Как часто надо менять свечи зажигания и основные признаки необходимости их замены. Должна ли восковая свеча пахнуть медом? Должна ли свеча

От корректной работы свечей зажигания зависят многие параметры бензиновых двигателей.

Контроль исправности и своевременная их замена является условием правильной эксплуатации транспортного средства.

Причины их естественного и преждевременного износа

Свеча зажигания работает в предельно экстремальных условиях:

• высокая температура в рабочем цилиндре;
• агрессивная среда в виде смеси топлива, воздуха и масла;
• большое давление при воспламенении;
• высокое напряжение и температура электрической искры.

Одновременное действие перечисленных факторов приводит к усилению процессов естественного их износа. Этот процесс может значительно ускориться в следующих случаях:

• уменьшения компрессии, износе маслосъемных колпачков вследствие попадания масла в рабочий объем;
• неправильной установки угла зажигания, приводящей к образованию увеличенного нагара;
• выбора несоответствующих марке двигателя свечей;
• пропуска зажигания в цилиндрах;
• неправильного соотношения бензин/воздух при неисправностях расходомера, подсосе воздуха;
• некорректной работе инжекторов.

Признаки необходимости их замены

Основной признак необходимости замены свечей – пропуски зажигания (троение). Не всегда это связано с проблемами свечей. Чтобы окончательно определиться с необходимостью обязательной их замены, проще всего вместо проблемной свечи установить заведомо исправную.

Определить возможно неисправную свечу зажигания проще всего на работающем двигателе. Для этого необходимо последовательно отключать высоковольтные провода (либо разъем индивидуальной катушки зажигания) от каждой их них. Нерабочий цилиндр будет тот, при отключении от которого характер работы двигателя не изменяется.

Также признаками требуемой замены свечей зажигания являются:

• визуальная неисправность (загрязнение, нагар в области зазора, изменение нормально серого цвета нагара, её увлажнение, механические сколы на изоляторе);
• нестабильные обороты двигателя;
• повышенная дымность выхлопных газов;
• детонация двигателя;
• сообщение либо бортового компьютера.

Через сколько нужно менять свечи зажигания

Каждый производитель указывает срок либо пробег безотказной работы свечей. Этот период рассчитан для двигателей со сроком эксплуатации не более пяти лет. В случае, если автомобиль оснащен более пожилым двигателем, срок эксплуатации (пробега) свечей зажигания уменьшается.

Четкой градации пробега и сроков замены свечей зажигания не существует. Опытные автолюбители считают правильным производить технический осмотр и их замену перед началом каждого осеннее-зимнего сезона эксплуатации. Если автомобиль не эксплуатируется в холодное время года, рационально контроль и их необходимую замену производить весной.

Видео — когда менять свечи зажигания и почему это важно:

Руководствуясь показаниями пробега автомобиля, замену свечей зажигания следует производить после 15 – 20 тысяч километров. Иридиевые и платиновые свечи без труда выдерживают пробег 100.000 км и более, но это также при относительно новом двигателе.

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на газе, имеют повышенную температуру сгорания топливно-воздушной смеси, срок их эксплуатации следует сокращать на 20-30 %. Еще один фактор аналогичного сокращения срока замены свечей зажигания – использование некачественного бензина.

Внеочередная их замена производится после капитального и большого аварийного ремонта, длительной стоянки автомобиля.

Последовательность замены

Несмотря на кажущуюся простоту, к этой операции следует отнестись ответственно. Замену следует производить полным комплектом (!) . Частичная замена одной-двух «подгулявших» свечей возможна только на непродолжительное время.

Различный зазор и тип свечей, их состояния приводит к непременному сбою синхронности зажигания, повышенной детонации, способствует повышенному износу двигателя.

На основании справочных данных. Основываться на рекомендациях типа «это самые лучшие» не следует. Лучше приобретать изделия только от проверенных производителей.

В качестве основного инструмента для замены свечей лучше использовать специальную длинную головку с резиновыми вставками для захвата извлекаемой свечи. Перед ее покупкой следует измерить диаметр посадочного конструктивного отверстия.

Стандартные размеры свечных головок – 16 и 21. Длина посадочной зоны может быть различной, до 180 миллиметров в отдельных моделях двигателей. В некоторых случаях можно использовать свечную трубку, но следует учитывать, что ее надежность меньше. Еще хуже использовать специальные ключи неизвестных производителей в красивых упаковках. Они могут сломаться при первом же откручивании.

Последовательность демонтажа свечей:

• снять установленные высоковольтные провода, предварительно отметив либо сфотографировав последовательность их установки;
• если в автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания либо блок катушек на околосвечном пространстве, произвести их демонтаж (в V-образных движках этот процесс может быть усложнен необходимостью демонтажа части впускного коллектора и других элементах двигателя);
• обязательно проверить зоны установки свечей на предмет наличия посторонних предметов (при снятии свечи осколки изоляции, другие предметы могут попасть непосредственно в цилиндр, вызвать большие проблемы);
• надежно установить свечной ключ, приложив среднее усилие, приступить к откручиванию;
• в случае затруднения процесса демонтажа необходимо применять специальные средства для раскоксовывания резьбовых соединений, не пытаться приложить чрезмерное усилие;
• извлечь свечу (если удерживающая резинка соскочила, можно это сделать, используя наконечник высоковольтного провода);
• на освободившееся отверстие свечи лучше установить заглушку или набросить чистую ветошь (немало случаев, когда в процессе ремонта туда, то есть в цилиндр, попадают гайки, шайбы и другие «сюрпризы»).

Видео — замена свечей зажигания на Рено Логан и Ларгус (8 клапанов):

Установку новых производят, руководствуясь правилами:

• предварительно чистой ветошью очищают установочное место от масел, грязи (если это место недоступно для визуального контроля, лучше это не делать: пытаясь удалить загрязнение сверху резьбового соединения, можно его перенаправить на резьбу);
• при установке новых необходимо еще раз проверить соответствие посадочной глубины свечи со старой;
• первоначальное направление свечи на посадочное место производят аккуратно при помощи свечного ключа, не следует «бросать» свечу, это может изменить зазор;
• предварительное закручивание следует производить небольшим усилием, при затрудненном движении необходимо открутить и вновь начать закручивать свечу;
• окончательное «дожимание» свечи производят средним усилием (на СТО для этого используют динамометрический ключ, момент затяжки устанавливают в пределах от 15 до 35 Нм в зависимости от диаметра резьбы и типа посадки);

• последний этап монтажа свечей – установка высоковольтных проводов.

Зачем менять свечи зажигания, если старые работают?

Теоретически они могут прослужить десять и более лет, особенно, если их периодически очищать.

Есть мнение, что свечи зажигания следует менять только при появлении явных признаков их износа, проведении ремонтов, связанных с проблемами зажигания и двигателя в целом. Однако, старые, хоть и исправные, свечи зажигания могут негативно влиять на работу двигателя:

• изменение области зазора влияет на момент зажигания;
• незначительные пропуски зажигания приводят к повышенной детонации, механическим нагрузкам;
• загрязненные свечи могут вызвать пробой катушки зажигания, высоковольтных проводов, резистора бегунка;
• некорректно работающие свечи влияют на экологические характеристики двигателя внутреннего сгорания.

Самая опасная проблема при редкой замене свечей зажигания – закоксовывание области резьбового соединения . Это чревато возможностью срыва резьбы, повреждения свечи при демонтаже. В свою очередь такая неисправность может привести к необходимости проведения капитального ремонта, даже замены блока цилиндров.

Поэтому опытные автолюбители перед очередным осеннее-весенним сезоном эксплуатации автомобиля производят их профилактический демонтаж-монтаж. Одновременно с этим можно (и нужно) произвести их визуальный осмотр.

Исправные и обслуженные свечи зажигания – один из основных факторов стабильной работы бензинового двигателя.

Видео — износ свечей зажигания и когда их менять:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Похожие статьи

Комментарии к статье:

Егор

Основным признаком, который заставляет обратить внимание на свечи — это конечно «троение» при работе движка. Иногда помогает промывка свечи, очистка от нагара и проверка зазора, или замена свечи, на свечу такой же модели.

Сергей Васильевич

Основное правило — не лейте в бензобак всякую дрянь и со свечами все будет в порядке. А вообще в статье все нормально расписано. И еще, если новый автомобиль вообще не стоит заморачиваться со свечами, даже если это наш автопром.

Сергей

Свечи менял год назад, в этом решил визуально оценить их состояние. Оно оказалось нормальным, вот только смутил рыжеватый налет и нагар. На удивление, свечи отлично отмылись очистителем ржавчины (как раз порогами еще занимался в этот день). После отмачивания в очистителе, щеточкой и тряпкой удалил весь налет, заблестели практически как новые. Промыл в воде и высушил. Перед установкой проверил зазор — в пределах нормы. Сейчас работают отлично.

Михаил

Я проверяю состояние свечей обязательно раз в полгода или через 10 тысяч км пробега (смотря что наступит раньше). Обычно качественные свечи легко выхаживают по 50 тысяч км. При проверке обязательно подгибаю электроды массы, положив в зазор щуп толщиной 0,8 мм. Обычно за 10 тысяч км электроды выгорают на одну-две десятые миллиметра, поэтому регулировку зазора считаю обязательной.
Также обязательно очистка изолятора от нагара — либо пескоструем, либо хотя бы механически поковырять (аккуратно), так как нагар является проводником, и при большой его толщине вместо искры между электродами будет получаться короткое замыкание через нагар, и мы получим пропуски зажигания.

Анатолий

На двигателе ToYoTa к свечам не подобраться и самому проверить их сложно. А мастер в автосервисе говорит, что не от того троит…

Вячеслав

Сейчас такие свечи продают, что и 10000 не проходят (приходится делать замену). У меня только заводские смогли прослужить 3 года (51 тыс. пробега).

Андрей

Если двигатель авто новый или после капремонта и работает плавно без надрыва, то на некоторое время можно о свечах забыть. Разве что, как объективно рекомендует автор статьи, не забывать про резьбовое соединение. Другое дело, когда движок «кушает» масло. Там резьба не заржавеет. Нужно будет свечи часто снимать для очистки и просушки. Примерно пару раз в месяц и постоянно иметь в запасе новый комплект свечей.

Алексей

У меня тоже свечи стоят третий год. Могу определенно сказать, что нужно их тщательно выбирать. На рынке я бы не советовал их брать, лучше — в проверенных магазинах.

Иван Козин

Я очень внимательно подхожу к вопросу выбора свечей, качественные и надежные сразу снимают кучу вопросов.

Oleg

Всегда меняю свечи перед зимой, чтобы заводиться нормально в морозы. Автомобилю уже 10 лет, проблем не было. Лучше мелочь поменять, чем потом попасть по крупному.

Сергей

Покупаешь дешевые свечи — максимум на месяц, покупаешь дорогие — максимум год. С этим рынком, блин, все скоро будет работать строго до окончания гарантийного срока.

Андрей

Чаще всего свечи зажигания выходят из строя из-за неправильной работы топливной системы. Поэтому свечи меняю очень редко.

Вадим

Свечи меняю строго по регламенту: через 15 00 км пробега или один год после установки. Ни разу не подводили.

Олег

Чтобы не оказаться стоящим посреди дороги, конечно надо знать признаки выхода свечей из строя и как производить их замену. Раньше на советских машинах, когда не было практически электроники в них, вынимали свечу и смотрели есть ли на ней искра при работающем движке. Сейчас на современных машинах, это крайне опасно, можно вывести из строя модуль зажигания, коммутатор, сжечь катушку. Поэтому не рекомендую использовать дедовские методы. Лучше всего ехать на сервис на компьютерную диагностику. Правда если вы знаете свою машину и она не слишком наворочена можно снять поочередно провода со свечей зажигания и послушать как ведет себя двигатель. Если вы отключите исправную свечу, то его характер работы изменится, как говорят спецы «начнет троить», по-русски движок сильно затрясет. Если ничего не изменится меняем свечу, она барахлит. Если же ничего снова не изменится тогда прямая дорога на сервис. И еще не покупайте свечи по одной – меняйте комплект. Покупая свечи обязательно берите свидетельство о регистрации ТС (там есть VIN-номер), чтобы продавец по каталогу нашел нужные свечи. А задуматься о их замене надо, когда: двигатель «затроил», упала мощность и увеличился расход топлива.

Карпухин Витя

Я считаю, что свечи нужно менять при каждой смене масла. Стоят они в конце концов не много, да и в принципе являются расходником. Прошли те времена, когда их выкручивали, что бы проверить зазор, почистить наждачной бумагой, прокалить на огне. По моему их даже и подделывать перестали, какой смысл копировать дешевый расходник? Есть конечно особо бережливые, которые будут ездить на свечах по 30-40 тыс. км., как допустим мой сосед по гаражам. Но я все равно такой экономии не понимаю. Уж лучше потратить три сотни, чем слушать, как с утра двигатель троит пока не прогреется или на холостых не ровно работает.

Дима

Со свечами было несколько проблем в дальней дороге, далеко от жилья. Поэтому теперь вожу с собой комплект новых свечей. А замену произвожу каждой осенью, перед наступлением холодов. Зимой самые суровые условия эксплуатации, поэтому только осенью.

Дмитрий

Все мы хорошо знаем, что свечи надо менять, что от их качества зависит запуск, работа, экономичность, мощность и т.д. Их принято считать «расходниками» с ограниченным сроком службы, поэтому производитель как авто, так и самих свечей заявляет определенный ресурс для своих продуктов.
Эта цифра сильно зависит от типа свечей зажигания (с одним электродом, многоэлектродные, платиновые, иридиевые и т.д.)
Для одноэлектродных свечей ресурс — 30 тыс. км, для многоэлектродных или с серебряным электродом ресурс не менее 50 тыс. Встречаются дорогие свечи с иридиевыми или платиновыми электродами которые выхаживают до 100000 км. Конечно это всё теоретически в стенах лабораторий, поэтому на практике я меняю свечи каждый год по осени (зима, одно из худших условий эксплуатации). Просто записывать км. когда поставили свечи думаю редко кто будет. Поэтому делаем как удобно. Вот я привязал этот период к зиме.
Теперь о признаках необходимости замены свечей. Первое – работа движка с перебоями, троением и т.д. Вынимаем свечи и смотрим – чаще всего выгорел электрод. Возможен большой нагар на свечах – это неправильно работает система питания, нагара при нормальном сгорании не должно быть. Еще возможны дефекты керамического изолятора, их можно найти по коричневому следу на изоляторе.
И самое главное, меняю все свечи комплектом, чтобы через некоторое время снова этим не заниматься. Всем удачи на дорогах.

Фед

Совершенно согласен с теми, кто меняет свечи регулярно, как услышит, почувствует специфический шумок в своей машинке. Некоторые начинают нести ахинею, типа можно промыть и т.д. Голь на выдумки хитра… Можно конечно и промыть, чтобы сэкономить на какое-то время, но лучше новые купить и сразу все заменить.

Николай

Последний раз менял свечи после 20000 км. В четвертом цилиндре свеча была с явным пробоем, на изоляторе появились мелкие полоски. Провода не менял, свечи за весь пробег не трогал. На мой взгляд, дешевле поменять весь комплект, чем колдовать с промывкой и очисткой. Многое зависит от топлива, поэтому стараюсь не заливать всякую гадость. Угадать, конечно, сложно где качественное, а где нет, но на «левые» заправки не заезжаю.

Олег

Из-за состояния свечей зависит правильная работа двигателя, поэтому водители должны знать когда и как менять свечи зажигания. Раньше в советские времена в эпоху дефицита всего, мы их чистили подгибали, выставляя зазор, проверяли есть ли на них искра, нас иногда било током, но мы ничего не боялись. Сейчас наверно редко кто так поступает и делает правильно, так как в современном двигателе проверка свечи на искру может обойтись на пару порядков дороже самой свечи. Такая проверка может запросто вывести из строя модуль зажигания, катушку и еще бог знает чего.
Замена свечей в авто необходима в трех классических случаях:
1. Движок начал работать неровно или как говорят троить;
2. Упала мощность мотора, вы стали с усилием разгоняться, т.е. двигатель стал хуже тянуть;
3. Заметно возрос расход топлива.
Тогда идем в автомагазин. Берем с собой СРС (свидетельство о регистрации) потому что там прописан VIN-номер. Правильно подобрать свечи можно только по нему, ни марка авто, ни мощность двигателя, ни год выпуска, а именно VIN-номер.
Кстати опытный водитель или слесарь СТО по цвету электрода свечи скажет вам о неисправности двигателя. Если цвет красно бурый это плохой бензин, черный густой налет – попадание масла в смесь, здесь нужен ремонт движка и т.д.

Данила

Чтобы не заморачиваться с учетом пройденного километража, меняю регулярно свечи по осени, так как зимой для них самые неблагоприятные условия. О качестве свечей сужу по внешнему виду электрода — по цвету отложений на нем. И еще по стабильности работы двигателя, если движок «троит» или не стабильно работает первым делом смотрю свечи.

Андрей

Ревизию машины делаю всегда по осени, так как зима самое тяжелое время для автомобиля. Меняю масло, фильтры, резинки дворников и свечи (независимо от их состояния). Лучше перебдеть, чем зимой встать на морозной дороге. Снятые свечи ревизую и если они в нормальном состоянии, то использую следующей весной. А по осени на второй год выбрасываю.

Василий

Замену провожу каждые 8-10 тысяч совместно с заменой моторного масла, считаю лучше оригинальные, на них зазор выставлять не надо.

Анатолий

Свечи любого бензинового двигателя работают в экстремальных условиях. На их работу действительно влияют многие факторы, но кроме того и сам водитель, от степени умения его правильно запускать двигатель, выбирать правильные масла, качественный бензин, а также условия хранения автомобиля. В своей жизни мне приходилось хранить автомобиль в разных условиях, и даже под навесом зимой, это оказывает влияние на пуск двигателя и исправность свечей. У меня была машины Лада- десятка. Стояла под навесом во дворе, при температуре воздуха минус 25 градусов мороза она заводилась как спичка, как только температура приближалась к 30 градусам мороза, с первого раза она не заводилась, и если ты продолжал её крутить, пытаясь завести, ничего не получалось. Свечи заливались горючей смесью и выходили из строя. Даже продувка двигателя не помогала, требовалась только замена свечей. И здесь прежде всего надо знать, что для того чтобы менять свечи обязательно надо иметь свечной ключ, который абсолютно разный для всех видов и марок автомобилей. Также надо знать, что менять надо сразу весь комплект свечей и покупать их только тех марок и моделей, которые рекомендованы конкретному автомобилю, в других случаях, то длина резьбы окажется длинной, то диаметр резьбы не совсем тот, лучше сразу покупать то, что нужно.

Антон

Свечи меняю не от того сколько времени они работали, или сколько километров наездил автомобиль с работающими свечами зажигания. Стараюсь менять всегда под зиму. Зимой экстремальность работы свечей увеличивается, новые будут работать безотказно, что для зимнего вождения очень важно. Вот когда автомобиль зимой не эксплуатируется, используется только в летний сезон, тогда лучше заменить свечи весной, простоявшие в двигателе долгое время без работы свечи могут дать сбой или даже не удастся запустить двигатель в работу.

Виталий

Меняю свечи раз в год, весной совмещая эту процедуру со сменой масла. Использую только свечи рекомендованные в мануале. Это гораздо надежней, чем ждать когда какая-нибудь свеча откажет в дороге. С собой всегда в машине комплект запасных свечей, на всякий случай для себя или для того парня, который стоит посреди дороги. Старые (замененные) всегда сразу выбрасываю, чтобы не путаться. Экономия выйдет себе дороже. Годовой пробег 13-15 тыс. км.

Андрей

Менял свечи, как правило, когда движок начинал троить, заводился зимой до минус 20 без проблем. А больше у нас почти не бывает.

Условия работы свечи крайне противоречивы. Хотя температура охлаждающей жидкости близка к 100 °С. некоторые детали двигателя нагреты намного сильней. Особенно жарко горячей части свечи. Тепловой конус (юбка) изолятора и электроды могут раскаляться до 900 °С. Итак, сколько тепла получает свеча и сколько его отдает в заданном режиме, зависит от ее конструкции и материалов. Длинная юбка при одних и тех же условиях нагревается сильнее, чем короткая. Первую свечу называют горячей, вторую — холодной. Главный нагреватель свечи — центральный электрод. Современный — как правило, биметаллический. Например, сердечник медный (для хорошего отвода тепла), а оболочка — из огнестойкого никеля. Бывают центральные электроды на основе серебра. платины. В установившемся режиме работы двигателя теплота, получаемая свечой из камеры сгорания, должна отводиться системой охлаждения и частично -свежей рабочей смесью. Увы. это получается не всегда.

Минимум теплоты вырабатывается в цилиндрах при малом расходе топлива — на холостом ходу. Тут важно, чтобы тепловой конус свечи не остывал ниже минимальной температуры самоочистки (около 500 °С). При этом наслоения на нем полностью сгорают и искро-образование не прерывается. Если. вывернув свечу, видим черный нагар — она слишком холодна. При работе двигателя на малых нагрузках такая скоро откажет.

При работе на полной мощности задачи посерьезней. Приемлемыми считаются температуры юбки и электродов не выше 900 °С. иначе ускоряется коррозия электродов. А примерно при 1100 °С возможно печально известное калильное зажигание. Это преждевременное. без участия искры воспламенение смеси от контакта с раскаленными частями камеры сгорания, в том числе перегретой юбкой свечи и электродами. Эффект коварный: водитель на высокой скорости может не понять, что электроды свечей уже отгорели и мотор поет без участия электрики. Калильное зажигание неуправляемо. Пропусков воспламенения нет. ЭБУ форсунок не отключит. Если возникнет детонация, уменьшение УОЗ не поможет. Такие заезды часто заканчиваются разрушением поршней, заклиниванием и т.д. Итак, если температуры горячей части свечи достигают 1 ООО °С и больше, то для данного двигателя она слишком горяча.

Штатная свеча в двигателе — не горячая и не холодная. Она нормальная. Разработчик двигателя об этом позаботился. Например. в моторе обычной «Самары» отлично работают свечи А17ДВРМ, в гоночном же они будут перегреваться. провоцируя калилку. А в обычной эксплуатации неуместны гоночные свечи — обрастут нагаром и откажут.

Чтобы облегчить нам выбор, фирмы-производители маркируют продукцию: Как правило, одна и та же свеча пригодна для авто разных марок и моделей, однако не всех. Фирмы указывают условные калильные числа, но вот единообразия в этом до сих пор нет. Знающие дело продавцы глянут в сравнительные таблицы. Но и покупателям полезно хоть немного владеть темой. К примеру: подходящие свечи куплены, но зазоры между их электродами не соответствуют требованиям двигателя. Как поступить?

Известно: при увеличении зазора смесь загорается лучше. Но слишком увеличивать его нельзя — искра исчезнет. Допустимый зазор зависит от энергетических возможностей системы зажигания, давления в цилиндре, состава рабочей смеси, температуры в конце такта сжатия и т. д. В слабых системах (вроде «жигулевской») рекомендован зазор около 0.6 мм. (Но при зазоре меньше 0.А мм воспламенение смеси замедляется настолько, что могут возникнуть перебои в работе двигателя.) Купив современные свечи с зазором около 1 мм. его для машин старых моделей, скорее всего, придется уменьшить.
Современные же мощные системы зажигания пробивают 1-1,2 мм и даже больше. Но при долгой службе электроды сильно изнашиваются, зазоры растут. искрообразование нарушается. Если ЭБУ заметит, что пропусков воспламенения слишком много, самодиагностика отключит форсунку неисправного цилиндра и зажжет лампочку «проверь двигатель». Лишнее топливо не будет сгорать в нейтрализаторе и разрушать его.

А вот машины без самодиагностики иной раз преподносят настоящие загадки. Однажды прибыл ко мне парень на «девятке»: «При ускорении мотор дергается!». Самая частая причина этого — зазоры великоваты, напряжения катушки для пробоя не хватает, а на больших оборотах оно падает. Наконец, чем больше открыт дроссель, тем выше давление смеси, — искре трудней ее пробить. Вывернули свечи, а там зазоры миллиметра по два1 Ради науки я уменьшил их до 0.7-0,8 мм, ввернул обратно. И двигатель заработал отлично! Свечи мы. конечно, заменили.
Другой пример. Заботливый хозяин «Логана» зимой ездил мало. но двигатель то и дело на минутку пускал Зачем» «А чтобы аккумулятор не сел!» В итоге свечи, не выходя в рабочий режим, закоптились. стали работать с перебоями… Уменьшили зазоры — и мотор заработал устойчиво. Предвижу вопрос: а не скажется ли уменьшение зазоров на мощности, расходе топлива? Теоретически — конечно1 Но потерю даже 5-6 процентов мощности заметит далеко не каждый, причем в сравнении с отказом хотя бы одного цилиндра эти потери ничтожны. А когда свечи очистятся, можно и зазоры вернуть к норме.

На вопросы отвечает Владислав Курилкин, специалист по продажам автозапчастей « Gefest V 8»:

— Их неисправность способна повредить топливную систему, и в таком случае на ремонт придется потратить намного больше. Именно поэтому важно знать, когда надо менять свечи зажигания.

Признаки износа иногда бывают очень заметны. Если авто подергивается при езде, стартер не срабатывает сразу, и для того, чтобы завести авто, требуется несколько его холостых оборотов, если расход топлива увеличивается, а динамика двигателя уменьшается — пришло время замены свечей зажигания.

Определение неисправности и периода, через сколько менять свечи зажигания, осуществляется несколькими способами. Если автомобиль не заводится, или заводится не сразу, стоит определить, что может быть причиной этому. Неисправность приводит к снижению производительности двигателя, если при включенном двигателе в цикле равномерной подачи искр будет появляться интервал или пробел – снижается не только его производительность. Объем испарений при сгорании топлива увеличивается, сырое топливо попадает в систему выпуска газов, чем вызывается перегрев и перегрузки в работе каталитического катализатора. Само собой, что это не может не сказаться и на состоянии всей системы, и тогда надо менять свечи зажигания, если определено, что они являются причиной пробелов или пауз.

Срок службы определяется по-разному, но лучше всего осуществлять замену каждые 30 тысяч километров.

Также этот показатель зависит от марки, а узнать более детально, когда нужно менять свечи зажигания можно из инструкции по эксплуатации.

Периодичность замены свечей зажигания зависит от того, когда они менялись в последний раз. Если дату определить не удается, то следует проверить их состояние. По внешнему виду можно узнать, через сколько менять свечи зажигания придется снова. Нагар образуется при коротких переездах, при которых двигатель не прогревается полностью, особенно зимой. Чтобы очистить свечу от нагара, не снимая ее, могу порекомендовать прогреть двигатель до рабочей температуры, таким образом, электроды самоочищаются.

Срок замены свечей зажигания зависит как от интенсивности езды, так и от материала, из которого они изготовлены. Тут есть один нюанс — 30 тысяч километров пробега относятся к классическим вариантам, а платиновые и иридиевые свечи выдерживают 90 тысяч.

Еще один фактор, определяющий, когда надо менять свечи зажигания – фактическое состояние двигателя и качество заливаемого в него бензина. Первым признаком того, что зажигательная система уже старая, и вскоре предстоит ее замена – появление трещин на керамической ее части, то есть, на изоляторе. Другой вид поломки – отслоение изолятора от металлической части. Лучше всего удалять старый комплект весь и сразу – таким образом, предотвращая возможность аналогичных осложнений в других составляющих комплекта, даже если они выглядят исправными.

Обобщая мнения специалистов, можно порекомендовать придерживаться установленного срока замены свечей зажигания. Если для классики это 15-20 тысяч километров при активном использовании авто, то для платины и иридия – 100 тысяч километров. Этот срок не зависит от внешнего вида и состояния, то есть, если по его истечении все выглядят вполне исправным – замену проводить надо все равно.

И служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя от электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Свечи зажигания необходимо менять каждые 30-90 тыс. км, что напрямую зависит от условий эксплуатации мотора, типа устанавливаемых свечей и материалов их изготовления.

Читайте в этой статье

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Сбои в работе мотора указывают на необходимость проверить свечи. Как уже было сказано, свечи зажигания служат от 30 тыс. км, но это только теория, которая основывается на идеальных условиях эксплуатации . На практике средний срок службы бюджетных одноэлектродных свечей составляет не более 15-20 тыс. км. пробега.

На сокращение планового ресурса свечей сильно влияет качество отечественного топлива, городская езда на низких оборотах, частая и долгая работа мотора на холостых оборотах. По этой причине даже самые дорогие многоэлектродные иридиевые или платиновые свечи зажигания рекомендуется менять на 15-20 тыс. км. раньше заявленного срока службы. Также в продаже могут быть представлены поддельные свечи или изделия низкого качества, которые обычно не выхаживают даже 10 тыс. км.

Признаки неисправности свечей зажигания

Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.

Для контроля состояния свечей зажигания необходимо проводить регулярные осмотры. Желательно производить данную процедуру параллельно замене масла на ТО, то есть через 10-15 тыс. км. Что касается среднестатистического водителя, который проезжает около 30 тыс. км. за 12 месяцев, в таком случае следует менять обычные одноэлектродные свечи зажигания не реже 2-х раз в год.

Как проверить свечи зажигания

Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:

• использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
• самостоятельная проверка свечей зажигания;

Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.

Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода. Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.

Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания. Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором. Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.

Проверка свечей зажигания на искру

Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.

Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают. Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.

Что касается проверки свечи зажигания мультиметром, то данный способ является малоэффективным и способен только выявить короткое замыкание внутри свечи зажигания. Для проверки один контакт тестера прикладывается к цоколю свечи (резьбовая часть), а другой ко входу свечи. Образовавшаяся искра должна пробивать от контакта к контакту на 3-4 мм.

Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.

Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.

Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:

• свеча зажигания вставляется в паз;
• затем на нее надевается специальный колпачок;
• затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;

Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.

Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами

После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.

Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.

Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:

• свечу обезжиривают и промывают в бензине;
• затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
• далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;

После извлечения из раствора для очистки свечи зажигания очищаются щеткой с мягкой щетиной и снова сушатся около 30 мин. Очистка сильно загрязненных свечей будет менее качественной сравнительно с механическим способом, а также потребует больше временных затрат.

Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.

Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать. Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода. Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.

Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.

Наличие на электроде свечи зажигания налета белого цвета с отблеском является свидетельством перегрева свечей зажигания. Это может происходить как по причине неправильного подбора свечей зажигания по калильному числу, так и в результате или самой свечи. В последнем случае следует осуществить проверку величины зазора электрода. Использовать повторно свечи с белым налетом нельзя, потребуется обязательная замена.

Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.

Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.

Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:

• свечи зажигания неправильно подобраны;
• приобретено поддельное или бракованное изделие;
• мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
• имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;

Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.

Читайте также

Анализ работы двигателя по цвету свечей зажигания. Серый, черный, белый, красный и другие цвета отложений и нагара. Как правильно проводить диагностику.

Причины :

1. Это часто является причиной сильно изношенных поршневых колец или стенок цилиндров.
2. Масло также может быть втянуто в камеру из-за чрезмерного зазора в направляющих штока клапана, или сильно изношенных уплотнителей клапанов.
3. Износ маслосъёмных колпачков.
4. Слишком "холодная" свеча (несоответствующий двигателю температурный режим свечи).

Что делать :

1. Проверить компрессию двигателя на предмет возможного капитального ремонта.
2. Отрегулировать клапаны или заменить уплотнители клапанов.
3. Заменить свечу на более "горячую".

Сожжённая свеча

Пузыри на юбке центрального наконечника, расплавленные электроды и иные следы воздействия высокой температуры. Сожжённая свеча означает, что искра между электродами протекает с более высокой температурой, и температура будет только расти по мере дальнейшего износа свечи, поэтому её нужно заменить как можно быстрее.

Сопровождается потерей тяговитости двигателя и повышенным расходом бензина. Двигатель может не глохнуть сразу после прекращения подачи искры (выключения зажигания ключом).

Причины :

1. Неправильно отрегулированное зажигание (опережение зажигания).
2. Слишком бедная ТВС.
3. Несоответствующий двигателю температурный режим свечи (слишком "холодная")
4. Езда с большой нагрузкой.

Что делать :

1. Заменить сожжённые свечи зажигания (с подходящим режимом температуры).
2. Отрегулировать зажигание.

Загрязнение (остекление) юбки

Этот симптом может вызвать пропуски зажигания на высоких оборотах двигателя. Глянцевые отложения, как правило, жёлтого цвета.

Причины :

Такой симптом показывает использование бензина с большим содержанием свинца.

Что делать :

Красноватая юбка

Юбка свечи зажигания покрывается красноватым оттенком - он токопроводящий.

Причины :

Повышенное содержание тяжёлых металлов в бензине и их оседание на юбке (и других частях) свечи.

Что делать :

Следует заменить привычную АЗС.

Механическое повреждение всей свечи

Боковой электрод обломился, или даже вся свеча имеет механические повреждения. Цилиндр при этом, скорее всего, не будет работать.

Причины :

Механическое повреждение обусловлено посторонним предметом в камере сгорания.

Что делать :

Проверить камеру сгорания на наличие посторонних предметов.

Механическое повреждение юбки

Юбка центрального электрода переломилась или имеет небольшие механические повреждения.

Причины :

Детонация, вследствие чего образовалось сверхдавление, которое разрушило юбку как саму слабую часть рабочей поверхности свечи. А причины такой детонации:

1. Неправильно настроенный угол опережения зажигания.
2. Неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов .
3. Недостаточно октановое число бензина.
4. Резкое охлаждение свечи.
5. Брак самой свечи зажигания.

Что делать :

1. Настроить угол опережения зажигания.
2. Проверить клапан рециркуляции выхлопных газов.
3. Проверить соответствие октанового числа используемого бензина характеристикам авто.

Свеча расплавилась

Оба или один из электродов выглядят выжженными или расплавленными. В этом случае машина может также испытывать потерю мощности.

Причины :

1. Неправильно отрегулированный угол опережения зажигания.
2. Обеднённая воздушно-топливная смесь.
3. Слишком "холодная" свеча по характеристикам.

Что делать :

1. Подобрать подходящую свечу, если причина в несоответствии температурного режима.
2. Проверить угол опережения зажигания.

Эрозия бокового электрода

Боковой электрод разъело, или же он выглядит расплавленным, став значительно короче, не доходя до центрального электрода по своей длине.

Причины :

Бензин с большим содержанием свинца. Свинец воздействует чаще только на боковой электрод, так как тот изготовлен из никелевого сплава и вступает в химическую реакцию со свинцом, становясь хрупким и слабым.

Что делать :

Сменить привычную АЗС.

Металлическая "молния" на внешнем изоляторе

На внешнем изоляторе (который находится снаружи двигателя, когда свеча вкручена в мотор) идёт, извиваясь, металлическая полоса.

Причины :

Это результат того, что искровой зазор между электродами свечи сильно расширился из-за износа электродов, и свече требуется гораздо более высокое напряжение. Такая молния на изоляторе возникает, когда требуемое напряжение между штырями электродов выше, чем может удержать изолятор, в результате чего искра появляется не между электродами, а между корпусом свечи и верхним контактом (куда вставляется штекер свечных проводов). Конечно, такое условие также появляется одновременно из-за изношенных изоляторов самого штекера, которые не могут удержать напряжение.

Так как более высокое напряжение требуется для двигателей с турбонаддувом , возникновение таких повреждений на них более вероятны. Важно признать, что штекер является расходным материалом, который должен быть периодически заменён.

Что делать :

Заменить свечные провода и сами свечи зажигания.

Рыжий цвет корпуса свечи

Не волнуйтесь, 99% вероятности, что это всего лишь ржавчина, которая появилась вследствие попадания воды в углубление со свечами на корпусе двигателя, например, после мойки двигателя или из-за плохой гидроизоляции подкапотного пространства (отсутствие подкрыльника, к примеру). Такую свечу, тем не менее, необходимо заменить , так как это потенциальная проблема.