Тепловые зазоры клапанов механизма газораспределения. Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Общие сведения

Тепловой зазор обеспечивает герметичную посадку клапана на седло при тепловом расширении деталей во время работы двигателя.

Для каждой модели двигателя установлена оптимальная величина теплового зазора в клапанных механизмах (таблица 1).

Таблица 1 Тепловые зазоры в клапанных механизмах

В процессе эксплуатации вследствие износа или нарушения регулировки величина теплового зазора может изменяться, отклоняясь от оптимальных значений. Как увеличение, так и уменьшение тепловых зазоров отрицательно сказывается на работе газораспределительного механизма и двигателя в целом. При слишком больших зазорах растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей привода клапанов. При очень малых зазорах не обеспечивается герметичность камеры сгорания, двигатель теряет компрессию и не развивает полной мощности, клапаны перегреваются, что может привести к прогару фасок. Таким образом, регулировка тепловых зазоров клапанов устраняет преждевременный износ деталей газораспределительного механизма, позволяет восстановить фазы газораспределения, повысить наполнение цилиндров, их компрессию и в итоге мощность двигателя.

Зазоры проверяют и при необходимости регулируют периодически во время выполнения технического обслуживания. Тепловые зазоры в газораспределительном механизме регулируют на холодном (15 – 25 ͦС) двигателе при полностью закрытых впускных и выпускных клапанах. Зазор измеряют плоским щупом. Пластинки щупа, по толщине равные требуемому зазору, должны проходить в зазор при легком нажатии. Если зазор задан допускаемым пределом, щуп, толщина которого равна нижнему значению предела, должен входить в зазор легко, а равный верхнему значению предела – с легким усилием. Перед регулировкой клапанов необходимо проверить крепление головки блока и гаек крепления стоек коромысел.

Рисунок 1 – Механизм газораспределения двигателя КамАЗ-740:

а – устройство механизма: А – тепловой зазор; 1 – распределительный вал; 2 – толкатель;

3 – направляющая толкателя; 4 – штанга; 5 – прокладка крышки; 6 – коромысло; 7 – гайка;

8 – регулировочный винт; 9 – болт крепления крышки головки; 10 – сухарь; 11 – втулка тарелки;

12 – тарелка пружины; 13 и 14 - клапанные пружины; 15 – направляющая клапана; 16 – упорная

шайба; 17 – клапан; б – регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.

Рисунок 2 – Механизм газораспределения двигателя ВАЗ-2101

а – устройство механизма: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка клапана; 3 – уплотнительный

колпачок; 4 и 5 – клапанные пружины; 6 – сухарь; 7 – тарелка пружины; 8 – шпилечная пружина

рычага; 9 – рычаг; 10 – корпус распределительного вала; 11 – кулачок; 12 – крышка клапанного

механизма; 13 – сферическая опора рычага; 14 – регулировочный болт; 15 – контргайка

регулировочного болта; 16 – стальная втулка; 17 – нижняя опорная шайба; 18 – стопорное кольцо;

б – последовательность регулировки тепловых зазоров клапанов: А и Б – метки, при совмещении

которых поршень в четвертом цилиндре достигает в.м.т. в такте сжатия; В – регулировочный болт;

Г – контргайка; 1 – 4 – очередность регулировки клапанов.

Как бы ни был совершенен двигатель, его трущиеся детали постепенно изнашиваются. Регулировка зазоров клапанного механизма. Рано или поздно зазоры между ними выходят за пределы допустимого, и прежде всего тепловые лифты в этом механизме. Со временем он становится вялым, в верхней части головки блока появляется стук, возникает вибрация. По мере увеличения зазора детали изнашиваются все быстрее. Даже если шум еще не очень громкий, это не значит, что с ними все хорошо. Бывает, что лифты со временем уменьшаются. Обычно это случается после ремонта головки блока цилиндров. При притирке клапанов на их фаске и седле на них образуется шероховатая поверхность, которая пристукивается, и клапан немного уходит вглубь. А тут недалеко и до прогара тарелки или, что ещё хуже, седла. Чтобы не доездиться до крупного ремонта, проверяйте и при необходимости регулируйте лифты не реже, чем рекомендуется в инструкциях заводов-изготовителей.

Обычно эти процедуры следует проводить после. 12-24 тыс. км пробега. Для спортбайков он не превышает 16 тыс. км, а 24 тыс. км - это для туристов с большим рабочим объемом. Если гоняете от души, необходимость в настройке может возникать каждые 2 тыс. км. Обычно мотор сверх регламентного пробега выдерживает еще 5-6 тыс. км. Но не всякий: у мотоциклов Honda такого резерва нет. Впрочем, и владельцам других мотоциклов тянуть с обслуживанием не советую.

Поскольку вам придется разбирать его, сразу подготовьте для замены прокладки и резиновые уплотнительные кольца типа O-ring. Общих рекомендаций не даю - все мотоциклы устроены по-разному. В случае с Kawasaki нужно запастись кольцами натяжителя, а также системы рециркуляции отработанных газов, уплотнениями свечных колодцев и прокладками под болты крепления крышки нашего механизма. Прокладка этой крышки многоразовая, и без необходимости ее менять не стоит.

Величина лифтов

Величина лифтов сильно зависит от температуры устройства. В инструкциях по ремонту указывают их размеры для холодного (20°С). Но на прогретом их величина может отличаться вдвое против холодней, причем в зависимости от конструкции клапанного механизма как в большую, так и в меньшую сторону. Значит, перед настройкой мотор должен остыть до комнатной температуры. И еще одно правило: перед любой работой с двигателем его нужно тщательно отмыть. Грязь, попавшая внутрь, будучи хорошим абразивом, вызовет ускоренный износ тех узлов, в которые она попадет. А крупные частицы, попав в какой-либо лифт, способны заклинить подвижные детали.

Вначале отсоедините минус от аккумулятора - этим вы исключите возможность короткого замыкания и последующего пожара. Снимите облицовку, бак, короб воздушного фильтра и патрубки. Демонтируйте карбюраторы и заткните входные патрубки ветошью.

Мешающие клапаны вентиляции карбюраторов, системы рециркуляции отработавших газов и прочие (если они установлены) удалите, запомнив схему их подключения. Болты и гайки после демонтажа узлов вкручивайте на свои места - избавитесь от гаданий при сборке, где какой размещался, то есть сэкономите уйму времени.

Вам придется вращать коленвал, перемещая тот или иной поршень в ВМТ. Обычно на роторе генератора выполнен шестигранник, так вот крутить нужно только за него, но ни в коем случае не за болт, который крепит генератор. На роторе же расположена метка ВМТ для поршней первого и четвертого цилиндров. Чтобы добраться до этой детали, в большинстве мотоциклов не обязательно снимать крышку генератора - в ней есть специальный смотровой лючок. И под крышкой, и под люком есть прокладки или уплотнительные кольца. Часто их можно использовать повторно, но лучше заменить.

Выкрутите свечи и, открутив болты (или гайки), снимите крышку механизма. Если прокладка залипла, постучите по контуру крышки киянкой. Отсоединяя крышку от головки (с помощью ножа или отвертки), будьте предельно осторожны: повредив их плоскости разъема, вы можете получить трудноустранимую течь.

Сняв крышку головки, внимательно осмотрите ее, натяжитель цепи ГРМ, а также детали системы зажигания. Не исключено, что обнаружите признаки грядущих неисправностей.

Головкой или накидным ключом, наброшенным на шестигранник на роторе зажигания, вращайте коленвал, пока метка «Т» на нем не совпадёт с отметкой на картере, а значит, поршни первого и четвертого цилиндров окажутся в ВМТ. У некоторых механизмов риски на роторе зажигания не помочены буквами. Поймать ВМТ можно, по-другому, и это просто. Вставьте в свечное отверстие пруток из мягкого материала. Чтобы не повредить поршень, клапаны или свечную резьбу, например, из свинцового припоя, и, вращая коленвал, проверяйте положение поршня.

Щуп для правильной регулировки, измерения зазоров

Как пользоваться правильно щупом? Его пластины должны входить в лифты вязко, но не очень туго. В работе с двигателем с толкателями с одного взгляда совершенно понятно, куда вставлять щуп и что им замерять. Для мотора с коромыслами есть правило: замеряйте его только между коромыслом и шайбой на клапане, но не между коромыслом и распредвалом. Перед работой проверьте пластины щупа микрометром. Вполне возможно, что измерение этого, казалось бы, эталона вас немало удивит: брака в измерительных инструментах хватает. Не расстраивайтесь, не выбрасывайте щупы, просто учтите погрешность и за работу. Если понадобится, совмещая щупы, составьте из них набор - и уж его точно проверьте.

Не надейтесь на память - запишите измеренные размеры. Ведь чтобы у двигателя с толкателями в приводе ГРМ добраться до регулировочных шайб, нужно затратить уйму времени, когда же дело дойдет до замены, в памяти все сотрется. У них с коромыслами заменить шайбы проще -достаточно сдвинуть их в сторону. Но и в этом случае следует все записать.

Откорректировать нужно не только зазоры, вышедшие за пределы допуска, но и те, что уже на грани - приблизились к критическому уровню и осталась одна сотка. Идеальный - середина допуска. Не забывайте, что в большинстве моторов они на впуске и выпуске разные. Если извлекаете несколько шайб за один раз, пометьте их и храните раздельно.

Итак, поршень первого цилиндра в конце такта сжатия. Разыщите метки на распредвалах или звездочках и на головке блока (если они есть). Как правило, их наносят так, чтобы при установке у мастера-ремонтника не возникли сомнения, что это именно та самая метка. На нашем мотоцикле метки на обоих звездочках расположены параллельно плоскости головки двигателя. Для удобства сборки можно нанести маркёром на цепь и звездочки, указывающие их взаимное расположение. Но - внимание! - тогда нужно постараться все устроить так, чтобы при снятых распредвалах цепь не проскочила по звездочке коленвала.

Если натяжитель вашего двигателя настраиваемый, смело демонтируйте его. Если же он автоматический, сначала открутите на нем центральный болт и извлеките пружину и лишь затем, открутив крепеж, извлекайте этот узел из блока цилиндров. Вынув, проверьте его состояние: стопор должен надежно фиксировать толкатель. Уплотнение, как правило, нужно заменить. Устранив дефекты, сразу подготовьте узел к сборке: отожмите стопор и полностью утопите толкатель (он должен легко ходить в корпусе). Но не устанавливайте пружину - это следует сделать только после того, как закрепите узел в собраном устройстве.

Снимите напряжение со всех болтов крышки (крышек) постели распредвалов -открутите все на пол-оборота, а затем выкрутите полностью. Болты могут быть разной длины. В этом случае, чтобы в дальнейшем упростить сборку, возьмите картонку, нарисуйте на ней схему расположения болтов и воткните их в нее точно так же, как они были установлены в двигателе первоначально. Покончив с крепежом, снимите крышку (крышки), но перед этим посмотрите, как на ней (них) расположены метки. Если они плохо читаются, нанесите маркером свои. Раздельные крышки распредвалов нельзя менять местами или переворачивать: любые подобного рода эксперименты, как правило, заканчиваются заклиниванием распредвала.

Распредвалы не взаимозаменяемые! Чтобы их впоследствии не перепутать сразу найдите метки и на них: ЕХ - выпуск, iN-впуск. Если надписей нет, посмотрите на распредвалы слева: на выпускном должна быть канавка на кончике. Если ничего не обнаружите, просто пометьте их маркером или сделайте бирки. Закрепите цепь ГРМ, например, толстым проводом, чтобы она не упала в картер, и извлеките распредвалы. И не проворачивайте после этого коленвал до тех пор, пока не установите на место постель!

Толкатели удобнее всего извлекать из гнезд магнитом, при этом настраиваемые шайбы, как правило, вынимаются вместе с толкателем. Не только шайбы, но и толкатели нельзя путать! Потому что они, во-первых, приработались на своих местах, а во-вторых, их донышки могут быть разной толщины, а это влияет на величину зазора. Измерьте микрометром толщину шайб, которые следует заменить (маркировка на них может стереться, а сами шайбы подноситься).

Рассчитайте толщину нужных деталей по формуле:

Н=В+(А-С)

где Н - толщина новой детали; В - толщина снятой шайбы; А - замеренный зазор; С - нужный.

Перед тем, как бежать в магазин, проверьте: может случиться, какая-нибудь из шайб, непригодная для своего клапана, подойдет для другого. Иногда возникает соблазн прошлифовать слишком толстые шайбы и сэкономить на этом деньги. Не рискуйте! Часто эти детали для повышения их твердости производитель цементирует (глубина насыщения углеродом может быть всего 0,08 мм), и может статься, твердый слой сошлифуете до мягкой сердцевины. Если же все-таки рискнете, устанавливайте шайбу обработанной стороной к толкателю - в таком положении даже утративший твердость металл сколько-то послужит. А вот шайбы, работающие с коромыслами, нельзя шлифовать ни в коем случае!

Когда приобретены нужные детали для замены, приступайте к сборке. Перед установкой тщательно протрите торцы, шайб и толкателей и смажьте наружные поверхности толкателей моторным маслом. Убедитесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему в ВМТ, и уложите распредвалы на свои места. Совместите метки на звездочках с метками на картере и на цепи (если вы их нарисовали).

Помните, почти все детали крепежа затягиваются с определенным усилием. Вставьте на свои места новые резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев (если они предусмотрены конструкцией) и установите крышку (крышки) постели Подтягивая болты, стремитесь, чтобы распредвалы осаживались равномерно, без перекосов. Следите за стопорами и посадочными штифтами (если они есть). Болты общей крышки нужно затягивать в строго определенной последовательности, иначе она может лопнуть. Помните: это не взаимозаменяемая деталь! Проигнорируете это предупреждение - вместе с ней придется заменить всю головку.

Натяжитель с утопленным толкателем и новым уплотнительным кольцом установите в блок в последнюю очередь, нанесите на резьбу болтов его крепления по капле резьбового герметика и затяните. Установите пружину и затяните ее крышку или болт. При этом вы услышите треск выдвигающегося толкателя и увидите, как натянется цепь. Прокрутите коленвал на пару оборотов по ходу вращения, чтобы помочь толкателю занять рабочее положение. Если этот узел вашего мотоцикла не оснащен автоматической регулировкой, натяните цепь сами, руководствуясь инструкцией к мотоциклу: общих советов здесь нет.

Теперь снова проверьте. Если они соответствуют требованиям, - можно продолжать сборку. Если же нет, - найдите причину прокола (может быть, под шайбу попала соринка) и устраните ее.

Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки блока и ее крышки и установите крышку с новой (если старая протекала) прокладкой. Наденьте на ее болты новые резиновые прокладки и затяните их. Если затяните с избыточным усилием, испортите прокладку - и получите течь.

Установите на место крышку зажигания (или ее люк) с новой прокладкой (или уплотнительным кольцом), предварительно очистив посадочные места. Полезно добавить силиконового герметика в место выхода проводов. Нанесите по капле резьбового герметика на ее болты и равномерно затяните. Дальше собирайте мотоцикл в порядке, обратном разборке. Клемму аккумулятора подключите в последнюю очередь. Заведите мотоцикл и послушайте: если все сделали правильно, вас порадует то, что устройство работает тихо. А чтобы радость была полной, отрегулируйте синхронность работы карбюраторов.

Для нормальной работы двигателя между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя или коромысла имеется зазор, который гарантирует плотную посадку клапана в его седле. Предусмотренный зазор компенсирует линейные деформации деталей газораспределительного механизма, происходящие под воздействием изменения температур в течение рабочего процесса двигателя. В силу этого зазор получил название теплового. Величина теплового зазора по мере эксплуатация двигателя изменяется вследствие износа деталей газораспределительного механизма. Износ трущихся поверхностей деталей, передающих усилие на клапан от кулачка распределительного вала (толкатели, штанги, коромысла, и регулировочные болты), приводит к увеличению установленного ранее зазорна. В то же время износ рабочей фаски и седла клапана приводит уменьшению этого зазора. Указанное изменение зазора в клапанах требует систематической их проверки и своевременной регулировки.

Величина теплового зазора обусловливается конструктивными особенностями и для каждого типа двигателей оговаривается техническими условиями. Работы по проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов следует производить через каждые-6000 км пробега, а также при первых признаках неисправностей в работе клапанного механизма. В период обкатки нового двигателя или после его ремонта регулировочные работы следует производить в более короткие сроки первая регулировка через 300 км, вторая через 1000 км пробега.

Регулировка тепловых зазоров двигателя модели 407. Величина теплового зазора между наконечником клапана и регулировочным болтом коромысла зависит от температуры деталей двигателя, особенно головки цилиндров. Так, при прогреве двигателя и повышении его температурного режима на 60 - 700 тепловой зазор увеличивается на 0,1 - 0,12 мм. При эксплуатации автомобиля зимой этот перепад температур деталей двигателя может достигать большой величины, тепловой зазор может значительно уменьшиться по сравнению с установленным зазором. Поэтому регулировочные работы следует производить при температуре двигателя в пределах 15 - 200 выше нуля. При этой температуре тепловой. зазор должен иметь следующие значения: длявыпускных клапанов - 0,20 мм; для впускных клапанов - 0,15 мм. Для проведения регулировочных работ необходимо иметь следующие инструменты: ключ двухсторонний 11 Х 14 мм; трубчатый торцовый ключ 14 мм; специальный торцовый ключ 5 мм; отвертку и пусковую рукоятку. Порядок проведения работ следующий.

1. Для удобства подхода регулировочными ключами к болтам третьего и четвертого коромысел снять воздушный патрубок карбюратора и отвести в сторону подводящую топливную трубку.

2. Отвернуть два барашка и снять крышки лючков кожуха головки цилиндров, стараясь не повредить пробковую прокладку.

3. Ослабить винт крепления крышки смотрового окна на картере сцепления (рис.1) и отодвинуть крышку 3 в сторону.

4. Провертывая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение при такте сжатия. Это положение можно определить по следующим признакам:

а) если двигатель перед регулировкой не разбирался и находился в рабочем состоянии, то при такте сжатия в первом цилиндре токоразносная пластина ротора должна быть обращена в сторону клеммы провода низкого напряжения, неподвижно укрепленной на корпусе прерывателя-распределителя;

б) такт сжатия можно определить, наблюдая за последовательностью работы коромысел или штанг толкателей при медленном вращении коленчатого вала. Сразу же после закрытия впускного клапана первого цилиндра начинается такт сжатия. При этом выпускной клапан тоже закрыт. При закрытом положении клапанов первого цилиндра коромысла их остаются неподвижны по мере вращения коленчатого вала, следовательно, ближайшая метка на маховике будет соответствовать положению поршня в конце такта сжатия в первом цилиндре.

5. Проворачивая медленно коленчатый вал, совместить метку 2 с обозначением - в. м. т. на ободе маховика с острием штифта 1, неподвижно закрепленного в картере сцепления. Метка просматривается через открытый лючок в картере сцепления.

б. Проверить плоским щупом величину теплового зазора в последовательно расположенных клапанах: первом выпускном. Втором и третьем впускных и пятом выпускном. При этом необходимо выбрать зазоры в цепочке соединений толкатель - штанга - коромысло, оттягивая вверх коромысло за регулировочный болт. Перед регулировкой проверить состояние поверхности наконечника клапана. В процессе износа в центре этой поверхности образуется лунка, величину которой плоский щуп не улавливает, и, следовательно, измеренная величина зазора будет неточной. При износе наконечник клапана перед регулировкой следует заменить новым или отшлифовать.

7. Регулировать зазор в следующем порядке (рис. 2). Торцевым ключом 14 мм отпустить контргайку 2 регулировочного болта. Проверяя зазор плоским щупом, провернуть регулировочный болт ключом 5 мм, отпуская или затягивая его до получения номинального зазора. Поддерживая ключом 5 мм регулировочный болт в установленном положении, затянуть контргайки и вторично проверить щупом величину зазора. Более надежно затянуть контргайку и окончательно проверить зазор. В этом положении коленчатого вала произвести регулировку всех указанных клапанов.

8. Повернуть коленчатый вал двигателя ровно на один оборот до нового совмещения метки на ободе маховика со штифтом, как это производилось ранее. В этом положении поршень четвертого цилиндра должен находиться в крайнем верхнем положении при такте сжатия. Провернуть и отрегулировать остальные четыре клапана, т. е. четвертый выпускной, шестой и седьмой впускные и восьмой выпускной.

Регулировка тепловых зазоров на двигателе модели 402. Величина тепловых зазоров между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя должна быть выдержана в пределах: для впускного клапана - 0,13 - 0,15 мм,. для выпускного клапана - 0,18 - 0,20 мм. Замер величины зазора должен производиться на холодном двигателе при средней температуре блока цилиндров + 18". Для проведения работ необходимо иметь инструменты: рожковые двухсторонние регулировочные ключи 12 Х 17 и 15 Х 17 мм с толщиной губок 3 мм; отвертку; стандартные ключи 14 Х 17 и 11 Х 14 мм; плоский щуп. Регулировка зазоров производится в следующем порядке.

1. Снять карбюратор, отсоединив предварительно топливную трубку питания карбюратора и патрубок воздушного фильтра.

2. Снять фильтр тонкой очистки масла, отсоединив сливную и нагнетающую трубки.

3. Снять впускной и выпускной трубопроводы, отсоединив предварительно от приемной трубы глушителя.

4. Отсоединить от крышки клапанной коробки сливную трубку фильтра тонкой очистки масла.

5. Открыть крышку клапанной коробки, стараясь не повредить пробковую прокладку.

6. Провертывая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение при такте сжатия (выполняется так же, как указано выше для двигателя модели 407).

7. Отрегулировать тепловой зазор между регулировочным болтом и стержнем клапана у последовательно расположенных клапанов: первого выпускного, второго и третьего впускных и пятого выпускного клапана.

Регулировать зазор в следующем порядке. Отпустить контргайку регулировочного болта ключом 15 мм, придерживая от вращения толкатель ключом 17 мм. Затем, проверяя зазор плоским щупом. ключом 12 мм вращать головку регулировочного болта, придерживая толкатель ключом 17 мм, до получения требуемого зазора.

8. В установленном положении регулировочного болта затянуть контргайку, удерживая от вращения регулировочный болт, и повторно проверить величину зазора.

9. Не проворачивая коленчатого вала, произвести регулировку указанных клапанов (первого, второго, третьего и пятого).

10. Провернуть коленчатый вал точно на один оборот до нового совмещения метки на маховике со штифтом картера сцепления и отрегулировать остальные клапаны: четвертый выпускной, шестой и седьмой впускные и восьмой выпускной. Регулировка теплового зазора в клапанном механизме.

Со временем в клапанном механизме двигателей автомобиля ЗАЗ появляется стук, не устраняемый регулировкой тепловых зазоров. Вызывает его повышенный осевой зазор коромысел выпускных клапанов (в отличие от коромысел впускных клапанов они не имеют распорных пружин, автоматически устраняющих зазоры). Ликвидировать зазоры можно установкой шайб на валик между распорными втулками и коромыслами. При этом можно использовать регулировочные шайбы, предназначенные для пальцев стойки передней подвески автомобиля ЗАЗ-965А, поскольку они имеют высокую износостойкость (изготовлены из марганцовистой стали) и подходят по размерам к двигателю МоМЗ-966А (30 л.с.). Для двигателей МоМЗ-968 внутренний диаметр шайб надо увеличить напильником до 18 мм.

Толщину шайб можно подогнать шлифованием на абразивном круге, чтобы после сборки коромысло качалось без заеданий и заметного осевого зазора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

Автомобили «Жигули» ВАЗ 2104, 2105, 2107. Устройство.Ремонт. Москва транспоот 1992.

ВАЗ 2106 Руководство по ремонту. Москва. Ливр 1996.

Журнал «За рулем» 1997. Москва.

1. Отсоедините провод массы аккумуляторной батареи от клеммы.
2. Снимите воздушный фильтр, см. раздел .
3. Отсоедините при необходимости провод и шланги от обратной стороны крышки головки блока и для большего удобства закрепите клейкой лентой или шнуром к одной из сторон моторного отсека.
4. Отсоедините тросик привода дроссельной заслонки от рычага валика дроссельной заслонки и снимите опору крышки головки блока цилиндров.
5. Снимите штекерное соединение корпуса устройства впрыска. Для этого нажмите на плавкий предохранитель.
6. С помощью торцового ключа SW 10 снимите крышку головки блока цилиндров (3 гайки). Чтобы не повредить прокладку, Вы должны снимать ее очень осторожно. При необходимости легкими ударами рукоятки молотка обстучите крышку головки блока цилиндров.
7. Маленькие детали, такие, как винты и шайбы, складывайте в одном месте таким образом, чтобы они не могли упасть в головку блока цилиндров.
8. Установите в положение ВМТ 1-й цилиндр (следите за правильностью направления вращения!).
9. Если двигатель в ременном шкиве немного ходит туда-сюда, то клапаны 1-го или 4-го цилиндров перекрываются, это значит, что оба коромысла или штанги толкателя движутся в противоход.
10. Если перекрываются клапаны 4-го цилиндра, то нужно регулировать зазор на 1-м цилиндре.
11. Для контроля выпускной клапан должен всегда быть полностью открыт, т.е. коромысло должно быть выжато штангой толкателя до конца вниз. Исходя из этого, в соответствии с порядком зажигания 1-3-4-2, получается следующая установочная схема:

1. Измерьте зазор в клапанном механизме между концом штока клапана и коромыслом. Для этого вставьте широкий щуп между штоком клапана и коромыслом. Если нельзя всунуть щуп, то зазор в клапанном механизме необходимо увеличить.
2. Прежде всего, ослабьте контргайку натяжного болта SW 10. При этом придерживайте регулировочный болт подходящим гаечным ключом или пассатижами, чтобы он не вращался.
3. Вращайте регулировочный болт коромысла пассатижами или гаечным ключом до тех пор, пока соответствующий щуп не будет подходить к зазору.
4. Затяните контргайку и проверьте зазор еще раз, так как при фиксации контргайкой его величина может измениться.
5. При регулировке выпускных клапанов следите, чтобы зазор не был слишком маленьким.
6. При регулировке зазора на 1,4-м двигателе типа «С» в холодном состоянии должны быть выдержаны следующие величины: впускной клапан 0,15 мм, выпускной клапан 0,20 мм.
7. Для того, чтобы открыть следующий выпускной клапан, проверните двигатель на пол оборота по часовой стрелке. Для самоконтроля используйте бегунок распределителя зажигания, который поворачивается на 90 ° (прямой угол) в соответствии с порядком зажигания 1-3-4-2.
8. Перед установкой крышки головки блока цилиндров удалите тряпкой остатки масла с крышки, прокладки крышки и головки блока цилиндров.
9. Если прокладка крышки затвердела и продавилась, то ее необходимо заменить.
10. Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой на головку блока.
11. Установите гайки или болты крышки головки блока цилиндров и равномерно затяните их.
12. Подсоедините тросик привода дроссельной заслонки и при необходимости отрегулируйте его длину.
13. Установите воздушный фильтр и присоедините шланги провода.
14. Прогрейте двигатель и проверьте, не подтекает ли масло из-под прокладки крышки головки блока цилиндров.