemontować, a następnie zdemontować - tylko sprawdzenie szczegółów może potwierdzić hipotezę. Nie zawsze konieczna jest zmiana rozrusznika - wystarczy zamontować w środku nową część.
• Usterki w obwodzie przełączającym rozrusznika. Będziesz musiał najpierw zdiagnozować podczas jazdy, a następnie ręcznie na to spojrzeć. Najczęściej sprawcami są przewody, przekaźniki lub stacyjka, które uległy utlenieniu lub wypadły ze styku.
• Awaria przekaźnika trakcji rozrusznika. Mechanizm diagnostyczny nie różni się od poprzedniej wersji: przekręć kluczyk w drugą pozycję, powinny być kliknięcia. Przekaźnik klika i jest to normalne działanie rozrusznika.
• Zły kontakt z „minusem”, przewody lub styki przekaźnika trakcyjnego są utlenione. Słychać kliknięcie, ale rozrusznik się nie obraca. Trzeba zadzwonić do całego układu, a następnie wyczyścić go przy połączeniach, dokręcić zaciski.
• Zwarcie lub przerwanie uzwojenia trzymającego przekaźnika trakcyjnego. Jeśli tak, będziesz musiał wymienić przekaźnik trakcji rozrusznika. Zamiast kliknięcia podczas przekręcania klucza usłyszysz pęknięcie, a sam przekaźnik należy sprawdzić omomierzem lub filcem, oceniając stopień nagrzania.
• Problem tkwi w środku: zużyte uzwojenie twornika, kolektor, szczotki rozrusznika. Konieczne jest zdemontowanie rozrusznika i przeprowadzenie diagnostyki z akumulatora, a następnie za pomocą multimetru.
  Sprzęgło wyprzedzeniowe działa wolno. Zwora będzie się obracać, a koło zamachowe pozostanie na swoim miejscu.

Ponadto VAZ-2170 może nie obrócić rozrusznika - gdy nic nie słychać podczas przekręcania kluczyka w stacyjce. Ten przypadek wiąże się z następującymi problemami:

• Skończyła się benzyna lub akumulator jest rozładowany. To banalne, że starter nie ma gdzie wziąć energii na start. Jeśli akumulator jest rozładowany, przy próbie uruchomienia silnika usłyszysz trzaski. A pompa gazu nie może pompować paliwa, aby umieścić je w komorze. Na desce rozdzielczej strzałka wskaźnika poziomu paliwa będzie wskazywać zero.
• Utlenienie przewodów lub zacisków akumulatora lub połączenia nie tylko dobrze pasują. Musisz wyczyścić styki, a następnie sprawdzić, jak szczelnie przylegają do siebie połączenia.
• Uszkodzenia mechaniczne wału korbowego (zatarcia, pęknięcia, odpryski na panewkach łożysk, wałach, zamarzający olej silnikowy lub kliny generatora, pompa przeciwzamarzaniowa). Najpierw musisz wymienić olej silnikowy i spojrzeć na wały pod kątem awarii, a następnie zmienić generator i pompę.
• Brak iskry. Cewka i świece tworzą iskrę. Konieczne jest sprawdzenie tych elementów, zdiagnozowanie ich pracy, a następnie wymiana wadliwych części.
• Nieprawidłowe podłączenie przewodów wysokiego napięcia. Będziesz musiał przejrzeć wszystkie połączenia, poprawić lub naprawić to, co już jest niepoprawnie zainstalowane.
• Pasek rozrządu jest rozdarty (lub zużyty, gdy zęby paska są zużyte). Rozwiązany tylko przez wymianę paska.
• Błąd w rozrządzie rozrządu. Sprawdź wał korbowy i koła pasowe wałka rozrządu, a następnie skoryguj ich położenie.
• Błąd w "komputerze". Najpierw sprawdź dostęp elektryczny do ECU i czujników. Jeśli wszystko jest prawidłowo podłączone, będziesz musiał wymienić jednostkę sterującą.
• Regulator prędkości biegu jałowego jest niestabilny. Poprawione przez wymianę odpowiedniego czujnika. Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki pod kolumną kierownicy.
• Zanieczyszczenie układu paliwowego. Sprawdzenie filtra, pompy, przewodu i wylotu zbiornika.
• Zużycie pompy paliwowej iw rezultacie niewystarczające ciśnienie w układzie.
• Wtryskiwacze są zużyte. Ich uzwojenia muszą dzwonić omomierzem i ogólnie sprawdzać obwód.
• Dopływ powietrza do silnika jest utrudniony. Sprawdź stan węży, zacisków i filtra powietrza.

Słaby zimny start - powody

Jeśli Priora nie zaczyna się dobrze rano, jest to dość denerwujące. Gdy samochód ostygnie do zbyt niskiej temperatury, przyczynami awarii silnika mogą być:

• Schłodzony olej silnikowy lub rozładowany akumulator. W rezultacie wał korbowy będzie się obracał zbyt wolno.
• Woda w szynie mogłaby zamarznąć - wtedy system paliwowy dosłownie by się zatrzymał. Zwróć szczególną uwagę na benzynę, którą tankujesz - jeśli po niej jest dużo wody, warto zmienić stację benzynową.
• Czujnik temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony (ECU nie będzie w stanie regulować jego temperatury). Może również dojść do awarii czujnika tlenu.
• Wtryskiwacze paliwa przeciekają.
• Niskie ciśnienie w cylindrach.
• System sterowania silnikiem jest uszkodzony.

Zdiagnozuj działanie modułu zapłonowego.

Nie robi się gorąco - co oglądać

Wydawałoby się, że auto jest już rozgrzane i nic mu nie przeszkadza, żeby spokojnie odpalić silnik po rozpoczęciu pracy. Ten rodzaj problemu obejmuje przyczyny, w których rozrusznik się nie obraca. Ponadto sprawdź następujące elementy:

1. kontrola ciśnienia paliwa;
2. Czujnik położenia wału korbowego.

Jeśli utknęło w podróży, co to jest?

Przede wszystkim, gdy Priora nagle zgaśnie, gdy silnik pracuje, sprawdź, czy nie upuściłeś pedału sprzęgła - być może przypadkowo coś cię rozproszyło, nie zauważając, jak zdjąłeś stopę. Ale zwykle samochód gaśnie, gdy pedał gazu jest zwolniony w ruchu. Objawy są następujące:

• zwiększone zużycie paliwa, zużycie powietrza;
• wtrysk trwa dłużej (cykl silnika wydłuża się w czasie);
• regulator prędkości biegu jałowego działa z opóźnieniem;
• napięcie w sieci energetycznej skacze.

Powody, dla których Priora utknął w ruchu, mogą być:

1. benzyna niskiej jakości;
2. błąd czujnika (błędne odczyty podczas zrzucania gazu), najczęściej - czujnik regulatora prędkości biegu jałowego;
3. błąd działania przepustnicy.