В данной статье мы поговорим о некоторых неисправностях подвески автомобиля . А также рассмотрим характерные «симптомы», свидетельствующие о возможной поломке деталей механизма.

Подвеска машины – это совокупность тех узлов, которые сохраняют сцепление колес с дорожным покрытием при проезде неровностей, а также удерживают кузов в необходимом положении в поворотах, на спусках и подъемах и пр.

Неисправности подвески автомобиля

Детали подвески первыми принимают на себя удар при проезде различных дорожных «сюрпризов», которых у нас очень много. Потому они и изнашиваются одними из первых, по сравнению с другими элементами авто.

Какие же могут быть неисправности подвески автомобиля?

Отметим основные поломки подвески, которые наиболее часто преследуют автомобилистов на наших дорогах:
{typography list_number_bullet_red}1. Деформация или повреждение рычагов подвески.||2. Нарушение правильных углов установки передних колес машины. Эти настройки еще называются развал-схождение. Они приводят к неравномерному износу шин, уводу машины в сторону и другим неприятным последствиям.||3. Повреждения, механический износ вследствие выработанного ресурса или снижение герметичности амортизаторов. В любом случае узел перестает выполнять свои функции по стабилизации колебаний колеса машины. А это критически сказывается на управляемости и устойчивости.||4. Повреждение амортизаторной опоры опасно такими же последствиями.||5. Поломка или уменьшение степени жесткости пружины, что приводит к перекосу кузова, снижению клиренса и другим неприятным последствиям.

||6. Износ шаровых либо резинометаллических элементов крепления деталей подвески приводит к «разболтанности» подвески в целом, снижению устойчивости машины.||7. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости либо износ его резиновых втулок. Такая поломка чревата слишком большими кренами в поворотах, что опасно потерей устойчивости и управляемости, особенно на скользком и мокром покрытии дороги.{/typography}

Конечно, основная причина вышеописанных поломок, особенно преждевременных– ненадлежащее качество отечественных дорог. Но на возникновение неисправности подвески автомобиля влияют и другие факторы:
{typography list_number_bullet_blue}1. Качество применяемых при ремонте комплектующих и запасных частей. Некачественные детали могут выйти из строя уже через пару-тройку тысяч километров. При этом, провоцируя поломку и других соседних деталей.||2. Качество выполняемых работ по обслуживанию и ремонту подвески. Ведь в случае неправильного проведения ремонта, узлы не только подлежат чрезмерному износу, а еще и не выполняют нормально своих функций, что чревато происшествиями на дороге.||3. Стиль езды отдельно взятого водителя. Ведь одни ездят, притормаживая перед каждым изъяном дорожного покрытия, другие едут на полной скорости, не обращая внимания на неровности, а третьи выбирают усредненный стиль езды. В каждом конкретном случае ресурс подвески будет разным.{/typography}
Стоит также отметить, что одни неисправности подвески автомобиля назревают постепенно, а другие появляются резко и внезапно. Второй случай характерен для наезда на различные препятствия или попадания в глубокие ямы и пр. Кроме того, если поломка вовремя не устраняется, она служит причиной других поломок, которые зачастую являются более сложными.

{typography pre_red}Характерные признаки неисправности{/typography}
Напоследок отметим несколько косвенных признаков, свидетельствующих о возможной неисправности подвески автомобиля или чрезмерном износе ее элементов:
{typography list_number_bullet_blue}1. Раскачка машины при торможениях или прохождении поворотов на скорости.||2. Пробивание подвески даже при не очень значительных неровностях.||3. Увод машины в сторону при движении по прямой.||4. Различного рода вибрации при езде.||5.

Подвеска современного автомобиля состоит из многих сложных по конструкции элементов и деталей. Все они имеют и выполняют свои функции, но их конечное предназначение сводится к одному - обеспечение правильной работы пружины . Основным предназначением пружины является компенсация неровностей дорожного полотна за счёт поглощения толчков и вибраций. Сжимаясь и растягиваясь, она обеспечивает , плавность и комфорт хода автомобиля. Несмотря на простоту конструкции и надёжность, эти детали, как и все другие, имеют свойства изнашиваться. Когда деталь приходит в негодность, у автолюбителя возникает логичный вопрос - как поменять задние пружины? Статья расскажет, как осуществить это мероприятие самостоятельно.

Процесс замены задних пружин — достаточно прост

Признаки неисправностей пружин подвески

Опытные автомеханики утверждают, что замена пружин на должна производиться при обнаружении их механических повреждений либо увеличении осадки авто. Причин для возникновения таких неисправностей всего две - длительная эксплуатация и тяжелые условия при ней. Более точно, необходимость в замене пружин можно определить по ряду признаков, самые распространенные из которых это:

• перекос сторон автомобиля;
• существенное изменение осадки;
• пробои подвески;
• нехарактерная тряска при езде;
• ухудшение плавности хода;
• перекос передней и задней частей авто;
• нехарактерные звонкие стуки в подвеске;
• сокращение дорожного просвета и т. д.

Порядок проведения замены пружин подвески

При проведении таких работ в автосервисе в зависимости от марки и модели автомобиля механики используют разные технологии, инструменты, оборудование, и даже место проведения работ - смотровую яму, эстакаду, подъемник. Однако, как поменять пружины на стойке, без наличия профессионального оборудования? Оказывается, все намного проще, чем многие себе представляли.

Место проведения замены пружин и требуемые инструменты

Многие автослесари утверждают, что проведение работ по самостоятельной замене пружин лучше всего проводить на смотровой яме. Они отмечают, что иные способы крайне неудобны. Однако, как показывает практика, «русская смекалка», домкрат и бревно способны творить чудеса.

Непосредственно для проведения работ нужно подготовить некоторые инструменты:

1. Домкрат, а лучше два домкрата.
2. Требуемые ключи (как правило, это баллонный ключ и два простых на 19).
3. Средняя отвертка.
4. Возможно ломик или кирка.

Алгоритм замены задних пружин

Сама замена происходит в несколько этапов, рассмотрим этот процесс пошагово.

Замена пружин на подъемнике — гораздо удобнее

1. Первым, что нужно осуществить - это ослабить болты на задних , после чего с помощью домкрата каждая из сторон поднимается, и под пороги устанавливаются подставки, бревна или еще что-то надёжное.
2. Следующее, что нужно осуществить - это открутить болты амортизаторов. Перед этим, желательно, немного приподнять с помощью домкрата середину задней балки. Открутив болты, следует опустить балку обратно и без проблем снять амортизаторы. При таких манипуляциях важно, чтоб тормозной шланг был длинным. В противном случае есть риск его повреждения или даже разрыва при поднятии балки.
3. После этого балка должна повиснуть в воздухе, а неисправная пружина снимется руками без особых проблем. Однако перед тем как поменять пружины, нужно обязательно проверить состояние опорных чашек и седла каждой из них. Опорные чаши часто поддаются коррозии, поэтому при ее обнаружении следует их заменить. Сёдла приходят в негодность реже, но проверить и заменить при необходимости их тоже стоит.
4. Поменяв сёдла, устанавливаются на место пружины, после чего задняя балка опять приподнимается с помощью домкрата до тех пор, пока не получится прикрепить крепления и затянуть его болтами. Важно помнить, что затягивать амортизаторы нужно под нагрузкой. Для этого в багажник кладётся что-либо тяжелое. После на место устанавливаются колеса, и машина снимается с подставок.

Подвеска служит для смягчения и поглощения ударов, воспринимаемых колёсами от неровностей дороги, и снижения вертикальных колебаний кузова, что обеспечивает плавность хода автомобиля. Подвеска состоит из упругих элементов, соединяющих кузов с осями и колёсами автомобиля. Упругими элементами могут быть пружины, листовые рессоры или торсионы. Подвеска может быть зависимая и не зависимая, и на большинстве современных автомобилей устанавливают независимую подвеску. При зависимой подвеске перемещение одного колеса моста зависит от перемещения другого колеса(рисунок А). При независимой подвеске такая связь отсутствует и каждое колесо отдельно от другого соединяется с кузовом (рисунок Б) и благодаря этому, при наезде колеса на неровности, колебания другому колесу не передаются, а наклон кузова и его колебания уменьшаются.

Передняя подвеска . Независимая подвеска передних колёс обеспечивает плавность хода автомобиля и устраняет его раскачивание, которое ухудшает управление и она применяется,как я уже говорил, на всех современных автомобилях. Различают рычажную независимую подвеску на рисунке 86 (все классические жигули кроме ВАЗ 2108, 09) и независимая с телескопическими амортизационными стойками типа «Мак Ферсон» на рисунке 88 (большинство иномарок и ВАЗ 2108,09, 99 и т.д.). Для выявления неисправностей подвесок желательно знать как они работают, поэтому рассмотрим работу каждой поподробней.

Рычажная независимая подвеска подробно показана на рисунке 86. Она бесшкворневая пружинно-рычажная с поперечным расположением рычагов и телескопическими амортизаторами. Подвеска не является съёмным узлом и может быть полностью собрана только непосредственно на автомобиле. Подвеска каждого колеса состоит из поворотной стойки 7 (рис. 86) с поворотной цапфой и осью 4,нижнего 21 и верхнего 8 рычагов, верхней 9 и нижней 27 шаровой опоры, винтовой пружины 22, амортизатора 24, буфера 10 и стабилизатора поперечной устойчивости 18. Нижний рычаг 21 внутренними концами соединён шарнирно с концами оси 20, закреплённой болтами на поперечине.

Под болтами установлены регулировочные прокладки 15 (шайбы), с помощью которых выполняется регулировка углов продольного наклона оси поворота и развала колёс. Верхний рычаг 8 внутренними концами соединён с верхней осью 14. Наружные концы обоих рычагов соединены с мощной поворотной стойкой 7 через шаровые шарниры(опоры) 9 и 27, закрытые снаружи резиновыми чехлами(пыльниками). Между верхней опорной чашкой 13 и нижним рычагом поставлена цилиндрическая витая пружина 22, которая опирается снизу на опорную чашку 26. Внутри пружины установлен амортизатор и нижним ушком его корпус соединён с кронштейном 25, а верхний конец штока амортизатора закреплён в двух резиновых подушках 12 при помощи гайки в опорном стакане 11.

Ход колеса вверх и продольное сжатие пружины передней подвески ограничивается буфером 10, который закреплён на кузове над верхним рычагом. Ход колеса вниз ограничивают буферные (резиновые) втулки надетые на штоки передних амортизаторов. Боковой крен и поперечные колебания кузова ограничивает стабилизатор поперечной устойчивости 18. Своей средней частью стабилизатор закреплён в кронштейнах 16 на резиновых втулках, а его загнутые концы закреплены на нижних рычагах через резиновые подушки обоймами (хомутами)23.

Передняя независимая подвеска с телескопическими амортизационными стойками (типа «Мак Ферсон») изображённая на рисунке 88. Подвеска переднего колеса этого типа состоит из стойки 1, винтовой цилиндрической пружины 16, нижнего поперечного рычага 10 с растяжками, шаровой шарнир 12, поворотный кулак 6, резинометаллические шарниры и стабилизатор поперечной устойчивости.

Основной элемент подвески, это телескопическая гидравлическая стойка 1, которая совмещает в себе функции направляющего аппарата и гасящего элемента. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком 6 через кронштейн 4 с помощью двух болтов. Верхний болт 3 и надетая на него шайба сделаны эксцентриковыми(элипсными), для того чтобы можно было с помощью этого болта регулировать развал передних колёс.

Верхняя опора стойки состоит из наружного и внутреннего корпусов, между которыми установлена износостойкая резина и во внутренний корпус опоры запрессован упорный шариковый подшипник 20. Сама опора закреплена на кузове автомобиля. Конструкция верхней опоры обеспечивает качание (сжатие) стойки и гасит вибрации, ну а подшипник 20 обеспечивает вращение стойки при повороте управляемых передних колёс. Корпус телескопической стойки 1 представляет собой трубу, к которой снизу приварен кронштейн 4, а к середине этой трубы приварен поворотный рычаг 14, который соединён с тягой рулевого привода. В средней части трубы стойки приварена так же опорная чашка 15 пружины. В верхнюю часть корпуса ввёрнута гайка, которая удерживает сальниковое устройство, и через эту гайку проходит шток 22. Внижней части поворотного кулака 6, закреплён шаровой шарнир 12, позволяющий поворотному кулаку вместе с телескопической стойкой поворачиваться относительно нижнего рычага 10. Ход сжатия самой подвески ограничивается резиновым буфером 18, который надет на шток 22.

Углы установки колёс необходимы для повышения устойчивости автомобиля при движении и лёгкости управления, и они они существенно влияют на износ шин. В независимой передней подвеске бывают следующие углы установки передних колёс: углы развала и схождения колёс, продольный и поперечный углы наклона оси поворотной стойки.

задняя зависимая подвеска классических Жигулей

задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Задняя подвеска служит для связи кузова с балкой заднего моста автомобиля, для смягчения толчков, передаваемых от колёс и гашения колебаний кузова. На машинах с приводом на передние колёса задняя подвеска выполняет только последние две функции. Задняя подвеска так же как и передняя бывает зависимой и не зависимой. Как я уже говорил независимая подвеска лучше отрабатывает неровности дорого и кузов автомобиля меньше колеблется при независимой подвеске, это можно наблюдать по рисунку 85. Самая оптимальная конструкция независимой задней подвески это рычажная подвеска (на рисунке 94). А зависимая задняя подвеска изображена на рисунке 91, на примере Вазовской классики. На большинстве современных отечественных машин, а так же на современных иномарках устанавливают на заводе более совершенную независимую подвеску и переднюю и заднюю.

Неисправности и техническое обслуживание подвески автомобиля.

Неисправности подвесок автомобилей могут возникнуть в результате перегрузки автомобиля, нарушения регулировок и износа деталей, а так же из за неосторожной езды по разбитым дорогам. Основные неисправности- это шум и стуки в подвеске машины пре движении, подтекание жидкости из амортизаторов и стоек, биение передних колёс, особенно на больших скоростях, увод автомобиля от прямолинейного движения, неравномерный или повышенный износ протектора шин, сильные удары кузова о буфер при движении по неровной дороге, скрип рессор или чрезмерная осадка упругого элемента подвески.

Шум и стуки в подвеске могут происходить из за: неисправности амортизаторов или гидравлических стоек; износа резиновых втулок амортизаторов; износа резинометаллических шарниров рычага подвески(сайлентблоков); ослабления крепления амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости; из за увеличения зазора или износа подшипников ступиц колёс; деформаций обода колеса; поломки упругого элемента подвески.

Неисправная работа амортизатора (стойки) может быть из за перегрева амортизатора при езде в жаркое время года, так как при высокой температуре амортизаторная жидкость частично теряет свои свойства (вязкость) и эффективность гашения колебаний падает. Так же ухудшается работа амортизаторов и при минусовых температурах, что нужно учитывать первые полчаса движения. Следует обратить внимание на исправность амортизаторов по отсутствию течи жидкости из за износа сальниковых уплотнений штока. Так же может быть избыточное количество жидкости, и из за этого наблюдается повышенное сопротивление амортизатора, особенно в конце хода сжатия. Во всех случаях при обнаружении течи необходимо установить причину неисправности и если амортизатор не разборный то заменить его, а если разборный то заменить сальники уплотнения штока.

Если течь не обнаружена, то дальнейшую проверку производим на смотровой эстакаде, отсоединив нижний конец амортизатора. Нужно нижний конец амортизатора растянуть, а потом сжать его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Усилие при растягивании должно быть примерно в пять раз больше усилия при сжатии.

К недостаточному сопротивлению при ходе отдачи приводит негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана, осадка пружины клапана отдачи, задиры на поршне или цилиндре, загрязнение амортизационной жидкости механическими примесями (продукты износа, металлическая пыль), недостаточное количество жидкости вследствии её утечки или понижения её вязкости.

Недостаточное сопротивление при ходе сжатия происходит из за недостаточной герметичности клапана сжатия, осадки его пружины, загрязнения жидкости или малого её количества. Для восстановления работоспособности амортизатора следует заменить неисправные детали, а при загрязнении жидкости заменить её, предварительно промыв в керосине все детали. При износе резиновых втулок (сайлентблоков) амортизатора или стабилизатора поперечной устойчивости, втулки заменить, а разболтавшиеся крепления затянуть необходимым моментом (о правильном моменте затяжки читаем ). Подтекание жидкости амортизатора может происходить из за ослабления гайки (пробки)резервуара, износа сальника штока или из за износа хромированного покрытия самого штока. При износе покрытия штока замена сальников уже не поможет и в таком случае приходится заменять амортизатор, хотя мне при реставрации амортизаторов антикварных мотоциклов удавалось полностью удалить старый хром на штоке, отполировать шток и наложить новый слой хрома. При износе поршня и цилиндра амортизатора восстановить из размер и снизить трение поможет полимерное покрытие МС 2000 и подробнее о нём читаем в .

Увеличенный люфт в подшипниках ступицы колеса устраняется подтяжкой регулировочной гайки подшипников,(зазор должен быть не более 0,15 мм) если они конические. На ВАЗ 2108 и далее на более современных жигулях и на многих иномарках подшипники не конусные и при их износе естественно они заменяются новыми.

Биение передних колёс обычно при скорости 60 — 80 км/ч может происходить из за износа шаровых соединений рулевых тяг и поворотных стоек, а так же из за износа втулок рычага подвески, нарушения балансировки колёс(отлетел грузик например), а так же из за повышенного люфта в подшипниках ступицы колеса или их износа. Для устранения неисправности нужно проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг осмотром при резких поворотах рулевого колеса вправо-влево. Увеличенный люфт подшипников ступиц колёс выявляется путём покачивания передних колёс в поперечном направлении на предварительно поднятом (подвешенном) автомобиле. Неисправные (стучащие) шаровые соединения(опоры) естественно заменяем новыми. На автомобиле ВАЗ2108 и иномарках с подвеской типа «Мак Ферсон»для проверки состояния верхней опоры 21 (смотрим рисунок 88) нужно замерить зазор А при полной загрузке автомобиля (320 кг), если он превышает 10 мм, то опору придётся заменить (на некоторых автомобилях можно попробовать заменить подшипник 20, если чашка разборная). Для проверки шаровой опоры 12 нужно снять колесо и замерить зазор В, и если при покачивании подвески (на подвешанной машине)это расстояние меняется более чем на 0,5 мм, то шаровую опору придётся заменить.

Нарушение балансировки колёс сопровождается усиленным износом шин и ухудшает устойчивость автомобиля при движении. Оно обычно является следствием неравномерного износа протектора по окружности, смещения балансировочных грузиков или шин при монтаже, а так же деформация обода колеса или повреждение шины(шишки, вздутия и т.п.) Проверка и балансировка колеcа может быть проведена на стенде или непосредственно на автомобиле. Для выполнения этой работы на автомобиле необходимо приподнять колесо домкратом. После этого нужно пробовать устанавливать колесо в различные положения и отпускать. Если при этом колесо проворачивается в ту или другую сторону и останавливается только в одном положении, это значит, что оно имеет дисбаланс.

Для балансировки колеса необходимо: 1). Снизить давление воздуха в шине до 0,2…0,3 кгс/см² и снять имеющиеся на ободе колеса балансировочные грузики. 2). Медленно провернуть колесо против хода часовой стрелки и отпустить; когда оно остановится, нанести на шине мелом вертикальную черту 1 (рис. 99, б), определяющую верхнюю точку колеса. 3). Провернуть толчком колесо по часовой стрелке и после его остановки вновь отметить мелом верхнюю точку вертикальной линией 2, разделить расстояние между линиями 1 и 2 пополам и нанести метку 3. Это и будет самое лёгкое место колеса. 4). Установить по обе стороны метки 3 малые (массой до 30 г) балансировочные грузики 4 (рис. 99, в), которые своими пружинами 3 входят под борт покрышки 2 и удерживаются на ободе 1 колеса. 5). Толчком руки провернуть колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, нужно поставить более тяжёлые грузики (массой до 40 г)и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при их нижнем положении. 6). Отодвигая грузики на равные расстояния А (рис. 99, г) от метки 3, следует добиться такого равновесия колеса, при котором оно после толчка рукой будет останавливаться в самых разных положениях. 7). Накачать шину до нормального давления воздуха и приступить к балансировке следующего колеса. Передние колёса балансируются на своих ступицах, а задние- на одной из ступиц передних колёс (на автомобиле ВАЗ-2108 балансировку выполняют на ступицах задних колёс).

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения может быть следствием неодинаковой величины углов развала и продольного наклона осей поворотных стоек левого и правого передних колёс, разности давления воздуха в шинах, увеличенных зазоров в подшипниках передних колёс, деформации поворотной стойки или рычагов подвески, значительной разницы в износе шин, повышенного дисбаланса передних колёс, а также неодинаковой упругости пружин подвески. Устранение этой неисправности производится проверкой и регулировкой углов установки передних колёс, доведением давления воздуха в шинах до нормы, заменой деформированных или неисправных деталей, а так же изношенных шин, балансировкой колёс. Для определения развала колёс замеряют расстояние от вертикальной стойки приставленного угольника до верхней и нижней части обода колеса Б-Г (см. рис.90). Эта разность размеров у всех автомобилей разная и её можно найти в мануале (справочных данных) вашего автомобиля.

Повышенный или неравномерный износ протектора шин происходит по следующим причинам: давление воздуха в шинах ниже нормы и происходит повышенный износ крайних дорожек протектора на рисунке 100 пункт Ж; при давлении в шинах выше нормы и изнашивается средняя часть протектора З; нарушена балансировка колеса и происходит местный износ в виде пятен Е; увеличенный угол схождения передних колёс и при этом изнашиваются наружные дорожки протектора Б; угол схождения передних колёс меньше нормы или имеет отрицательное значение и происходит повышенный износ внутренних дорожек протектора В; отрицательный или недостаточный угол развала колёс и происходит повышенный ступенчатый износ внутренних дорожек протектора Г; погнута балка заднего моста и происходит повышенный ступенчатый износ внутренних дорожек протектора задних колёс Д. Для устранения неисправности необходимо выполнить соответствующие регулировки или ремонт.

Для проверки величины схождения колёс автомобиль с нормальным давлением в шинах устанавливают на горизонтальную площадку и ставят колёса в направлении прямолинейного движения. Затем между колёсами, в их передней части, устанавливают специальную раздвижную линейку, упирая её наконечники в шину у обода колеса на высоте примерно 180 мм, что соответствует длине цепочек, укреплённых на концах линейки, и совмещают нулевую риску на шкале линейки со стрелкой. После этого перекатывают автомобиль вперёд, пока линейка не окажется сзади на той же высоте. Отклонение стрелки от нуля покажет величину схождения (расхождения) колёс (подробно об этом в одной из следующих статей).

Сильные удары кузова о буфер при движении по неровной дороге являются следствием неисправности амортизаторов, телескопических стоек, осадки или поломки упругого элемента подвески (пружин, рессор, торсионов). Негодные детали в этом случае заменяются новыми, амортизатор (стойка) проверяется на отсутствие течей и работоспособность.

Скрип рессор чаще всего появляется вследствие увеличенного износа пластмассовых шайб, установленных между их листами. Для устранения неисправности необходимо заменить шайбы.

Техническое обслуживание подвесок автомобиля заключается в следующем: перед выездом желательно проверять состояние шин и давление воздуха в них по величине смятия (внешним осмотром), а через 500 км пробега проверять давление с помощью манометра и доводить давление до нормы, а так же и запасное колесо. Периодически проверять состояние резиновых чехлов(пыльников) на шаровых опорах и телескопических стойках, стоек стабилизатора, а так же сайлентблоков амортизаторов и других резиновых деталей (примерно раз в 10000 км). Также через 10000 км, желательно поменять местами колёса для равномерного их износа, но если изношены какие то колёса больше других, то нужно всегда устанавливать лучший протектор на управляемые передние колёса. Через 20000 км, желательно менять смазку в подшипниках ступиц, если стоят конические подшипники открытого типа. Через 30000 км проверить состояние амортизаторов на течь, а так же их работу. При исправных амортизаторах кузов автомобиля не поддаётся сильному раскачиванию, а за один двойной ход амортизаторов кузов полностью останавливается (перестаёт раскачиваться).

И последний совет: при езде по плохим дорогам, которых у нас не мало, старайтесь вовремя сбавлять скорость, иначе даже самая нафаршированная фирменными деталями подвеска вашего автомобиля долго не продержится, детали ведь рассчитаны на нормальное европейское покрытие дорог, а не на то, что у нас называют асфальтом. Удачи всем!

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен , то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину - во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился , а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Шаровая опора;
4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
6. Тяга стабилизатора;
7. Опора стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевая тяга;
10. Рулевые наконечники;
11. Подшипник ступицы;
12. Рулевой карданчик;
13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, что бы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители , на уплотнителях не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) на работоспособность подвески в целом, оказывают большое влияние, и когда подустали пружины, то это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики, достаточно всего внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины, если она стала ниже привычного, то есть пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть ни каких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов так же не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, как отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки шаровых и сайлентблоков , потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выходом ее из строя в основном происходит за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проверять поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Отсутствие что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике , он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует. Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя так и обратно.

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой , не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле Золотницкий Владимир

Неисправности подвески

Неисправности подвески

2.4. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к поиску возможной неисправности в двигателе, необходимо определить его вид: бензиновый или дизельный, карбюраторный или инжекторный. У инжекторного двигателя следует выяснить, какой системой впрыска топлива он

3.3. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет

5.2. Устройство и работа передней и задней подвески Рассмотрим наиболее распространенные виды подвески переднего моста.1. Двойные поперечные рычаги (рис. 5.3). Рис. 5.3. Передняя подвеска с двойными поперечными рычагамиЗдесь показаны элементы базовой системы независимой