Максимальное число оборотов двигателя. Оптимальные обороты двигателя при эксплуатации автомобиля

Характеристика ТРД по числу оборотов представляет собой кривые, которые показывают изменение тяги и удель­ного расхода топлива при изменении числа оборотов (при постоянной скорости и высоте полета).

Характеристика по числу оборотов показана на рис. 41.

При изменении тяги по оборотам отмечаются следующие основные режимы работы двигателя:

1. Малый газ или число оборотов холостого хода. Это наименьшее число оборотов, при котором двигатель рабо­тает устойчиво и надежно. При этом в камерах сгорания происходит устойчивое сгорание, а мощность турбины вполне достаточна для вращения компрессора и агрегатов.

Для ТРД с центробежным компрессором число оборотов холостого хода равно 2400-2600 в минуту. Тяга двигателя на холостом ходу не превышает 75-100 кг.

Начислах оборотов холостого хода удельный расход то­плива не является характерной величиной; здесь обычно приводится часовой расход топлива.

При числах оборотов холостого хода турбина работает в тяжелых температурных условиях, кроме того, подача масла в подшипники очень мала. Поэтому время непрерыв­ной работы на малом газе ограничивается 10 минутами.

2. Крейсерский режим - двигатель работает на числах оборотов, при которых тяга составляет примерно 0,8 Р МАКС.

Рис. 41. Характеристики ТРД по числу оборотов.

При этих числах оборотов гарантируется непрерывная и надежная работа двигателя в течение установленного срока службы (ресурса двигателя).

Конструктор так подбирает параметры двигателя (ε, Т, КПД), чтобы на крейсерском режиме получить наименьший удельный расход топлива.

Крейсерский режим работы двигателя используется при полетах на продолжительность и дальность.

3. Номинальный режим - двигатель работает на числах оборотов, при которых тяга составляет примерно 0,9 Р МАКС.

Непрерывная работа на этом режиме разрешается не более 1 часа.

На номинальном режиме производятся набор высоты и полеты на повышенных скоростях.

По номинальному режиму производятся тепловой расчет двигателя и расчет деталей на прочность.

4. Максимальный (взлетный) режим - двигатель развивает максимальное число оборотов, при котором получается максимальная тяга Р МАКС - на этом режиме допускается непре­рывная работа не свыше 6-10 минут.

Максимальный режим используется для взлета, набора высоты и кратковременного полета на максимальной скоро­сти (когда необходимо догнать противника и атаковать его).

Характеристика по числу оборотов строится при стан­дартных атмосферных условиях: давлении воздуха Р О = 760 мм рт. ст. и температуре Т 0 = 15 0 С.

Рис. 42. Изменение удельного расхода топлива по числу оборотов.

С увеличением числа оборотов двигателя (при постоян­ных высоте и скорости полета) увеличивается секундный расход воздуха через двигатель G СЕК и степень сжатия ком­прессора ε КОМП. В результате резко растет тяга двигателя и уменьшается удельный расход топлива, ТРД более эконо­мичен на больших числах оборотов. Если удельный расход топлива на максимальных оборотах принять за 100%, то удельный расход топлива на оборотах холостого хода будет 600-700% (рис. 42). Поэтому надо всемерно сокращать работу ТРД на оборотах холостого хода.

5. Форсаж. Для двигателей, имеющих форсажную ка­меру, в характеристике указывается также тяга, удельный расход топлива и продолжительность работы двигателя при включении форсажа - форсажной камеры.

При запуске ТРД первоначальная раскрутка вала до чисел оборотов холостого хода производится вспомогатель­ном пусковым двигателем.

В качестве пускового двигателя используются: электри­ческие стартеры, стартер-генераторы, турбореактивные стартеры.

Электрический стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, питающийся током от самолетных или аэродромных аккумуляторов во время запуска. Мощность его порядка 15-20 л. с.

На некоторых ТРД устанавливается стартер-генератор, который при запуске работает как электродвигатель, а во время работы двигателя работает как генератор - питает током самолетную сеть.

Электрический стартер, или стартер-генератор, вклю­чается в автоматическую систему запуска, и его работа со­гласована с работой пусковой топливной системы и системы зажигания.

Турбореактивный стартер представляет вспомогательный турбореактивный двигатель, устанавливаемый на мощных ТРД.

Небольшой электродвигатель запускает турбореактивный стартер, который раскручивает до оборотов холостого хода основной двигатель и автоматически выключается.

Раньше, когда автоматические стиральные машины только входили в обиход, отжим белья в них особо радовал владельцев. Шутка ли - техника освободила их от столь утомительного процесса. Тогда никто и не думал о том, с какой частотой вращается барабан. Машина всё равно отжимала гораздо лучше, чем человек. Теперь же производители пытаются сделать так, чтобы отжатое в стиральной машине бельё можно было чуть ли не сразу вешать в шкаф. Правда, увеличение скорости вращения барабана - метод, которым они пытаются этого добиться, на наш взгляд весьма сомнителен. Попробуем разобраться, нужны ли стиральной машине «космические» скорости?

Отжим в стиральной машине: соблюдайте скоростной режим!

Завершающий этап стирки — отжим всегда был одним из самых нелёгких её этапов. Как говорится, «последний бой — он трудный самый». Женщины, которые в нашей стране, как правило, занимались стиркой, именно на этой стадии призывали на помощь мужей и детей: одной тяжёлый пододеяльник не отжать.

К счастью, времена изменились. Теперь стиркой в доме, по сути никто из членов семьи не занимается. Подготовка и сортировка белья — не в счёт. Сам же процесс отдан на откуп автоматике — в наших квартирах поселилась современная стиральная машина.

Можно долго говорить о том, какие программы и функции есть у стиральных машин различных ценовых категорий и производителей, насколько они друг от друга отличаются или наоборот — схожи. Порой, на специализированных Интернет-форумах или даже просто в метро, возникают споры о том, какие программы нужны стиральной машине, а без каких вполне можно обойтись. Все спорщики, однако, сходятся в одном — без отжима автоматическая стиральная машина сразу потеряла бы свою привлекательность.

Классы и технология отжима

Стиральные машины по классу отжима делятся на 7 категорий, которые обозначаются латинскими буквами A, B, C, D, E, F, G . Присуждение той или иной категории зависит от остаточной влажности белья, которая измеряется в процентах. Определяется она просто — сухое бельё взвешивается до стирки, а после неё взвешивается отжатое (влажное). Из веса влажного вычитается вес сухого, а полученная разность делится снова на вес сухого белья. Частное умножается на 100 процентов — получается искомый результат.

Остаточная влажность белья при классе отжима А не должна превышать 45 процентов. В-класс допускает остаточную влажность до 54 процентов, С — до 63, а D — до 72. Модели, которые отжимают хуже, сейчас практически не встречаются в продаже.

Надо сказать также, что не стоит «пугаться» стиральных машин, у которых класс отжима ниже, чем А (таких, кстати, большинство) разница между классами А и В или даже С — хоть и выглядит значительной в процентах, на практике не так уж велика. Конечно, при отжиме С-класса понадобится чуть больше времени на сушку белья, но качество стирки (то, для чего, собственно и нужна стиральная машина) при этом явно не станет хуже.
Но класс отжима зависит не только от степени остаточной влажности белья. Одним из его критериев является так же и количество оборотов, которое способен совершить барабан стиральной машины за минуту. Чем их больше, тем выше шансы производителя гордо сообщить о том, что класс отжима их агрегата — А. В большинстве моделей, предлагающихся на рынке сегодня число оборотов 1000 — 1200 в минуту. Однако есть агрегаты, которые «разгоняются» до 1600, 1800 и даже 2000 оборотов (например, модель Gorenje WA 65205).

Хорошо это или плохо? Нужны ли такие «космические» скорости отжима или хватит обычных, «земных»? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо, для начала, понять, как собственно происходит сам процесс отжима.

В принципе, он совсем не сложен. После окончания полоскания использованная вода сливается с помощью насоса. Затем и начинается сам отжим. Число оборотов барабана постепенно увеличивается, вода из белья, подчиняясь центробежной силе, сквозь отверстия в барабане поступает в бак, при этом периодически включается насос и она удаляется в канализацию. Максимальных оборотов двигатель (а значит и барабан) достигает в конце отжима, причем всего на несколько минут (обычно не более двух).

Мнение специалиста

Возвращаясь к вопросу о необходимости «высоких скоростей» вращения барабана следует отметить, что до последнего времени в России существовало устойчивое мнение, что чем больше оборотов в минуту при отжиме способен совершить барабан стиральной машины, тем лучше и надёжней весь агрегат в целом. На самом деле это не так. Чтобы не быть голословными мы решили обратиться к практикам — специалистам одной из крупнейших московских сетей по ремонту бытовой техники « А-Айсберг ». На наши вопросы ответил менеджер направления по ремонту крупной бытовой техники Андрей Беляев, чей стаж работы в этой области составляет 11 лет.

-Андрей Викторович можно ли утверждать, что количество оборотов барабана стиральной машины при отжиме косвенно является показателем технического совершенства, большей надёжности модели, а значит и более длительного срока её службы?

— Нет, прямой зависимости между количеством оборотов барабана, сроком службы и надежностью машины не существует. Каждая модель имеет свой срок службы, установленный производителем, также он берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию своей техники, выпускает запчасти. И даже машины с 400 — 600 оборотами барабана в минуту (сейчас это, как правило, узкие и компактные модели) вполне могут работать более десяти лет. Правда, сроки службы, которые объявляются производителем, тоже подвержены пересмотру. Например, у фирмы «Ariston» срок службы машин снизился с 10 лет до 7. При этом каких-либо официальных объяснений производитель не предоставил. Но многие эксперты считают, что это связано с увеличением количества жалоб на работу агрегатов этой марки, а по сути это говорит о снижении качества продукции и «подстраховке» производителя. Стоит отметить, что подобная тенденция (снижение качества) отмечается сейчас у многих фирм, выпускающих бытовую технику. Объяснить это можно желанием некоторых компаний удешевить свою продукцию, сделать её доступной широкому кругу покупателей. Из-за этого многие прибегают к закупке более дешёвых комплектующих — в итоге страдает качество.

— А разве на агрегаты с высоким числом оборотов барабана не ставят, например, усиленные подшипники и другие специально подготовленные комплектующие?

— Ставят, но к серьёзному увеличению рабочего ресурса тех же подшипников это, увы, не приводит. В принципе, можно утверждать даже обратное — чем меньше число оборотов, тем дольше могут работать некоторые узлы стиральной машины, что отражается и на сроке службы всего агрегата в целом. Но всё же ещё раз подчеркну, что на прямую длительность службы стиральной машины и количество оборотов барабана при отжиме не связаны. Скорее то, сколько лет проработает ваша «автоматическая прачка» больше зависит от качества комплектующих. Например, раз уж мы заговорили о подшипниках, то некоторые фирмы заказывают их в Польше, но качество подшипников из этой страны хуже, чем, например, из Швеции, фирмы SKF. Так что желательно выбирать машину по комплектации, а не по числу оборотов барабана при отжиме.

— Какое количество оборотов выводит машину в разряд «высокоскоростных» агрегатов?

— Сегодня такими считаются модели способные отжимать с частотой вращения барабана более 900 оборотов в минуту.

— Имеются ли в стиральных машинах с высокой скоростью вращения барабана специальные устройства для снижения неизбежных шумов и вибрации? И вообще чем «высокооборотная» машина отличается от обычной, кроме, собственно, скорости вращения барабана?

— Отличается, например, наличием платы процессора позволяющей пользователю самостоятельно менять число оборотов барабана в процессе настройки программы стирки. Кроме того — наличием усиленных амортизаторов и пружин подвески. Как правило, на такие модели устанавливаются и более современные асинхронные двигатели. В последнее время вообще появляются машины с новым типом мотора — он «напрямую» соединён с барабаном. Это позволяет избежать ременной передачи, одного из основных источников шума при отжиме. Например, такие машины уже есть у LG.

— И всё же, есть прямая зависимость между максимальным числом оборотов барабана и классом отжима стиральной машины. Чем быстрее вертится барабан, тем суше в итоге бельё, меньше его остаточная влажность, а значит выше класс отжима. Где же предел, на сколько ещё можно увеличивать скорость вращения — 1600, 1800, 2000 , может 2500 оборотов в минуту идеальный вариант?

— Нельзя увеличивать число оборотов барабана бесконечно. Если это делать, то бельё будет попросту рваться: микроскопические дырочки превратятся в маленькие, маленькие в большие, складки на синтетике могут стать заломами…

— Каково же оптимальное число оборотов?

— Более 1000 оборотов в минуту не нужно. Все равно для стирки шерсти, шелка, тонких тканей предел 500 оборотов. Синтетику нельзя отжимать на скорости более 900 оборотов (это максимум!). Некоторым же вещам отжим вообще противопоказан. А что до пресловутой остаточной влажности белья, то если сравнить её при 500 и 1000 оборотах в минуту — разница будет значительна, а при 1000 и 1200 оборотах — почти не заметна. Остаточная влажность 45 % и менее (к чему стремятся некоторые производители) достигается сложными и дорогостоящими техническими решениями.

— В каком типе машин легче «организовать» высокие обороты отжима: с фронтальной или вертикальной загрузкой?

— С одной стороны надёжность «вертикальных» стиральных машин теоретически выше, чем «фронтальных». Это объясняется тем, что в них барабан закреплен с двух сторон, а не с одной, как у аппаратов с фронтальной загрузкой. Естественно это влияет на срок службы и других деталей, например подшипников, которые в «вертикальных» аппаратах «разнесены» на разные стороны (в соответствии с креплениями барабана). Но с другой стороны уровень вибрации при отжиме у таких стиральных машин, в целом, больше из-за особенностей конструкции. Поэтому сейчас особой разницы между типами в том, какой из них более пригоден к отжиму на высоких оборотах — нет.

— А есть ли альтернативные методы отжима белья?

— Альтернативными их назвать сложно, скорее это симбиоз методов, при котором можно отжимать белье на «вменяемом» числе оборотов барабана, а после этого сушить его с помощью сушильного автомата или стиральной машины с сушкой. Но тут есть свои минусы. Например, на установку сушильной машины может просто не хватить места. Ведь ванные и кухни в квартирах у многих людей весьма не велики, а ставить такой агрегат в прихожей или в гостиной захочет не каждый. Стиральные же машины с сушкой отличаются своей малой вместительностью. Сушить в них, как правило, можно не более 3 килограммов белья, а, учитывая, что стирать обычно можно 5—6 килограммов — получается, что процесс сушки растянется на два этапа, а это дополнительное время, да и расход электричества. Кстати, многие сушильные автоматы вообще расходуют электричество не слишком экономно. В основном класс энергопотребления у них выше С. Кроме того, необходимо знать о том, что бельё, которое постоянно сушится «машинным» способом быстрее изнашивается. Это происходит оттого, что как бы не старались производители, как бы не совершенствовали процесс сушки — волокна тканей не всегда прогреваются равномерно. В каких-то местах происходит банальный перегрев, вещь пересушивается и ткань истончается.

Вывод

Что ж, нам кажется, что теперь всё, что называется, стало на свои места. Желание производителя поразить воображение покупателя понятно. Ведь технику надо продать, чтобы получить прибыль. Но загвоздка в том, что в процессе автоматизации стирки сейчас, пожалуй, придумано практически всё, что позволило современное развитие техники. Прорывов и революций пока ждать не стоит. Вот и приходится «бедным» фирмам, выпускающим бытовую технику придумывать что-то из ничего, для привлечения покупателей к своим новым моделям. «Высокоскоростной» отжим как раз из этой серии.

Надеемся, что те, кто раньше, при покупке стиральной машины обращал внимание на этот параметр — обороты отжима, после нашего материала пересмотрят свой подход. Конечно, мы не призываем совсем не интересоваться тем, как машина отжимает. Но гнаться за «центнерами с гектара» — большими числами оборотов барабана при отжиме уж точно не стоит. Будьте уверены — 1000, максимум 1200 оборотов в минуту вполне хватает для качественного отжима махровых халатов, простыней и полотенец. Всё остальное отжимать на таких скоростях мы не рекомендуем.

Есть, конечно, ещё такое понятие, как престиж. Для некоторых особенно важно, чтобы всё у них было лучше, чем у других. Но поверьте, если вы приобретёте швейцарскую стиральную машину Schulthess (например, модель Spirit XL 1800 CH), за 75000 рублей, то она поразит воображение соседей и друзей одной только своей стоимостью, и, пожалуй, дизайном. Отжать что-нибудь ненужное, на скорости 1800 оборотов в минуту, вы, конечно, можете, но только если это вам действительно не нужно.

В общем, выбор, как всегда, за вами. Нам лишь хотелось бы, чтобы он был осмысленным.

Режим эксплуатации двигателя – один из главных факторов, влияющих на скорость износа его деталей. Хорошо, когда автомобиль оборудован автоматической коробкой либо вариатором, самостоятельно выбирающим момент перехода на высшую или низшую передачу. На машинах с «механикой» переключением занимается водитель, который «раскручивает» мотор по своему разумению и не всегда правильно. Поэтому автолюбителям без опыта стоит изучить, на каких оборотах лучше ездить, чтобы максимально продлить ресурс силового агрегата.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при ездес самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Чем вредна высокая частота вращения коленвала?

Манера езды «тапку в пол» подразумевает постоянное раскручивание коленчатого вала до 5–8 тыс. оборотов за минуту и позднее переключение скоростей, когда от шума двигателя буквально звенит в ушах. Чем чреват данный стиль вождения, кроме создания аварийных ситуаций на дороге:

• все узлы и агрегаты автомобиля, а не только мотор, испытывают максимальные нагрузки в течение срока эксплуатации, что снижает общий ресурс на 15–20%;
• из-за интенсивного нагрева двигателя малейший сбой охлаждающей системы ведет к капитальному ремонту вследствие перегрева;
• трубы выхлопного тракта прогорают значительно быстрее, а вместе с ними – дорогостоящий катализатор;
• ускоренно изнашиваются элементы трансмиссии;
• поскольку частота вращения коленвала превышает нормальные оборотычуть ли не вдвое, расход горючего тоже увеличивается в 2 раза.

Эксплуатация автомобиля «на разрыв» имеет дополнительный негативный эффект, связанный с качеством дорожного покрытия. Движение на большой скорости по неровным дорогам буквально убивает элементы подвески, причем в кратчайшие сроки. Достаточно влететь колесом в глубокую выбоину – и передняя стойка согнется либо треснет.

Как правильно ездить?

Если вы не автогонщик и не приверженец езды «внатяжку», которому трудно переучиться и поменять стиль вождения, то для сбережения силового агрегата и автомобиля в целом старайтесь удерживать рабочие обороты двигателя в диапазоне 2000–4500 об/мин. Какие бонусы вы получите:

1. Пробег до капитального ремонта мотора увеличится (полный ресурс зависит от марки авто и мощности мотора).
2. Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси в оптимальном режиме вы сможете экономить горючее.
3. Быстрый разгон доступен в любой момент, стоит лишь нажать на педаль акселератора. Если оборотов недостаточно, с ходу переключайтесь на низшую передачу. Те же действия повторяйте при движении в гору.
4. Система охлаждения будет функционировать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
5. Соответственно, дольше прослужат элементы подвески и трансмиссии.

Рекомендация. На большинстве современных автомобилей, оснащенных высокооборотными бензиновыми моторами, лучше переключать передачи при достижении порога 3000 ± 200 об/мин. Это касается и перехода с высшей на низшую скорость.

Как говорилось выше, приборные панели авто не всегда имеют тахометры. Для водителей с малым стажем вождения это является проблемой, поскольку частота вращения коленвала неизвестна, а ориентироваться по звуку новичок не умеет. Есть 2 вариант решения вопроса: купить и установить на торпедо электронный тахометр либо пользоваться таблицей, где указаны оптимальные обороты двигателя по отношению к скорости движения на разных передачах.

Примечание. Учитывая, что у различных марок и модификаций машин разное соответствие скорости движения и числа оборотов, в таблице приведены усредненные показатели.

Несколько слов о езде накатом с горы либо после разгона. В любой системе топливоподачи предусмотрен режим принудительного холостого хода, активирующийся в определенных условиях: автомобиль движется накатом, включена одна из передач, а обороты коленвала не опускаются ниже 1700 об/мин. Когда режим активирован, подача бензина в цилиндры блокируется. Так что вы спокойно можете тормозить двигателем на высшей скорости, не боясь напрасно израсходовать горючее.

Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.

Читайте в этой статье

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

• к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
• ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
• третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Отметим, что на курсах вождения советуют не крутить агрегат, так как одной из главных задач является максимальная безопасность. Вполне логично, что низкие обороты в этом случае неразрывно связаны с ездой на малых скоростях. Логика в этом есть, так как медленное и размеренное движение позволяет быстрее научиться ездить без рывков при переключении передач на автомобилях с МКПП, приучает начинающего водителя двигаться в спокойном и плавном режиме, обеспечивает более уверенный контроль над автомобилем и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

• практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на « ».
• после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» , что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Высокие обороты двигателя

Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

Теперь о ресурсе двигателя при таком стиле езды. Сильное раскручивание двигателя означает, что нагрузка на все его детали и систему смазки значительно возрастает. Также увеличивается и показатель температуры, дополнительно нагружая . В результате повышается износ мотора и возрастает риск перегрева двигателя.

Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, и других нагруженных элементов.

Какие обороты считаются оптимальными для мотора

Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.

В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.

Специалисты утверждают, что оптимальными режимами работы для большинства моторов является показатель от 30 до 70 % от максимального числа оборотов при езде. При таких условиях силовому агрегату наносится минимальный ущерб.

Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.

Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.

Читайте также

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

Настройка карбюратора бензопилы своими руками

Для самостоятельной опции карбюратора необходимо ознакомиться с его устройством и уяснить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за правильное функционирование составных частей устройства и близкорасположенных к нему деталей.

Необходимо аккуратненько обращаться с предметами для опции системы, также определять соответствие выставленных характеристик очень допустимым значениям.

Об устройстве карбюратора

Карбюратор служит для смешения горючей консистенции с воздухом при соблюдении заблаговременно установленных пропорций. Если четкие дозы не соблюдаются, исправность работы мотора оказывается под опасностью. Когда во время смешивания компонент поступает огромное количество воздуха, а горючего недостаточно, то такая смесь считается «бедной».

Нельзя допускать и перенасыщения, потому что при большенном количестве горючего по сопоставлению с воздухом также вероятны сбои в работе либо износ мотора. Регулировка карбюратора нужна не только лишь перед начальным внедрением, да и когда выявляются любые отличия в его работе. Перед началом работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.

Составные части карбюратора

Конструкция карбюратора содержит стандартный набор частей, но может малость изменяться зависимо от производителя. Составные части:

1. Основа . Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
2. Диффузор . Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
3. Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
4. Поплавковая камера . Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.

Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.

Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.

Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.

Что нужно иметь для настройки

У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для осуществления регулировки данной системы. Есть три регулировочных винта, которые располагаются на корпусе устройства. Они имеют собственные маркировки:

• L - винт для коррекции низких оборотов.
• H - винт для регулировки высоких оборотов.
• T - осуществляет регуляцию холостого хода, в большинстве случаев применяется для экспериментов.

Воздушный фильтр бензопилы

Перед регулировкой карбюратора нужно подготовить устройство:

1. Прогревается двигатель, то есть запускается примерно за 10 минут перед ремонтом, а выключается при начале работы (см. как завести бензопилу).
2. Проверяется и промывается воздушный фильтр.
3. Останавливается цепь с помощью поворота винта T до упора (см. масло для цепи).

Для осуществления безопасного ремонта нужно подготовить ровную поверхность, где можно аккуратно расположить устройство, а цепь отвернуть в противоположную сторону. Нужен тахометр. По нему определяется наличие нарушения в работе карбюратора. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно ровным. Если замечаются визжащие нотки, значит смесь перенасыщена.

Инструкция по настройке

Регулировка карбюратора разделяется на два основных этапа. Первый называется базовым. Он производится при включенном двигателе. Второй выполняется тогда, когда двигатель прогрет.

Чтобы провести процедуру настройки карбюратора успешно, нужно заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели для выявления дополнительных особенностей настройки устройства.

Начальный этап

Регулировочные винты наиболее высоких и низких оборотов следует провести по часовой стрелке до момента встречи наивысшего сопротивления. Когда винты дойдут до упора, нужно перевести их в обратную сторону и оставить при прохождении 1,5 оборота.

Основной этап

Бензопила STIHL 180 проверка сколько крутит оборотов

В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать или регулировать карбюратор бензопилы своими руками

Бензопила STIHL 230 проверка сколько крутит оборотов

Регулировка карбюратора бензопилы Champion 254 своими руками. Показана начальная регулировка карбюратора

Двигатель включается на средние обороты и прогревается так около 10 минут. Винт, отвечающий за регулировку холостого хода, должен перемещаться по часовой стрелке. Его отпускают только при приходе двигателя в режим стабильного функционирования. Нужно проконтролировать, чтобы цепь во время этого процесса не передвигалась.

В режиме холостого хода двигатель может заглохнуть (причина - тут). В этом случае нужно незамедлительно довести регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Иногда начинает перемещаться цепь. В этом случае следует перекрутить регулировочный винт в обратном направлении.

Проверка работы ускорения

Нужно выполнить небольшое исследование. Инициируется ускорение работы устройства. Следует оценить исправность работы двигателя во время совершения максимальных оборотов. Когда двигатель функционирует правильно, значит при нажатии на акселератор скорость быстро возрастает до 15000 об/мин.

Если этого не происходит или увеличение скорости слишком замедленно, необходимо применить винт, отмеченный буквой L. Он поворачивается против часовой стрелки. Нужно соблюдать умеренные движения, так как поворот не может быть больше 1/8 от полного круга.

Максимальное количество оборотов

Чтобы ограничить этот показатель, нужно использовать винт с маркировкой H. Для увеличения числа оборотов следует поворачивать его по часовой стрелке, а для их снижения в обратную сторону. Максимальная частота не должна превышать значение 15000 об/мин.

Если сделать этот показатель больше, двигатель устройства будет работать на износ, что приведет к проблемам в системе зажигания. При вращении данного винта нужно учитывать процессы зажигания устройства. Если появляются малейшие сбои, то максимальное значение оборотов нужно убавлять.

Заключительная проверка на холостом ходу

Перед этой процедурой необходимо выполнить полноценную регулировку составных частей карбюратора при работе на максимальных оборотах. Далее следует осуществить проверку функционирования устройства в режиме холостого холода. Когда достигаются правильные параметры при регулировке, можно заметить точное соответствие конструкции карбюратора таким критериям:

1. При подключении режима холостого холода цепь не двигается.

Акселератор бензопилы

1. Когда осуществляется даже небольшое нажатие на акселератор, двигатель в ускоренном темпе набирает обороты. При постепенном углублении нажима можно заметить, что скорость двигателя соразмерно повышается, достигая максимально допустимых значений.
2. При работе двигателя можно сравнить его звук с четырехтактным прибором.

Если замечаются нарушения в приведенных параметрах или регулировка устройства была осуществлена не в полном объеме, нужно выполнить основной этап настройки повторно. Иногда действия выполняются неправильно. В этом случае устройство может выйти из строя из-за потери правильных настроек узла. В этом случае придется обратиться к специалисту.

Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей

Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку , чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.

Читайте:

Снятие верхней крышки

1. Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
2. Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
3. Топливный шланг удаляется.
4. Тяга привода выводится сразу на ним.
5. Отсоединяется наконечник троса.
6. Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.

Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы . Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.

Инструкция для китайской

Чтобы правильно выполнить настройку карбюратора китайской бензопилы, необходимо сначала запомнить заводские настройки устройства, затем включить двигатель. В последствии придется оставить его работать в течении нескольких часов, чтобы точно выставлять собственные параметры. Иногда работы выполняются разу после десятиминутного функционирования двигателя, однако многие модели китайского производства требуют особенного обращения.

Китайская модель бензопилы

Порядок регулировки:

1. Мероприятия начинаются в режиме холостого хода . С помощью регулировочных винтов нужно добиться планомерного набора оборотов двигателем, поэтому следует сначала дать ему поработать на малых оборотах. Отклонением от нормы является перемещение цепи по шине. В этом случае нужно отрегулировать крайними винтами оптимальное положение для того, чтобы цепь оставалась неподвижной.
2. Осуществляется переход на обороты средней скорости . Иногда двигатель при этом задымляется. Этот дефект можно устранить, если закрутить винт для подачи более бедной топливной смеси.

В этом случае дым исчезнет, но увеличится скорость оборотов двигателя. Нужно регулировать настройки до достижения того уровня, когда при нажатии на дроссель двигатель плавно набирает обороты, не слышны резкие рывки или перебои.