Когда приходится общаться с высоким давлением, особенно поначалу, многих людей преследуют страхи. Воображение рисует ужасную картину: лопнувший шланг высокого давления с жутким свистом хлещет все и вся, рассекая железо и людей. Многие улыбнутся, но я не раз слышал примерно такие фобии от людей, которые откровенно боятся PCP винтовок.
Скажем так: есть фобии, а есть техника безопасности. Мы уже писали про старые, на которые по-прежнему есть спрос у самых экономных и рисковых дайверов и айрганнеров. Сегодня разговор не про них. Поговорим про шланги высокого давления.
Как устроен шланг ВД
Условно, шланг (в промышленности его принято называть рукав высокого давления) состоит из трех частей:
Внутренний шланг. Он герметичный, изготовлен из очень эластичного материала, устойчивого к всевозможным химическим повреждениям.
Оплетка. Бывает в один или несколько слоев, часто выполнена из металлической сетки. Ее задача сдерживать давление.
Наружный слой. Здесь часто применяются пластики или специальная резина. Задача этого слоя защита шланга от порезов, проколов, деформаций и т.п.
Надо понимать, что шланг ВД достаточно хрупкая вещь, которая имеет достаточно небольшой ресурс. Мгновенные перепады давления при заправке от 0 до 200 атмосфер изнашивают шланг и внутренний слой разрушается. Кстати, распространенное заблуждение, что шланг можно легко повредить. Вам будет очень сложно нечаянно проткнуть или порезать шланг снаружи. Железную оплетку не всякий нож перепилит. Внутренний слой порвется сам собой гораздо раньше.
Как рвется шланг высокого давления
Обычно это происходит у места загильзовки (со стороны разъема). Герметичность внутреннего слоя нарушается, воздух попадает под наружную оболочку и начинает ее раздувать.
Если пропустите момент и пузырь лопнет, будет очень громко и страшно. Собственно, даже в таком состоянии шлангом можно аккуратно пользоваться. Проткните пузырь иголкой, шланг будет травить, но у вас все-таки будет шанс дозаправить резервуар своей винтовки.
Естественно, скотч и изолента вам не помогут. Если уж рвется сверхпрочная наружная оплетка, то они точно не удержат такое сильное давление воздуха.
Единственный совет, который можно дать в отношении шлангов высокого давления берите с собой запасной. Вы никогда не сможете предугадать, когда он лопнет, но то, что такое случается и может испортить пострелушки это точно.
Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.
Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?
Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.
Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.
Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.
Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.
Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.
За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.
Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.
При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.
Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.
Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!
У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.
Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?
Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.
При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.
Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.
Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.
При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.
Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.
При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.
Для эксперимента выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?
Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.
Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.
Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.
Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.
Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.
За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.
Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.
При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.
Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.
Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!
У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.
Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?
Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.
При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.
Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.
1. Перекройте воду, отключите электричество — обратите внимание — просто отключить стиралку от источника питания — может быть недостаточно, иногда электрические кабели прокладывают вдоль стен под полом, в таком случае они могут намокнуть, что создаёт угрозу замыкания.
2. Собирайте воду с пола как можно быстрее, пока она не прошла вниз.
3. Спуститесь к соседям этажом ниже, поинтересуйтесь всё ли у них впорядке. Если нет, то следуйте инструкциям из статьи: .
Срок службы шланга зависит и от правильности подключения и от постоянства давления воды.
1. Правильное подключение стиральной, посудомоечной машин к системе водоснабжения. Либо официальным сервисным центром, либо сантехником из ЖЭКа. Обязательно сохраняйте чеки. Обратите внимание, что для машинки должен быть отдельный кран, перекрывающий к ней водоснабжение. Когда машина не стирает, воду у ней рекомендуется перекрывать.
2. Использование качественных материалов. Увы гибкие шланги, которые можно найти в соседнем хозяйственном — не справляются со скачками давления в наших квартирах. Сохраняйте чеки. Используйте специальные — они стоят дороже обычных, но намного надёжнее.
3. Наличие в квартире регуляторов давления воды и .
4. Специальные блокирующие устройства, которые перекрывают воду в случае протечек. ставятся непосредственно вместе со шлангом к холодной воде.
Протекла стиральная машина
Из рассказа читательницы.
С появлением стиральных машин-автоматов случаи затопления квартир стали возрастать. Похожая ситуация была и с нашей квартирой.
Как-то соседка сверху забыла кинуть в ванную шланг, с которого стекает вода из стиральной машины. А сама ушла из дому, оставив стирку включенной. Сначала вода начала появляться у меня на потолке в ванной, потом в туалете, в коридоре, на кухне.
Причин протечек у стиральных машин может быть множество. Главное здесь — быстро среагировать, выключить машинку и устранить лужи, так можно избежать затопления соседей.
Сперва потолок стал мокрым, а потом и вовсе теплая вода начала капать нам на голову. Смешно или нет, но мой ребенок бегал по квартире под зонтом, для него это было каким-то развлечением. Слава Богу, что эта соседка часто ездила по командировкам, и оставляла ключи от квартиры у соседей. Они то и помогли открыть дверь и ликвидировать потоп.
Мебель в квартире у нас, к счастью, не пострадала, но вот на потолке остались ужасные оранжевые пятна. Благо, что соседка была совестной женщиной и возместила стоимость покраски потолка, но вот этим делом пришлось заниматься нам собственноручно, так как услуги работников она не оплатила.
Кстати, эти желтые пятна через несколько месяцев опять появились, бороться с ними просто бесполезно.