ახლახან ჩვენ უკვე აღვწერეთ ოპერაციული პრინციპი და ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის სტრუქტურა. დღეს ჩვენ დავუბრუნდებით სენსორების თემას ინექციური ძრავის მართვის სისტემებისთვის. როგორც ტესტის ნიმუშს, ჩვენ განვიხილავთ VAZ საინექციო ძრავას.
ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის გაუმართაობა
დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ერთადერთი სენსორი, რომელიც დამონტაჟებულია ყველა ინექციურ ძრავზე, რომლის ავარიის გამო მანქანა ადგილზე დადგება და უახლოეს ავტოგასამართ სადგურამდე თავისთავად ვერ მოხვდება. .
მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავარწმუნოთ შიდა საავტომობილო ინდუსტრიის მფლობელები, რომ ეს სენსორები ძალიან იშვიათად იშლება და ჩვენ ჯერ არ გვსმენია დეფექტური პარტიების შესახებ, რაც არ შეიძლება ითქვას 2001 წლის გამოშვების DPKV Nissan Almera N16-ზე. რომელშიც, გასაუქმებელი კომპანიის თქმით, შეიცვალა ამწე ლილვის და ამწე ლილვის სენსორი.
VAZ ოჯახის მანქანებზე, ამწე ლილვის პოზიციის სენსორი მდებარეობს ზეთის ტუმბოს კორპუსზე.
ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის გაუმართაობის ძირითადი ნიშნებია:
- ანთების გასაღების მობრუნებისას ძრავა გადადის "უსაქმურზე"
- თუ მანქანის მოძრაობისას სენსორი მწყობრიდან გამოდის, მაშინ ძრავა ჩერდება და მისი ჩართვა აღარ არის შესაძლებელი.
ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის შეკეთება შეუძლებელია, მისი დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ ჩანაცვლებით.
DPKV გამოჩენა:
ინსტალაციის ადგილი:
ვაზ-ისთვის ახალი ამწე ლილვის სენსორის ღირებულება:
ნაწილის ნომერი 30.3847 - ფასი 3$ დღგ-ით
გაუმართავი ფაზის სენსორი (camshaft)
წარუმატებლობის შემთხვევაში, VAZ ოჯახის მანქანებზე, საწვავის მიწოდება ხორციელდება საგანგებო რეჟიმში. საწვავი მიეწოდება საინექციო ძრავას წყვილ-პარალელური ალგორითმის მიხედვით, რომლის დროსაც ცალკე ინჟექტორი საწვავს ორჯერ უფრო ხშირად უშვებს, ვიდრე სამუშაო რეჟიმში.
ძირითადი სიმპტომები, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ უნდა შეცვალოთ DPRV არის: რთული გაშვება, გამონაბოლქვი აირები კარგავენ გამჭვირვალობას, საწვავის მოხმარების მატება (ერთადერთი სიმპტომი, რომელიც აიძულებს მძღოლს სერვის სადგურზე წასვლას, რადგან მისი დადგენა ყურით ხდება. რომ ძრავა არ საჭიროებს ჩარევას), შესაძლებელია გაუმართაობა VAZ-ის თვითდიაგნოსტიკის სისტემაში.
როგორც ამ პრობლემის დროებითი მკურნალობის საშუალება, შეგვიძლია გირჩიოთ, რომ სენსორი რამდენიმე გრადუსით მოატრიალოთ მისი ღერძის გასწვრივ და შემდეგ უსაფრთხოდ გაასწოროთ იგი.
ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის ფოტო:
DPRV-ის დაყენების ადგილი VAZ-ზე:
ახალი camshaft სენსორის ღირებულება VAZ ოჯახის მანქანებისთვის:
კოდი 2111-3706040 ფასი: 10$
მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორის გაუმართაობა
როგორც წესი, მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი არ იშლება ერთ მოგზაურობაში, ის თანდათან კვდება, სრული უკმარისობის შემდეგ მანქანას შეუძლია ას კილომეტრზე მეტის გავლა. MAF სენსორის "დაბერების" დაწყების პირველი ნიშნები არის ძრავის გაშვებისას გაზის პედლის დაკვრის აუცილებლობა. გზაზე სიმპტომები გამოვლინდება სიმძლავრის დაქვეითებით (მანქანა ეტყობა ხელის მუხრუჭზე მოძრაობს), გაზის მოხმარება მატულობს, გამონაბოლქვი მილი დაფარულია ჭვარტლის მცირე ფენით.
უმეტეს შემთხვევაში VAZ-ის ოჯახის მანქანებზე დამონტაჟებულია BOCH მასიური ჰაერის ნაკადის სენსორები, რომლებიც არ არის შეკეთება. ჰაერის ნაკადის სენსორის გაუმართაობის მიზეზი ტრივიალურია: მანქანის მფლობელი ზოგავს ტექნიკურ ხარჯებს იაფი ჰაერის ფილტრების დაყენებით. შედეგად, სხვადასხვა დამაბინძურებლები დეპონირდება სენსორის მგრძნობიარე ელემენტზე. ზოგიერთი ხელოსანი ცდის კარბკლინერს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში სენსორი მაინც მიდის ნაგავსაყრელზე (მხოლოდ Bosch-ის სენსორებს ეხება, Hitachi უძლებს რეცხვას).
როგორ გამოიყურება DMRV, დამზადებულია BOSCH-ის მიერ:
VAZ მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორის სავარაუდო ღირებულება:
BOSCH კოდი 2111-1130010 А360 0280-218-116 ფასი 62 $
დროსელის პოზიციის სენსორის გაუმართაობა
ვარდნა, რყევები მართვის დროს, ენერგიის ნაკლებობა, ძრავის გაჩერება უმოქმედო მდგომარეობაში - ეს სიმპტომები მიუთითებს დროსელის პოზიციის სენსორის შეცვლის აუცილებლობაზე. თვითდიაგნოსტიკის დროს, ECU ერთეულმა შეიძლება არ მისცეს სიგნალი CHECK ENGINE ინდიკატორს, ის ანათებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წრეში არის ღია წრე ან მოხდა მოკლე ჩართვა სენსორში. თუ თქვენს შემთხვევაში მსგავსი არაფერია, მაშინ ECU არასაჭიროდ ჩათვლის მესაკუთრის ინფორმირებას CHECK-ის გამოყენებით.
თუ ეჭვი გექნებათ მიკროსქემის ან თავად დროსელის პოზიციის სენსორის გაუმართაობაზე, რაც შეიძლება მალე უნდა მიხვიდეთ სერვის სადგურთან და არ უნდა ბოროტად გამოიყენოთ გაზის პედლები და აიძულოთ ძრავა. სენსორისგან სწორი სიგნალის არარსებობის გამო, ECU გამოსცემს სიგნალებს, რომლებიც არ შეესაბამება ძრავის რეალურ დატვირთვას, რაც გამოიწვევს დეტონაციას და გადახურებას.
თუ თქვენ გაქვთ ისეთი სიტუაცია, რომ უახლოეს მომავალში ვერ მოხვდებით სერვის სადგურთან და ხელთ არ არის ავტო მაღაზია, მაშინ შეგიძლიათ სცადოთ დროსელის პოზიციის სენსორის დაფიქსირება. გაუმართაობის მთავარი მიზეზი არის ან ზოლების რეზისტენტული ზედაპირის დაბინძურება ან მისი სრული დაზიანება. თუ თეფშზე დაბინძურება დაგროვდა, ამოიღეთ იგი ბამბის ტამპონით, მაგრამ თუ მაინც მექანიკური დაზიანებაა, მაშინ მხოლოდ შეცვალეთ.
დემპერის პოზიციის სენსორის VAZ გარეგნობა:
სენსორის მდებარეობა VAZ ძრავზე:
ახალი დროსელის სენსორის ღირებულება:
კოდი 2112-1148200 ფასი 3-4$
უსაქმური სენსორის გაუმართაობა
განუყოფელი სენსორების კიდევ ერთი წარმომადგენელი. სიმპტომები, რომლითაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სენსორთან ყველაფერი რიგზე არ არის: რთული დაწყება, როდესაც ამაჩქარებლის პედლები არ არის დაჭერილი, მცურავი უმოქმედო. ძრავიდან მისი დემონტაჟის შემდეგ, შეგიძლიათ სცადოთ მისი გამორეცხვა, თუ ამ ოპერაციის შემდეგ სიტუაცია გამომისწორდა, მაშინ თავისუფლად გადააგდეთ იგი სანაგვე ურნაში.
უსაქმური სიჩქარის სენსორის ფოტო, VAZ ოჯახის ძრავებისთვის:
ინსტალაციის ადგილი VAZ ძრავზე:
ახალი უმოქმედო სენსორის ღირებულება VAZ– ისთვის:
კოდი 2112-1148300 ფასი 8$
გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
უცნაურად საკმარისია, რომ ანტიფრიზის ტემპერატურის სენსორის ავარია გავლენას მოახდენს ძრავის დაწყებაზე. გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორიდან სიგნალების არარსებობის შემთხვევაში, ელექტრონული კონტროლის განყოფილება მიიღებს ძრავის ტემპერატურას ნულ გრადუს ცელსიუსს და, მწარმოებლის ქარხანაში დაყენებული პროგრამის ალგორითმების საფუძველზე, მოამზადებს სამუშაო ნარევს ამ ტემპერატურის მიხედვით. ამრიგად, გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობის სიგნალი რთული დასაწყისია უარყოფით ტემპერატურაზე.
შემდეგი "ცუდი" სიგნალი, რომ სენსორთან ყველაფერი ნორმალური არ არის, არის ძრავის აფეთქება, რომელიც ხდება ზაფხულში საცობში დგომისას.
გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორის შეკეთების შესაძლებლობა - არა.
ანტიფრიზის ტემპერატურის სენსორის ფოტო VAZ ოჯახის მანქანებისთვის:
სენსორის დაყენების ადგილი:
ტემპერატურის სენსორის ღირებულება:
კოდი 2112-3851010-01 ფასი 19$
დარტყმის სენსორის გაუმართაობა.
ალბათ, არ ვიტყუები, თუ VAZ მანქანების დარტყმის სენსორს ყველაზე საიმედოს ვუწოდებ, ამ სენსორის გაუმართაობის შემთხვევები პრაქტიკულად არ არის, ძირითადად ამ სენსორთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოიქმნება მავთულის გახეხვის შედეგად. თუ SNESK ანათებს, როდესაც ის მიაღწევს დაახლოებით 3000 ბრუნს, აიღეთ ზონდი და შეამოწმეთ მავთულის მთლიანობა.
სიმპტომები, როდესაც კაკუნის სენსორიდან მავთულები გატეხილია, ან როდესაც სენსორი თავად ფუნქციონირებს, ჰგავს სიმპტომებს, როცა მანქანას უხარისხო ბენზინით ავსებდით - თქვენი თითები დაიწყებს კაკუნს ან დატბორილი იქნებით დაბალი ხარისხის ბენზინით.
დარტყმის სენსორის ფოტო:
სად არის დამონტაჟებული დარტყმის სენსორი:
დარტყმის სენსორის ღირებულება:
კოდი 0 261 231 046 ფასი 7$
20.05.2014
პირველი ინექცია 14s გამოჩნდა 2000-2001 წლებში. მათი გამოჩენის შემდეგ, და მართლაც, საინექციო აპარატები, ყველა აქტიურად იყო ჩართული კარბურატორის სისტემაში რესტრუქტურიზაციაში, ისინი ამბობენ, რომ "კარბურატორი უფრო საიმედოა" და ინჟექტორის სპეციალისტების დათვლა შეიძლება ერთი მხრივ.
ახლა ეს სიტუაცია შეინიშნება ელექტრონული გაზის პედლის საკაბელოში გადაქცევით.
მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთმა სპეციალისტმა უკვე ისწავლა, თუ როგორ უნდა დააკონფიგურიროთ და ჩართოთ ელექტრონული გაზი, დააბრუნოთ ტურბო ძრავა, კომპრესორი, რომ აღარაფერი ვთქვათ ბოროტ ლილვებზე.
რაც შეეხება სენსორებს, ისინი ყველა ემსახურება ძრავის მუშაობის აშენებას.
ძრავის მართვის სისტემა
ზოგადად, ძრავის მართვის მთელი სისტემა შედგება ორი კომპონენტისგან:
- Ტვინი.
- სენსორები.
ტვინი იღებს ამჟამინდელ მდგომარეობას სენსორებისგან, აანალიზებს და აკონტროლებს ძრავის მუშაობას იმავე სენსორების გამოყენებით.
ახლა მოდით ვისაუბროთ თავად სენსორებზე, რომლებიც მონაწილეობენ ძრავის მუშაობაში:
- ამწე ლილვის პოზიციის სენსორი (dpkv) - ემსახურება ძრავის მუშაობის სინქრონიზაციას კომპიუტერის მუშაობასთან, მუშაობს ინდუქციის პრინციპზე. გაუმართაობის შემთხვევაში მანქანა კარგად არ ირთვება, არ იკეცება, ... ვრცლად შესაბამისში.
- Camshaft Position Sensor (CMP) - ხშირად მოიხსენიება როგორც "ფაზის სენსორი". ემსახურება ეტაპობრივი ინექციის განსაზღვრას. შესაძლებელია გაუმართავი სენსორით მუშაობა. მეტი.
- დროსელის პოზიციის სენსორი (tpdz), ჭა, ან გაზის პედლის პოზიციის სენსორი (თუ გაზის პედლები ელექტრონულია, ის დამონტაჟებულია 2011 წლიდან). რაც შეეხება dpdz-ს, ის დაწყვილებულია IAC-თან. TPS განსაზღვრავს დროსელის შეკრების გახსნის ხარისხს. თუ ეს სენსორი გაუმართავია, მაშინ არ არის რეაქცია გაზის პედალზე, რევოლუციები სპონტანურად იზრდება და ა.შ. უფრო დეტალურად შესაბამისში.
- Knock sensor (DD) - სახელი თავისთავად საუბრობს. დარტყმის სენსორი ამოიცნობს ძრავის ვიბრაციას (კაკუნებას) და, შესაბამისად, ამაღლებს ანთების კუთხეს. დეტალები შესაბამისში.
- სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორი (DTG) არის ძრავის ტემპერატურის სენსორი. დამონტაჟებულია თერმოსტატზე, რომელიც შექმნილია ძრავის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს, შეამოწმეთ -.
- მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი (MAF) არის ყველაზე ძვირადღირებული სენსორი, ამიტომ მისი ავარია უკიდურესად უსიამოვნოა. ამ სენსორით კომპიუტერი კითხულობს მოხმარებული ჰაერის რაოდენობას. ძირითადი გაუმართაობაა ძრავის წევის ნაკლებობა, უმოქმედო სიჩქარის პრობლემები. ამ საიტზე კარგი ინფორმაციული სტატიები ეძღვნება ამ სენსორს, შეგიძლიათ გაეცნოთ მას.
- სიჩქარის სენსორი (DS) - სიჩქარის სენსორი შექმნილია ძირითადად მანქანის სიჩქარის გასაზომად და მდებარეობს გადაცემათა კოლოფზე. მაგრამ მას სხვა ფუნქციებიც აქვს - ეს ასეა.
- ჟანგბადის კონცენტრაციის სენსორი, ან უბრალოდ ჟანგბადის სენსორი (DK) - განსაზღვრავს ჟანგბადის რაოდენობას გამონაბოლქვი სისტემაში, არეგულირებს საწვავის და ჰაერის ნარევს. ერთი სენსორი დამონტაჟებულია ევრო-2-ზე, ორი სენსორი დამონტაჟებულია ევრო-3-ზე. ძალიან ხშირად, 60 ათასი კმ-ის შემდეგ. მეორე სენსორის გარბენი გამორთულია პროგრამულად. ის სწრაფად იშლება ჩვენი ბენზინით. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია მისი შეკეთება და შეცვლა. DK ასევე არის მრავალი პრობლემის მიზეზი, ამის შესახებ.
- უსაქმური სიჩქარის რეგულატორი (IAC) (2011 წლამდე) ან ელექტროძრავიანი დროსელის სარქველი (2011 წლიდან) - ეს სენსორი პასუხისმგებელია სტაბილურ უმოქმედობაზე. ის ჰაერს ძრავში გადააქვს უსაქმური სიჩქარით, TPS-ის გვერდის ავლით. საკმაოდ ახირებული სენსორია, ჩვენ ხშირად ვცვლით მას. მთავარი გაუმართაობა არის არასტაბილური უსაქმურობა. ქორწინება ხშირად გვხვდება. Ამის შესახებ .
- ელექტრული დროსელის სარქველი - () - საქმე იმაშია, რომ ეს არის ელექტრონული დროსელის სარქველი, რომელსაც იხსნება არა გაზის პედლის კაბელი (მექანიკურად), არამედ ტვინი (ელექტრონულად).
- გაზის პედლის პოზიციის სენსორი - (E-gas) - სენსორი აწვდის გაზის პედლის პოზიციას ECU-ს, რომელიც თავის მხრივ ხსნის დროსელის ელექტრო სარქველს.
როგორც ხედავთ, ზოგადად, სენსორების რაოდენობა დიდი არ არის, მაგრამ დამიჯერეთ, ბევრმა მათგანმა ბევრი პრობლემა შეუქმნა მანქანის მფლობელებს, ამიტომ ყურადღებით შეისწავლეთ ეს მასალა.
2115 ოჯახის მანქანებზე ხშირად გვხვდება რამდენიმე ხარვეზი.
Გაგრილების სისტემა
გაგრილების სისტემაში გაუმართაობის შემთხვევაში გადავდივართ გზიდან და ვაჩერებთ ძრავას.
ჩვენ ვხსნით კაპოტს და ყურადღებით ვამოწმებთ ძრავის განყოფილებას. თუ ორთქლი გამოდის, ჩვენ განვსაზღვრავთ კონკრეტულ ადგილს. ჩვენ ვამოწმებთ ძრავას, ვამოწმებთ გაფართოების ავზს გამაგრილებლის დონის პოზიციისთვის. ერთი რამ, ჩვენ განვსაზღვრავთ თერმოსტატის, რადიატორის, რეზინის შლანგების მდგომარეობას ძრავის გაგრილების სისტემაში.
არ გაშალოთ გაფართოების ავზის თავსახური ძრავის გამორთვისთანავე. გაგრილების სისტემაში სითხე მაღალი წნევის ქვეშ იმყოფება. როდესაც შტეფსელს ვხსნით, წნევა მკვეთრად ეცემა და ფიზიკის კანონების მიხედვით, გამაგრილებელი დუღს. ბუნებრივია, მისმა ნაპერწკლებმა შეიძლება ხელის და სახის დამწვრობა გამოიწვიოს. თუ ჯერ კიდევ არ გაცივებულ ძრავზე გაფართოების ავზის თავსახურის ამოხსნის გადაუდებელი აუცილებლობაა, ზემოდან მოათავსეთ სქელი ქსოვილი და მხოლოდ ამის შემდეგ ნელა გახსენით თავსახური.
ჩვენ არ გვეზარება VAZ-2115-ის ინსტრუმენტთა პანელის ქვეშ ყურება. მის ქვეშ, გამაგრილებლის წვეთები შეიძლება აღმოჩნდეს გამათბობლის ან რადიატორის ონკანიდან.
თუ გამაგრილებლის გაჟონვა გამოწვეულია ადიდებული შლანგით, მისი დროებით დამაგრება შესაძლებელია წებოვანი ლენტით (ელექტრო ლენტი, სკოჩი).
გაცილებით მეტი პრობლემაა, თუ გაჟონვა მოდის გამათბობელიდან, რადიატორიდან ან თერმოსტატიდან. მისი აღმოფხვრა გზაში რთულია. ამ სიტუაციაში რეკომენდირებულია წყლის დამატება გაგრილების სისტემაში და ტემპერატურის მაჩვენებლების მონიტორინგი მართვის დროს. საჭიროების შემთხვევაში, გაგრილების სისტემაში დონე პერიოდულად უნდა აღდგეს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ანტიფრიზის ნაცვლად წყალს იყენებთ დიდი ხნის განმავლობაში, ეს სავარაუდოდ გამოიწვევს მასშტაბის წარმოქმნას VAZ-2115 გაგრილების სისტემაში. შედეგად, გაგრილება გაუარესდება და მომსახურების ვადა შემცირდება. ამიტომ, გადაუდებელი მოგზაურობის შემდეგ, აუცილებლად მოაგვარეთ გაჟონვა, გადაწურეთ წყლით განზავებული სითხე, ჩამოიბანეთ სისტემა და შეავსეთ ახალი გამაგრილებელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ აკრძალულია გადახურებულ ძრავში ცივი წყლის დამატება! ძრავა უნდა გაცივდეს მინიმუმ ნახევარი საათის განმავლობაში ღია კაპოტით.
თუ VAZ 2115-ის გაგრილების სისტემა გაუმართავია და გამაგრილებლის გაჟონვა არ არის, ჩვენ ვამოწმებთ No5 დაუკრავის მთლიანობას (20A-ზე). იგი ასრულებს ბორტ ელექტრომომარაგების მიკროსქემის იძულებითი დაცვის ფუნქციას გაგრილების სისტემის ელექტრო გულშემატკივარში. ძრავის განყოფილებაში მდებარე სამონტაჟო ბლოკში არის დაუკრავენ. თუ ელექტროძრავა დაიწყებს მუშაობას დაუკრავენის გამოცვლის შემდეგ, მოგზაურობა შეიძლება გაგრძელდეს.
თუ ელექტრული ძრავა არ მუშაობს საკრავის გამოცვლის შემდეგ, ჩავატარებთ დამატებით დიაგნოზს. ავიღოთ ორი დამატებითი მავთული და მივაწოდოთ ელექტროძრავა პირდაპირ ბატარეიდან.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მავთულები უნდა იყოს იზოლირებული და საიმედოდ დამაგრებული. დაუშვებელია მავთულის შორტები ერთმანეთს შორის! დარწმუნდით, რომ ყურადღება მიაქციეთ კავშირის პოლარობას: ელექტროძრავა უნდა ბრუნავდეს ისე, რომ ვენტილატორი ჰაერი ძრავას უბერავს რადიატორის მეშვეობით და შემომავალი (მოგზაურობის) ჰაერის ნაკადის მიმართულებებს და ჰაერის ნაკადს გულშემატკივარი ემთხვევა.
თუ ამ მანიპულაციების შემდეგ ელექტროძრავა იწყებს მუშაობას, მაშინ გაგრილების სისტემის ან ვენტილატორის რელეს გაყვანილობა გაუმართავია. რელე განთავსებულია VAZ 2115 დაფის კონსოლის მარჯვენა მხარეს საფარქვეშ. თუ ძრავა ყრუა, შესაძლებელია თავად ელექტროძრავის ან გაყვანილობის გაუმართაობა. სამწუხაროდ, არც ელექტროძრავის და არც რელეს შეკეთება შეუძლებელია და საჭიროებს შეცვლას.
ძრავა ასევე შეიძლება გადახურდეს, თუ თერმოსტატი არ მუშაობს. ეს დანადგარი არეგულირებს სითხის ნაკადს გაგრილების სისტემაში ან რადიატორის გვერდის ავლით (ცივი ძრავის დათბობის დასაჩქარებლად), ან რადიატორის მეშვეობით. თერმოსტატის შემოწმება ძნელი არ არის: თბილ ძრავზე ვამოწმებთ ქვედა შლანგს, რომელიც აკავშირებს რადიატორსა და ძრავას. თუ შლანგი ცივია, თერმოსტატი დიდი ალბათობით დეფექტურია, ამიტომ გამაგრილებელი არ ცირკულირებს რადიატორში.
Სისტემის გატეხვა
სამუხრუჭე სისტემების შესაძლო გაუმართაობა და მათი აღმოფხვრის გზები
გაუმართაობის მიზეზი
წამალია
გაიზარდა სამუხრუჭე პედლებიანი მგზავრობა
ჰაერი ჰიდრავლიკური ამოძრავების სისტემაში
გაასუფთავეთ სისტემა
უკანა ბორბლის ცილინდრის დგუშის დაძაბვის რგოლმა დაკარგა ელასტიურობა და სამუხრუჭე ხუნდების გამკაცრებული ზამბარის მოქმედებით დგუშთან ერთად გადაადგილდება ცილინდრის შიგნით.
შეცვალეთ ბორბლის ცილინდრის შეკრება
სამუხრუჭე სისტემის შებოჭილობის დარღვევა (სითხის გაჟონვა)
იპოვნეთ სითხის გაჟონვა და შეცვალეთ ნაწილები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გაჟონვაზე. თუ მილის შეერთებებში არის გაჟონვა, გამკაცრეთ კავშირები ან შეცვალეთ შუასადებები
გაზრდილი კლირენსი ვაკუუმის გამაძლიერებლის რეგულირების ჭანჭიკის თავსა და მთავარი ცილინდრის დგუშის შორის
Სმ.<Вакуумный усилитель>
სამუხრუჭე პედალი ნელა მოძრაობს ქვევით, იგივე ძალით მასზე და მოქმედების დამუხრუჭება
მანჟეტის დაზიანება 14 (იხ. სურ.8.3)
შეცვალეთ დაზიანებული მანჟეტი
ყველა ბორბალზე ან ღერძზე მუხრუჭები სრულად არ იხსნება (შეჩერებული ბორბლები მჭიდროდ ბრუნავს)
ვაკუუმური გამაძლიერებლის რეგულირების ჭანჭიკის თავსა და მთავარი ცილინდრის დგუშის უფსკრული არ არის
Სმ.<Вакуумный усилитель>
სამუხრუჭე პედლის არასრული დაბრუნება დამუხრუჭების შემდეგ სამუხრუჭე სიგნალის გადამრთველის არასწორად დაყენების გამო
დააყენეთ უფსკრული (8 + 1) მმ (იხ. ნახ. 7.16) სამუხრუჭე სიგნალის გადამრთველის პლასტმასის წვერსა და პედლებზე აქცენტს შორის.
მთავარი სამუხრუჭე ცილინდრის კომპენსაციის ხვრელების ჩაკეტვა ან სამაჯურის კიდეების გადახურვა 14 (იხ. სურ. 8.3)
ამოიღეთ ძირითადი ცილინდრის რეზერვუარი და დამაკავშირებელი ბუჩქები 3 (იხ. სურ. 8.3). გაასუფთავეთ გაფართოების ხვრელები რბილი მავთულით 0,6 მმ დიამეტრით. თუ ამავე დროს მავთული ეყრდნობა მანჟეტს, მაშინ აუცილებელია ძირითადი ცილინდრის დაშლა და ადიდებულმა მანჟეტების შეცვლა 14
ერთი სამუხრუჭე მექანიზმი არ იხსნება (შეკიდული ბორბალი მჭიდროდ ბრუნავს)
ჩაჭედილი სახელმძღვანელო ქინძისთავები წინა სამაგრის ძირში
შეცვალეთ ან შეზეთეთ სახელმძღვანელო ქინძისთავები. შეცვალეთ დაზიანებული თითის საფარები (იხ.<Замена направляющих пальцев>)
დგუშების ჩამორთმევა კალიბრის კორპუსში
ამოიღეთ სამუხრუჭე კალიბრის კორპუსი ძირიდან, ამოიღეთ ჭუჭყი და კოროზიის კვალი კორპუსის ცილინდრის ზედაპირიდან და შეზეთეთ სამუშაო ზედაპირები NG-213 თხევადი ან აბუსალათინის ზეთით (იხ.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
სამუხრუჭე კალიბრის კორპუსის O-რგოლის ელასტიურობის დაკარგვა
ამოიღეთ კალიბრის კორპუსი ძირიდან და შეცვალეთ O-ring (იხ.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
ბალიშები ჭუჭყიანდება ძლიერ დაბინძურებული ბაზის სახელმძღვანელოს ღარში
ამოიღეთ ბალიშები და გაასუფთავეთ საყრდენი ღარი და ბაზის კიდეები კოროზიისგან და ჭუჭყისაგან (იხ.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
უკანა სამუხრუჭე ხუნდების დამაბრუნებელი ზამბარის შესუსტება ან გატეხვა
შეცვალეთ ზამბარა
უკანა სამუხრუჭე დგუშების ჩამორთმევა ჭუჭყის ან კოროზიის გამო
დაშალეთ ბორბლის ცილინდრი, გაწმინდეთ ნაწილები ჭუჭყისა და კოროზიისგან, ჩამოიბანეთ, შეცვალეთ ტალახის საფარი
უკანა ბორბლის ცილინდრის დგუშის ო-რგოლების შეშუპება
შეცვალეთ O-რგოლები და სამუხრუჭე სითხე
სამუხრუჭე ხუნდსა და უკანა სამუხრუჭე ბარაბანს შორის დისტანციის ნაკლებობა ავტომატური ბიძგების რგოლის არასწორად დაყენების გამო
დაშალეთ ბორბლის ცილინდრი, აღმოფხვრათ დახრილი რგოლის დახრილობა
ავტომობილის ცურვა ან გვერდით დამუხრუჭებისას
არათანაბარი წნევა საბურავებში
მიიყვანეთ საბურავების წნევა ნორმალურ დონეზე
სამუხრუჭე მექანიზმის ერთ-ერთ მექანიზმში ხახუნის გარსების ზეთით შეზეთვა
შეცვალეთ ბალიშები ან გარეცხეთ ბალიშები ბენზინით, რასაც მოჰყვება წვრილი ქვიშის ქაღალდი და საფუძვლიანად ამოიღეთ აბრაზიული მტვერი საფენიდან
კრუნჩხვები ან ღრმა ნაკაწრები სამუხრუჭე დისკის ან ბარაბნის ზედაპირზე
შეაკეთეთ ან შეცვალეთ დისკი ან სამუხრუჭე ბარაბანი კვანძით
სამუხრუჭე სითხის გაჟონვა წინა მუხრუჭებში ან ბორბლის ცილინდრში
აღმოფხვრა გაჟონვა
უკანა ბორბლები იკეტება უფრო ადრე, ვიდრე წინა, წნევის რეგულატორის გაუმართაობის ან მისი ამძრავის არასწორი რეგულირების გამო.
დაარეგულირეთ ან შეცვალეთ წნევის რეგულატორი (იხ.<Регулировка регулятора давления>)
დამუხრუჭების არასაკმარისი შესრულება (მუხრუჭის პედალზე გაზრდილი ძალისხმევა)
ნახმარი ან ცხიმიანი სამუხრუჭე საფარები
შეცვალეთ ან ჩამოიბანეთ სამუხრუჭე ხუნდები
უგულებელყოფის არასრული გადაბმა ბარაბანზე უკანა მუხრუჭებში
გაასუფთავეთ ამობურცული ადგილები უგულებელყოფაზე. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ბალიშები
გაჟონვა ვაკუუმის შლანგის შეერთებაში
აღადგინეთ კავშირის სიმჭიდროვე
ვაკუუმური სამუხრუჭე გამაძლიერებლის ფილტრი 14 (იხ. სურ.8.2) ჭუჭყიანია.
ჩამოიბანეთ ფილტრი ან შეცვალეთ ახლით
ვაკუუმური სამუხრუჭე გამაძლიერებლის დახეული დიაფრაგმა 7 ან 8 (იხ. სურ.8.2).
შეცვალეთ დიაფრაგმა
ვაკუუმური სამუხრუჭე გამაძლიერებლის დალუქვის მანჟეტები 13 (იხ. ნახ. 8.2) არ იძლევა მჭიდროდ
შეცვალეთ ლუქები და გაასუფთავეთ სარქვლის კორპუსის და კონექტორის ცილინდრული სამუშაო ზედაპირები
გაჟონვა საფარის 6-ის შეერთებაში (იხ. ნახ. 8.2) მტვერსასრუტის გამაძლიერებლის კორპუსთან 11
შებოჭილობის აღდგენა
გაჟონვა ვაკუუმის გამაძლიერებლის მთავარ ცილინდრის კორპუსთან შეერთებაში
შეცვალეთ O-ring 12 (იხ. სურ.8.2)
ვაკუუმის გამაძლიერებლის გაუმართაობა ვაკუუმის გამაძლიერებლის ღრუში სამუხრუჭე სითხის შეღწევის შედეგად
შეცვალეთ ძირითადი ცილინდრის ლუქები, ამოიღეთ სითხე გამაძლიერებლიდან და შეცვალეთ დიაფრაგმა
მუხრუჭებში ხრაშუნა
უკანა ბორბლების სამუხრუჭე დოლების სამუშაო ზედაპირის ოვალურობა ან ცემა
სამუხრუჭე დოლების ამოღების მიზნით, რომლებიც აწყობილია კერით ან შეცვალეთ ახლით
გატეხილი დისკის სამუხრუჭე ხუნდის ზამბარები
შეცვალეთ სამუხრუჭე ხუნდები (იხ.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
წინა ბორბლების სამუხრუჭე ქინძისთავები ნახმარი
შეცვალეთ სახელმძღვანელო ქინძისთავები (იხ.
გაცვეთილი ხვრელები სახელმძღვანელო ქინძისთავებისთვის სამუხრუჭე კალიბრის ძირში
შეცვალეთ ბაზა
მანქანის დაჭერას დიდი ძალისხმევა სჭირდება პარკირების სამუხრუჭე ბერკეტზე
კაბელების დაჭედვა სახელმძღვანელო გარსებში
გათიშეთ კაბელები, გაასუფთავეთ ჭუჭყიანი, შეზეთეთ კაბელები და მათი კავშირები ცხიმით.<Лига>
უკანა სამუხრუჭე საფარები ზეთოვანი
ჩამოიბანეთ ბალიშები ან შეცვალეთ ბალიშები ბალიშებით
პარკირების მუხრუჭი არასწორად არის მორგებული
<Регулировка привода стояночного тормоза>)
პარკირების სამუხრუჭე ბერკეტის სახელურის დიდი მოძრაობა
დიდი თავისუფალი თამაში პარკირების სამუხრუჭე ამძრავის გამაფართოებელი რგოლის უკანა ბორბლის მუხრუჭებში
დაარეგულირეთ პარკირების მუხრუჭის ძრავა (იხ.<Регулировка привода стояночного тормоза)
სამუხრუჭე დოლების გათბობა დამუხრუჭების გარეშე მართვისას
პარკირების სამუხრუჭე ამძრავის გამაფართოებელი რგოლის არასწორი რეგულირება
დაარეგულირეთ პარკირების სამუხრუჭე ამძრავი
სამუხრუჭე სითხის შემცირებული დონე ძირითადი სამუხრუჭე ცილინდრის რეზერვუარში ჰიდრავლიკურ ძრავში გარე გაჟონვის არარსებობის შემთხვევაში
მთავარი სამუხრუჭე ცილინდრის გარე მანჟეტის ცვეთა ან შეშუპება (იხ. ნახ. 8.3).
ამოიღეთ სამუხრუჭე ძირითადი ცილინდრი და შეცვალეთ ზეთის ლუქი. გამოწურეთ სამუხრუჭე სითხე ვაკუუმის გამაძლიერებლის საფარიდან 6 (იხ. სურ. 8.2)
კლუჩები
Clutch-ის შესაძლო გაუმართაობა, მათი მიზეზები და საშუალებები:
გაუმართაობის მიზეზი
წამალია
გადაბმულობის არასრული გათიშვა (გადაბმული "მიდის")
გადაბმულობის პედლის არასაკმარისი სრული მოძრაობა
დაარეგულირეთ გადაბმულობის გამოშვების წამყვანი
ამოძრავებული დისკის გამრუდება (სახის გამონადენი 0,5 მმ-ზე მეტი)
გაასწორეთ ან შეცვალეთ დისკი
ამოძრავებული დისკის კერის დამაგრება შეყვანის ლილვის ზოლებზე
გაასუფთავეთ ჭრილები, ჩამოიბანეთ თეთრი სულით. თუ სლაინები ნახმარია, შეცვალეთ შეყვანის ლილვი ან ამოძრავებული დისკი
დახრილი ან დახრილი წნევის ფირფიტა
შეცვალეთ გადაბმულობის საფარი წნევის ფირფიტით და ზამბარით
ფხვიერი მოქლონები ან გადაბმულობის დისკის ხახუნის საფარების გატეხვა
შეცვალეთ უგულებელყოფა, შეამოწმეთ დისკის სახის ამოწურვა
Clutch კაბელის დარღვევა
შეცვალეთ კაბელი
გადაბმულობის არასრული ჩაბმა (გადაბმული "სრიალებს")
ამოძრავებული დისკის ხახუნის გარსების გაზრდილი ცვეთა ან წვა
შეცვალეთ ხახუნის ბალიშები ან გადაბმულობის ფირფიტა
დაზიანებული ან ჩამორთმეული გადაბმულობის ამძრავი
ხუჭუჭა გადაბმულობის მუშაობის დროს
გადაბმულობის დისკის ხახუნის გარსაცმები, მფრინავის ზედაპირები და წნევის დისკი
კარგად ჩამოიბანეთ ცხიმიანი ზედაპირები თეთრი სპირტით, შეცვალეთ ნახმარი ან დაზიანებული გადაცემათა კოლოფი და ძრავის ზეთის ლუქები. შეამოწმეთ ზეთის გაჟონვა ბორბალის სამონტაჟო ჭანჭიკებით; თუ არის გაჟონვა, დააინსტალირეთ ჭანჭიკები დალუქვის საფარზე, როგორც ეს მითითებულია ქვეპუნქტში "ძრავის აწყობა"
გადაბმულობის გამოშვების დრაივში ჩასმა
აღმოფხვრა კრუნჩხვის მიზეზები. შეცვალეთ დაზიანებული ნაწილები
წნევის ფირფიტის ზედაპირის დაზიანება ან გადახვევა
შეცვალეთ გადაბმულობის საფარის კრებული წნევის ფირფიტით
გაზრდილი ხმაური კლაჩის ჩართვისას
ამოძრავებული დისკის დემპერის ზამბარების რღვევა
შეცვალეთ ამოძრავებული დისკი
გაზრდილი ხმაური კლაჩის გამორთვისას
ცვეთა, დაზიანება, ცხიმის გაჟონვა გადაბმულობის გამოშვების საკისრიდან
შეცვალეთ საკისარი
ანთების მოდული
არსებობს რამდენიმე ტიპიური სიმპტომი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს ანთების მოდულის პრობლემებზე:
1. ძრავის მოცურების უმოქმედობა.
2. ძრავის ბიძგი პერიოდულად ქრება უმიზეზოდ.
3. მანქანა აჩქარების დროს ძალიან ნელა აწევს ძრავის სიჩქარეს.
4. ცილინდრები წყვილად წყვეტენ მუშაობას.
გაითვალისწინეთ, რომ იგივე ნიშნები მიუთითებს BB ტიპის სადენების და მანქანის აალების სისტემის შტეფსელების გაუმართაობაზე, ამიტომ თავიდანვე უნდა შეამოწმოთ ისინი და თუ მათთან ყველაფერი რიგზეა, მაშინ შეცვალეთ ანთების მოდული.
საწვავის ტუმბო
- მანქანა არ დაიძრა
შესაძლო მიზეზი შეიძლება იყოს არამუშაი ან ნახევრად მუშა გაზის ტუმბო. საწვავის ტუმბომ უნდა შექმნას გარკვეული წნევა საწვავის სისტემაში ნორმალური მუშაობისთვის. მაგრამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ გაზის ტუმბო, ნებისმიერ შემთხვევაში, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის წნევის გაზომვა საწვავის ლიანდაგში, შეამოწმეთ ნაპერწკალი და გამოიტანოთ შესაბამისი დასკვნები. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
- საწვავის ტუმბო არ "ზუზავს" ანთების გასაღების მობრუნების შემდეგ
აქ, სავარაუდოდ, საკითხი უკვე დაფარულია გაზის ტუმბოს გაყვანილობაში. ცალკე სტატია ეძღვნება ამ პრობლემას.
- შეფერხებები ძრავის მუშაობაში
- მანქანა დაბალ სიჩქარეზე ცახცახებს
ისევ საწვავის ტუმბო შეიძლება იყოს მოწესრიგებული, აქ საწვავის ტუმბოს ქვეშ პატარა ფილტრი (ბადე) უკვე შეიძლება იყოს პრობლემა.
შემქმნელი
1. თავისუფალი ბორბლის გადაბმულობის ცურვა გენერატორი
რელე-რეგულატორი
დაურეკეთ ასისტენტს, რომ შეამოწმოს მარეგულირებელი. მისთვის აუცილებელია ძრავის ჩართვა, სიჩქარე 3000-მდე მიიყვანეთ. ამავდროულად ჩართეთ მაღალი სხივის ზომები, უკანა ფანჯრის გამაცხელებელი და ღუმელი. გაზომეთ ძაბვა ბატარეაზე ტესტერით, რომლის ღირებულება უნდა იყოს 13,2 ვ-ზე მეტი (გენერატორისთვის 9402.3701), ან 13,6 ვ (გენერატორისთვის 37,3701).
თუ ძაბვა გაცილებით დაბალია ვიდრე ეს მნიშვნელობა, ეს შეიძლება იყოს გენერატორის გრაგნილების გაუმართაობის გამო (ღია წრე, მოკლე ჩართვა), რელეს რეგულატორი ან კონტაქტის ნაკლებობა აგზნების გრაგნილის რგოლებზე დაჟანგვის გამო.
ირიბად, სარელეო რეგულატორის გაუმართაობა შეიძლება დადგინდეს, თუ მთავარი სხივი ჩართულია, დანარჩენი მომხმარებლების გამორთვა. ამ მიზნით უნდა გაკეთდეს ძაბვის გაზომვა, რომლის მაჩვენებლები უნდა იყოს 13.2 ან 13.6 ვ.
უფრო საიმედო გზა, რათა დადგინდეს რეგულატორის ფუნქციონირება ამოღებული გენერატორით ან რელე-რეგულატორით. დაგჭირდებათ 12 ვ სატესტო ნათურა, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული ჯაგრისებს შორის. შემდეგი, თქვენ ერთდროულად უნდა გამოიყენოთ პირდაპირი დენი 12 ვ ძაბვით მისთვის შესაფერისი ელექტრომომარაგებიდან, პლუსის მიერთებით "D +" ტერმინალთან, ხოლო მინუსი მანქანის მიწასთან.
ამის შემდეგ, ნათურა უნდა აანთოს. თუ ძაბვა თანდათან გაიზარდა 16 ვ-მდე, ის უნდა გამოვიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მარეგულირებელი უნდა შეიცვალოს. თუ თქვენი გენერატორის ბრენდია 37.3701, დააკავშირეთ პლუსი მუდმივი ძაბვის წყაროდან კონტაქტებთან "B" და "B", მინუს მიწასთან.
გენერატორის სარქველები (გამსწორებელი ერთეული)
მის შესამოწმებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ ბატარეა და საკონტროლო ნათურა. თქვენ უნდა დააკავშიროთ ბატარეის პლიუსი საკონტროლო ნათურით გენერატორის კონტაქტზე "B +" (გენერატორისთვის 37.3701, "30" კონტაქტზე), ხოლო მინუსი - კორპუსს. თუ ნათურა ჩართულია, მაშინ არის მოკლე ჩართვა ან ავარია სარქვლის ბლოკში (დადებითი და უარყოფითი).
იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ დადებითი სარქვლის ბლოკი მუშაობს გამართულად, შეაერთეთ ბატარეის პლუს ინდიკატორის ნათურა კონტაქტებთან ("B" ან "30") და მინუს ერთი ნებისმიერ ფაზის გრაგნილთან. თუ შუქი აინთება, მაშინ ერთ-ერთი სარქველი გატეხილია.
როგორ შევამოწმოთ VAZ 2115 გენერატორი თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ უარყოფითი სარქველები (დიოდები) ნებისმიერი ფაზის გრაგნილი მიწასთან (გენერატორის კორპუსი) ნათურის საშუალებით შეერთებით. თუ ნათურა ჩართულია, მაშინ გენერატორის საქმეში არის მოკლე ჩართვა სტატორის გრაგნილით ან გატეხილია ერთ-ერთი სარქველი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ (ომმეტრი) ტესტირებისთვის, მაგრამ ამისათვის საჭიროა ნებისმიერი დიოდური კონტაქტის გათიშვა.
უმჯობესია შეცვალოთ გამსწორებელი დანადგარი აწყობილი და მანქანის სახელოსნოში.
ტუმბო
წყლის ტუმბო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ძრავის სიცოცხლეში. ტუმბოს წყალობით, გამაგრილებელს (გამაგრილებელს) შეუძლია თავისუფლად ცირკულირდეს გაგრილების სისტემაში, რითაც აცილებს ტემპერატურას ძრავის გამაცხელებელი ნაწილებიდან. გაუმართავი წყლის ტუმბოს შეუძლია ძრავის გადახურება და მთლიანად განადგურება. ამის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ტუმბოს მდგომარეობისა და მისი მუშაობის მონიტორინგი. გაუმართავი წყლის ტუმბო თავს გრძნობს შემდეგი სიმპტომებით: გაჟონვა ჯირკვლის მიდამოში.
გუგუნი სირბილის დროს. გამაგრილებლის ცუდი მიმოქცევა. ძრავის ტემპერატურის მატება.
გამაგრილებლის დონის დაცემა. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ტუმბო დეფექტურია, ჩაატარეთ რამდენიმე მარტივი ტესტი: გაათბეთ ძრავა სამუშაო ტემპერატურამდე, შემდეგ გაწურეთ ზედა შლანგი. თუ ამავდროულად გრძნობთ, რომ სისტემაში სითხე აგრძელებს ცირკულაციას, შეგიძლიათ დაასკვნათ, რომ წყლის ტუმბო მუშაობს. მოუსმინეთ, თუ ტუმბო გუგუნებს, თუ გრძნობთ გუგუნს, ის სავარაუდოდ კვდება. უმჯობესია არ დაელოდოთ ამას და შეცვალოთ ტუმბო, რათა თავიდან აიცილოთ დიდი პრობლემები.
ცოტა ხნის წინ გამოვცვალე ტუმბო, რადგან ის არ იყო მწყობრიდან, როგორც მივხვდი ყმუილის ხმებიდან. დღეს მინდა გითხრათ, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ VAZ 2110 წყლის ტუმბო საკუთარი ხელით გენერატორის დისკის ამოღების გარეშე. 1. უპირველეს ყოვლისა, გადავწყვიტე ამომეღო ადსორბერი სამუშაოს შესრულების მოხერხებულობისთვის, სადენების და შლანგების გათიშვის გარეშე.
2. შემდეგი, თქვენ უნდა ამოიღოთ პლასტმასის საფარი ძრავიდან, ასევე დროის ქამრის საფარი. 3. ახლა აიღეთ ჯეკი და აწიეთ მანქანის მარჯვენა მხარეს, თქვენი ამოცანაა ჩამოკიდოთ წინა მარჯვენა ბორბალი. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოაშკარავდეს ეტიკეტების მიხედვით.
მოხერხებულობისთვის გადავწყვიტე თეთრი საღებავის გამოყენებით ერთი ნიშნის გაკეთება, სამომავლოდ, დამიჯერეთ, გამოგადგებათ. 4. რამდენადაც არ ვისურვებდი, მაგრამ ბორბალი მაინც უნდა მოეხსნა, ვინაიდან კ.
საჭირო იყო პლასტიკური გარსაცმის ქვედა ჭანჭიკზე წვდომა. 5. იდეალურ მდგომარეობაში, ამიტომ შეცვლას აზრი არ აქვს.
გარდა ამისა, მე გადავწყვიტე ტუმბოს გამოცვლა ალტერნატორის წამყვანი ქამრის მოხსნის გარეშე. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, კარგი იდეა იყო და ბევრი დრო დაზოგა. 6. თუმცა, პლასტმასის გარსაცმები და მასთან ერთად ამწე ლილვის გორგოლაჭებით საბურავები მაინც უნდა ამოეღოთ. ამისათვის აუცილებელია დაძაბულობის ლილვაკები გაფხვიერდეს, შემდეგ ამოიღოთ მათგან დროის ქამარი. 7.
შემდეგი, თქვენ უნდა ჩაკეტოთ ამწე ლილვის გადაცემათა კოლოფი ბრტყელით, რათა გაშალოთ ისინი. ფრთხილად იყავით, კბილები საკმაოდ რბილია. 8. როდესაც საბურავები დემონტაჟდება, თქვენ თავად უნდა გაშალოთ ნამდვილი პლასტმასის გარსაცმები.
უსიამოვნო მომენტია ის, რომ ერთი სამონტაჟო ჭანჭიკი უნდა გაიხსნას ქვედა პოზიციაში, ბორბლის მახლობლად მდებარე სივრცეში. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მივედით ტუმბომდე. 9. წყლის ტუმბო VAZ 2110 დამაგრებულია სამი სამონტაჟო ჭანჭიკით ექვსკუთხედისთვის. გახსენით ისინი, შემდეგ მსუბუქად დააჭირეთ მის სხეულს, სცადეთ ამოღება.
10. მოათავსეთ კონტეინერი გამაგრილებლისთვის და ფრთხილად იყავით, რომ არ დაასხუროთ. 11. აიღეთ ახალი VAZ 2110 ტუმბო და დარწმუნდით, რომ მასში არის საკმარისი რაოდენობის საპოხი. მე ასევე გირჩევთ წაისვათ დალუქვის თხელი ფენა, თუ თქვენ გაქვთ ქაღალდის შუასადებები. გააშრეთ.
შეკრება ტრადიციულად ხორციელდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. შეცვალეთ წყლის ტუმბო. მოათავსეთ პლასტიკური საფარი. დამაგრეთ ამწე ლილვის საბურავები მათ ადგილებზე. ჩაიცვით დროის ქამარი. გაასწორეთ და დაადეთ დროის ღვედი ამწეზე ადრე დატანილი ნიშნების მიხედვით.
გადაატრიალეთ ძრავა საჭით, შეასწორეთ ქამრის სწორი დაჭიმულობა და პოზიცია. როდესაც ყველაფერი დამონტაჟდება, დაამატეთ ანტიფრიზი (ან სხვა გამაგრილებელი) და შეგიძლიათ შეამოწმოთ ოპერაცია. წყლის ტუმბოს გამოცვლას ჩემი დრო 3 საათი დასჭირდა, ყველაფერი კარგად მუშაობს, გაუმართაობა გამოსწორებულია.
იმისთვის, რომ გზაზე პანიკაში არ ჩავარდეთ, თქვენ უნდა იცოდეთ ყველაფერი VAZ 2115 სენსორების, მათი დანიშნულებისა და გაუმართაობის შესახებ და განსაკუთრებით ახალბედა მძღოლის შესახებ. ყოველივე ამის შემდეგ, ისინი გამოიგონეს დეველოპერებმა არა იმისთვის, რომ განათება ლამაზად ანათებონ, არამედ მანქანის მდგომარეობის თვალყურის დევნებისთვის. იმავდროულად, მძღოლების უმეტესობა იყოფა 2 კატეგორიად. პირველი, როდესაც ხედავს განათებულ "", თვლის, რომ ყველაფერი დაკარგულია და იწყებს თოკის თხოვნას თანამგზავრებისთვის.
მეორე მშვიდად უგულებელყოფს სიგნალებს - ამბობენ, ძრავა მუშაობს, თვალის ჩაკვრა კი მხოლოდ სოლია ელექტრონულ საკონტროლო განყოფილებაში. ორივე არასწორია. თუ სისტემა აღმოაჩენს რაიმე სენსორში გაუმართაობას, ეს არ ნიშნავს, რომ ძრავა ახლავე ჩავარდება.
შესაძლოა, კონტაქტი უბრალოდ დაჟანგდა და პრობლემის გამოსწორება შესაძლებელია ადგილზე. მაგრამ სიგნალმა ასევე შეიძლება ისაუბროს სერიოზულ პრობლემებზე, რაც მოითხოვს მანქანის სერვისის ადრეულ ვიზიტს. შემდგომი მოქმედებების გადასაწყვეტად, თქვენ უნდა გესმოდეთ მოწყობილობების წაკითხვები.
VAZ 2115 სენსორები, მათი დანიშნულება და გაუმართაობა საკმაოდ მარტივი დასამახსოვრებელია. ასევე ადვილია ავარიის სავარაუდო მიზეზების დადგენა და იმის გადაწყვეტა, თუ რა უნდა გაკეთდეს.
დროსელის პოზიციის სენსორი
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერიალში. მისი წაკითხვები განსაზღვრავს ძრავის მუშაობის ბევრ პარამეტრს:
- მათზეა დაფუძნებული საწვავის დასაშვები ინექციის ხანგრძლივობის გაანგარიშება;
- DPS მონაცემები არის ძირითადი;
- ისინი განსაზღვრავენ ძრავის მუშაობის რეჟიმს, აჩქარებას და სხვა დაკავშირებულ პარამეტრებს.
- VAZ-ებში DPDZ მზადდება პოლიმერული ფილმის სახით, რომელზედაც ხდება შესხურება - გრაფიტის ტრასები და მათ გასწვრივ უკვე გადის სლაიდერი. ტრასებს აქვთ კარგად გათვლილი წინააღმდეგობა, ხოლო სენსორის სტაბილურობა დამოკიდებულია სისტემის თანმიმდევრულობაზე. თუმცა, დიზაინერებმა რაღაც გამოტოვეს - ან მასალაში, ან ტექნოლოგიაში. შედეგად, TPS არის ყველაზე ხშირად წარუმატებელი სენსორი. ყველაზე ხშირად, ბილიკი წაშლილია და როდესაც სლაიდერი მოხვდება "მელოტის" ზონაში, იწყება პრობლემები;
- სტაბილურად გამართული გაზის პედლით, მანქანა ირყევა;
- მუშაობის ძალა შესამჩნევად ეცემა;
- აჩქარების დროს შეიმჩნევა დაბლა და მკვეთრი ხვრელები;
- ძრავის დამუხრუჭება პრაქტიკულად არ არის.
კონტროლის სისტემა ადვილად ამოიცნობს მოკლე ჩართვას ან ღია ჩართვას, მაგრამ იკარგება მცურავი სიგნალების შეხვედრისას. სიტუაციის მცდარი აღქმა იწვევს ბუნდოვან უმოქმედობას, დანაყოფის მიერ ზომიერი და ეკონომიური რეჟიმის დაყენებას, რაც დროთა განმავლობაში გადახურდება და ბუნებრივ კაპიტალს იძენს.
მოქმედებები:გადადით სერვის სადგურზე ნელა და სამწუხაროდ, პრობლემის გამოჩენისთანავე.
მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი
არეგულირებს ნარევში ჰაერის მიწოდებას. ნორმალურ რეჟიმში გამტარუნარიანობა არის 8-10 კგ/სთ უმოქმედობისას და 28-32 კგ/სთ 3000 ბრ/წთ-ზე. თუ მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი ვერ ხერხდება, გვაქვს:
- ძრავა გულწრფელად დუნდება;
- საწვავის მოხმარება იზრდება;
- გაშვებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის პრობლემები;
- უეცარი გაჩერებები მაღალი სიმძლავრის რეჟიმებზე.
ფაზის სენსორი:მისი წაკითხვები ადგენს ამწე ლილვის პოზიციის კუთხეს. სამუშაო მდგომარეობაში საქშენები მონაცვლეობით იხსნება, ანუ ერთდროულად მუშაობს მხოლოდ ერთი. თუ სენსორი ფუჭდება, რეჟიმი გადადის წყვილ პარალელურ რეჟიმში, რომელიც მოიხმარს 10%-ით მეტ საწვავს. მოქმედებები: ცვლილებები თავისუფალ დროს. თუ არანაირად არ ამოვარდება - შეეგუეთ ბენზინის მაღალ მოხმარებას.
ამწე ლილვის პოზიციის სენსორი:მუშაობის პრინციპი არის ინდუქციური, პულსი მოცემულია სენსორის მიერ, როდესაც ამწე ლილვი ბრუნავს. არ არის სიგნალი - არ არის ძრავის მუშაობა, რადგან ინჟექტორები ჩერდება, არ არის ნაპერწკალი, სისტემა ვერ გამოთვლის ლილვის პოზიციას. ერთადერთი სენსორი, რომლის უკმარისობა მხოლოდ გამოსავალს ტოვებს, არის ბუქსირების გამოძახება. კარგი ამბავი ის არის, რომ DPKV იშვიათად იშლება.
გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორი:რაზეც ის არის პასუხისმგებელი, სახელიდან ირკვევა. DTOZH-ის უკმარისობა იწვევს იმ ფაქტს, რომ ბორტ კომპიუტერი თვლის ძრავის ტემპერატურას ნულამდე და მიიზიდავს მას დამატებით ჰაერს. ცივ ამინდში გაშვება რთულდება, ძრავის დათბობა შესაძლებელია მხოლოდ უწყვეტი გაზით. სიცხეში გადახურება იგნორირებულია, ტყვიის კუთხე არ სწორდება, ძრავა კარგავს სიმძლავრეს, მასში იწყება დეტონაცია.
დღევანდელ სტატიას დავიწყებ ისტორიით იმის შესახებ, თუ რა არის დარტყმის სენსორი (DD) და რატომ სჭირდება ის მანქანის ძრავას. ეს სენსორი აუცილებელია, როგორც სახელი გულისხმობს, ძრავში დეტონაციის მონიტორინგისთვის, ასევე დაკაკუნების შესახებ, რაც მიუთითებს გაუმართაობაზე.
ყოველი დარტყმა იწვევს სენსორს აწარმოოს პულსი კონკრეტულ ძაბვაზე. ამის შემდეგ, იმპულსი მიდის კონტროლერთან, რომელიც ასრულებს შემდგომ დამუშავებას. კონტროლერი რეგულირდება მიღებული პულსის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მთელ პროცესს წამის რამდენიმე ფრაქცია სჭირდება, ამიტომ ყველაზე ხშირად ჩვენ უბრალოდ ვერაფერს ვგრძნობთ.
სად მდებარეობს დარტყმის სენსორი?
დარტყმის სენსორი VAZ 2114-2115 განლაგებულია ძრავის ბლოკზე მეორე და მესამე ცილინდრებს შორის, ის შეიძლება იყოს ერთი ან ორი კონტაქტი.
VAZ 2114-2115 დარტყმის სენსორის გაუმართაობის ნიშნები:
- დინამიკის გაუარესება, ცუდი გადატვირთვა
- გასვლისას და დაღმართზე მოძრაობისას ანათებს "Check Engine".
- აჩქარების დროს "" შუქი ანათებს.
- კომპიუტერი წარმოქმნის დარტყმის სენსორის შეცდომას.
თქვენს ყურადღებას ვაზ 2114 დარტყმის სენსორის შეცდომები
- შეცდომის კოდი 0325- გაყვანილია გაყვანილობა, რომელიც ელექტროენერგიას აწვდის DD-ს. ამ შეცდომის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის დარტყმის სენსორის ოქსიდირებული კონტაქტები, გაყვანილობის შეწყვეტა ძალზე იშვიათია. აუცილებელია კონტაქტების გაწმენდა, ეს დადებით შედეგს მოიტანს, ყოველ შემთხვევაში არ გაუარესდება. გარდა ამისა, ეს შეცდომა შეიძლება გამოწვეული იყოს დროის ქამარით, ასე რომ, თუ პრობლემა შენარჩუნებულია DD კონტაქტების გაწმენდის შემდეგ, სავარაუდოდ, მას რამდენიმე კბილი გადახტა. გაასწორეთ ქამარი ნიშნების გასწვრივ და კვლავ შეამოწმეთ შეცდომის გამოჩენა.
- შეცდომის კოდი 0328- ამბობს ჩვეულებრივ. თუმცა დროის ქამრის გამოტოვების შესაძლებლობა არ არის გამორიცხული.
- შეცდომის კოდი 0326, და 0327 - ნიშნავს ზედმეტად სუსტ (დაბალ) სიგნალს დარტყმის სენსორიდან. შეცდომების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია DD VAZ 2114-ის შეერთების კონტაქტების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია სენსორის დაჭიმვის ბრუნვა, სუსტი შებოჭვის შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ზემოაღნიშნული შეცდომები.
როგორ შევამოწმოთ დარტყმის სენსორი VAZ 2114-2115
- მოამზადეთ ბოლო ფირფიტა "13" ან "22" (დამოკიდებულია სენსორის ტიპზე).
- მულტიმეტრი ან ვოლტმეტრი.
- ხრახნიანი.
თანმიმდევრობა:
- ამოიღეთ სენსორი ძრავის ბლოკიდან.
- ჩართეთ ვოლტმეტრი ან მულტიმეტრი 200 MV ლიმიტის რეჟიმში.
- შეაერთეთ მულტიმეტრის ელექტროდები დარტყმის სენსორის ტერმინალებთან, შემდეგ გამოიყენეთ ხრახნიანი ნაწილის სხეულზე დასაკაკუნად.
- დაჭერისას დააკვირდით ცვლილებებს მოწყობილობის ეკრანზე, დარტყმის სიძლიერისა და სიხშირის მიხედვით, ვოლტმეტრის ჩვენებები უნდა შეიცვალოს. თუ თქვენი დარტყმის სენსორის მაჩვენებლები არ იცვლება, ის გაუმართავია და უნდა შეიცვალოს.
VAZ დარტყმის სენსორები ორი ტიპისაა:
- რეზონანსული (ლულის ფორმის).
- ფართოზოლოვანი (ტაბლეტის ფორმის).
ეს სენსორები სრულიად განსხვავებულია, ასე რომ, სანამ VAZ 2114 ან 2115-ის დარტყმის სენსორს იყიდით, შეამოწმეთ რომელი გაქვთ დაყენებული.
გირჩევთ უყუროთ ვიდეოს, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ დარტყმის სენსორი სახლში:
ტექსტი ეკუთვნის საიტს: