მიზეზი საწვავის ნაკლებობაა. რატომ არ იწევს დიზელის ძრავა ან მიზეზები, რის გამოც ძრავა არ ავითარებს სრულ სიმძლავრეს

მაშ ასე, დავიწყოთ მიზეზების ჩამოთვლა.
1) საწვავის მიწოდების სისტემის გაუმართაობა ან გაუარესება. როგორც ბენზინის, ასევე დიზელის ძრავებში, ეს ელემენტი ყოველთვის პირველ რიგში მოწმდება, თუ ძრავა არ იწევს და ცუდად იძენს იმპულსს.
ბენზინის ძრავები ხშირად აფუჭებს ბენზინის ტუმბოს, ამიტომ პირველი რაც უნდა შემოწმდეს ეს არის და აქ არ აქვს მნიშვნელობა ელექტრული იქნება თუ მექანიკური, ცხოვრებიდან უამრავი მაგალითია. აქაც მოვიდა ერთი, ცოტა ხნის წინ ნაცნობი ვაჭრობის ქარზე ერთი ინექციით, დაიჩივლა წევის ნაკლებობაზე და როგორ ფიქრობთ სად დამარხეს ძაღლი? ასეა, გაზის ტუმბო ნელ-ნელა კვდებოდა, შედეგად საწვავი არ იყო საკმარისი და მშიერი ძრავა აღარ იყო ისეთი ენერგიული. ასევე შეხედეთ თავად საწვავის მიწოდების და განაწილების ორგანოს, კარბუტერს, მონო ინექციას ან ინჟექტორს, მაგრამ ეს უკვე ადგილზეა საწვავის მუშაკებისთვის და არა მე. დაე შეამოწმონ, დაარეგულირონ, შეაკეთონ.
რაც შეეხება დიზელის ძრავებს, უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ინჟექტორებით აღჭურვილი აღჭურვილობა კვდება, ჩნდება სათაურში აღწერილი პრობლემები. ინჟექტორის საქშენების დაღუპვა და საინექციო ტუმბოს დგუშის წყვილების დაღუპვა იწვევს ძრავის სიმძლავრის დიდ დაკარგვას, იმ დონემდე, რომ ის საერთოდ შეწყვეტს ჩართვას.
თუ დარწმუნებული ხართ, რომ ინჟექტორებით მოწყობილობა ცოცხალია, მაგრამ ძრავას ჯიუტად არ სურს მოიპოვოს სიჩქარე, როგორც მოსალოდნელია, თქვენ ალბათ დაგვიანებული აალება გაქვთ, ანუ, თქვენ უნდა მოიფიქროთ ანთების დრო, გააკეთეთ ეს ადრე.
დიზელის საწვავის სისტემაში ჰაერის გაჟონვა ნამდვილი ბოროტებაა. მას შეუძლია შეწოვა როგორც მკვდარი დალუქვის საყელურებით (სპილენძის ან ალუმინის), ასევე საწვავის მიწოდების სისტემის ერთ-ერთ შლანგში პატარა ხვრელის საშუალებით. ზოგადად, შეწოვა უნდა მოიძებნოს და განეიტრალდეს.
საწვავის ფილტრები, ვრცელდება როგორც დიზელზე, ასევე ბენზინზე, თუ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში არ შეცვლილა და ჩაკეტილია, ძრავიდან ბიძგი ასევე არ არის მოსალოდნელი.
2) ანთების სისტემის გაუმართაობა. აქ ღირს იმის დადგენა, არის თუ არა თქვენი ძრავა ტროიტი, არის თუ არა ტროიტი მაშინ. თუ ის არ იშლება, მაშინ დავიწყოთ მარტივით, დისტრიბუტორით. უპირველეს ყოვლისა, ღირს მისი გადახვევა გაშვებულ ძრავზე, შეეცადოთ დაიჭიროთ ის მომენტი (თუ ასეთი რამ არის, რა თქმა უნდა), როდესაც ძრავა იმუშავებს უფრო რეაგირებად. თუ ვერ შეძლებთ, ყურადღებით დააკვირდით მავთულხლართებს, სანთლებს და სხვა ელექტრო სისულელეებს.
თუ თქვენ გაქვთ ინექციური ძრავა, დაიწყეთ დროის ნიშნებით, რადგან ნაპერწკლის და საწვავის შეფრქვევის დრო დამოკიდებულია ინექციურ ძრავში მათი დაყენების სისწორეზე. თუ ეტიკეტებთან არის წესრიგი, შესაძლებელია ზოგიერთი სენსორი, რომელთაგანაც სიბნელეა ინექციის ძრავში, ჩავარდა, დაწყებული ჰაერის მასის ნაკადის სენსორით, ამწე ლილვის პოზიციის სენსორით, ამწე ლილვის სენსორით, უსაქმური სიჩქარის სენსორით, დამთავრებული. ლამბდა ზონდებით და სხვა ელექტრონული ერესით, რომელიც უნდა შემოწმდეს ფუნქციონირებაზე ან თქვენთან ან მანქანის ელექტრიკოსთან, რომელსაც დაუკავშირდებით.
თუ თქვენმა ძრავმა ცუდად დაიწყო სიჩქარის მატება ღვედის ან დროის ჯაჭვის გამოცვლის შემდეგ, შესაძლოა შეცდომა დაუშვით ინსტალაციის დროს, რადგან აქ კბილი მარცხნივ, კბილი მარჯვნივ თამაშობს დიდ როლს, მხოლოდ ერთი კბილის შეცდომა შეიძლება მოგაკლებთ პედალის იატაკზე დაჭერის სიამოვნებას, ხუმრობის ნაცვლად, ცურვისას შეგიძლიათ მიიღოთ გაურკვეველი გადაადგილება გაზრდილი საწვავის მოხმარების ადგილიდან.
3)ჰაერის მიწოდების პრობლემები. ჰაერის გაჟონვა ცილინდრებში მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორის შემდეგ ასევე სავსეა ენერგიის დაკარგვით, რადგან კომპიუტერი ითვლის საწვავის ნარევის შემადგენლობას შემომავალი ჰაერის ოდენობის წაკითხვის საფუძველზე, რომელსაც გადასცემს მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი. მას, თუ მეტი ჰაერია, შედეგად, ნარევი არის მჭლე და სუსტი ბიძგი.
ჰაერის ფილტრი, ექვს თვეში ერთხელ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ არიან ჭკვიანები, რომლებიც წლებია არ ცვლიან. შედეგად, ჰაერის შეყვანის შეფერხება, შავი კვამლი, ძრავა ცუდად იკავებს სიჩქარეს და არ აწვდის საჭირო სიმძლავრეს. ფილტრის შეცვლა პრობლემას აგვარებს.
4) გამონაბოლქვის პრობლემები. სანამ ამ თემაზე პროზას ჩავუღრმავდებით, გირჩევთ შეამოწმოთ კატალიზატორი, თუ ჯერ კიდევ გაქვთ. თუ გაჭედილია, სამწუხაროა, აუდი 100 C4-ზე იყო შემთხვევა, 2.3 ძრავი, იმპულსს არ აგროვებს, 4000 ლიმიტი, ჭკუას კარგავდნენ, კატალიზატორი ამოაგდეს, ძრავი მხეცს დაემსგავსა.
ვფიქრობ, ბევრისთვის საიდუმლო არ არის, რომ მაყუჩის სისტემის გარეშე ძრავა აწარმოებს 10-15% მეტ სიმძლავრეს, ამიტომ, ძრავების რეგულირებისას, ხშირად დამონტაჟებულია წინა ნაკადი გამონაბოლქვი მილების გაზრდილი დიამეტრით, მაგრამ ეს ასეა, ზოგადად. განვითარება.
ახლა კი პროზა, ინციდენტი ახლო წარსულიდან. კამაზის ძრავა ჩამოყვანილია საფუძვლიანი რემონტისთვის, მიზეზი: არ არის ძალა და არ იძენს იმპულსს. თავები გახსნეს და საერთოდ ტრაკი იყო, ეტყობა ძრავმა კარგად შეჭამა ზეთი და ეს ზეთი მხოლოდ გამონაბოლქვი კოლექტორში დაიწვა, მოკლედ გამონაბოლქვის კედლებზე ბევრი ჭვარტლი იყო, იყო 3-4 სმ დიამეტრის ნახვრეტი ადამიანის ყაბზობას ჰგავს და გარე ჩარევის გარეშე მისი განკურნება შეუძლებელია.

ამ სტატიაში განვიხილავთ დიზელის ძრავის რამდენიმე გავრცელებულ გაუმართაობას და მათი დამოუკიდებლად გამოსწორების შესაძლო მეთოდებს. და ჩვენ ასევე გავარკვევთ, თუ რატომ შეიძლება გამოჩნდეს ეს გაუმართაობა დიზელის ძრავში.

დიზელის ძრავა არ იწევს (სრულ ძალას არ ავითარებს), მაგრამ არ ეწევა.

ასეთი გაუმართაობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია მანქანის ავზში უხეში საწვავის ფილტრის გამტარიანობის დაქვეითება და წვრილი საწვავის ფილტრის გამტარიანობის დაქვეითება. ბევრი კეთილსინდისიერი მძღოლი ცვლის საწვავის ფილტრს მანქანის გარკვეული გარბენის შემდეგ, როგორც ეს მანქანის მწარმოებლის მიერ არის დადგენილი. მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება, რომ იმპორტირებული უცხოური მანქანის ნებისმიერი მწარმოებელი წერს ფილტრის გამოცვლის პირობებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მანქანა იმუშავებს ნორმალურ ევროპულ საწვავზე.

ვერც კი წარმოიდგენენ, რომ საწვავში შეიძლება იყოს ჭუჭყიანი ან წყალი, რაც ჩვენს საყოფაცხოვრებო საწვავში ჩვეულებრივი მოვლენაა. ამიტომ, იმისათვის, რომ არ დააზიანოთ ძრავა და არ დაკარგოთ სიმძლავრე, საწვავის ფილტრი ორჯერ უფრო ხშირად უნდა შეიცვალოს, განსაკუთრებით თუ შორეულ ბენზინგასამართ სადგურებს ეწვიეთ სადმე გარეუბანში. და რაც მთავარია, განაახლეთ დიზელის უცხოური მანქანის საწვავის სისტემა, როგორც ეს აღწერილია.

ასეთ გაუმართაობაში დარწმუნებული რომ იყოთ, თქვენ უნდა შეცვალოთ სტანდარტული გაუმჭვირვალე საწვავის ხაზი საწვავის ფილტრიდან საინექციო ტუმბომდე გამჭვირვალე შლანგით (როგორც მარცხნივ ფოტოში), რაც ძალიან სასარგებლო იქნება შემდგომი მუშაობისთვის. მანქანა (შლანგის და ასევე საწვავის ფილტრის გამოცვლის შემდეგ, დაგჭირდებათ საწვავის სისტემის სისხლდენა, ანუ ამოიღეთ ჰაერი, წაიკითხეთ როგორ გააკეთოთ ეს).

შლანგის (საწვავის ხაზის) გამჭვირვალე შლანგით გამოცვლის და საწვავის სისტემის ამოტუმბვის შემდეგ, ჩვენ ვიწყებთ ძრავას, ხოლო თუ საწვავის ფილტრი ჩაკეტილია, მაშინ როდესაც ძრავა მუშაობს, გამჭვირვალე შლანგში მოცირკულირე ჰაერის ბუშტები გამოჩნდება. და როდესაც ძრავის სიჩქარე მოიმატებს, ისინი კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება. უფრო მეტიც, საწვავის სისტემაში ამ ჰაერის ბუშტების არსებობის გამო, დიზელის ძრავას შეუძლია წყვეტილი მუშაობა ("სამმაგი"), ბუნებრივია, ეს კარგავს ძრავის სიმძლავრეს.

ამგვარ გაუმართაობას ვიხსნით წვრილი ფილტრის შეცვლით, მაგრამ მანამდე სასარგებლო იქნება საწვავის ავზის ბოლოში სადრენაჟე შტეფსელის ამოღება და ნალექის გადაწურვა. ასევე სასარგებლო იქნება ჭუჭყის გაწმენდა უხეში საწვავის ფილტრიდან (ბადე ლულის სახით), რომელიც მდებარეობს გაზის ავზში.

ამისთვის ბევრ მანქანას აქვს სპეციალური ლუქი (ის, რომელშიც არის საწვავის შლანგის შესაერთებელი ფიტინგი), რომლის ამოხსნით შეგიძლიათ მიხვიდეთ უხეში საწვავის ფილტრამდე. ყველა ამ ოპერაციის შემდეგ, საჭირო იქნება საწვავის სისტემის ამოტუმბვა მისგან ჰაერის ამოღების მიზნით (როგორ გავაკეთოთ ეს, მიჰყევით ზემოთ მოცემულ ბმულს და წაიკითხეთ).

უსაქმურ და საშუალო სიჩქარეზე დიზელის ძრავა მუშაობს ნორმალურად, მაღალ სიჩქარეზე კი წყვეტილებით („ტროიტა“).

ასეთი უხერხულობა შეიძლება გამოწვეული იყოს ძრავის გაზის განაწილების მექანიზმის გაუმართაობით (დროიმი), აგრეთვე ჰაერის შეწოვით საწვავის სისტემაში, კარგად, ან ზემოთ აღწერილი საწვავის ფილტრის დაკარგვის გამო (ფილტრი ჩაკეტილია. ჭუჭყით).

ჯერ დავრწმუნდეთ, არის თუ არა ამის ბრალი წვრილი საწვავის ფილტრი და ღირს თუ არა მისი შეცვლა. ამისათვის გამორთეთ საწვავის შლანგი ფილტრის ფიტინგიდან (იმედი მაქვს უკვე შეცვალეთ გამჭვირვალე), რომელიც მიდის ინექციის ტუმბოზე. შლანგის ბოლო, რომელიც ამოიღეთ ფილტრიდან, ჩადეთ სუფთა დიზელის საწვავის ბოთლში და ახლა ჩართეთ ძრავა.

თუ ახლა დიზელის ძრავა იწყებს მუშაობას ყველა რეჟიმში (ნებისმიერი სიჩქარით) ჩვეულებრივ შეფერხების გარეშე, მაშინ გაუმართაობა სწორედ ჭუჭყიანი წვრილი ფილტრის გამო იყო და ის უნდა შეიცვალოს. თუ გაუმართაობა შენარჩუნებულია, შემდეგ კვლავ სცადეთ გაწმენდა საწვავის ავზში მდებარე უხეში ფილტრი ჭუჭყისაგან (ამის შესახებ ზემოთ დავწერე). არ დაგავიწყდეთ საწვავის სისტემის სისხლდენა მხოლოდ ამის შემდეგ.

თუ ამის შემდეგ გაუმართაობა არ გაქრება და წვრილი ფილტრი ახალია და ავზში უხეში ფილტრი გაწმინდეთ, მაშინ მიაქციეთ ყურადღება (ძრავის მუშაობისას) არის თუ არა ჰაერის ბუშტები გამჭვირვალე საწვავის შლანგში. თუ ასეა, შესაძლებელია საწვავის სისტემამ სადმე გაჟონოს და ჰაერი შემოვიდეს.

შეამოწმეთ ავზის, ტუმბოს, დასაბრუნებელი შლანგის (მათ შორის მანქანის ძირის ქვეშ) ლითონისა და რეზინის საწვავის ხაზების და ფიტინგების ყველა კავშირი . როგორც წესი, გაჟონვა აშკარად ჩანს ტიპიურ ადგილებში, სადაც საწვავი ნესტიანია. გაჟონვის აღმოფხვრის შემდეგ უნდა მოხდეს საწვავის სისტემის ამოტუმბვა (სისხლდენა).

თუ თქვენ შეცვალეთ და გაასუფთავეთ ყველა ფილტრი და ჰაერის ბუშტები არ შეიმჩნევა შლანგში, როდესაც ძრავა მუშაობს (და ყველაფერი დალუქულია), მაგრამ მაინც დიზელის ძრავა მაქსიმალურ სიჩქარეზე (ან საშუალოზე მაღალზე) მუშაობს წყვეტილებით ("ტროიტი") , შემდეგ რჩება შემოწმება (რომელიც, სხვათა შორის, შეიძლება "გაცურდეს" სარქვლის მექანიზმის გაუმართაობის გამო), ასევე ღირს სარქველებში თერმული ღიობების შემოწმება და რეგულირება (ჩვენ ვკითხულობთ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს) .

მაგრამ ზოგჯერ ეს არ უწყობს ხელს და საჭიროა ან სარქველები ან მათი გეომეტრიის აღდგენა. მაგრამ სარემონტო თავის ამოღებამდე აუცილებელია დადგინდეს, თუ რატომ იკარგება შეკუმშვა - სარქვლის მექანიზმში გაჟონვის გამო ან დგუშის ცვეთა გამო.

მე უკვე დავწერე ეს როგორ გავაკეთო და მსურველებს შეუძლიათ წაიკითხონ ამის შესახებ. თუ თქვენ ვერ შეძლებთ ყველა ზემოაღნიშნული გაუმართაობის აღმოფხვრას, მაშინ უნდა დაუკავშირდეთ სპეციალისტების მომსახურებას, რათა მათ შეაკეთონ ძრავის თავი და აღადგინონ დროების ნორმალური მოქმედება.

უფრო თანამედროვე დიზელის ძრავებზე, რომელთა თავში დამონტაჟებულია ჰიდრავლიკური სარქვლის ამწეები, ძრავის შეფერხებები შეიძლება იყოს ჰიდრავლიკური ამწეების გაუმართაობის გამო, მაგალითად, თუ ერთ-ერთი მათგანი ჭუჭყიანი ზეთის გამო არის ჩაკეტილი. ზოგადად, ასეთ დიზელის ძრავებს მოსწონთ უკეთესი ხარისხის ზეთი და მისი უფრო ხშირი გამოცვლა (და ფილტრიც), ასევე ტურბო დიზელები.

ჰიდრავლიკური კომპენსატორის შეფერხების აღმოსაფხვრელად, ნებისმიერ შემთხვევაში, მოგიწევთ თავის დაშლა, რასაც მოჰყვება ნაწილების ჩამორეცხვა ან შეცვლა (თუ მათ აქვთ ნაკაწრები).

როდესაც დიზელის ძრავა მუშაობს, ის აკაკუნებს და თუ საწვავის ხაზები თანმიმდევრულად გათიშულია ინჟექტორებისგან, კაკუნი ქრება.

ასეთი გაუმართაობა შეიძლება წარმოიშვას საქშენის გაუმართაობის გამო (მაგალითად, საქშენის ნემსი შეიძლება გაიჭედოს ღია მდგომარეობაში). მაღალი წნევის საწვავის ხაზების ინჟექტორებიდან სათითაოდ გათიშვით შესაძლებელია იმის დადგენა, რომელი ცილინდრის რომელი ინჟექტორია მწყობრიდან.

ბოლო მიზეზი, რის გამოც დიზელის ძრავას შეუძლია მოწევა და სრული სიმძლავრე არ განავითაროს, არის ინჟექტორების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა (მაგალითად, ნემსისა და მისი სავარძლის დაჭიმვის ცვეთა და დაკარგვა - მე დავწერე ინჟექტორების დიაგნოსტიკისა და შეკეთების შესახებ. საკუთარი), მაგრამ სანამ მათ ძრავიდან ამოიღებთ და სპეციალისტთან მიიყვანთ შესამოწმებლად (წნევის ტესტირება), ჯერ განახორციელეთ ზემოაღნიშნული ნაბიჯები, დაწყებული ჰაერის ფილტრის შეცვლით.

სხვათა შორის, გირჩევთ, დააზუსტოთ თქვენი მანქანის გარბენი, ვგულისხმობ რეალურ გარბენს (როგორ გავარკვიოთ რეალური გარბენი,), რადგან თანამედროვე დიზელის ძრავებზე საერთო სარკინიგზო სისტემით, თანამედროვე ელექტროჰიდრავლიკური ან პიეზოელექტრული ინჟექტორებით. (მათზე დავწერე) იარეთ ჩვენს საყოფაცხოვრებო საწვავზე, როგორც წესი, არაუმეტეს 150 - 200 ათასი კმ. და თუ თქვენი ოდომეტრი არ არის დაბალი გარბენი, როგორც ზემოთ აღწერილია, და მანქანა არის თანამედროვე, ანუ საერთო სარკინიგზო საწვავის სისტემით, მაშინ აუცილებლად გჭირდებათ ინჟექტორის დიაგნოსტიკა.

ეს შორს არის საკმაოდ გაშვებული დიზელის ძრავის ყველა შესაძლო გაუმართაობისგან და მათი აღმოფხვრის გზებისგან, ასევე არის სხვებიც, მაგრამ მე შევეცდები მათზე ვისაუბრო ერთ-ერთ შემდეგ სტატიაში (ჩვენ ვპოულობთ სტატიას).

ვიმედოვნებ, რომ ეს სტატია დაეხმარება იმ მძღოლებს, რომლებსაც სურთ დიზელის ძრავის გაუმართაობის უმეტესობის გამოსწორება და მთელი მანქანა საკუთარი ხელით, წარმატებებს გისურვებთ ყველას.

სერგეი კორნიენკო

მოძრაობისას ძრავის გაჩერების საკმაოდ პოპულარული მიზეზი საწვავის ნაკლებობაა. ჩვენ მოვიყვანთ მაგალითებს, როდესაც საწვავი არ იყო არა მხოლოდ საწვავის ავზში, არამედ წყალმიმღების კოლექტორშიც. უმარტივესი შემთხვევაა ის, რომ ავზში საწვავი არ არის. ეს მდგომარეობა ყველაზე ხშირად გვხვდება ახალგაზრდა მძღოლებში. დედა და მამა სტუდენტ შვილს აჩუქებენ მანქანას, ზოგჯერ საკმაოდ ძვირსაც. მაგრამ მანქანის მოვლა, მოგეხსენებათ, ფულს მოითხოვს და არცთუ მცირე, ყოველ შემთხვევაში, აუცილებელია მანქანის საწვავის შევსება. ფული კი შვილს ეთმობა. მაგრამ ახალგაზრდა თავში მაშინვე ჩნდება კითხვა, არ ჯობია ამ ფულით ლუდის ყიდვა და მეგობრებთან ერთად გასეირნება? რადგან პასუხი აშკარაა, მანქანა ნახევრად ცარიელი ავზით დადის და გზაში ადრე თუ გვიან გაჩერდება. მეორე ვარიანტი: ახალგაზრდა მძღოლი არ სვამს ლუდს და გამოყოფილ თანხას იყენებს მანქანის საწვავის შესავსებად. მაგრამ მამა (ან დედა) გამოყოფს ფულს მანქანის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე დაყრდნობით, იმის გათვალისწინებით, რომ მემკვიდრეს შეუძლია მთელი საათის განმავლობაში სიარული, ვისთან იქნებოდა. ისევ არ არის საკმარისი ბენზინი. აქვე უნდა აღინიშნოს შემდეგი: როდესაც ავზში საწვავი ცოტაა, საწვავის ტუმბო იძულებულია დარჩენილ საწვავთან ერთად ჰაერი „დაიჭიროს“. ასეთი ნარევის ამოტუმბვა, ყველა ტუმბო, თუნდაც დიაფრაგმული კარბუტერის ძრავებზე, ძალიან სწრაფად ცვდება და, საბოლოოდ, ფუჭდება. გარდა ამისა, როდესაც საწვავის დონე დაბალია, ტუმბოები აგროვებენ ნებისმიერ ჭუჭყს ავზის ძირიდან, რაც ზრდის ფილტრის დაბლოკვის ალბათობას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა მძღოლებისთვის მანქანის საწვავის სისტემა, პრაქტიკიდან გამომდინარე, განწირულია მარცხისთვის (სურ. 9).

ბრინჯი. 9. ელექტრო საწვავის ტუმბოების უმეტესობის დიაგრამა.

1. გამშვები სარქველი. როდესაც ის იწურება, საწვავის რელსიდან მთელი ბენზინი რამდენიმე საათის განმავლობაში ისევ საწვავის ავზში მიედინება და მანქანა კარგად არ ირთვება.
2. დამცავი სარქველი. ხსნის ბენზინის წნევას, თუ რაიმე მიზეზით, ის მაღალი ხდება.
3. ელექტროძრავის უკანა საკისარი.
4. ელექტროძრავის ფუნჯი. კოლექციონერზე ბევრად ნაკლები აცვიათ. და როდესაც კოლექტორში ხვრელი ჩნდება ამ ცვეთას გამო, ფუნჯი იკეცება და შეიძლება ჩაეჭედოს მის ფუნჯის დამჭერში. ძრავა ბუნებრივად გაჩერდება.
5. ელექტროძრავის როტორი.
6. სხეულზე დამაგრებული მაგნიტები. როდესაც ეს მაგნიტი ეცემა, ელექტროძრავა ან ამცირებს მის სიმძლავრეს ან საერთოდ ჩერდება.
7. უკანა საკისარი.
8. ტუმბოს იმპერატორი. ტუმბოს შემოწმებისას, თუ თქვენ შეცვლით პოლარობას, ეს ბორბალი შეიძლება გაიხსნას და ძრავა დაიბლოკოს. თუმცა, თუ თქვენ შეცვლით პოლარობას და მსუბუქად დაარტყამთ სხეულს, ბორბალი უკან იხევს და ძრავა ისე იმუშავებს, თითქოს არაფერი მომხდარა.
9. შესასვლელი ფილტრის ბადე.

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრო საწვავის ტუმბოები ძალიან იშვიათია (ჩვენს მეხსიერებაში 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი შემთხვევაა "სუზუკის ესკუდო ») წარუმატებლობა მოძრაობაში, ისე რომ ძრავა მაშინვე ჩერდება. ისინი ჩვეულებრივ იწყებენ ხმაურის გამოცემას და ამცირებენ შესრულებას და წარმოქმნილ წნევას, მაგრამ ძრავა აგრძელებს მუშაობას, თუმცა მისი სიმძლავრე შეიძლება შემცირდეს. საწვავის პირდაპირი ინექციის მქონე ძრავებისთვის, ხმაურიანი ელექტროტუმბოს სიმძლავრის შემცირება სავალდებულო იქნება - ის არაერთხელ შემოწმდა. ჩვეულებრივი მანქანა ბენზინის ინექციით როგორღაც მაინც იმუშავებს ხმაურიანი ტუმბოთი, მაგრამ მომდევნო ჩართვისას მისი ძრავა არ ჩაირთვება, ვინაიდან საწვავის ტუმბოს ელექტროძრავა დაიბლოკება (ნახ. 9). შეფერხება ხდება იმის გამო, რომ ამ ელექტროძრავის კოლექტორი გაცვეთილია "ხვრელებისკენ" და მისმა ჯაგრისებმა შეწყვიტეს კოლექტორის კონტაქტებთან მიღწევა. და ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ტუმბოს უწევდა ჭუჭყის ამოტუმბვა საწვავის ავზის ქვემოდან, ჰაერის მიღებისას.

დიზელის საწვავის ინექციის ტუმბოებს ასევე არ მოსწონთ ჭუჭყიანი, ჰაერი, ისევე როგორც ზამთრის საწვავი. მაგრამ თუ მაღალი წნევის საწვავის ტუმბოები მექანიკური კონტროლით რატომღაც მოითმენს ცუდ საწვავს ("ღრიალებენ", მაგრამ მოითმენენ), მაშინ ელექტრონული კონტროლის მქონე მაღალი წნევის საწვავის ტუმბოები ვერ იტანენ ასეთ "კოქტეილს". დიზელის ძრავებზე "ტოიოტა ", რომლებსაც მათი სახელის ბოლოს აქვთ ასო" E" ("ეფიშნიე", როგორც ავტომექანიკოსები ამბობენ), ამ შემთხვევაში საკონტროლო სარქვლის დგუში იჭედება. ხანდახან მანამდე ძრავები კარგავენ სიმძლავრეს, ცუდად იწყებენ და აბსოლუტურად, გადატვირთვის დროსაც კი არ ეწევიან. მანქანების დიზელის ძრავები " Nissan "," Isuzu "," Mitsubishi „ელექტრონული კონტროლით, საინექციო ტუმბო ჯერ იკუმშება და პერიოდულად ჩერდება, შემდეგ ერთ მშვენიერ დღეს ის უბრალოდ არც დაიწყება.

ასე რომ, საწვავის დეფიციტი. სახელოსნოში მოდის ახალგაზრდა მამაკაცი და ეუბნება: „მომეცი სამი (!) ლიტრი ბენზინი, მე სწორედ აქ გავჩერდი“. აუხსნეს, რომ აქ ბენზინს არავინ მისცემდა, გადასცეს ქილა (საბედნიეროდ, ზეთების და გამაგრილებლების გამოცვლის შემდეგ ბევრი რჩება ნებისმიერ სახელოსნოში) და გაუგზავნეს უახლოეს ბენზინგასამართ სადგურზე. ჭაბუკი ჭაბუკით წავიდა. ერთი საათის შემდეგ კიდევ ერთი ახალგაზრდა გამოჩნდა და თქვა: "თქვენი სახელოსნოს წინ, ჩვენი მანქანა გაჩერდა, ჩართეთ". არავის არ უნდა სამსახურიდან წასვლა და ქუჩაში გასვლა (გარდა ამისა, მათ არ იციან, რომელი ხელსაწყო წაიყვანონ თან), მაგრამ მთხოვნელის მოსაწყენი ტონი და დაჟინებულობა თავის საქმეს აკეთებს. Მოდი. ფერდობზე არის საკმაოდ წესიერი "კამრი »1996 და მის გვერდით არის ჩვენი პირველი სტუმარი (ბენზინის პეტიციონერი). ვეკითხებით, იპოვეს თუ არა ბენზინი. ”დიახ, - ამბობენ ისინი, - მათ უკვე შეავსეს იგი. სულ სამი ლიტრი. და ეს არის ცარიელ ავზში, რომლის ქვედა ფართობია დაახლოებით 1,5 მ 2 და მანქანა ფერდობზე იყო გაჩერებული. მათ ახალგაზრდებს განუმარტეს, რომ საწვავის უქონლობის გამო მანქანა ჩერდება, 10 ლიტრი მაინც უნდა ჩაასხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საწვავის მიმღები, რომელიც მდებარეობს ავზის შიგნით სპეციალურ ღეროში, მშრალი დარჩება. როდესაც მანქანა მოძრაობს, ბენზინი იფეთქება ავზში და, თუნდაც საკმარისი არ იყოს, იფრქვევა ამ ღეროში, საიდანაც მას ტუმბო იწოვება. ამ შემთხვევაში, ავზში მყოფი სამი ლიტრი საწვავიც კი, დაღვრილი, მიაღწევს საწვავის მიმღებს და საშუალებას მისცემს მანქანას გაიაროს კიდევ რამდენიმე ათეული კილომეტრი. მდგარი მანქანის ცარიელ ავზში ჩასხმული სამი ლიტრი ბენზინი არაფერია.

კიდევ ერთი შემთხვევა.ისინი ათრევენ"სუბარუს მემკვიდრეობა "- გაწყდა, გადაშენდა. ვკითხულობთ, არის თუ არა საწვავი ავზში. ისინი პასუხობენ: "დიახ, შუქი ჯერ არ ანთებულა". საწვავის ინექციური ძრავებით, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად გაიგოთ, არის თუ არა საწვავი ავზში რეზინის დასაბრუნებელი მილის ამოღებით და სტარტერის ჩართვით. სტარტერის ჩართვასთან ერთად იმუშავებს ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავაც (მისი მოსმენა მანქანის უკანა ნაწილშიც კი შეიძლება). სულ რაღაც ერთ-ორ წამში, საწვავის ტუმბო გაზრდის წნევას საწვავის ლიანდაგში, აიძულებს მასზე წნევის შემცირების სარქველს და ბენზინის ნაკადი გამოვა დაბრუნების ხაზიდან. უმეტეს მანქანებზე, თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ დაბრუნების ხაზი ხელსაწყოს გარეშეც. ამ ყველაფერს ვაკეთებთ - ბენზინი არ არის. მივდივართ ბენზინგასამართ სადგურზე (მობილური კლიენტი ნიშნავს, რომ გამხსნელია), მივაქვთ 20 ლიტრი ბენზინი, ვავსებთ - მანქანა დარბის. ინსტრუმენტების პანელის ამოღების შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ საწვავის დონის შესამცირებელი ნათურა დაიწვა. ჩვენ ვცვლით ნათურას - მანქანა მზად არის. მაგრამ სამი ან ოთხი ასეთი "რემონტი" - და კლიენტს მოუწევს საწვავის ტუმბოს შეცვლა თავის "სუბარუ ". გაჩერებამდე ხომ გაზის ტუმბო იძულებულია ჰაერთან ერთად ბენზინიც ამოტუმბოს და ეს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ძალიან აწვალებს.

დავუშვათ, რომ თქვენი მანქანის ავზში არის საწვავი, მაგრამ მაინც გეჩვენებათ, რომ მანქანა არ დაიძრა ან გზაზე არ ჩერდება საწვავის ნაკლებობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მანქანა ჯერ ამცირებს სიმძლავრეს, გაზის პედლის უფრო ძლიერად დაჭერის მცდელობა გამოიწვევს მანქანის აჯანყებას და შემდეგ საერთოდ გაჩერებას, მაგრამ უმოქმედო რეჟიმში ძრავა მაინც საკმაოდ კარგად მუშაობს. დიზელის ძრავებიც ჭკნება, როდესაც საწვავი ამოიწურება. გარდა ამისა, მათი ბრუნვის მნიშვნელობა ვერ აღწევს წითელ ზონას ტაქომეტრზე და თანდათან მცირდება, ზღუდავს თავს 3000, 2000 ან 1500 rpm-მდე. ქვემოთ აღარ არის საქმე. ამ განყოფილების ბოლოს უფრო მეტს ვისაუბრებთ დიზელის მანქანებზე, ახლა კი დავუბრუნდეთ ბენზინის მანქანებს.

რატომ ჩერდება მანქანა და არ ირთვება?ალბათ, ასეთი ამბავი დაგვეხმარება მიზეზის პოვნაში. ჩვენთან სარემონტოდ მოვიდა პიკაპი" Nissan datsun »ბენზინის კარბურატორის ძრავითზ 20. უსაქმურზე ძრავი მუშაობს უპრობლემოდ, მაგრამ მართვის დროს გაზის პედალს რომ დააჭერთ, მანქანა იწყებს კანკალს და თუ გაზს არ გაუშვით, ჩერდება. 4 წამის შემდეგ შეგიძლიათ ისევ დაიწყოთ და გააგრძელოთ „მოძრაობა“.

პირველი აზრი მანქანის ამ ქცევის მიზეზზე არის ის, რომ კარბურატორში შემავალი ბადე ჩაკეტილია. აბსოლუტურად ყველა კარბურატორს აქვს ფილტრის ბადე ნემსის სარქვლის წინ. ის ტალახისგან თავდაცვის უკანასკნელი ხაზია. ყველაზე ხშირად, წვრილი ფილტრიდან ის ჭუჭყიანი იკეტება (ბოლოს და ბოლოს, ქაღალდისაა და თუ იაფია, მაშინ, როგორც წესი, უხარისხოა, რომლის გაფილტვრის ზედაპირიდანაც გამუდმებით ცვივა. ფრენა).

მაგრამ მანქანის მფლობელი, გამოცდილი მანქანის ენთუზიასტი, აცხადებს, რომ მან გაასუფთავა ბადე კარბურატორში, ისევე როგორც ბენზინგასამართი ბადე, შეცვალა წვრილი ფილტრი, გაიარა კარბუტერი, შეამოწმა და ააფეთქა გაზის ყველა მილი. ხაზი. ამ მანქანის ტუმბო, თუმცა ძრავა და კარბურატორი, ისევე როგორც საწვავის ინექციით მანქანებში, არის ელექტრო, მდებარეობს გაზის ავზში და მუშაობს. როგორც ჩანს, გასაკეთებელი არაფერია და მანქანას საწვავი აშკარად არ აქვს. აქ ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ბენზინის დონე მცურავი პალატაში 5-7 მმ-ით არის ფანჯრის შუა ნაწილის ქვემოთ. ფანჯრის ბოლოში ჩანს ბენზინის მენისკი. ათწილადი ამოიღეს ენის მოსახვევად და დონე შუაში დააყენეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ენის მოსახვევი არსად იყო: ის უკვე დაჭერილი იყო ფლოტის სხეულთან ახლოს.

ვინაიდან საწვავის დონე მოცურავ პალატაში, როგორც მოგეხსენებათ, ასევე დამოკიდებულია საწვავის წნევაზე, კარბურატორის ძრავებში, მექანიკური ტუმბოს ყოველი ცვლილების შემდეგ, აუცილებელია ამ დონის რეგულირება. მაშ, იქნებ ჩვენს შემთხვევაში ზეწოლასთან დაკავშირებული პრობლემები? ჩვენ შევაერთეთ წნევის საზომი საწვავის შლანგზე - ელექტრო საწვავის ტუმბოს მიერ შექმნილი წნევა აღმოჩნდა მხოლოდ 0,15 კგ / სმ 2, ხოლო კარბურატორების მუშაობისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, ბენზინის წნევა 0,25-დან 0,35 კგ / სმ 2-მდე. საჭიროა (უმრავლესობის მოდელებისთვის, 0 , 26-0,30 კგ / სმ 2).

გაზის ავზი ამოიღეს, ტუმბო ამოიღეს, მოწესრიგდნენ. წნევა გაიზარდა 0,27 კგ / სმ 2-მდე, ხოლო საწვავის დონე სანახავ მინაში ოდნავ გაიზარდა შუაზე. ტარებას ვცადეთ - თურმე არაფერი შეცვლილა. სანამ გაზის პედალს არ დააჭერ, ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ როგორც კი ნახევარზე ცოტა მეტს დააჭერ, მანქანა მაშინვე იწყებს კანკალს და თუ გაზის პედალს არ გაუშვებ, ჩერდება. საწვავის დონე ფანჯარაში გაქრა. ჩვენ ვცდილობთ ძრავის ჩართვას - დონე არ არის, მანქანა არ დაიძვრება. ვჩერდებით 3-4 წამით, ჩართეთ სტარტერი - ჩნდება საწვავის დონე, ძრავა ირთვება, შეგიძლიათ წახვიდეთ. გაზის პედალზე მომდევნო დაჭერამდე.

შემდეგ კი ერთ-ერთ ჩვენგანს უჩნდება საკმაოდ სულელური იდეა საწვავის ფილტრის ამოღებისა და შემოწმების შესახებ. სისულელეა, რადგან ფილტრი ახალი იყო. ამის შესახებ მანქანის მფლობელმა განაცხადა და ეს აშკარად ჩანდა ფილტრიდან (ლამაზი და მბზინავი). ამოიღეს ფილტრი, დაიწყეს აფეთქება ბენზინის მოძრაობის მიმართულებით. ძალისხმევით, რომლითაც შეგიძლიათ პირით საწვავის ფილტრის აფეთქება, ჩვეულებრივ ვასკვნით, რომ ის მუშაობს. ამისათვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა გარკვეული გამოცდილება, მაგრამ ეს არის მომგებიანი ბიზნესი. თუ ძალიან დიდი ძალაა საჭირო ფილტრის გასაქრობად, ფილტრი უნდა შეიცვალოს.

ჩვენს შემთხვევაში, ფილტრის აფეთქებისას აღმოჩნდა, რომ მასში რაღაც მოძრაობდა. აღმოჩნდა, რომ უხარისხო მუშაობის შედეგად შემცირდა ფილტრის ელემენტის სიმტკიცე. ბენზინის დაბალი ნაკადით, ამ ელემენტმა შეინარჩუნა ფორმა და ბენზინი რატომღაც, მაგრამ გაიარა მასში. მაგრამ როგორც კი ბენზინის ნაკადი გაიზარდა, ფილტრის ელემენტი დაიჭედა. და მისი პლასტმასის ქვედა ნაწილი ფარავდა გასასვლელს. ამავდროულად, ძრავა გაჩერდა. მაშინვე, ორივე მხარეს ზეწოლა დაიწყო გათანაბრება და 3-4 წამის შემდეგ ფილტრის ელემენტი გასწორდა, ბენზინი კვლავ შეიძლება შევიდეს მცურავი პალატაში და ძრავა დაიძრა.

ასე რომ, თუ კარბურატორის ძრავა ჩერდება გაზის პედლის დაჭერისას, თქვენ მუდმივად უნდა შეამოწმოთ:

· წვრილი საწვავის ფილტრი;

· ნემსის სარქვლის ფილტრის ბადე;

· გაზის ხაზების მთლიანობა;

· საწვავის ტუმბოს წნევა;

· მცურავი კამერის სისუფთავე და მასში საწვავის დონე;

· ბადის მიღება გაზის ავზში.

გასათვალისწინებელია, რომ გაუმართავი აალების სისტემის შემთხვევაში, ძრავა ასევე ჩერდება გაზის პედლის დაჭერისას - ხდება ე.წ. ეს ფენომენი გამოწვეულია იმით, რომ აალების ნაპერწკალს ძალიან უჭირს ნაპერწკლის გარღვევა, როდესაც ის სავსეა საწვავის მდიდარი ნარევით, რომელიც წარმოიქმნება გაზის პედლის მოულოდნელად დაჭერისას. მაგრამ ამავე დროს, საწვავის ნარევი არათანაბრად ანთებულია. ზოგიერთ ცილინდრში ნაპერწკალმა შეძლო ნაპერწკლის გარღვევა და ნარევს ცეცხლი წაუკიდა, ზოგში კი არა... ყველა სანთელი ზუსტად ერთნაირი არ შეიძლება იყოს, ზოგიერთი სანთელი ყოველთვის პირველი ფუჭდება. ძრავა ამ სიტუაციაში, როდესაც აჩქარებს, უბრალოდ ტრიალებს. ჩვენ ამ ფენომენს ვუწოდებთ "ფრაქციულ დაწყებას". და, როგორც წესი, ამას არაფერი აქვს საერთო საწვავის ნაკლებობასთან.(FIG10)

ბრინჯი. 10. სანთელი შეგიძლიათ შეაფასოთ შემდეგნაირად.

• ქვედა იზოლატორის ფერი უნდა იყოს ქვიშა და იგივე ჩრდილში მოცემული ძრავის ყველა სანთელი.
• ზედა და ქვედა იზოლატორებზე არ უნდა ჩანდეს ელექტრული ავარიის კვალი.
• გამონაბოლქვი აირის აფეთქების კვალი არ უნდა იყოს ხილული ზედა იზოლატორზე შეკერვის ადგილას.
• გვერდითი ელექტროდის სისქე უნდა იყოს იგივე მთელ სიგრძეზე.
• კლირენსი უნდა აკმაყოფილებდეს სპეციფიკაციებს.

თუ ყველა ეს ტესტი დადებითია, მაშინ შეგიძლიათ იმედი გქონდეთ (უბრალოდ იმედი!) რომ სანთელი მუშაობს. სანთლის სრული შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალურ სადგამზე.

არის შემთხვევები, როცა ბენზინის ნაკადი მცურავ პალატაში შეზღუდული იყო საწვავის ავზის დეფორმაციის გამო:მიკრო სატვირთო მანქანის მფლობელმა თავისი მანქანა აიღო ბენზინის ავზის ქვედა ქვეშ ჯეკით. შედეგად, ქვედა შიგნიდან მოხრილი და მჭიდროდ ეჭირა გაზის მიმღების მილს. ამ მანქანის მოდელზე არ იყო მიმღები ფილტრის ბადე, ამიტომ დეფექტი გამოვლინდა, როდესაც ისინი ცდილობდნენ გაზს ყველა გაზსადენში აფეთქება. საწვავის ავზთან მიმავალი გაზსადენი პირით იყო გაჟღენთილი, ამოიღეს გაზის ავზის თავსახური ღრიალის გასაგონად, მაგრამ არ იყო.

თუ თქვენი მანქანის ძრავა გაჩერდა და ფიქრობთ, რომ ეს საწვავის ნაკლებობის გამო იყო, სცადეთ დაასხით დაახლოებით ერთი სუფრის კოვზი ბენზინი მიმღების კოლექტორში (მოხსნილი ჰაერის მილის ან ამოღებული ჰაერის ფილტრის მეშვეობით). თუ მართალი ხართ თქვენს ეჭვებში, ძრავა მაშინვე ჩაირთვება. ეს ეხება ყველა ბენზინის ძრავას: კარბუტერიც და ინექციაც. საწვავის ინექციური ძრავებით ჩვეულებრივ ვხსნით ჰაერის ფილტრს, ვასხამთ ბენზინს პირდაპირ, ვაბრუნებთ თავის ადგილზე და შემდეგ ვცდილობთ მანქანის ჩართვას. კარბურატორის ძრავებში უფრო ადვილია ბენზინის მიწოდება უშუალოდ პირველადი კამერის შესასვლელ დიფუზერში (ასხამს ჰაერის დემპერს). გასათვალისწინებელია, რომ ძრავის არასაკმარისი საწვავის მიწოდებით გაშვებისას, ე.ი. მჭლე ნარევზე მუშაობისას, საწვავი შეიძლება აანთოს მიმღების კოლექტორში. და თუ იქ არის რამე დასაწვავი, შესაძლებელია მცირე ხანძარი. ამიტომ, ბენზინის ჩასხმისას მიმღებ კოლექტორში, ნორმალურად ააწყვეთ საჰაერო მილები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩართეთ ძრავა. ამ შემთხვევაში, ხმამაღალი დარტყმის შემთხვევაშიც კი, არ იქნება ცეცხლი. განსაკუთრებით კარგი დაწყების ამ "ცეცხლსაწინააღმდეგო" მეთოდით არის ძრავების აალება ცენტრალური ინექციით (ერთპუნქტიანი, TBI ). ამიტომ, ყოველი შემთხვევისთვის, საწვავის სისტემის ნებისმიერი შეკეთებისთვის, იქვე შეინახეთ ნახშირორჟანგის ცეცხლმაქრი.

როდესაც ბენზინი ამოიწურება (მისი დინება ინჟექტორებში მცირდება), საწვავის ინექციით ძრავები ჯერ ამცირებენ სიმძლავრეს, შემდეგ იწყებენ რყევას (განსაკუთრებით აღმართზე მოძრაობისას ან აჩქარებისას) და ბოლოს ჩერდებიან. უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ასეთ ძრავებში ჟანგბადის სენსორ(ებ)ი ემსახურება, მაშინ საკონტროლო განყოფილება ცდილობს აანაზღაუროს არასაკმარისი წნევა საწვავის ლიანდაგში. სენსორების (ებ) სიგნალის საფუძველზე, საკონტროლო განყოფილება ხედავს, რომ გამონაბოლქვი აირებში ჟანგბადის შემცველობა ძალიან მაღალია და დაუყოვნებლივ წყვეტს, რომ ძალიან მჭლე საწვავის ნარევი ნორმალურად უნდა დაბრუნდეს. ამისათვის კომპიუტერი ზრდის (რამდენადაც შეუძლია) ყველა საკონტროლო პულსის სიგანეს, რომელიც მიდის საწვავის ინჟექტორებზე. მაშასადამე, ბენზინის ნაკლებობა ინექციურ ძრავებში თავდაპირველად განსხვავებულად ვლინდება, ვიდრე კარბურატორის ძრავებში, მაგრამ საწვავის წნევის შემდგომი შემცირებით, საკონტროლო განყოფილება აღარ უმკლავდება კორექტირებას, ძრავა კვლავ შეამცირებს სიმძლავრეს და მანქანა დაიწყება. იკუმშება აჩქარებისას, აპირებს გაჩერებას. ძრავის (და მთელი მანქანის, თუ მოძრაობაში ხდება) კრუნჩხვას ხშირად თან ახლავს „სროლა“ შემყვან კოლექტორზე. ჩვენ გვაქვს წესი: თუ ძრავის გარკვეულ ოპერაციულ რეჟიმში ჩნდება „სროლა“ (გამოიშვება მიმღების კოლექტორში), მაშინ მაღალი ძაბვის მავთულის და აალების წესრიგის შემოწმების შემდეგ აუცილებელია საწვავის სისტემის შემოწმება. ყოველივე ამის შემდეგ, ცნობილია, რომ ყველა ბენზინის ძრავას აქვს საწვავის ციმციმი მიმღების კოლექტორში, თუ ნარევი ძალიან მჭლეა.

და კიდევ ერთი შენიშვნა. მიუხედავად იმისა, რომ ძრავა ცივია ან ჯერ არ არის გაცხელებული სამუშაო ტემპერატურამდე, მუშაობისთვის მას გაცილებით მეტი საწვავი სჭირდება, ვიდრე ნორმალურად მომუშავე გახურებულს. ამ საწვავის რაოდენობის ზრდა უზრუნველყოფილია ინჟექტორების უფრო ფართო კონტროლის იმპულსებით. და თუ რაიმე დეფექტის გამო საწვავის მიწოდება შეზღუდულია, მაშინ, უპირველეს ყოვლისა, ეს გამოიხატება გაუცხელებელ ძრავზე. (PIC11)

სრულამძრავიანი სამგზავრო მანქანის საწვავის ტუმბო. 1 - ელექტრო ტუმბო; 2 - ბადის მიღება კალიკოს ქსოვით, ძალიან რთულია მისი გაწმენდა შეკუმშული ჰაერით, რადგან მას აქვს ძალიან პატარა უჯრედები; 3 - რეოსტატი საწვავის დონის სენსორისთვის; 4 - ეჟექტორული ტუმბო (საწვავი "დაბრუნებიდან" თავისი ჭავლით ასევე ატარებს საწვავს საწვავის ავზის მეორე ნახევრიდან, შედეგად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ერთი ელექტრო საწვავის ტუმბო, თუმცა საწვავის ავზს აქვს ორი ჩაღრმავება); 5 - ათწილადი.

ილუსტრაციისთვის გთავაზობთ საწვავის სისტემის გაუმართაობის სამ მაგალითს. პირველ ორ შემთხვევაში მფლობელებმა შეამჩნიეს სიმძლავრის შემცირება და მანქანების გაჩერებამდე მივიდნენ სახელოსნოში, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება რამდენიმე დღეში.

პირველი მაგალითი. მოდის შესაკეთებლად"ნისან სედრიკი »ძალაუფლების ნაკლებობით. მანქანის მფლობელი პრობლემას ასე აყალიბებს: „ძრავთან ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ ავტომატური გადაცემათა კოლოფი უსარგებლოა: აჩქარებ დაახლოებით 60 კმ/სთ-ს და ამის შემდეგ თითქოს ვიღაცას უჭირავს ხელში. მანქანა უკნიდან და ავტომატური გადაცემათა კოლოფში არ შედის ოვერდრაივი“. ხანგრძლივი დაკითხვის შემდეგ (როგორც ჩანს, ავტომატური მანქანის გაუმართაობის იდეა მტკიცედ იყო ჩაქუჩებული მანქანის მფლობელის თავში), შესაძლებელი გახდა იმის გარკვევა, რომ გაუმართაობა ვლინდება მხოლოდ აღმართზე ასვლისას. ვატარებთ „პარკინგ ტესტს“. ყველაფერი კარგადაა, ძრავი, როგორც უნდა იყოს, ისვრის ტახომეტრის ნემსს 2200 rpm-ზე. როგორც ჩანს, ძრავის შესახებ კითხვები ნამდვილად არ არსებობს. მაგრამ გაუმართაობა ჯერ კიდევ არსებობს, ამიტომ გადავწყვიტეთ მფლობელთან ერთად მისი მანქანით გასეირნება. მანქანა უეცრად ირთვება და სწრაფად არჩევს ტაქომეტრს პირველ გადაცემაში, მაშინვე ჩართავს მეორეს. მეორე გადაცემაში აჩქარების ინტენსივობა თითქმის არ იკლებს და როდესაც ტაქომეტრის ნემსი 6000 ბრ/წთ-ს უახლოვდება, მესამე გადაცემათა კოლოფი ჩართულია. ამ დროს გზაზე უმნიშვნელო აწევა იწყება და მანქანა ჩვენს თვალწინ „დუნდება“: მისი სიჩქარე იკლებს, ავტომატური მანქანა გადადის მეორე გადაცემაზე, მაგრამ აქაც დინამიკა არ არის.

ნელ-ნელა ვბრუნდებით სახელოსნოში, გამორთეთ ძრავა და, ზეწოლის ლიანდაგთან დაკავშირებით საწვავის ხაზთან (ფილტრსა და საწვავის ლიანდაგს შორის), ოდნავ ვფარავთ კაპოტს, კვლავ ვტოვებთ გზაზე. წნევის საზომი გამოყვანილია საქარე მინამდე და მისი ისარი კარგად ჩანს მგზავრისთვის (მექანიკოსისთვის). მანქანა კვლავ იწყებს სწრაფად აჩქარებას, წნევის ლიანდაგზე დაახლოებით 3 კგ / სმ 2 (გაზის პედლები იატაკზე), ანუ ყველაფერი კარგადაა. მოულოდნელად - მანქანას მხოლოდ მეორე გადაცემაზე გადასვლის დრო ჰქონდა - ისარი ძირს დაეშვა. გაზის პედლები იატაკზეა, მანქანა ისევ აჩქარებს და წნევის ლიანდაგზე უკვე 2.5 - 2.2 - 2.1 კგ / სმ 2, მესამე გადაცემათა კოლოფი ჩართულია, უკვე 2 კგ / სმ 2, შემდეგ 1.9 - მანქანა აღარ "მიდის". მეორე გადაცემათა კოლოფი ჩართულია, წნევა 1,8 კგ/სმ 2, ძრავა არცერთი. ჩვენ ვბრუნდებით. როცა გაზის პედალს ოდნავ გავუშვებთ, წნევა იზრდება. ჩვენ ვბრუნდებით სახელოსნოში, ჩართეთ "პარკინგი" და წნევის საზომი აჩვენებს 2.6 კგ / სმ 2. გაზის პედალზე მკვეთრი დაჭერა - ისევ 3.1 კგ / სმ 2, და ძრავა მუშაობს ნორმალურად. ვხსნით წნევის საზომს, ვხსნით საწვავის ფილტრს, ვცდილობთ პირით გამოვფოთ - უშედეგოდ. მთლიანად ჩაკეტილი, თუმცა მანქანა როგორღაც მოძრაობდა. მფლობელს ვეუბნებით, რომ საჭიროა საწვავის ახალი ფილტრი. ამაზე ის პასუხობს: „ახალი ფილტრი მაქვს, მეზობელს ავიღე“ და კარბურატორის მანქანიდან პლასტმასის ფილტრს უჭირავს. მე მომიწია მისთვის ავუხსნა, რომ კარბურატორიანი მანქანების ფილტრი ასევე კარგად ასუფთავებს საწვავს, მაგრამ ის განკუთვნილია წნევისთვის არაუმეტეს 0,5 კგ / სმ 2 (იაპონური კარბურატორების უმეტესობისთვის, საწვავის წნევა შესასვლელში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აკეთებს არ აღემატება 0,26-0, 36 კგ / სმ 2). თუ ასეთი ფილტრი დამონტაჟებულია საინექციო მანქანაზე, ის შეიძლება მაშინვე გასკდეს. ან მაგალითად ერთ საათში.

საწვავის ფილტრის გამოცვლის შემდეგ დეფექტი გაქრა და ავტომატურმა გადაცემათა კოლოფი კარგად დაიწყო ცვლა. ამ შემთხვევიდან შეგიძლიათ დაასკვნათ, რომ ვერც ერთი ავტომატური ტრანსმისია ვერ შეძლებს სწორად იმუშაოს ძრავის არასაკმარისი სიმძლავრით და არც ერთი წესიერი სახელოსნო არ მიიღებს "ავტომატურს" შეკეთებისთვის, სანამ არ დარწმუნდება, რომ ძრავა მინიმუმ დაახლოებით არ განავითარებს თავის პასპორტის მოცულობა.

მეორე შემთხვევა. ავტომობილი"ჰონდა აკორდი ”(ინექციური ბენზინის ძრავა და მექანიკური გადაცემათა კოლოფი) ირხევა აღმართზე. შთაბეჭდილებები ტესტ-დრაივიდან ასეთია. ადგილიდან მანქანა დაიძრა ბორბლების შემოტრიალებით და სწრაფად, უპრობლემოდ, გადავიდა ბრტყელ გზაზე, მაგრამ საჭირო იყო მანქანის აღმართზე დაბალ სიჩქარეზე გადატანა პედლებით იატაკზე და ოდნავ დაეჭირა გაზის პედალი ( ძრავა მყისიერად ვერ ტრიალებს აწევაზე), თითქოს ერთმანეთის მიყოლებით მოჰყვა მძლავრი ხრიკები და რაღაც ტაშს უკრავდა კაპოტის ქვეშ. მანქანის მფლობელმა, როგორც კი თრთოლვა დაიწყო, მაშინვე ჩართო ოვერდრაივი, რადგან გადაცემათა კოლოფი მექანიკური იყო, ძრავის სიმძლავრე კი ამის საშუალებას აძლევდა და განაგრძო მოძრაობა. ჯიგრები აღარ იყვნენ.

სატესტო დრაივის შემდეგ სახელოსნოში რომ დავბრუნდით, პირველი რაც გავაკეთეთ იყო წნევის საზომი საწვავის სისტემასთან და ძრავის ჩართვა. მანომეტრის ისარი აჩვენებდა დაახლოებით 2,6 კგ / სმ 2. შემდეგ ამოიღეს ვაკუუმის მილი წნევის შემცირების სარქველიდან და ჩაკეტეს ისე, რომ ამ წნევის დამწევმა სარქველმა მანქანა არ „შეზეთოს“ თავისი მოქმედებით.ლორწო. საწვავის წნევა მაშინვე გაიზარდა დადგენილ 3.2 კგ / სმ 2-მდე. შემდეგ გავაკეთეთ შემდეგი: გაზის პედლებით ავწიეთ ძრავის სიჩქარე 5000 ბრ/წთ-მდე და დავიწყეთ პედალის „დაკვრა“ მოკლედ და მოულოდნელად, ისე რომ ძრავის სიჩქარე მკვეთრად შეიცვალა 5000-დან 6000-მდე. ფაქტიურად რამდენიმე წამის ასეთი "გაზის" შემდეგ, ლიანდაგის ნემსი დაეცა 3.0 კგ / სმ 2-მდე, შემდეგ კი დაიწყო ტრიალი. მანომეტრი ხელშია, მისი მილი არის რეზინის, ხოლო ნემსი მუდმივად იკუმშება 3.0-დან 2.5 კგ / სმ 2-მდე. ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ვივარაუდოთ, რომ საწვავის ტუმბოს საწვავის შესასვლელში საწვავის ფილტრი (ბადე) ჩაკეტილია. მოქმედი საწვავის სისტემით, წნევის საზომი ნემსი, თუ მისი სხეული არ ეხება ძრავას ან მანქანის ძარას, არ უნდა იკეცებოდეს. თუ ის იკეცება, მაშინ დემპერის მოწყობილობა შეიძლება არ მუშაობდეს. იაპონური მანქანებისთვის ეს ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ჰაერის ღრუს სახით დამამშვიდებელი მოწყობილობა უკვე ჩაშენებულია საწვავის ფილტრის კორპუსში. ზოგჯერ, ახალი არასტანდარტული (ან ყალბი) საწვავის ფილტრის დაყენებისას, რომელშიც არ არის ჰაერის ღრუ, საწვავის ტუმბოს მუშაობისგან ვიბრაცია გადადის სხეულზე, მაგრამ უფრო ხშირად ასეთი ვიბრაცია შეინიშნება ელემენტების დამონტაჟებისას. საწვავის სისტემა სტანდარტული საიზოლაციო რეზინის შუასადებების გარეშე. აქედან გამომდინარე, უფრო სავარაუდოა, რომ ლიანდაგის ნემსის გადახრის მიზეზი იყო ბენზინის ნაკადის დარღვევა, რაც ხდება მაშინ, როდესაც საწვავის ავზის შემშვები ბადე იკეტება. (RIS12)

ბრინჯი. 12.საწვავის ტუმბოზე შემომავალი ბადის (ფილტრის) დამაგრება. ფილტრის მოსაშორებლად, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ამოიღოთ ბადის ჩარჩო საწვავის ტუმბოდან ქლიბით. მაგრამ საკეტის გამრეცხი ამ შემთხვევაში, სავარაუდოდ, გაფრინდება და დაიკარგება. ამიტომ, ჯერ ვხსნით სარეცხს პატარა ხრახნით, შემდეგ კი თავად მიმღები ბადის ჩარჩოს.

იმ დროისთვის ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ იაპონურ მანქანებში საწვავის შესასვლელი საწურები არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი, ძველი დიზაინით, იყენებს ჩვეულებრივ ნეილონის ქსელს და ასეთი ფილტრი ადვილად გაიწმინდება შეკუმშული ჰაერით ამოღებით და აფეთქებით. უფრო მეტიც, გზაში ასეთი ფილტრის გაწმენდა შესაძლებელია მისი ამოღების გარეშე, საკმარისია ძრავის გამორთვა და მანქანის უკანა ნაწილი ხელებით შეანჯღრიეთ. გაზის ავზში საწვავი იფეთქებს და ნაწილობრივ მაინც ჩამოირეცხავს ჭუჭყს ბადისგან, რის შემდეგაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ მგზავრობა. ერთი სიტყვით, თუ თქვენი მანქანა აღჭურვილია სწორედ ასეთი ბადის ფილტრით, შეგიძლიათ დამოუკიდებლად დაადგინოთ ავზში ჭუჭყიანი. საწვავის შევსებისას, ავზში ბენზინი განუწყვეტლივ ერევა, ხოლო ნამსხვრევები ამოღების ბადედან ირეცხება, მაგრამ რჩება ავზში და გარკვეული პერიოდის შემდეგ უბრუნდება საწვავის მიმღების ქსელს. (ნახ. 11 - იხილეთ წინა სტატიაში: /item.osg?idt=71&idn=1324)... რაც უფრო ნაკლები საწვავი იქნება ავზში, მით უფრო სწრაფად მოხდება ეს და, საწვავის შევსების შემდეგ აღორძინების შემდეგ, მანქანა კვლავ შეამცირებს მის სიმძლავრეს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ საწვავის შევსების შემდეგ, ძრავის სიმძლავრე იზრდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, პირდაპირ მიუთითებს საწვავის ავზისა და წყალმომარაგების ქსელის შემოწმების აუცილებლობაზე.

თუმცა ასეთი საწურები სულ უფრო ნაკლებად გამოიყენება იაპონურ მანქანებში, რაც ადგილს უთმობს ე.წ კალიკოს ფილტრებს. ეს მიმღები ბადეები ბევრად უკეთ ასუფთავებენ ბენზინს, მაგრამ შეკუმშული ჰაერის გამოყენებით მათი აღდგენა (გაწმენდა) თითქმის შეუძლებელია. პირველად ასეთი ფილტრები გამოჩნდა კომპანიის მანქანებზე "ჰონდა »წარმოებულია 1980-იან წლებში და მაშინაც მივედით დასკვნამდე, რომ როდესაც ისინი გახდებიან, ასეთი ფილტრები უნდა შეიცვალოს ახლით. ხანდახან მანქანა მოდიოდა საწვავის ინექციით და საწვავის დაბალი წნევით, ისინი ააფეთქეს შემომყვან ბადეში (საბედნიეროდ, საწვავის ტუმბოს ხშირად ამოღება შესაძლებელია გაზის ავზის ამოღების გარეშე, ზედა ლუქის გავლით), ხოლო ერთი კვირის შემდეგ მანქანა დაბრუნდა იგივე სიმპტომებით: დენის არარსებობა, კრუნჩხვები, გასროლა მიმღები მანიფოლდში.

ამის შემდეგ საჭირო იყო გადამწყვეტი მოქმედებების დაწყება. მანქანის საბარგული გახსნეს, მისგან მთელი ნაგავი ამოიღეს, ხალიჩა ამოიღეს – ქვეშ ლუქია. მათ გახსნეს. მის ქვეშ არის კიდევ ერთი, ახლა გაზის ავზის კორპუსში. გავთიშეთ მილები და ელექტრული კონექტორი და ამოვიღეთ საწვავის ტუმბო მიმღებ ბადესთან და საწვავის დონის გასაზომად ფლოტთან ერთად - ეს ყველაფერი მიმაგრებულია ლუქის საფარზე სპეციალური ფიტინგების დახმარებით. ჩვენს შემთხვევაში ეს იყო "ჰონდა აკორდი ”, მაგრამ სხვადასხვა კომპანიის ბევრ იაპონურ მანქანას აქვს მსგავსი ლუქები, ისინი განლაგებულია მანქანის კორპუსში გაზის ავზის ზემოთ, ასე რომ, მათი პოვნა შესაძლებელია როგორც საბარგულში, ასევე მანქანის უკანა სავარძლის ქვეშ: ამოიღეთ ბალიში - და აი. არის.

ტუმბოს ბადესთან ერთად ამოღების შემდეგ, გამოძვრა იგი რეზინის სამაგრიდან და გვერდით დაიხარა, შემდეგ ბრტყელი ხრახნიანი საშუალებით ამოიღო ლითონის ზამბარის სამაგრი (სარეცხი სახით) ტუმბოს ბოლოდან და გამოყო. მიმღები ბადე ჩარჩოსთან ერთად (სურ. 12).რა თქმა უნდა, ახალი ბადე უნდა იყიდოთ, ვეუბნებით ყველა ჩვენს მომხმარებელს, მაგრამ სანამ არ იპოვით... ამიტომ, ჩარჩოდან ფილტრის ბადე მაკრატლით ვჭრით და ბრტყელი ხრახნიანი ან დანით ვჭრით ადგილს, სადაც ბადე მიმაგრებულია ჩარჩოზე. ზოგჯერ ეს რაღაცას არღვევს, მაგრამ ეს არ არის საშინელი, ეს ავარია შეიძლება გამოსწორდეს გამაგრილებელი უნით: ყველა მანქანას, რომელიც ჩვენ შეგვხვდა, აქვს პოლიეთილენისგან დამზადებული ჩარჩო. ახლა ახალი ფილტრი მზადდება სპილენძის ბადისგან მაკრატლისა და გამაგრილებლის გამოყენებით და ჩარჩოზე ფიქსირდება იგივე გამაგრილებელი რკინით, სტანდარტული ბადის ნაცვლად. ასე მივაწოდეთ ჩვენი "შეთანხმება ”(როგორც, სხვათა შორის, და მრავალი სხვა მანქანა) აწევის ჟამს. მაგრამ, სპილენძის ბადის, როგორც ფილტრაციის ელემენტის გამოყენებით, ჩვენ მნიშვნელოვნად ვამცირებთ საწვავის გაწმენდის ხარისხს: ძალიან დიდი უჯრედები სპილენძის ბადეში. ვინაიდან ეს უარყოფითად აისახება საწვავის ტუმბოსა და ინჟექტორების გამძლეობაზე, ჩვენ ყოველთვის ვაცნობთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ მათ აუცილებლად უნდა შეუკვეთონ საწვავის ახალი შემსვლელი საწური თავიანთი მანქანისთვის.

ამგვარად, როდესაც წყალმიმღების ბადე ან საწვავის ფილტრი ჩაკეტილია, ძრავა შეიძლება გაჩერდეს, მაგრამ მანამდე ის აწევით იკუმშება, არ განავითარებს ძალას, არ განავითარებს სიჩქარეს. უმოქმედო მდგომარეობაში, ის გარკვეულწილად იმუშავებს (საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში), მაგრამ შემდეგ ის "მოკვდება". მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოვლენების მთელი თანმიმდევრობა შეიძლება მოხდეს ძალიან სწრაფად. ერთხელ შეიყვანეს სარემონტოდ"მიწის კრეისერი "რაღაც დიდი ბოსი, რომელსაც" კეთილისმყოფელებმა "დაუწიეს ტამპონი, როგორც"ტამპაქსი ". როგორც ჩანს, მათ სურდათ შეემოწმებინათ, მართლა ასე იქნებოდა თუ არა ფილმებში. ასე რომ, მანქანამ მხოლოდ რამდენიმე საათი განიცადა, შემდეგ კი საბოლოოდ გაჩერდა. როდესაც საწვავის ავზი ამოიღეს და გაიხსნა, აღმოჩნდა, რომ პატარა ტამპონი საწვავის დაახლოებით მესამედს შთანთქავს და ადიდებულა, რაღაც ბურღულში გადაიქცევა. ასე რომ, ამ პროდუქტის ეფექტურობის რეკლამა არ ატყუებს.

თუ მანქანა აღჭურვილია არა წყალქვეშა, არამედ გარე საწვავის ტუმბოთი (ეს ძირითადად 80-იანი წლების მანქანებია), მაშინ პირველ რიგში უნდა შეამოწმოთ, არის თუ არა საწვავის ტუმბოს წინ კონუსური ფილტრი. ამ საწურს ადვილად მისწვდება მრგვალი მავთულის გამოყენებით, როცა საწვავის მიწოდების შლანგი ამოიღებთ გარე ტუმბოს. (ფიგურა 13)

ბრინჯი. 13.თუ მანქანის ქვეშ, სავარაუდოდ საწვავის ავზის მახლობლად, ნახავთ საწვავის ტუმბოს, მაშინ დაახლოებით 100% ალბათობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ტუმბოს შესასვლელთან არის ფილტრის ბადე. მის დასანახად და გასასუფთავებლად აუცილებელია ტუმბოს შესასვლელი მილიდან (3) რეზინის მილის (4) ამოღება და მილის შიგნით შეხედვა. ტუმბოს გამოსასვლელი ხრახნიანი თხილით (2) ლითონის ხაზთან (1), რადგან იქ ძალიან დიდი წნევაა. მაგრამ იქ ბადეები არ არის.

ბოლო შემთხვევა, რომელიც მინდა აღვნიშნო, ეხება საწვავის ტუმბოს გაუმართაობას. Მანქანა " Toyota Crown "1G ძრავით - ევროკავშირი საწვავის გარეშე. ბიჭებმა მანქანა ბენზინგასამართ სადგურზე ხელით გააგორეს და ავზი აავსეს. დაიწყეს სვლა - მანქანა არ დაიძვრება. ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ საწვავის ავზის გადინება უკიდურესად საზიანოა საწვავის ტუმბოსთვის და, კერძოდ, ინექციური ძრავის ელექტრო ტუმბოსთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ბენზინი, რომელიც შეიცავს ჰაერის ბუშტებს, იწვევს როგორც თავად ტუმბოს, ასევე მისი კოლექტორის ძალიან სწრაფ ცვეთას. შედეგად მცირდება ტუმბოს მიერ განვითარებული წნევა და ამავდროულად იზრდება მისი ელექტროძრავის არმატურის შეფერხების ალბათობა. ელექტროძრავის გაჩერება ხდება იმის გამო, რომ ელექტროძრავის ჯაგრისები ჩასმულია კოლექტორზე ცვეთის გამო წარმოქმნილ ღარში და იკარგება ელექტრული კონტაქტი. ეს არის იაპონური საწვავის ტუმბოს გაუმართაობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი. საწვავის ტუმბოს ძრავის სამაგრის აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია. სხვა ტუმბოს ყიდვა უფრო ადვილია. აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში საწვავის ტუმბოები ამოღებულია ძრავის გაჩერების შემდეგ. სანამ ინექციური ძრავა მუშაობს და, შესაბამისად, მუშაობს ელექტრო საწვავის ტუმბო, საწვავის ტუმბოს გაჭედვის შანსი ძალიან მცირეა. მინიმუმ 12 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როცა ეს წესი არ იყო დაცული.

ასე რომ, მანქანა არ დაიწყება. ბიჭები ტექნიკურად კომპეტენტურები აღმოჩნდნენ და მაშინვე ჩათვალეს, რომ საწვავის მიწოდება არ იყო. ამაში დასარწმუნებლად, მათ გახსნეს ჰაერის ფილტრის საფარი, დაასხით რამდენიმე სუფრის კოვზი ბენზინი პირდაპირ ფილტრის ელემენტზე, რის შემდეგაც ჰაერის ფილტრის საფარი დაიხურა. მათ დაიწყეს ძრავის ჩართვა. მკვდარი ძრავა მაშინვე „დაიჭირა“ და დაიწყო, მაგრამ რამდენიმე წამის მუშაობის შემდეგ და ჰაერის ფილტრზე გადასული მთელი ბენზინი „შეჭამა“, მაშინვე გაჩერდა. როდესაც ოპერაცია განმეორდა, სიტუაცია განმეორდა: ძრავა აწარმოებს მთელ ბენზინს და ჩერდება. ამის შემდეგ, როდესაც გადაწყვიტეს, რომ საწვავის ტუმბოს რაღაც დაემართა, მფლობელებმა მანქანა ჩვენთან წაიყვანეს.

თუ მსგავს სიტუაციას წააწყდებით, გაიხსენეთ ავტომობილის ერთ-ერთ ჟურნალში აღწერილი მეთოდი, რომელიც საწვავის ტუმბოს გაუმართაობის შემთხვევაში ავტოფარეხში ავტოფარეხამდე გამგზავრების საშუალებას გაძლევთ. ამისათვის გადაწურეთ მთელი წყალი შუშის სარეცხი რეზერვუარიდან და დაასხით მასში ბენზინი. ამოიღეთ მილი გამრეცხი საქშენებიდან და გახსენით, მაგალითად, ჰაერის ფილტრის საფარი, ჩადეთ მილის ბოლო საჰაერო სადინარში. სარეცხი მანქანის ხანმოკლე ჩართვით და ამით საწვავის მიწოდებით მიმღების კოლექტორს, შეგიძლიათ ძრავის ჩართვა. როგორც კი შენელებას დაიწყებს, ისევ ჩართეთ გამრეცხი. ასე, თუმცა არ გამოგვიცდია, ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლად მივიდეთ უახლოეს სახელოსნომდე. უბრალოდ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თუ საჭიროზე მეტ ბენზინს მიაწოდებთ, ძრავა ასევე დაიწყებს შენელებას და შეიძლება გაჩერდეს ძალიან მდიდარი ნარევიდან.

როდესაც მანქანა კოლოფში შემოვიდა, პირველი რაც გავაკეთეთ იყო „დაბრუნების“ მილის ამოღება საწვავის ლიანდაგზე წნევის შემცირების სარქველიდან (ეს შეიძლება გაკეთდეს ხელსაწყოს გარეშეც) და ძრავა ოდნავ „გააჭიანურეთ“ სტარტერით. : ბენზინი არ გამოჩენილა წნევის დამწევი სარქვლის ძუძუს მხრიდან, რაც ნიშნავს რომ ის არც საწვავის ლიანდაგშია. ცნობილია შემთხვევები, როცა „დაბრუნების ხაზში“ არ იყო ბენზინი, რადგან წნევის შემცირების სარქველი იყო ჩაკეტილი. ასეთ ვითარებაში ძრავი ამუშავებდა და მუშაობდა, მაგრამ გაზის გარბენი გაზრდილი ჰქონდა იმის გამო, რომ საწვავის ლიანდაგში იყო ზედმეტი წნევა. ჩვენ მივეცით გამშვები სარქვლის თხილი საწვავის ლიანდაგზე (ამ ძრავზე ბენზინი მიეწოდება გამშვები სარქვლის საშუალებით), კიდევ ერთხელ "დავაჭყიტეთ" ძრავა სტარტერთან - ბენზინი არ არის. შემდეგ უკანა სავარძელი ამოიღეს და იპოვეს ლუქი, რომელშიც მავთულები შევიდა. საკონტროლო ნათურის დახმარებით აღმოვაჩინეთ სადენები, რომლებითაც იკვებება ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავა (ისინი ჩვეულებრივ უფრო სქელია ვიდრე დონის სენსორების მავთულები, მაგრამ არის იგივე დიამეტრის მავთულები). ამისთვის „ნიანგის“ საკონტროლო ნათურა უნდა დაუკავშირდეს მანქანის ძარას და შემდეგ ჩართოს ანთება. ახლა, "საკონტროლო" ზონდის მკვეთრი წვერით, თქვენ უნდა განსაზღვროთ სადენები, რომლებშიც არის ძაბვა. სავარაუდოდ, ეს იქნება დენის და სიგნალის მავთულები საწვავის დონის სენსორიდან. ძაბვისგან თავისუფალი მავთულები არის ბენზინის ტუმბოს "მასები" და კვების წყარო. ახლა, იგივე "კონტროლის" გამოყენებით, აუცილებელია მავთულის დადგენა, რომელზედაც ჩნდება ძაბვა დამწყებ ჩართვისას. ეს იქნება ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავის ელექტრომომარაგება. ძაბვის გარეშე დარჩება „მიწის“ მავთულები, რომელთაგან ყველაზე სქელია ელექტროძრავის „მიწა“. თუმცა „მასის“ მანქანის ძარაზე „მასად“ ყოველთვის შეიძლება „ამოღება“.

სადენების შემოწმების შემდეგ დავადგინეთ, რომ სტარტერის ჩართვისას ელექტროენერგია მიეწოდებოდა საწვავის ტუმბოს, მაგრამ ბენზინი არ მიეწოდებოდა საწვავის ლიანდაგს. დიახ, და გაზის ტუმბოს მუშაობის ხმაური საერთოდ არ ისმის. აქვე უნდა გავიხსენოთ, რომ თუ მართვის დროს გაიგონებთ მოქმედი საწვავის ტუმბოს ხმას, მაშინ ეს საწვავის ტუმბო მალე გაფუჭდება (ე.ი. ჯემი). საწვავის ტუმბო მუშაობს თითქმის ჩუმად.

ასე რომ, ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ტუმბო იკვებება, მაგრამ ის არ მუშაობს. აქედან დასკვნა: საწვავის ტუმბო გაჭედილია. ამ სიტუაციაში ასე უნდა მოიქცეთ: ერთი ადამიანი ჩართავს და უჭერს სტარტერს, მეორე კი ამ დროს რაღაც მძიმე ურტყამს ტუმბოს. ამის გაკეთება ადვილია, თუ ტუმბო შეჩერებულია: უბრალოდ, მსუბუქად შეეხეთ სხეულს ნებისმიერი გასაღებით და ის დაიწყებს მუშაობას. თუ ტუმბო არის წყალქვეშა, როგორც ეს იაპონური მანქანების უმეტესობის შემთხვევაშია და, შესაბამისად, არის გაზის ავზში, ძალიან რთულია მის სხეულზე დარტყმა. ასეთ შემთხვევებში შეგიძლიათ სცადოთ დარტყმა (და უფრო ძლიერად) გაზის ავზში. ზემოქმედება უნდა იყოს ძლიერი, ტუმბოს ჩაკეტვა მსუბუქი, გაზის ავზი არ უნდა იყოს პლასტიკური. სავსებით შესაძლებელია, რომ ზემოქმედების შედეგად ვიბრაციამ მიაღწიოს ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავას და ის, დაწყებისთანავე, დაიწყოს ბრუნვა, რადგან წყალქვეშა ტიპის ბენზინის ტუმბოების შეკვრა დარტყმიდან გაზის ავზში არის საკმაოდ გავრცელებული ფენომენი. ჩვენ არ გაგვიმართლა: ჩაქუჩით გაზის ავზში მიყენებულმა რამდენიმე ძლიერმა დარტყმამ ძრავა არ გააცოცხლა. მე მომიწია სხვა მეთოდის გამოყენება: მათ გათიშეს საწვავის ტუმბოს დენის აღკაზმულობა და დამატებითი მავთულის საშუალებით ელექტროენერგია ბატარეიდან მიაწოდეს საწვავის ტუმბოს ელექტროძრავას ჯერ ერთი პოლარობით, შემდეგ მეორეში და ასე შემდეგ რამდენიმე. ჯერ. ყოველი ძაბვის მიწოდებისას ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავის წამყვანმა, მიწოდებული ძაბვის პოლარობიდან გამომდინარე, ჯერ ერთი მიმართულებით ირტყამდა, შემდეგ მეორეში, ხოლო მეორე ან მესამე შეერთებისას ძრავმა უცებ დაიწყო მუშაობა. ჩვენ უბრალოდ უნდა შევაერთოთ კონექტორი ადგილზე და ჩავრთოთ ძრავა. მანქანის მფლობელს შემდეგი ვუთხარით: „ძრავა, როგორც თქვენ გთხოვეთ, ჩართეთ, მაგრამ საწვავის ტუმბო მწყობრიდან გამოსულია და გამოსაცვლელია. დღეს ძრავა ამუშავდა, შეიძლება ხვალ ამოქმედდეს, ერთი-ორი კვირა იმუშავებს, მაგრამ ყველაზე შეუფერებელ მომენტში ბენზინის ტუმბოს ელექტროძრავის დაბლოკვის გამო ვეღარ ამუშავებთ. მაგრამ მოძრაობაში, სავარაუდოდ, ის სწორად იმუშავებს. ”

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ ჩაჭედილი წყალქვეშა საწვავის ტუმბო შეიძლება ჩაიკეტოს გაზის ავზზე დარტყმით ან ელექტროძრავაზე სხვადასხვა პოლარობის ალტერნატიული ძაბვით ტუმბოს მიწოდებით, მაგრამ ზოგადად, ასეთი ტუმბოები უნდა შეიცვალოს. (ფიგურა 14)

ბრინჯი. თოთხმეტი.ელექტრო საწვავის ტუმბოს ამოღება (3). როგორც ხედავთ, ამ საწვავის ტუმბოს ნაცვლად, შეგიძლიათ ჩადოთ ნებისმიერი სხვა, თუნდაც განსხვავებული ზომის. ყოველივე ამის შემდეგ, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ საწვავის ტუმბოს კორპუსი მავთულით დაკრათ და შეამოკლოთ მილი (1). თითქმის ყველა ტუმბოს, განურჩევლად ზომისა, აქვს იგივე პარამეტრები. თუმცა გვქონდა შემთხვევა, როდესაც 4.5 ლიტრიანი „კრუიზერი“, მძღოლის თქმით, 1.3 ლიტრიანი „კოროლას“ ტუმბოს დაყენების შემდეგ უფრო „დუმდა“, მაგრამ უფრო ეკონომიური. „არამშობლიური“ ტუმბოს დაყენებისას ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ რეზინის შლანგი (2) შესაბამისი სიგრძის სხვა.

ბენზინის ძრავებისთვის საწვავის ტუმბოს შეცვლისას უნდა დაიცვან შემდეგი მოსაზრებები.

ტუმბო შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ნებისმიერი მანქანიდან, თუნდაც საყოფაცხოვრებო, მთავარია ის იყოს დაპროექტებული ინექციური ძრავით მუშაობისთვის. საბოლოო ჯამში, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააფიქსიროთ იგი გაზის ავზში სტანდარტულ სამაგრზე მავთულით. ტუმბოს არჩევის პრობლემა მხოლოდ ერთხელ გვქონდა და მაშინაც არა იაპონურ მანქანასთან. ჩვენ დავაყენეთ ტუმბო 1.5 ლიტრიანი "ტოიოტა კოროლა ". მფლობელის თქმით, ასვლაზე სიმძლავრის კლება შეინიშნებოდა, მაგრამ მანქანა ძალიან ეკონომიური გახდა.

12 ვოლტის სიმძლავრე მიეწოდება ყველა ტუმბოს, სანამ დამწყები ჩართულია ან სანამ არის ბრძანება დანადგარისგან EFI (ძრავის მართვის განყოფილება). ძრავებში, რომლებსაც აქვთ ჰაერის ნაკადის მექანიკური სენსორი (კარის ტიპი), ელექტრო ტუმბოს გაშვების ბრძანება იქმნება თავად "სამკითხველო ოთახში" კონტაქტების დახურვით, როდესაც მისი ამორტიზატორი (დანა) არის გადახრილი, რაც იხრება წარმოქმნილი ჰაერის ნაკადით. ძრავის ბრუნვის დროს. უმეტეს ძრავებში, საწვავის ტუმბოს ელექტროძრავა მოიცავს ძრავის მართვის ერთეულს (ბლოკი EFI ) როდესაც ის იღებს პულსებს ამწე ლილვის სიჩქარის სენსორიდან. ძრავა ბრუნავს - სიმძლავრე მიეწოდება საწვავის ტუმბოს ელექტროძრავას. ძრავა ჩერდება, სიმძლავრე გრძელდება რამდენიმე წამის განმავლობაში და შემდეგ ქრება.

მომსახურე საწვავის ტუმბომ უნდა შექმნას წნევა მინიმუმ 4.0 კგ / სმ 2. პრაქტიკაში, მანქანაზე არ ვაყენებთ ტუმბოს, რომელიც „დაჭერს“ 4,5 კგ/სმ2-ზე ნაკლებს. ტუმბო, რომელიც ქმნის 5-6 კგ / სმ 2 წნევას, კარგად ითვლება. ჩვენ ვამოწმებთ ტუმბოებს (რომლებიც ახალია მხოლოდ სარემონტო მანქანისთვის, რადგან დაშლიდან მოდის) შემდეგნაირად (ნახ. 14). დაასხით მეოთხედი ვედრო ბენზინი. შესაფერისი დიამეტრის რეზინის მილით, ჩვენ ვაკავშირებთ ტესტის ქვეშ მყოფი ტუმბოს განშტოების მილს წნევის მრიცხველთან, რომელსაც აქვს ლიმიტი 10 კგ / სმ 2 (ბრმა). ჩვენ ვაკავშირებთ ორ მავთულს დაახლოებით 1,5 მეტრის სიგრძის ტუმბოს ტერმინალებთან. ტუმბოს ჩავყავით თაიგულში. ბენზინმა უნდა დაფაროს ტუმბოს კორპუსი მინიმუმ ერთი მესამედით. 2-3 წამის განმავლობაში შეაერთეთ მავთულები ბატარეასთან და დააკვირდით წნევის საზომს. შეცვალეთ პოლარობა, ისევ ჩართეთ ტუმბო და დააკვირდით წნევის საზომს. არასწორი პოლარობით, საწვავის წნევა არ იქნება ან იქნება უმნიშვნელო (1-2 კგ / სმ 2). სწორი პოლარობით, წნევა იქნება 2 კგ / სმ 2-ზე მეტი. თუ თქვენ გაქვთ შესანიშნავი ტუმბო, არ დაელოდოთ სანამ წნევის მრიცხველის ნემსი გაჩერდება ჩართვის შემდეგ. თუ მან აჩვენა 5 კგ/სმ2-ზე მეტი, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ შემოწმება და გაიხარეთ, რომ ასეთი კარგი საწვავის ტუმბო გაქვთ. ყოველივე ამის შემდეგ, რაც გინდოდათ იცოდეთ - მუშაობს თუ არა ტუმბო - თქვენ გაარკვიეთ, რომ ტუმბო იჭერს და აბსოლუტურად არ არის საჭირო კავშირების საიმედოობის შემოწმება, ნაპერწკალი მავთულები ბატარეის ტერმინალებზე, როდესაც ბევრია. ირგვლივ ბენზინის ორთქლი.

ელექტრო ბენზინის ტუმბოები სამი ტიპისაა. პირველი განკუთვნილია კარბურატორის ძრავებისთვის, მის მიერ წარმოქმნილი წნევა არ აღემატება 1 კგ / სმ 2-ს. როგორც წესი, ეს ტუმბოები დიაფრაგმისაა, მაგრამ არის ასევე ცენტრიდანული (მორევის ტიპი). უნდა გვახსოვდეს, რომ გაზის ტუმბოს შეცვლისას, მიწოდების წნევა იცვლება (თუმცა არც თუ ისე ბევრი) კარბუტერის ძრავში და, შესაბამისად, იცვლება საწვავის დონე მცურავი პალატაში. ამიტომ, საწვავის ტუმბოს შეცვლის შემდეგ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ საწვავის დონე მცურავი პალატაში. საწვავის ტუმბოების მეორე ტიპი არის ელექტრო, ელექტრონული საწვავის ინექციის მქონე ძრავებისთვის. მათი მაქსიმალური წნევა არ აღემატება 6 კგ / სმ 2. ბენზინის წნევა საწვავის ლიანდაგში, ე.ი. ინექციის წნევა განისაზღვრება არა თავად ტუმბოს მიერ, არამედ სპეციალური წნევის შემცირების სარქველით, რომელიც ჩვეულებრივ მდებარეობს იმავე ლიანდაგზე. მთელი ბენზინი, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენს იკვებება ბენზინის ტუმბო, ის უკან იყრება ავზში, ტოვებს წნევას საწვავის ლიანდაგში 2.3-დან 3.1 კგ / სმ 2-მდე, ძრავის ბრენდის მიხედვით. მთავარი ის არის, რომ საწვავის ტუმბო იჭერს 3,1 კგ / სმ 2-ზე მეტს (საწვავის ლიანდაგში წნევის გაზომვისას) და ინჟექტორებისთვის საკმარისი საწვავი იყოს მისი მაქსიმალური მოხმარებით. პირდაპირი ბენზინის ინექციის მქონე ძრავებზე დამონტაჟებულია ამ (მეორე) ტიპის ტუმბოები. მესამე ტიპი არის ელექტრო მექანიკური ინექციის ტუმბოები. ეს ინექცია გამოიყენებოდა ძველ "მერსედესზე", "ვოლვოზე", "ბმვ"-ზე და ა.შ., ჩვენთვის ცნობილ იაპონურ მანქანებზე ასეთი ინექცია არ შემხვედრია. ამ ტიპის ტუმბოებმა უნდა დააჭირონ დაახლოებით 9 კგ / სმ 2, რადგან ძრავაში სამუშაო წნევა არის დაახლოებით 5-6 კგ / სმ 2. ეს ტუმბოები, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას იაპონურ მანქანებზე, წნევის შემცირების სარქველი მთელ ზედმეტ ბენზინს უკან გადააგდებს ავზში, მაგრამ ისინი ჩვეულებრივ (გამოიყენება), ძალიან ხმაურიანი, ძვირი (კარგად, ბოლოს და ბოლოს, Mercedes!) და მოკლე. - ცხოვრობდა.

ტუმბოს დაყენებამდე უნდა გაარკვიოთ სად აქვს დადებითი ტერმინალი და სად აქვს უარყოფითი ტერმინალი. ეს შეიძლება დადგინდეს ბატარეის ტერმინალებზე ტუმბოს შემოწმებისას, თუმცა, როგორც წესი, პლუს და მინუს ნიშნები ამოტვიფრულია თითოეულ ტერმინალთან, მაგრამ, განსაკუთრებით თუ ტუმბო არ არის სტანდარტული, უვნებელია იმის შემოწმება, შეესაბამება თუ არა ეს წარწერები რეალობას. ტუმბოს გარსაცმზე მონიშნეთ სად არის "პლუს" და სად არის "მინუს". როცა ტუმბოს სტანდარტულ სამაგრზე დააფიქსირებთ, მაშინ „მინუსი“ მიამაგრეთ სამაგრის კორპუსს (იაპონელი ქალების უმეტესობისთვის ის ლითონისაა), ხოლო „პლუს“ - კორპუსისგან იზოლირებულ სქელ მავთულს. თუ პოლარობა არასწორია, ტუმბო იმუშავებს, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფს მიწოდებული ბენზინის საჭირო წნევას. მართალია, ზოგჯერ არასწორი პოლარობით, ტუმბოს იმპულს მამაგრებელი კაკალი იხსნება და ტუმბო ჩერდება. მაგრამ როგორც კი ელექტროენერგია სწორ პოლარობაში იქნება გამოყენებული, კაკალი თავად ბრუნდება უკან და ტუმბო მუშაობს.

მაგრამ საწვავის სისტემის ყველაზე რთული დეფექტი, ალბათ, შემდეგი იყო. მიმდინარეობს ბენზინზე მომუშავე ავტომობილის ბუქსირება. რა მოდელი იყო უკვე დავიწყებას მიეცა და არა უშავს, მთავარია რომ იყო მრავალპუნქტიანი ინექციით ( EFI ) და საწვავის ტუმბო ავზში იყო. ჩვენ ვიწყებთ - ის მუშაობს რატომღაც. ის ირხევა, ისვრის ამღების კოლექტორს, როცა ცდილობ გაზის პედალს დააჭირო, ჩერდება. საწვავის დეფიციტია. ჩვენ ვაკავშირებთ წნევის ლიანდაგს საწვავის ლიანდაგზე - მართლაც, 1,5 კგ / სმ 2, რაც ბევრად ნაკლებია ნორმაზე. ქლიბით ვწურავთ დაბრუნების ხაზს, ჩართავთ სტარტერს - წნევის ლიანდაგზე არაფერი იცვლება. ერთი და იგივე 1.5 კგ / სმ 2 გათიშეთ დაბრუნების ხაზი, ჩართეთ დამწყები - საწვავი არ დაფრინავს დაბრუნების ხაზიდან. ეს ნიშნავს, რომ საქმე არ არის წნევის შემცირების სარქველზე (დაბრუნების ხაზი მიმაგრებული იყო უშუალოდ წნევის შემამცირებელ სარქველზე და ღია მდგომარეობაში ჩაკეტილი სარქველის შემთხვევაში, მთელი ბენზინი ისევ საწვავის ავზში გადაიყრება. და არ იქნება საჭირო წნევა საწვავის ლიანდაგში; ასეთი შემთხვევები, მართალია ძალიან იშვიათად, მაგრამ არის). ჩვენ ვხსნით საწვავის ფილტრს - დარწმუნდით, რომ ის არ არის დაბლოკილი და თითქმის ახალია. ჩვენ ვხსნით საწვავის ტუმბოს და ვრწმუნდებით, რომ შემომავალი ბადე სუფთაა. ჩვენ ჩავსვამთ საწვავის ტუმბოს ბენზინით სავსე ვედროში და წნევის მრიცხველის შეერთებით, დარწმუნდით, რომ ის კარგ სამუშაო მდგომარეობაშია - წნევა 5,5 კგ / სმ 2 საკმარისზე მეტია. რჩება გაზსადენის გაწმენდა. მოდული. სუფთა. ანუ ყველაფერი შევამოწმეთ და ყველაფერი რიგზეა. ჩვენ მთელი საწვავის სისტემა ადგილზე დავამონტაჟეთ, ვცდილობთ ძრავის გაშვებას - სურათი იგივეა. საწვავის ლიანდაგში საწვავის ნაკლებობისა და წნევის სიმპტომები პრაქტიკულად არ არის. ისევ ყველაფერი დაიშალა და შემოწმდა. Ყველაფერი კარგადაა. შემდეგ მათ დაამაგრეს საწვავის ტუმბო მის ფიტინგებზე, მაგრამ ტუმბო ავზში კი არ ჩაუშვეს, არამედ ჩაუშვეს ვედროში. ვედრო ძრავის გვერდზე დავდეთ და საწვავის ლიანდაგიდან შლანგი გადავაგდეთ საწვავის ტუმბოს ფიტინგამდე. ასე რომ, ჩვენ გამოვრიცხეთ საწვავის ფილტრი და გაზსადენი სამუშაოდან. ტუმბოს ელექტროენერგია მიეწოდება და ხარვეზი ყველასთვის ნათელი გახდა. მოკლე შლანგში იყო ხვრელი თვით საწვავის ტუმბოდან ფიტინგამდე. და რადგან ამ მოკლე შლანგის თავზე იყო ტექსტილის გრაგნილი, ბენზინი არ ასხურებდა ნაკადს, არამედ, როგორც იქნა, მიედინებოდა შლანგით ქვემოთ საწვავის ტუმბოს სხეულზე. და ერთი შეხედვით, ბენზინის ეს ნაკადი თითქმის შეუმჩნეველი იყო. მაგრამ მის გამო საწვავის ლიანდაგზე ზეწოლა არ ყოფილა. ბენზინი ძლივს მიაღწია მას. თუ საწვავის ტუმბოს პირველი შემოწმებისას ტუმბო ყველა ფიტინგით ჩაშვებული იყო ვედროში, ე.ი. და მილის შემთხვევაში, ეს დეფექტი, სავარაუდოდ, ადრე იქნებოდა აღმოჩენილი. (RIS15, RIS16)

ბრინჯი. 15.თუ რეზინის შლანგი (1) გატყდა, ძალიან რთულია საწვავის დაბალი წნევის მიზეზის დადგენა საწვავის ლიანდაგში. მეტიც, საწვავის ტუმბოს (2) გამოცვლა არაფერს აკეთებს და ამ ტუმბოებს ახალს კი არ ვყიდულობთ, არამედ დაშლიდან.

ბრინჯი. 16.თანამედროვე საწვავის ტუმბოს გამოჩენა მიმღები ბადით, რომელსაც აქვს კალიკო ქსოვა. ძალიან რთულია ასეთი ბადის ეფექტურად გაწმენდა.

საუბრის დასასრულს ბენზინის მანქანებში საწვავთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი წერტილი. ბევრი ოთხბორბლიანი (4 WD ) იაპონური მანქანების საწვავის ავზი მდებარეობს პროპელერის ლილვის ზემოთ (უკანა სავარძლის ქვეშ). ამ შემთხვევაში, გაზის ავზი, როგორც იქნა, შედგება ორი ნაწილისგან - მის ძირში მოწყობილია პროპელერის ლილვის გვირაბი. საწვავის ტუმბო მდებარეობს ერთ ნახევარში საწვავის შესასვლელთან. მეორე ნახევრიდან საწვავის გამოსაყენებლად გამოიყენება სხვა ტუმბო, ეჟექტორის ტიპის. ამ ტუმბოს მუშაობას უზრუნველყოფს საწვავის ჭავლი "დაბრუნებიდან". საწვავის რელსიდან ზედმეტი საწვავი პირდაპირ არ ბრუნდება ელექტრო საწვავის ტუმბოს ირგვლივ მდებარე ღეროში, მაგრამ ჯერ მიდის ეჟექტორის ტუმბოსკენ, იქ იჭერს კიდევ საწვავს ავზის მეორე ნახევრიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ იკვებება ღეროში. როდესაც სტანდარტული საწვავის ტუმბო ცუდია, ნაკადი "დაბრუნებაში" სუსტია და ეჟექტორის ტუმბო თითქმის არ მუშაობს. შედეგად, ბენზინი სრულად არ იწარმოება საწვავის ავზის ერთი ნახევრიდან. რა თქმა უნდა, რაღაც იღვრება, როდესაც ავზში ბენზინი იფეთქებს მოძრაობაში, მაგრამ მაინც, მანქანა ამ შემთხვევაში თან ატარებს, თუმცა არა დიდი, მაგრამ გამოუყენებელი საწვავი. (სურ. 17).

ბრინჯი. 17.ტიპიური საწვავის მიწოდება 4WD სედანებისთვის. ამ სქემის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ საწვავის ავზს (4) აქვს ჩაღრმავება პროპელერის ლილვისთვის (6) და, შესაბამისად, მის ბოლოში არის ორი ჩაღრმავება. ამიტომ მთელი ბენზინის გამოსაყენებლად საჭიროა ორტუმბოიანი მოწყობა. ერთი ელექტრო და ერთი ეჟექტორი. ეჟექტორული ტუმბოს მუშაობისთვის გამოიყენება საწვავის ნაკადი გადადინების (დაბრუნების) ხაზიდან, რომელიც მოითხოვს კარგ ელექტრო ტუმბოს, საწვავის ფილტრებს და წნევის შემცირების სარქველს საწვავის ლიანდაგზე.1 - საწვავის დაბრუნების ხაზი („დაბრუნება ”); 2 - საწვავის მიწოდების ხაზი; 3 - საწვავის გადაცემის ხაზი; 4 - საწვავის ავზი; 5 - მიმღები ბადე; 6 - ჩაღრმავება ავზში წამყვანი ლილვისთვის; 7 - ელექტრო საწვავის ტუმბო; 8 - ეჟექტორის საწვავის ტუმბო; 9 - შემავსებლის კისერი; 10 - ვენტილაციის ხაზი.

იმისათვის, რომ ძრავამ მიაღწიოს სრულ სიმძლავრეს, უნდა დაიცვან შემდეგი პირობები:

1 - ძრავის კარგი შეკუმშვა;

2 - სტაბილური და უხვი საწვავის მიწოდება;

3 - ბევრი ჰაერი.

თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული პირობა არ არის დაკმაყოფილებული, მაშინ ძრავის ეფექტურობა დაბალი იქნება.

როდესაც ბიძგი იკარგება დატვირთვის ქვეშ, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის მართვის განყოფილება გადავიდა საგანგებო რეჟიმში. ძრავის გადაუდებელი მუშაობა უზრუნველყოფილია ყველა თანამედროვე მანქანაზე. ეს რეჟიმი აუცილებელია იმისთვის, რომ მანქანა სწრაფად კი არა, უსაფრთხოდ მიაღწიოს დანიშნულების ადგილს.

რომ იპოვო სწორი მიზეზი აუცილებელია ძრავის კომპიუტერული დიაგნოსტიკის ჩატარება.

კომპიუტერული დიაგნოსტიკის შედეგებზე დაყრდნობით, ჩვენ გავიგებთ, რომელი მიმართულებით უნდა გადავიდეთ და სად უნდა ამოთხაროთ, რათა გაირკვეს გაუმართაობის ნამდვილი მიზეზი.

თუ დიზელი ძრავს საწვავი ამოიწურება, შემდეგ შეამოწმეთ საწვავის აღჭურვილობა:.

თუ დიაგნოსტიკამ აჩვენა, რომ საკმარისია დიზელის საწვავი, ხოლო ტურბინა არის დაქვეითებული და სხვა სისტემებში შეცდომები არ არის, მაშინ მიზანშეწონილია გაზომოთ ძრავის შეკუმშვა.

ძრავის სათანადო შეკუმშვის შეუსრულებლობა გამოიწვევს ძრავა არ გაიწევს და არ განავითარებს სრულ ძალას.თუ დგუში არ არის შეკუმშვა, მაგრამ არის საკმარისი რაოდენობით ჰაერი და საწვავი, მაშინ ძლიერი აფეთქება მაინც არ მოხდება, შესაბამისად არ იქნება კარგი გამონაბოლქვი, მაგრამ როგორც ვიცით, გამონაბოლქვი ტრიალებს ტურბინას, ასე რომ, ტურბინა არ გაბერავს ჰაერის საჭირო მოცულობას. ჰაერის ნაკადის ნაკლებობა გამოიწვევს მანქანის არ წევას.

ყველაზე გავრცელებული ჰაერის გაძლიერების ნაკლებობის მიზეზი- პრობლემები ტურბინის მუშაობაში და თავად ტურბინის გამორთვაში.

განვიხილოთ ცვლადი გეომეტრიის ტურბინის ძრავა (ყველაზე გავრცელებული).

ტურბინის გამორთვა, როგორც წესი, წარმოიქმნება ორიდან ერთ-ერთი პრობლემისგან: ერთი დაკავშირებულია ჰაერთან, მეორე კი თავად ტურბინის მექანიკური გაუმართაობის გამო (იმპერატორების ცვეთა, ღერძების უკუქცევა).

არის ცვლადი გეომეტრიის ტურბინები, რომლებიც კონტროლდება ვაკუუმით და არის ისეთებიც, რომლებიც კონტროლდება ელექტრონული აქტივატორით.

მანქანაში დამონტაჟებულია ოთხი სენსორი, რომელიც მთლიანად მოქმედებს ტურბინის მუშაობაზე.

1 - გაზრდის წნევის სენსორი. ისინი გაზომავენ ჰაერის წნევას მიმღების კოლექტორში.

2 - გაზრდის წნევის რეგულატორი. ეს არის სარქველი, რომელიც აკონტროლებს გეომეტრიას, ე.ი. რთავს და გამორთავს ტურბინას.

3 - შემავალი ჰაერის ტემპერატურის სენსორი. აჩვენებს ძრავში შემავალი ჰაერის ტემპერატურას.

4 - ატმოსფერული წნევის სენსორი. ზომავს ატმოსფერულ წნევას, სადაც მანქანა მოძრაობს (ნორმალური ატმოსფერული წნევა ზღვის დონესთან შედარებით).

ყველაზე ხშირად ხდება, რომ მანქანაში ჰაერის შეღწევის სისტემის შებოჭილობა ირღვევა. ამრიგად, ტურბინა მთელ ჰაერს გამოჰყავს (დახეული მილი, ცუდი კავშირი სახსრებში, დაბზარული ინტერკულერი (ჰაერის გაგრილების რადიატორი).

ასეთი პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელია შემოწმდეს მთელი ჰაერის მიმღები სისტემა გაჟონვისთვის.

შემდეგი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა: გაუმართავი გეომეტრია ტურბინაში.

მანქანაზე გეომეტრიის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა ამოიღოთ ვაკუუმის შლანგი თავად ტურბინის ამძრავიდან. დაადეთ კიდევ ერთი შლანგი და სცადეთ ჰაერის ამოღება პირით ან სპეციალური მოწყობილობით. ამ პროცედურის შემდეგ, ღერო, რომელიც აკონტროლებს გეომეტრიას, უნდა შეცვალოს თავისი პოზიცია. თუ ის არ ცვლის თავის პოზიციას, მაშინ შეიძლება არსებობდეს 2 მიზეზი, ან გატეხილი აქვს დიაფრაგმა აქტივატორში, ან თავად გეომეტრია გაჭედილია.

გამაძლიერებელი წნევის რეგულატორის და გამაძლიერებელი წნევის სენსორის გაუმართაობაგამოვლენილია მათზე შეცდომების არსებობით კომპიუტერული დიაგნოსტიკის შედეგებში.

გამაძლიერებელი წნევის რეგულატორი ასევე შეიძლება შემოწმდეს ვაკუუმმეტრით.

უნდა გვახსოვდეს, რომ შევამოწმოთ ვაკუუმის ტუმბო და ვაკუუმის მილები მთელ მანქანაში გაჟონვისთვის. ეს კეთდება შემდეგნაირად, გათიშეთ განშტოების მილი სადმე, ჩადეთ ხელი, ჰაერი უნდა იგრძნოთ.

ელექტრონული აქტივატორის მქონე ტურბინის შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერული დიაგნოსტიკის გამოყენებით!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წევის დაკარგვაზე ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს „მორევის“ ფლაპებმა (არ არის ხელმისაწვდომი ყველა მანქანაში).

ვიმედოვნებთ, რომ ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ დაადგინოთ მიზეზი, რის გამოც თქვენი მანქანა არ იწევს ან არ იძენს სრულ ძალას, ასევე მიიღეთ საკმარისი ცოდნა მანქანის სერვისის სპეციალისტებთან კომუნიკაციისთვის.

ზოგადად, ძრავას შეუძლია შეწყვიტოს წევა სხვადასხვა მიზეზის გამო - ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გაუმართაობა, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს უამრავი მიზეზი და ქვემოთ განვიხილავთ ყველაზე სავარაუდოებს, აღვწერთ მათ სიმპტომებს და გამოვიკვლევთ ამ საკითხს დეტალი. მართლაც, ერთ დღეს შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს დაემართოს ისეთი რამ, რომ ძრავა დაკარგოს სიმძლავრე, ყოველგვარი სიმპტომების გარეშე. ძრავას, ალბათ, არ აქვს რაიმე დაავადების აშკარა ნიშნები, როგორც ჩანს, თითქმის მშვენივრად მუშაობს და არ გამოსცემს უჩვეულო ხმებს და ვიბრაციას, მაგრამ უბრალოდ არ იტვირთება ისე, როგორც ჩვეულებრივ. და პრობლემა, როგორც ჩანს, დღითიდღე უარესდება და უარესდება, თუმცა თქვენ ალბათ ვერც კი შენიშნეთ, როდის დაიწყო ძრავამ უარესად დაძაბვა.

თუ თქვენ იცნობთ ამ სიტუაციას, მაშინ მოდით განვიხილოთ ძრავის ბიძგის შემცირების შემდეგი მიზეზები:

დაბალი ხარისხის საწვავი

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დააბრალოთ საწვავი - დაიმახსოვრეთ სად გაავსეთ ბოლოს - ალბათ ეს არის ახალი ბენზინგასამართი სადგური ან ის, რომლითაც ადრე არ გქონდათ მართვის გამოცდილება. სავსებით შესაძლებელია, რომ საწვავი ძალიან უხარისხო აღმოჩნდეს (ეს ისე ხდება, რომ გაგიმართლათ, თუ უბრალოდ შეწყვეტთ ძრავას - ბოლოს და ბოლოს, ვიღაცის ძრავა ალბათ საერთოდ შეწყვეტს ჩართვას, სანამ მფლობელი მთლიანად არ შეცვლის. საწვავი ავზში).

თუ საწვავს ავსებთ ბენზინგასამართ სადგურზე, სადაც ჩვეულებრივ, და არაფერი არ იწვევს ეჭვს, ეწვიეთ ადგილობრივ თემებს სოციალურ ქსელებში, მანქანის კლუბში თქვენს რეგიონში/რაიონში, ან უბრალოდ ქალაქის პორტალზე - შესაძლოა ბენზინგასამართ სადგურს უბრალოდ საწვავის ცუდი მიწოდება ჰქონდა. .

თუმცა, ყველაზე ხშირად, ბიძგის დაკარგვასთან ერთად, ძრავის შეუთავსებლობას ასეთ უხარისხო საწვავთან აქვს სხვა სიმპტომები, მაგალითად, როგორიცაა ძრავის სიჩქარის არასტაბილურობა, გაძნელება და სხვა, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ცუდი იყო საწვავი. და მანქანის მოდელი.

მაგრამ, სავარაუდოდ, ბენზინის ცუდი ხარისხის დადგენა შესაძლებელია ძრავიდან სანთლების ამოღებით (ამას დასჭირდება სპეციალური სანთლის გასაღები) - ზოგადად, სანთლები ხშირად შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც პირველადი დიაგნოსტიკური მეთოდი ძრავის გარკვეული გაუმართაობისთვის. წვის კამერა, რადგან ისინი არიან ისინი, ვინც ყველაზე მჭიდროდ თანამშრომლობენ ამ წვის კამერასთან და ამავდროულად სწრაფად იშლება. თუ საწვავი შეიცავს დიდი რაოდენობით მეტალზე დაფუძნებულ დანამატებს, მაშინ სანთლის კონტაქტებს და ცენტრალური დიოდის „კალთას“ ექნება მოწითალო საფარი (თითქოს წითელ აგურს სანთელში დაემტვრევა).

ბინძური ჰაერის ფილტრი

თქვენ ასევე შეიძლება უბრალოდ გქონდეთ ჰაერის ფილტრი ჭუჭყიანი და ამ შემთხვევაში, ენერგიის დაკარგვის აღმოფხვრა დაგიჯდებათ, ალბათ, უფრო იაფი, ვიდრე ყველა სხვა ვარიანტი - უბრალოდ შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი - შეგიძლიათ ან თავად იყიდოთ ან შეცვალოთ იგი.

ბინძური ჰაერის ფილტრის პრობლემა ის არის, რომ საწვავი-ჰაერის ნარევი, რომელიც შედის თქვენი ძრავის ცილინდრების წვის პალატაში, არ იღებს საკმარის ჰაერს და, შესაბამისად, საწვავი სრულად არ იწვის, რადგან მას სჭირდება საკმარისი რაოდენობის ჟანგბადი მის დასაწვავად. . გამოდის ადამიანის სურდოს მსგავსი სიტუაცია - ის თითქოს საკმარისად ჭამს და ჯანსაღი ცხოვრების წესს უტარებს, მაგრამ ცხოვრების გარკვეულ მომენტებში (ამ სურდოსთან ავადმყოფობის დროს), ცხვირის გაჭედილი არხები ნორმალურად სუნთქვის საშუალებას არ აძლევს.

ჭუჭყიანი ან ძველი სანთლები

სანთლები შეიძლება იყოს ჭუჭყიანი ან ზედმეტად გაცვეთილი, ამ შემთხვევაში, თუ ძრავა არ იწევს მათ გამო, ეს ასევე შედარებით იაფი ვარიანტია პრობლემების აღმოსაფხვრელად - უბრალოდ გაასუფთავეთ სანთლები ან შეცვალეთ ისინი. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ როგორც პერიოდული დაბინძურება, ასევე სანთლების ცვეთა არანორმალური პროცესია და ამის მიზეზი, სავარაუდოდ, სადღაც უფრო ღრმად, ან თავად სანთლებშია.

ბინძური საწვავის ფილტრი

საწვავის ფილტრმა, ჰაერის ფილტრის მსგავსად, შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის სიმძლავრის დაკარგვა. და პროცესის ფიზიკა აქ ჰაერის ფილტრის მსგავსია - თუ ზემოთ აღწერილ შემთხვევაში საწვავი მთლიანად არ დაიწვა ჰაერის ნაკლებობის გამო, მაშინ ბინძური საწვავის ფილტრის შემთხვევაში, პირიქით, არასაკმარისი. მიეწოდება საწვავის რაოდენობა. ამ შემთხვევაში მარტივია.

ძრავის მექანიკური პრობლემები

თუ ყველა ზემოაღნიშნული მეთოდი არ იყო შენახული და ძრავა მაინც ცუდად ათრევს მანქანას, მაშინ დროა საქმე პროფესიონალებს მივანდოთ - გადადით კარგ მანქანის სერვისზე და დაადგინეთ ძრავის მუშაობის დიაგნოსტიკა - შეამოწმეთ შეკუმშვა (შეკუმშვის კოეფიციენტი წვაში მაგალითად, პალატებს შეუძლიათ ბევრი რამ თქვან სამუშაო ძრავის შესახებ, მათ შორის მისი რესურსის ლიმიტის მიდგომა და მომავალი ძვირადღირებული რემონტი.

გაუმართაობა საწვავის სისტემაში

სავსებით სავარაუდოა, რომ ძრავის ბიძგების სიმძლავრის ვარდნის ასეთი მიზეზი იყოს ცილინდრებისთვის საწვავის მიწოდების სისტემის ნორმალური მუშაობის დარღვევა, ასევე შეიძლება არსებობდეს მრავალი მიზეზი, რის გამოც ძრავა არ იკავებს სიჩქარეს, მოდით. ჩამოთვალეთ მთავარი:

• დეფექტური (ჭუჭყიანი) ბენზინის ტუმბო, მაგალითად, უხარისხო საწვავის ან ბენზინის შეწოვის გამო ავზის ძირიდან, სადაც დასახლებულია უცხო ჭუჭყიანი ნაწილაკების უმეტესობა.
• დეფექტური ინჟექტორი ან ჟანგბადის სენსორი.
• შლანგების ან საწვავის მილების გაჟონვა, სადაც ჰაერი იწოვება.

ჩაკეტილი კატალიზატორი ან გამონაბოლქვი სისტემა

ბინძურმა კატალიზატორმა ან გამონაბოლქვი ხაზმა ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის ბიძგის შემცირება. ორივე შემთხვევაში, შესაბამისი დაბინძურებული კომპონენტის შეცვლა დაგეხმარებათ. გასათვალისწინებელია, რომ კატალიზატორი, როგორც წესი, ძალიან ძვირია მასში კეთილშობილი ლითონების გარკვეული რაოდენობით შემცველობის გამო.

ჩვენ ჩამოვთვალეთ ძრავის სიმძლავრის შესაძლო დაკარგვის ძირითადი და სავარაუდო მიზეზები - უნდა გახსოვდეთ, რომ უამრავი ასეთი მიზეზი არსებობს და თუ თქვენ თვითონ ვერ მოახერხეთ მათი დაყენება, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ მანქანის სერვისს. სახელოსნო ამ ბიზნესს პროფესიონალებს ანდობს.