ტყვიის მჟავა ბატარეები გამოიყენება როგორც ენერგიის წყარო თანამედროვე მანქანებისთვის. ავტომწარმოებლების მიერ მათ სასარგებლოდ არჩევანი შემთხვევით არ გაკეთებულა - ასეთი ბატარეები ნაკლებად მგრძნობიარეა განტვირთვისთვის ცივ პირობებში, ვიდრე სხვები და შეუძლიათ აღადგინონ შესრულება ცივი ძრავის დაწყებასთან დაკავშირებული ინტენსიური დატვირთვის შემდეგაც კი. მანქანის ბატარეებს ასევე უწოდებენ დამწყებ ბატარეებს - სწორედ იმიტომ, რომ მათი ენერგიის გამოყენების გამო მანქანის ძრავა "ცოცხლდება".
ურბანული მართვის ციკლი, როდესაც ძრავა დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს დაბალ და საშუალო სიჩქარეზე, არ აძლევს გენერატორს საშუალებას სრულად მიაწოდოს მანქანა ელექტროენერგიით და დატენოს ბატარეა.
როდესაც ძრავა მუშაობს, ავტომობილის ელექტრული ქსელი იკვებება ძირითადად გენერატორით, რომელიც ერთდროულად დამუხტავს ბატარეას, აღადგენს დატენვას. მაგრამ ურბანული მართვის ციკლი, როდესაც ძრავა დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს დაბალ და საშუალო სიჩქარეზე, არ აძლევს გენერატორს საშუალებას სრულად მიაწოდოს მანქანა ელექტროენერგიით და დატენოს ბატარეა. გარდა ამისა, თანამედროვე მანქანები, როგორც წესი, ელექტროენერგიის მომხმარებლებით არის „ჩაყრილი“.
ეს გარემოებები, ექსპლუატაციის დროს ელექტროლიტის სიმკვრივის ბუნებრივ დაკარგვასთან ერთად, დროდადრო აიძულებს ბატარეის მუშაობის აღდგენას გარე ენერგიის წყაროების - დამტენების გამოყენებით. როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა დამტენით, განხილული იქნება ამ სტატიაში.
ჰიდრომეტრი ელექტროლიტის სიმკვრივის შესამოწმებლად
უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ბატარეაში ელექტროლიტების დონის შემოწმება. ბატარეის ფირფიტები მთლიანად უნდა იყოს ჩაძირული სითხეში (ან გელში - შემთხვევაში). ელექტროლიტის სიმკვრივე ნორმალურ პირობებში უნდა იყოს 1,28 გ/სმ3 ტოლი. მართალია, ზოგჯერ იყიდება ახალი ბატარეები 1,24 - 1,25 გ / სმ3 სიმკვრივით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ასეთი ბატარეები დეფექტურია - ისინი უბრალოდ შექმნილია ტროპიკულ განედებში მუშაობისთვის.
ბატარეის ელექტროლიტების სიმკვრივის ცხრილი
ჰიდრომეტრით გაზომილი სიმკვრივე, საჭიროების შემთხვევაში, სწორდება გამოხდილი წყლის ან ელექტროლიტის დამატებით, გაზომვების მიხედვით. თუ ის ნაკლებია ან ტოლია 1,1 გ/სმ3-ზე, მაშინ მისი აღდგენა შესაძლებელია მაკორექტირებელი ელექტროლიტის დამატებით 1,4 გ/სმ3 სიმკვრივით.
მოქმედი მანქანის ბატარეის ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 12 ვოლტი.
დამუხტული მანქანის ბატარეის ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 12 ვოლტი. იგი იზომება ვოლტმეტრის (ან ვოლტმეტრის რეჟიმში მულტიმეტრის) მიერთებით ბატარეის ტერმინალებთან. ყველაზე ნათლად, ბატარეის მდგომარეობა ნაჩვენები იქნება დატვირთვის წინააღმდეგობის მქონე ვოლტმეტრით, რომელიც დაკავშირებისას იწვევს დენის დაახლოებით ტოლი დენს მანქანაზე ჩართული დამწყებ წრეში. თუ ბატარეა კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა აღდგება წინააღმდეგობის გათიშვისას.
ძაბვების გაზომვა დატვირთვამდე და მის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ასევე მაღაზიაში ბატარეის გაყიდვისას, ისინი აჩვენებენ მუშაობს თუ არა ახალი ელემენტი გამართულად და სჭირდება თუ არა დამუხტვა.
ბატარეის ძაბვის შემოწმება
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვა გენერატორიდან ვოლტმეტრით ვოლტმეტრის მის ტერმინალებთან შეერთებით ძრავით. ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 14 ვოლტი, მომხმარებლებზე გათიშული - ფარები, გაცხელებული მინა და ა.შ. გზად, შეგიძლიათ გაარკვიოთ, იტენება თუ არა ბატარეა უმოქმედო რეჟიმში - თუ ტერმინალებზე ძაბვა 14 ვოლტზე ნაკლებია, მაშინ უნდა შეამოწმოთ გენერატორისა და სერვისის ქამრის მდგომარეობა.
ბატარეის ძაბვის ცხრილი გამორთვისას
ბატარეის რეალური მდგომარეობის შემოწმების გარდა, შეამოწმეთ ბატარეის კოლოფიდან დენის გაჟონვის შესაძლებლობა - ჭუჭყიანი და ტენიანობა იწვევს დატენვის დაკარგვას. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ პრევენციის მიზნით გაასუფთავოთ აკუმულატორის კორპუსი ჭუჭყისაგან, განსაკუთრებით ტერმინალებზე და გაწურეთ სოდის ხსნარით - ის ელექტროლიტს, თუ ის კორპუსზე მოხვდება, "ჩაქრობს". სოდის ნაცვლად შეგიძლიათ საპონიც გამოიყენოთ.
ადვილია გაჟონვის დენის შემოწმება კორპუსის მეშვეობით LED-ით გაფართოებული მილებით. საკმარისია LED-ის ერთი გამოსასვლელი დააკავშიროთ ბატარეის ტერმინალს, მეორეთი კი საქმის ზედაპირის „სკანირება“ სხვადასხვა ადგილას შეხებით.
მანქანის ბატარეის დატენვის წესები
პროცედურის ზოგადი მოთხოვნები:
- გამორთეთ შტეფსელები ბატარეის კორპუსიდან - წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაზების გამოყოფის შემთხვევაში, ის შეიძლება დაზიანდეს.
- დააკვირდით პოლარობას დამტენის შეერთებისას.
- შეინახეთ ნაპერწკლები დამუხტვის ადგილიდან - გამოთავისუფლებული წყალბადი და ჟანგბადი ერწყმის ჟანგბადის გაზს. აკუმულატორის აფეთქება შესაძლებელია ნაპერწკლებისგან, რომლებიც გამოწვეულია „საფქვავი“, შედუღების აპარატის მუშაობით, უყურადღებო მოწევით და ა.შ.
ბატარეის დამუხტვამდე, დარწმუნდით, რომ ამოიღეთ შტეფსელი ბატარეის ყუთიდან.
პასუხები ყველაზე გავრცელებულ კითხვებზე ბატარეის დატენვასთან დაკავშირებით
დატენვის დენი არ უნდა აღემატებოდეს ბატარეის ტევადობის 10%-ს
V:- "ბატარეის დატენვა შესაძლებელია სახლში?"
O:- მანქანის აკუმულატორის დამუხტვა შეგიძლიათ სახლში, ოღონდ აალებადი გაზების გამოყოფასთან და საყოფაცხოვრებო ნივთებზე ელექტროლიტების შესაძლო შეღწევასთან დაკავშირებული სიფრთხილის ზომების დაცვით.
V:- "აბა ბატარეის დამუხტვისას შტეფსელი უნდა გავხსნა?"
O:- აუცილებელია, რომ წარმოქმნილი გაზების წნევამ არ დააზიანოს ბატარეის კორპუსი.
V:- "რა დენით დამუხტვა ბატარეა?"
O:- დენის სიძლიერე დაყენებულია სიმძლავრის 10%-ის ტოლი. ანუ 60 ა/სთ სიმძლავრის ბატარეის დასატენად დამუხტვის დენი უნდა იყოს 6 ამპერი.
V:- "დატენვისას ბატარეა უნდა ადუღდეს?"
თუ ბატარეის რომელიმე "ბანკი" ადუღდება დატენვის დაწყებისთანავე, მაშინ ეს მიუთითებს მის გაუმართაობაზე.
O:- ეს ნორმალური მოვლენაა, რომელიც დაკავშირებულია ქიმიურ დაჟანგვა-აღდგენით რეაქციებთან. სინამდვილეში, გაზის ევოლუციას არ შეიძლება ეწოდოს დუღილი - ეს არ არის დაკავშირებული ელექტროლიტის გათბობასთან. მაგრამ თუ ბატარეის რომელიმე "ბანკი" დაუყოვნებლივ ადუღდება, მაშინ ეს მიუთითებს მის გაუმართაობაზე და ბატარეის მხოლოდ განკარგვა შეიძლება. ძლიერი ადუღება დიდი ხნის შემდეგ არის არაპირდაპირი ნიშანი იმისა, რომ ბატარეა დატენულია.
V:- "რა დრო სჭირდება მანქანის აკუმულატორის დამტენით დამუხტვას?"
O:- ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დაბალია ბატარეა. მოემზადეთ, რომ პროცესი 8 - 10 საათს მიიღებს.ასევე, დატენვის დროზე გავლენას ახდენს დამუხტვის დენის რაოდენობა - რაც უფრო მაღალია, მით ნაკლები დრო დასჭირდება. საუკეთესო ხარისხი არის ბატარეის დატენვა დაბალი დენით. სასურველია რამდენიმე „დამუხტვა-ჩამოშვების“ ციკლის შესრულება – როგორც პრაქტიკაში დადასტურდა, ეს მეთოდი ყველაზე ეფექტურია. აკუმულატორის დაცლა შესაძლებელია მანქანის 12 ვოლტიანი ნათურის გამოყენებით 21 - 55 W. სრულად დაცლილი აკუმულატორი სწორად უნდა დაიტენოს ბატარეის მოცულობის 1/20-ის ტოლი დენით - ე.ი. "90-ე" ბატარეის დასატენად დააყენეთ დატენვის დენი დაახლოებით 4 - 5 ამპერზე.
V:- "როგორ დავტენოთ მანქანის აკუმულატორი, რომელიც არ საჭიროებს ტექნიკურ მომსახურებას?"
O:- ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე (გელის) ბატარეები მგრძნობიარეა დამტენის დენის გადაჭარბებული ძაბვის მიმართ, ამიტომ აუცილებელია გამოიყენოთ ზუსტი დამტენი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაარეგულიროთ ძაბვა და არ დაუშვათ ამ უკანასკნელის ღირებულება 14,4 ვოლტზე მეტი - წინააღმდეგ შემთხვევაში გელი იქნება „დნება“ და მისი მოცულობა უნდა აღდგეს.
V:- "შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა სიცივეში თუ დაუყოვნებლივ სიცივისგან?"
O:- ეს დამოკიდებულია ელექტროლიტის სიმკვრივეზე და ქუჩის თერმომეტრის ჩვენებაზე. ელექტროლიტი 1,28 გ/სმ3 სიმკვრივით არ იყინება მინუს 40 გრადუსამდე. თუ ბატარეა გაყინულია, მაშინ მისი დატენვა დროის კარგვა იქნება - დახრილი ფირფიტები სავარაუდოდ დაიხურება და მათი აქტიური შემავსებელი ძირში დაიმსხვრევა. ასეთი ბატარეის გადაყრა შესაძლებელია მხოლოდ, მაგრამ თუ ბატარეა არ გალღვა, მაშინ ის წარმატებით დაიტენება თუნდაც სიცივეში.
V:- "შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა ტერმინალების ამოღების გარეშე?"
ბატარეის დატენვა შესაძლებელია ტერმინალის ამოღების გარეშე, მაგრამ ანთება უნდა გამორთოთ.
O:- შეგიძლიათ, თუ გსურთ, დატენოთ ბატარეა მანქანიდან ამოღების გარეშე. დატენვის დროის შესამცირებლად შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ბორტ ქსელის ენერგიის მომხმარებლები დატენვისას და არ გადააჭარბოთ დამტენის ძაბვას 14 ვოლტზე ზემოთ.
V:- "შემიძლია დამუხტო ბატარეა?"
O:- აბსოლუტურად უსარგებლო - იქნება ელექტროლიტების დაკარგვა დუღილის გამო.
V:- "რამდენი ვოლტი უნდა აჩვენოს დამუხტულმა ბატარეამ?"
O:- სტანდარტული ბატარეა შეფასებულია 12 ვოლტზე. ახლად დამუხტული ბატარეით, ეს მნიშვნელობა შეიძლება ოდნავ მაღალი იყოს.
მანქანის აკუმულატორის დამტენები
ბატარეის დამუხტვა შესაძლებელია დამტენის გარეშეც - სხვა ბატარეიდან „განათებით“, მაგრამ ამ გზით მისი სრულად აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ამიტომ მიზანშეწონილია შეიძინოთ მოწყობილობა - იყიდეთ იგი ან თავად გააკეთეთ.
ბატარეის დატენვა შესაძლებელია დამტენის გარეშე სხვა ბატარეასთან შეერთებით, მაგრამ ის სრულად არ დაიტენება.
სამრეწველო დამტენებს შეუძლიათ 220 ვოლტიანი ქსელის ჩვეულებრივი დენის გადაქცევა დენად, რომელსაც შეუძლია ბატარეის დატენვის აღდგენა. როგორც წესი, ისინი აღჭურვილია ამპერმეტრით დენის სიძლიერის მონიტორინგისთვის და გადამრთველით, რომლითაც იგი რეგულირდება. გარდა ამისა, იყიდება დამწყები და დამტენები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ ჩართოთ ძრავა, მაშინაც კი, თუ ბატარეა მთლიანად დაცლილია.
მაგრამ მძღოლები ხშირად ამზადებენ "დამტენებს" მანქანის ბატარეებისთვის საკუთარი ხელით. თვითნაკეთი მოწყობილობების ერთი შეხედვით პრიმიტიულობის მიუხედავად, ისინი წარმატებით უმკლავდებიან თავიანთ მოვალეობებს - ექვემდებარება ელემენტების ფრთხილად შერჩევას მიკროსქემის ასაწყობად და მოწყობილობის "მათი" ბატარეისთვის დაყენებისთვის.
მანქანის ბატარეის დამტენის სხვადასხვა სქემები
ბატარეის დატენვის ერთ-ერთი უმარტივესი სქემა შეგიძლიათ იხილოთ ნახ. 1 - ყველაზე გამარტივებული ვერსია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ არა დატვირთვის წინააღმდეგობა ძაბვის შესამცირებლად (ეს მითითებულია როგორც ნათურა ნახატზე), არამედ გამოიყენეთ 220/12 ვ საფეხურიანი ტრანსფორმატორი, გამოიყენეთ მანქანის დიოდური ხიდი გენერატორი, როგორც გამსწორებელი.
გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ წრე მრავალი რეზისტორებისა და გადამრთველების დაყენებით, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ დენი წინააღმდეგობის ნახტომებით. უფრო მეტიც, სქემა შეიძლება მუდმივად გაუმჯობესდეს სხვა გზებით - თქვენ თავად შეგიძლიათ გაიგოთ მათ შესახებ, თუ დაინტერესდებით.
ხშირი ხანმოკლე მოგზაურობები მანქანის ძრავის ჩართვისა და გამორთვის მუდმივი ციკლებით ძალიან ართულებს დამუხტულ ბატარეის მუშაობას, განსაკუთრებით ზამთარში, როდესაც უმეტესად მუშაობს ღუმელი, ფარები, სხვადასხვა სახის გათბობა: ფანჯრები, სარკეები, სავარძლები. , საჭე და ა.შ. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ეს უკანასკნელი ძალიან უხამსია და დიდად ათავისუფლებს მას, ხოლო გენერატორს უბრალოდ არ აქვს დრო, რომ დატენოს ბატარეა, ხოლო დამწყები, რომელიც ძრავს ააქტიურებს, ბოლო წერტილს აყენებს, განსაკუთრებით თუ ის ძალიან ხშირად გამოიყენება და თითქმის არ ტოვებს. ასეთი დაცლილი ბატარეის გადარჩენის შანსები უხამსი მომხმარებლების ასეთ პატარა კერძო სამყაროში. ჩვენ ვაზვიადებთ ამას, რა თქმა უნდა! მიუხედავად ამისა, ზამთარში (მაგრამ ზაფხულშიც) არის დიდი რისკი, რომ ერთ დღეს ბატარეას უბრალოდ არ ექნება საკმარისი ძალა, რომ კიდევ ერთხელ ამოქმედოს მანქანის ყველაზე მშიერი ელემენტი - სტარტერი, და მანქანა არ დაიძრას. რის შედეგადაც მოგიწევთ. "სიგარეტის დანთება".
მაგრამ ასეთი შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელია, თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური ბატარეის დამტენი - შედარებით იაფი, მაგრამ ძალიან სასარგებლო აქსესუარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეავსოთ ის, რაც ბატარეამ არ მიიღო გენერატორისგან - დატენოთ იგი. მაგრამ როგორ დამუხტავს ბატარეას დამტენი?
ასე გამოიყურება ტიპიური ბატარეის დამტენი.
სინამდვილეში, ეს ძალიან მარტივია - ის იყენებს ელექტროენერგიას განყოფილებიდან ბატარეის დასატენად დადებითი და უარყოფითი მილების გამოყენებით, რომლებიც აკავშირებს ბატარეის შესაბამის ტერმინალებს და ავსებს მას. მანქანის საშუალო ბატარეის სიმძლავრეა დაახლოებით 48 ამპერი/სთ (Ah), რაც ნიშნავს, რომ სრულად დამუხტული ბატარეა უზრუნველყოფს 1 ამპერ დენს 48 საათის განმავლობაში, 2 ამპერს 24 საათის განმავლობაში, 8 ამპერს 6 საათის განმავლობაში და ა.შ. და დამტენის სამუშაოა ამ ამპერების გადატანა ბატარეაში შესანახად, რათა შემდგომში გადასცეს ისინი ჩვენი მანქანის კომპონენტებს.
როგორც წესი, დამტენი იტენება ბატარეას 2 ამპერზე, შესაბამისად, იგივე ბატარეა იტენება 24 საათის განმავლობაში, რათა იკვებებოდეს 48 ამპერით, რაც მას სჭირდება ბატარეის სრულად დასატენად. მაგრამ ბაზარზე ასევე არის დამტენების ფართო სპექტრი სხვადასხვა რეგულირებადი დატენვის სიჩქარით - 2-დან 10 ამპერამდე. რაც უფრო მაღალია დამუხტვა, მით უფრო სწრაფად დაიტენება ბატარეა. თუმცა, სწრაფი დატენვა ყველაზე ხშირად არასასურველია, რადგან მას შეუძლია უბრალოდ დაწვა ბატარეის ფირფიტები (თქვენ იცით, რა არის ეს ფირფიტები, თუ წაიკითხავთ).
ბატარეაზე დაწესებული დატვირთვები შეიძლება განისაზღვროს მანქანის სხვადასხვა ელექტრულ კომპონენტში გამოყენებული დენის ოდენობით: მაგალითად, ჩართული ფარები საშუალოდ მოიხმარენ 8-დან 10 ამპერს, ხოლო უკანა შუშის გათბობა დაახლოებით იგივეა. .
თეორიულად, სრულად დამუხტულმა ბატარეამ, ალტერნატორისგან დენის მიღების გარეშე, უნდა აანთოს დამწყები დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, განათება განათდეს რვა საათის განმავლობაში, ხოლო უკანა ფანჯარა 12 საათის განმავლობაში. თუმცა, როდესაც ბატარეა დაცლილია, ეს დრო მნიშვნელოვნად იკლებს.
საშუალო საყოფაცხოვრებო ბატარეის დამტენი მოიცავს ტრანსფორმატორს და რექტიფიკატორს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ 220 ვოლტი AC 12 ვოლტიანი DC განყოფილებიდან და ასევე საშუალებას აძლევს ქსელს დატენოს ბატარეის მდგომარეობის მიხედვით განსაზღვრული სიჩქარით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ბატარეა ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალია, დამტენს შეუძლია გაზარდოს ამპერაჟი 3-6 ამპერამდე და, ამრიგად, ასეთი ბატარეა ბევრად უფრო სწრაფად დაიტენება. მაგრამ ბატარეა, რომელმაც თავისი გამოსავალი იმუშავა, უბრალოდ საერთოდ არ იტევს დამუხტვას და, შესაბამისად, დამტენიდან დამუხტვასაც კი არ მიიღებს.
ასე რომ, როგორ დატენოთ ბატარეა - ინსტრუქციები თანმიმდევრობით
უპირველეს ყოვლისა, ბატარეა მანქანიდან უნდა მოიხსნას 2 სადენის უარყოფითი და დადებითი მუხტით შესაბამისი ბატარეის ტერმინალებიდან (ბატარეა შეგიძლიათ დატენოთ პირდაპირ კაპოტის ქვეშ, მთავარია მანქანის სადენები გათიშოთ. ტერმინალები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაკარგოთ გენერატორი). დარწმუნდით, რომ მანქანაში არსებული ყველა ელექტრული მოწყობილობა გამორთულია (მათ შორის, აალების გასაღები ჩართულია "გამორთვაზე", როცა დაფაზე შუქი არ არის ჩართული და რადიო არ მუშაობს) - წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამუხტული ბატარეის ამოღებისას და შეერთებისას. ავტომობილის ელექტრომომარაგების სადენებთან, საკონტაქტო წერტილი წარმოქმნის ძლიერ ნაპერწკლებს.
ამოღების შემდეგ ამოიღეთ ბატარეის ტერმინალების და სადენების კონტაქტები უკეთესი კონტაქტისთვის.
დამტენის დაკავშირება
ბატარეის დატენვამდე ყოველთვის შეამოწმეთ ელექტროლიტის დონე ბატარეის სპეციალური საზომი ფანჯრის გამოყენებით. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ელექტროლიტი და გაწმინდეთ და გაწმინდეთ ბატარეის ტერმინალები.
მიზანშეწონილია, გარდა თავად დამტენისა, გქონდეთ ისეთი მოწყობილობა, როგორიცაა ჰიდრომეტრი - ელექტროლიტის სიმკვრივის საზომი სპეციალური, გაურთულებელი მოწყობილობა. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, როდის დაიტენება ბატარეა (ელექტროლიტი შეწყვეტს მისი სიმკვრივის შეცვლას (გაზრდის), თუმცა, სავარაუდოდ, თქვენი დამტენი გეტყვით, როდის დაიტენება ბატარეა.
ბატარეების უმეტესობას აქვს სპეციალური სავენტილაციო ხვრელები გადასაფარებლებით, რომლებიც ფარავს მათ მხოლოდ დატენვის პროცესისთვის. მიზანშეწონილია ამ გადასაფარებლების ამოღება დატენვის წინ.
მოათავსეთ დამტენიდან დადებითი (+) მავთულის კლიპი (ან დამტენის მავთულის ბატარეის ტერმინალებზე მიმაგრების სხვა მეთოდი) - ის ჩვეულებრივ წითელი ფერისაა - ბატარეის დადებით ტერმინალზე - ეს ჩვეულებრივ შესამჩნევად დიდია ვიდრე უარყოფითი ერთი. იმავე გზით შეაერთეთ უარყოფითი მავთული უარყოფითი ტერმინალთან.
შეაერთეთ დამტენი ქსელში და ჩართეთ იგი. ინდიკატორი ან სენსორი (ამპერმეტრი) აჩვენებს, რომ ბატარეა ამჟამად იტენება. სენსორმა თავიდან შეიძლება აჩვენოს დატენვის მაღალი სიჩქარე, მაგრამ ის თანდათან უნდა შემცირდეს პროცესში ბატარეის დატენვისას. თუ თქვენი დამტენი ავტომატურად არ ცვლის მიმდინარე სიძლიერეს, მაშინ თქვენ უნდა დააყენოთ იგი ხელით - მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა უნდა იყოს მისი ნომინალური სიმძლავრის 10%, ხოლო დატენვის ოპტიმალური მნიშვნელობა უნდა იყოს 5% - ასე რომ, ბატარეის ტევადობით 60. აჰ, დენის სიმძლავრე არის / y უნდა იყოს დაყენებული 3 ამპერზე დატენვისას და თუ ეს მნიშვნელობა დაყენებულია 6 ამპერზე მეტი, უფრო სავარაუდოა, რომ დაზიანდეს ბატარეა. გახსოვდეთ, რომ რაც უფრო დაბალია ამპერაჟი, მით უფრო დიდხანს დაიტენება ბატარეა, მაგრამ უფრო მეტხანს გაგრძელდება პერიოდული დამუხტვა-გამორთვის ციკლებით.
არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ დაჯდა ბატარეა: დაგავიწყდათ თუ არა ზომების გადახდა, ზედმეტად გაგიტაცათ ავტოსადგომზე მუსიკის მოსმენა, თუ მთელი ზაფხული შვებულებაში წახვედით. ბატარეის დასატენად საჭიროა თეორიის საბაზისო გაგება და რამდენიმე მარტივი წესის დაცვა.
ცოტა თეორია
მანქანების უმეტესობა იყენებს ტყვიის მჟავას ბატარეებს (WET). მათი მოქმედების პრინციპი ემყარება ტყვიის ფირფიტების ქიმიურ რეაქციას ელექტროლიტთან, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ელექტროენერგია. დროთა განმავლობაში აუცილებლად ხდება ფირფიტების სულფაცია და განადგურება, ასევე ელექტროლიტის ადუღება, რაც ამცირებს ბატარეის ტევადობას. და ბატარეის დაცლა შესაძლებელია ყველაზე არახელსაყრელ მომენტში.
როგორ შევამოწმოთ ბატარეა
akbinfo.ruუმარტივესი გზაა ჩაშენებული დამუხტვის ინდიკატორის გამოყენება, რომელიც გვხვდება უმეტეს ბატარეებზე. ეს არის იგივე „ნათურა“, რომელიც ნამდვილად არ არის ნათურა, არამედ გამჭვირვალე ნათურაში მოძრავი მწვანე ბურთულა. ელექტროლიტის საკმარისი დონით და სიმკვრივით, ბურთი იზრდება და ჩვენ ვხედავთ მწვანე ინდიკატორს. თუ ათწილადი არ ჩანს, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტი და დატენოთ ბატარეა.
კიდევ ერთი ვარიანტია მულტიმეტრი. მასთან ერთად შეგიძლიათ გაზომოთ ძაბვა ტერმინალებზე და გაიგოთ ბატარეა დაცლილია თუ არა. სრულად დამუხტულ ბატარეას უნდა ჰქონდეს 12,6 ვ ან მეტი. 12,42 ვ შეესაბამება 80% დატენვას, 12,2 ვ-ს 60%-ს, 11,9 ვ-ს 40%-ს, 11,58 ვ-ს 20%-ს, 10,5 ვ-ს 0%-ს.
ყველაზე საიმედო გზაა დატვირთვის ჩანგლით შემოწმება. მას შეუძლია აჩვენოს ძაბვის ვარდნა დატვირთვის ქვეშ, ანუ რეალური დატენვის დონე და, შესაბამისად, სიმძლავრე. ნებისმიერ ავტო ელექტრიკოსს ან მაღაზიას, რომელიც ყიდის ბატარეებს, აქვს ასეთი მოწყობილობა. და ამ შემოწმებისთვის, დიდი ალბათობით, ფულსაც არ წაგართმევენ.
toyotaoforlando.com იმის დადგენის შემდეგ, რომ ბატარეა ნამდვილად არის, შეგიძლიათ დაიწყოთ დატენვა, მაგრამ ჯერ მომზადება გჭირდებათ.
- მიზანშეწონილია ბატარეის ამოღება მანქანიდან. თუ ამის დრო არ არის, გამორთეთ იგი ბორტ ქსელიდან უარყოფითი მავთულის გათიშვით.
- ამის შემდეგ, კარგი კონტაქტისთვის საჭიროა ტერმინალების გაწმენდა ცხიმისა და ოქსიდისგან.
- არ ავნებს ბატარეის ზედაპირის გაწმენდა მშრალი ქსოვილით, ან უკეთესი - ამიაკის ან სოდა ნაცრის 10%-იან ხსნარში დასველებული.
- ასევე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ბატარეის თითოეულ ქილაზე შტეფსელის ამოღება ან შტეფსელის ამოღება ელექტროლიტის ორთქლის თავისუფლად გამოყოფის უზრუნველსაყოფად და შიგნით ზედმეტი წნევის თავიდან ასაცილებლად.
- თუ რომელიმე ქილაში ელექტროლიტის დონე არასაკმარისია, თქვენ უნდა შეავსოთ გამოხდილი წყალი ისე, რომ მთლიანად დაფაროს ფირფიტები.
evilution.co.uk დატენვის პრინციპი თავისთავად მარტივია: თქვენ უბრალოდ უნდა დააკავშიროთ მავთულები დამტენიდან ბატარეის ტერმინალებთან პოლარობის შესაბამისად და შეაერთოთ დანამატი განყოფილებაში. თუმცა, ჯერ უნდა გადაწყვიტოთ დატენვის მეთოდი. არსებობს ორი ძირითადი მეთოდი: მუდმივი დენის დატენვა და მუდმივი ძაბვის დამუხტვა.
პირველი უფრო ეფექტურია, მაგრამ ის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს და კონტროლს მოითხოვს. მეორე უფრო მარტივია, თუმცა ბატარეას მხოლოდ 80%-მდე მუხტავს.
ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული კომბინირებული მეთოდი, რომელშიც მანქანის მფლობელის მონაწილეობა მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამ მეთოდის მინუსი არის სპეციალური დამტენის საჭიროება საკმაოდ მაღალი ღირებულებით.
DC დამუხტვა
- ჩვენ ვაყენებთ დენს ნომინალური ბატარეის ტევადობის 10%-ზე და ვიმუხტავთ მანამ, სანამ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა არ მოიმატებს 14,3-14,4 ვ. მაგალითად, 60 Ah სიმძლავრის ბატარეას სჭირდება დამუხტვა არაუმეტეს 6 ა დენით.
- შემდეგი, ჩვენ ვამცირებთ დენს ნახევარით (3 A-მდე), რათა შევამციროთ დუღილის ინტენსივობა და გავაგრძელოთ დატენვა.
- როგორც კი ძაბვა 15 ვ-მდე მოიმატებს, თქვენ კვლავ უნდა შეამციროთ დენი და დატენოთ ბატარეა, სანამ ძაბვისა და დენის მნიშვნელობები არ იცვლება.
მუდმივი ძაბვის დატენვა
აქ ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. თქვენ უბრალოდ უნდა დააყენოთ ძაბვა 14,4-14,5 ვ დიაპაზონში და დაელოდოთ. პირველი მეთოდისგან განსხვავებით, რომლითაც შეგიძლიათ სრულად დატენოთ ბატარეა რამდენიმე საათში (დაახლოებით 10), მუდმივი ძაბვით დატენვა გრძელდება დაახლოებით ერთი დღე და საშუალებას გაძლევთ შეავსოთ ბატარეის მოცულობა მხოლოდ 80%-მდე.
სიფრთხილის ზომები
ვინაიდან ბატარეის დატენვა არის ქიმიური პროცესი, რომელიც წარმოქმნის წყალბადისა და ჟანგბადის ფეთქებადი ნარევს, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ და დაიცვან წესები:
- დატენეთ ბატარეა კარგად ვენტილირებადი ადგილას.
- არ გამოიყენოთ ღია ცეცხლი და არ განახორციელოთ სამუშაოები, რომლებიც წარმოქმნის ნაპერწკლებს.
- თუ შეუძლებელია ბატარეის ამოღება მანქანიდან, გათიშეთ უარყოფითი სადენი, ან უკეთესი ორივე.
დღესდღეობით ბატარეების დატენვის მრავალი მეთოდი არსებობს. არის უფრო თანამედროვეები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ დამტენებს და ასევე არის მარტივი, კლასიკური დატენვის მეთოდები, რომლებიც ცნობილია მრავალჯერადი დატენვის ბატარეების შექმნის დღიდან და დღესაც პოპულარულია.
დღეს ჩვენ განვიხილავთ ბატარეის დატენვის ორ კლასიკურ მეთოდს.
1. ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დამუხტვის დენით. მე = კონსტ.
2. დამუხტეთ ბატარეა მუდმივი დამუხტვის ძაბვით. U = კონსტ.
დღეს ჩვენ გვჭირდება შემდეგი მოწყობილობები:
1. დონის მრიცხველის მილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
2. ჰიდრომეტრი.
3. ვოლტმეტრი (მულტიმეტრი ან ჩაშენებული დამტენი).
4. დამტენი.
ბატარეის დატენვის დაწყებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს აუცილებელია, ანუ შეამოწმეთ ბატარეა და მოამზადეთ დასატენად, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება:
1. გაასუფთავეთ ბატარეის კორპუსი, ტერმინალები ოქსიდებისგან, გახსენით შემავსებლის შტეფსელი
2. შეამოწმეთ ელექტროლიტების დონე დონის მილის გამოყენებით და თუ შეინიშნება შემცირებული დონე (10-12 მმ-ზე ნაკლები), აუცილებელია გამოხდილი წყლით შევსება.
3. გაზომეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე ჰიდრომეტრის გამოყენებით
4. გაზომეთ ბატარეის ძაბვა (EMF) ვოლტმეტრით ან მულტიმეტრით. 
და სასურველია ჩამოვწეროთ ან დავიმახსოვროთ ეს მნიშვნელობები; ისინი დაგვჭირდება ბატარეის დატენვის დასასრულის გასაკონტროლებლად.
ბატარეის სიმკვრივისა და ძაბვის გაზომილი მნიშვნელობების საფუძველზე შეაფასეთ, ჯერ კიდევ სჭირდება დატენვა თუ არა.
ელექტროლიტის სიმკვრივე სრულად დატენულ ბატარეაში, რომელიც იზომება + 25 ° C ტემპერატურაზე, კლიმატური ზონის მიხედვით, უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობებს.
სრულად დატენულ ბატარეაზე ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 12.6 ვოლტი.
არ დატენოთ ბატარეა აუცილებლობის შემთხვევაში, რადგან ეს შეამცირებს მის სიცოცხლეს ბატარეის გადაჭარბებით.
ბატარეის დატენვის პრინციპი არის ის, რომ დამტენიდან ძაბვა დაკავშირებულია ბატარეასთან და იმისათვის, რომ მოხდეს დატენვის დენი, ანუ ბატარეის დატენვის პროცესის დასაწყებად, დატენვის ძაბვა ყოველთვის უნდა იყოს მეტიბატარეის ძაბვა.
თუ დატენვის ძაბვა ნაკლებია ბატარეის ძაბვაზე, მაშინ წრეში დენის მიმართულება შეიცვლება და ბატარეა დაიწყებს ენერგიის მიცემას დამტენისთვის, ანუ მასში განტვირთვას.
ასე რომ, მოდით შევხედოთ ბატარეის დატენვის პირველ მეთოდს.
ბატარეის დამუხტვა მუდმივი დატენვის დენით.
ბატარეის დატენვა მუდმივი დატენვის დენით არის დატენვის მთავარი უნივერსალური მეთოდი. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ამ მეთოდის გამოყენებისას, სხვებისგან განსხვავებით, დატენვის ბატარეა იტენება მისი სიმძლავრის 100%-მდე.
ამ მეთოდით, დატენვის დენის მნიშვნელობა მუდმივია მთელი დამუხტვის განმავლობაში.
ეს მიიღწევა ან სპეციალური დამტენების გამოყენებით დამტენის დენის წინასწარ განსაზღვრული მნიშვნელობის დაყენების ფუნქციით, ან დამტენის წრეში რიოსტატის ჩართვით, მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში აუცილებელია რეოსტატის წინააღმდეგობის მნიშვნელობების შეცვლა. დამუხტვის დროს მუდმივი დამტენის დენის მისაღწევად.
საქმე იმაშია, რომ დატენვის პროცესში იცვლება აკუმულატორის წინააღმდეგობა და მასზე არსებული ძაბვა, რაც იწვევს დამტენის დენის შემცირებას. დამუხტვის დენის მუდმივ დონეზე შესანარჩუნებლად აუცილებელია დამუხტვის ძაბვის მნიშვნელობის გაზრდა ზემოაღნიშნული რეოსტატის გამოყენებით.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თანამედროვე დამტენებში დატენვის დენის მნიშვნელობა ავტომატურად შეიძლება შენარჩუნდეს.
დატენვის დენი ჩვეულებრივ არჩეულია ბატარეის მოცულობის 10%-ის ტოლფასი, რაც მითითებულია ბატარეის ყუთზე. ლიტერატურაში ეს სიმძლავრე მოიხსენიება როგორც C20, რომელიც არის 20 საათიანი გამონადენი. უბრალოდ დაიმახსოვრე ეს.
ამ შემთხვევაში, ბატარეის დატენვის დრო დამოკიდებულია მისი დატენვის ხარისხზე დატენვის დაწყებამდე. თუ ბატარეა მთლიანად დაცლილია, მაგრამ არანაკლებ 10 ვოლტზე, მაშინ სავარაუდო დატენვის დრო იქნება 10 საათის განმავლობაში.
თუ თქვენ არ ხართ შეზღუდული დატენვის დროით, მაშინ ჯობია ბატარეა დატენოთ აკუმულატორის ტევადობის 5% დენით, ხოლო დატენვის პროცესი უკეთესია და ბატარეა იტენება მისი სიმძლავრის 100%-ით, ხოლო დატენვა დრო იზრდება.
ბატარეა იტენება მანამ, სანამ არ მიიღწევა გაზის უხვი ევოლუცია, მუდმივი ძაბვა და ელექტროლიტების სიმკვრივე 2 საათის განმავლობაში.
ბატარეასთან დაკავშირებული დამტენის ძაბვა, როგორც წესი, დატენვის ბოლოს აღწევს 16-16,2 ვოლტს.
უნდა ითქვას, რომ ბატარეის დამუხტვის ბოლოს მუდმივი დატენვის დენის მეთოდით, მასში ელექტროლიტის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატება ხდება. ამიტომ, როცა ტემპერატურა 45 გრადუსს მიაღწევს, დამტენის დენი უნდა შემცირდეს 2-ჯერ, ან დატენვა საერთოდ შეწყდეს, რომ ტემპერატურა 30-35 გრადუსამდე შემცირდეს.
ასე რომ, ჩვენ ვიღებთ დამტენს, ვაკავშირებთ დადებით და უარყოფით ტერმინალებს ბატარეის ტერმინალებთან, ვაყენებთ ღილაკს დატენვის დენის მინიმუმამდე დასაყენებლად, ანუ უკიდურეს მარცხენა პოზიციაზე, ვაკავშირებთ დამტენს ქსელს.
შემდეგ ვაყენებთ დატენვის დენს ბატარეის მოცულობის 10%-ის ტოლი და ყოველ 2 საათში ვაკონტროლებთ ელექტროლიტის სიმკვრივეს, ბატარეაზე ძაბვას, რომელიც ბატარეის დატენვის პროცესში გაიზრდება და, თუ შესაძლებელია, ტემპერატურაც. ელექტროლიტის, ან თუნდაც არაპირდაპირი გზით, ბატარეის კორპუსის ხელით შეხებით.
თუ დამტენს არ აქვს მუდმივი დამტენის დენის შენარჩუნების ფუნქცია, მაშინ ჩვენ მას ხელით ვაგრძელებთ დამტენის ძაბვის შეცვლით და დამტენის დენის მონიტორინგით ყოველ ნახევარ საათში დამტენის ამპერმეტრის ან დამტენის წრეში სერიულად მიერთებული ამმეტრის გამოყენებით.
როდესაც ძაბვა აღწევს დაახლოებით 14 ვოლტს, ჩვენ ვაკონტროლებთ სიმკვრივეს და ძაბვას ყოველ საათში.
დამუხტვის ნიშნების (დუღილის, სიმკვრივის და ძაბვის მუდმივობის) დაკვირვებისას გამორთეთ დამტენი ქსელიდან, გამორთეთ დამჭერები ბატარეიდან.
ჩვენი ბატარეა დატენულია.
დატენვის მეთოდის ნაკლოვანებები:
1. ბატარეის დატენვის დიდი დრო (მისი სიმძლავრის 10%-იანი დენით დატენვისას დაახლოებით 10 საათი, დატენვისას მისი სიმძლავრის 5%-ის დენით - დაახლოებით 20 საათი, იმ პირობით, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილია).
2. დამუხტვის პროცესის (დამუხტვის დენი, ძაბვა, ელექტროლიტის სიმკვრივე და ტემპერატურა) ხშირი მონიტორინგის საჭიროება.
3. არის ბატარეის გადატვირთვის შესაძლებლობა.
ბატარეის დატენვა მუდმივი დამუხტვის ძაბვის დროს.
ბატარეის დატენვა მასზე მუდმივი ძაბვის შენარჩუნებისას ბატარეის ექსპლუატაციაში ჩართვის უფრო სწრაფი და მარტივი მეთოდია.
ამ დატენვის მეთოდის არსი შემდეგია.
დამტენი პირდაპირ უკავშირდება ბატარეას და მთელი დამუხტვის განმავლობაში შენარჩუნებულია დამტენის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში, ძაბვა დაყენებულია 14,4-15 ვოლტის დიაპაზონში (12 ვოლტიანი ბატარეისთვის).
დატენვის ამ მეთოდით, დატენვის დენის მნიშვნელობა დგინდება, შეიძლება ითქვას, ავტომატურად, რაც დამოკიდებულია გამონადენის ხარისხზე, ელექტროლიტის სიმკვრივეზე, ტემპერატურაზე და სხვა ფაქტორებზე.
ბატარეის დატენვის დასაწყისში, დატენვის დენმა შეიძლება მიაღწიოს დიდ მნიშვნელობებს, თუნდაც ბატარეის სიმძლავრის 100%-ს, რადგან ბატარეების EMF-ს აქვს ყველაზე მცირე მნიშვნელობა და განსხვავება ამ EMF-სა და დამუხტვის ძაბვას შორის ყველაზე დიდია. ამასთან, ბატარეის EMF-ის დატენვის პროცესში მცირდება სხვაობა ბატარეის EMF-სა და დამტენის ძაბვას შორის, რითაც მცირდება დატენვის დენი, რომელიც 2-4 საათში შეიძლება მიაღწიოს ბატარეის სიმძლავრის დაახლოებით 5-10%-ს. . ისევ და ისევ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბატარეის განმუხტვის ხარისხზე.
ასეთი მაღალი დატენვის დენები არის ბატარეის უფრო სწრაფი დატენვის მიზეზი.
ბატარეის დატენვის პროცესის დასასრულს, დატენვის დენი თითქმის ნულამდე იკლებს, შესაბამისად, ითვლება, რომ დამუხტვისას დამუხტვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობის შენარჩუნებით, ბატარეა დაიტენება მისი სიმძლავრის მხოლოდ 90-95%-მდე.
ამგვარად, როცა დამტენის დენის სიდიდე ნულს უახლოვდება, დამუხტვა შეიძლება შეწყდეს, ბატარეა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში და დამონტაჟდეს მანქანაზე.
სხვათა შორის, ბატარეის დატენვა დატენვის ძაბვის მუდმივი მნიშვნელობით ხორციელდება მანქანაში.
თუ აკუმულატორის ძაბვა 12,6-12,7 ვოლტზე ნაკლებია (დამოკიდებულია მანქანის ბრენდზე), მაშინ რელე რეგულატორი აკავშირებს გენერატორს ბატარეასთან მის დასატენად. უფრო მეტიც, გენერატორიდან ძაბვა შეესაბამება 13,8-14,4 ვოლტს (სტანდარტული მნიშვნელობა, უცხოურ მანქანებში გენერატორის ძაბვა ოდნავ აღემატება მითითებულ მნიშვნელობას).
1. ჩვენ ვაკავშირებთ დამტენს ბატარეას,
2. ვაყენებთ დატენვის ძაბვას 14,4-15 ვოლტის ფარგლებში,
3. ბატარეის დამუხტვის დენის კონტროლი
4. ამოიღეთ ბატარეა დატენვისგან, როდესაც მიმდინარე მნიშვნელობა ახლოს არის ნულთან.
მეთოდის ნაკლოვანებები:
1. დატენვის ბატარეა არ იტენება სრულ სიმძლავრემდე, მაგრამ საშუალოდ მისი ღირებულების 90-95%-მდე.
2. დამუხტვის ძაბვის წყაროს დიდი გადატვირთვა დამუხტვის დასაწყისში, დიდი დამტენის დენის გამო (შესაბამისია მანქანის გენერატორიდან აკუმულატორის დატენვისას).
ბატარეის რომელიმე მეთოდით დატენვის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა:
1. დარწმუნდით, რომ მასზე ძაბვის მნიშვნელობა აქვს მინიმუმ 12,6 ვოლტს,
2. ელექტროლიტის სიმკვრივე არის 1,27 გ/სმ3 ფარგლებში
3. ელექტროლიტის დონე 10-12 მმ ფირფიტების ზემოთ
4. აღმოფხვრა ელექტროლიტის შესაძლო წვეთები და დააინსტალირეთ ბატარეა მანქანაზე.
და ახლა კითხვა. YouTube-ის ზოგიერთ ვიდეოში და საიტებზე სტატიებში შემხვდა ეს რჩევა დამტენის ბატარეასთან დაკავშირების შესახებ: ჯერ პლიუსს ვაკავშირებთ, შემდეგ მინუსს. მაშ მაინტერესებს თქვენი აზრი სწორია თუ არა დამტენის სადენების შეერთების თანმიმდევრობას?
დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში.
მე ვთავაზობ დეტალური ვიდეოს ყურებას, რომელშიც აგიხსნით, თუ როგორ უნდა დატენოთ ბატარეა დატენვის ორი კლასიკური მეთოდის გამოყენებით:
თითოეული ჩვენგანი, მძღოლები, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აღმოვჩნდით (ან მაინც აღმოვჩნდებით) ისეთ სიტუაციაში, როდესაც დაცლილი ბატარეა არ იძლევა ძრავის გაშვების საშუალებას. ეს ფენომენი განსაკუთრებით ხშირია ზამთრის პერიოდში, ვინაიდან ნეგატიურ ტემპერატურაზე ბატარეა კარგად ვერ იტევს დამუხტვას. და თუ მანქანა ერთ კვირაზე მეტ ხანს იდგა ძლიერ ყინვაში, ბატარეის პრობლემები თითქმის გარანტირებულია, სრულ გამონადენამდე.
რა უნდა გააკეთოს ასეთ სიტუაციაში? Რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ „განათება“ სხვა მანქანის ბატარეიდან, და დაგეხმარებათ, თუ წინ გრძელი მოგზაურობა გელით, მაგრამ სრულიად უსარგებლო იქნება, თუ მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრი გაქვთ გასავლელი. ბატარეას უბრალოდ არ ექნება დრო დასატენად. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია ბატარეის დამუხტვა გარე მოწყობილობით. როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად და უსაფრთხოდ, ვიცით და გეტყვით.
როგორ მუშაობს მანქანის ბატარეა
მანქანის ბატარეა- პატარა კონტეინერი გოგირდის მჟავას შემცველი ელექტროლიტით, რომელშიც ჩაყრილია ლითონის ფირფიტები. ბატარეების მუშაობის პრინციპი ემყარება ქიმიურ რეაქციებს ტყვიასა და ტყვიის დიოქსიდს შორის გოგირდმჟავას გარემოში, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ელექტროენერგია.
ბატარეის დაცლისას (ენერგიის მოხმარების მომენტებში) ტყვიის დიოქსიდის შემცირების რეაქციები კათოდური ფირფიტაზე (დიაგრამაზე მე-5 წერტილი) და ანოდის ფირფიტაზე ტყვიის დაჟანგვა (დიაგრამაზე მე-4 წერტილი. ) გაიმართება. საპირისპირო რეაქციის დროს, კერძოდ ბატარეის დატენვისას, მის ფირფიტებზე ხდება სარკისებური საპირისპირო რეაქციები, რომლებსაც ბოლო ეტაპზე ემატება წყლის ელექტროლიტური რეაქცია (ელექტროლიზი), რასაც თავის მხრივ თან ახლავს მნიშვნელოვანი გამოყოფა. ჟანგბადი ანოდში და წყალბადი კათოდში.
მარტივი სიტყვებით, ბატარეის დაცლისას, გოგირდის მჟავა აქტიურად მოიხმარება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება წყალი. წყლის წარმოქმნით, ელექტროლიტის საერთო სიმკვრივე მცირდება. ბატარეის დატენვისას ყველაფერი ხდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. წყალი „გამოიყენება“ გოგირდმჟავას შესაქმნელად და შესაბამისად იზრდება ელექტროლიტის საერთო სიმკვრივე.
ამრიგად, შენახვის ბატარეის მუშაობის დროს, იმ პერიოდებში, როდესაც მისი ენერგია მოიხმარება, ბატარეის სიმძლავრის რეაგენტები (ელექტროლიტი და ტყვიის პლატინა) ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან ელექტროენერგიის "წარმოქმნით". ელექტრული მუხტის შექმნისას გოგირდის მჟავა, რომელიც ელექტროლიტის ნაწილია, მოიხმარება და წარმოიქმნება წყალი. წყალი "აზავებს" ელექტროლიტს, მცირდება მისი სიმკვრივე და მცირდება ელექტრული მუხტის წარმოქმნა. ამ დროს ბატარეა უნდა დაიტენოს.
ბატარეის მოვლა
ბატარეის ექსპლუატაციის ვადა და ფუნქციონირება დიდწილად დამოკიდებულია მის დროულ მოვლაზე და სათანადო მოვლაზე. ბატარეა უნდა ინახებოდეს სუფთად, რადგან მისი ზედაპირის დაბინძურება იწვევს თვითგამონადენის გაზრდას. მოვლის დროს გაწმინდეთ ბატარეის ზედაპირი ამიაკის ან სოდა ნაცრის 10%-იანი ხსნარით, შემდეგ გაწმინდეთ სუფთა მშრალი ქსოვილით.
დამუხტვის დროს ქიმიური რეაქციის შედეგად გამოიყოფა აირები, რაც საგრძნობლად ზრდის წნევას ბატარეებში. ამიტომ შტეფსელებში სავენტილაციო ხვრელები პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს თხელი მავთულით. იმის გათვალისწინებით, რომ ბატარეის მუშაობის დროს წარმოიქმნება დეტონაციის გაზი (წყალბადისა და ჟანგბადის ნარევი), შეუძლებელია ბატარეის შემოწმება ღია ცეცხლით. საჭიროა პერიოდულად შეამოწმოთ ელექტროლიტის დონე და მისი სიმკვრივე და აუცილებლობის შემთხვევაში ჩაატაროთ ბატარეის სრული შემოწმება, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, რათა უფრო ზუსტად დადგინდეს მისი მდგომარეობა და ვარგისიანობა შემდგომი გამოყენებისთვის.
გრძელვადიანი შენახვისთვის ბატარეა უნდა მოიხსნას მანქანიდან, სრულად დაიტენოს და შეინახოს დამუხტულ მდგომარეობაში მშრალ ადგილას არაუმეტეს 00C და არაუმეტეს მინუს 3000C ტემპერატურაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ რაც უფრო დაბალია ელექტროლიტის ტემპერატურა, რაც ნაკლებია თვითგანთავისუფლება. ყოველ 3 თვეში ერთხელ, ბატარეის დატენვა უნდა შემოწმდეს მისი ელექტროლიტური სიმკვრივით და საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაიტენოს.
ბატარეის პირდაპირ მანქანაზე შენახვისას გამორთეთ მავთულები ბოძების ქინძისთავებიდან (თუ არ არის გამოყოფილი გადამრთველი). უნდა გვახსოვდეს, რომ 1,1 გ/სმ3 სიმკვრივის ელექტროლიტის გაყინვის წერტილი არის მინუს 70 გრადუსი, 1,22 გ/სმ3 სიმკვრივე მინუს 370 გრადუსია და 1,31 გ/სმ3 სიმკვრივე მინუს 660 გრადუსია. ელექტროლიტის გაყინვა იწვევს ფირფიტების განადგურებას და გამრუდებას, ავზში ბზარების გაჩენას და ბატარეის ბატარეების გაფუჭებას.
თუ ბატარეის ტერმინალებსა და მავთულის ტერმინალებზე თეთრი ან მომწვანო საფარია, ამოიღეთ ტერმინალები და მოაცილეთ დაფა ნესტიანი ქსოვილით, გაასუფთავეთ კონტაქტები მეტალის ბზინვარებამდე ლითონის ფუნჯით ან ქვიშის ქაღალდით და, ტერმინალების დამონტაჟების შემდეგ, წაისვით მათ ზედაპირზე VTB-1 ცხიმის თხელი ფენა ან სხვა მჟავაგამძლე ცხიმი. ...
ბატარეა როგორ იტენება?
ბატარეის დატენვის საკითხი განსაკუთრებით ძლიერია ზამთარში - სიცივე უარყოფითად მოქმედებს ბატარეაზე, და, შესაბამისად, ამდენი მძღოლი აწყდება მანქანის დაწყებას დილით ან დიდი ხნის უსაქმურობის შემდეგ. ბატარეის სათანადო მოვლისა და მოვლის შემთხვევაში ამ პრობლემების თავიდან აცილება და მოწყობილობის სიცოცხლის გახანგრძლივება შესაძლებელია. ასე რომ, როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა?
მიზანშეწონილია ბატარეის ამოღება დატენვის წინ, მაგრამ ეს არ არის საჭირო საგანგებო სიტუაციებში. გახსოვდეთ, რომ ბატარეის დამუხტვა გჭირდებათ კარგად ვენტილირებადი ადგილას (აივანი, ან სულ მცირე ღია ფანჯრები), ან ავტოფარეხში აალებადი საგნებისგან მოშორებით, ან გარეთ. დატენვისას ბატარეა გამოყოფს წყალბადისა და ჟანგბადის ფეთქებადი ნარევს, შესაბამისად, პროცესის დროს დაიცავით მოწყობილობები ნაპერწკლების შესაძლებლობისგან. მანქანიდან ამოღების გარეშე დატენვისას, ყველა ელექტრო კაბელი უნდა იყოს გათიშული ბატარეაზე.
ბატარეის მოსამზადებლად აუცილებელია ტერმინალების გაწმენდა ჭუჭყისა და ცხიმისგან, თუ ისინი შეზეთეთ მუშაობის დროს. მაღალი ხარისხის ბატარეის დატენვისთვის, ის ჯერ მთლიანად უნდა იყოს დაცლილი. ამისათვის შეგიძლიათ გარე განათების მოწყობილობები დააკავშიროთ ბატარეას და დატოვოთ იგი რამდენიმე საათის განმავლობაში.
შეამოწმეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე. ეს შეიძლება გაკეთდეს სპეციალური მოწყობილობის გამოყენებით. მას არიომეტრი ჰქვია. იდეალურ შემთხვევაში, სიმკვრივე უნდა იყოს 1,25-1,27 გ / სმ3 +25 ტემპერატურაზე, ხოლო ბატარეის ბანკებში სიმკვრივე არ უნდა განსხვავდებოდეს 0,01 გ / სმ3-ზე მეტით. ელექტროლიტი მთლიანად უნდა ფარავდეს გამტარ ტყვიის ფირფიტებს, ამიტომ, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია მისი შევსება ან განზავება გამოხდილი წყლით საჭირო სიმკვრივემდე.
თქვენ უნდა ამოიღოთ გადასაფარები ყველა ქილადან და დააკავშიროთ დამტენის ტერმინალები ბატარეის ტერმინალებთან - პლუს პლიუს, მინუს მინუს. პირველ რიგში, თქვენ ყოველთვის გჭირდებათ პლიუსის დაკავშირება და მხოლოდ ამის შემდეგ მინუსი, და დამტენი უნდა იყოს ჩართული ქსელში კავშირის განხორციელების შემდეგ. დააყენეთ დენი დამტენზე. დენი უნდა იყოს თქვენი ბატარეის სიმძლავრის ზუსტად მეათედი, მაგალითად, თუ სიმძლავრე არის 65 Ah, დენი უნდა იყოს არაუმეტეს 6,5 A-ზე დამტენზე. როდესაც ბატარეა ღრმად არის დაცლილი, ეს მაჩვენებლები უნდა შემცირდეს 1.5A - 2A.
დარწმუნდით, რომ ამმეტრის ნემსი გადადის ნულზე და ელექტროლიტის ტემპერატურა არ მოიმატებს. მაგალითად, თუ ელექტროლიტი თბება + 40 ° С-მდე, შეამცირეთ მიწოდებული დენის რაოდენობა ნახევარით. და თუ ბატარეის ძაბვა და ელექტროლიტის სიმკვრივე არ იცვლება ორი საათის განმავლობაში, თქვენი ბატარეა სწორად დატენულია. ბატარეის დატენვას საშუალოდ 10-12 საათი სჭირდება, მაგრამ თუ მას მთელი ღამის განმავლობაში ჩაიცვით, ეს არ გაუარესდება.
ეს არის ბატარეის დატენვის ძირითადი პრინციპები. ზაფხულის თვეებში ელექტროლიტი უფრო სწრაფად დუღს და გარე ფირფიტები მიდრეკილია გაფუჭებისკენ, ამიტომ კარგი ჩვევა უნდა იყოს ელექტროლიტების დონის და სიმძიმის პერიოდულად შემოწმება. და, რა თქმა უნდა, შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ბატარეა, როდესაც ძრავა გამორთულია - ეს ხელს უწყობს მის სწრაფ გამონადენს.
რამდენი დრო სჭირდება ბატარეის დატენვას?
ძალიან ხშირად, ბატარეის დატენვისას, მძღოლებს უჩნდებათ კითხვა - რამდენი დრო სჭირდება მანქანის ბატარეის სრულად დატენვას? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რომელი მეთოდით დამუხტავთ: პირდაპირი დენით თუ მუდმივი ძაბვით.
DC დატენვის მახასიათებლები
იმისათვის, რომ ბატარეამ მიიღოს საჭირო დამუხტვა, ის უნდა იყოს დამუხტული 10-12 საათის განმავლობაში ბატარეის სიმძლავრის 5%-10%-ის ტოლი დენით. მაგალითად, თუ დამუხტავთ 60 ა/სთ ბატარეას ელექტროლიტის სიმკვრივით 1,23, ის უნდა იყოს დამუხტული დენით არაუმეტეს 6 ა 10 საათის განმავლობაში. დატენვის დენი მცირდება, დატენვის დრო იზრდება. ამავდროულად, ბატარეისთვის მცირე დენი უფრო სასარგებლოდ ითვლება.
მუდმივი ძაბვის დატენვის მახასიათებლები
ბატარეას მუდმივი ძაბვით დამუხტვა უფრო მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მუდმივი დენით. გასათვალისწინებელია, რომ თანამედროვე ავტომატური დამტენების უმეტესობა თავისთავად ითიშება დატენვის პროცესის დასრულებისას, რომელიც ჩვეულებრივ 12-24 საათს გრძელდება, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ამის კონტროლი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მეთოდი ბატარეას მხოლოდ 80-90%-ით იტვირთება, ხოლო ზემოთ აღწერილი მეთოდით ბატარეის 100%-ით დამუხტვაა შესაძლებელი. იგივე მეთოდი გამოიყენება გენერატორიდან ბატარეის დასატენად მანქანის მუშაობის დროს.
რა დამტენები არსებობს?
დამტენები შეიძლება დაიყოს რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით. დატენვის მეთოდიდან გამომდინარე, დამტენებია:
- ისეთი, რომ დამუხტვა პირდაპირი დენიდან;
ისეთი, რომ დამუხტვა მუდმივი ძაბვისგან;
ისეთი, რომ დამუხტვა კომბინირებული მეთოდით.
DC დამუხტვა უნდა განხორციელდეს ბატარეის სიმძლავრის 1/10 დენით. ასეთ დამუხტვას შეუძლია ბატარეის სრულად დატენვა, მაგრამ პროცესი საჭიროებს კონტროლს, რადგან მის დროს ელექტროლიტი თბება და შეიძლება ადუღდეს, რაც იწვევს მოკლე ჩართვას და აწვება ბატარეას. ასეთი დამუხტვა არ უნდა გაგრძელდეს ერთ დღეზე მეტ ხანს. DC დატენვა ბევრად უფრო უსაფრთხოა, მაგრამ ის სრულად არ იტენება ბატარეას.
ამიტომ, თანამედროვე დამტენები იყენებენ დატენვის კომბინირებულ მეთოდს. ამ მეთოდით დამუხტვა ჯერ ხდება პირდაპირი დენიდან, შემდეგ კი გადადის დამუხტვაზე მუდმივი ძაბვისგან, რათა გამოირიცხოს ელექტროლიტის გადახურება. სამუშაოსა და დიზაინის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, მანქანის ბატარეების დამტენები იყოფა ორ ტიპად:
ტრანსფორმატორი
მოწყობილობები, რომლებსაც აქვთ ტრანსფორმატორი დაკავშირებული გამსწორებელთან. ასეთი მოწყობილობები საიმედო და ეფექტურია, მაგრამ ისინი ძალიან რთულია (მათ აქვთ დიდი ზომები და შესამჩნევი წონა).
პულსი
ასეთი მოწყობილობების მთავარი ელემენტია ძაბვის გადამყვანი, რომელიც მუშაობს მაღალ სიხშირეებზე. ეს არის იგივე ტრანსფორმატორი, მაგრამ ბევრად უფრო პატარა და მსუბუქი ვიდრე ტრანსფორმატორის დამტენები. სწორედ ამ მიზეზით, ბოლო წლებში ამ ტიპის დამტენი ძალიან პოპულარული გახდა მძღოლებში. გარდა ამისა, იმპულსური მოწყობილობების პროცესების უმეტესობა ავტომატიზირებულია, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მათ კონტროლს. მიზნიდან გამომდინარე, დამტენები ორი ტიპისაა:
დატენვა და წინასწარ გაშვება
დატენეთ მანქანის ბატარეა ხელმისაწვდომი ენერგიის წყაროდან.
დამუხტვა და გამშვებები
მათ შეუძლიათ არა მხოლოდ ბატარეის დატენვა ქსელიდან, არამედ ძრავის ჩართვა, როდესაც ის გამორთულია. ასეთი მოწყობილობები უფრო მრავალმხრივია და შეუძლიათ 100 ვოლტის ან მეტის მიწოდება, თუ საჭიროა ბატარეის სწრაფად დამუხტვა ელექტრო დენის დამატებითი წყაროს გარეშე.
ასევე არსებობს დამტენების ცალკე კლასი - მზის დამტენები. ისინი შესაძლებელს ხდიან ბატარეის დატენვას ქსელთან დაკავშირების გარეშე. დამუხტვა ხდება მზის ელემენტის გამოყენებით, რომელიც ინახავს მზის ენერგიას. და თავად მოწყობილობა დაკავშირებულია სიგარეტის სანთებელთან ან ბატარეის ტერმინალებთან. ასეთი მოწყობილობები ძალიან მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, თუ ბატარეა მკვდარია და ახლოს არ არის ელექტრომომარაგება.