ჩვენ ვქმნით დამტენებს მანქანის ბატარეისთვის. ჩვენ ვქმნით დამტენებს მანქანის ბატარეისთვის ვიდეო: მანქანის ბატარეების დატენვა

მე გავაკეთე ეს დამტენი მანქანის ბატარეების დასატენად, გამომავალი ძაბვაა 14.5 ვოლტი, მაქსიმალური დატენვის დენი 6 ა. მაგრამ მას ასევე შეუძლია სხვა ბატარეების დამუხტვა, მაგალითად, ლითიუმ-იონი, ვინაიდან გამომავალი ძაბვის და გამომავალი დენის რეგულირება შესაძლებელია ფართო ლიმიტები. დამტენის ძირითადი კომპონენტები შეიძინა ალიექსპრესის ვებსაიტზე.

ეს არის კომპონენტები:

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ელექტროლიტური კონდენსატორი 2200 uF 50 V- ზე, ტრანსფორმატორი TS-180-2 დამტენისთვის (იხილეთ როგორ შედუღოთ TS-180-2 ტრანსფორმატორი), მავთულები, დენის შტეფსელი, დაუკრავენ, რადიატორი დიოდური ხიდი, ნიანგები. ტრანსფორმატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მეორესთან ერთად, მინიმუმ 150 ვტ სიმძლავრით (დატენვის დენისთვის 6 A), მეორადი გრაგნილი უნდა შეფასდეს 10 A დენისთვის და გამოიმუშაოს ძაბვა 15 - 20 ვოლტი. დიოდური ხიდის დაქირავება შესაძლებელია ცალკეული დიოდებიდან, რომელიც შექმნილია მინიმუმ 10A დენისთვის, მაგალითად, D242A.

სადენები დამტენში უნდა იყოს სქელი და მოკლე. დიოდური ხიდი უნდა დაფიქსირდეს დიდ რადიატორზე. აუცილებელია DC-DC გადამყვანის გამაცხელებლების გაზრდა, ან გაგრილებისთვის ვენტილატორის გამოყენება.

დამტენის აწყობა

შეაერთეთ კაბელი მაგისტრალური დანამატით და დაუკრავენ ТС-180-2 ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილით, დააინსტალირეთ დიოდური ხიდი რადიატორზე, დაუკავშირეთ დიოდური ხიდი და ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილი. დაასხით კონდენსატორი დიოდური ხიდის დადებით და უარყოფით ტერმინალებზე.

შეაერთეთ ტრანსფორმატორი 220 ვოლტის ქსელში და გაზომეთ ძაბვები მულტიმეტრით. მე მივიღე შემდეგი შედეგები:

1. მეორადი გრაგნილი ტერმინალებში ალტერნატიული ძაბვაა 14.3 ვოლტი (მაგისტრალური ძაბვა 228 ვოლტია).
2. DC ძაბვა დიოდური ხიდისა და კონდენსატორის შემდეგ 18.4 ვოლტი (დატვირთვის გარეშე).

დიაგრამაზე დაყრდნობით, დაუკავშირეთ მამალი კონვერტორი და ვოლტმეტრი მეტროს DC-DC დიოდურ ხიდს.

გამომავალი ძაბვის და დატენვის დენის დაყენება

DC-DC კონვერტორის დაფას აქვს ორი დამამცირებელი რეზისტორი, ერთი გაძლევთ საშუალებას დააყენოთ მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა, მეორეს შეუძლია დატენვის მაქსიმალური დენის დაყენება.

შეაერთეთ დამტენი ქსელში (არაფერია დაკავშირებული გამომავალ მავთულხლართებთან), ინდიკატორი აჩვენებს ძაბვას მოწყობილობის გამომავალზე და დენი ნულის ტოლია. დააყენეთ ძაბვის პოტენომეტრი 5 ვოლტზე. დახურეთ გამომავალი მავთულები ერთმანეთთან, დააყენეთ მოკლე ჩართვის დენი 6 A.- ზე მიმდინარე პოტენომეტრით. შემდეგ ამოიღეთ მოკლე ჩართვა გამომავალი მავთულის გათიშვით და ძაბვის პოტენომეტრით, დააყენეთ გამომავალი 14.5 ვოლტზე.

ამ დამტენს არ ეშინია მოკლე ჩართვის გამომავალზე, მაგრამ თუ პოლარობა შეიცვალა, შეიძლება ჩავარდეს. პოლარობის შეცვლისგან დასაცავად, ძლიერი Schottky დიოდი შეიძლება დამონტაჟდეს ბატარეისკენ მიმავალი პოზიტიური მავთულის შესვენების დროს. ასეთ დიოდებს აქვთ დაბალი ძაბვის ვარდნა პირდაპირი კავშირის დროს. ამ დაცვით, თუ პოლარობა შეიცვალა ბატარეის შეერთებისას, დენი არ შემოვა. მართალია, ეს დიოდი უნდა დამონტაჟდეს რადიატორზე, რადგან დატენვისას მასში დიდი დინება შემოვა.

შესაფერისი დიოდური შეკრებები გამოიყენება კომპიუტერის კვების წყაროებში. ასეთ შეკრებაში არის ორი შოთკის დიოდი საერთო კათოდით, მათ პარალელურად დასჭირდება. ჩვენი დამტენისთვის, დიოდები მინიმუმ 15 ა დენით.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთ შეკრებებში კათოდი უკავშირდება სხეულს, ამიტომ ეს დიოდები უნდა დამონტაჟდეს რადიატორზე საიზოლაციო შუასადენის საშუალებით.

აუცილებელია კვლავ დაარეგულიროთ ძაბვის ზედა ზღვარი, დაცვის დიოდებზე ძაბვის ვარდნის გათვალისწინებით. ამისათვის გამოიყენეთ ძაბვის პოტენომეტრი DC-DC გადამყვანი დაფაზე, რომ დააყენოთ 14.5 ვოლტი, რომელიც იზომება მულტიმეტრით პირდაპირ დამტენის გამოსასვლელ ტერმინალებზე.

როგორ დავატენოთ ბატარეა

გაწმინდეთ ბატარეა საცხობი სოდა ხსნარში გაჟღენთილი ქსოვილით, შემდეგ გააშრეთ. გახსენით სანთლები და შეამოწმეთ ელექტროლიტების დონე, საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ გამოხდილი წყალი. სანთლები უნდა იყოს გამორთული დატენვის დროს. ნამსხვრევები და ჭუჭყი არ უნდა შევიდეს ბატარეაში. ოთახი, სადაც ბატარეა იტენება, კარგად უნდა იყოს ვენტილირებადი.

შეაერთეთ ბატარეა დამტენთან და ჩართეთ მოწყობილობა ქსელში. დატენვის დროს ძაბვა თანდათან გაიზრდება 14.5 ვოლტამდე, დენი დროთა განმავლობაში შემცირდება. ბატარეა პირობითად შეიძლება ჩაითვალოს დატვირთულად, როდესაც დატენვის დენი ეცემა 0.6 - 0.7 ა -მდე.

ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით ცივ სეზონში, მძღოლები დგანან მანქანის ბატარეის დატენვის აუცილებლობის წინაშე. შესაძლებელია და სასურველია, შეიძინოთ ქარხნული დამტენი, სასურველია დამტენი და დაწყებული მოწყობილობა ავტოფარეხში გამოსაყენებლად.

მაგრამ, თუ თქვენ გაქვთ ელექტრული მუშაობის უნარი, გარკვეული ცოდნა რადიოინჟინერიის სფეროში, მაშინ შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი დამტენი მანქანის ბატარეისთვის საკუთარი ხელით. გარდა ამისა, უმჯობესია წინასწარ მოემზადოთ შესაძლო შემთხვევისთვის, როდესაც ბატარეა მოულოდნელად გათავისუფლდება სახლიდან ან პარკინგისა და მომსახურების ადგილიდან.

ზოგადი ინფორმაცია ბატარეის დატენვის პროცესის შესახებ

მანქანის ბატარეა უნდა იყოს დამუხტული, როდესაც ტერმინალებზე ძაბვა 11.2 ვოლტზე ნაკლებია. იმისდა მიუხედავად, რომ ბატარეას შეუძლია მანქანის ძრავაც კი დატვირთოს, დაბალ ძაბვაზე ხანგრძლივი პარკირების დროს იწყება ფირფიტების სულფაციის პროცესები, რაც იწვევს ბატარეის სიმძლავრის დაკარგვას.

ამიტომ, მანქანის გამოზამთრებისას ავტოსადგომზე ან ავტოფარეხში, აუცილებელია ბატარეის მუდმივად დატენვა, მის ტერმინალებზე ძაბვის მონიტორინგი. უკეთესი ვარიანტია ბატარეის ამოღება, თბილ ადგილას მიტანა, მაგრამ მაინც არ დაივიწყოთ მისი დატენვის შენარჩუნება.

ბატარეა იტენება მუდმივი ან იმპულსური დენით. მუდმივი ძაბვის წყაროდან დატენვის შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ირჩევა ბატარეის სიმძლავრის მეათედის ტოლი დამუხტვის დენი.

მაგალითად, თუ ბატარეის სიმძლავრე 60 ამპერია, დატენვის დენი უნდა იყოს 6 ამპერი. თუმცა, კვლევები აჩვენებს, რომ რაც უფრო დაბალია მუხტის დენი, მით უფრო ინტენსიურია სულფაციის პროცესები.

უფრო მეტიც, არსებობს მეთოდები ბატარეის ფირფიტების დესულფაციისთვის. ისინი შემდეგია. პირველ რიგში, ბატარეა იხსნება 3 - 5 ვოლტის ძაბვაზე მოკლე ხანგრძლივობის დიდი დენებით. მაგალითად, მაგალითად, როდესაც სტარტერი ჩართულია. შემდეგ ხდება ნელი სრული დატენვა, დენით დაახლოებით 1 ამპერი. ასეთი პროცედურები მეორდება 7-10-ჯერ. ამ მოქმედებებს აქვს დესულფაციის ეფექტი.

ამ პრინციპზეა დაფუძნებული იმპულსური დამტენები. ასეთ მოწყობილობებში ბატარეა დამუხტულია იმპულსური დენით. დატენვის პერიოდში (რამდენიმე მილიწამი), საპირისპირო პოლარობის მოკლე გამონადენი და პირდაპირი პოლარობის უფრო გრძელი დატენვის პულსი გამოიყენება ბატარეის ტერმინალებზე.

დატენვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იქნას აცილებული ბატარეის გადატვირთვის ეფექტი, ანუ ის მომენტი, როდესაც ის იტვირთება მაქსიმალურ ძაბვაზე (12.8 - 13.2 ვოლტი, ბატარეის ტიპზეა დამოკიდებული).

ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის სიმკვრივისა და კონცენტრაციის ზრდა, ფირფიტების შეუქცევადი განადგურება. სწორედ ამიტომ ქარხნის დამტენები აღჭურვილია ელექტრონული კონტროლისა და გამორთვის სისტემით.

მანქანის ბატარეის ხელნაკეთი მარტივი დამტენების დიაგრამები

უმარტივესი

განვიხილოთ შემთხვევა, თუ როგორ გჭირდებათ ბატარეის დატენვა იმპროვიზირებული საშუალებებით. მაგალითად, სიტუაცია, როდესაც საღამოს დატოვეთ მანქანა სახლთან ახლოს, დაივიწყეთ ნებისმიერი ელექტრო ტექნიკის გამორთვა. დილით ბატარეა დაცლილი იყო და მანქანა არ დაძრა.

ამ შემთხვევაში, თუ თქვენი მანქანა კარგად იწყებს მუშაობას (ნახევარი შემობრუნებით), საკმარისია ბატარეა ოდნავ „გამკაცრდეს“. Როგორ გავაკეთო ეს? პირველი, თქვენ გჭირდებათ მუდმივი ძაბვის წყარო 12 -დან 25 ვოლტამდე. მეორე, წინააღმდეგობის შეზღუდვა.

რისი რჩევა შეგიძლიათ?

დღესდღეობით, თითქმის ყველა სახლს აქვს ლეპტოპი. ლეპტოპის ან ნეტბუქის კვების ბლოკს, როგორც წესი, აქვს გამომავალი ძაბვა 19 ვოლტი, დენი მინიმუმ 2 ამპერი. დენის კონექტორის გარე ტერმინალი უარყოფითია, შიდა ტერმინალი დადებითია.

როგორც შემზღუდველი წინააღმდეგობა და საჭიროა!!!, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მანქანის ინტერიერის ნათურა. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ და უფრო ძლიერი გარდამტეხი სიგნალებიდან ან უარესი გაჩერებიდან ან განზომილებიდან, მაგრამ არსებობს კვების ბლოკის გადატვირთვის შესაძლებლობა. უმარტივესი სქემა აწყობილია: მინუს კვების წყარო - ნათურა - მინუს ბატარეა - პლუს ბატარეა - პლუს კვების წყარო. რამდენიმე საათში, ბატარეა იმუხტება საკმარისად ძრავის დასაწყებად.

თუ ლეპტოპი არ გაქვთ, შეგიძლიათ შეიძინოთ მძლავრი მაკორექტირებელი დიოდი საპირისპირო ძაბვით 1000 ვოლტზე მეტი და რადიო ბაზარზე 3 ამპერიანი დენით წინასწარ. ის მცირე ზომისაა და გადაუდებელი შემთხვევებისთვის შეიძლება ჩაიდოს ხელთათმანების განყოფილებაში.

რა უნდა გავაკეთოთ გადაუდებელ შემთხვევებში?

ჩვეულებრივი ნათურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შეზღუდვის დატვირთვა ინკანდესენტური 220 -ზევოლტი მაგალითად, 100 ვატიანი ნათურა (სიმძლავრე = ძაბვა X დენი). ამრიგად, 100 ვატიანი ნათურის გამოყენებისას, დატენვის დენი იქნება დაახლოებით 0.5 ამპერი. არც ისე ბევრი, მაგრამ ღამით ის ბატარეას მისცემს 5 ამპერი-საათის სიმძლავრეს. ჩვეულებრივ საკმარისია იმისათვის, რომ დილით რამდენჯერმე ჩართოთ მანქანის სტარტერი.

თუ სამი 100 ვატიანი ნათურა პარალელურად არის დაკავშირებული, დატენვის დენი სამჯერ გაიზრდება. თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ თქვენი მანქანის ბატარეა თითქმის ნახევარი ღამით. ზოგჯერ, ნათურების ნაცვლად, ისინი ჩართავენ ელექტრო ღუმელს. მაგრამ აქ დიოდი შეიძლება უკვე ჩავარდეს და ამავე დროს ბატარეა.

ზოგადად, ამ ტიპის ექსპერიმენტები 220 ვოლტის ალტერნატიული ძაბვის ქსელიდან საცავის ბატარეის უშუალო დატენვით უკიდურესად საშიში... ისინი უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში, როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის.

კომპიუტერის კვების წყაროებიდან

სანამ დაიწყებთ მანქანის ბატარეის დამტენის დამზადებას საკუთარი ხელით, უნდა შეაფასოთ თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ელექტრო და რადიოინჟინერიის სფეროში. ამის შესაბამისად, შეარჩიეთ მოწყობილობის სირთულის დონე.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ელემენტის ბაზა. ძალიან ხშირად კომპიუტერის მომხმარებლებს რჩება ძველი სისტემის ბლოკები. დენის წყაროებია იქ. + 5V მიწოდების ძაბვასთან ერთად, მათში არის +12 ვოლტის ავტობუსი. როგორც წესი, ის შეფასებულია 2 ამპერამდე დინებისათვის. ეს სავსებით საკმარისია სუსტი დამტენისთვის.

ვიდეო-ნაბიჯ ნაბიჯ წარმოების ინსტრუქცია და კომპიუტერის კვების ბლოკიდან მანქანის ბატარეის მარტივი დამტენის სქემა:

მაგრამ ძაბვა 12 ვოლტი არ არის საკმარისი. აუცილებელია მისი "გადატვირთვა" 15. როგორ? ჩვეულებრივ "აკრეფის" მეთოდით. ისინი იღებენ წინააღმდეგობას დაახლოებით 1 კილოჰმამდე და აერთებენ მას მიკროცირკულაციის მახლობლად არსებული სხვა წინააღმდეგობების პარალელურად, 8 ფეხი დენის წყაროს მეორად წრეში.

ამრიგად, უკუკავშირის მარყუჟის მომატება იცვლება, შესაბამისად, და გამომავალი ძაბვა.

ძნელია სიტყვებით ახსნა, მაგრამ ჩვეულებრივ მომხმარებლები ხვდებიან მას. წინააღმდეგობის ღირებულების შერჩევით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ გამომავალ ძაბვას დაახლოებით 13.5 ვოლტამდე. ეს საკმარისია მანქანის ბატარეის დასატენად.

თუ ელექტროენერგიის მიწოდება არ არის ხელთ, შეგიძლიათ მოძებნოთ ტრანსფორმატორი მეორადი გრაგნილით 12 - 18 ვოლტი. ისინი გამოიყენება ძველი მილის ტელევიზორებში და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში.

ახლა ასეთი ტრანსფორმატორების ნახვა შეგიძლიათ უწყვეტი კვების წყაროებში; შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი მეორად ბაზარზე. შემდეგი, ისინი იწყებენ სატრანსფორმატორო დამტენის წარმოებას.

ტრანსფორმატორის დამტენები

სატრანსფორმატორო დამტენები არის ყველაზე გავრცელებული და უსაფრთხო მოწყობილობები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება საავტომობილო პრაქტიკაში.

ვიდეო - მარტივი მანქანის ბატარეის დამტენი ტრანსფორმატორის გამოყენებით:

მანქანის ბატარეის სატრანსფორმატორო დამტენის უმარტივესი სქემა შეიცავს:

• ქსელის ტრანსფორმატორი;
• მაკორექტირებელი ხიდი;
• შემზღუდველი დატვირთვა.

დიდი დენი მიედინება შემზღუდველ დატვირთვაში, ის ძალიან ცხელდება, ამიტომ ტრანსფორმატორის პირველადი წრედის კონდენსატორები ხშირად გამოიყენება დატენვის დენის შეზღუდვის მიზნით.

პრინციპში, ასეთ სქემაში შეგიძლიათ გააკეთოთ ტრანსფორმატორის გარეშე, თუ სწორად აირჩევთ კონდენსატორს. მაგრამ AC ქსელიდან გალვანური იზოლაციის გარეშე, ასეთი წრე საშიში იქნებოდა ელექტრო შოკის თვალსაზრისით.

მანქანის ბატარეების დამტენების უფრო პრაქტიკული სქემები დატენვის დენის რეგულირებით და შეზღუდვით. ერთ -ერთი ასეთი სქემა ნაჩვენებია ფიგურაში:

როგორც მძლავრი მაკორექტირებელი დიოდები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაუმართავი მანქანის გენერატორის მაკორექტირებელი ხიდი, ოდნავ ჩართოთ წრე.

დესულფაციის ფუნქციით უფრო დახვეწილი პულსის დამტენები, როგორც წესი, მზადდება მიკროცირკულატების, თუნდაც მიკროპროცესორების გამოყენებით. მათი წარმოება რთულია და მოითხოვს ინსტალაციისა და მორგების სპეციალურ უნარებს. ამ შემთხვევაში, უფრო ადვილია ქარხნული მოწყობილობის შეძენა.

უსაფრთხოების მოთხოვნები

პირობები, რომლებიც უნდა დაიცვან ხელნაკეთი მანქანის ბატარეის დამტენის გამოყენებისას:

• დამტენი და ბატარეა დატენვისას უნდა იყოს განლაგებული არაწვის ზედაპირზე;
• უმარტივესი დამტენების გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება (საიზოლაციო ხელთათმანები, რეზინის ხალიჩა);
• ახლად წარმოებული მოწყობილობების გამოყენებისას აუცილებელია დატენვის პროცესის მუდმივი მონიტორინგი;
• დატენვის პროცესის ძირითადი მონიტორინგის პარამეტრები - დენი, ძაბვა ბატარეის ტერმინალებში, დამტენის სხეულის და ბატარეის ტემპერატურა, დუღილის წერტილის კონტროლი;
• ღამით დატენვისას აუცილებელია ქსელის კავშირში იყოს ნარჩენი დენის მოწყობილობები (RCD).

ვიდეო - დამტენის დიაგრამა მანქანის ბატარეისთვის UPS– დან:

შეიძლება საინტერესო იყოს:

სკანერი მანქანის თვითდიაგნოსტირებისთვის

როგორ სწრაფად მოვიშოროთ მანქანის სხეულზე ნაკაწრები

როგორ შევამოწმოთ მეორადი მანქანა ყიდვის წინ

როგორ გავცემთ OSAGO პოლიტიკას ინტერნეტით 7 წუთში

მსგავსი სტატიები

კომენტარები სტატიასთან დაკავშირებით:

ლიოხა

აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ცნობისმოყვარე და ინფორმაციულია. როგორც საბჭოთა სკოლის ყოფილი რადიოტექნიკოსი, მას დიდი ინტერესით ვკითხულობდი. სინამდვილეში, "რადიომოყვარულთა" რადიომოყვარულებსაც კი არ შეუწუხდებათ ხელნაკეთი დამტენის სქემების ძებნა და შემდგომში მისი შეკრება გამაგრილებელი რკინისა და რადიოს კომპონენტებით. ამას მხოლოდ ფანატიკოსი რადიომოყვარულები გააკეთებენ. გაცილებით ადვილია ქარხნული მოწყობილობის ყიდვა, მით უმეტეს, რომ ფასები, ვფიქრობ, ხელმისაწვდომია. როგორც უკიდურესი საშუალება, შეგიძლიათ მიმართოთ სხვა მძღოლებს თხოვნით "დაანთოთ სიგარეტი", საბედნიეროდ, ახლა ყველგან ბევრი მანქანაა. ის, რაც აქ წერია, სასარგებლოა არა იმდენად მისი პრაქტიკული ღირებულებისთვის (თუმცა ესეც ასევე), რამდენადაც ზოგადად რადიოინჟინერიისადმი ინტერესის გაღვივებისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, თანამედროვე ბავშვების უმეტესობა არა მხოლოდ ვერ განასხვავებს რეზისტორს ტრანზისტორიდან და ისინი ამას პირველად არ გამოთქვამენ. და ეს ძალიან სამწუხაროა ...

მაიკლ

როდესაც ბატარეა ძველი და ნახევრად მკვდარი იყო, მე ხშირად ვიყენებდი ლეპტოპის კვების ბლოკს გადატენვისთვის. როგორც მიმდინარე შეზღუდვა, მე გამოვიყენე არასაჭირო ძველი უკანა შუქი ოთხი 21 ვატიანი ნათურებით, რომლებიც პარალელურად იყო დაკავშირებული. მე ვაკონტროლებ ძაბვას ტერმინალებში, დატენვის დასაწყისში ჩვეულებრივ არის დაახლოებით 13 ვ, ბატარეა მოუთმენლად ჭამს მუხტს, შემდეგ დატენვის ძაბვა იზრდება და როდესაც ის 15 ვ მიაღწევს, მე ვწყვეტ დატენვას. ძრავის დამაჯერებლად დაწყებას ნახევარი საათი ან საათი სჭირდება.

იგნატი

ჩემს ავტოფარეხში მყავს საბჭოთა დამტენი, სახელწოდებით "ტალღა", გამოშვების 79 წელი. შიგნით არის მძიმე და მძიმე ტრანსფორმატორი და რამდენიმე დიოდი, რეზისტორი და ტრანზისტორი. თითქმის 40 წელია რიგებში, და ეს იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენ ვიყენებთ მას მამაჩემთან და ძმასთან ერთად და არა მხოლოდ დასატენად, არამედ 12 ვ ელექტროენერგიის წყაროდ. ახლა კი მართლაც უფრო ადვილია იაფი ჩინურის ყიდვა მოწყობილობა ხუთასი კვადრატული მეტრი, ვიდრე შეაწუხოს soldering რკინის. და ალიექსპრესზე შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთნახევარი, სიმართლე გაიგზავნება დიდი ხნის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მომეწონა კომპიუტერის ელექტრომომარაგების ვარიანტი, მე მაქვს ათეული ძველი, მაგრამ საკმაოდ მომუშავე ავტოფარეხში.

სან -სანიჩი

ჰმ რა თქმა უნდა, პეპსიკოლის თაობა იზრდება ...: - \ სწორი დამტენი უნდა აწარმოებდეს 14.2 ვოლტს. არც მეტი და არც ნაკლები. უფრო დიდი პოტენციური განსხვავებით, ელექტროლიტი ადუღდება და ბატარეა ადიდდება ისე, რომ პრობლემური იქნება მოგვიანებით მისი ამოღება, ან პირიქით, მანქანაში ისევ არ დაყენება. უფრო მცირე პოტენციური სხვაობით, ბატარეა არ იტენება. მასალაში წარმოდგენილი ყველაზე ნორმალური წრე არის საფეხურიანი ტრანსფორმატორით (პირველი). ამ შემთხვევაში, ტრანსფორმატორმა უნდა აწარმოოს ზუსტად 10 ვოლტი, რომლის დენიც მინიმუმ 2 ამპერია. ესენი იყიდება ნაყარი. უმჯობესია შიდა დიოდების დაყენება, - D246A (აუცილებელია რადიატორის დაყენება მიკა იზოლატორებით). უარეს შემთხვევაში - KD213A (ესენი შეიძლება სუპერწებებით იყოს დამაგრებული ალუმინის რადიატორზე). ნებისმიერი ელექტროლიტური კონდენსატორი, რომლის სიმძლავრეა მინიმუმ 1000 μF, საოპერაციო ძაბვისთვის მინიმუმ 25 ვოლტისთვის. ძალიან დიდი კონდენსატორი ასევე არ არის საჭირო, რადგან არასაკმარისი გასწორებული ძაბვის გამო, ჩვენ ვიღებთ ბატარეის ოპტიმალურ მუხტს. საერთო ჯამში, ჩვენ ვიღებთ 10 * ფესვს 2 = 14.2 ვოლტს. მას თავად აქვს ასეთი დამტენი 412 -ე მოსკოვის დროიდან. საერთოდ არ მოკლეს. 🙂

კირილე

პრინციპში, თუ თქვენ გაქვთ სწორი ტრანსფორმატორი, არც ისე ძნელია თავად შეიკრიბოთ ტრანსფორმატორის დამტენი წრე. ჩემთვისაც კი, არც თუ ისე დიდი სპეციალისტი რადიო ელექტრონიკის სფეროში. ბევრი ამბობს, რატომ ამბობენ თავს, თუ ყიდვა უფრო ადვილია. ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო შედეგის, არამედ თავად პროცესის საკითხი, რადგან ბევრად უფრო სასიამოვნოა საკუთარი ხელით გაკეთებული ნივთის გამოყენება ვიდრე შეძენილი. და რაც მთავარია, თუ ეს ხელნაკეთი პროდუქტი გამოდის დგომიდან, მაშინ ვინც ააწყო ის იცის მისი ბატარეის საფუძვლიანად დამუხტვა და შეუძლია სწრაფად გაასწოროს ის. და თუ შეძენილი პროდუქტი იწვის, მაშინ ჯერ კიდევ უნდა გათხრა და ეს სულაც არ არის ფაქტი, რომ ავარია მოიძებნება. მე ვაძლევ ხმას ჩემს საკუთარ მოწყობილობებს!

ოლეგი

ზოგადად, მე ვფიქრობ, რომ იდეალური ვარიანტია სამრეწველო დამტენი, ასე რომ მე მაქვს ეს და მას ყოველთვის ვატარებ საბარგულში. მაგრამ ცხოვრებაში, სიტუაციები განსხვავებულია. ერთხელ მე ვიყავი ჩემს ქალიშვილთან მონტენეგროში, მაგრამ იქ ისინი საერთოდ არაფერს ატარებენ და იშვიათად ჰყავთ ვინმე. ასე რომ მას დაავიწყდა ღამის კარის დაკეტვა. ბატარეა დაცლილია. ხელთ არ არის დიოდი, არ არის კომპიუტერი. ვიპოვე ბოშევსკის ხრახნიანი 18 ვოლტიანი და 1 ამპერიანი დენით. აქ არის მისი ბრალდება და გამოიყენება. მართალია, მთელი ღამე ვიტენებოდი და პერიოდულად ვეხებოდი გადახურების გამო. მაგრამ ის ვერაფერს გადაურჩა, დილით მათ ნახევარი დარტყმით გამიზარდეს. ასე რომ, ბევრი ვარიანტია, თქვენ უნდა ნახოთ. ისე, ხელნაკეთი დატენვის შესახებ, როგორც რადიოინჟინერს, შემიძლია მხოლოდ ტრანსფორმატორების რჩევა, ე.ი. გათიშული ქსელში, ისინი უსაფრთხოა კონდენსატორთან შედარებით, დიოდური ნათურით.

სერგეი

არასტანდარტული მოწყობილობებით ბატარეის დატენვამ შეიძლება გამოიწვიოს სრული შეუქცევადი აცვიათ ან შეამციროს გარანტირებული ოპერაცია. მთელი პრობლემა არის ხელნაკეთი პროდუქტების დაკავშირება, რაც არ უნდა იყოს ნომინალური ძაბვა არ აღემატება დასაშვებ მნიშვნელობას. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ტემპერატურის განსხვავებები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი, განსაკუთრებით ზამთარში. როდესაც მცირდება ხარისხით, ჩვენ ვზრდით მას და პირიქით. არსებობს სავარაუდო ცხრილი, რომელიც დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე - მისი დამახსოვრება არ არის რთული. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი არის ის, რომ ძაბვის ყველა გაზომვა და, ბუნებრივია, სიმკვრივის გაზომვა ხდება მხოლოდ ცივზე, არაოპერაციულ ძრავზე.

ვიტალიკი

ზოგადად, მე იშვიათად ვიყენებ დამტენს, შეიძლება ორ -სამ წელიწადში ერთხელ, შემდეგ კი როდესაც ვტოვებ დიდხანს, მაგალითად, ზაფხულში სამხრეთით რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩემს ნათესავებთან. ასე რომ, ძირითადად, მანქანა მუშაობს თითქმის ყოველდღე, ბატარეა დატენულია და არ არის საჭირო ასეთი მოწყობილობები. ამიტომ, მე ვფიქრობ, რომ ფულის ყიდვა, რასაც პრაქტიკულად არ იყენებთ, არ არის ძალიან ჭკვიანი. საუკეთესო ვარიანტია შეაგროვოთ ასეთი მარტივი სამუშაო, მაგალითად, კომპიუტერის ელექტრომომარაგებიდან და გაუშვათ ის ფრთების მოლოდინში. ყოველივე ამის შემდეგ, აქ არის ფუნდამენტურად არა ბატარეის სრულად დატენვა, არამედ ოდნავ გახალისება ძრავის დასაწყებად, შემდეგ კი გენერატორი შეასრულებს თავის საქმეს.

ნიკოლაი

გუშინ ჩვენ დავტენეთ ბატარეა დამტენიდან ხრახნიანი მანქანისთვის. მანქანა გაჩერებული იყო გარეთ, ყინვა -28, ბატარეა რამდენჯერმე დატრიალდა და წამოდგა. ჩვენ მივიღეთ screwdriver, რამდენიმე მავთული, დავუკავშირდით მას და ნახევარი საათის შემდეგ მანქანა უსაფრთხოდ დაძრა.

დიმიტრი

მზა მაღაზიის დამტენი, რა თქმა უნდა, იდეალური ვარიანტია, მაგრამ ვისაც სურს ხელის მოხვევა და იმის გათვალისწინებით, რომ მათი ხშირი გამოყენება არ არის საჭირო, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ ფულის დახარჯვა შესყიდვაზე და თქვენ თვითონ განახორციელოთ დამუხტვა.
ხელნაკეთი დამტენი უნდა იყოს ავტონომიური, არ საჭიროებს ზედამხედველობას, მიმდინარე კონტროლს, ვინაიდან ჩვენ ყველაზე ხშირად ვტენით ღამით. გარდა ამისა, მან უნდა უზრუნველყოს ძაბვა 14.4 V და უზრუნველყოს ბატარეის გათიშვა, როდესაც დენი და ძაბვა გადააჭარბებს. მან ასევე უნდა უზრუნველყოს დაცვა პოლარობის შეცვლისგან.
მთავარი შეცდომები, რომელსაც "კულიბინები" უშვებენ, უშუალოდ საყოფაცხოვრებო ელექტრომომარაგებასთან არის დაკავშირებული, ეს კი არ არის შეცდომა, არამედ უსაფრთხოების ზომების დარღვევა, დატენვის დენის შემდეგი შეზღუდვა სიმძლავრეებით და უფრო ძვირი: კონდენსატორების ერთი ბატარეა 32 მიკროფარდები 350-400 ვ-ზე (ნაკლები შეუძლებელია) ეღირება მაგარი ბრენდის დამტენი.
უმარტივესი გზაა კომპიუტერის გადართვის დენის წყაროს (UPS) გამოყენება, ის ახლა უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ტრანსფორმატორი რკინაზე და არ არის საჭირო ცალკეული დაცვის გაკეთება, ყველაფერი მზად არის.
თუ კომპიუტერის ელექტრომომარაგება არ არის, თქვენ უნდა მოძებნოთ ტრანსფორმატორი. ძალოვანი ძაფის ძრავის ძრავა ძველი მილის ტელევიზორებიდან შესაფერისია-TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. მათ აქვთ ბევრი ძალა თვალების მიღმა. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ძველი სატრანსფორმატორო TN მანქანის ბაზარზე.
მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ მათთვისაა, ვინც მეგობრობს ელექტრიკოსთან. თუ არა, არ ინერვიულოთ - თქვენ არ გააკეთებთ დამტენს, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, ასე რომ იყიდეთ მზა და ნუ დაკარგავთ დროს.

ლორა

ბაბუასგან დამტენი ავიღე. საბჭოთა დროიდან. Სახლში დამზადებული. მე ეს საერთოდ არ მესმის, მაგრამ ჩემი ნაცნობები, რომლებიც მას აღტაცებით და პატივისცემით ხედავენ, ენას უკაკუნებენ, ამბობენ, ეს არის "საუკუნეების განმავლობაში". ისინი ამბობენ, რომ იგი შეიკრიბა ზოგიერთ ნათურაზე და კვლავ მუშაობს. მართალია, მე მას პრაქტიკულად არ ვიყენებ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ყველა საბჭოთა ტექნიკა გალანძღულია, მაგრამ ის ბევრჯერ უფრო საიმედოა ვიდრე თანამედროვე, თუნდაც სახლში დამზადებული.

ვლადისლავ

ზოგადად, ეს არის სასარგებლო რამ ოჯახში, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გამომავალი ძაბვის რეგულირების ფუნქცია

ალექსეი

მე არასოდეს მქონია შესაძლებლობა გამოვიყენო ან შევიკრიბო ხელნაკეთი დამტენები, მაგრამ წარმომიდგენია შეკრებისა და მუშაობის პრინციპი. მე ვფიქრობ, რომ ხელნაკეთი პროდუქცია არ არის უარესი ქარხნულზე, უბრალოდ არავის უნდა არევა, განსაკუთრებით მაღაზიის ფასები საკმაოდ ხელმისაწვდომია.

ვიქტორ

ზოგადად, სქემები მარტივია, არის რამდენიმე დეტალი და ისინი ხელმისაწვდომია. მორგება, გარკვეული გამოცდილებით, ასევე შეიძლება გაკეთდეს. ასე რომ, სავსებით შესაძლებელია შეგროვება. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აწყობილი მოწყობილობის გამოყენება)).

ივან

დამტენი, რა თქმა უნდა, სასარგებლო რამაა, მაგრამ ახლა ბაზარზე უფრო საინტერესო ასლებია - მათი სახელია დამწყები დამტენები

სერგეი

არსებობს ბევრი დამტენი სქემა და როგორც რადიოინჟინერმა მე ვცადე ბევრი მათგანი. გასულ წლამდე სქემა მუშაობდა ჩემზე საბჭოთა დროიდან და ის მშვენივრად მუშაობდა. მაგრამ ერთ დღეს (ჩემი ბრალით) ბატარეა მთლიანად მოკვდა ჩემს ავტოფარეხში და მჭირდებოდა ციკლური რეჟიმი მის აღსადგენად. შემდეგ მან არ შეაწუხა (დროის სიმცირის გამო) ახალი სქემის შექმნით, არამედ უბრალოდ წავიდა და იყიდა იგი. ახლა კი სავარჯიშოებს ვატარებ საბარგულში მხოლოდ იმ შემთხვევაში.

ახლა აზრი არ აქვს მანქანის ბატარეების დამტენის დამოუკიდებლად შეკრებას: მაღაზიებში არის მზა მოწყობილობების უზარმაზარი არჩევანი, ფასები მათთვის გონივრულია. ამასთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სასიამოვნოა გააკეთო რაიმე სასარგებლო საკუთარი ხელით, მით უმეტეს, რომ მანქანის ბატარეის უბრალო დამტენი ადვილად შეიკრიბება იმპროვიზირებული ნაწილებისგან და მისი ფასი იაფი იქნება.

ერთადერთი, რისი გაფრთხილებაც დაუყოვნებლივ ღირს: სქემები დენის და ძაბვის ზუსტი კორექტირების გარეშე გამომავალზე, რომელსაც არ აქვს გამორთვის დენი დატენვის ბოლოს, შესაფერისია მხოლოდ ტყვიის მჟავა ბატარეების დასატენად. AGM– ისთვის და მსგავსი დამტენების გამოყენება დააზიანებს ბატარეას!

როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი სატრანსფორმატორო მოწყობილობა

ამ დამტენის ჩართვა ტრანსფორმატორისგან არის პრიმიტიული, მაგრამ ფუნქციონალური და აწყობილია ხელმისაწვდომი ნაწილებიდან - ანალოგიურად არის შექმნილი უმარტივესი ტიპის ქარხნული დამტენები.

მისი ბირთვი, ეს არის სრული ტალღის მაკორექტირებელი, შესაბამისად მოთხოვნები ტრანსფორმატორზე: ვინაიდან ამგვარი გამასწორებლების გამოსასვლელში ძაბვა უდრის ნომინალურ AC ძაბვას, გამრავლებული ორის ფესვზე, შემდეგ 10 ვ-ზე ტრანსფორმატორის გრაგნილზე ჩვენ მივიღებთ 14.1V დამტენის გამოსასვლელში. ნებისმიერი დიოდური ხიდი აღებულია 5 ამპერიზე მეტი პირდაპირი დენით ან აწყობილია იგი ოთხი ცალკეული დიოდიდან, იგივე მიმდინარე მოთხოვნებით ასევე შერჩეულია საზომი ამმეტრი. მთავარია განათავსოთ იგი რადიატორზე, რომელიც უმარტივეს შემთხვევაში არის ალუმინის ფირფიტა მინიმუმ 25 სმ 2 ფართობით.

ასეთი მოწყობილობის პრიმიტიულობა არ არის მხოლოდ მინუსი: გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ აქვს არც რეგულირება და არც ავტომატური გამორთვა, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სულფატური ბატარეების "რეანიმაციისთვის". მაგრამ არ დაივიწყოთ პოლარობის შემობრუნების დაცვის ნაკლებობა ამ წრეში.

მთავარი პრობლემა არის სად ვიპოვოთ შესაბამისი სიმძლავრის (მინიმუმ 60 ვტ) ტრანსფორმატორი და მოცემული ძაბვით. შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ საბჭოთა ინკანდესენტური ტრანსფორმატორი გამოჩნდება. ამასთან, მის გამოსასვლელ გრაგნილებს აქვთ ძაბვა 6.3 ვ, ასე რომ თქვენ მოგიწევთ ორი სერიის დაკავშირება, ერთი მათგანის გადახვევა ისე, რომ მთლიანი გამომუშავება იყოს 10 ვ. შესაფერისია იაფი ტრანსფორმატორი TP207-3, რომელშიც მეორადი გრაგნილები დაკავშირებულია შემდეგნაირად:

ამავდროულად, ჩვენ ვხსნით გრაგნილს ტერმინალებს შორის 7-8.

მარტივი დამტენი ელექტრონული რეგულირებით

თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ გადახვევის გარეშე, ჩართვისას ჩართეთ ელექტრონული ძაბვის სტაბილიზატორი გამომავალზე. გარდა ამისა, ასეთი სქემა უფრო მოსახერხებელი იქნება ავტოფარეხის აპლიკაციებში, რადგან ის საშუალებას მოგცემთ დაარეგულიროთ მუხტის დენი, როდესაც მიწოდების ძაბვა ეცემა, ის ასევე გამოიყენება მცირე ზომის მანქანის ბატარეებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში.

აქ მარეგულირებლის როლს ასრულებს კომპოზიტური ტრანზისტორი KT837-KT814, ცვლადი რეზისტორი არეგულირებს დენს მოწყობილობის გამომავალზე. დატენვის შეკრებისას 1N754A ზენერის დიოდი შეიძლება შეიცვალოს საბჭოთა D814A– ით.

ცვლადი დამტენი მიკროსქემის განმეორება ადვილია და ზედაპირზე ადვილად დამონტაჟება PCB- ის მოხატვის საჭიროების გარეშე. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ საველე ეფექტის ტრანზისტორები მოთავსებულია რადიატორზე, რომლის გათბობა შესამჩნევი იქნება. უფრო მოსახერხებელია ძველი კომპიუტერის გამაგრილებლის გამოყენება მისი გულშემატკივართა დამტენის გამოსავალთან შეერთებით. რეზისტორ R1- ს უნდა ჰქონდეს სიმძლავრე მინიმუმ 5 ვატი, უფრო ადვილია მისი ნიქრომიდან ან ფეხიდან დამოუკიდებლად გადატანა ან პარალელურად დაკავშირება 10 ოჰმის 10 ერთ ვატიანი რეზისტორი. შესაძლებელია მისი დაყენება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ის იცავს ტრანზისტორებს მოკლე ჩართვის შემთხვევაში.

ტრანსფორმატორის არჩევისას ყურადღება გაამახვილეთ გამომავალი ძაბვაზე 12,6-16 ვ, აიღეთ ან ინკანდესენტური ტრანსფორმატორი, რომელიც აკავშირებს ორ გრაგნილს სერიაში, ან შეარჩიეთ მზა მოდელი საჭირო ძაბვით.

ვიდეო: უმარტივესი ბატარეის დამტენი

დამტენის შეცვლა ლეპტოპიდან

ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ტრანსფორმატორის ძებნა, თუ ხელთ გაქვთ არასაჭირო ლეპტოპის დამტენი - მარტივი ცვლილებით, ჩვენ მივიღებთ კომპაქტურ და მსუბუქ გადამრთველ ენერგიას, რომელსაც შეუძლია მანქანის ბატარეის დატენვა. ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ძაბვის მიღება 14.1-14.3 ვ გამომავალზე, მზა ელექტრომომარაგება არ იმუშავებს, თუმცა, შეცვლა მარტივია.
მოდით შევხედოთ ტიპიური სქემის მონაკვეთს, რომლის მიხედვითაც ხდება ამ ტიპის მოწყობილობების შეკრება:

მათში, სტაბილიზირებული ძაბვის შენარჩუნებას ახორციელებს მიკროსქემის TL431 მიკროსქემის წრე, რომელიც აკონტროლებს ოპტოწყვილს (დიაგრამაში არ არის ნაჩვენები): როგორც კი გამომავალი ძაბვა გადააჭარბებს R13 და R12 რეზისტორების მიერ დადგენილ მნიშვნელობას, მიკროსქემის ნათურები optocoupler LED, აცნობებს PWM კონვერტორის კონტროლერს სიგნალის შესახებ, რათა შეამციროს იმპულსების ტრანსფორმატორზე მიწოდებული სამუშაო ციკლი. მძიმე? სინამდვილეში, ყველაფერი ადვილია საკუთარი ხელით.

დამტენის გახსნით, ჩვენ ვპოულობთ TL431 გამომავალი კონექტორისა და ორი რეზისტორისგან, რომლებიც დაკავშირებულია Ref. უფრო მოსახერხებელია გამყოფის ზედა მკლავის მორგება (დიაგრამაში - რეზისტორი R13): წინააღმდეგობის შემცირებით, ჩვენ ასევე ვამცირებთ ძაბვას დამტენის გამოსავალზე, ვზრდით - ვამაგრებთ მას. თუ ჩვენ გვაქვს 12 ვ დამტენი, ჩვენ გვჭირდება მაღალი წინააღმდეგობის მქონე რეზისტორი, თუ 19 ვ დამტენი, მაშინ უფრო დაბალი.

ვიდეო: დამტენი მანქანის ბატარეებისთვის. მოკლე ჩართვა და საპირისპირო პოლარობის დაცვა. საკუთარი ხელით

ჩვენ ვასხამთ რეზისტორს და მის ნაცვლად ვაყენებთ ტრიმერს, რომელიც მულტიმეტრით არის განსაზღვრული იმავე წინააღმდეგობაზე. შემდეგ, როდესაც დატვირთვა (ნათურა ფარებიდან) დაუკავშირეთ დამტენის გამოსავალს, ჩართეთ იგი და შეუფერხებლად გადაატრიალეთ ტრიმერის სლაიდერი, ამავე დროს აკონტროლებთ ძაბვას. როგორც კი მივიღებთ ძაბვას 14.1-14.3 ვ დიაპაზონში, გავთიშოთ დამტენი ქსელიდან, გავასწოროთ დამამცირებელი რეზისტორის ძრავა ლაქით (ფრჩხილისთვის მაინც) და შევიკრიბოთ საქმე უკან. ამას მეტი დრო არ დასჭირდება ვიდრე თქვენ დახარჯეთ ამ სტატიის კითხვაზე.

ასევე არსებობს უფრო რთული სტაბილიზაციის სქემები და ისინი უკვე გვხვდება ჩინურ ბლოკებში. მაგალითად, აქ TEA1761 მიკროცირკულა აკონტროლებს ოპტოწყვილებს:

თუმცა, კორექტირების პრინციპი ერთი და იგივეა: რეზისტორის წინააღმდეგობა შედუღებულია კვების ბლოკის პოზიტიურ გამომუშავებასა და მიკროცირკულატის მეექვსე ფეხს შორის. ზემოთ დიაგრამაში ამისათვის გამოიყენება ორი პარალელური რეზისტორი (ამრიგად, მიიღება წინააღმდეგობა, რომელიც გამოდის სტანდარტული სერიიდან). ჩვენ ასევე გვჭირდება მათ ნაცვლად ტრიმერის შედუღება და გამომავალი სასურველი ძაბვის მორგება. აქ არის ერთი ასეთი დაფის მაგალითი:

დარეკვით, ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ერთი რეზისტორი R32 (შემოხაზულია წითლად) ამ დაფაზე - ჩვენ გვჭირდება მისი შედუღება.

ინტერნეტში, ხშირად არის მსგავსი რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ხელნაკეთი დამტენი კომპიუტერის კვების წყაროდან. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ისინი ყველა არსებითად ხელახლა დაბეჭდილია ძველი სტატიებისა 2000 -იანი წლების დასაწყისიდან და ასეთი რეკომენდაციები არ ვრცელდება მეტნაკლებად თანამედროვე ელექტრომომარაგებაზე. აღარ არის შესაძლებელი 12 ვ ძაბვის უბრალოდ ამაღლება მათში საჭირო მნიშვნელობამდე, ვინაიდან გამომავალი სხვა ძაბვებიც კონტროლდება და ისინი აუცილებლად "გაცურავენ" ასეთი პარამეტრებით და დენის წყაროს დაცვით იმუშავებს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლეპტოპის დამტენები, რომლებიც იძლევა ერთ გამომავალ ძაბვას, ისინი ბევრად უფრო მოსახერხებელია გადამუშავებისთვის.

ზოგჯერ ხდება ისე, რომ მანქანაში ბატარეა ზის და მისი გაშვება შეუძლებელია ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ "აანთოთ" სხვა მანქანის მფლობელისგან ისე, რომ ძრავა დაიწყება და ბატარეა იწყებს დატენვას გენერატორისგან, მაგრამ ეს მოითხოვს სპეციალურ მავთულხლართებს და პირს, რომელსაც სურს დაგეხმაროთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა სპეციალიზირებული დამტენის გამოყენებით, მაგრამ ისინი საკმაოდ ძვირია და მათი ხშირი გამოყენება არ არის საჭირო. ამიტომ, ამ სტატიაში ჩვენ უფრო ახლოს განვიხილავთ ხელნაკეთ მოწყობილობას, ასევე ინსტრუქციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ საკუთარი ხელით მანქანის ბატარეის დამტენი.

ხელნაკეთი მოწყობილობა

ავტომობილიდან გათიშული ბატარეის ნორმალური ძაბვაა 12.5 ვოლტსა და 15 ვოლტს შორის. ამრიგად, დამტენმა უნდა უზრუნველყოს იგივე ძაბვა. დატენვის დენი უნდა იყოს დაახლოებით 0,1 -ჯერ სიმძლავრეზე, შეიძლება იყოს ნაკლები, მაგრამ ეს გაზრდის დატენვის დროს. სტანდარტული ბატარეისთვის, რომლის სიმძლავრეა 70-80 ა / სთ, დენი უნდა იყოს 5-10 ამპერი, რაც დამოკიდებულია კონკრეტულ ბატარეაზე. ჩვენი ხელნაკეთი ბატარეის დამტენი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ პარამეტრებს. მანქანის ბატარეის დამტენის შესაქმნელად, ჩვენ გვჭირდება შემდეგი ნივთები:

ტრანსფორმატორი.ნებისმიერი ძველი ელექტრო მოწყობილობა ან ბაზარზე ნაყიდი საერთო სიმძლავრით დაახლოებით 150 ვატი მოგვწონს, მეტი შესაძლებელია, მაგრამ არანაკლებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ძალიან ცხელდება და შეიძლება ჩავარდეს. შესანიშნავია, თუ მისი გამომავალი გრაგნილების ძაბვაა 12.5-15 ვ, ხოლო დენი არის დაახლოებით 5-10 ამპერი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს პარამეტრები თქვენი ნაწილის დოკუმენტაციაში. თუ საჭირო მეორადი გრაგნილი არ არის ხელმისაწვდომი, მაშინ საჭირო იქნება ტრანსფორმატორის გადახვევა სხვადასხვა გამომავალი ძაბვისთვის. Ამისთვის:

ამრიგად, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ან შევიკრიბეთ სრულყოფილი ტრანსფორმატორი ბატარეის თვითნაკეთი დამტენის დასამზადებლად.

ჩვენ ასევე დაგვჭირდება:

ყველა მასალის მომზადების შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მანქანის დამტენის შეკრების პროცესი.

ასამბლეის ტექნოლოგია

მანქანის ბატარეის დამტენის გასაკეთებლად, თქვენ უნდა მიყევით ნაბიჯ ნაბიჯ ინსტრუქციას:

1. ჩვენ ვქმნით ბატარეის ხელნაკეთ დამტენს. ჩვენს შემთხვევაში, ის ასე გამოიყურება:
   
2. ჩვენ ვიყენებთ TS-180-2 ტრანსფორმატორს. მას აქვს მრავალი პირველადი და მეორადი გრაგნილი. მასთან მუშაობისთვის, თქვენ უნდა დააკავშიროთ სერიაში ორი ძირითადი და ორი მეორადი გრაგნილი, რათა მიიღოთ სასურველი ძაბვა და დენი გამომავალზე.
   
   
3. სპილენძის მავთულის გამოყენებით, ჩვენ ვუკავშირდებით ქინძისთავებს 9 და 9 'ერთად.
   
4. ბოჭკოვანი ფირფიტაზე, ჩვენ ვაწყობთ დიოდურ ხიდს დიოდებისა და რადიატორებისგან (როგორც ნაჩვენებია ფოტოში).
   
5. დასკვნები 10 და 10 'დაკავშირებულია დიოდურ ხიდთან.
6. დააინსტალირეთ ჯუმპერი ქინძისთავებს შორის 1 და 1 '.
   
7. ჩვენ ვამაგრებთ დენის კაბელს შტეფსელით ქინძისთავებზე 2 და 2 'გამაგრილებელი რკინის გამოყენებით.
8. ჩვენ ვუკავშირდებით 0.5 A დაუკრავს პირველადი წრედ, ხოლო 10 ამპერიანი დაუკრავს, შესაბამისად, მეორადს.
9. დიოდურ ხიდსა და ბატარეას შორის უფსკრული, ჩვენ ვუკავშირდებით ამმეტრს და ნიქრომის მავთულის ნაწილს. რომლის ერთი ბოლო დაფიქსირებულია, ხოლო მეორე უნდა უზრუნველყოს მოძრავი კონტაქტი, ამრიგად წინააღმდეგობა შეიცვლება და ბატარეისათვის მიწოდებული დენი შეიზღუდა.
10. ჩვენ ვასხამთ ყველა კავშირს სითბოს შემცირებით ან ელექტრო ლენტით და ვდებთ მოწყობილობას საქმეში. ეს აუცილებელია ელექტრო შოკის თავიდან ასაცილებლად.
11. ჩვენ დავაყენებთ მოძრავ კონტაქტს მავთულის ბოლოს ისე, რომ მისი სიგრძე და, შესაბამისად, წინააღმდეგობა იყოს მაქსიმალური. და ჩვენ ვუკავშირდებით ბატარეას. მავთულის სიგრძის შემცირებითა და გაზრდით, აუცილებელია თქვენი ბატარეისთვის სასურველი მიმდინარე მნიშვნელობის დადგენა (მისი სიმძლავრის 0.1).
12. დატენვის დროს, ბატარეისათვის მიწოდებული დენი თავისთავად შემცირდება და როდესაც ის მიაღწევს 1 ამპერს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატარეა დამუხტულია. ასევე მიზანშეწონილია უშუალოდ აკონტროლოთ ბატარეაზე ძაბვა, თუმცა, ამისათვის ის უნდა იყოს გათიშული დამტენიდან, რადგან დატენვის დროს ის ოდნავ აღემატება რეალურ მნიშვნელობებს.

ნებისმიერი ენერგიის წყაროს ან დამტენის აწყობილი მიკროსქემის პირველი დაწყება ყოველთვის ხდება ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით, თუ ის ანათებს მთელ სითბოს - ან სადმე შეცდომაა, ან პირველადი გრაგნილი დახურულია! ინკანდესენტური ნათურა დამონტაჟებულია ფაზის ან ნეიტრალური მავთულის უფსკრულში, რომელიც ამარაგებს პირველადი გრაგნილით.

ხელნაკეთი ბატარეის დამტენის ამ სქემას აქვს ერთი დიდი ნაკლი - მან არ იცის როგორ დამოუკიდებლად გათიშოს ბატარეა დატენვისგან სასურველი ძაბვის მიღწევის შემდეგ. ამიტომ, თქვენ მოგიწევთ მუდმივად მონიტორინგი ვოლტმეტრისა და ამმეტრის მაჩვენებლების შესახებ. არსებობს დიზაინი, რომელიც მოკლებულია ამ ნაკლოვანებას, მაგრამ მისი შეკრება საჭიროებს დამატებით ნაწილებს და მეტ ძალისხმევას.

მზა პროდუქტის საილუსტრაციო მაგალითი

ოპერაციული წესები

12V ბატარეის ხელნაკეთი დამტენის მინუსი ის არის, რომ ბატარეის სრულად დატენვის შემდეგ, მოწყობილობა ავტომატურად არ ითიშება. სწორედ ამიტომ მოგიწევთ პერიოდულად შეხედოთ დაფის ცხრილს, რათა დროულად გამორთოთ იგი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი - მკაცრად აკრძალულია მეხსიერების შემოწმება "ნაპერწკალი".