Подготовка мотоцикла к новому сезону. Подготовка мотоцикла к мото сезону Что следует менять перед сезоном в мотоцикле

Помнится, нынешней весной, одной из самых популярных тем на форуме samaramoto.ru была «Не могу завести мотоцикл». Эта тема адресована тем, кто хочет избежать подобных проблем после зимнего хранения, кто заботится о своем аппарате и делает все для его здоровья и долголетия:-)).
Итак, по пунктам.
1. Перед зимней спячкой необходимо залить полный бак. Бензин — это смесь углеводородов различной плотности, поэтому при долгом хранении имеет дурную особенность расслаиваться на фракции. Особенно активно этот процесс протекает в поплавковых камерах карбюраторов. Завести байк весной на таком топливе вряд ли получится. Залитые свечи, посаженный аккумулятор, прикуривание от авто и т.д. Чтобы избежать этой беды, в бензин добавляется Fuel stabilizer, химия, которая гарантировано препятствует расслоению бензина. Важно, чтобы эта штука попала и в карбюраторы, т.е. недостаточно просто залить ее бензобак, нужно, чтобы аппарат некоторое время поработал, предпочтительно не на холостом ходу, т.е. после добавления стабилайзера неплохо бы на мотоцикле прокатиться, хотя бы 1-2 км. Все эти меры позволяют также защитить бензобак и карбюраторы от внутренней коррозии.
2. Масло. Много дискуссий, много мнений. Даже в нашем коллективе нет конценсуса 🙂 по этому вопросу. Мы склоняемся к тому, что менять масло осенью целесообразно. Дело в том, что масло, которое отработало в двигателе, уже подверглось окислению, в нем растворены картерные газы. Предохранить детали от окисления при длительном хранении оно уже не способно. Кроме того, существует опасность, что все шлаки, примеси, металличесая и алюминевая стружка (куда ж без нее) за зиму отстоятся и опустятся на дно картера, т.е. к маслозаборнику… Последствия ясны. Поэтому мы считаем, что поменять масло осенью предпочтительнее, чем весной. Особенно это относится к форсированным движкам спортбайков и спорттуреров.
3. Цепь. Вымыть — почистить — смазать. Для здоровья О-рингов это будет очень полезно — не рассохнуться.
4. Цилиндры. Чтобы предохранить их от ржавчины, необходимо вывернуть свечи, залить в каждый по 5 — 10 мл моторного масла, прокрутить двигатель стартером 1 — 2 сек. Затем свечи закрутить.
5. Выпускной тракт. На глушители имеет смысл надеть полиэтиленовые пакеты, это предохраняет от выпадения конденсата и не только внутри них, но и во всем выпуске вплоть до клапанов. Надевайте пакеты только на остывшие глушители! 🙂
6. Резина. Обработать силиконовым спреем и при возможности вывесить колеса. Рекомендации по давлению в шинах противоречивы: кто-то говорит нужно стравить до 1 атм, кто-то считает, что надо поднять до 3.5 атм. Мы придерживаемся рекомендованных производителем значений.
7. Аккумулятор. Обязательно снять клемму массы. Лучше вообще снять аккумулятор и хранить его отдельно от мотоцикла в прохладном помещении с температурой чуть выше 0, например, в погребе. Очень желательно зимой 1 — 2 раза его «потренировать», т.е разрядить лампочкой, затем полностью зарядить. Если этого не сделать, то подуставшие аккумуляторы 2 — 3 лет от роду могут весной и не ожить:-(.
8. ЛКП и хром. Перед хранением байк нужно чисто вымыть, после чего обработать восковой полиролью (мы используем 3М Protect III). Популярную WD — 40 для этих целей использовать не стОит, она гигроскопична.

Вот, пожалуй, и все. Если педантично выполнить все эти нехитрые процедуры, то успешный пуск весной гарантирован на 95%. Да и в перспективе байк будет служить дольше. Если возникли вопросы или выполнить что-то из перечисленного по тем или иным причинам затруднительно (или лениво:-)), обращайтесь. Вся нужная мотохимия есть в наличии.

P.S. Неплохо также до зимы померять плотность антифриза, особенно если байк хранится в неотапливаемом гараже.

Соберите все необходимые инструменты. Вам понадобятся: чистые тряпки, ключ для свечей, новое моторное масло, новый масляный фильтр, масленка, чтобы запустить масло в цилиндры, смазка для цепи, если у вас цепной привод, стабилизатор топлива, банка WD-40, чехол для мотоцикла, кухонная пленка, резиновые жгуты, резиновые перчатки, автомобильный воск. Ну и самое главное, это место где вы собираетесь оставить мотоцикл на зиму. Избегайте близости к источнику влаги, и химическим испарениям. Сухой отапливаемый гараж будет идеальным местом.

Тщательно вымойте свой мотоцикл. Воспользуйтесь моющим средством. Удалите дорожную пыль и насекомых с мотоцикла, чтобы защитить лакокрасочное покрытие. Старайтесь не залить воду в трубу глушителя. Если внутренности глушителя намокнут и не высохнут за короткое время, внутри глушителя начнет гнить металл. Также, следует избегать попадания влаги на воздушный фильтр. Если фильтр будет мокрым, через него будет плохо проходить воздух и мотоцикл будет сложно завести. Тщательно вытрете мотоцикл замшевой тряпкой. Отполируйте все металлические детали специальной полиролью. Наконец, нанесите автомобильный воск на все покрашенные детали. Почистите цепь. Покройте все металлические детали WD-40 и смажьте цепь.

Добавьте в топливный бак стабилизатора топлива. Залейте полный бак бензина. Когда топливо долго стоит, из него испаряются летучие вещества, и в осадке остаются маслянистые и липкие компоненты, они могут забить топливную систему. Запустите двигатель, чтобы топливо со стабилизатором попало в карбюратор, затем выключите двигатель и дайте ему остыть.

Если на вашем мотоцикле карбюраторный двигатель, осушите поплавковую камеру. Отсоедините топливопровод и слейте топливо из карбюратора. Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы узнать, где находятся дренажные болты. Если на вашем мотоцикле инжекторный двигатель, тогда у вас нечего сливать.

Когда двигатель остынет, вы можете приступить к замене масла и фильтра. В процессе длительного хранения, в моторном масле происходят изменения. Старое масло может проявлять кислотные свойства, что приведет с изнашиванию деталей двигателя.

Используя масленку, нанесите немного масла на ноги передней вилки. Сядьте на мотоцикл и пораскачивайте его, чтобы масло растеклось по ногам и попало внутрь вилки. Таким образом, вы защитите сальники и другие резиновые детали от пересыхания, а ноги от коррозии.

Отсоедините высоковольтные провода и осторожно снимите свечи. С помощью масленки, залейте немного масла внутрь цилиндров. Залейте около одного кубического сантиметра масла в каждый цилиндр. Полностью отсоедините высоковольтные провода, а затем покрутите мотор стартером, чтобы масло растеклось по цилиндрам. Держите голову так, чтобы масло из свечных отверстий не попало вам на лицо. Почистите свечи и установите их обратно. Установите высоковольтные провода.

Хорошей идеей будет снять аккумулятор. Некоторые аккумуляторы требуют зарядки «умным» зарядным устройством каждые 4 недели. Отложения сульфатов на пластинах аккумулятора, во время длительного хранения, может вывести его из строя. Тонкий слой вазелина на клеммах может предотвратить коррозию. Эти процедуры помогут вам легко завести мотоцикл весной и избежать затрат на новый аккумулятор.

Если на вашем мотоцикле установлена система жидкостного охлаждения, проверьте уровень антифриза. Слейте старый антифриз, промойте систему и залейте новые, если это необходимо. Замену антифриза нужно выполнять каждые 2 года. Не оставляйте мотоцикл на зиму с низким уровнем антифриза в системе, это приведет к коррозии. Также проверьте уровни всех остальных жидкостей.

Нанесите смазку на кабели. Смажьте амортизаторы и шарниры. Смажьте коленвал, если у вас такой типа привода. Почистите воздушный и топливный фильтры. Проверьте износ колодок. Замените расходники на вашем мотоцикле.

Почистите и нанесите защитное средство на все кожаные детали.

Простые способы подготовить мотоцикл к новому сезону
Для обеспечения стабильной работы байка перед каждым новым сезоном необходимо проводить полную диагностику вашего любимца и исправить выявленные неполадки. Кроме того, подготовка мотоцикла к сезону включает в себя зарядку аккумулятора, проверку работы токоприемников .

Зимний простой мотоцикла способствует появлению коррозии на контактах. Для избавления от ржавчины следует прочистить все клеммы и провода, смазав их специальной жидкостью.

Что произойдет, если эксплуатировать байк без подготовки?
Многие владельцы, увидев за окном солнце и сухой асфальт, выкатывают свой мотоцикл на улицу и после долгого периода выжимают все силы из байка. Достигнув большой скорости, начинается стук в моторе, потеря масла, стрельба в глушителе и другие проблемы. Происходит это из-за простоя и неподготовленности. Вот и выходит, что вместо радости от поездки хозяева занимаются ремонтом неисправностей. Если вы не хотите большую часть лета провозиться в гараже, заранее проводите подготовительные работы.

Простые способы подготовки

Итак, как подготовить мотоцикл к сезону теплых ночей и сухого асфальта? В случае, если у вас имеется бюджет, лучше всего будет отдать байк в сервисный центр. Там проведут полноценную диагностику и проверят двигатель и коробку переключения передач на динамометрическом стенде. Выявленные неисправности лучше заменять еще в начале весны.

Перед каждым новым сезоном стоит проводить:

• проверку мотора на динамометрическом стенде;
• замену свечей зажигания;
• замену воздухофильтра;
• замену масла и фильтров в двигателе;
• чистку и регулировку карбюратора (для карбюраторных двигателей).

Каждые два сезона ни в коем случае не забудьте заменить:

1. тормозную жидкость, с последующей прокачкой тормозов;
2. тормозные колодки;
3. антифриз.

Также существует регламент по эксплуатации, в котором прописана замена определенных деталей и расходных материалов по достижению определенного километража. Внимательно изучите этот список.

Основные неполадки

После долгого отдыха, в механизмах аппарата могут возникать поломки. Так, например, очень частой проблемой является телескопическая вилка. Уже при первой поездке может произойти срыв уплотнителей. Это происходит из-за их слипания с трубами и вилками. Для устранения данной проблемы перед эксплуатацией необходимо тщательно смазать все манжетные уплотнители антикоррозийными средствами.

Также проверьте давление в колесах. Долгое пребывание в гараже наверняка послужило спуску воздуха в шинах, особенно если они бескамерные. В то же время, нельзя забывать и о целостности резины. Проверьте протектор на наличие трещин и порезов. Такие дефекты могут послужить причиной разрыва в момент движения.

Перевод мотоцикла с летнего на зимний режим

В случае наступления холодного времени года, большинство владельцев покрывают хромированные детали своих любимцев вазелином и добавляют в цилиндры масла во избежание коррозии деталей. Однако, что делать тем, кто использует мотоцикл даже в холодное время года?

В первую очередь, эксплуатация в зимнее время быстро разряжает аккумулятор, поэтому необходимо как можно чаще производить его зарядку. Лучше всего заряжать на среднем токе длительное время. Также перед использованием следует заменить расходные материалы на:

• масло зимнего типа в КПП и моторе;
• устойчивую к низкой температуре смазку тормозов;
• повышенную плотность электролитов АКБ;
• зимние шины с применением шипов.

Сейчас чаще всего используется демисезонное масло, которое подходит как для летнего, так и для зимнего периода. Если вы используете именно такое, тогда его замена необязательна.
Также не забудьте об удалении воды из всех деталей мотоцикла. Например, в топливном баке нередко скапливается значительная масса жидкости. Если не устранить ее перед поездкой, будет большой риск замерзания топливного шланга и закупоривания подачи топлива в камеру сгорания.

Таковы основные способы подготовки байка перед новым сезоном. Их соблюдение поможет обеспечить правильную эксплуатацию и долгую работу мотоцикла.

Долгожданная для мотоциклиста пора наконец наступила. Подсохли дороги, удлинился день, даже ветры подобрели и не так продувают куртки. И все-таки многим из тех, кто оставил машину осенью под навесом или под открытым небом и только теперь встретился с ней снова, первые поездки доставляют больше огорчений, чем радости, — нет привычной для машины резвости, мощи, устойчивости. Необходимость как следует проверить ее, отрегулировать, подремонтировать, короче — подготовить машину, чтобы она, как прежде, служила верой и правдой, становится очевидной.

С чего начать? Разумеется, с мойки. Стиральный порошок и теплая вода помогут быстро удалить не только грязь, но и масло, которое обычно покрывает двигатель в некоторых местах. Теперь нужно хорошо осмотреть наиболее ответственные части — раму, переднюю и заднюю вилки, колеса. Рама может иметь трещины, особенно в зонах, испытывающих повышенную нагрузку: у рулевой колонки, под двигателем, около оси заднего маятника. Трубы передней и задней вилок, обода колес тоже не гарантированы от них.

Если мотоцикл хранился на холоде с полупустым баком, то в нем почти наверняка происходила конденсация влаги. Зимой это был иней, а сейчас— вода, которая вполне может попасть в карбюратор. Мотор начнет давать перебои, а то и вовсе заглохнет в самом неподходящем месте. Чтобы этого не произошло, снимите бак, выверните бензокраник и слейте остатки бензина со всем остальным содержимым. Хорошо промойте бак чистым бензином. Бензокран и карбюратор разберите, отложения смол и грязи смойте ацетоном. Каналы карбюратора желательно продуть сжатым воздухом, воспользовавшись шинным насосом. Только при полной уверенности в исправности карбюратор можно ставить на место.

Эксплуатация двигателя сопровождается отложением нагара на днище поршня, стенках камеры сгорания, в выпускных каналах и глушителях. Слой его на поршне и в камере сгорания уменьшает ее объем, увеличивает фактическую степень сжатия и, кроме того, является хорошим теплоизолято-ром. Все это ведет к детонации, калильному зажиганию, резкому увеличению температуры цилиндра, поршня и головки. В результате ускоряется износ двигателя. В глушителе нагар затрудняет выход отработавших газов и ухудшает наполнение цилиндра. В результате опять-таки повышается температура цилиндра, значительно снижается мощность двигателя.

Для очистки камеры сгорания, днища поршня и выпускных окон надо провести несложную работу: снять го-

ловку цилиндра, сам цилиндр и смочить ацетоном поверхности, покрытые нагаром. Через некоторое время он легко удаляется тупым скребком. Канавки для поршневых колец очищают обломком старого кольца. Нагар на боковой поверхности поршня, особенно на юбке, трогать не следует — это лишь усилит стуки в двигателе. Отложение нагара в дальнейшем можно уменьшить, отполировав стенки камеры сгорания, днище поршня и выпускные окна.

Глушитель чистят открытым огнем, для чего извлекают съемный акустический элемент и нагревают его в пламени костра, паяльной лампы или газовой горелки. Когда он остынет, сухой шлак легко осыпается. Корпус глушителя нужно поставить вертикально и к нижнему отверстию поднести пламя горелки. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить хромированную поверхность. Остывший глушитель обстукивают и высыпают шлак. Разумеется, этой работе не место в гараже, рядом с канистрами бензина или в квартире.

Далее можно заняться колесами. Некоторые мотоциклисты со временем начинают жаловаться на качество тормозов. Ну а вспомните, насколько они эффективно действовали, когда машина была новой. Чтобы восстановить их качество, проверьте, не изношены ли колодки, всей ли поверхностью они прилегают к барабану, смазаны ли кулачки и тросы. Колодки и тормозные барабаны промойте чистым (без масла!) бензином и зачистите мелкой шкуркой. Смазывая кулачки, будьте аккуратны: здесь лишняя капля смазки недопустима — она может попасть на рабочие поверхности колодок или барабана и свести на нет ваши усилия.

Проверьте натяжение спиц. Если подтягивать спицу приходится сильно, то ее резьбовой конец, выступая над поверхностью обода, может впоследствии повредить камеру. В этом случае надо снять покрышку с камерой и опасный выступ спицы спилить напильником.

Перед тем как установить колеса на мотоцикл, добавьте смазку ЛИТОЛ-24 в подшипники колес. Одновременно проверьте состояние фетровых сальников. Если они пропускают смазку, то она может попасть в тормозной барабан. Такие сальники нужно обязательно заменить.

Чтобы амортизаторы передней и задней вилок служили исправно, следует промыть их чистым бензином и после сушки заправить свежим маслом. При этом учтите: на работе амортизаторов сказываются и количество и вязкость масла. Если первые поездки приходится совершать в прохладные весенние дни, то лучше залить более жидкое масло (например, веретенное). Густое в этих условиях нарушает работу амортизаторов и может стать причиной их поломки, и прежде всего тонких пластинчатых клапанов в задних амортизаторах. Когда же станет по-летнему тепло, не поленитесь заменить масло более вязким.
Правильная работа амортизаторов невозможна при ослабленных (изношенных) пружинах. Если вы заметили, что при резких торможениях передняя вилка стала часто срабатывать до упора, значит пружины пора менять. Временно можно увеличить их «жесткость», подложив снизу шайбы подходящей толщины.

Далее надо снять, промыть в чистом бензине и осмотреть цепь главной передачи. Она не должна иметь трещин на щечках звеньев, сколотых роликов и осей. Смажьте ее разогретой над горячей водой до жидкого состояния графитной смазкой УСсА, опустив в нее цепь на 10—15 минут. На мотоциклах с негерметичными кожухами, например на «ИЖ—Планете-спорт», «Паннонии», CZ, старых моделях ЯВЫ. смазку с наружных поверхностей цепи нужно удалить, иначе приставший песок ускорит ее износ. На других ИЖах, «Восходе» и ЯВЕ-634 цепи, закрытые плотными чехлами, вытирать не нужно.

Исправные тросы управления обеспечивают нормальную работу механизмов. плавность хода ручек и рычагов. Для смазки тросов не поленитесь снять их и промыть в бензине, затем опустите на 10—15 минут в горячее масло МС-20, после чего протрите насухо и установите на место.

Уход за электрооборудованием в основном сводится к поддержанию в исправности проводов, надежности их соединений, к проверке износа щеток генератора и плотности электролита аккумуляторной батареи (если она не использовалась больше месяца). Правила зарядки каждого типа аккумулятора подробно описаны в соответствующих инструкциях.

После окончательной сборки мотоцикла можно попробовать пустить двигатель. Иногда это удается не сразу, так как консервирующее масло, осевшее в кривошипной камере, забрызгивает свечу. В этом случае полезно воспользоваться «стартом с хода» — разогнав мотоцикл и включив вторую передачу. Облегчит пуск и более горячая свеча, на электродах которой лучше сгорает масло, например А14 (А8НТ). Особенно полезно это для двигателей, имеющих сильное охлаждение, таких. как нынешние ЯВА-634, дорожные ИЖи, «ИЖ — Планета-спорт». После прогрева двигателя можно установить в него свечу с требуемым калильным числом.

С горячим двигателем желательно проехать несколько километров на низких передачах, чтобы разогрелось масло в коробке. Затем нужно слить его и заполнить картер свежим, но в количестве 25—30% от нормального объема. Еще немного поездить, часто переключая передачи и промывая таким образом детали коробки. Наконец, можно слить промывочное и заправить полностью свежее масло. Нельзя промывать коробку передач бензином, и особенно керосином, так как их остатки ухудшают свойства вновь залитого масла.

Остается только тщательно вымыть весь мотоцикл и отполировать его лакокрасочные покрытия одним из средств автокосметики. Теперь он готов к приятным поездкам без неожиданных и ненужных путевых ремонтов.

Ю. СМИРНОВ,
инженер

Какие проверки следует выполнить перед выездом?

2) Тщательно смойте смазку, защищающую от коррозии, которую нанесли на мотоцикл осенью, иначе она соберет на себя всю дорожную пыль.

7) Проверьте на износ тормозные колодки, если не осмотрели их перед консервацией, при необходимости замените их. Качественные колодки – это безопасность. Большинство мотоциклистов отдают предпочтение таким известным производителям колодок, как Ferodo, Newfren, EBC , Nissin. Если колодки не заменить вовремя, начнется неравномерная выработка тормозных дисков, а их замена обойдется намного дороже. Если у вас возникли проблемы с выбором, обратитесь за помощью к нашим специалистам.

8) Проверьте наличие подтеков на вилке, их не должно быть. При отрицательных температурах резиновые сальники и пыльники могут потрескаться и вызвать течь масла. Купить сальники и пыльники для мотоцикла , а также вилочное масло можно в нашем магазине.

9) Проверьте давление воздуха в колесах. Осмотрите саму резину, насколько она изношена. Резину старше пяти лет стоит заменить на более свежую, так как она уже потеряла большую часть своих свойств.

10) Перед первым выездом проверьте все механизмы мотоцикла на работоспособность (тормоза, электрику, тросы и др.). Посмотрите, насколько затянуты болты, если они ослаблены, то могут самораскрутиться и выпасть во время движения. При длительном хранении электрические контакты иногда окисляются, их можно почистить специальным средством для контактов.

Что делать, если вы пренебрегли консервацией?

Аккумулятор – одна из самых уязвимых частей мотоцикла во время зимнего периода. Разряженная батарея не даст мотоциклу ожить после холодов. Средний срок жизни аккумуляторов варьируется от 2 до 5 лет, но многое зависит от условий хранения и марки АКБ. Если батарею не удастся оживить с помощью качественного зарядного устройства , придется купить новый аккумулятор .

Проверьте состояние свечей. С испорченными свечами мотоцикл не будет заводиться, в таком случае стоит купить новые свечи . Мы рекомендуем японские свечи NGK .

Если после проведенных манипуляций мотоцикл не заводится и не оживает с помощью «толкача», стоит сразу же отвезти его в мотосервис на диагностику, понадобится помощь специалистов.

Итак, в этой статье мы разобрались, как произвести расконсервацию мотоцикла и начать мотосезон без проблем и поломок. Если вы хотите с наступлением теплых весенних дней сразу начать кататься на мотоцикле, не пренебрегайте простыми правилами консервации, ухаживайте за мотоциклом, следите за износом его деталей и механизмов, и храните его в защищенном месте. Тогда ваш байк будет служить вам долго, и сезон начнется для вас удачно. Помните, что после зимы на дороге могут находиться реагенты и прочая грязь, существенно влияющая на сцепление с дорожным покрытием, а асфальт будет недостаточно прогретым, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим.