Reparație aspirator: diverse tipuri, defecțiuni tipice și eliminarea acestora, subtilități. Cum să remediați un ecran spart pe telefonul dvs. Cum să salvați articolele din lână atinse de molii

Oamenii moderni nu se pot lipsi de dispozitivele tehnologice care fac viața mai interesantă și mai productivă. Muzica este prezentă în viața noastră datorită playerelor mp3 și smartphone-urilor. Când merg la alergat, ajung la muncă, mulți oameni ascultă muzică. Un astfel de timp plăcut este asigurat de căștile care transmit calitatea sunetului și permit în același timp să nu deranjeze pe ceilalți. Puteți afla cum să vă fixați căștile în acest articol.

Mulți oameni se confruntă cu faptul că, după o perioadă de utilizare, căștile se sparg. Cel mai adesea, una dintre căști nu mai funcționează, ceea ce dă speranță că mai poate fi reparată. Întrebarea este relevantă în special pentru cei care folosesc căști scumpe.

„Care este primul lucru de făcut când casca se strică?” - Primul pas este să aflați cauza defecțiunii.

Adesea, cauza unei defecțiuni a căștilor este un fir rupt. A doua cea mai frecventă problemă este defecțiunea difuzoarelor. Dacă ascultați cu atenție „simptomele”, puteți determina cauza defecțiunii după ureche.

Cum se determină cauza unei defecțiuni:

• Absența sunetului sau întreruperea frecventă a acestuia, dispariția indică faptul că materia se află într-un fir rupt.
• Un sunet șuierător și înăbușit indică faptul că a avut loc o defecțiune a difuzorului.
• Scăderile constante ale sunetului pot indica faptul că ștecherul s-a rupt și se îndepărtează.
• Dacă firele din cablu se rup, căștile începe să emită sunete de foșnet.
• De obicei, cablurile se rup la mușcă sau în interiorul căștilor.
• Canalul se poate înfunda pur și simplu. Pentru a o curăța, trebuie să dezasamblați căștile și să curățați membrana cu alcool sau peroxid de hidrogen.

Ruperea și îndoirea cablului apar de obicei sub stres constant. O creștere a razei de îndoire a firelor poate duce, de asemenea, la rupere. Auto-repararea căștilor este posibilă numai dacă firul se rupe în ele. Dar defectarea difuzoarelor va duce cel mai probabil la achiziționarea de căști noi. Dacă căștile sunt de înaltă calitate și au o garanție, atunci în cazul unei defecțiuni a bobinei, acestea pot fi duse la un centru de service.

Căștile s-au spart: cum se fac

În primul rând, atunci când sunetul dispare în căști, trebuie să stabiliți cauza. Dacă aceasta este o rupere a firului, trebuie să găsiți locul ruperii acesteia. Dacă este cazul, atunci căștile trebuie reparate.

Este foarte ușor să localizați ruptura firului dacă căștile produc sunet. Pentru a face acest lucru, trebuie să porniți muzica și să simțiți și să îndoiți firul pe toată lungimea sa.

Acolo unde sunetul dispare atunci când firul este îndoit, există un element rupt. Va fi ușor să remediați ruptura acum. O parte din firul rupt este îndepărtată, iar elementele „sănătoase” sunt din nou conectate între ele folosind un fier de lipit. Uneori firul se rupe în conector, apoi, cel mai probabil, va trebui să înlocuiți mufa.

Cum se repară căștile:

• Deschide cascul.
• Inspectați membrana. Membrana mototolita trebuie nivelata.
• Dacă praful și resturile pătrund în membrană, acestea trebuie curățate.
• Frecați plasa cu alcool, care separă membrana de spațiu.

Problema poate fi ruperea venelor. Pentru a le restabili, trebuie să dezasamblați complet căștile. Diferite căști pot fi fixate în moduri diferite: elementele pot fi fixate folosind cleme de plastic sau șuruburi. Unele căști sunt ținute împreună cu lipici. După ce căștile sunt deschise, este necesar să îndepărtați resturile inutile ale firului, să le dezlipiți și să le lipiți.

De ce se rup căștile

Cei care folosesc puțin căștile știu că acestea tind să se rupă. Adesea, căștile distorsionează sunetul, îl difuzează intermitent sau nu mai sună complet. Pentru a înțelege de ce se rup căștile, trebuie să știi cum funcționează.

Uneori puteți evita spargerea căștilor - pentru aceasta trebuie să le folosiți cu atenție și, după fiecare utilizare, înfășurați cu atenție firele.

Defecțiunile sunt cauzate în principal de prize și fire defecte. Dacă cablul din căștile scumpe se defectează, îl puteți înlocui achiziționând căști obișnuite și tăind cablul de la acestea. Dacă trebuie să înlocuiți ștecherul, mai întâi trebuie să vă decideți asupra tipului acestuia și apoi să căutați elementul necesar într-un magazin specializat.

Motive pentru spargerea căștilor:

• Îndoire în cablu;
• Mecanism înfundat;
• Cablu difuzor rupt;
• Funcționare defectuoasă a ștecherului;
• Conectorul electric nu funcționează corect.

Pentru a determina cauza defecțiunii, trebuie să deschideți receptorul. Dacă cablul se rupe și contactele se desprind, trebuie doar să le conectați cu un fier de lipit. Când conectați firele, trebuie să acordați atenție faptului că canalul din stânga trebuie conectat la vârful conectorului, iar canalul din dreapta la mijloc.

Sfaturi: cum să faci căști dacă sunt rupte

Din când în când, căștile pentru un player sau telefon devin inutilizabile, dar nu vă grăbiți să le aruncați. De exemplu, dacă căștile sunt rupte, acestea pot fi reparate și o puteți face singur acasă. Pentru a remedia deteriorarea, este necesar să îndepărtați izolația și înfășurarea de protecție din cablu.

Puteți efectua procedura de dezlipire a căștilor folosind cleștele speciale sau un simplu cuțit.

Căștile constau de obicei dintr-o pereche de fire legate între ele. Fiecare fir are un semnal izolat și un fir de împământare. Puteți repara căștile tăind secțiunea nefuncțională a firului. Este important să evitați despicarea firului. Pentru a proteja cablul electric de deteriorare, trebuie să vă asigurați că firul este tăiat uniform.

Sfaturi pentru reparații:

• Dacă un fir se defectează sau se desprinde un canal, procedura de tăiere poate fi omisă, procedând direct la lipire.
• Trebuie pus un fir special termocontractabil pe fire, care îndeplinește o funcție de izolare.
• După răsucirea firelor, toate conexiunile sunt sigilate.

Dacă nu există nicio modalitate de a lipi căștile, cel mai probabil vor trebui doar schimbate. Pentru a preveni îndoirea și ruperea firului, acesta poate fi protejat la locul reparației prin aplicarea unui adeziv special. Iar pentru a nu rupe firele, acestea trebuie purtate cu grija intr-un buzunar sau geanta, avand grija sa nu se indoaie.

Recenzie: cum să dezasamblați căștile

Căștile pot dura mult timp dacă sunt manipulate bine. Dar, în timp, orice fire se uzează, contactul pleacă. Uneori este atât de dificil să te despărți de căștile tale preferate încât este mai ușor să le stăpânești și să le folosești pentru ceva timp. Fiți extrem de atenți când vă reparați căștile. Pentru că o mișcare greșită - iar reparația va fi nepotrivită.

Poți repara căștile demontându-le, dar și în timpul demontării membrana și capsula se pot deteriora.

Dacă căștile ieftine sunt sparte, este aproape imposibil să le demontați, deoarece sunt lipite strâns între ele. Pentru a deschide o cască nefuncțională, aveți nevoie de un bisturiu sau un cuțit ascuțit pentru a prinde jumătate din carcasă. După deschiderea jumătăților. Puteți curăța carcasa căștilor.

Cum se deschide căștile:

• Deschideți în cerc cu instrumente ascuțite.
• Pentru a separa cele două jumătăți, trebuie să faceți un efort, dar pentru a nu rupe corpul.
• Nu trebuie să tăiați căștile la o adâncime mare, jumătate sau un milimetru este suficient.
• Toate acțiunile trebuie efectuate cu atenție pentru a nu deteriora membrana căștilor.

Nu toate căștile pot fi reparate. De exemplu, dacă un difuzor este stricat, este posibil ca acesta să nu fie reparat nici măcar în service. Mulți oameni se confruntă cu o problemă atunci când căștile iPhone se sparg. Înainte de a cumpăra echipament, este important să acordați atenție disponibilității garanției producătorului. Căștile care nu pot fi sparte sunt rare. Pentru a repara căștile acasă, este imperativ să folosiți un fier de lipit, altfel toată reparația va merge la scurgere.

Instrucțiuni: cum să reparați căștile (video)

Cei care folosesc căști știu că se rup frecvent. Dar acesta nu este un motiv pentru a cumpăra în mod constant căști noi, mai ales dacă acestea costă mulți bani. Înainte de a continua autorepararea, este important să rețineți dacă căștile au o perioadă de garanție. Dacă da, atunci este mai bine să-i duceți la service. Pentru a repara căștile acasă, aveți nevoie de un fier de lipit și un cuțit. În primul rând, trebuie să determinați cauza defecțiunii. Cel mai adesea, aceasta este o ruptură a cablului sau a difuzorului. Înainte de a lipi firele, trebuie să determinați exact unde s-au desprins contactele: în partea de sus a căștilor sau lângă mufă. După detectarea unei defecțiuni, căștile pot fi lipite rapid.

Vrei să arăți irezistibil la un eveniment important și în cel mai crucial moment produsul tău preferat pentru buze s-a rupt? Nu vă faceți griji și nu intrați în panică, rujul este ușor de reparat. Procedura nu va dura mult. Dacă nu se pot face cosmetice, acestea pot fi întotdeauna folosite acasă.

Cum să repar rujul dacă este rupt? Totul depinde de cauza defecțiunii.

• Depozitare necorespunzătoare. Nu expuneți acest articol la temperaturi ridicate sau extreme.
• Forță excesivă aplicată acestui articol de îngrijire.

Reparația depinde de natura defecțiunii.

• Dacă sticla a încetat să se mai răsucească, atunci găsiți alta și rearanjați bățul.
• Dacă machiajul vechi este rupt la bază, atunci puneți-l într-un recipient special. Un astfel de produs trebuie aplicat cu o perie cosmetică specială.
• Încercați să stoarceți părțile deteriorate fără a le încălzi și puneți-le în congelator.

Puteți continua să utilizați produse cosmetice dacă, după spargere, acestea nu au ajuns pe o suprafață contaminată.

Cum poți repara

Să încercăm să reparăm produsul de îngrijire a buzelor cu căldură.

1. Este necesar să deșurubați complet tubul pentru îndepărtarea rujului și să puneți compoziția într-o lingură. Încălziți conținutul și turnați conținutul unei linguri într-un tub. Se pune la rece timp de 15 minute.
2. Aduceți bricheta (chibrit aprins) la capătul rupt și la cel rămas în tub. Se încălzește uniform, evitând supraîncălzirea. Apăsați strâns împreună și puneți la congelator timp de 10-15 minute.
3. Scoateți bățul din tubul rupt, amestecați cu partea ruptă și încălziți, adăugând în prealabil ceară. Se pune într-o sticlă și se pune la frigider.

Rețineți că, dacă rujul este expus la căldură excesivă, proprietățile sale chimice se vor schimba. Acest lucru va duce la descuamarea și uscarea buzelor, iar prin gură, substanțele nocive pot pătrunde în organism.

Alte moduri de a folosi ruj rupt

• Faceți luciu de buze. Se încălzește produsul la stare lichidă, se adaugă ulei de îngrijire (jojoba, migdale) și ceară.
• Roșul va ajuta la pictarea temporară peste tatuaj. Pigmentul strălucitor va acoperi modelul, după care puteți aplica corectorul și fondul de ten. La final, aplicați niște fixativ.
• Rujul roz spart este o alternativă excelentă la fard de obraz. Aplicați pe pomeți și amestecați.
• Machiajul poate fi un fard lichid excelent pentru o ocazie specială. Este ușor să desenezi săgeți strălucitoare și excentrice cu ruj roșu.
• Deghizează zona deteriorată a pantofului cu un produs cu o schemă de culori similară.

Folosirea rujului igienic rupt

• Vă va ajuta să reparați singur un fermoar blocat. Pentru a face acest lucru, trebuie să treceți cu grijă peste dinții fermoarului cu ruj și apoi să încercați să-l desfaceți și să-l butonați.
• Dacă inelul este blocat pe deget și nu poate fi îndepărtat, este suficient un strat subțire de „igienă”.
• Un strat subțire poate fi aplicat pe o zgârietură în absența consumabilelor medicale (ingredientele antibacteriene vor ucide germenii).
• Va ajuta la masca temporar vârfurile despicate și la întărirea cuticulei.

• Sprâncenele vor arăta bine îngrijite dacă sunt tratate cu o perie cu un „igienic” preaplicat.
• Mijloace ieftine și accesibile pentru pictarea alunițelor în timp ce stați într-un solar.
• Frecați firul care nu poate fi introdus în urechiul acului cu un produs de igienă.
• Dacă compoziția conține mentă, atunci acesta este primul ajutor pentru o mușcătură de insectă.
• Previne formarea bataturilor. Actual vara, când pantofii incomozi sunt purtati pe picioarele goale.
• Înainte de a vă vopsi părul, aplicați produse cosmetice pe zonele pielii în contact cu părul. Acest lucru va preveni pătarea.
• Dacă trebuie să demachiați, dar nu există produse speciale, atunci aplicați ruj pe zona feței și ștergeți-le cu un tampon de bumbac. În acest fel poți să demachiezi și să-ți hidratezi pielea în același timp.

Dacă respectați condițiile de depozitare a produselor cosmetice și nu expuneți produsul la deteriorări mecanice, prelungiți semnificativ durata de viață. Chiar dacă rujul tău preferat se strică, nu-l arunca. Poate fi util pentru uz casnic.

Mulți oameni au un burghiu cu ciocan și totul este în regulă atâta timp cât funcționează. Dar ce să faci dacă se defectează? Ce trebuie să faceți în acest caz și cum să îl remediați?

Figura 1. Dispozitiv de perforare.

Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să știți în ce constă acest instrument și care sunt defecțiunile tipice care pot apărea în timpul defecțiunilor mașinii de găurit cu ciocan.

Aflați principalele părți ale acestui instrument și cum să depanați diverse probleme cu acest tip de burghiu (Fig. 1).

Elementele principale ale pumnului

Instrumentul constă din următoarele părți principale:

Pentru a determina ruperea, trebuie să dezasamblați perforatorul.

1. Motor electric colector. În funcție de modelul instrumentului, acesta poate fi poziționat orizontal sau vertical în corp.
2. Mecanismul ciocanului este partea principală a forajului pentru rocă. Se poate executa electromecanic sau pneumatic.
3. Sistemul de amortizare a vibrațiilor este un amortizor, constând de obicei dintr-un arc contragreutate și tampoane de cauciuc pe mânerul burghiului.
4. Circuit electric pentru modificarea vitezei de rotație a arborelui de ieșire, acționat prin tragerea trăgaciului sculei.
5. Cadru. De obicei, este fabricat din metal (aluminiu) și plastic.
6. Ambreiaj de siguranță. Oprește rotația mandrina de perforare atunci când unealta este blocată în gaură. Sunt utilizate două tipuri de astfel de dispozitive: cu came cu arc și cu frecare.
7. Reductor. Se compune din mai multe unelte.
8. Mandrină cu pumn. Instrumentul de lucru este prins în el.
9. Cablu de alimentare cu mufa.

Aceste piese pot fi deteriorate dacă perforatorul se defectează. De asemenea, rulmenții pot defecta. Uneori este necesară lubrifierea pieselor sculei.

Înapoi la cuprins

Cum se începe repararea burghiului cu ciocan?

Orice defecțiune, chiar și cea mai mică, în funcționarea unității ar trebui să devină un semnal pentru proprietarul său pentru a inspecta unealta și posibila reparație a acesteia. Trebuie să vă faceți griji cu privire la apariția unor simptome precum:

1. În modul de funcționare se manifestă instabilitatea muncii;
2. Sunetele neclare apar atunci când instrumentul este pornit.
3. Burghiul cu ciocan nu funcționează fără un motiv aparent.
4. A apărut un miros înțepător de arsură.

Pentru a determina rapid cauza defecțiunii, trebuie să dezasamblați unitatea. Acest lucru se face în etape:

1. Din partea de sus a instrumentului, scoateți vârful de cauciuc, șaiba și arcul, apoi bila.
2. Deșurubați șuruburile care țin părțile corpului și scoateți plăcuțele de cauciuc pentru mânere.
3. Este necesar să deconectați firele statorului și să scoateți suportul periei.
4. Pentru a scoate comutatorul, trebuie să separați carcasa și cutia de viteze, astfel încât să existe un spațiu suficient între ele.
5. Instrumentul este strâns cu grijă într-o menghină în poziție verticală, iar toate detaliile pumnului sunt scoase din acesta unul câte unul, iar corpul este curățat de murdărie (praf).

Înapoi la cuprins

Tehnologia de auto-reparare Punch

În cele mai multe cazuri, reparația se reduce la înlocuirea pieselor rupte ale instrumentului. Acestea includ părți precum:

În cazul unei pene de curent, inspectați cablul de alimentare și toate conexiunile firelor.

• angrenajele reductorului;
• perii și ancora motorului;
• demaroare și comutator;
• rulmenti;
• cablu de alimentare cu mufa.

O defecțiune mai gravă este o defecțiune a înfășurării, care poate fi eliminată numai prin rebobinarea armăturii și a statorului perforatorului. Poate fi determinată prin măsurarea rezistenței înfășurării cu un autometru și stabilirea prezenței unui scurtcircuit între miezul de oțel al armăturii (statorului) și bornele înfășurării. În acest caz, duceți unealta la un atelier de service. Pentru a nu ajunge la o asemenea extremă, este necesar la fiecare două săptămâni să curățați temeinic unitatea de praf și să schimbați lubrifiantul.

Un alt tip de defecțiune este uzura periei. Puteți doar să le înlocuiți. Aceeași metodă este utilizată pentru a înlocui elementele mecanice ale comutatoarelor și comutatoarelor de mod instrument.

Un alt punct slab este cizma cu pumn. Nu poate fi reparat și, prin urmare, acest element trebuie înlocuit cu unul nou.

În cazul unei întreruperi de curent, inspectați cablul de alimentare și, dacă nu există deteriorări vizibile, sunați-l cu un autometru. Dacă se găsește o pauză, atunci puteți determina locul acesteia și o puteți elimina prin conectarea capetelor rupte ale firului. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci va trebui să cumpărați un cablu nou de la magazin.

Probleme pot apărea și într-o parte precum mandrina de burghiu cu ciocan. Această defecțiune poate fi detectată dacă devine vizibil pentru ochi că marginea sa a început constant să-și încetinească rotația. Apoi, trebuie să eliminați piesa veche și să cumpărați una nouă în magazin.

Ungerea slabă sau lipsa lubrifierii pot fi cauza performanței instabile a sculei. Asigurați-vă că nivelul uleiului din tigaie este la înălțimea corectă. Este necesară lubrifierea periodică a arborelui intermediar și a angrenajelor cutiei de viteze.

Dacă rulmenții sunt defectați, atunci trebuie înlocuiți cu alții noi.

Acest lucru se poate întâmpla din cauza uscării grăsimii sau supraîncălzirii și confiscării acestor elemente.

Instrumente și materiale necesare pentru a repara un burghiu cu ciocan:

• ulei pentru lubrifiere;
• piese achiziționate (perii, mandrina etc.);
• banda izolatoare;
• avometru;
• viciu;
• șurubelniță și clește.

Pentru a repara singur un burghiu cu ciocan, trebuie să știți că, practic, se reduce la înlocuirea pieselor rupte. Unele dintre ele, cum ar fi cablul de alimentare, pot fi reparate singur.

Dar dacă defecțiunea este gravă, atunci este mai bine să contactați un centru de service sau să cumpărați un instrument nou.

Întrebarea ta:

Cum se poate repara un încălzitor?

Raspunsul maestrului:

Dacă ești un proprietar zelos, atunci nu contează deloc în ce perioadă a anului se află în curte. Încălzitorul dvs. este defect și nu vă mai poate ține cald în serile reci de iarnă? Este mai bine să aveți grijă de restabilirea dispozitivului de încălzire în avans, astfel încât mai târziu să nu trebuie să-l reparați într-o grabă teribilă cu mâinile înghețate. O defecțiune a unui dispozitiv de încălzire într-o cameră rece poate fi o surpriză destul de neplăcută pentru cei care s-au bazat atât de mult pe căldura acestuia... De aceea, asigurați-vă încă o dată că dispozitivul de încălzire nu vă va dezamăgi la momentul potrivit. Dacă încălzitorul este spart, îl puteți repara cu ușurință singur.

Cu siguranță veți avea nevoie de: un aparat electric, un ohmmetru, o cheie, șmirghel cu granulație fină, un fier de lipit cu tablă, o pilă rotundă și un cablu de legătură.

Înainte de a demonta încălzitorul, este mai bine să vă asigurați încă o dată că priza de curent la care a fost conectat încălzitorul funcționează cu adevărat. Iar faptul că dispozitivul nu funcționează nu este deloc vina ei. Pentru a face acest lucru, va trebui să vă conectați la priză de la un dispozitiv care funcționează impecabil și că sunteți 100% sigur că este în stare bună de funcționare. Dacă dispozitivul conectat la priză „refuză” să funcționeze, atunci cauza defecțiunea încălzitorului se află în ea. Reparați priza.

Dacă priza funcționează, inspectați cu atenție ștecherul încălzitorului și cablul său de conectare. Asigurați-vă că nu există daune vizibile pe suprafața sa. Deșurubați toate piulițele care fixează cutia de control și scoateți șaibe. Glisați cu grijă capacul și scoateți-l din unitatea de comandă.

Folosind un ohmmetru, verificați cu atenție cablul de conectare al încălzitorului. Acest lucru este necesar pentru a determina dacă contactul electric este întrerupt în el. Pentru a face acest lucru, conectați „sondele” ohmetrului cu pinii mufei. Încercați să identificați locul defectului.

Puteți verifica cât de strâns este strâns știftul. Șuruburile de contact sunt șuruburi care țin în siguranță firele cablului. Dacă descoperiți că firele cordonului de corecție sunt slăbite, slăbiți șuruburile care le țin la loc și trageți șuvițele. Folosind hârtie smirghel cu granulație fină, șlefuiți cu atenție suprafața elementelor de contact până când acestea strălucesc.

Dacă sunteți ferm convins că încălzitorul a încetat să funcționeze ca urmare a unui cablu de conectare defect, slăbiți șuruburile, îndepărtați bara de reținere și trageți cablul din aparat.

Cu o cheie, puteți verifica cu ușurință cât de atent sunt strânse stâlpii de contact. Dacă este necesar, strângeți-l.

Folosește o pila rotundă pentru a curăța toate găurile prin care trec firele cablului de legătură până când acestea devin strălucitoare.

Îndepărtați șuvițele noului cablu de conectare aproximativ 8 mm și șlefuiți-le cu grijă cu hârtie de șmirghel cu granulație fină. Vârfurile pregătite în acest fel, răsuciți și lipiți bine. Introduceți cu grijă capetele conductoarelor în orificiile speciale pentru suporturi, fixați-le în siguranță cu șuruburile de contact. Înlocuiți bara de reținere. Puneți capacul pe cutia de control și fixați-l bine cu piulițe.

Când reparați orice echipament electric (inclusiv un încălzitor electric) acasă, asigurați-vă că respectați cel puțin regulile de siguranță de bază.

Nu conectați niciodată încălzitorul electric la o priză până când nu v-ați asigurat că nu există un scurtcircuit în părțile sub tensiune care vin în contact cu carcasa metalică a acestui aparat electric. Acești indicatori pot fi obținuți cu ușurință folosind un ohmmetru.

Repararea unui aspirator este adesea justificată din punct de vedere economic. Pe de o parte, de exemplu, un nou motor-ventilator (a se vedea mai jos) pentru un Samsung sau LG ieftin poate fi cumpărat cu mai puțin de 1.500 de ruble, iar rebobinarea unuia arse va costa mai mult de 3.000; înlocuirea rulmenților de la - 1200. Adică se dovedește a fi mai profitabil să înlocuiți întreaga unitate de asamblare cu propriile mâini, fără să vă adânciți în misterele tehnologiei. Și nepotrivit conform schemei "Cât vrei?" - „Cât dați” va fi luat de bunăvoie pentru piese de schimb de către maeștrii individuali. Pe de altă parte, multe defecțiuni ale aspiratorului, pentru eliminarea cărora în service vor conta de la 500, pot fi eliminate în doar câteva minute acasă.

Scopul acestui articol este de a spune cititorilor ce și cum îl puteți repara singur într-un aspirator, cum să determinați locația și natura problemei pe baza semnelor externe, cum să ajungeți acolo și ce și cum trebuie să faceți acolo pentru a face aspiratorul să prindă viață. Și ce nu ar trebui făcut pentru ca lucrurile să nu se înrăutățească. Să luăm ca bază repararea unui aspirator Samsung - acestea se descompun mai des decât altele din utilizarea neglijentă. Dar dacă a ta este de altă marcă, nu contează - toate aspiratoarele sunt în general aranjate în același mod și metodele de reparare a acestora sunt în mare parte aceleași.

Notă:În primul rând, nu atingem aspiratoarele robotizate - acestea resetează „mental” garanția și blochează electronica de control dacă nu a fost introdus codul de acces înainte de deschidere. De asemenea, nu atingem aspiratoarele puternice pe podea cu un colector de praf extern sau un ciclon vertical. Modelele de uz casnic ale ambelor sunt încă în vânzare, dar cererea pentru ele scade constant - nu se justifică în funcționare.

De ce atât de mult?

Dacă luăm în considerare plăcuțele de identificare ale vechilor „Rachete”, „Jupiters” și similare „de acolo”, se va constata că vechile consumate din rețea la 350-450 W, iar aspiratoarele moderne iau la 1200-2000 W. . Intrigile blestematelor burghezi după prăbușirea URSS? Nu, totul este corect, ideea este cu totul diferită.

Cu mai bine de 30 de ani în urmă, medicii au observat că femeile de serviciu, curățătorii de teatru și alte persoane care foloseau aspiratoare sufereau de silicoză aproape la fel de des ca minerii. S-a dovedit că praful obișnuit din colectorul de praf este zdrobit, emițând particule foarte dăunătoare cu o dimensiune de 1-10 microni (microni). Micro-praful trece fără obstacole prin țesătura colectorului de praf și se ridică în aer, iar atunci când sacul este scuturat, concentrația acestuia sare peste toate limitele imaginabile și astfel durează ore întregi.

Aspiratoarele au început să fie fabricate cu purificare a aerului în 2-3 etape, dar a fost nevoie de putere suplimentară a motorului pentru a sufla microfiltrele. Și toți clienții doreau ca aspiratoarele să fie mai silențioase, mai ușoare și mai mici. Adică, motorul mai puternic trebuia făcut mai compact și furnizat cu un ventilator cu zgomot redus mai puțin eficient. Motorul aspiratorului nu mai putea funcționa fără răcire forțată, iar puterea acestuia trebuia să fie mărită și mai mult pentru a se arunca singur. Așa s-au dezvoltat limitele actuale de consum de energie ale aspiratoarelor de uz casnic.

Rolul filtrelor și al furtunului

Aerul prăfuit dăunează unui motor electric puternic de dimensiuni mici, nu mai puțin de micro-praf pentru plămânii umani. Ca urmare, fără excepție, toate aspiratoarele moderne sunt construite conform schemei cu răcire completă a motorului cu aer purificat. Dacă un aspirator vechi cu sac înfundat pur și simplu a tras prost prost, atunci unul modern cu filtre înfundate, la câteva minute după pornire, va trece la putere redusă sau va fi oprit de un termostat de urgență sau se va arde dacă nu există automate de protecție (cel mai ieftin) sau este dezactivat (există astfel de meșteri) ... Prin urmare, n Înainte de a demonta aspiratorul așa cum este descris mai jos, verificați toate filtrele și, dacă este necesar, înlocuiți sau clătiți și reumpleți, a se vedea mai jos. Și, de asemenea, - un furtun, vezi și mai jos. Simptomele unui furtun spart se pot suprapune cu simptome mult mai grave.

Dispozitiv de aspirator

Marea majoritate a modelelor de aspiratoare sunt construite după 3 tipuri structurale:

1. Cu un sac de praf uscat;
2. Cu aquafilter (cu filtru de ceață aer-apă);
3. Cu colector de praf ciclon non-înlocuibil.

Oricare dintre aceste tipuri de aspiratoare poate fi echipat cu accesorii (perii) pentru curățarea umedă și uscată. Atașamentele au propriile lor defecțiuni caracteristice, de care ne vom ocupa și în continuare.

Cu o geantă

Într-un aspirator cu colector de praf uscat (în stânga în figură), aerul trece mai întâi prin sacul de praf, apoi prin filtrul fin și prin compartimentul ventilatorului motorului. T. a sunat. Filtrul HEPA elimină particulele de ordinul a 1 micron. Filtrul HEPA funcționează numai sub presiune, iar boabele de praf mai mici de 3-5 microni nu afectează funcționarea și durabilitatea motorului, prin urmare filtrul HEPA este instalat după ventilatorul motorului, care în acest caz funcționează și ca compresor.

Aspiratoarele cu colector de praf uscat sunt cele mai puțin predispuse la rupere, dar principalul lor dezavantaj sunt filtrele de unică folosință. Colectorul de praf este fabricat din fibră de propilenă sau silicon și nu poate fi regenerat - punga umplută este aruncată și înlocuită cu una nouă. Dacă încercați să o curățați, să o clătiți sau să coaseți o cârpă de la un aspirator vechi pe gâtul anterior, formarea de micro-praf crește atât de mult încât filtrul subțire și HEPA se înfundă instantaneu. Dacă, totuși, „înșelați” cu ei într-un mod similar, se dovedește curând că reparația motorului este necesară, costisitoare și / sau complicată.

Nici filtrul fin și filtrul HEPA nu pot fi restaurate, dar în unele cazuri este încă posibil, vezi mai jos. Un semn caracteristic al filtrelor înfundate este că aspiratorul trage prost, bâzâie puternic (fără zgomot și sări), se încălzește. Dacă există sistem automat, după 1-15 minute de la pornire, acesta trece la putere redusă sau se oprește. De exemplu, peste 65% din apelurile la serviciul de garanție cu aspiratoare LG ieftine cu privire la o astfel de „defecțiune” sunt cauzate de un filtru HEPA înfundat. Utilizatorului i se arată unde este tipărit cu litere mici că acesta este un caz în afara garanției și i se explică pe cale amiabilă cât să plătească. Între timp, înlocuirea filtrului într-un aspirator LG este complet aiurea, vezi în continuare. video.

Video: repararea unui aspirator oprit prin înlocuirea filtrului (de exemplu, LG)

Cu aquafiltru

În aspiratoarele din filtrul de apă (în centrul din figura de la începutul secțiunii) filtrarea este în 2 etape; de fapt – cu o singură etapă. Fluxul de aer care intră biciuiește apa din coșul de gunoi într-o ceață care absoarbe imediat tot praful. Un vârtej de ceață se învârte sub viziera frontală a colectorului de praf și praful se depune în partea de jos. În plus, ceața cu resturile de micro-praf trece printr-un filtru de ceață, care funcționează și ca filtru HEPA, aerul curat, fără a picura umiditate, răcește motorul și este evacuat în exterior. Un aspirator cu aquafiltru consuma energie electrica cu 20-25% mai putin decat unul „uscat cu sac” de aceeasi capacitate de aer si cu acelasi aspirator.

Dacă filtrul de apă al aspiratorului este golit, clătit și umplut până la marcaj (sau conform normei din instrucțiuni) cu apă curată (mai bine - distilată), atunci filtrul de ceață servește fără înlocuire până la 2-2,5 perioade de garanție . Dacă turnați apă de la robinet în colectorul de praf cu ochiul, acesta se înfundă cu mult înainte de sfârșitul primului. Simptomele sunt aceleași ca înainte. caz; se plătește și înlocuirea în serviciu. Auto-înlocuire - deschideți capacul aspiratorului, strângeți zăvoarele capacului filtrului, îndepărtați-l pe cel vechi, puneți unul nou. Un filtru de ceață înfundat nu poate fi recuperat.

Notă: Filtrul de ceață al unui aspirator cu un filtru de apă aproape întotdeauna se defectează instantaneu dacă aspiratorul este răsturnat și umezeala lichidă intră pe filtrul de ceață. La fel se întâmplă și din umplerea excesivă cu apă în colectorul de praf.

Mult mai gravă este o altă boală a aspiratoarelor cu filtru acvatic - motorul lor este suflat cu aer saturat cu vapori de apă. În medie, înlocuirea în garanție a unui motor de ventilator cu înfășurări arse la aspiratoarele cu aquafiltru este de două ori mai probabilă decât la altele, pe produs; Aspiratoarele Samsung din seria VC / VCD sunt deosebit de păcătoase. Semne că înfășurările motorului sunt „răsucite” (scurtcircuit, scurtcircuit, între ture) - aspiratorul zumzăie puternic, trage prost, se încălzește. Nu atinge capacitatea maximă; este posibil să scoateți ștecherele sau un întrerupător. Verificăm motorul pentru o urmă de scurtcircuit pe orbită. mod (tehnica este potrivită și pentru alte tipuri de aspiratoare):

• Pornim aspiratorul pentru scurt timp fara furtun si cu un aquafiltru uscat. Se aude un zgomot, o bătaie - trebuie să verificați mai întâi rotorul și rulmenții motorului, vezi mai jos.
• Funcționează ușor, dar trage slab - acoperiți orificiul de admisie (mufa furtunului) cu palma mâinii. Dacă rotorul este acoperit cu praf, dar motorul funcționează corect, sunetul acestuia ar trebui să se schimbe semnificativ. Rămâne la fel sau schimbarea nu este foarte vizibilă - un scurtcircuit constant pe orbită.
• Motorul pare să funcționeze corect - scoateți palma și așteptați 5-10 minute (nu mai mult!). Împingerea a căzut, a început încălzirea; eventual scoase mufele - scurtcircuit intermitent al bobinei de la încălzire.
• Cautam pe internet sau in orice alt mod, cat costa un compresor nou (motor-ventilator) pentru un anumit model de aspirator pentru inlocuire.
• Ne descurcăm cu serviciul sau cu stăpânii - așa sau așa model, o suspiciune de bobină în motor, cât va costa peretele cu rebobinare?
• Noi decidem dacă trimitem la reparație sau înlocuim compresorul cu propriile noastre mâini, vezi mai jos.

Notă: si despre reparatia aspiratorului Samsung VC6015V la 1500W puteti urmari filmuletul de mai jos:

Video: dezasamblarea și repararea unui aspirator cu un filtru acvatic (de exemplu, Samsung VC6015V)

Cu ciclonul

Un aspirator cu un colector de praf ciclon poate fi recunoscut după „sticlă” transparentă din față, vezi fig. pe dreapta. Stăpânii spun unii altora: bine, mi-au mai adus un pahar. Ce se întâmplă în general nu mai des decât cu „sacii uscați”. Este corect de spus.

Principalul avantaj al aspiratoarelor cu ciclon este că există mai puține filtre de unică folosință care trebuie cumpărate și achiziționate și recipiente cu apă care trebuie umplute cu grijă și nu trebuie răsturnate. S-ar părea că motorul poate fi mai slab; rezistență aparent minimă la fluxul de aer. Dar nu. Deoarece dimensiunile și configurația ciclonului aspiratorului sunt departe de a fi optime în funcție de proprietățile fizice ale aerului, motorul, dimpotrivă, este nevoie de același cu 20-25% mai puternic decât pentru "uscat cu un sac".

La aspiratoarele ciclonice de uz casnic se folosește aproape exclusiv ciclonarea dublă (în dreapta în figura cu diagramele de mai sus); astfel de denumiri comerciale conțin denumirea geamănă. Scuturați recipientul de praf umplut; nu este nevoie de spălare. Aerul curățat trece apoi în compartimentul motor și prin filtrul HEPA spre exterior. Deoarece formarea de micro-praf în ciclon este minimă, filtrul HEPA al ciclonului durează mult mai mult.

Boala aspiratoarelor ciclonice - filtru cu plasă la ieșirea ciclonului; protejează motorul ventilatorului de particulele mari. În general, aspiratoarele ciclonice funcționează bine în camerele în care gazda (sau menajera) este plimbată zilnic cu un aspirator. Dacă camera este curățată o dată pe săptămână sau mai puțin, sita se va înfunda rapid. Simptomele sunt aceleași ca la un filtru HEPA înfundat. Și se întâmplă ca un aspirator foarte puternic cu ciclon, de exemplu, un Samsung 1800W (Samsung SC8431 twin) într-o cameră obișnuită să nu atingă puterea maximă până când filtrul plasă nu este îndepărtat deloc, vezi în continuare. video.

Video: repararea unui aspirator ciclonic cu un filtru de plasă înfundat (de exemplu, Samsung SC8431)

Scoaterea sităi nu este cu siguranță benefică pentru longevitatea motorului sau pentru curățarea aerului și a încăperii. Dintr-o dată, aspiratorul va strânge o broșă, o insignă, o agrafă, orice obiect solid mic - puteți număra bani pentru un nou ventilator cu liniște sufletească, deoarece de la rotorul mototolit, echilibrarea armăturii motorului este perturbată instantaneu, vezi mai jos. Samsung cu putere redusă cu cicloni nu necesită îndepărtarea ochiurilor (o au mai rar), dar apare un alt defect caracteristic - un rulment inferior rupt. Cu toate acestea, înlocuirea acestuia este mult mai ușoară, mai ieftină și posibilă pe cont propriu, de exemplu, consultați articolul despre cum să reparați un Samsung 1600W cu o astfel de defecțiune:

Video: înlocuirea rulmentului într-un aspirator ciclon

Renovare: de la simplu la complex

Cu toate acestea, cazurile din videoclipul de mai sus sunt destul de grave și nu atât de frecvente. Vom reveni la ce se întâmplă cu motorul și ce se poate face cu el. La fel și la tamburul de înfășurare pentru cablul de alimentare - dă uneori semne externe, cum ar fi de la un scurtcircuit spiralat, iar pentru a ajunge la tambur, aveți nevoie și de o dezasamblare completă a aspiratorului. Între timp, să trecem la ceea ce este disponibil din exterior fără unelte - filtre și un furtun. Cel mai adesea, repararea unui aspirator se reduce la ei.

Filtre

Filtrele „fine” și HEPA ale aspiratorului sunt similare, vezi fig. pe dreapta; singura diferență este în elementul de filtrare. Ramele ambelor sunt detașabile (trebuie să-l bagi în fanta din lateral). Filtrul HEPA este pur și simplu scos din fantă folosind mânerul. Pentru a îndepărta filtrul fin, de obicei este suficient să scoateți sacul de praf. Dar la unele modele, filtrul fin devine disponibil doar cu motorul, așa că vezi mai jos.

Să dezvăluim un secret cititorului: elementele de filtrare ale autofiltrelor sunt perfecte pentru inserțiile de filtru pentru aspiratoare (cu excepția celor cu ceață). Mai mult, sunt realizate de aceiași producători. Cu un filtru fin, este mai rău: necesită o inserție de filtru de aer al motorului, care nu se vinde separat. Dar pentru cel mai scump și rapid înfundat filtru HEPA, inserția filtrului de aer de habitaclu a oricărui SUV este potrivită. Cele mai ieftine sunt cele UAZ și nu sunt mai rele decât „firma cool”.

Un filtru de cabină este suficient pentru mai multe HEPA-uri, așa că deschideți ambalajul original tăind cu grijă marginea cu foarfecele. Apoi cadrul filtrului HEPA este desprins, inserția murdară este aruncată. Cadrul este spălat, șters. O bucată este tăiată din filtrul de cabină la dimensiunea cadrului, iar restul este pus înapoi în pungă, iar marginea este sigilată cu bandă, astfel încât căptușeala să nu aspire praful din aer. Piesa tăiată este plasată într-un cadru, lipită de-a lungul conturului (de preferință dintr-un pistol de lipit), cadrul este fixat în loc - un nou filtru HEPA este gata.

Furtun

Dacă mantaua furtunului se rupe, aspiratorul se comportă la fel ca și cu filtrele înfundate, rotorul sau un mic scurtcircuit constant al bobinei: trage prost, sunetul motorului se schimbă, este posibilă supraîncălzirea. Este simplu să detectați o defecțiune: trebuie doar să trageți ușor de furtun de clema barei (țeava pe care este montată peria) sau de racordul de conectare (lucru cu care se introduce furtunul în aspirator).

Cel mai adesea, furtunul se rupe la bar; în acest caz, reparațiile cu mijloace improvizate sunt posibile și foarte rapide, literalmente fără a întrerupe curățenia:

Video: reparație rapidă a unui furtun de aspirator rupt

Notă: pentru repararea furtunului unui aspirator cu funcții de curățare, vezi acc. secțiune.

Mult mai rar, furtunul aspiratorului se rupe la mijloc. De asemenea, este posibil să o refaceți foarte repede, dar este nevoie de un tub termocontractabil (AICI). Nu este necesar să stai AICI peste flacără, îl poți încălzi cu aer de la un uscător de păr de uz casnic la putere maximă. Cum se repara un furtun de aspirator folosind un tub termocontractabil, vezi mai jos. video.

Video: repararea furtunului aspiratorului termocontractibil

Dezasamblarea

Acum să ne asumăm reparații mai complicate, pentru care aspiratorul trebuie dezasamblat. Acest lucru poate fi necesar dacă sunt luate măsurile descrise mai sus, defecțiunea a fost eliminată, dar simptomele externe ale defecțiunii rămân. Înainte de a dezasambla aspiratorul, trebuie să:

1. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
2. Deconectați furtunul.
3. În aspiratoarele cu ciclon sau filtru acvatic, scoateți și goliți recipientul pentru praf.

Structura internă a aspiratorului este prezentată mai detaliat în stânga în figură:

Demontarea aspiratorului se efectuează în următoarea. Ordin:

• Deschideți capacul, pozi. 1 în fig.
• Slăbiți zăvoarele sau îndepărtați șuruburile care fixează balamaua capacului pe corp și scoateți capacul dacă balamaua este în față.
• Dacă capacul se pliază înapoi, scoateți filtrul HEPA, poz. 2.
• Deșurubați șuruburile de sub filtrul HEPA.
• Ridicați mânerul de transport. Dacă un șurub este vizibil dedesubt, scoateți-l.
• Dacă șuruburile de fixare pentru jumătatea superioară a carcasei sunt vizibile de sus (săgeata roșie din cheia 2), scoateți-le.
• Dacă șuruburile de montare nu sunt vizibile de sus, întoarceți aspiratorul și verificați de jos. Poate că șuruburile care țin jumătățile carcasei sunt ascunse sub capacul tehnologic cu balamale, poz. 3.
• Scoateți capacul superior al carcasei. Acum va avea acces la motor, tambur cu cordon și, eventual, la filtrul fin, poz. 4.
• În unele modele de aspiratoare, după conectorul carcasei, se găsesc încă 2 șuruburi și un zăvor. Deșurubând șuruburile și apăsând zăvorul, puteți scoate tava cu motorul și tamburul, poz. 5.
• Motor-ventilatorul este fixat în compartiment cu șuruburi lungi (indicate prin săgeți în poz. A).
• Nu răsuciți capetele șuruburilor, ele stau pe filet și în motor! Este necesar să deșurubați piulițele de pe știfturi, apoi motorul va fi îndepărtat, poz. 6.
• Este posibilă o variantă de montare a motorului, când în loc de piulițe pe tijele filetate, capetele șuruburilor sunt vizibile în spatele acestuia. Aceasta înseamnă că carcasa rotorului este bine așezată, vezi mai jos. În acest caz, deșurubați șuruburile și scoateți motorul ventilatorului.
• Prin scoaterea conectorului de alimentare a motorului din priză, obținem acces complet la tamburul cablului de alimentare, poz. 7.

Motor: ce se poate face

De dragul compactității, motoarele electrice ale aspiratoarelor sunt realizate ca motoare colectoare cu excitație secvențială: un motor asincron silențios și economic de 1,5-2 kW va fi cel mai mult aspirator și va trage câteva zeci de kilograme. Pentru a obține o eficiență acceptabilă a motorului colector (la curent alternativ, în general vorbind, este foarte rău pentru mașinile electrice), performanțe mai mult sau mai puțin decente ale rotorului și reducerea zgomotului aspiratorului, motorul său este calculat la un nivel ridicat viteza de rotație, mai mare de 10.000 rpm. În acest caz, echilibrarea rotorului (care se numește armătură în motorul colectorului) împreună cu rotorul devine de mare importanță. Dacă, de exemplu, ieși „din afaceri” în compresor și strivi ușor rotorul (sau spargi lama de plastic), „loviți” un nou compresor. Sau, să zicem, aspiratorul a zăngănit, dar a tras. Apoi a încetat să tragă. Dezasamblam, uite - scaunele rulmentului din carcasă sunt rupte. Din nou „hitalovo” pentru același lucru. Prin urmare, regulile imuabile care trebuie respectate, dintr-o dată gunoaiele aspiratorului și există suspiciunea unui mecanic, sunt următoarele:

1. Dintr-o dată, în funcționarea aspiratorului a apărut un zumzet, vibrație, zgomot, ciocănit și alte sunete străine ascuțite - nu întârziați reparația, va fi mai scumpă.
2. Dacă aspiratorul se încălzește și, mai ales, miroase a izolație arsă, opriți-l imediat și consultați pagina anterioară. paragraf.
3. Înainte de a ajunge la motor, verificați cu atenție toate sursele posibile de defecțiune descrise mai sus și tamburul cablului de alimentare, vezi mai jos.
4. Asigurați-vă că tensiunea din prize corespunde cu cea indicată în pașaport sau pe plăcuța de identificare a aspiratorului. Norma sa zilnică este de 185-245 V, dar motoarele puternice cu colector de curent alternativ nu tolerează fluctuațiile de tensiune de alimentare într-o gamă atât de largă; pentru ei, norma (cu excepția cazului în care producătorul specifică altfel) este 195-235 V.
5. Necunoscând vadul, nu intrați în apă - luați electromecanica, știind doar exact ce și cum veți face acolo și unde va duce.

Structura internă a motorului ventilatorului aspiratorului este prezentată în poz. 1 fig. mai jos, iar în poz. 2 și 3 - variante de execuție a acestuia. Poz. 2 - se folosește în mod predominant fixarea cu șuruburi scurte în spate și carcasa rotorului pe o fixare strânsă (vezi și mai sus). în aspiratoarele moderne; întregul flux de aer se spală peste motor. Poz. 3 - carcasa cu etanșare este fixată cu șuruburi, aceasta este o opțiune veche, dar încă destul de comună. În acest caz, nu există probleme: deșurubam șuruburile, scoatem carcasa cu o șurubelniță (s-a blocat pe sigiliu), iar carcasa cade de la sine.

Dacă carcasa este strânsă, foarte, foarte atent, fără grabă, lovim încet partea care iese în spate până când carcasa alunecă. Ar fi mai bine să puneți o bandă de oțel de 3-4 mm grosime: ea, fără a slăbi impactul, își va distribui forța pe lungimea mai mare a laturii. Asamblarea, apropo, este în ordine inversă, doar că batem gâtul. Dacă nu este acolo, atunci unitatea este asamblată pe un stand special. Atunci oprește-te! Nu urcăm noi înșine mai departe.

Dar, de exemplu, carcasa este scoasă și vedem rotorul, poz. 5. Dentat sau bătut - compresor nou, nu este nimic de făcut. La o astfel de viteză de rotație, dacă un știft intră în rotor, scaunele lagărului vor fi slăbite; ce înseamnă asta, vezi mai sus.

Bine, rotorul este intact. Deșurubam șuruburile de fixare ale suporturilor pentru perii (prezentate cu săgeți roșii în figura din dreapta) și scoatem suporturile pentru perii cu perii (săgeți verzi). Deocamdată, lăsăm deoparte și verificăm rotorul: fără perii, acesta ar trebui să se rotească liber, ușor, fără probleme și să facă mai multe rotații dintr-o apăsare puternică cu degetul. Nu - vezi mai jos, dar deocamdată ne vom ocupa de ansamblul perii-colector.

Verificăm tăieturile periilor, acestea ar trebui să rămână de cel puțin 1-1,5 cm lungime și exact la fel. Dacă se vede o gaură în mijlocul capătului periei și există un fel de cupru în ea, asta e, periile sunt complet uzate. Periile se schimbă doar și numai în perechi complete. Dacă una este purtată chiar cu un milimetru mai mult decât cealaltă, perechea de perii se schimbă indiferent de gradul de uzură total.

Curățăm colectorul cu capră înmuiată în alcool și îl ștergem cu flanel. Doamne ferește să freci cu șmirghel! Lamelele colectoare ale motoarelor aspiratorului sunt realizate din aluminiu placat cu cupru. Un strat subțire de cupru: rupt cu șmirghel până la alb - un nou compresor. Același lucru dacă pe colector se găsește o canelură inelară, care este arsă de la un foc general. Un foc circular înconjoară colectorul dacă aspiratorul este acționat mult timp cu filtre înfundate.

Acum să spunem că rotorul se rotește strâns și/sau nu lin, se pare că se agață de ceva. De fapt, se scoate cu un extractor pneumatic sau hidraulic, dar mai întâi trebuie să deșurubați piulița care ține rotorul cu un filet stânga. S-a așezat strâns: de fiecare dată când aspiratorul este pornit, inerția rotorului tinde să strângă piulița. Neavând abilitățile de a lucra cu mecanica și electromecanica, este mai bine să mă opresc la asta și să le spun sincer maeștrilor: eu însumi nu știu cum, dar îmi este complet frică să o rup. Dar pentru amatorii care dețin în totalitate instrumentul, oferim un videoclip despre cum să deșurubați piulița rotorului aspiratorului:

Video: deșurubarea piuliței rotorului aspiratorului

Bine, rotorul a alunecat. Pentru ce? Pentru a verifica rulmenții. Picuram 1-2 picături de kerosen sau lichid de frână în golurile dintre canalele rulmentului și locurile acestora din carcasă. Luăm un cui, ne sprijinim punctul de gaura de pe tija arborelui și încercăm să împingem ancora (a se vedea figura de mai jos) înainte. Dacă nu te-ai obișnuit cu asta, va ieși, tk. rulmentul din față este mai mare decât cel din spate. Puteți atinge ușor capul cuiului cu un ciocan ușor, dar foarte atent - corpul de silumină se poate sparge!

Verificarea rotației lagărelor. Va fi dificil să le eliminați pe cele inutilizabile, deoarece sunt încărcate la rece pe fustele arborelui, adică armătura este răcită înainte de instalarea rulmenților. Puteți încerca să încălziți rulmenții cu un uscător de păr de uz casnic și, în timp ce este fierbinte, împingeți capetele foarfecelor împreună. Există și alte moduri, vedeți, de exemplu, cum să înlocuiți rulmenții motorului destul de popular Samsung SC4325 în următorul. video:

Video: înlocuirea rulmentului aspiratorului Samsung SC4325

Ceea ce nu este necesar

„Recuperați” rulmenți sparți cu litol, fiol etc. Turația motorului nu este potrivită pentru ca un astfel de truc să treacă. De asemenea, nu trebuie să derulați singur ancora, din cauza aceleiași viteze de rotație. După derulare, echilibrarea sa dinamică este imperativă. Nu static în centre! Dacă există un specialist care derulează cu garanție și va lua pentru el un compresor nou mai ieftin, puteți încerca. Dar tu nu ai nevoie de el.

Tobă

Bobina cablului de alimentare poate avea probleme mecanice și electrice. Mecanic - spargerea pârghiei de blocare și a arcului din interior. În ambele cazuri, cablul fie nu este tras sau tras înapoi, în totalitate sau în parte. Pârghia este de obicei plată, în formă de L; una nouă este fabricată dintr-o bucată de metal, nu este necesară o precizie specială. Pentru a ajunge la arc (și contacte, vezi mai jos), trebuie să înfășurați complet cablul și să dezasamblați tamburul; toate șuruburile de montare sunt în exterior. De obicei mustata se rupe primavara. Pentru a-l îndoi pe cel nou, se eliberează capătul arcului, încălzindu-se la foc. La reasamblarea tamburului, arcul este înfășurat cu 2-3 rotații și cursa cablului este verificată. Nu este complet întinsă - planta inițială trebuie să fie slăbită. Întregul nu este atras - dimpotrivă, pentru a întări.

Cablul de alimentare din tambur este de obicei conectat la ansamblul aspiratorului cu contacte glisante. Simptome ale defecțiunii lor - aspiratorul funcționează intermitent sau nu pornește deloc. Este posibil să coincidă cu semnele unui scurtcircuit al bobinei: se încălzește, trage prost, poartă izolație arsă. Cu toate acestea, este inutil să verificați contactele cu un tester: nu va prinde punctul intermitent de non-contact.

Contactele tobei sunt verificate cu o sondă de casă din orice căști și baterie de tip deget, familiară radioamatorilor. Vedeți figura pentru finalizare:

Procedura este următoarea:

• Cu o singură sondă (indiferent care) stau pe suportul de contact al tamburului (indicat cu săgeți roșii).
• Cu o altă sondă, se găsește un pin corespunzător al mufei de alimentare făcând clic în cască.
• O persoană ascultă ceea ce este în căști, ținând ștecherul, în timp ce cealaltă trage cablul complet din buclă și dă drumul.

Ar trebui să existe o liniște moartă în cască tot timpul. Cel mai mic foșnet - tamburul trebuie atins, curățat, îndreptat sau schimbat contactele. Curentul prin căști este de doar câțiva mA, dar ce se va întâmpla când standardul 5-10 A trece prin circuit?

Ștergătoare

Defecțiunile aspiratorului sunt posibile și în piesele de mână active, adică îndeplinind funcții de curățare. Cum funcționează și funcționează soiurile lor principale este prezentat în Fig. de mai jos. În piesa de mână umedă (stânga în figură), principala sursă de defecțiune este utilizatorul. Pompa de detergent nu este proiectată să funcționeze uscat. Dacă nu alimentați aspiratorul înainte de curățare, motorul acestuia va fi deteriorat. Pompa este structural integrală a rezervorului de detergent și nu poate fi reparată. Cât despre conductele de alimentare cu detergent și spray-ul acestuia, acestea sunt în exterior, transparente, iar blocajele din ele sunt imediat vizibile. Pentru curățare, tubul de alimentare este pur și simplu tras din fitingul de pe aspirator și pulverizator și pur și simplu pus la loc. Înlocuirea nu este, de asemenea, dificilă: orice tub de plastic cu un diametru adecvat.

Pentru a vedea dispozitivul vârfului activ uscat (măturat) (în dreapta din figură), trebuie să scoateți capacele laterale așezate pe frecare sau zăvoarele pe balama vârfului (în centrul din figură) sau direct pe laterale a pensulei. Un motor cu perie rezistent la praf de putere redusă se defectează rar. Puțin mai des cureaua de transmisie se lasă și alunecă (săgeata verde din dreapta în figură) sau perii tamburului de aruncare se uzează; ar trebui să iasă dincolo de planul inferior al vârfului cu cel puțin 8-9 mm. Tamburul de aruncare nu poate fi restaurat; este înlocuit cu unul nou. O întrerupere a cablurilor de alimentare ale dispozitivului de antrenare a tamburului de aruncare este, de asemenea, destul de comună. Firele rulează în interiorul furtunului; cum să le înlocuiți într-un aspirator destul de răspândit Samsung SC-6573, vedeți diagrama:

Video: repararea firelor într-un furtun cu un regulator (Samsung SC-6573)

În cele din urmă despre electronică

Trebuie să spun că circuitele electrice ale aspiratoarelor, cu excepția celor mai scumpe cu microprocesoare, nu sunt deosebit de complicate. Schema electrică schematică a aspiratorului, care poate fi considerată apropiată de cea tipică, este prezentată în Fig. de mai jos. Tensiunea de rețea în acest caz este de 110 V. Pentru o tensiune de 220 V, rezistența R1 este crescută la 150 Ohm și puterea sa este de până la 2 W. R5 ia 330 kOhm, VR1 și VR2 iau 470-510 kOhm, R3 - 24 kOhm 2 W. Tensiunea de funcționare a tuturor condensatoarelor este de 630 V.

R3 setează puterea maximă a aspiratorului, aceasta poate fi schimbată în intervalul 12-47 kOhm. VR1 este un control al puterii online, iar VR2 este setat la valoarea sa minimă și trebuie să fii atent aici. Faptul este că, dacă armătura motorului se oprește, fiecare jumătate de ciclu al tensiunii de rețea va curge prin ea un curent de pornire egal cu 3-5 curent de lucru și un triac puternic și scump (TRIAC conform schemei) se va arde. Prin urmare, la configurarea circuitului, motorul VR2 este mai întâi setat la rezistența minimă, apoi se dă o tensiune de 175 V de la LATR și VR2 este foarte atent, fără depășire, turația motorului este redusă la 700-800 rpm.

Protecția termică într-o astfel de schemă este, de asemenea, ușoară: paralel cu C3, este conectat un termistor de 1-1,5 MΩ (pentru o tensiune de rețea de 220 V) cu o caracteristică de temperatură logaritmică inversă. Fizic, termistorul trebuie să fie în contact termic cu carcasa motorului, dar izolat electric de acesta. Un termistor „rece” (la temperatura camerei) nu afectează funcționarea circuitului, dar atunci când este încălzit la 70-80 de grade, rezistența sa va scădea la 1-0,5 R3, C3 se va încărca mai lent pentru o jumătate de perioadă, un nivel scăzut. putere DIAC triac se va deschide și deschide TRIAC mai târziu, iar puterea motorului va scădea de jumătate sau de patru ori. Aproximativ în același mod, este posibilă modificarea majorității aspiratoarelor cu control al puterii, dar fără automatizare de protecție.

(Fără evaluări încă)