Не хватает топлива причина. Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор , но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то . Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха , датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло , и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в .

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем ).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем ).

Но бывает это не помогает, и требуется или клапанов или восстановление геометрии их . Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом . Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в ) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, ), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал ) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим ).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

Сергей Корниенко

Достаточно популярной причиной остановки двигателя на ходу является отсутствие топлива. Мы приведем примеры, когда топливо отсутствовало не только в топливном баке, но и во впускном коллекторе. Самый простой случай – топлива нет в баке. Такая ситуация чаще всего возникает у молодых водителей. Мама с папой дарят сыну-студенту машину, иногда даже достаточно дорогую. Но на содержание автомобиля, как известно, нужны деньги и не малые, по крайней мере, заправлять-то машину надо. И деньги сыну выделяются. Но в юной голове тут же возникает вопрос, а не лучше ли на эти деньги купить пива и погулять с друзьями? Поскольку ответ очевиден, машина бегает с полупустым баком и рано или поздно в пути она заглохнет. Второй вариант: молодой водитель пива не пьет и на выделенные деньги заправляет свой автомобиль. Но папа (или мама) выделяет деньги в расчете на нормальную эксплуатацию машины, не учитывая, что наследник может кататься круглые сутки, было бы с кем. Бензина снова не хватает. Тут надо отметить следующее: когда топлива в баке мало, топливный насос вынужден вместе с остатками топлива «хватать» воздух. Перекачивая такую смесь, все насосы, даже диафрагменные на карбюраторных двигателях, очень быстро изнашиваются и, в конце концов, выходят из строя. К тому же при малом уровне топлива насосы собирают со дна бака всякую грязь, что повышает вероятность засорения фильтров. Другими словами, у молодых водителей топливная система автомобиля, как следует из практики, обречена на отказы.(РИС9)

Рис. 9. Схема большинства электрических топливных насосов.

1. Обратный клапан. Когда он изнашивается, весь бензин из топливной рейки в течение нескольких часов стекает обратно в топливный бак и машина плохо заводится.
2. Предохранительный клапан. Сбрасывает давление бензина, если по какой-то причине оно стало повышенным.
3. Задний подшипник электромотора.
4. Щетка электромотора. Изнашивается гораздо меньше, чем коллектор. И когда в коллекторе из-за этого износа появилась яма, щетка перекашивается и может заклиниться в своем щеткодержателе. Мотор, естественно, остановится.
5. Ротор электромотора.
6. Приклеенные к корпусу магниты. Когда этот магнит отваливается, электромотор или снижает свою мощность или вообще останавливается.
7. Задний подшипник.
8. Рабочее колесо насоса. При проверке насоса, если вы перепутаете полярность, это колесо может открутиться и мотор заклинит. Однако если сменить полярность и слегка стукнуть по корпусу, колесо завинтится обратно, и мотор будет работать, как ни в чем ни бывало.
9. Сеточка приемного фильтра.

Однако следует заметить, что электрические бензонасосы очень редко (на нашей памяти за 10 лет всего один случай на « Suzuki Escudo ») выходят из строя на ходу, так, чтобы двигатель сразу заглох. Обычно они начинают шуметь и снижают производительность и создаваемое давление, но двигатель при этом продолжает работать, хотя мощность его может снизиться. У двигателей с непосредственным впрыском топлива, снижение мощности при шумящем электрическом насосе будет обязательно – проверено уже не раз. Обычный автомобиль с впрыском бензина при шумящем насосе работать как-то еще будет, но при очередном запуске его двигатель не заведется, так как электромотор топливного насоса окажется заклиненным (рис.9). Заклинивание происходит потому, что «до дыр» изношен коллектор этого электромотора и его щетки перестали доставать до контактов коллектора. И все из-за того, что насосу пришлось перекачивать грязь со дна топливного бака, прихватывая при этом и воздух.

Дизельные ТНВД также не любят грязь, воздух, как, впрочем, и зимнее топливо. Но если ТНВД с механическим управлением плохое топливо как-то терпят («рычат», но терпят), то ТНВД с электронным управлением такого «коктейля» не выносят. На дизелях « Toyota », которые в конце своего названия имеют букву «Е» («ефишные», как говорят автослесари), в этом случае происходит заклинивание плунжера управляющего клапана. Иногда перед этим двигатели теряют свою мощность, плохо заводятся и абсолютно, даже при перегрузке, не дымят. Дизельные двигатели автомобилей « Nissan », « Isuzu », « Mitsubishi » с электронным управлением ТНВД сначала будут дергаться и периодически глохнуть, потом в один прекрасный день также просто не заведутся.

Итак, нехватка топлива. Приходит в мастерскую молодой человек и говорит: «Дайте три (!) литра бензина, я тут напротив заглох». Ему объяснили, что здесь ему бензина никто не даст, вручили канистру (благо их после смены масел и охлаждающих жидкостей в любой мастерской много остается) и направили на ближайшую бензоколонку. Молодой человек с канистрой ушел. Через час появился другой молодой человек и сказал: «Прямо напротив вашей мастерской у нас заглохла машина, заведите ее». Никому не хочется бросать работу и идти на улицу (к тому же неизвестно, какой инструмент с собой брать), но занудный тон и настойчивость просителя делают свое дело. Подходим. На склоне стоит довольно приличная « Camry » 1996 года, а рядом с ней – первый наш посетитель (проситель бензина). Спрашиваем, нашли ли бензин. «Да, – отвечают, – уже залили». Целых три литра. И это в пустой бак, площадь днища которого около 1,5м 2 , к тому же машину поставили на склоне. Объяснили молодым людям, что когда машина глохнет из-за отсутствия топлива, в нее нужно заливать не менее 10 литров. В противном случае топливоприемник, расположенный внутри бака в специальном корытце, останется сухим. Когда машина движется, бензин плещется внутри бака и, даже если его мало, заплескивается в это корытце, откуда его засасывает насос. В этом случае даже три литра топлива, находящиеся в баке, заплескиваясь, попадут к топливоприемнику и позволят автомобилю проехать еще пару-тройку десятков километров. Три же литра бензина, залитые в пустой бак стоящей машины – это ничто.

Другой случай. Притаскивают « Subaru Legacy » – заглохла. Спрашиваем, есть ли топливо в баке. Отвечают: «Есть, лампочка еще не горит». У двигателей с впрыском топлива можно быстро узнать, есть топливо в баке или нет, сдернув резиновую трубку обратки и включив стартер. Одновременно с включением стартера заработает и электромотор бензонасоса (его даже слышно в задней части машины). Буквально за секунду-другую бензонасос поднимет давление в топливной рейке, заставив сработать на ней редукционный клапан, и из обратки брызнет струя бензина. У большинства машин снять обратку можно даже без инструмента. Проделываем все это – бензина нет. Едем на бензоколонку (клиент с сотовым телефоном, значит, платежеспособен), привозим 20 литров бензина, заливаем – машина заводится. Сняв щиток приборов, обнаруживаем, что сгорела лампочка аварийного снижения уровня топлива. Меняем лампочку – машина готова. Но три-четыре таких «ремонта» – и клиенту придется менять топливный насос на его « Subaru ». Ведь прежде чем заглохнуть, бензонасос вынужден качать бензин вместе с воздухом, а это, как уже выше упоминалось, очень сильно его изнашивает.

Предположим, что топливо в баке вашего автомобиля есть, но вам все-таки кажется, что машина не заводится или глохнет на дороге из-за нехватки горючего. Хотя в последнем случае автомобиль сначала снижает мощность, попытка сильнее надавить на педаль газа приводит к тому, что машина начинает дергаться, а затем вообще останавливается, но в режиме холостого хода двигатель работает еще вполне прилично. Дизельные двигатели при нехватке топлива тоже дергаются. Кроме того, величина их оборотов не может достигнуть красной зоны на тахометре и постепенно уменьшается, ограничиваясь 3000, 2000 или 1500 об/мин. Ниже уже не бывает. Подробнее о дизельных автомобилях мы поговорим в конце этого раздела, а сейчас вернемся к бензиновым.

Почему же автомобиль глохнет и не заводится? Возможно, найти причину поможет такая история. К нам в ремонт приехал пикап « Nissan Datsun » с бензиновым карбюраторным двигателем Z 20. На холостом ходу двигатель работает безукоризненно, но, если при движении надавить на педаль газа, машина начинает дергаться и, если не сбросить газ, глохнет. Через 4 секунды ее снова можно завести и продолжать «движение».

Первая мысль по поводу причины, вызывающей такое поведение автомобиля – засорилась приемная сеточка в карбюраторе. Абсолютно у всех карбюраторов перед игольчатым клапаном есть фильтрующая сеточка. Она – последний рубеж обороны против грязи. Чаще всего она забивается ворсинками с фильтра тонкой очистки (он ведь бумажный, а если дешевый, то, как правило, некачественный, с фильтрующей поверхности которого постоянно «отлетает» ворс).

Но владелец автомобиля, бывалый автолюбитель, заявляет, что сеточку в карбюраторе он чистил, также как и приемную сеточку в бензобаке, фильтр тонкой очистки заменил, карбюратор перебрал, все трубки бензопровода проверил и продул. Насос у этого автомобиля, хотя двигатель и карбюраторный, как у машин с впрыском топлива, электрический, расположен в бензобаке и работает. Кажется, ремонтировать нечего, а машине явно не хватает топлива. Тут мы заметили, что уровень бензина в поплавковой камере на 5-7 мм ниже середины окошка. Мениск бензина виден в самом низу окошка. Сняли поплавок, чтобы подогнуть ему язычок и выставить уровень посередине, но выяснилось, что подгибать язычок некуда: он уже вплотную прижат к корпусу поплавка.

Поскольку уровень топлива в поплавковой камере, как известно, зависит еще и от давления топлива, то у карбюраторных двигателей после каждой смены механического насоса необходимо регулировать этот уровень. Так, может быть, в нашем случае проблемы с давлением? Подсоединили манометр к топливному шлангу – давление, создаваемое электрическим бензонасосом оказалось всего лишь 0,15 кг/см 2 , а для работы карбюраторов, как известно, необходимо давление бензина от 0,25 до 0,35 кг/см 2 (у большинства моделей 0,26-0,30 кг/см 2).

Сняли бензобак, достали насос, привели его в порядок. Давление выросло до 0,27 кг/см 2 , и уровень топлива в смотровом окошке поднялся чуть выше середины. Попробовали прокатиться – оказалось, что ничего не изменилось. Пока не давишь на педаль газа – все нормально, но стоит надавить на нее немного больше половины, машина сразу же начинает дергаться и, если не отпустить педаль газа, глохнет. Уровня топлива в окошке уже нет. Пытаемся завести двигатель – уровня нет, машина не заводится. Делаем паузу 3-4 секунды, включаем стартер – уровень топлива появляется, двигатель заводится, можно ехать. До следующего нажатия на педаль газа.

И тут одному из нас приходит в голову достаточно глупая мысль снять и проверить топливный фильтр. Глупая, потому что фильтр был новым. Это утверждал владелец машины, да и по фильтру это было видно (красивый и блестящий). Сняли фильтр, начали продувать его по ходу движения бензина. По усилию, с которым можно продуть топливный фильтр ртом, мы обычно и делаем вывод о его работоспособности. Для этого, конечно, нужен некоторый опыт, но это дело наживное. Если для продувки фильтра требуется слишком большое усилие – фильтр нужно заменить.

В нашем случае при продувке фильтра выяснилось, что в нем что-то шевелится. Оказалось, в результате некачественного исполнения, была снижена жесткость фильтрующего элемента. При малом потоке бензина этот элемент держал форму, и бензин хоть как-то, но через него проходил. Но стоило потоку бензина увеличиться, фильтрующий элемент сминался. И его пластиковое донышко перекрывало выходное отверстие. Двигатель при этом глох. Тут же давление с обеих сторон начинало выравниваться, и через 3-4 секунды фильтрующий элемент распрямлялся, бензин вновь мог поступать в поплавковую камеру, и двигатель заводился.

Итак, если карбюраторный двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, следует последовательно проверить:

· фильтр тонкой очистки топлива;

· фильтрующую сеточку игольчатого клапана;

· целостность бензопроводов;

· давление топливного насоса;

· чистоту поплавковой камеры и уровень топлива в ней;

· приемную сеточку в бензобаке.

Следует заметить, что при неисправной системе зажигания двигатель при нажатии на педаль газа также норовит заглохнуть – возникает так называемый «провал газа». Вызвано это явление тем, что искре зажигания очень трудно пробить искровой промежуток, когда он заполнен богатой топливной смесью, которая образуется при резком нажатии на педаль газа. Но при этом топливная смесь поджигается неравномерно. В одних цилиндрах искра смогла пробить искровой промежуток и поджечь смесь, в других нет… Не могут же все свечи зажигания быть абсолютно одинаковыми, какая-то свеча всегда откажет первой. Двигатель в этой ситуации, при ускорении, попросту троит. Мы называем это явление «дробным стартом». И с нехваткой топлива оно, как правило, никак не связано.(РИС10)

Рис. 10. Оценить свечу зажигания можно следующим образом.

• Цвет нижнего изолятора должен быть песочным и одного оттенка у всех свечей данного двигателя.
• На верхнем и на нижнем изоляторах не должно быть видно следов электрического пробоя.
• На верхнем изоляторе в месте закатки не должно быть видно следов прорыва выхлопных газов.
• Толщина бокового электрода должна быть одинаковой по всей длине.
• Зазор должен соответствовать техническим требованиям.

Если все эти тесты положительны, значит можно надеяться (только надеяться!), что свеча зажигания исправна. Полную проверку свечи зажигания можно сделать только на специальном стенде.

Известны случаи, когда поступление бензина в поплавковую камеру ограничивалось из-за деформации топливного бака: владелец микрогрузовичка поддомкратил свой автомобиль, установив домкрат под днище бензобака. В результате днище вогнулось внутрь и вплотную прижалось к трубке бензоприемника. Приемной фильтрующей сеточки на этой модели автомобиля не было, поэтому дефект обнаружился, когда пытались продуть все бензопроводы. Бензопровод к топливному баку продували ртом, сняв крышку бензобака, чтобы услышать бульканье, но его не было.

Если двигатель машины заглох, и вам кажется, что это произошло из-за нехватки топлива, попробуйте залить во впускной коллектор примерно одну столовую ложку бензина (через снятую воздушную трубку или снятый воздушный фильтр). Если вы правы в своих подозрениях, то двигатель тут же заведется. Это справедливо для всех бензиновых двигателей: и карбюраторных, и впрысковых. У двигателей с впрыском топлива мы обычно снимаем воздушный фильтр, наливаем бензин прямо на него, тут же ставим на место и после этого пытаемся завести машину. У карбюраторных двигателей бензин проще подавать прямо во входной диффузор первичной камеры (лить на воздушную заслонку). Следует заметить, что при запуске двигателя с недостаточным поступлением топлива, т.е. при запуске на бедной смеси, возможна вспышка топлива во впускном коллекторе. И если там есть чему гореть, возможен небольшой пожар. Поэтому, залив во впускной коллектор бензин, соберите воздуховоды штатно и только потом запускайте двигатель. В этом случае, даже при громких хлопках во впускном коллекторе, пожара не будет. Особенно хорошо при таком «антипожарном» способе запуска происходит возгорание двигателей с центральным впрыском (одноточечным, TBI ). Поэтому, на всякий случай, при любом ремонте топливной системы, держите неподалеку углекислотный огнетушитель.

Когда заканчивается бензин (снижается его поступление через инжекторы), двигатели с впрыском топлива сначала снижают мощность, потом начинают дергаться (особенно при движении в горку или при ускорении) и, наконец, глохнут. Следует заметить, что если датчик (датчики) кислорода в таких двигателях исправные, то блок управления пытается скомпенсировать недостаточное давление в топливной рейке. По сигналу датчика (датчиков) блок управления видит, что содержание кислорода в выхлопных газах слишком высокое, и тут же принимает решение, что слишком бедную топливную смесь нужно привести в норму. Для этого компьютер увеличивает (на сколько способен) ширину всех импульсов управления, идущих на топливные инжекторы. Поэтому нехватка бензина у двигателей с впрыском сначала проявляется иначе, чем у карбюраторных двигателей, но при дальнейшем снижении давления топлива блок управления уже не справляется с регулировкой, двигатель все равно снизит мощность и машина при ускорении начнет дергаться, намереваясь заглохнуть. Дерганье двигателя (и всего автомобиля, если это происходит на ходу) часто сопровождается «стрельбой» во впускной коллектор. У нас существует правило: если в каком-то режиме работы двигателя появляется «стрельба» (хлопки во впускном коллекторе), то после проверки высоковольтных проводов и порядка зажигания обязательно нужно проверить топливную систему. Ведь известно, что у всех бензиновых двигателей при слишком бедной смеси во впускном коллекторе происходит вспышка топлива.

И еще одно замечание. Пока двигатель холодный или еще не прогрет до рабочей температуры, ему для работы требуется гораздо больше топлива, чем прогретому, работающему в штатном режиме. Увеличение количества этого топлива обеспечивается более широкими управляющими импульсами на инжекторы. И если из-за какого-то дефекта подача топлива ограничится, то, в первую очередь, это проявится на непрогретом двигателе.(РИС11)

Топливный насос полноприводной легковой машины. 1 – электрический насос; 2 – приемная сеточка с ситцевым переплетением, очистить ее сжатым воздухом очень сложно, так как в ней очень мелкие ячейки; 3 – реостат для датчика уровня топлива; 4 – эжекторный насос (топливо с «обратки» своей струей втягивает еще и топливо с другой половины топливного бака, в результате можно использовать всего один электрический топливный насос, хотя топливный бак имеет два углубления); 5 – поплавок.

В качестве иллюстрации предлагаем вам три примера неисправности топливной системы. В первых двух случаях владельцы заметили снижение мощности и обратились в мастерскую прежде, чем машины начали глохнуть, но это обязательно случилось бы через пару дней.

Первый пример. В ремонт приходит « Nissan Cedric » с недостатком мощности. Хозяин автомобиля проблему формулирует так: «С двигателем все нормально, а вот автоматическая коробка передач барахлит: набираешь скорость около 60 км/час, а после этого машину будто кто-то сзади держит, и автомат не включает повышенную передачу». После долгих расспросов (видно, крепко вбили в голову владельцу машины идею о неисправности автомата) удалось выяснить, что неисправность проявляется только при движении на подъем. Проводим «стояночный тест». Все хорошо, двигатель, как и положено, бросает стрелку тахометра на 2200 об/мин. Кажется, действительно по двигателю вопросов нет. Но неисправность все же существует, поэтому решили вместе с владельцем покататься на его машине. Автомобиль резко трогается и, быстро выбрав тахометр на первой передаче, тут же включает вторую. На второй передаче интенсивность разгона почти не уменьшается, и, когда стрелка тахометра приближается к 6000 об/мин, включается третья передача. В это время на дороге начинается небольшой подъем, и машина «тупеет» прямо на глазах: ее скорость снижается, автомат переключается на вторую передачу, но и здесь нет никакой динамики.

Потихоньку возвращаемся в мастерскую, глушим двигатель и, подсоединив в топливопровод (между фильтром и топливной рейкой) тройник с манометром, чуть прикрыв капот, снова выезжаем на дорогу. Манометр выведен к лобовому стеклу, и его стрелка хорошо видна пассажиру (механику). Машина снова бодро начинает разгон, на манометре около 3 кг/см 2 (педаль газа в полу), то есть все отлично. Вдруг – автомат только успел переключиться на вторую передачу – стрелка поползла вниз. Педаль газа в полу, машина еще разгоняется, а на манометре уже 2,5 – 2.2 – 2,1 кг/см 2 , включается третья передача, уже 2 кг/см 2 , затем 1,9 – машина уже «не едет». Включается вторая передача, давление 1,8 кг/см 2 , двигатель – никакой. Возвращаемся. Когда чуть отпускаем педаль газа – давление увеличивается. Возвращаемся назад в мастерскую, включаем «паркинг», а на манометре уже 2,6 кг/см 2 . Резкое нажатие на педаль газа – снова 3,1 кг/см 2 , и двигатель работает нормально. Убираем манометр, снимаем топливный фильтр, пытаемся продуть его ртом – безрезультатно. Забит полностью, хотя машина как-то ехала. Говорим владельцу, что нужен новый топливный фильтр. На это он отвечает: «Есть новый фильтр, у соседа взял», – и протягивает пластмассовый фильтр от карбюраторного автомобиля. Пришлось объяснить ему, что фильтр для карбюраторных машин тоже хорошо очищает топливо, но рассчитан он на давление не выше 0,5 кг/см 2 (у большинства японских карбюраторов давление топлива на входе, как уже говорилось, не превышает 0,26-0,36 кг/см 2). Если такой фильтр установить на автомобиль с впрыском, то он может тут же лопнуть. Или через часик, например.

После замены топливного фильтра дефект исчез, и автоматическая коробка передач стала переключаться хорошо. Из этого случая вы можете сделать вывод, что ни одна автоматическая коробка передач не сможет правильно работать при недостаточной мощности двигателя, и ни одна приличная мастерская не возьмет в ремонт «автомат» до тех пор, пока не убедится, что двигатель хотя бы примерно развивает свою паспортную мощность.

Случай второй. Автомобиль « Honda Accord » (бензиновый двигатель с впрыском и механическая коробка передач) дергается на подъеме. Впечатления от тестовой поездки следующие. С места автомобиль трогался с проворачиваем колес и резво, без проблем, двигался по ровной дороге, но стоило на пониженной передаче с педалью в полу направить машину на подъем и чуть придержать педаль газа (двигатель не может мгновенно раскрутиться на подъеме), как один за другим следовали мощные рывки, и под капотом что-то хлопало. Владелец машины, как только она начинала дергаться, тут же включал повышенную передачу, благо коробка была механической, а мощность двигателя позволяла это сделать, и продолжал движение. Рывков больше не было.

Вернувшись в мастерскую после тестовой поездки, первым делом мы подключили манометр к топливной системе и запустили двигатель. Стрелка манометра показывала около 2,6 кг/см 2 . Затем сняли вакуумную трубку с редукционного клапана и заглушили ее, чтобы этот редукционный клапан своими действиями не «смазывал» бы кар тину. Давление топлива сразу же поднялось примерно до положенных 3,2 кг/см 2 . Дальше мы сделали следующее: педалью газа подняли обороты двигателя до 5000 об/мин и стали коротко и резко «играть» педалью, так, чтобы обороты двигателя резко менялись от 5000 до 6000 об/мин. Буквально через несколько секунд такого «газования» стрелка манометра опустилась до 3,0 кг/см 2 , а потом начала дергаться. Манометр – в руках, его трубка – резиновая, а стрелка постоянно дергается от 3,0 до 2,5 кг/см 2 . Уже этого достаточно, чтобы предположить, что забит топливный фильтр (сеточка) в топливоприемнике топливного насоса. При исправной топливной системе стрелка манометра, если его корпус не касается двигателя или кузова автомобиля, дергаться не должна. Если она дергается, то, возможно, не работает демпферное устройство. Для японских машин это маловероятно, так как демпферное устройство в виде воздушной полости уже встроено в корпус топливного фильтра. Иногда, при установке нового нештатного (или поддельного) топливного фильтра, в котором нет воздушной полости, на кузов передается вибрация от работы топливного насоса, но чаще такая вибрация наблюдается при монтаже элементов топливной системы без штатных изоляционных резиновых прокладок. Поэтому более вероятно, что причиной дерганья стрелки манометра послужил срыв потока бензина, возникающий при засорении приемной сеточки топливного бака.(РИС12)

Рис. 12. Крепление приемной сеточки (фильтра) к топливному насосу. Чтобы снять фильтр, можно просто сдернуть пассатижами каркас сеточки с топливного насоса. Но стопорящая шайба в этом случае, скорее всего, улетит и потеряется. Поэтому мы сначала маленькой отверткой снимаем шайбу, а потом уже сам каркас приемной сеточки.

К тому времени мы уже знали, что в японских автомобилях топливоприемные сетчатые фильтры бывают двух видов. В одном из них, более старой разработки, используется обычная капроновая сетка, и такой фильтр можно легко очистить, сняв и продув его сжатым воздухом. Более того, в пути такой фильтр можно почистить, не снимая, достаточно заглушить двигатель и руками покачать заднюю часть автомобиля. Топливо в бензобаке будет плескаться и, хотя бы частично, смоет грязь с сетки, после чего можно продолжать движение. Словом, если на вашем автомобиле установлен именно такой сетчатый фильтр, вы можете самостоятельно проводить диагностику: если машина поехала «веселее» после того, как вы залили бензин на автозаправке (при заглушенном двигателе), можно с большой степенью вероятности, предположить, что в топливном баке есть грязь. При заправке бензин в баке непрерывно перемешивается, и мусор с приемной сеточки смывается, но остается внутри бака и через какое-то время вновь вернется к сетке топливоприемника (рис.11 - см. в предыдущей статье: /item.osg?idt=71&idn=1324) . Чем меньше топлива будет в баке, тем быстрее этой произойдет, и, ожившая было после заправки автомашина, вновь снизит свою мощность. Но тот факт, что после заправки мощность двигателя на некоторое время увеличивается, прямо указывает на необходимость проверки топливного бака и приемной сетки.

Однако подобные сетчатые фильтры все реже применяются в японских автомобилях, уступая место так называемым фильтрам с ситцевым переплетением. Эти приемные сеточки значительно лучше очищают бензин, но восстановить (очистить) их с помощью сжатого воздуха практически невозможно. Впервые такие фильтры появились на автомобилях фирмы « Honda » 80-х годов выпуска, и уже тогда мы пришли к выводу, что при засорении такие фильтры нужно заменять новыми. Бывало, приходила машина с впрыском топлива и низким давлением топлива в магистрали, продували ей приемную сетку (благо, что топливный насос зачастую можно снять, не снимая бензобака, через верхний лючок), а через неделю машина возвращалась с теми же симптомами: нет мощности, дергается, стреляет во впускной коллектор.

После этого пришлось приступить к решительным действиям. Открыли машине багажник, вынули из него весь хлам, сняли коврик – под ним находится лючок. Вскрыли его. Под ним – еще один, теперь уже в корпусе бензобака. Отсоединили трубки и электрический разъем и вынули топливный насос вместе с приемной сеткой и поплавком для измерения уровня топлива – все это при помощи специальной арматуры крепится к крышке лючка. В нашем случае это была « Honda Accord », но подобные лючки есть у многих японских автомобилей разных фирм, располагаются они в кузове автомобиля над бензобаком, поэтому их можно обнаружить или в багажнике, или под задним сиденьем автомобиля: снимаем подушку – и вот он.

Вынув насос вместе с сеточкой, выдвинули его из резинового фиксатора и отогнули в сторону, затем плоской отверткой сняли с торца насоса металлический пружинный стопор (в виде шайбы) и отделили приемную сеточку вместе с каркасом (рис. 12). Конечно, нужно покупать новую сетку, мы так и говорим всем клиентам, но пока вы ее найдете… Поэтому ножницами обрезаем с каркаса фильтрующую сетку и плоской отверткой или ножом разделываем место крепления сетки к каркасу. Иногда при этом что-нибудь ломается, но это не страшно, эти поломки можно исправить при помощи паяльника: у всех машин, которые нам встречались, каркас изготовлен из полиэтилена. Теперь из латунной сеточки с помощью ножниц и паяльника изготовляется новый фильтр и тем же паяльником закрепляется на каркасе вместо штатной сеточки. Именно так мы избавили наш « Accord » (как, впрочем, и множество других машин) от дерганья на подъеме. Но, применив в качестве фильтрующего элемента латунную сеточку, мы значительно снижаем степень очистки топлива: слишком крупные ячейки в латунной сеточке. Поскольку это негативно влияет на долговечность топливного насоса и инжекторов, мы всегда сообщаем клиентам, что им надо обязательно заказать для своей машины новый сетчатый фильтр для топливоприемника.

Таким образом, когда забивается приемная сетка или топливный фильтр, двигатель может заглохнуть, но перед этим он будет дергаться на подъеме, не развивать мощности, не развивать оборотов. На холостом же ходу он какое-то время (довольно долго) как-то работать будет, но потом все-таки «умрет». Хотя вся последовательность этих событий может произойти очень быстро. Однажды в ремонт притащили « Land Cruiser » какого-то большого начальника, которому «доброжелатели» опустили в бензобак тампон типа « Tampax ». Видно, хотели проверить, действительно ли будет как в кино. Так тогда машина мучалась всего несколько часов, а потом окончательно заглохла. Когда сняли и вскрыли топливный бак, то выяснилось, что маленький тампон впитал примерно треть топлива и разбух, превратившись при этом в какую-то кашу. Так что реклама эффективности этого изделия не обманывает.

Если автомобиль оборудован не погружным, а подвесным топливным насосом (это в основном машины 80-х годов), то в первую очередь надо проверить, не забит ли конический фильтрик перед топливным насосом. Этот сетчатый фильтрик легко достать, используя загнутую проволочку, если снять шланг подачи топлива к подвесному насосу.(РИС13)

Рис. 13. Если под машиной, скорее всего возле топливного бака, вы обнаружите подвесной топливный насос, то с вероятностью около 100%, можно сказать, что на входе этого насоса есть фильтрующая сеточка. Чтобы ее увидеть и прочистить, надо с входного патрубка насоса (3) снять резиновую трубку (4) и заглянуть внутрь патрубка. Выходной патрубок насоса привинчен накидной гайкой (2) к металлическому трубопроводу (1), поскольку там слишком большое давление. Но никаких сеточек там нет.

Последний случай, о котором хотелось бы упомянуть, связан с отказом топливного насоса. У автомобиля « Toyota Crown » с двигателем 1 G - EU закончилось топливо. Ребята руками докатили машину до автозаправки и наполнили бак. Стали заводить – автомобиль не заводится. Выше уже упоминалось, что осушение топливного бака чрезвычайно вредно для топливного насоса и, в частности, для электронасоса впрыскового двигателя. Еще раз повторяем, что бензин, в котором содержатся пузырьки воздуха, приводит к очень быстрому изнашиванию и самого насоса и его коллектора. В результате давление, развиваемое насосом, снижается, и одновременно возрастает вероятность заклинивания якоря его электромотора. Остановка электродвигателя происходит из-за того, что щетки электромотора заклиниваются в образовавшейся вследствие износа выемке на коллекторе и электрический контакт теряется. Это – наиболее часто встречающаяся причина поломки японских топливных насосов. Восстановить якорь мотора топливного насоса практически не возможно. Проще купить другой насос. Следует заметить, что в большинстве случаев топливные насосы заклинивало после остановки двигателя. Пока двигатель с впрыском работает и, следовательно, работает электрический бензонасос, вероятность заклинивания топливного насоса очень маленькая. По крайней мере, за 12 лет встретился только один случай, когда это правило не было соблюдено.

Итак, машина не заводится. Ребята оказались технически грамотными и сразу предположили, что отсутствует подача топлива. Чтобы удостовериться в этом, открыли крышку воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент вылили пару ложек бензина, после чего крышку воздушного фильтра закрыли. Стали запускать двигатель. Мертвый двигатель тут же «схватил» и запустился, но, отработав несколько секунд и «съев» весь бензин, налитый на воздушный фильтр, тут же заглох. При повторении операции ситуация повторилась: двигатель вырабатывает весь бензин – и глохнет. После этого, решив, что что-то случилось с топливным насосом, хозяева на буксире доставили машину к нам.

Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, вспомните описанный в одном из автомобильных журналов способ, позволяющий при неисправности топливного насоса самостоятельно доехать до гаража. Для этого надо слить из бачка омывателя стекол всю воду и залить в него бензин. Снять трубку с распылителей омывателя и, приоткрыв, например, крышку воздушного фильтра, сунуть конец трубки в воздуховод. Ненадолго включив омыватель и подав таким образом во впускной коллектор топливо, вы сможете завести двигатель. Как только он начнет снижать обороты, снова включаете омыватель. Так можно, хотя мы и не пробовали, самостоятельно доехать до ближайшей мастерской. Только не забывайте, что если вы подадите бензина больше, чем надо, двигатель также начнет снижать обороты и может даже заглохнуть от слишком богатой смеси.

Когда машину закатили в бокс, первое, что мы сделали, это сняли трубку «обратки» с редукционного клапана на топливной рейке (это можно сделать даже без инструмента) и чуть «дернули» двигатель стартером: бензин из соска редукционного клапана не появился, значит, его нет и в топливной рейке. Известны случаи, когда в «обратке» не было бензина, потому что заклинивал редукционный клапан. В такой ситуации двигатель заводился и работал, но у него был повышенный расход бензина из-за того, что в топливной рейке было слишком большое давление топлива. Приотдали гайку обратного клапана на топливной рейке (на этом двигателе подача бензина осуществляется через обратный клапан), еще раз «дернули» двигатель стартером – бензина нет. Тогда сняли заднее сиденье и нашли лючок, в который входили провода. При помощи контрольной лампочки нашли провода, по которым осуществляется питание электромотора бензонасоса (обычно они более толстые, чем провода датчиков уровня, но встречаются провода и одинаковые по диаметру). Для этого «крокодил» контрольной лампочки надо подключить к кузову автомобиля и после этого включить зажигание. Теперь острым кончиком щупа «контрольки» нужно определить провода, в которых есть напряжение. Скорее всего, это будут провода питания и сигнала с датчика уровня топлива. Провода без напряжения – это «массы» и питание бензонасоса. Теперь с помощью той же «контрольки» надо определить провод, на котором напряжение появляется при включении стартера. Это и будет питание электромотора бензонасоса. Без напряжения останутся провода «массы», из них самый толстый – «масса» для электромотора. Впрочем «массу» всегда можно «взять» и с кузова автомобиля.

Проверив провода, мы определили, что при включении стартера питание на бензонасос подается, а бензин в топливную рейку – нет. Да и шума от работы бензонасоса вообще не слышно. Здесь следует напомнить, что если, находясь за рулем, вы слышите звук работающего бензонасоса, значит, этот бензонасос скоро сломается (т.е. заклинит). Исправный бензонасос работает практически бесшумно.

Итак, мы выяснили, что питание на насос подается, но он не работает. Отсюда вывод: бензонасос заклинило. В этой ситуации следует поступить так: один человек включает и держит стартер, а второй в это время ударяет чем-нибудь тяжелым по насосу. Это легко сделать, если насос подвесной: достаточно слегка стукнуть по его корпусу любым ключом, и он заработает. Если же насос погружной, как это бывает у большинства японских машин, и, следовательно, находится в бензобаке, ударить по его корпусу весьма сложно. В таких случаях можно попробовать ударить (и посильнее) по бензобаку. Удар должен быть сильным, заклинивание насоса – слабым, бензобак не должен быть пластмассовым. Вполне возможно, что вибрация от удара достигнет электромотора бензонасоса, и он, вздрогнув, начнет вращаться, ведь расклинивание бензонасосов погружного типа от удара по бензобаку – явление достаточно распространенное. Нам не повезло: пара крепких ударов молотком по бензобаку не оживила мотор. Пришлось воспользоваться другим способом: разъединили разъем жгута питания бензонасоса и через дополнительные провода подали питание от аккумуляторной батареи на электромотор бензонасоса сначала в одной полярности, потом – в другой, и так несколько раз. При каждой подаче напряжения якорь электромотора бензонасоса, в зависимости от полярности подаваемого напряжения, дергался сначала в одну сторону, потом – в другую, и на втором или третьем подключении мотор вдруг заработал. Нам осталось только подсоединить разъем на место и запустить двигатель. Владельцу автомобиля мы сказали следующее: «Двигатель, как вы и просили, мы завели, но бензонасос неисправен, и его нужно менять. Сегодня двигатель запустился, может быть, запустится и завтра, будет работать неделю или две, но в самый неподходящий момент вы снова не сможете его завести из-за заклинивания электромотора бензонасоса. Но на ходу, скорее всего, работать он будет исправно».

Из сказанного выше следует, что заклиненный погружной бензонасос можно попытаться расклинить ударом по бензобаку или подачей на электромотор насоса попеременного напряжения разной полярности, но вообще, подобные насосы надо менять.(РИС14)

Рис. 14. Снятие электрического топливного насоса (3). Как видно, вместо данного топливного насоса можно вставить любой другой, даже другого размера. Ведь всегда можно прикрутить корпус топливного насоса проволокой и укоротить трубку (1). Практически все насосы, не зависимо от размеров, имеют одни и те же параметры. Впрочем, у нас был случай, когда 4,5 литровый «Круизер», по словам водителя, после установки насоса от 1,3 литровой «Короллы», стал более «тупым», зато более экономичным. При установке «неродного» насоса, можно и резиновый шланг (2) заменить другим, соответствующей длины.

При замене топливного насоса бензиновых двигателей следует руководствоваться следующими соображениями.

Насос может быть любым, от любой машины, даже от отечественной, главное – чтобы он был рассчитан на работу с впрысковым двигателем. В конце концов, закрепить его в бензобаке на штатном кронштейне можно и проволокой. Проблема с выбором насоса у нас возникла лишь однажды, да и то не с японским автомобилем. На 5-литровый американский джип мы установили насос с 1,5-литровой « Toyota Corolla ». По словам владельца на подъемах замечалось снижение мощности, зато машина стала очень экономичной.

Питание 12 вольт на все насосы подается все время, пока включен стартер или пока идет команда от блока EFI (блока управления двигателем). У двигателей с механическим датчиком расхода воздуха (лопастного типа) команда на запуск электронасоса формируется за счет замыкания контактов в самой «считалке» при отклонении ее заслонки (лопасти), которая отклоняется воздушным потоком, образующимся при вращении двигателя. У большинства же двигателей электромотор бензонасоса включает блок управления двигателем (блок EFI ) при поступлении на него импульсов от датчика оборотов коленчатого вала. Двигатель вращается – питание на электромотор бензонасоса подается. Двигатель остановился, питание еще пару секунд подается, а потом исчезает.

Исправный топливный насос должен создавать давление не менее 4,0 кг/см 2 . На практике мы не ставим на автомобиль насос, который «давит» меньше 4,5 кг/см 2 . Хорошим считается насос, создающий давление в 5-6 кг/см 2 . Проверку насосов (которые являются новыми только для ремонтируемой машины, поскольку поступают с разборок) мы проводим так (рис.14). Наливаем четверть ведра бензина. Резиновой трубкой подходящего диаметра соединяем патрубок проверяемого насоса с манометром, имеющим предел 10 кг/см 2 (вглухую). К выводам насоса подсоединяем два провода длиной около 1,5 метра. Опускаем насос в ведро. Бензин должен закрывать корпус насоса не менее чем на треть. На 2-3 секунды подсоединяем провода к аккумулятору и смотрим на манометр. Меняем полярность, снова включаем насос и смотрим на манометр. При неправильной полярности давления топлива не будет или оно будет незначительным (1-2 кг/см 2). При правильной полярности давление будет более 2 кг/см 2 . Если у вас оказался отличный насос, не ждите, пока стрелка манометра после включения остановится. Если она показала более 5 кг/см 2 , тут же прекращайте проверку и радуйтесь, что вам достался такой хороший топливный насос. Ведь то, что вы хотели узнать – исправен насос или нет – вы узнали, насос давит, а испытывать надежность соединений, искрить проводами на клеммах аккумулятора, когда вокруг полно паров бензина, совсем ни к чему.

Электрические бензиновые насосы бывают трех типов. Первый предназначен для карбюраторных двигателей, создаваемое им давление не превышает 1 кг/см 2 . Обычно эти насосы диафрагменные, но встречаются и центробежные (вихревого типа). Следует помнить, что при замене бензонасоса у карбюраторного двигателя меняется (хоть и не много) давление на подаче и, следовательно, меняется уровень топлива в поплавковой камере. Следовательно, после замены топливного насоса, нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Второй тип бензонасосов – электрические, для двигателей с электронным впрыском топлива. Их максимальное давление не превышает 6 кг/см 2 . Давление бензина в топливной рейке, т.е. давление впрыска, определяет не сам насос, а специальный редукционной клапан, обычно расположенный на той же рейке. Весь бензин, сколько бы его бензонасос не подавал, он сбрасывает обратно в бак, оставляя в топливной рейке давление от 2,3 до 3,1 кг/см 2 в зависимости от марки двигателя. Главное, чтобы топливный насос давил больше, чем 3,1 кг/см 2 (при измерении давления в топливной рейке) и топлива хватало для инжекторов при максимальном его расходе. На двигателях с непосредственным впрыском бензина устанавливаются насосы именно этого (второго) типа. Третий тип – электрические насосы для механического впрыска. Этот впрыск использовался на старых «Мерседесах», «Вольво», «БМВ» и т.п., на известных нам японских машинах этот тип впрыска не встречался. Насосы этого типа должны давить около 9 кг/см 2 , так как рабочее давление в двигателе около 5-6 кг/см 2 . Эти насосы, конечно, можно использовать на японских автомашинах, редукционный клапан сбросит весь лишний бензин обратно в бак, но обычно они (бывшие в употреблении), очень шумные, дорогие (ну как же, все-таки Мерседес!) и недолговечные.

Перед установкой насоса, следует разобраться, где у него плюсовая клемма, а где – минусовая. Это можно определить при проверке насоса по клеммам аккумуляторной батареи, хотя обычно значки «плюс» и «минус» выгравированы возле каждой клеммы, но, особенно если насос не штатный, невредно проверить, соответствуют ли эти надписи действительности. Отметьте на корпусе насоса, где – «плюс», а где – «минус». Когда закрепите насос на штатном кронштейне, то «минус» присоедините к корпусу кронштейна (у большинства «японок» он металлический), а «плюс» – к толстому, изолированному от корпуса проводу. При неправильной полярности насос работать будет, но не сможет обеспечить необходимое давление подаваемого бензина. Правда, иногда, при неправильной полярности, откручивается гаечка крепления рабочего колеса насоса и насос заклинивает. Но стоит подать питание в правильной полярности, гаечка сама наворачивается обратно и насос работает.

Но самый сложный для диагностики дефект топливной системы, пожалуй, был следующий. Притаскивают на буксире машину с бензиновым двигателем. Какая это была модель, уже забылось, да это и не важно, главное – она была с многоточечным впрыском (EFI ) и топливный насос находился в баке. Заводим ее – работает кое-как. Трясется, стреляет во впускной коллектор, при попытке нажать на педаль газа – глохнет. Налицо нехватка топлива. Подсоединяем манометр к топливной рейке – действительно 1,5 кг/см 2 , что значительно меньше нормы. С помощью пассатижей пережимаем обратку, включаем стартер – на манометре ничего не меняется. Все те же 1,5 кг/см 2 Отсоединяем обратку, включаем стартер – из обратки топливо не летит. Значит дело не в редукционном клапане (обратка крепилась прямо к редукционному клапану и в случае заклинивания этого клапана в открытом положении, весь бензин сбрасывался бы обратно в топливный бак, и требуемого давления в топливной рейке не было бы; такие случаи, хоть и очень редко, но встречаются). Снимаем топливный фильтр – убеждаемся, что он не забит и почти новый. Снимаем топливный насос и убеждаемся, что приемная сеточка чистая. Опускаем топливный насос в ведро полное бензина и, подключив манометр, убеждаемся, что тот исправен – давления 5,5 кг/см 2 более чем достаточно. Осталось продуть бензопровод. Продули. Чистый. Другими словами проверили все и это все исправно. Собрали всю топливную систему на место, пытаемся запустить двигатель – картина прежняя. Симптомы нехватки топлива и давления в топливной рейке практически нет. Снова все разобрали и проверили. Все исправно. Тогда закрепили топливный насос на его арматуре, но не стали опускать насос в бак, а опустили в ведро. Ведро поставили сбоку от двигателя и кинули шланг от топливной рейки к штуцеру топливного насоса. Так мы исключили из работы топливный фильтр и бензопровод. Подали питание на насос, и дефект стал всем ясен. В коротком шланге от самого топливного насоса до штуцера была дырка. А поскольку сверху этого короткого шланга была текстильная обмотка, то бензин брызгал не струей, а как бы ручьем стекал по шлангу вниз на корпус топливного насоса. И с первого взгляда этот поток бензина был почти не заметен. Но из-за него и не было давления в топливной рейке. До нее бензин почти не доходил. Если бы при первой проверке топливного насоса в ведро опустили насос со всей арматурой, т.е. и с трубкой, этот дефект был бы, скорее всего, обнаружен раньше.(РИС15, РИС16)

Рис. 15. При порыве резинового шланга (1), найти причину слабого давления топлива в топливной рейке очень сложно. Тем более что замена топливного насоса (2) ничего не дает, а насосы эти мы приобретаем не новые, а с разборки.

Рис. 16. Внешний вид современного топливного насоса с приемной сеточкой, которая имеет ситцевое переплетение. Качественно очистить такую сеточку чрезвычайно сложно.

Завершая разговор о проблемах с топливом у бензиновых машин, хотелось бы отметить еще один момент. У многих полноприводных (4 WD ) легковых автомобилей японского производства топливный бак расположен над карданным валом (под задним сиденьем). В этом случае бензобак как бы состоит из двух частей – в его днище устроен тоннель для карданного вала. Топливный насос вместе с топливоприемником находится в одной половине. Для того, чтобы выработать топливо и из другой половины, используется еще один насос, эжекторного типа. Работу этого насоса обеспечивает струя топлива с «обратки». Из топливной рейки лишнее топливо возвращается не прямо к корытцу вокруг электрического топливного насоса, а сначала идет к эжекторному насосу, там захватывает еще какое-то количество топлива из другой половины бака, и только потом подается в корытце. Когда штатный топливный насос плохой, поток в «обратке» получается слабый и эжекторный насос почти не работает. В результате бензин из одной половинки топливного бака полностью не вырабатывается. Конечно, что-то перетекает, когда бензин в баке плещется на ходу, но все равно автомобиль в этом случае возит за собой, хоть и не большой, но неиспользуемый запас топлива(РИС17).

Рис. 17. Типовая схема подачи топлива у полноприводных седанов. Сложность этой схемы в том, что топливный бак (4) имеет выемку под карданный вал (6) и, следовательно, на его дне имеется два углубления. Поэтому чтобы использовать весь бензин, требуется устройство двух насосов. Одного электрического и одного эжекторного. Для работы эжекторного насоса используется струя топлива с линии перелива (обратки), для создания которой нужен хороший электрический насос, исправные топливные фильтры и редукционный клапан на топливной рейке.1 – линия возврата топлива («обратка»); 2 – линия подачи топлива; 3 – линия перекачки топлива; 4 – топливный бак; 5 – приемная сетка; 6 – выемка в баке под карданный вал; 7 – электрический топливный насос; 8 – эжекторный топливный насос; 9 – заливная горловина; 10 – вентиляционная линия.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива , то проверяйте топливную аппаратуру: .

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки (имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам - это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо - вспомните, где Вы последний раз заправлялись - возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель - ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал - возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы - например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) - вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и "юбки" центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов - просто замените воздушный фильтр - Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека - он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности - просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания - это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру - если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто .

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам - заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя - проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя , в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

• Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
• Неисправность инжектора или кислородного датчика.
• Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор , как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя - нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.