Rysunki DIY zdalnie sterowanych modeli samochodów. Samochody benzynowe sterowane radiowo zrób to sam

Nienawidzę niedokończonych projektów, więc nie zamieściłem ani jednego zdjęcia tego modelu, zanim został w pełni zbudowany. Wreszcie moje umiejętności skrzyżowały się z moimi aspiracjami. Model był budowany przez pół roku. Cóż, powiem ci, jak i do czego doszedłem.
Myślę, że wielu pamięta artykuł o domowej traggy od Siergieja Erastowa z Saratowa (),
więc to ten artykuł zachęcił mnie do zbudowania tego modelu.

Wcześniej budowałem model przypominający potwora z napędem na tylne koła.

Jakość była słaba, więc postanowiłem poszukać w Internecie dobrego przykładu samochodu domowej roboty. Natknąłem się albo na niedokończone budynki, albo konstrukcje z zakupionych części, albo takie modele, do których mogłem dojść aż na Księżyc, a te pierwsze były kilkadziesiąt razy większe. Nie powiem, że cały czas siedziałem, po prostu nie zrobiłem nic szczególnie ciekawego, powiedzmy, poprawiłem swoje umiejętności. Ale potem natknąłem się na artykuł Siergieja, zadziwiło mnie jego łatwe podejście do biznesu, proste plastikowe części, raczej zgrabny montaż, z wyjątkiem tego, że zastrzeżona skrzynia biegów trochę mnie zdezorientowała, cóż, w zasadzie, jasne jest, że jest to więcej niż trudne do wykonania sam dyferencjał. I pomyślałem, że potwory już nie są dla mnie, trzeba zbudować coś w rodzaju tragizmu, Siergiej już wyraził swoje zalety. Więc zacząłem się rozwijać. Postanowiłem podnieść poprzeczkę, postanowiłem zrobić napęd na cztery koła bez użycia firmowych skrzyń biegów, odmówiłem dyferencjałów, bo miałem gorzkie doświadczenie w ich budowie, ta ostatnia konstrukcja rozleciała się na kawałki podczas testowania modelu, mimo że działała bezbłędnie przy niskich obrotach. Nauczyłam się robić przeguby kardana, za to szczególne dzięki samopodobnemu laboratorium! Pierwsze napędy teleskopowe zostały skrytykowane przez mojego przyjaciela, powołując się na ich lichość, dlatego wykonałem mocniejszą stal nierdzewną (wszystkie gimbale wykonane są z rurki, pierwszy 4x6 mm, drugi 4x8 mm). Jeśli krzyż w pierwszej wersji składał się z szpilek milimetrowych, to w drugiej wersji były szpilki 1,5 mm. Zrobiłem teleskopowe gimbale, aby zrekompensować bicie, a geometria zawieszenia nie pozwalała na ich stałą długość.


Na początku próbowałem zrobić napęd na cztery koła na moim starym modelu, w końcu fundament już tam jest ... Ale w końcu ze starego modelu pozostało tylko kilka pinów i myślę, że to podejście jest poprawne, do wykonania modelu potrzebne są mózgi i materiały, a nie gotowe części, to wszystkie te fabryczne jednostki tylko przeszkadzają w budowie konstrukcji, do której chcesz przyjechać, zawsze musisz dostosować się do tego, co masz, więc im mniej masz części , tym łatwiej jest opracować strukturę.
W naszym klubie modelarskim pojawiła się maszyna CNC, więc zrobiło mi się trochę łatwiej jeśli chodzi o wykonanie precyzyjnych części, ale na tej maszynie wykonano tylko części skrzyni biegów i kilka tulei ze sklejki o grubości 3 mm i 10 mm model. Do modelu opracowałem uniwersalną skrzynię biegów, która może pracować z różnymi silnikami, od typu 280 do 400, silniki można oczywiście łączyć w pary tego samego typu.
Jeśli oś przednia była z zawieszeniem niezależnym, to z tyłu myślałem, że oś zależna odpadnie, może na próżno, ale tego nie da się zmienić. Od skrzyni biegów do mostków obrót był przenoszony przez rurki ze szczelinami na szpilki, ta konstrukcja działała mniej więcej jak przeguby CV w markowych modelach, tylko zamiast kuli rurka była centrowana gumową uszczelką i muszę powiedzieć, że tak naprawdę działało dobrze, pod małymi kątami (do około 20 stopni) ruch przenoszony bez problemów.




Zainstalowałem silnik bezszczotkowy 380, sprzęt i akumulator naprawiłem na "drugim piętrze", przyszedł czas na testy.



ORAZ
tu jest pierwszy zjazd, na początku wszystko było w porządku, auto gwałtownie szarpało i pokonywało nierówności na podwórku, ale w niecałą minutę coś zaczęło się ślizgać i samochód się zatrzymał. Plastikowe koła zębate stożkowe przyniosły projekt, którego się po nich nie spodziewałem. Bez kardanów, bez aluminiowych rurek, bez skrzyni biegów ze sklejki, czyli kół zębatych. Byłem w rozpaczy, bo nie mogłem ich zastąpić niczym lepszym, nie pękały, nie zgrzytały zębami, po prostu się ślizgały, nieważne jak mocno je naciskałem. Zrezygnowałem już z napędu na wszystkie koła, naprawiłem skrzynię biegów na tylnej osi i toczyłem się tak, ale na szczęście dostałem napęd łańcuchowy Tamiya. Był to prefabrykowany plastikowy łańcuszek i kilka gwiazdek, zamówiłem ten zestaw na próbę, ale tak się złożyło, że przydał się wcześniej niż myślałem.
Przerobiłem osie na napęd łańcuchowy, pozostawiłem skrzynię biegów na tylnej osi, mając nadzieję, że jeśli napęd na cztery koła leci, to przynajmniej tył zostanie. Model został przetestowany, okazał się bardzo zabawny, brak dyferencjałów, jak mi się wydawało, nie wpłynął zbytnio na prowadzenie. Zabrałem się do pracy nad ciałem.
Nadwozie jest klejone z PCV o grubości 2 mm i 5 mm, nie zawracałem sobie głowy kształtem i zbudowałem coś jak cegła, bo jak się rozsypie podczas testów to nie będzie tak szkoda, ale pierwszy antyskrzydło mi got jest bardzo złożonym kształtem. No cóż, cyferkowy antyskrzydło oczywiście odleciał podczas testów, więc uprościłem go.
No i w końcu model jeździ szybko w terenie, wygląda moim zdaniem całkiem nieźle, ogólnie wszystko, co chciałem.
Zakupione części:
-końcówki kulkowe dwóch rodzajów,
-Zestaw łańcuchów łańcuchowych z tworzywa sztucznego tamiya
- FLYSKY FS-GT3B 2.4G 3ch Sprzęt radiowy i TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed ​​​​i Torque 13KG
- Silnik bezszczotkowy typu 380 z regulatorem prędkości
Z bezpłatnych szczegółów:
-Przekładnie
-Metalowe narożniki
Oto wideo:
Oto zdjęcie:

A oto szczegóły, które nie zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie:

A oto zdjęcie mojej modelki obok modelki koleżanki, przy okazji też jest domowej roboty z napędem na przednie koła




Oto zdjęcie wnętrza:












Tak, było wiele awarii, ale wiele się od nich nauczyłem:
1) Lepiej używać tylko kół zębatych walcowych.
2) Stała pozycja wszystkich biegów jest zawsze lepsza niż regulowana.
3) Plastikowe koła zębate najlepiej zabezpieczyć pośrednim metalowym elementem.
4) Napęd na cztery koła wciąż nie jest panaceum, bez niego można dobrze jeździć.
5) Skala 1/16 nie jest wygodna ani do budowy, ani do pokatushki, lepiej od razu zbudować 1/10.

Czy odniosłem sukces? W konstrukcji modelu tak, jeździ, nawet nieźle. Ale nie radzę nikomu powtarzać tego projektu, tutaj wszystko jest zbyt trudne, a powód jest prosty - rysunek powstał prawie równolegle z modelem, a działanie nigdy nie powinno wyprzedzać myśli. Moim wyzwaniem na przyszłość jest zaprojektowanie podwozia do zawodów.
Modelowaniem samolotów zajmuję się od wczesnego dzieciństwa, ale nie są mi też obojętne modele samochodów. Niestety dorastałem w pokoleniu, w którym niespodzianką nie są markowe modele samochodów, ale domowe. Wraz z pojawieniem się masowych modeli zabawek i samochodów sportowych, pojazdy domowej roboty stopniowo znikały z toru, teraz model samochodu jest tym, co stoi w oknie specjalistycznego sklepu ... To w ogóle mi nie odpowiada. Zrozum, nie mam nic przeciwko zakupionym modelom, sam je mam, niech tak będzie, nie każdy może budować domowe, po prostu nie podoba mi się, że zakupione modele całkowicie wypierają domowe konstrukcje z toru, a przecież Modelowanie samochodów pierwotnie było sportem zręcznych facetów, którzy nie bali się budować skomplikowanych i niezawodnych projektów.
Modelarze DIY, żyj, łącz się, urozmaicaj nasz typ modelowania!

Jeśli jesteś przyzwyczajony do „dokręcania orzechów” od dzieciństwa, najlepszym prezentem dla ciebie był projektant, a wolisz naprawiać rower-motorower-motocykl lub samochód własnymi rękami, to ten artykuł najprawdopodobniej ujawni całkiem sporo trochę nowy dla ciebie. Złożenie auta sterowanego radiem nie jest szczególnie trudne, w szczególności, jeśli ma się pojęcie, co i gdzie powinno być oraz jak pracować.

Dla tych początkujących, którzy tylko z grubsza rozumieją, jak działa zarówno duży samochód, jak i jego mniejsza kopia, ten artykuł będzie niezwykle przydatny.

Przede wszystkim musisz zdecydować się na zakup podwozia. Jak wspomniano w jednym z naszych artykułów, samochody dostarczane są w konfiguracjach RTR - w pełni zmontowane i przygotowane do podróży oraz w zestawach KIT do budowy (które z kolei dzielą się na trzy typy, w zależności od poziomu zawodowego).

Ci, którzy wybierają zestaw RTR, nie myślą, że montaż jest dla Ciebie „skończony” i możesz bezpiecznie jeździć. Zupełnie nie. Optymalnie musisz zdemontować i ponownie złożyć swój samochód! Faktem jest, że montaż fabryczny jest często "nierówny" - gdzieś śruba nie wystarcza, gdzieś nie ma blokady (Thread-Lock), pochylenie mogło być źle wykonane lub koła zębate skrzyni biegów nie są odsłonięte. Prowadzenie niesprawdzonej maszyny do pisania wiąże się z ryzykiem jej złamania już pierwszego dnia. Ponadto rozłożenie i złożenie modelu to najlepszy sposób na jego dokładne przestudiowanie. Dlatego bądź cierpliwy i uważnie przeczytaj ten artykuł, być może informacje w nim zawarte przydadzą Ci się.

Zapoznaj się z instrukcją i opakowaniem!

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją dostarczoną z modelem. Wyjdziemy z tego, że mamy zestaw KIT, podczas gdy właściciele modelu RTR po prostu rozmontują (w odwrotnej kolejności), a następnie zmontują. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie nazwy i terminy. Sprawdź opakowanie, wszystkie części w magazynie muszą być zgodne ze specyfikacją.

Zwróć uwagę na długość śrub i wkrętów, w których się znajdują. Muszą być wystarczająco długie, aby dobrze pasowały. Pamiętaj, że producent nie dostarcza śrub ani wkrętów, które są za długie lub za krótkie. Jeśli śruba jest dłuższa niż potrzebujesz w punkcie mocowania, to nie jest stąd! A gdzieś, w innym miejscu, będzie go brakowało.

Nie pomyl węzłów lewej i prawej strony, przednich i tylnych. Musisz obserwować po drodze samochód, wtedy wszystkie boki i części będą odpowiadały ich prawidłowemu montażowi.

Do montażu najlepiej przeznaczyć przestronny stół i lampę biurkową na jasne oświetlenie lokalne.

Lepiej jest rozłożyć na stole lekką, gęstą tkaninę - wszystkie drobne szczegóły są na nim wyraźnie widoczne. Dodatkowo zalecamy zaopatrzenie w niskie pudełko z małymi przegródkami, w których można układać drobne części. Chroń miejsce montażu przed nagłą ingerencją małych dzieci i zwierząt.

Do pracy potrzebny jest zestaw narzędzi:

Małe szczypce.

Zestaw wkrętaków krzyżakowych i płaskich płaskich. Będziesz potrzebować małych i średnich śrubokrętów.

Małe szczypce boczne. Szczypce, obcinaki boczne, pilnik do paznokci, nóż mogą zastąpić wysokiej jakości multitool.

Skalpel lub specjalny nóż z wymiennymi ostrzami.

Zestaw sześciokątny.

Suwmiarka.

Montaż modelu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją. Nie jest to trudne, ale są pewne subtelności.

1. Detale z płytki drukowanej należy odgryźć bocznymi obcinaczami, po czym punkt mocowania należy oczyścić skalpelem.

2. Śruby i wkręty należy dokręcać bez nadmiernego naprężania. Jeśli masz trudności z wkręceniem śruby, nasmaruj ją mydłem (w tym celu zdobądź blok techniczny).

3. Użyj blokady gwintu, aby zapobiec samoczynnemu odkręcaniu się śrub i wkrętów. Z reguły instrukcje wskazują, gdzie jest stosowany bezbłędnie. Ale jeśli czujesz, że jakiś nieokreślony węzeł może się odprężyć, lepiej to naprawić. Zazwyczaj wszystkie połączenia śruba-nakrętka są wyposażone w zabezpieczenie gwintu.

4. Nasmaruj koła zębate, ale mądrze! Nie smaruj gołych kół zębatych, ponieważ brud natychmiast do nich przylgnie.

5. Sprawdź iw razie potrzeby wyreguluj odstęp w parze głównej.

Aby sprawdzić szczelinę między zębatkami, umieść między nimi kawałek papieru i obróć zębatkę (powinna zrobić pełne koło). Jeśli wszystkie zęby są wydrukowane na arkuszu, odstęp jest ustawiony prawidłowo. Jeśli są luki, musisz trochę dokręcić koła zębate.

Po zmontowaniu podwozia (złożenie modelu - podwozie, silnik, skrzynia biegów itp.) przystąp do montażu sprzętu. Wyśrodkuj serwa. W tym celu należy ustawić neutralne położenie trymerów oraz włączyć nadajnik i odbiornik (z podłączonymi serwomechanizmami sterującymi). Serwa natychmiast przesuną się do pozycji środkowej.

Podczas instalacji odbiornika staraj się zainstalować go jak najdalej od akumulatora, regulatora, obwodów zasilania. Odsuń antenę jak najdalej od możliwych źródeł zakłóceń radiowych.

Decydując się na zakup akumulatora do zasilania pokładowego, nie przegap napięcia, rozmiaru, liczby puszek.

Przyklejając gumę do krążków, koniecznie zmyj fabryczny środek konserwujący! Umyj gumę mydłem i osusz. Przed przyklejeniem gumy nanieś ryzyko na krążki (w miejscach klejenia), na przykład grubym papierem ściernym.

Jeśli masz gumę kierunkową, upewnij się, że jest przyklejona w prawidłowej orientacji.

I postanowiłem to powtórzyć.Od początku zamówiłem sprzęt, serwa, amortyzatory, których mniej z przodu i duży tył. Zdjęcie nie jest bardzo



znalazł silnik piły łańcuchowej o pojemności 45 cm3 i mocy 3 koni mechanicznych.
I zacząłem robić ramę, pierwszy naleśnik okazał się bryłą, bo zrobiłem to z metalowego profilu, a rama okazała się ciężka i łuszcząca się, co mi nie odpowiadało.
Potem postanowiłem spróbować zrobić coś lżejszego i trwalszego.Natrafiłem z niego na blachę aluminiową, potem postanowiłem zrobić ramę.Po pierwsze lekka i wytrzymała (do pewnego stopnia) jednym z jej minusów jest to, że się wygina, ale to nie ma znaczenia.Aby się nie wyginał wzmocniłem go w środku montując 2 listwy z profilu aluminiowego.Stelaż okazał się zaskakująco mocny 32 kg wagi, który wytrzyma jak witam, i to jest to, Potrzebuję Długość ramy okazała się równa 73 cm, szerokość 25 cm, grubość 2,5 mm.Oto rzeczywista rama.

Potem pomyślałem o tym, jak zrobić podwozie, jak zamontować przednie koła, od początku chciałem użyć aluminiowego profilu w kształcie litery U, aby zamontować na nim zawieszenie, ale nigdzie go nie mogłem znaleźć (nigdy nie myślałem, że to był taki deficyt D).Musiałem kupić narożnik aluminiowy 25 mm, ale potem dowiedziałem się, że rofil można kupić w castoramie, ale było już za późno, tak się stało

wysokość rogów okazała się wynosić 6 cm, z tyłu wciąż zastanawiam się, jak najlepiej to zrobić, bo model będzie miał napęd na tylne koła i taki schemat już się nie sprawdzi i nie ryzykuję zrobienia tylne zawieszenie bez głównych części, bo muszę dokonać szacunków.A podczas gdy czekam na główny pakiet bez którego ta maszyna nie jest, gdy się nie ruszy. W zestawie komplet osi napędowych

odbiornik jest jak tubylec, przez moją głupotę się wypalił

i adaptery do kół

Pod koniec pierwszej części chcę pokazać w przybliżeniu, jak będzie wyglądał mój model, od razu powiem, że zdjęcia nie są moje, znalazłem je w Internecie. Ciąg dalszy nastąpi.

Zasięg tego urządzenia wynosi 200 metrów na ziemi i ponad 400 metrów w powietrzu. Naciskanie przycisków można wykonywać w dowolnej kolejności, chociaż wszystko na raz wszystko działa stabilnie. Może być używany do sterowania różnymi ładunkami: bramami garażowymi, światłami, modelami samolotów, samochodami itd. Ogólnie wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

Do pracy potrzebujemy listy części:
1) PIC16F628A-2 szt. (mikrokontroler)
2) MRF49XA-2 szt. (nadajnik radiowy)
3) cewka indukcyjna 47nH (lub nawiń ją samodzielnie)-6szt
Kondensatory:
4) 33 uF (elektrolityczne) -2 szt.
5) 0,1 uF-6 szt.
6) 4,7 pF-4 szt.
7) 18 pF-2 szt.
Rezystory
8) 100 Ohm - 1 szt
9) 560 Ohm-10 sztuk
10) 1 Com-3 szt.
11) 1 x dioda LED
12) guziki - 10 szt
13) Kwarcowy 10 MHz-2 szt
14) Tekstolit
15) lutownica

Oto schemat tego urządzenia
Nadajnik

A odbiornik

Plik TX jest przeznaczony dla nadajnika, a plik RX dla odbiornika. Najważniejsze jest więc, aby nie mylić mikrokontrolerów. I przylutowujemy mikrokontrolery do płytki. Po złożeniu w żadnym wypadku nie podłączaj obciążenia bezpośrednio do tablicy, w przeciwnym razie wszystko spalisz. Obciążenie do płytki należy podłączyć poprzez mocny tranzystor jak na zdjęciu

W przypadku pytań i sugestii prosimy o kontakt mailowy [e-mail chroniony] lub w komentarzach.

Oto pliki oprogramowania układowego (pliki do pobrania: 2938)

Dostałem to od mojego siostrzeńca samochód sterowany radiowo zabawka. Zasięg to tylko około 15 metrów, słaba część elektroniczna tj. przednie koła ledwo się rzucają i skręcają, a napęd ciągnie bardzo słabo.

Nie mając nic do roboty, postanowiłem nie pompować dużo tej sterowanej radiowo maszyny. Przekopując się przez biny znalazłem odbiornik 40MHz i dwa serwa, jeden sprawny HS-311 i jeden potężny cyfrowy MG946R z wypalonym silnikiem. HS-311 został przystosowany do kierownicy, aby zastąpić oryginalną, delikatną konstrukcję, a MG946R wziął tylko elektroniczną tablicę sterującą. W miejsce silnika serwa podłączyły silnik trakcyjny samochodu sterowanego radiowo, a w miejsce zmiennej serwa przylutowały rezystor trymera 4,7kOhm.

Konfigurowanie samochodu sterowanego radiowo

Po pierwszym włączeniu nadajnika przerobiona zabawka sterowana radiowo zaczyna kręcić kołami, aby je zatrzymać należy:

• Podłącz serwo gazowe do kanału 2 (kanał RV)
• Dostosuj, jeśli chcesz odwrócić kanał
• Zatrzymaj obrót kół za pomocą trymera

Następnie odbudowujemy ekspansy (ustawiamy 100% na gaz), koszty i trymujemy kierownicę.Do zasilania zużyłem 5 puszek baterii NICD, przerobione samochód sterowany radiowo otrzymał potężny i zwinny. Nie obyło się bez problemów, rodzimy silnik trakcyjny okazał się dość słaby, bardzo się nagrzewa i śmierdzi, myślę, że nie będzie musiał długo żyć. Ale generalnie przeróbka się udała, teraz maszyna jeździ spod pilota