Подготовка мотоцикла к сезону. Общая подготовка мотоцикла к зиме

Казалось бы, о какой подготовке может идти речь, если мотоцикл исправный, а то и новый: садись - и катай. Но не забывайте, что в путешествии вам предстоит в короткий срок проехать не одну тысячу километров вдали от дома и, возможно, от ремонтных мастерских. И пусть вас не успокаивает, что в течение сезона, никуда далеко не выезжая, вы «накручивали» тысячи километров без всякого ремонта. Короткие поездки, когда и двигатель толком не успевает «войти в режим», - совсем не то, что форсированная езда на дальние расстояния. Поэтому вполне исправный и даже новый мотоцикл требует подготовки к путешествию. Кстати, новый мотоцикл подготовить надо особенно тщательно. Действительно, мотоцикл, прошедший эксплуатацию в течение сезона или больше, проявил свой «норов», и водитель знает его слабые места, а вот новый может преподнести сюрприз, да еще вдали от дома.

Само собой разумеется, мотоцикл следует готовить к началу каждого сезона. Но обычно большинство мотоциклистов отправляются в дальнее путешествие уже в середине лета или ближе к осени. И это еще один довод в пользу дополнительной подготовки материальной части, уже успевшей достаточно поработать.

Двигатель
Начнем с двигателя - механического сердца мотоцикла. Хорошо налаженный двигатель, как уверяют водители-романтики, поет. А вот когда он работает с трудом, то тут не до песен. На что же обратить внимание перед дальней поездкой?

Поршневая группа должна быть, безусловно, в хорошем состоянии. Для ее оценки совсем не обязательно разбирать двигатель. Если на педали кик-стартера (пусковом рычаге) ощущается хорошая компрессия, а двигатель устойчиво работает на малых оборотах, можете быть уверены, что с поршневой группой все в порядке. Незначительный стук поршня не опасен, если он исчезает с прогревом двигателя. Однако к прочим звукам в двигателе надо отнестись с повышенным вниманием.

Звонкий стук поршневого пальца, глухой шум шатунных или коренных подшипников - вещь гораздо более опасная. Если у вас есть сомнения, придется открыть двигатель. С незначительным люфтом поршневого пальца во втулке шатуна (но не в поршне) можно продолжать эксплуатировать мотоцикл. То же можно сказать о шатунных и коренных подшипниках. Проконсультируйтесь в сомнительных случаях с квалифицированным механиком: опыт здесь зачастую ценнее теоретических рекомендаций.

Обращаем ваше внимание на люфт в коренных подшипниках двухтактных двигателей. У этих двигателей, как известно, на валу находится кулачок прерывателя. Повышенный люфт в коренном подшипнике может стать причиной нестабильной работы системы зажигания.

Если по каким-либо причинам вы сняли с двухтактного двигателя цилиндр, обратите внимание на совпадение контура окон перепускных каналов на цилиндре и картере, а также на то, не перекрывает ли их бумажная прокладка. В большинстве случаев полного совпадения не бывает, а это означает ухудшение наполнения цилиндра рабочей смесью и потерю мощности. В таком случае наложите на картер снятую бумажную прокладку и подрежьте свисающие над контуром места. Потом ту же прокладку перенесите на цилиндр и подгоните напильником контур цилиндра по прокладке. Затем проделайте то же в обратном порядке:
перенесите контур с цилиндра на картер и при необходимости подпилите последний.

Делать эту работу надо аккуратно, не допуская попадания металлической стружки внутрь двигателя, для чего ватные тампоны, смазанные маслом, вложите в перепускные окна. Учтите, что зазор между отверстиями во фланце цилиндра и шпильками, крепящими его к картеру, позволяет разворачивать цилиндр относительно картера на некоторый угол. Чтобы цилиндр всегда устанавливался в одном положении, нужно на картере и цилиндре сделать риску.

Подгонку контура окон перепускных каналов завершите полировкой самих каналов мелкой наждачной шкуркой. Не плохо, если удастся заполировать днище поршня и внутреннюю поверхность головки цилиндра: это значительно уменьшит образование нагара на них. Наличие же нагара - источник плохого теплоотвода от деталей поршневой группы и появления калильного зажигания. Шершавые выпускные каналы тоже не мешает почистить наждачной шкуркой, не столько для улучшения продувки, сколько для уменьшения нагарообразования.

Пользуясь случаем, что двигатель открыт, не стремитесь менять поршневые кольца. Хорошо прикатанное кольцо, у которого зазор в замке находится в допустимых пределах (например, до 0,8 мм для двухтактных двигателей), всегда лучше нового. Новое кольцо с зазором 0,2 мм через сотню километров резко увеличит этот зазор и заодно «прикатает» не только себя, но и цилиндр. В результате общий износ в поршневой группе увеличится, а отдаваемая мощность не повысится. Вообще любая замена деталей (особенно в двигателе) должна быть продиктована реальной необходимостью, а не простым желанием «сделать
лучше».

В четырехтактном двигателе следует тщательно отрегулировать зазор в клапанах и ни в коем случае не уменьшать его против инструкции, так как создается вероятность прогара клапанов (прежде всего выхлопного). Об этом важно помнить мототуристам, проезжающим большие расстояния на форсированном режиме. Нет нужды в притирке клапанов, если вы выполняли ее в начале сезона и двигатель четко работает на малых оборотах, не дает перебоев на больших и хлопков при сбросе газа. В сомнительных случаях следует снять головки цилиндров и притереть клапаны по общеизвестной методике.

Если почему-либо вам приходится снимать головки цилиндров или сами цилиндры, воспользуйтесь этим для очистки деталей от нагара.

Собирая двигатель, установите между картером и цилиндром снятую прокладку или, если она пришла в негодность, новую. Новая прокладка должна быть толще старой хотя бы на 0,1 мм (при затяжке цилиндра прокладка садится). Иначе при запуске двигателя из цилиндра будет слышен звон: это верхнее кольцо стучит о ступеньку выработки в цилиндре.
Независимо от того, разбирался двигатель или нет, проверьте затяжку гаек, крепящих головки и цилиндры к картеру двигателя. На двухтактных двигателях подтяните винты, стягивающие половинки картера между собой. Потеки масла на картере или на цилиндрах свидетельствуют о слабой затяжке винтов, разрушении прокладки или плохой подгонке сопрягаемых поверхностей. Подтекание масла следует устранить.

Обязательно проверьте крепление двигателя к раме: плохо закрепленный двигатель вызывает вибрацию всего мотоцикла.
Некоторые мотоциклисты для лучшего охлаждения двигателя устанавливают на цилиндры всевозможные дефлекторы. Действительно, на больших скоростях они могут способствовать теплоотводу, однако при снижении скорости, а также в трудных дорожных условиях ухудшают отвод тепла, что ведет к перегреву двигателя. Кроме того, при неудачной конструкции дефлекторы ухудшают охлаждение цилиндров на всех режимах движения из-за возникновения местных перегревов. Гораздо эффективнее содержать ребра цилиндров в чистоте.

Среди прочих забот при подготовке мотоцикла к путешествию не упустите довольно неприятную, но нужную - чистку глушителей и выхлопных труб. Особенно это необходимо для двухтактных двигателей. Как правило, глушители современных мотоциклов выполняются неразъемными: снимается лишь центральная перфорированная трубка. Эта трубка легко очищается прожиганием. А для того чтобы очистить внутренние полости самих глушителей, рекомендуем проехать на мотоцикле со снятыми трубками с десяток километров. Конечно, такую «шумную» поездку следует организовать где-нибудь подальше от населенных пунктов.

Системы питания и электрооборудования
Нормальная работа двигателя в первую очередь зависит от исправности систем питания и электрооборудования. А неумолимая статистика показывает, что наибольшее количество неисправностей падает на эти системы. Отсюда вывод: именно им надо уделить особое внимание.

Не поленитесь снять с мотоцикла бак и промыть его бензином. Осмотрите сварные швы: нередко по ним начинается течь топлива вдали от дома и гаража. Убедитесь, что вентиляционное отверстие в пробке бензобака не засорено, а горловина его хорошо уплотняется резиновой прокладкой, уложенной в пробке. Если пробка подтекает, проверьте плоскостность горловины и при необходимости доведите ее личным напильником или плоским наждачным камнем.

Разберите и промойте карбюратор и бензокраник. Проверьте герметичность запорного клапана поплавковой камеры и, если требуется, притрите его. При установке карбюратора на место не забудьте поставить между его фланцем и посадочным местом на картере или цилиндре бумажную прокладку: ее отсутствие может привести к подсосу в цилиндр воздуха и вызвать обеднение рабочей смеси. Кстати, характерный стук золотника карбюратора, прослушиваемый при работе двигателя на малых оборотах и исчезающий с повышением их, говорит о том, что золотник карбюратора изношен и что в перспективе у вас трудности с получением стабильных оборотов холостого хода. К сожалению, дефект этот устраняется только заменой всего карбюратора.
Чтобы не пришлось прочищать систему подачи топлива в дороге, рекомендуем установить на заборных трубках бензокраника сетку: она гораздо эффективнее сетки в отстойниках, поскольку последняя не защищает заборные трубки от засорения. Обязательно замените бензопровод, если он покрыт трещинами: резина от бензина сохнет и делается хрупкой - в
дороге бензопровод может лопнуть.

В целом система питания на мотоциклах очень проста, но требует соблюдения чистоты.Пожалуй, стоит сказать еще о деталях управления карбюратором. «Тяжелая» ручка газа в дальней дороге утомляет и вызывает раздражение, а разлохматившийся трос может заклинить в оболочке именно в тот момент, когда нужно аварийно сбросить газ. Поэтому разберите ручку, осмотрите трос и смажьте все трущиеся детали консистентной смазкой, а трос - жидким моторным маслом.

С электрооборудованием дело сложнее: тут не отделаешься одной смазкой, хотя и без нее не обойтись. Б настоящее время на мотоциклах, мотороллерах и мопедах применяются две системы электрооборудования, в которых источником электроэнергии служат аккумулятор с генератором постоянного тока или генератор переменного тока (аккумулятор в этом случае не обязателен). Разновидность генератора переменного тока - магдино - применяется на мопедах.

В системах с генератором постоянного тока от состояния аккумулятора зависит нормальная работа электрооборудования в целом. Уход же за аккумулятором не сложнее, чем за бензобаком,- требуется примерно раз в две недели доливать его дистиллированной водой (даже реже, чем бак бензином) и раза два в сезон подзарядить стационарным выпрямителем.
Не повредит аккумулятору, если заодно очистить от окислов и смазать солидолом его клеммы. Если вы придерживаетесь этих рекомендаций, то считайте, что аккумулятор подготовлен.

В генераторе постоянного тока осмотрите щетки и коллектор. Изношенные, выкрошенные щетки обязательно замените. Если провод, заделанный в щетки, выпаялся, следует заменить и такую щетку. Подсевшие спиральные пружинки щеток могут причинить массу неприятностей вдали от дома. Их тоже надо заменить.

Коллектор должен быть чистым и ровным, изоляция между ламелями не должна выступать за его наружный диаметр. Небольшие дефекты поверхности коллектора устраняются мелкой стеклянной шкуркой, сильный износ потребует проточки коллектора на токарном станке. Особенно важно обратить внимание на состояние щеток и коллектора в династартере мотороллера «Тула», так как при запуске двигателя потребляемый ток может доходить до сотен ампер. Внутреннюю поверхность генератора следует продуть для удаления продуктов износа щеток.

Генератор переменного тока значительно проще. Тут надо обратить внимание на то, чтобы якорь - постоянный магнит - был надежно закреплен на валу двигателя и не касался башмаков обмоток статора.

Контроль зарядки аккумулятора на большинстве мотоциклов осуществляется при помощи контрольной лампы. Повторяем эту общеизвестную истину потому, что погасание контрольной лампы (как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным) еще не свидетельствует о том, что аккумулятор мотоцикла заряжается. Контрольная лампа при работе системы находится под разностью потенциалов аккумулятора и генератора, и, если напряжение на этих двух источниках тока равно, лампа перестает светиться. Но для зарядки генератор должен выдавать напряжение выше, чем напряжение на клеммах аккумулятора. В приведенном же случае имеет место «нулевой баланс», т. е. аккумулятор не ста нет заряжаться.

Подключение же приборов освещения приведет к постепенной разрядке аккумулятора, и все это будет происходить при погасшей контрольной лампе. Если вы замечаете, что исправный аккумулятор на мотоцикле быстро разряжается, проверьте работу реле-регулятора и генератора. Проверка реле-регулятора требуется и тогда, когда приходится часто доливать воду в аккумулятор. Простейший контроль осуществляется следующим образом. Отсоединяют от массы мотоцикла провод, идущий к аккумулятору, и
включают между этим проводом и массой амперметр, рассчитанный на ток не менее 10 ампер. После запуска двигателя и увеличения оборотов (примерно около 1000 об/мин) амперметр должен показывать зарядку, и при дальнейшем увеличении оборотов ток должен возрасти до 2-4 ампер. Слишком большой или, наоборот, слишком малый зарядный ток потребует подрегулировать реле-регулятор напряжения. Эту квалифицированную работу поручите сведущему товарищу или обратитесь за помощью в мастерскую.

Важнейшая часть электрооборудования мотоцикла - система зажигания, обеспечивающая своевременное появление искры на электродах свечи в цилиндре двигателя. Подготовку системы зажигания следует начать с осмотра прерывателей. Сильное обгорание контактов свидетельствует о слишком большом зазоре, загрязнении контактов, малой площади прилегания или утечке тока в конденсаторе. Контакты надо подогнать так, что-бы в сомкнутом состоянии они соприкасались «не менее чем 70% своей площади. Выполняют эту работу мелким надфилем или тонкой стеклянной шкуркой.

Внимательно осмотрите токоподводящую пластину - фольгу, которая имеется на некоторых молоточках прерывателя отечественных мотоциклов. Излом пластины может быть едва заметен, а двигатель из-за этого будет работать с перебоями. Такой молоточек, безусловно, надо заменить. Обязательно смажьте фетр кулачка и ось молоточка прерывателя жидким моторным маслом. Помните, однако, что излишек масла так же вреден, как и недостаток.

Проверьте зазор в контактах прерывателя: он должен равняться 0,35- 0,40 мм. Перед дальней поездкой следует проверить при помощи индикатора установку момента зажигания рабочей смеси в цилиндре двигателя (рис. 5). Кстати, эту работу нужно проделывать после каждой регулировки зазоров в контактах прерывателя. Методика установки зажигания общеизвестна; напомним лишь о необходимости более точно производить эту операцию на двухцилиндровых мотоциклах, так как от синхронности появления искры в цилиндрах двигателя зависят устойчивая работа на холостых оборотах, нормальный температурный режим и отдача максимальной мощности.

Рис. 5. Индикатор для установки момента зажигания.

При установке зажигания в системе с генератором переменного тока нельзя поворачивать отдельно пластину с прерывателем относительно корпуса генератора. Это приводит к нарушению «абриса», т. е. взаимной ориентации полюсов магнита с обмотками в момент размыкания контактов прерывателя.

Катушка зажигания - прибор, не требующий ухода, тем не менее, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага.
Выверните и осмотрите свечу зажигания: зазор между электродами должен быть 0,6-0,7 мм для двигателей с батарейным зажиганием и 0,4 мм для зажигания от магнето.

Свечи, имеющие следы оплавления изолятора, необходимо заменить, выяснив причину их перегрева (не соответствующая свеча, позднее зажигание, бедная рабочая смесь). Не забудьте еще об одной мелочи: под свечой обязательно должна находиться уплотнительная прокладка. Отсутствие ее может привести к прорыву горячих газов из камеры сгорания и как следствие - к перегреву свечи и выходу ее из строя. Отсутствие прокладки некоторые водители пытаются компенсировать более сильной затяжкой свечи и… срывают резьбу в головке цилиндра.

Проверьте проводку и потребители тока. Все концы проводов должны быть надежно затянуты винтами и «законтрены» нитрокраской - потеря маленького винта, крепящего провод в клемме, может стать в дороге источником массы загадочных явлений: недозарядки аккумулятора, перебоев в работе двигателя или мигания света.

Не забудьте и о приборах освещения вашего мотоцикла. Дальний свет фары должен быть отрегулирован с учетом полной загрузки мотоцикла багажом. Световая отдача потемневших ламп резко снижается, и такие лампы надо заменить новыми. Стеклянный баллон, шатающийся на цоколе, приклейте эпоксидным клеем или клеем БФ-2. Если эту операцию будете проделывать на лампе большого света, обратите внимание на то, чтобы не развернуть баллон относительно цоколя, что приведет к нарушению фокусировки лампы в рефлекторе фары.

Проверьте работу звукового сигнала. Регулировочным винтом настройте его на максимальную громкость. Необходимо, чтобы сигнал хорошо звучал как от аккумулятора, так и от генератора.

Выключатель стоп-сигнала тоже требует регулировки. Он должен замыкать цепь питания лампочки даже при легком нажатии на педаль тормоза.

Трансмиссия
Поскольку в начале сезона вы, несомненно, проверили состояние и работоспособность моторной передачи, сцепления и коробки перемены передач, то обратите внимание на наиболее слабый элемент трансмиссии - заднюю цепь.

Цепь надо обязательно осмотреть для выявления треснувших роликов. Вообще, в путешествие лучше отправляться на новой, но обкатанной цепи (обкатка 500-1000 км). Хорошо смазывать цепь, проваривая ее в консистентной смазке с графитом. Но эта, ставшая уже классической, рекомендация, как нам кажется, не так уж обязательна для мотоциклов с закрытой цепью - большинство современных мотоциклов оборудовано такой защитой. В подобном случае достаточно ограничиться смазкой задней цепи, не снимая ее с мотоцикла. Подавая моторное масло тонкой струйкой на внутреннюю поверхность цепи и прокручивая заднее колесо, можно хорошо смазать цепь. Самое слабое место цепи - замок, точнее, его запорная пластинка. При малейшем сомнении в ее кондиционности запорную пластинку надо заменить. Еще лучше застраховать запорную пластинку скобочкой из
тонкой жести (рис. 6).

Рис. 6. Скоба для страховки запорной пластинки.

Теперь проверьте натяжение задней цепи. Многие мотоциклисты устанавливают указанную в инструкции стрелу прогиба цепи в положении, когда мотоцикл стоит на подставке. В процессе же работы задней подвески на движущемся мотоцикле расстояние между осями ведущей и ведомой звездочек изменяется, что приводит к уменьшению стрелы прогиба или даже перетяжке цели, а это означает перегрузку деталей трансмиссии и вызывает вытягивание цепи. Цепь нужно регулировать под нагрузкой, посадив на заднее сиденье пассажира и перекатывая мотоцикл для отыскания наиболее натянутого участка цепи (следствие неравномерной
ее вытяжки). Правильно отрегулированная цепь не требует повторной регулировки по нескольку для страховки тысяч километров.
На мотоциклах с карданной передачей надо проверить уплотнение картера конической передачи. Большой люфт в конической передаче заднего моста или отсутствие его могут потребовать регулировки зацепления шестерен; операция эта весьма тонкая, но выполнить ее необходимо, так как всякий маленький ремонт дома освободит вас от большого ремонта в дороге.

Ходовая часть
Основа мотоцикла - рама. Не поленитесь тщательно осмотреть ее, особенно у рулевой колонки. Перед осмотром загрязненные места промойте бензином, поскольку грязь может скрывать трещины. С трещинами в раме (даже самыми незначительными) эксплуатировать мотоцикл нельзя; немедленно воспользуйтесь услугами сварочной мастерской.

Проверьте подшипники рулевой колонки. Люфт в них должен быть минимальным.
При этом надо помнить, что перетяжка подшипников может вызвать повышенное трение в рулевом механизме и тем самым ухудшить способность мотоцикла «держать» дорогу. Особенно чувствительны к перетяжке подшипники мотоциклов «Ява». Другая крайность, когда люфт в подшипниках слишком велик, может вызвать наклеп на обоймах. Б результате руль при повороте будет поворачиваться рывками. Иногда даже при правильной регулировке подшипников рулевой колонки наблюдается люфт при покачивании передней вилки в поперечном направлении. Это означает, что посадочные места под подшипники разбиты и никакой регулировкой поперечный люфт убрать не удастся. Придется разобрать рулевую колонку и восстановить нормальную посадку обоих подшипников. Делается это либо прокладкой тонких пластинок между обоймами и посадочным местом, либо накерновкой того же посадочного места.

Оцените работу передней и задней подвесок. Перья передней телескопической вилки при покачивании их за концы вдоль оси мотоцикла не должны перемещаться на большую величину, свидетельствующую об износе направляющих втулок подвески. Хруст при работе телескопической вилки может означать, что подвеска забита песком или лопнули пружины.

Если будете разбирать переднюю вилку, не забудьте смазать солидолом направляющие и пружины.

Обратите внимание на втулки оси задней вилки. Установив мотоцикл на подставку, покачайте вилку в поперечном направлении. Если заметите значительный люфт, надо менять втулки. Мотоцикл с большим люфтом во втулках задней оси неустойчив, особенно на поворотах.

Проверьте работу передних и задних амортизаторов, особенно затяжку гаек с сальниками, уплотняющими подвижные элементы. Течь масла из гидрогасителей недопустима: они скоро окажутся сухими и перестанут выполнять свои функции. Распространенная ошибка молодых мотоциклистов - заправка гидрогасителей несоответствующей по вязкости жидкостью. В результате подвески либо «стоят колом» (густая смесь), либо малоэффективны, т.е. при кажущейся мягкости не гасят раскачки мотоцикла (жидкая смесь). Следует придерживаться рекомендаций заводов, указывающих в инструкциях марки и пропорции масел для
составления гидросмесей.

Передние и задние подвески мотоцикла призваны смягчать удары, воспринимаемые колесами от дороги. А удары воспринимают все-таки колеса. Поэтому внимательно осмотрите обода колес - не бьют ли они при вращении, нет ли на них трещин. Проверяя натяжку всех спиц, не сорвите резьбу на ниппелях спиц: замена ниппеля потребует демонтировать шину. Оцените люфт в подшипниках колес. Его не должно быть. Особенно важно это для переднего, управляемого, колеса.

Если подшипники не смазывались в начале сезона, обязательно смажьте их консистентной смазкой. Рекомендуем для этого смазки 1-13 (синтетическая), ЦИАТИМ-201 или солидол ряда УС. Широко известную смазку 1-13 (жировая) для подшипников колес мотоцикла нельзя считать подходящей: она быстро сохнет. Наличие смазки в ступице колеса еще не означает, что подшипники хорошо смазаны; смазка должна быть на беговой дорожке подшипников.

Тормозам - особое внимание!
Сильно изношенные накладки тормозных колодок надо заменить, так как заклепки накладок скоро начнут драть барабаны. «Утонение» накладок, кроме того, вынуждает при торможении прикладывать к тормозной педали или рычагу большие усилия. Трос привода заднего тормоза желательно промыть в бензине и смазать моторным маслом.

Несколько слов о регулировке тормозов. Многие водители любят регулировать тормоза так, чтобы на педали был минимальный свободный ход. При этом проверяют легкость вращения вывешенного колеса. Однако такая проверка не гарантирует, что колодки при движении мотоцикла не будут касаться барабанов. Поэтому после окончания регулировки на минимальный свободный ход педали следует отпустить барашек тяги на один-два оборота. О тормозах при подготовке мотоцикла вряд ли кто забудет, а вот о надежности затяжки и контровки всех резьбовых соединений мотоцикла, пожалуй, стоит напомнить. Занимаясь этой работой, не перестарайтесь: на современных мотоциклах с целью облегчения их веса широко применяются винты с резьбой Мб, и, чтобы «свернуть голову» такому винту, требуется не так уж много силы.

Особо надо сказать о шинах. Никто в дороге не гарантирован от грязной работы по размонтированию и латанию камер. Но покрышки с трещинами на корде, которые вызывают протиры камеры, и заплатки, клеенные резиновым клеем, могут омрачить все путешествие.

Если покрышки не снимались с колес более двух лет, их надо снять, тщательно осмотреть и убедиться, что трещин на внутренней поверхности корда нет. Если все в порядке, припудрите локрышку и камеру тальком и вновь установите их на обод колеса. Камеры должны быть либо новые, либо отремонтированные способом горячей вулканизации. Перед монтажом шины на обод убедитесь, что концы спиц не выступают из ниппелей, а если выступают, то запилите их напильником. Не забудьте и про защитное резиновое кольцо, закрывающее головки ниппелей и предохраняющее камеру от контакта с ними.

Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Доводка мотоцикла
Итак, мотоцикл в общих чертах подготовлен, Однако в дальнем путешествии мотоциклисту приходится покрывать большие участки пути с высокой скоростью при полной загрузке мотоцикла. Чтобы мотоцикл в таких тяжелых условиях был надежен, нужно довести
его. Прежде всего следует добиться хорошего наката, т. е, способности машины достаточно долго катиться по инерции после отключения двигателя от ведущего колеса. На накат мотоцикла влияют легкость вращения подшипников колес, правильное натяжение задней цепи или точно отрегулированное зацепление конических шестерен заднего моста, правильная регулировка тормозов, консистенция смазочных масел в трансмиссии и ходовой части (в заднем мосту, коробке перемены передач, подшипниках колес), установка колес, давление в шинах, развал и схождение колеса коляски, наконец, сопротивление воздуха.

Большинство этих факторов не нуждается в пояснении, а о регулировании натяжения цепи и тормозов мы уже говорили.
Несколько слов о давлении в шинах. Общеизвестно, что шины с пониженным давлнием воздуха ухудшают накат мотоцикла. Поэтому не пренебрегайте манометром для замера давления воздуха: «на глазок» легко ошибиться. Поскольку большинство мотоциклов не
укомплектовано манометром, его придется приобрести в автомагазине.

Важное значение для хорошего наката имеет правильная установка колес, т. е. движение их по одному следу и расположение в одной плоскости. Последнее условие легко нарушить при регулировке задней цепи, если производить вращение натяжных винтов неравномерно с обеих сторон. Установку колес проверяют ровной доской, прикладывая ее к боковинам покрышки. При этом надо учитывать возможную разность ширины задней и передней шин. Проверку можно упростить: отойти от мотоцикла на несколько шагов и, нагнувшись, посмотреть, находятся ли колеса в одной плоскости.

Внимательно следует отнестись к установке развала и схождения колес на мотоциклах с коляской. Лучшая проверка правильно установленных углов развала и схождения колес - прямолинейное движение полностью нагруженного мотоцикла при отпущенном руле на прямом участке дороги.

Некоторые соображения по аэродинамике мотоцикла. Совершенно очевидно, что с повышением лобового сопротивления накат мотоцикла ухудшается. Поэтому багаж, перевозимый на нем, не должен выступать за габариты всего экипажа. Конструируя всевозможные багажники, оснащая мотоцикл ветровым щитком и брызговиками для защиты ног, не забывайте что неудачные размеры, форма и угол установки этих полезных предметов комфорта могут значительно ухудшить аэродинамику мотоцикла.

Итак, если мотоцикл имеет хороший накат, считайте, что вы заработали дополнительный запас мощности. Но основной источник мощности - двигатель - также нуждается в доводке. Эта простая, на первый взгляд, работа, сводящаяся к тому, что тут надо подвернуть,а тут отпустить, таит в себе огромные резервы и… потери. Залогом успеха служит понимание сущности проделываемых операций и запас терпения. О методике регулировки карбюратора, системы зажигания, подбора свечей в специальной литературе написано много, поэтому не будем повторяться, а постараемся дать несколько общих, но существенных, на наш взгляд, советов.

Первое и самое главное: приступая к регулировке двигателя, никогда не меняйте настройку сразу двух или более параметров, а тем более различных узлов. Если вы взялись за карбюратор, то отложите на время регулировку зажигания, иначе вы рискуете запутаться в «двух соснах» и сделать неправильные выводы.

Поскольку мотоциклисты не располагают специальными приборами для оценки работы двигателя, результаты проделанной регулировки можно проверить по прохождению мотоциклом мерного участка пути на максимальной скорости. Если скорость мотоцикла растет без повышения температуры цилиндров, значит, вы на верном пути.

При регулировке карбюратора следует иметь в виду, что несколько обогащенная смесь всегда лучше, чем обедненная. На обогащенной смеси двигатель лучше запускается, меньше греется и менее склонен к детонации. Кроме того, в условиях движения, требующих частого переключения передач, обогащенная смесь может означать и меньший расход топлива: при такой регулировке карбюратора мотоцикл легко разгонять на промежуточных передачах и появляется возможность быстрее перейти на прямую передачу. Мототуристу, двигающемуся на своем мотоцикле длительно с высокой скоростью, всегда следует регулировать карбюратор на обогащенную смесь.

Поскольку регулировка двигателя - вещь тонкая, требующая большого опыта и при отсутствии специальных приборов субъективная, по возможности воспользуйтесь опытом знающего товарища.

Теоретические рассуждения никогда не заменят опытного механика, который самыми простыми приемами может «вдохнуть тигра» в двигатель вашего мотоцикла.

До сих пор мы говорили о подготовке мотоцикла с точки зрения обеспечения нормальной работы его частей и систем. Но не менее важно позаботиться о доводке мотоцикла для удобства посадки водителя. В дальнем путешествии неправильное положение рук, ног или корпуса мототуриста может вызвать преждевременную усталость, а к концу дня все тело будет болеть. Всего этого вы могли и не замечать в коротких поездках.

Серийный мотоцикл рассчитан на человека среднего роста, пропорционально сложенного. В действительности все мы в большей или меньшей степени отличаемся от «стандарта». Поэтому руль, подножки, рычаги управления нужно подогнать «по месту». Когда
руль поставлен правильно, кисти рук охватывают ручки руля, а пальцы свободно ложатся на рычаги. Подножки нужно отрегулировать так, чтобы ноги в коленях не были согнуты слишком сильно. Центр тяжести водителя должен находиться на одной вертикали с подножками, что позволяет привставать с седла при езде по неровной дороге.

Рычаг переключения передач установлен правильно, если вы можете переключать передачу одним движением, не снимая ног с подножки. Педаль тормоза всегда должна быть «под ногой».
Не пожалейте времени на всю эту работу - она сторицей окупится в пути.

Подготовка мотоцикла к сезону позволит без проблем и поломок эксплуатировать байк в новом сезоне, после долгого зимнего простоя. В этой статье будет описано, что и как необходимо сделать с мотоциклом и его деталями, после его зимней стоянки, для дальнейшей безпроблемной его эксплуатайии. Ведь в течении сезона, когда Вы начнёте ездить, Вам будет уже не до техобслуживания, а тем более не до ремонта неисправностей, которые можно заранее предотвратить. А как и с помощью чего это сделать и будет описано в этой статье.

Можно было пережить зиму вот так.

Большинство рекомендаций, которые я напишу в этой статье, в первую очередь касаются тех владельцев мотоциклов (в особенности начинающих), которые не имеют такой роскоши как тёплый гараж и которые не хранят свой мотоцикл всё зиму в тепле, то есть при плюсовой температуре. И разумеется тем счастливым обладателям тёплых и отапливаемых всё зиму гаражей, некоторые рекомендации, описанные мной ниже могут не пригодиться на практике, но всё же надеюсь они будут полезны для общего ознакомления.

И так, на что будет полезно начинающим мотоциклистам (опытные и так знают) обратить внимание заранее, ещё перед первым весенним выездом. Я конечно же понимаю, что первые тёплые весенние солнечные лучи и звук заведённого двигателя будоражат кровь в ваших венах, и адреналин хлещет через край.

Но всё же советую не спешить нажимать заветную и трепетную кнопку запуска двигателя (или кикстартер), а взять себя в руки. И далее не спеша осмотреть свой байк и привести в порядок, как будет описано ниже. Это позволит вам без проблем встретить и провести новый сезон на дорогах страны и избежать риска провести открытие сезона в гараже, с гаечным ключом в руках. И так, поехали — на что следует обратить внимание при осмотре вашего байка.

Но всё таки гораздо лучше вот так!

Проводка

Большинство рядовых мотоциклистов не имеют такого блага как тёплый и отапливаемый всю зиму гараж и хранят свои мотоциклы в неотапливаемом и сыром помещении. Поэтому после зимней стоянки, перед первым весенним выездом, обязательно следует тщательно осмотреть байк и выявить места воздействия влаги. Для начала следует проверить проводку мотоцикла, не окислились ли её клеммы, что может вызвать проблемы с запуском двигателя, либо отказ каких то потребителей.

Если даже не отказ, то потеря тока на окисленных клеммах обязательно будет и эта потеря (от переходного сопротивления окислов) может составлять более 1 вольта. Вообще, чтобы предотвратить такие проблемы, очень желательно ещё осенью заранее позаботиться и грамотно подготовить свой байк к зимнему простою. А как это сделать и с помощью каких полезных препаратов — об этом я подробно написал в отдельной статье про консервацию мотоцикла на зиму — .

Окисленные клеммы следует зачистить самой мелкой наждачной бумагой и смазать специальным спреем, предотвращающим коррозию клемм (спрей описан в статье про консервацию мотоцикла — ссылка чуть выше). Зачистить и обработать антикоррозийным спреем очень желательно и полюсные наконечники (штыри) самого источника постоянного тока, то есть аккумуляторной батареи. Это позволит батарее бодро прокручивать электростартер при запуске и полностью отдавать энергию, без потерь от переходного сопротивления, которое возникает при появлении окислов.

Тормозная жидкость.

После того как приведёте в порядок проводку (клеммы), очень советую заменить на вашем мотоцикле все старые эксплутационные жидкости новыми. Особенно это касается тормозной жидкости, которая довольно гигроскопична, то есть способна насыщаться влагой из воздуха. И по мере того, как тормозуха насыщается влагой, её температура кипения ощутимо падает, что может привести к печальным последствиям. К тому же присутствующая в тормозной жидкости влага способствует коррозии стенок главных тормозных цилиндров и рабочих тормозных цилиндров в тормозных суппортах. А это может привести к заклиниванию поршней в цилиндрах и к отказу тормозов.

Поршень суппорта до восстановительных работ и после.

Если уж влага попала в тормозную систему, что легко обнаружить по заклиниванию тормозов (поршень суппорта не возвращается назад) или визуально по коррозии цилиндров, то следует обязательно промыть тормозную систему байка этиловым спиртом, или чистой тормозухой, затем восстановить тормозные цилиндры и залить в систему свежую тормозную жидкость. Как привести в порядок главный цилиндр я описал и вот , а как грамотно восстановить тормозные суппорта описано в ).

Вообще то положено менять тормозную жидкость раз в два года (раз в два сезона). Но если вы храните свой байк в неотапливаемом влажном помещении, то желательно менять тормозуху перед началом каждого сезона.

Ведь для мотоцикла требуется совсем немного тормозной жидкости, зато вы будете уверены в надёжности тормозов, особенно это касается любителей больших скоростей и владельцев спортбайков. Так же таким мотоциклистам советую установить на свой байк армированные тормозные шланги, которые уже возможно купить на метраж и самостоятельно собрать (подробнее об этом ). Ну и при первом весеннем выезде, прежде чем отжигать по полной, сначала проверьте эффективность тормозов.

Моторное масло.

Также советую не смотреть на пробег и общие рекомендации производителей о сроках замены моторного масла. Все рекомендации по срокам замены масла рассчитаны на эксплуатацию и хранение мотоциклов в нормальных условиях, при плюсовой температуре. Ну а большинство байков хранятся зимой в холодных и влажных гаражах.

В таких условиях в картере двигателя или коробки передач (как и в любом металлическом сосуде, а так же в полупустом бензобаке) за зиму накапливается конденсат, стекает по стенкам картера и насыщается влагой (весной на масляном щупе можно обнаружить эмульсию — смесь масла с водой). К томуже за зиму моторное масло расслаивается на фракции и вниз оседают тяжёлые фракции, в которых накопились продукты износа (мелкая металлическая стружка-пыль).

При весеннем первом запуске двигателя эта субстанция первой захватится масляным насосом и поступит в масляную систему двигателя. В итоге, если и не забьются масляные каналы или масляный фильтр, то на них отложатся отложения, которые уменьшат давление масла, а также велика вероятность быстрого износа трущихся пар коленвала (шейки и вкладыши). Так же вполне возможно заклинивание мелких, но очень важных деталей системы смазки — редукционного, обратного и перепускного клапана (подробнее об этом ) и тогда масла в системе и масляное голодание вашего мотора гарантированно.

Поэтому если Вы храните свой байк в холодном гараже, советую перед первым запуском сменить моторное масло, или хотя бы внимательно осмотреть масляный щуп. Я например перед каждым сезоном сливаю старое масло, в независимости от пробега моего мотоцикла и заливаю свежее масло.

Топливо .

Ещё осенью, перед зимним простоем, чтобы на стенках бензобака не оразовывался конденсат, многие издания и опытные водители рекомендуют заполнить бак бензином по горловину. Чтобв предотвратить образование конденсата в пустом баке и коррозию его стенок.

Но следует учесть, что присадки, содержащиеся в любом бензине со временем теряют свои полезные свойства, в бензине оседают смолы, которые в последствии могут забить жиклеры карбюратора, да и октановое число бензина постепенно снижается.

Поэтому, в целях сохранения тяговых характерик и здоровья двигателя (и карбюратора) желательно избавиться от старого бензина слив его, и затем залить свежий.

О том как проверить качество бензина в домашних условиях я уже писал и об этом желающие читают .

Шины.

Внимательно осмотрите покрышки своего мотоцикла и выявите не только износ протектора, но и состояние боковин. В идеале, ещё осенью, перед долгим зимним простоем, следует подвесить мотоцикл на мото-подъёмнике, чтобы шины не касались холодного пола гаража. Ведь резине достаточно всего лишь пары стоянок под давлением веса мотоцикла, и на боковинах появляется сетка микротрещин, которая в последствии может привести к разрыву на высоких скоростях. При появлении на ваших покрышках даже мельчайших трещин, меняйте такую резину не задумываясь, особенно на скоростных современных спортбайках.

А чтобы предотвратить порчу боковин и старение (дубовость) резины, храните по возможности мотоцикл подвешенным над полом (или хотя бы установив байк на центральную подставку или используйте ), и перед длительным простоем заранее обработайте шины специальной пеной для шин (она описана в статье про консервацию мотоцикла — ссылка выше), которая не даст покрышкам быстро состариться.

Весной вам придётся всего лишь проверить давление в шинах и довести его до нормы, указанной в мануале вашего байка.

Аккумуляторная батарея.

Прежде чем поворачивать ключ зажигания, проверьте уровень электролита в аккумуляторе и если , то при пониженном уровне долейте дистиллированной воды до нормы. Далее с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра напряжение на клеммах батареи. Ещё осенью желательно зачистить и смазать специальным спреем полюсные штыри и клеммы проводов, подсоединённых к батарееи. Если это не было сделано осенью, сделайте это весной и далее проверьте напряжение на полюсных штырях аккумулятора.

В идеале должно быть не менее 12,5 вольт, если меньше, то следует подзарядить батарею с помощью . Как выбрать зарядное устройство и как правильно заряжать батарею я подробно описал (более подробно о грамотной зарядке батареи ).

Тестер покажет лишь примерное значение, а если быть точным, то следует проверить плотность электролита (если батарея обслуживаемая), или проверить более точно состояние аккумулятора с помощью нагрузочной вилки (как это делать я уже писал в статье про правильную зарядку батареи — ссылка на статью чуть выше).

Если состояние вашей батареи нормальное, то при проверке нагрузочной вилкой, её вольтметр покажет не менее 11 вольт, в течении пятисекундной нагрузки.

Другие мелочи.

Далее выкрутите свечи и осмотрите их. Если цвет электродов свечи не соответствует норме (что означает разный цвет нагара электродов свечи советую почитать ) то возможно вам предстоит (или замена воздушного фильтра — о фильтре чуть ниже), но на данный момент следует для начала почистить свечи зажигания.

В идеале воспользоваться пескоструем, но у кого его нет, то можно обойтись и наждачной бумагой, а как с помощью неё правильно почистить свечи зажигания и проверить их я описал . Если же пробег свечей составил более 7-10 тысяч км, то советую заменить их новыми. Ведь наш отечественный бензин способен угробить довольно быстро даже платиновые или . Почему это происходит желающие узнают в , которая называется «Почему отказывают свечи зажигания?».

Ещё советую проверить состояние воздушного фильтра, так как грязный фильтрующий элемент будет виновником переобогащения бензовоздушной смеси и в итоге электроды свечей будут закопчёнными, а мощность мотора может упасть также как и от переобеднения. Вообще, если ваш байк стоял в сыром помещении всю зиму, советую сменить фильтрующий элемент новым, так как старый наверняка впитал влагу и уже не будет корректно работать.

Цепь и звёзды следует тоже осмотреть и если за прошлый сезон износилась хотя бы одна из звёздочек, то её следует обязательно заменить, иначе она угробит весь комплект (цепь-звёзды). Проверьте и состояние цепи (как узнать когда пора менять цепь я подробно описал ) и если цепь изношена, то разумеется её необходимо заменить. Как и с помощью чего грамотно заменить цепь на современном импортном мотоцикле я подробно описал .

Точная проверка провисания и износа цепи

Мощность и крутящий момент современных двигателей огромные, а обрыв цепи, при резком открытии газа на высокой скорости, может привести к довольно печальным последствиям и омрачить радость от открытия сезона.

В конце весеннего техобслуживания остаётся навести внешний лоск: не поленитесь и восстановите с помощью блеск навесных деталей вашего байка, а так же хромированных и алюминиевых деталей. Так же не помешает и (или фары). Кроме отличного внешнего вида и приятного созерцания вашего байка вами и окружающими, вы к тому же добьётесь того, что станете заметнее на дороге, а это бывает очень важно, особенно весной.

Ну и напоследок ещё один совет на тему безопасности: прежде чем откручивать ручку газа на полную, покатайтесь несколько часов (а для некоторых новичков даже и несколько дней) сначала в спокойном режиме — ведь за зиму вы немного отвыкли от байка и ваши моторные функции при первом выезде далеко не те, как в разгар сезона.

И ещё следует помнить, что и автомобилисты, за долгие зимние месяцы, поотвыкли от присутствия и соседства на дорогах мотоциклистов, поэтому будьте осторожны и заранее старайтесь оповещать о возможных манёврах. В целях безопасности, что бы не говорили многие скептики, хорош , который поможет привлечь внимание в плотном городском трафике, а так же ксенон (как установить ксенон на мотоцикл я описал

Помните, что именно заметность мотоциклиста на дороге способствует его безопасности. Ну и уважайте других участников дорожного движения и надеюсь вам ответят взаимностью, удачи всем на дорогах и приятного открытия сезона!

Соберите все необходимые инструменты. Вам понадобятся: чистые тряпки, ключ для свечей, новое моторное масло, новый масляный фильтр, масленка, чтобы запустить масло в цилиндры, смазка для цепи, если у вас цепной привод, стабилизатор топлива, банка WD-40, чехол для мотоцикла, кухонная пленка, резиновые жгуты, резиновые перчатки, автомобильный воск. Ну и самое главное, это место где вы собираетесь оставить мотоцикл на зиму. Избегайте близости к источнику влаги, и химическим испарениям. Сухой отапливаемый гараж будет идеальным местом.

Тщательно вымойте свой мотоцикл. Воспользуйтесь моющим средством. Удалите дорожную пыль и насекомых с мотоцикла, чтобы защитить лакокрасочное покрытие. Старайтесь не залить воду в трубу глушителя. Если внутренности глушителя намокнут и не высохнут за короткое время, внутри глушителя начнет гнить металл. Также, следует избегать попадания влаги на воздушный фильтр. Если фильтр будет мокрым, через него будет плохо проходить воздух и мотоцикл будет сложно завести. Тщательно вытрете мотоцикл замшевой тряпкой. Отполируйте все металлические детали специальной полиролью. Наконец, нанесите автомобильный воск на все покрашенные детали. Почистите цепь. Покройте все металлические детали WD-40 и смажьте цепь.

Добавьте в топливный бак стабилизатора топлива. Залейте полный бак бензина. Когда топливо долго стоит, из него испаряются летучие вещества, и в осадке остаются маслянистые и липкие компоненты, они могут забить топливную систему. Запустите двигатель, чтобы топливо со стабилизатором попало в карбюратор, затем выключите двигатель и дайте ему остыть.

Если на вашем мотоцикле карбюраторный двигатель, осушите поплавковую камеру. Отсоедините топливопровод и слейте топливо из карбюратора. Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы узнать, где находятся дренажные болты. Если на вашем мотоцикле инжекторный двигатель, тогда у вас нечего сливать.

Когда двигатель остынет, вы можете приступить к замене масла и фильтра. В процессе длительного хранения, в моторном масле происходят изменения. Старое масло может проявлять кислотные свойства, что приведет с изнашиванию деталей двигателя.

Используя масленку, нанесите немного масла на ноги передней вилки. Сядьте на мотоцикл и пораскачивайте его, чтобы масло растеклось по ногам и попало внутрь вилки. Таким образом, вы защитите сальники и другие резиновые детали от пересыхания, а ноги от коррозии.

Отсоедините высоковольтные провода и осторожно снимите свечи. С помощью масленки, залейте немного масла внутрь цилиндров. Залейте около одного кубического сантиметра масла в каждый цилиндр. Полностью отсоедините высоковольтные провода, а затем покрутите мотор стартером, чтобы масло растеклось по цилиндрам. Держите голову так, чтобы масло из свечных отверстий не попало вам на лицо. Почистите свечи и установите их обратно. Установите высоковольтные провода.

Хорошей идеей будет снять аккумулятор. Некоторые аккумуляторы требуют зарядки «умным» зарядным устройством каждые 4 недели. Отложения сульфатов на пластинах аккумулятора, во время длительного хранения, может вывести его из строя. Тонкий слой вазелина на клеммах может предотвратить коррозию. Эти процедуры помогут вам легко завести мотоцикл весной и избежать затрат на новый аккумулятор.

Если на вашем мотоцикле установлена система жидкостного охлаждения, проверьте уровень антифриза. Слейте старый антифриз, промойте систему и залейте новые, если это необходимо. Замену антифриза нужно выполнять каждые 2 года. Не оставляйте мотоцикл на зиму с низким уровнем антифриза в системе, это приведет к коррозии. Также проверьте уровни всех остальных жидкостей.

Нанесите смазку на кабели. Смажьте амортизаторы и шарниры. Смажьте коленвал, если у вас такой типа привода. Почистите воздушный и топливный фильтры. Проверьте износ колодок. Замените расходники на вашем мотоцикле.

Почистите и нанесите защитное средство на все кожаные детали.

Подготовка мотоцикла к сезону, вывод из зимней консервации.

Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккумулятора может просто не хватить.

В связи с тем, что за время зимовки мотоцикла топливо в бензобаке может расслоиться, выпав в осадок на дне бака, запуск двигателя может привести к загрязнению фильтра, карбюраторов, выходу из строя двигателя. Чтобы это предотвратить необходимо слить топливо с бензобака полностью и залить свежее.

При подготовке мотоцикла к сезону необходимо заменить свечи на новые, так как из-за долгого простоя они могут выйти из строя. В случае выкручивания свечей перед консервацией, и если они в пригодном состоянии их необходимо обслужить и вкрутить на место.

Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”.

Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона - это лучшее время, чтобы купить новую резину.

Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем, и он подтравливает.

Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.

Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать.

Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.

При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.

Осмотрите цепь и звезды на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму, отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение. В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт. ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ!

Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора. Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки, указанные производителем в руководстве по эксплуатации.

Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.

На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.

Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла, на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.

Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.

Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.

Для замены моторного масла в мотоцикле вам потребуются следующие инструменты:

Моторное масло, подходящее для вашего двигателя: правильного класса и в необходимом количестве.

Перед использованием моторного масла необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации мотоцикла. Замена масла должна проходить в соответствии с рекомендациями производителя.

Средства защиты: защитные очки и резиновые перчатки.

Масляный фильтр.

Торцовый ключ для пробки слива масла.

Специальный ключ для масляного фильтра.

Контейнер для отработанного моторного масла и воронка.

Газетная бумага (или бумажные полотенца) и тряпки.

Уплотнительное кольцо, в случае необходимости.

Порядок замены моторного масла для мотоциклов:

Подготовьте мотоцикл:

Для того чтобы моторное масло было менее вязким и могло свободно стекать при замене, рекомендуется запустить двигатель мотоцикла и оставить его работать на 1-2 минуты. Затем убедитесь, что мотоцикл зафиксирован, стоит на ровной горизонтальной поверхности, и заглушите двигатель.

Замените моторное масло:

Найдите сливную пробку (см. руководство по эксплуатации), подстелите газетную бумагу или бумажное полотенце. Разместите поддон под пробкой и убедитесь, что его объема достаточно для того, чтобы слить в него все масло. Открутите сливную пробку с помощью торцового ключа. Не дотрагивайтесь до нее: она может быть очень горячей.

Не уроните пробку. Подождите несколько минут, пока отработанное масло стечет. Когда резервуар опустеет, осторожно очистите сливную пробку и ее уплотнитель.

В случае сильного износа уплотнителя замените его на новый и аккуратно закрутите сливную пробку.

Вытащите использованный масляный фильтр:

Определите место расположения масляного фильтра (см. руководство по эксплуатации).

Убедитесь, что новый фильтр, который вы собираетесь установить, той же модели, что и старый: существуют разные виды фильтров. Для снятия фильтра вам необходимо выбрать правильный инструмент в зависимости от вида фильтра. Фильтр, скорее всего, будет заполнен маслом – расположите поддон ближе к себе для того, чтобы слить в него оставшееся масло. Затем открутите масляный фильтр с помощью гаечного ключа для фильтра; обратите внимание на то, как все элементы располагаются относительно друг друга, чтобы правильно расположить их после замены фильтра.

Установите новый фильтр:

Перед установкой нового фильтра очистите его основание в том месте, где он крепится к двигателю. Нанесите небольшое количество масла на уплотнитель пальцем, чтобы снизить риск протечки. Осторожно, не слишком сильно, затяните новый фильтр.

Залейте в двигатель новое масло:

Перед тем как залить в новое масло найдите в руководстве по эксплуатации, сколько именно масла необходимо налить и какой тип масла следует использовать. После того как вы выбрали подходящее моторное масло, залейте масло в двигатель через воронку до максимального уровня на индикаторе измерителя или смотрового окна. После того как вы залили масло до максимального уровня, закрутите пробку и убедитесь, что все элементы установлены на место.

Проверьте уровень масла:

Запустите двигатель в режиме холостого хода на 5 минут. Заглушите двигатель, снова проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте масло.

Сдайте отработанное масло в соответствующий центр для утилизации:

Внимание! Сливать отработанное масло в канализацию или в почву ЗАПРЕЩЕНО.

Масло вместе с использованным фильтром можно утилизировать (как привило, совершенно бесплатно) в сервисном центре или центре по переработке подобных отходов.

Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.

Простые способы подготовить мотоцикл к новому сезону
Для обеспечения стабильной работы байка перед каждым новым сезоном необходимо проводить полную диагностику вашего любимца и исправить выявленные неполадки. Кроме того, подготовка мотоцикла к сезону включает в себя зарядку аккумулятора, проверку работы токоприемников .

Зимний простой мотоцикла способствует появлению коррозии на контактах. Для избавления от ржавчины следует прочистить все клеммы и провода, смазав их специальной жидкостью.

Что произойдет, если эксплуатировать байк без подготовки?
Многие владельцы, увидев за окном солнце и сухой асфальт, выкатывают свой мотоцикл на улицу и после долгого периода выжимают все силы из байка. Достигнув большой скорости, начинается стук в моторе, потеря масла, стрельба в глушителе и другие проблемы. Происходит это из-за простоя и неподготовленности. Вот и выходит, что вместо радости от поездки хозяева занимаются ремонтом неисправностей. Если вы не хотите большую часть лета провозиться в гараже, заранее проводите подготовительные работы.

Простые способы подготовки

Итак, как подготовить мотоцикл к сезону теплых ночей и сухого асфальта? В случае, если у вас имеется бюджет, лучше всего будет отдать байк в сервисный центр. Там проведут полноценную диагностику и проверят двигатель и коробку переключения передач на динамометрическом стенде. Выявленные неисправности лучше заменять еще в начале весны.

Перед каждым новым сезоном стоит проводить:

• проверку мотора на динамометрическом стенде;
• замену свечей зажигания;
• замену воздухофильтра;
• замену масла и фильтров в двигателе;
• чистку и регулировку карбюратора (для карбюраторных двигателей).

Каждые два сезона ни в коем случае не забудьте заменить:

1. тормозную жидкость, с последующей прокачкой тормозов;
2. тормозные колодки;
3. антифриз.

Также существует регламент по эксплуатации, в котором прописана замена определенных деталей и расходных материалов по достижению определенного километража. Внимательно изучите этот список.

Основные неполадки

После долгого отдыха, в механизмах аппарата могут возникать поломки. Так, например, очень частой проблемой является телескопическая вилка. Уже при первой поездке может произойти срыв уплотнителей. Это происходит из-за их слипания с трубами и вилками. Для устранения данной проблемы перед эксплуатацией необходимо тщательно смазать все манжетные уплотнители антикоррозийными средствами.

Также проверьте давление в колесах. Долгое пребывание в гараже наверняка послужило спуску воздуха в шинах, особенно если они бескамерные. В то же время, нельзя забывать и о целостности резины. Проверьте протектор на наличие трещин и порезов. Такие дефекты могут послужить причиной разрыва в момент движения.

Перевод мотоцикла с летнего на зимний режим

В случае наступления холодного времени года, большинство владельцев покрывают хромированные детали своих любимцев вазелином и добавляют в цилиндры масла во избежание коррозии деталей. Однако, что делать тем, кто использует мотоцикл даже в холодное время года?

В первую очередь, эксплуатация в зимнее время быстро разряжает аккумулятор, поэтому необходимо как можно чаще производить его зарядку. Лучше всего заряжать на среднем токе длительное время. Также перед использованием следует заменить расходные материалы на:

• масло зимнего типа в КПП и моторе;
• устойчивую к низкой температуре смазку тормозов;
• повышенную плотность электролитов АКБ;
• зимние шины с применением шипов.

Сейчас чаще всего используется демисезонное масло, которое подходит как для летнего, так и для зимнего периода. Если вы используете именно такое, тогда его замена необязательна.
Также не забудьте об удалении воды из всех деталей мотоцикла. Например, в топливном баке нередко скапливается значительная масса жидкости. Если не устранить ее перед поездкой, будет большой риск замерзания топливного шланга и закупоривания подачи топлива в камеру сгорания.

Таковы основные способы подготовки байка перед новым сезоном. Их соблюдение поможет обеспечить правильную эксплуатацию и долгую работу мотоцикла.