Einweg, aber nicht ganz: Möglichkeiten zur Überholung moderner Motoren. Motorblockreparatur: Was Sie wissen müssen So überholen Sie den Motor

Eine Motorüberholung ist ein riesiges Unterfangen, aber eine umsichtige Arbeitsplanung kann helfen, kostspielige Fehler und Frustrationen zu vermeiden und Zeit und Mühe zu sparen. Erfahren Sie, wie Sie den Motor ausbauen, zerlegen und diagnostizieren, um ihn in einen neuen Zustand zu versetzen oder seine Leistung zu erhöhen. Fahren Sie mit Schritt 1 fort, um weitere Informationen zu erhalten.

Schritte

Teil 1

Vor Arbeitsbeginn Motor gründlich waschen. Schmutz und Staub, die sich darauf angesammelt haben, erschweren das Lösen von Schrauben und das Abnehmen von Teilen.

Stellen Sie das Auto in die Nähe des Aufzugs. Sie benötigen eine gut beleuchtete, ebene Bodenfläche, die groß genug ist, um einen Aufzug zu installieren und einen Arbeitsplatz zu haben. Eine ausreichend große Garage wäre eine ausgezeichnete Wahl.

• Machen Sie Fotos vom Motor und verschiedenen Teilen aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei können sie sehr nützlich werden. Sie können sie auch ausdrucken und unterschreiben.

1. Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Kästen für Schrauben, Befestigungselemente und Klemmen, eine Werkbank oder ein Arbeitstisch zum Ablegen von Werkzeugen und Teilen sowie ein Lappen und ein Eimer - diese Dinge griffbereit zu haben, erleichtert Ihnen die Arbeit enorm.

   Entfernen Sie die Haube. Unterschreiben Sie die Schrauben, damit Sie sie später leicht finden können. Lösen Sie die Schrauben leichtgängig, bitten Sie jemanden, Ihnen beim Abnehmen der Motorhaube vom Auto zu helfen, und bewahren Sie sie bis zum Ende der Arbeiten an einem sicheren Ort auf. Denken Sie daran, dass einige Hauben Kabel für Motorraumbeleuchtung, Scheinwerfer, Abmessungen oder Nebelscheinwerfer haben. Es muss auch entfernt werden.

   Beginnen Sie mit dem Abnehmen der äußeren Teile des Motors. Trennen Sie zuerst den Minuspol der Batterie und lassen Sie dann die gesamte Flüssigkeit aus den Schläuchen des Kühlsystems ab. Achten Sie darauf, die Metallclips nicht zu beschädigen - sie sind schwieriger zu ersetzen als Gummischläuche.

   • Entfernen Sie den Kühlergrill und die Lüfterverkleidung, falls vorhanden. Seien Sie vorsichtig, die Aluminiumprofile sind sehr zerbrechlich und können leicht beschädigt werden.
   • Entfernen Sie dann die Lichtmaschine, die Umlenkrollen, den Lüfter und die Riemen. Trennen Sie den Luftkanal und die Gasleitung. Bei einigen Fahrzeugen bleibt der Druck im Kraftstoffsystem auch bei ausgeschaltetem Motor aufrechterhalten. Lassen Sie daher überschüssigen Kraftstoff ab und entlasten Sie den Druck. Demontieren Sie die Servolenkungspumpe und den Klimakompressor, ohne alle Schläuche zu entfernen - das kann ein wenig Zeit sparen.
   • Machen Sie ein paar Fotos, zeichnen Sie ein Diagramm und markieren Sie alle Schläuche mit Kreppband und Permanentmarker. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Gedächtnis. Einige Kabel- und Schlauchverbindungen sind offensichtlich, andere können jedoch verwirrend sein – Sie müssen visuelle Elemente verwenden, um die Montage zu vereinfachen.

2. Alle elektrischen Stecker vom Motor trennen. Sie können die Hochspannungskabel belassen, aber zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Auspuffanlage und alle elektrischen Kabel zum Getriebe trennen, um den Ausbau des Getriebes vorzubereiten.

   Entfernen Sie die Schrauben, die die Getriebewanne halten. Fahrzeug aufbocken und auf Stützen abstellen, dann einen anderen Wagenheber verwenden, damit das Getriebe nicht herunterfällt. Es ist sehr wichtig, die Box festzuhalten, bevor Sie die Befestigungsschrauben der Box lösen. Wenn nichts die Box hält, fällt sie herunter, sobald Sie die Schrauben lösen. Dies gilt nicht für Fahrzeuge mit Querträger.

   • In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, das Getriebe auszubauen - es kann beim Ausbau des Motors am Fahrzeug montiert bleiben.

3. Entfernen Sie den Motor mit einem Wagenheber. Nachdem Sie den Motor an den speziellen Haken am Zylinderkopf oder an den größten Schrauben näher an der Oberseite des Motors eingehängt haben, heben Sie den Motor vorsichtig an, sodass sein vorderer Teil zuerst herauskommt.

   • Vorsichtig sein. Ziehen Sie den Motor vorsichtig heraus und lassen Sie ihn auf einem Arbeitstisch oder auf dem Boden ab, wo Sie die Diagnose und die weitere Demontage durchführen, um die Maschine nicht zu treffen.

   Teil 2

   Inspektion und Demontage des Motors

   1. Finden Sie das Servicehandbuch für Ihr Fahrzeug. Keine Überprüfung kann die Feinheiten der Reparatur jedes Motors abdecken, alle Hersteller bieten Anweisungen für jedes spezifische Motormodell. Suchen Sie die passende Bedienungsanleitung, lesen Sie sie und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

      • Auch wenn Sie ein altes Modellauto besitzen, können Sie bei eBay eine passende Bedienungsanleitung finden oder für wenig Geld in der Bibliothek suchen. Wenn Sie in Motorreparaturen investieren, müssen Sie unbedingt eine Anleitung zur Hand haben, die alle Feinheiten und Merkmale Ihres speziellen Motormodells beschreibt.

   2. Überprüfen Sie den Motor visuell. Auf Anzeichen von Undichtigkeiten an Steckern, Sensoranschlüssen und Verbindungen zwischen Motorteilen prüfen. Überprüfen Sie das Schwungrad auf Risse in der Gummiisolierung, die darauf hinweisen können, dass es ausgetauscht werden muss. Untersuchen Sie den Motor auf Anzeichen von Überhitzung. Überprüfen Sie die Dichtungen auf überschüssiges Dichtmittel aus früheren Reparaturen.

      • Überprüfen Sie die Motornummer und das Modell, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Motor arbeiten, an den Sie denken. Heute ist der Motoraustausch ein ziemlich beliebtes Verfahren, und alle Motoren haben ihre eigenen technischen Merkmale.

   3. Überprüfen Sie das Äußere des Motors. Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsschrauben der Zündverteilereinheit gelöst sind, indem Sie mit der Hand daran rütteln. Überprüfen Sie den Riemen, rollen Sie die Rolle und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche. Überprüfen Sie die Kupplungsscheiben auf übermäßigen Verschleiß.

      Entfernen Sie den Auspuffkrümmer, wenn Sie ihn nicht bereits beim Ausbau des Motors aus dem Fahrzeug entfernen mussten. Die Schrauben an der Auspuffanlage können sehr rostig sein, versuchen Sie sie zu lösen, ohne sie zu beschädigen. Spezialschmierstoffe können die Arbeit erleichtern, aber einige Schrauben lösen sich nur, wenn sie heiß sind.

      Untersuchen Sie die Zylinderwände. Verwenden Sie einen Mikrometer, um die Zylinderbohrung zu messen, stark verschlissene Zylinder können möglicherweise nicht repariert werden. Wenn Sie sicher sind, dass der Motor nicht überholt wurde, können Sie den Zylinderverschleiß anhand der Oberkante abschätzen. An der Oberseite des Zylinders gibt es keinen Verschleiß an den Kolbenringen, und unterhalb dieses Punktes sind die Zylinderwände in ständigem Kontakt mit den Ringen, wenn sie sich auf und ab bewegen, sodass der anfängliche Zylinderdurchmesser geschätzt werden kann. Im Allgemeinen ermöglicht ein Verschleiß von weniger als 0,5 mm die Verwendung alter Kolben mit Ersatzringen, während ein Verschleiß über 0,5 mm Zylinderhonen und Kolben mit größerer Bohrung erfordert. Entfernen Sie die Mutter oben am Zylinder mit einer Reibahle.

      Im oberen Teil des Zylinders, wo sie nicht bis zum oberen Totpunkt des Kolbenringes reichen, ist eine Mutter angeformt. Die Zylinderwände funktionieren an dieser Stelle nicht, aber der Wegfall dieser Mutter ist notwendig, um die Kolben aus- und einbauen zu können, ohne befürchten zu müssen, die neuen Ringe zu beschädigen.

      Entfernen Sie die Kolben mit Pleuel. Entfernen Sie die Pleuelstangenkappen und setzen Sie die Schutzkappen auf die Pleuelstangen, um die Innenfläche des Zylinders vor mechanischer Beschädigung durch die Pleuelstangenschrauben beim Aus- und Einbau zu schützen. Zum Schutz der Schraubengewinde können Gummischlauchstücke über die Gewinde gezogen werden. Montieren Sie nach dem Entfernen der Pleuelstangen die entsprechende Kappe an jeder Pleuelstange und lagern Sie diese paarweise aufeinander abgestimmt. Lagern Sie die Teile gruppiert, wie sie sich im Zylinder befanden. Dies ist notwendig, um das System nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen und Ausfälle zu vermeiden.

   4. Kurbelwelle ausbauen und prüfen. Bewahren Sie die Kurbelwelle nach der Demontage an einem Ort auf, an dem sie vor Beschädigungen geschützt ist. Verwenden Sie einen speziellen Ständer, damit Messungen bequem durchgeführt werden können. Pflegen Sie alte Wurzellager und überprüfen Sie diese auf Verschleiß und Verschmutzung. Nach dem Ausbau der Kurbelwelle die Fußlagerdeckel wieder einbauen und gemäß Anleitung festziehen.

      • Nockenwelle, Ausgleichsscheiben und Zahnräder ausbauen. Achten Sie auf die Einbaureihenfolge der Unterlegscheiben und Distanzringe - bei der Montage müssen diese in der gleichen Reihenfolge eingebaut werden. Lager ausbauen, notieren, welches bei der Montage wo eingebaut werden soll.

   5. Die Kurbelwelle einer Sichtprüfung unterziehen. Suchen Sie nach Anzeichen von Überhitzung und Rissen. Messen Sie die Abmessungen der Kurbelwelle an verschiedenen Stellen. Dieses Verfahren beinhaltet die Messung des Durchmessers von Hauptzapfen, Nase und Schaft der Kurbelwelle sowie des Pleuelzapfens, um sicherzustellen, dass kein Rundlauf vorhanden ist. Vergleichen Sie mit den in der Anleitung angegebenen Maßen.

      • Wenn die Durchmesser von den im Pass angegebenen abweichen, machen Sie die entsprechenden Markierungen auf der Kurbelwelle und wenden Sie sich an eine Autowerkstatt Ihres Vertrauens, um eine Lösung für dieses Problem zu erhalten, die über alle erforderlichen Geräte verfügt, um die Oberfläche der Lagersitze zu aktualisieren und die Radialen zu beseitigen leerlaufen. Wenn die Kurbelwelle repariert wurde, lernen Sie, Material zu entfernen und neue Lager mit dem entsprechenden Durchmesser auszuwählen.
      • Nach dem Richten der Kurbelwelle in der Werkstatt mit einem Putzstock die Metallspäne aus den Kanälen der Ölleitung säubern. Prüfen Sie dann nochmals die Kurbelwellendurchmesser, um zu sehen, ob Sie die alten Lager verwenden und Spiel vermeiden können.

   6. Entfernen Sie die restlichen Teile. Entfernen Sie Stopfen, Halterungen, Stifte und alle anderen Teile, die noch am Zylinderblock montiert sind. Überprüfen Sie den Zylinderblock visuell auf Risse.

      • Verwenden Sie Magnaflux, um Risse im Zylinderblock zu finden. Magnaflux kann nur auf Gusseisenblöcken verwendet werden. Verwenden Sie bei Aluminiumblöcken einen kontrastierenden Fugenmörtel. Die meisten Werkstätten können diese Überprüfungen durchführen, sie können auch den Zylinderblock und den Motorkopf durch Druck überprüfen. Wenn Sie zu einem Autoservice gehen, können Sie ihn auch bitten, den Zylinderblock und den Motorkopf in einem speziellen Bad zu waschen.

   7. Nehmen Sie Messungen vor. Am besten macht man das in einer Autowerkstatt, aber wenn man das nötige Werkzeug hat, kann man mit Lineal und Dickenmessern die Flächen auf einen Hobel prüfen. Nehmen Sie Messungen in Längs- und Querrichtung sowie diagonal vor. Ist die Unebenheit der Oberfläche größer als laut Dokumentation zulässig, muss die Oberfläche nachgeschliffen werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Schleifen beginnen - wenn Sie zu viel Material entfernen, schlagen die Ventile auf die Kolben.

      • Verwenden Sie eine Bohrlehre, um sicherzustellen, dass die Zylinder keinen Rundlauf aufweisen. Überprüfen Sie jeden Zylinder auf Anzeichen von Anlaufen und Metallablagerungen an den Zylinderwänden. Verwenden Sie ein hartes, feines Schleifmittel, um zu prüfen, ob die Zylinderwände durchhängen.

   Teil 3

   Demontage und Inspektion des Motorkopfes

   Teil 4

   Motorblock montieren

   1. Wenn der Zylinderblock genutet wurde, überprüfen Sie alle Maße erneut. Autowerkstätten machen Fehler, und es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass alles richtig gemacht wird. Stellen Sie sicher, dass die Ölleitung und alle ihre Einlässe nicht verstopft und frei von Metallspänen, Schmutz und Staub sind.

      • Waschen Sie den Motorblock diesmal mit heißem Seifenwasser und trocknen Sie ihn dann erneut. Blasen Sie Schmutz und Staub mit einem Kompressor aus den Gewindelöchern, bevor Sie die Stehbolzen einschrauben.

   2. Alle Teile gründlich schmieren. Neue Stopfen für Ölsystem und Kühlsystem einbauen. Verwenden Sie in diesen Bereichen niemals Silikonstopfen - sie können sich bei Kontakt mit Öl zersetzen, und abgelöste Teile verstopfen die Ölleitung.

      • Vor dem Schmieren das Wurzellager und sein Bett reinigen und trocknen. Alle Lager und Schleuderscheibe mit dem für diesen Motor empfohlenen Schmiermittel schmieren. Montieren Sie Wurzellager und Schleuderscheibe genau an ihrem Platz, diese Teile sind sehr empfindlich gegen falsche Montage.

   3. Die Propellerwellen- und Wurzellagerdeckel einbauen. Die Nockenwellenlager mit Hochdruckfett schmieren und dann die Nockenwelle einbauen. Es ist sehr wichtig, die Lagerdeckel ohne Verkanten zu montieren - sobald dies funktioniert, ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an.

      • Drehen Sie die Kurbelwelle, um sicherzustellen, dass sie nicht reibt. Wenn es sich reibungslos und leicht dreht, fahren Sie mit dem nächsten Element fort.

   4. Bauen Sie die Steuerkette oder den Riemen gemäß den Anweisungen ein. Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungslabels richtig eingestellt sind.

      • Um die Kurbelwellen- und Ventilsteuerzeiten korrekt auszurichten, richten Sie die Markierungen am oberen Totpunkt aus und richten Sie die Nockenwelle mit einem speziellen Winkelmesser aus, um die Kolben- und Ventilbewegungen für Einspritz-, Kompressions-, Hub- und Auslassphasen zu synchronisieren.
      Platzieren Sie die Kurbelarmschützer und schmieren Sie die Kurbelarmbuchsen, montieren Sie die Kurbelkappe und ziehen Sie sie fest. Beim Anbringen der Abdeckung zuerst die Schrauben festziehen und dann abwechselnd in 3 Schritten festziehen. Tragen Sie Dichtmittel oder ein vom Hersteller empfohlenes Schmiermittel auf die Unterlegscheiben und das Gewinde der Schrauben auf und ziehen Sie die Schrauben dann in drei Schritten in der vom Hersteller empfohlenen Reihenfolge fest. Achten Sie auf die Länge der Schrauben, um sie nicht zu verwechseln.
      • Ein einfacher Austausch der Lager führt zu keinen positiven Ergebnissen. Bei den meisten Motoren sind Buchsen und Ringe je nach Größe farblich gekennzeichnet. Lesen Sie dazu mehr in der Anleitung zum Motor.
      • Wenn Sie neue Lager kaufen, achten Sie darauf, dass diese mit den Originalen übereinstimmen, sonst wackeln die Pleuel. Wenn die Buchse stark verschlissen ist, können Sie sie nachbohren und stattdessen ein Standard 25 mm Lager einsetzen.
      • Wenn Sie kein gutes Mikrometer haben, verwenden Sie zumindest dessen billiges Analog, aber bauen Sie den Motor nicht ohne Kontrollmessungen zusammen, sonst sind Fehler nicht zu vermeiden.
      • Echte Profis verwenden Mikrometer und Bohrlehren und führen einige Berechnungen durch. Überspringen Sie keinen dieser beiden Punkte.

Gleichzeitig sind sowohl die Aggregate im Block als auch im Zylinderkopf im Motorbetrieb erheblichen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt.

Es ist nicht verwunderlich, dass Schäden am Zylinderblock nicht nur die Leistung beeinträchtigen, sondern auch das Aggregat deaktivieren. Aus diesem Grund muss die Restaurierung des Gerätes und dessen Reparatur effizient und zeitnah erfolgen.

Lesen Sie in diesem Artikel

Die wichtigsten Mängel und Fehlfunktionen des Motorzylinderblocks

Zunächst gibt es zwei Arten von Zylinderblöcken:

• Gusseisen BC;
• Blöcke aus Aluminiumlegierungen;

In der Regel werden Gussblöcke zusätzlich mit Grafit gehärtet und leichte Aluminiumprodukte mit Liner (ein Gussliner wird in den Block eingelegt) hergestellt. Es gibt auch Aluminium-Zylinderblöcke ohne Laufbuchsen. Silizium ist in der Legierung enthalten, was den Block erheblich verstärkt.

Bei den Ärmelblöcken sind die Ärmel "nass" und "trocken". Im ersten Fall steht das Kühlmittel in direktem Kontakt mit der Hülse, während im zweiten Fall die Hülse bei der Herstellung fest in den Blockkörper eingepresst wird.

Jede Lösung hat so oder so ihre Vor- und Nachteile, außerdem treten im Betrieb diverse Beschädigungen und Defekte des Zylinderblocks oder Defekte der Blocklaufbuchsen auf (je nach Tarierjacket).

Die Reparatur des Zylinderblocks muss mit der Ermittlung der Störungsursache und der Fehlersuche beginnen. Das Hauptproblem bei Motoren mit hoher Laufleistung ist oft der Verschleiß von Zylindern oder Laufbuchsen. Auf der Oberfläche (Spiegel) des Zylinders treten Kratzer auf, es können sich Risse, Hohlräume usw. bilden.

Seltener ist die Ursache für Blockdefekte die unerwartete Zerstörung der Kolbenringe und andere unvorhergesehene Ausfälle. Wir fügen auch hinzu, dass im BC oft Verformungen des Kurbelwellenlagerbetts usw. auftreten.

• Was den Verschleiß der Zylinderlaufflächen betrifft, so ist dieser hier häufig "natürlich", dh er resultiert aus dem Betrieb des Motors unter normalen Betriebsbedingungen. Die Reparatur von Zylindern selbst beinhaltet in diesem Fall oft das Aufbohren und Honen des Zylinders (Auftragen von Honen). Auf diese Weise können Sie die Ellipse des Zylinders entfernen, Kratzer und Abnutzungen am Spiegel entfernen.
• Ein schwierigerer Fall kann als gebrochene Pleuelstange angesehen werden,
  da der Schaden meist schwerwiegender ist. Die Ursache für Blockdefekte ist auch Bruch, Zerstörung des Ventilsitzes usw. Die Folge sind Abriebspuren auf der Zylinderoberfläche und andere Beschädigungen. In der Liste der häufigsten Störungen sollten Sie auch Ärmel hervorheben.
• Wir fügen hinzu, dass es sogenannte „versteckte“ Probleme gibt, d. h. es kann schwierig sein, Mängel im Rahmen einer oberflächlichen Untersuchung visuell zu erkennen. Gleichzeitig führen unqualifizierte Reparaturen, die sich auf einen banalen Austausch von Verschleißteilen beschränken, dennoch dazu, dass der Motor nach mehreren hundert oder tausend Kilometern wieder zerlegt werden muss.

Zu den angezeigten "versteckten" Mängeln gehört zunächst die Verformung des Zylinderblocks. Oft ist eine solche Verformung das Ergebnis einer Verletzung der Technologie bei der Herstellung eines Blocks. In einfachen Worten, wenn die innere Spannung im Block nicht beseitigt wird, tritt eine Verformung auf.

Dieses Problem tritt übrigens eher bei Gusseisenblöcken auf. Auch eine Überhitzung des Motors oder seine ungleichmäßige Erwärmung während des Betriebs kann zu einer Verformung des Blocks (sowohl Gusseisen als auch Aluminium) führen.

Restaurierung von Motorzylindern

Die Reparatur des Zylinderblocks und die Wiederherstellung der Zylinder selbst umfasst also:

• gründliche Reinigung von BC-Oberflächen;
• dann hergestellt (Kühlmantel);
• auch gewaschen und gereinigt, und dann werden die Ölkanäle überprüft;
• weiter durchgeführt;
• dann wird der Block gebohrt / gebohrt, Oberflächen werden geschliffen usw.

Bei vielen Motoren ist das Zylinderbohren im Rahmen ein Muss. Zur Durchführung des Verfahrens wird eine spezielle Maschine zum Bohren von Motorzylindern verwendet. Das Bohren des Blocks selbst ist als Bearbeitung der Innenfläche zu verstehen.

Eine solche Bearbeitung stellt eigentlich das Entfernen einer Metallschicht dar, um Unregelmäßigkeiten auszugleichen, Riefen zu entfernen, Hohlräume zu glätten usw. Die Hauptaufgabe der Bearbeitung besteht darin, den Zylindern ihre normale Form (zylindrisch) zu geben.

Der nächste Schritt nach dem Bohren ist. Das Honen erfolgt an den Innenflächen der Zylinder mit einem abrasiven Feinkornmaterial (Honleiste am Honkopf). Der Honkopf selbst ist in der Spindel der Honmaschine montiert. Mit einer solchen Maschine können Dreh- und Hubbewegungen realisiert werden.

Eine andere Zylinderblockreparatur kann eine Laufbuchse oder eine neue Laufbuchse beinhalten. Im ersten Fall ist der Einbau der Liner zu verstehen, obwohl dies die Fabrikplanung zunächst nicht impliziert. In der zweiten wird die abgenutzte Hülse aus dem Block entfernt, wonach eine neue Reparatur installiert wird.

In der Regel kann die Hülse des Blocks auf zwei Arten hergestellt werden, indem die Hülse mit flüssigem Stickstoff gekühlt oder das Gegenstück erwärmt wird. Im ersten Fall wird die gekühlte Hülse verkleinert und kann einfach in den Sitz eingelegt (gedrückt) werden. Die zweite Methode beinhaltet das Erhitzen. Mit beiden Methoden des Einsetzens der Hülsen kann die erforderliche Pressung erreicht werden.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Restaurierung des Blocks eine Reparatur des Kurbelwellenlagerbetts erforderlich sein kann. In einigen Fällen ist es auch erforderlich, die Verformung des Blocks zu beseitigen. Dazu wird die Methode der künstlichen Alterung verwendet, bei der der Block auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird, wonach verschiedene Bereiche behandelt werden.

Was ist das Endergebnis?

Wie Sie sehen, gibt es viele Fehler im Zylinderblock selbst. Einige können als geringfügig angesehen werden (z. B. usw.), während andere als sehr schwerwiegend gelten (z. B. Verschleiß der Zylinderwand, Risse usw.).

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Technologie zur Reparatur des Zylinderblocks in jedem Fall unterscheiden kann. Außerdem hängt die Komplexität der Reparatur eines Motorblocks direkt vom Problem selbst, vom allgemeinen Zustand des beschädigten Teils, von den Konstruktionsmerkmalen usw. ab.

In der Praxis bedeutet dies, dass es in einigen Fällen möglich ist, den Zylinderblock sogar in einer Garage mit eigenen Händen zu restaurieren, während in anderen eine spezielle Ausrüstung (Maschinen zum Bohren des Blocks, Honen, Schleifen) erforderlich ist. Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch die Erfahrung und Qualifikation des Meisters selbst.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass nur erfahrene Spezialisten mit der Durchführung solcher Arbeiten betraut werden sollten und der Motor selbst an solchen Servicestationen optimal repariert werden sollte, an denen alle erforderlichen Arbeiten direkt vor Ort durchgeführt werden können . Dies verkürzt vor allem die Reparaturzeit und kann oft als Qualitätsgarantie dienen.

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Der Hersteller von Avtovaz hat die durchschnittliche Laufleistung für VAZ 2114-Fahrzeuge = 150.000 km festgelegt. Im Durchschnitt haben alle russischen Autos die gleichen Indikatoren. Wenn jedoch verschiedene Probleme rechtzeitig behoben werden, kann die Ressource der Motoren problemlos 250.000 km standhalten. Die Ressource der Motoren ausländischer Autos beträgt im Durchschnitt 200.000 - 300.000 km vor der Überholung.

Was ist in der Motorüberholung enthalten?

Die Überholung von Diesel- und Benzinmotoren erfolgt in Etappen:

1. Demontage des Verbrennungsmotors.
2. Teile waschen und reinigen.
3. Nach der Reinigung kann ein erfahrener Automechaniker feststellen, wie stark bestimmte Teile verschlissen sind, ob sie repariert oder besser ausgetauscht werden können. Die Fehlersuche erfolgt, dh nach dem Ausbau des Zylinderkopfes (Zylinderkopfes) werden dieser und der Zylinderblock (Zylinderkopf) auf Späne und Risse überprüft; Untersuchen Sie die Zylinder auf Schrammen und Kratzer. die Abstände der zusammenpassenden Teile bestimmen; den Zustand der Kolben auf Späne, Schalen, Kohlenstoffablagerungen überprüfen; inspizieren Sie die Pleuelstangen der Kurbelwelle; Studie über Kurbelwellen von Verbrennungsmotoren; Finger; Lager; auch Teile der Gasverteilung werden überprüft (Ventile, Kipphebel usw.). Sie vergleichen auch die Abmessungen wichtiger Teile mit den Werksmaßen.
4. Nach der Fehlersuche muss der Verschleißgrad des gesamten Motors beurteilt werden: Was ist zu ändern, was zu verlassen, was zu reparieren.

• Wenn Sie den Motor noch nie vollständig zerlegen mussten, wäre es richtiger und besser, einen Freund einzuladen, der versteht.
• Die Demontage ist in einer warmen und gut beleuchteten Garage wünschenswert.
• Legen Sie bei der Demontage alle Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern in eine Kiste mit Trennwänden, werfen Sie nicht alles in einen Eimer.
• Merken Sie sich bei der Demontage die Reihenfolge, wenn Sie dies zum ersten Mal tun.
• Wenn Sie nicht wissen, wie die Teile heißen, bringen Sie die Altteile in den Laden und zeigen Sie sie dem Verkäufer.

Motorüberholung in Eigenregie

In unserem Do-it-yourself-Motorüberholungsleitfaden ist dies die Reihenfolge der Aktionen:

1. Demontage und Demontage.
2. Fehlersuche bei Teilen.
3. Zerlegte Teile spülen.
4. Bestellung und Einkauf von Ersatzteilen.
5. Block- und Kurbelwellenschleifen.
6. Kopfreparatur blockieren.
7. Überprüfungsarbeit.
8. ICE-Montage und Installation.
9. Einlaufen nach Kapital.
10. Ausgabe.

Demontage und Demontage

Je nach Marke und Modell des Fahrzeugs (Motorbauart, Zylinderzahl, Getriebetyp) kann die Demontage des Motors unterschiedlich sein. Auch die Anordnung des Motors bei Frontantrieb und Heckantrieb ist unterschiedlich.

Vergasermotoren sind viel einfacher und schneller zu zerlegen, da sie nicht mit elektronischen Geräten vollgestopft sind, in deren Gegenwart sie alle sorgfältig zerlegt werden müssen, um an den Motor selbst zu gelangen.

Wenn zum Beispiel Kamaz Kapital verdienen muss, wird sein Dieselmotor aus dem Werk Jaroslawl YaMZ-236 etwa 10 Stunden brauchen, um ihn zu demontieren. Wenn Sie die gleiche Arbeit mit Hochleistungsanaloga von Kamaz ausführen, dauert es mehr als 30 Stunden.

Und es dauert ungefähr 3 Stunden, um den VAZ-Motor zu zerlegen. Und die Motoren ausländischer Autos werden etwa 10 Stunden brauchen.

Es ist notwendig, langsam zu zerlegen und überall Schrauben und Muttern zu werfen. Mit der Demontage hat die Diagnose sozusagen schon begonnen.

Fehlersuche an Elementen mit einem großen Verbrennungsmotor

Die Fehlererkennung ist in diesem Fall mechanisch, dh es ist notwendig, den Verschleiß der Teile visuell und mit Hilfe von Messgeräten zu überprüfen.

Die ICE-Fehlerbehebung umfasst die folgenden Arbeiten:

• inspizieren Sie die Kurbelwelle und messen Sie ihre Abmessungen, prüfen Sie auf Biegungen und Ausrichtung;
• den Zylinderblockkörper (BC) prüfen;
• Überprüfen Sie die Teile des Pleuel-Kurbel-Mechanismus auf Spiel und den Zustand selbst: Kolben, Zylinder, Ringe, Finger, Pleuel;
• das Zylinderkopfgehäuse (Zylinderkopf) prüfen;
• Teile des Gasverteilungsmechanismus;
• bestimmen die Wartbarkeit von Teilen und Baugruppen.

Waschen des Motors und der Einzelteile nach der Demontage

Viele Leute vernachlässigen solche Arbeiten wie das Waschen des Motors. Es ist ratsam, jedes Teil zu spülen und von Plaque zu reinigen, damit der Verschleißgrad bestimmt werden kann, sowie den Zylinderkopf und das BC, um eventuelle Makrorisse zu erkennen.

Welche Teile werden für die Motorüberholung benötigt

Nach Abschluss des Fehlersuchverfahrens und Aussortieren von Restaurierungs- und Nichtpassungsteilen ist es notwendig, neue Teile zu bestellen, um die unbrauchbaren zu ersetzen. Wenn Sie bereits wissen, welche Teile benötigt werden, müssen Sie mit der Bestellung und dem Einkauf nicht zögern, da neue Teile noch für den Einbau vorbereitet werden müssen.

Ersatzteile zur Überholung für Benzinmotoren:

1. Liner (Haupt- und Pleuel).
2. Details der Kolbengruppe.
3. Kurbelstifte.
4. Pleuellagerbuchsen.
5. Ventile (alle, sowohl Einlass als auch Auslass).
6. Ölabstreifringe.
7. Dichtungen (kompletter Satz).
8. Ventilführungen und Sitze.
9. Pumpe mit Reparatursatz.
10. Ölfilter und Pumpe.
11. Andere beiläufige Details.

Block- und Kurbelwellenschleifen

Nachdem das Ersatzteilproblem gelöst ist, beginnen sie mit der Reparatur und Wiederherstellung des Blocks und der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors. Auf einer Fräs- und Flachschleifmaschine wird eine Schicht des Sitzes des Zylinderkopfes und der Block selbst entfernt, bis keine Hohlräume und Späne mehr vorhanden sind. Es kommt vor, dass es mehrere tiefe Schalen gibt, aufgrund derer Sie Schichten in mehreren Durchgängen entfernen müssen. Üblicherweise werden je nach Beschädigungsgrad Schichten mit einer Dicke von 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm abgeschnitten. Danach beginnen sie, die Oberfläche auf Hochglanz zu schleifen.

Es gibt eine spezielle Tabelle zum Schleifen der Kurbelwelle, die die Werte für Dicke und Effizienz nach der Reparatur im Vergleich zu einer neuen Werkstabelle anzeigt.

Blockkopfreparatur (ICE-Zylinderkopf)

Um Reparaturarbeiten mit dem Zylinderkopf durchzuführen, versuchen viele aus irgendeinem Grund, ihn dem Service zu überlassen, obwohl es nicht schwierig ist.

Die Blockkopfreparatur besteht aus den folgenden Arten von Arbeiten:

1. Wir ersetzen die Nockenwelle (alles, was in diesem Motor steckt).
2. Wir wechseln die Saug- und Druckventile.
3. Wir wechseln die Führungsbuchsen.
4. mit Sätteln.
5. Sind Risse im Zylinderkopf vorhanden, dann wechseln wir entweder den Kopf und schleifen ihn neu oder schweißen diese Risse mit Argon.

Verifizierungsarbeiten

Nach den Hauptreparatur- und Restaurierungsarbeiten gibt es noch Tests und zusätzliche. Dazu gehört das Zentrieren der Kupplung und das Unterdrucksetzen des Motors.

Für die Ausrichtung bieten einige Dienste spezielle Ausrichtungsständer an. Die Kurbelwellen- und Kupplungsverbindung müssen zentriert sein. Eine ausgewuchtete Kurbelwelle und Kupplung reduzieren Verschleiß und Reibung sowie Endschlag.

ICE-Montage und Installation

Motor-Montagereihenfolge nach Überholung:

Wenn Sie sich zum ersten Mal entscheiden, nach all den Arbeiten vor der Montage ein Kapital mit eigenen Händen zu machen, ist es besser, es mit einem erfahrenen Spezialisten in dieser Angelegenheit zusammenzubauen. Die Lebensdauer des gesamten Autos hängt von der Verarbeitungsqualität ab.

Einbruch nach Kapital

Der angenehmste Vorgang bei solchen Arbeiten ist das für den Motor notwendige Einfahren mit Neuteilen. Beim Einfahren werden neue Teile eingerieben, daher ist eine gleichzeitige starke Belastung nicht zu empfehlen. Es wird empfohlen, bis zu 2000 km ohne Ruckeln und abruptes Anfahren einzufahren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Einlaufen:

1. Kaltlauf auf dem Ständer.
2. Kalteinlauf ohne Ständer. Diese Methode ist vor allem in den GUS-Staaten üblich. Nachdem alles Notwendige vorbereitet wurde (Motoröl und Kühlmittel eingefüllt), ohne den Motor zu starten, rollen sie das Auto 2 Stunden lang mit 3 Geschwindigkeiten im Schlepptau. Diese Methode ist nicht wünschenswert. Übrigens eine sehr wichtige Erinnerung: Motoröl hat einen Code und Bezeichnungen für Additive, vor dem Kauf ist es ratsam, sich zu informieren, wonach Sie selbst die richtige Wahl treffen können.
3. Heiß einlaufen. Diese Methode besteht darin, den Motor zu starten und 3 Minuten im Leerlauf laufen zu lassen und dann den Motor abzustellen. Und dies wird mehrmals durchgeführt und wartet nur darauf, dass der Motor abgekühlt ist. Dann wird nach Kurzzeitstarts der Motor gestartet und 1 Stunde laufen gelassen. Während des Einfahrens wird der Motor auf Lecks und andere Indikatoren untersucht. Nach dem Einlaufen wird das Ventilspiel eingestellt und die gewünschte Zündung eingestellt. Wenn Kontaktzündung installiert ist, wird diese anstelle der alten empfohlen. Es reduziert den Kraftstoffverbrauch und erzeugt eine Hochspannung von bis zu 24 Kilovolt, während die Kontaktzündung die Zündkerze mit maximal 18 Kilovolt versorgen kann. Dank dessen geben sie sogar einen Funken.
4. Natürlicher Einlauf. Läuft unter folgenden Bedingungen ein: ruhige Fahrt, Geschwindigkeit nicht mehr als 60 km. Nach der Überholung ohne Einbau neuer Liner erfolgt der Einlauf bis zu 2 Tausend km. Wenn neue Liner installiert wurden, dann 4000 km.

Im Ausland gebe es im Autoservice Einfahr- und Prüfstände für Verbrennungsmotoren. Dieser Stand mit Hilfe spezieller Elektronik zeigt die Ressourcen des überholten Motors.

Wenn Sie sich dennoch entschieden haben, die Überholung nicht in Eigenregie durchzuführen, sondern dem Service zu überlassen, erhalten Sie eine Garantie für den reparierten Motor. Die Garantie wird von jemandem wie 20.000 km, jemandem 30.000 km gegeben. Kilometerstand.

Eine Motorüberholung in Eigenregie ist nur bedingt möglich. Da wir Maschinen brauchen, müssen Zylinderkopf und GB zum Bohren und Schleifen gegeben werden. Den Rest der Arbeit können Sie selbst erledigen. Je einfacher das Auto, desto einfacher ist die Reparatur. Es ist nicht schwer, selbst mit VAZ-, GAZ-, UAZ- und NIVA-Autos Kapital zu verdienen.

Um die Motorressourcen eines Autos zu erhöhen, benötigen Sie:

• kaufen Sie hochwertige Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien;
• rechtzeitig gewartet werden;
• das Wichtigste ist, das Motoröl alle 6-7.000 Kilometer zu wechseln;
• eine saubere, ruhige fahrt ohne ruckeln verlängert zudem die lebensdauer des fahrzeugs.

Nach einer Generalüberholung des Motors muss das Öl in folgenden Abständen gewechselt werden:

1. Nach 500 km Strecke - der erste Wechsel.
2. Nach 1000 km Strecke - der zweite Wechsel.
3. Nach 1500 km Fahrt - der dritte Ölwechsel.
4. Nach 2000 km Gleis - der vierte Wechsel und weiterhin laut Fahrplan alle 10-15 tkm.

Das Video zeigt einige Arbeiten zur Überholung des Verbrennungsmotors.

Denken Sie, dass eine Motorüberholung Kopfschmerzen bereitet? Du denkst richtig. Aber wenn du herausfindest, wie viel sie für die Arbeit brauchen, wird dein Kopf aufhören zu schmerzen und deine Hände werden anfangen zu arbeiten. Denn für so viel Geld lassen sich drei Motoren reparieren. So sparen wir Geld und meistern die Überholung aus eigener Kraft.

Wann muss der Motor generalüberholt werden?

Während Sie weiterfuhren, klopfte plötzlich der Motor Ihres geliebten eisernen Pferdes. Beeilen Sie sich nicht, die Hauptstadt sofort zu erobern. Wir müssen zuerst alles überprüfen.

Zuerst stellen wir sofort fest, dass es sich nicht um ein Motorspant handelt, wenn es zerlegt, gereinigt, Dichtungen gewechselt und montiert wurde. Es gibt schon schwerwiegendere Gründe. Achten wir also auf die Voraussetzungen:

1. Wie alt ist das Auto? Wie lange ist sie schon gelaufen? Ausländisches oder inländisches Auto? Wenn das Auto älter als 10 Jahre ist, es ist inländisch, zum Beispiel "Zhiguli" oder "Moskwitsch", dann beträgt seine Grenze 150.000 Kilometer. Für ein ausländisches Auto - bis zu 300. Vielleicht ist die Ressource Ihres Autos erschöpft und aus diesem Grund hat die Leistung abgenommen.
2. Mal sehen was mit dem Öl nicht stimmt. Ja, der Druck ist wieder gesunken, während das Auto schamlos Öl platzt - ein weiterer Grund für Reparaturen.
3. Wir überprüfen die Kompression, da dies der Hauptparameter ist, der die Wahl beeinflusst - ob eine Generalüberholung erforderlich ist oder nicht. Wir nehmen ein Compressometer von Freunden, nehmen Messungen vor. In unserem Fall sind es beispielsweise von vier Indikatoren in einem statt acht bereits fünf – was bedeutet, dass die Zeit für eine umfassende Überarbeitung reif ist.

Wo soll ich anfangen?

Natürlich mit Informationen. Wir bekommen ein Handbuch, in dem ausführlich und mit Diagrammen berichtet wird wie Sie genau Ihre Automarke reparieren. Wir finden im Internet einen Katalog, in dem es Ersatzteile für dieses Auto gibt, um die Preise sofort zu ermitteln und ggf. im Online-Shop zu bestellen.

Kochutensilien:

• Schlüssel - Ratsche, Drehmoment;
• Dorne zum Kuppeln von Kolben, Kappen;
• Trockenmittel für Ventile;
• Mikrometer;
• Köpfe;
• Vorrichtung zum Einstellen von Ventilen;
• zweibeiniger oder dreibeiniger Abzieher;
• Stethoskop;
• Pinzette;
• Stütze;
• hydraulischer Kettenzug;
• ein Satz Abzieher.

Wir kommen zum Motor

Wir fahren das Auto in die Garage. Wir entfernen den Akku. Trennen Sie die Haube, damit sie nicht stört.

Wir lassen alle Flüssigkeiten sorgfältig ab: Frostschutzmittel, Öl. Dazu montieren wir anstelle von Schrauben am Kühler und am Zylinderblock Wasserhähne - sie werden in jeder Autowerkstatt verkauft - und entleeren sie mit Schläuchen in den vorbereiteten Behälter.

Aufgrund des Alters des Autos trennen wir die Kabel, Stecker, Schläuche, Schläuche usw. sehr sorgfältig, damit sie nicht in unseren Händen bröckeln, nichts beschädigt oder abgeschnitten wird. Und dann reparieren noch einige Handwerker Verkabelung, Kühlsystem.

Wir entfernen ohne Eile alles, was die Motorbeschaffung stören kann: Luftfilter, Vergaser, Benzinpumpe - vergessen Sie nicht, die Schraube, Ölabscheider, Verteiler, Zylinderblockdeckel, Nockenwelle, Zylinderkopfbolzen und dann den Kopfblock einzuschrauben, Kurbelgehäuseschutz, Generator mit Riemen, Lüfter, Kühler. Wir lösen die Schrauben, die den Motor sichern. Der Motor kann nun entfernt werden.

Stufen der Motorüberholung am Beispiel der Marke Zhiguli

Schritt 1

Bevor Sie ins Innere des Motors gelangen und mit der Überholung beginnen, versuchen Sie, ihn sicher zu entfernen. Aus dem Auto. Rufen Sie einen Assistenten an - Sie können es nicht allein tun.

Bereiten Sie vier Reifen vor, indem Sie sie übereinander stapeln. Legen Sie zwei Holzstücke darauf. Dann den Motor darauf legen.

Schritt 2

Befestigen Sie nun das Talkumpuder, d.h. den Lift, am Deckenbalken, er kann auf dem Stativ befestigt werden, indem er über der Haube positioniert wird.

Weißt du wie viel der Motor wiegt? Wie gefällt Ihnen ein Aggregat von 140 Kilogramm? Ernste Sache? Es ist klar, dass Sie es nicht mit den Händen heben können und wenn es herunterfällt, können Sie nicht ohne Verletzungen auskommen. Um dies zu verhindern, seien Sie äußerst vorsichtig, überprüfen Sie die Anhaftung des Talkumpuders und beginnen Sie erst dann mit dem Heben.

Schritt 3

Vorsichtig, ohne viel Aufhebens, den Motor hochziehen, auf den bereits vor dem Auto ausgelegten Reifenstapel bringen, absenken, umdrehen, so dass das Kurbelgehäuse oben liegt, auf Holzklötzen.

Merken oder markieren Sie bei der Demontage, wo Sie fotografieren und wo sich das Teil ursprünglich befand, damit es später nicht überflüssige, wie einige selbstgebaute, gibt.

Beginnen Sie mit dem Entkernen des Schwungrads: Entfernen Sie zuerst die Kupplung, dann gehen Sie zum Kurbelgehäuse. Geh zum Ölfilter. Nach dem Lösen der Befestigungselemente die Schrauben entfernen und das Kurbelgehäuse entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass der Öleinlass nicht beschädigt wird.

Schrittnummer 4

Entfernen Sie nun die vordere und hintere Abdeckung des Blocks zusammen mit dem Wellendichtring. Achten Sie auf das Ferkelkettenrad, entfernen Sie es mit einem Abzieher. Gehen Sie zum Kettenanschlag und schrauben Sie ihn ab, entfernen Sie den Spannschuh und dann die Kette, das Kurbelwellenrad.

Geh zur Kurbelwelle. Entfernen Sie die Muttern von den Pleuelstangenkappen, dann die Kappen, ziehen Sie die Kolben vorsichtig heraus, entfernen Sie die Laufbuchsen und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Wiederverwendung. Wenn Sie sie nicht mehr verwenden können, nehmen Sie eine Probe und kaufen Sie neue im Fachgeschäft oder auf dem Automarkt. Entscheiden Sie erst, ob Sie eine Nut für die Hälse benötigen, und montieren Sie erst dann die Liner darunter. Nehmen Sie die Kurbelwelle mit den hartnäckigen Halbringen heraus.

Schrittnummer 5

Ferkel, Ölpumpe und deren Antriebszahnrad ausbauen. Drehen Sie ihn um, legen Sie ihn zur Seite, entfernen Sie die Kolben mit den Pleueln von den Zylindern. Kaufen Sie ein neues Kolbensystem nach altem Vorbild. Sie müssen sich weiterhin an die Autowerkstatt wenden.

Nehmen Sie neue Kolben, lassen Sie den Block darunter bohren und schleifen Sie auch die Kurbelwelle und drücken Sie die Kolbenbolzen. Messen Sie mit einem Mikrometer den Kurbelwellenzapfen, schauen Sie im Handbuch nach, wie groß die Ohrhörer sein sollten, kaufen Sie sie. Wenn Sie die Laufbuchsen richtig aufnehmen, können Sie die Kurbelwelle von Hand drehen - Dies wird der Fit-Test sein.

Schrittnummer 6

Beginnen Sie mit der Montage, indem Sie Kohleablagerungen entfernen. Entfernen Sie alle Metallspäne, spülen Sie die Betten aus, schmieren Sie sie und die Auskleidungen mit Motoröl und installieren Sie sie gemäß der Anleitung wieder. An der Rückwand des Blocks Druckhalbringe so platzieren, dass die Nuten auf der Ebene der Kurbelwelle gedreht sind.

Jetzt können Sie die Kurbelwelle durch Laufbuchsen und Abdeckungen ersetzen, indem Sie die Markierungshilfe und die Stellen überprüfen, an denen sich die Schlösser befinden. Stellen Sie sicher, dass sie alle auf der gleichen Seite sind. Nehmen Sie einen Drehmomentschlüssel, ziehen Sie die Schrauben fest, drehen Sie die Kurbelwelle - wenn sie sich leicht dreht, ist alles in Ordnung. Andernfalls ersetzen Sie die Ohrhörer durch dünnere.

Schritt 7

Bitten Sie in der Werkstatt, den Kolben zusammenzubauen, da Sie die Pleuelköpfe selbst nicht auf mehr als 100 Grad erhitzen können, aber Sie müssen sie über 200 Grad erhitzen. Überprüfen Sie den Vorgang.

Schmieren Sie nun die Kolbenbolzen vorsichtig durch die Löcher, werfen Sie die Kolbenringe ohne Eile ein, achten Sie darauf, dass die Schlitze, Löcher erhalten bleiben, ziehen Sie den Dorn mit einem Schraubenschlüssel fest. Block auf die Seite legen, Kolben mit Pleuel einsetzen, Markierungen nicht vergessen.

Schrittnummer 8

Nehmen Sie einen Holzklotz und drücken Sie den Kolben leicht klopfend in den Zylinder. Klappen Sie den Block in seine ursprüngliche Position um, aber tun Sie es so, dass die Kurbelwelle oben ist. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Beginnen Sie leicht, die Pleuelstangen zu den Hälsen zu ziehen. Drehen Sie dann die Kurbelwelle, um sicherzustellen, dass alles richtig eingestellt ist und die Laufbuchsen nicht gewechselt werden müssen. Jetzt können Sie die Schrauben festziehen.

Schrittnummer 9

Setzen Sie eine neue Öldichtung auf den Deckel, installieren Sie sie auf dem Block, bestreichen Sie die Fugen mit Dichtmittel vor. Fahren Sie mit dem Einbau der Kupplungsmanschette und des Schwungrads fort. Denken Sie daran, dass die Schwungradnut zum vierten Knie der Kurbelwelle gedreht werden muss - dies ist wichtig.

Montieren Sie nun das Kettenrad, das Ferkel, den Spannschuh, den vorderen Wellendichtring, die Ölpumpe und die Schwungradkupplung.

Schrittnummer 10

Schließlich können Sie den Motor einbauen und verschrauben. Vorsichtig anziehen, um ein Abreißen von Gewinden oder ein Bersten von Teilen zu vermeiden. Bringen Sie Pumpe, Generator, Kühler, Kraftstoffpumpe an ihren ursprünglichen Platz zurück, schließen Sie die Drähte, Schläuche, Klemmen an, überprüfen Sie die Befestigungsstärke.

Kälteeinbruch

Sobald die Überholung des Motors abgeschlossen ist, ist es unbedingt erforderlich, vor dem Einbau in das Fahrzeug einen Kaltlauf durchzuführen. Dies geschieht so, dass die neuen Teile aneinander reiben und erfolgt im passiven Bench-Modus. oder bei starkem Abschleppen, wenn die Kurbelwelle durch die Bewegung der Räder durchzudrehen beginnt und es zu einem Kalteinbruch kommt.

Schließen Sie also in der Garage die Schläuche für Luftfilter, Kühlsystem, Ölversorgung, Auslass an den Motor an. Installieren Sie die Stecker. Verbinden Sie das Gerät mit dem Elektromotor.

Füllen Sie das bei der Demontage abgelassene Kühlmittel ein und erhitzen Sie es auf 85 Grad, dann auf 80 Grad erhitztes Öl. Lassen Sie den Motor bei niedrigen Drehzahlen von 600 bis 1000 für 2 Minuten, bei hohen Drehzahlen von 1200 bis 1400 für 5 Minuten laufen.

Tipps zum Betrieb eines Motors nach einer Generalüberholung

1. Bevor das Auto zweieinhalbtausend Kilometer gelaufen ist, nicht stark beschleunigen, langsam beschleunigen, den Motor nicht überlasten.
2. Lassen Sie das Öl nach dem ersten Lauf ab und ersetzen Sie es durch ein sauberes Öl derselben Marke (vorzugsweise).

Jetzt sind Sie überzeugt, dass eine Motorüberholung in Eigenregie möglich und rentabel ist, denn sie kostet dreimal günstiger. Darüber hinaus können Sie das Auto durch die Erweiterung der Ressource noch mehrere Jahre betreiben, unerwartete Pannen auf der Straße vermeiden und Unfälle vermeiden.

Im folgenden Video erfahren Sie, welche Ersatzteile für die Überholung des VAZ 2103-Motors benötigt werden:

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Die Tendenzen der modernen Automobilindustrie gehen dahin, dass klassische Gussblöcke für mehrere Kolbenreparaturgrößen bereits zu einer vom Aussterben bedrohten Spezies geworden sind, bei der Motoren immer häufiger „Einweg“ sind. Für die Zylinder-Kolben-Gruppe gibt es keine Reparaturmaße, für die Kurbelwellenlaufbuchsen gibt es keine Reparaturmaße.

Was kann mit einem solchen Motor passieren und was ist zu tun, wenn er dennoch ausfällt und ein Austausch durch einen Neuen aufgrund des zu hohen Preises keine Option ist? Motoren sind anders, aber man kann fast immer einen alternativen Weg finden und ihn wieder zum Leben erwecken. Eine andere Frage ist, ist das aus finanzieller Sicht sinnvoll?

Aluminiumblöcke mit gusseisernen Hülsen

Die einfachste Möglichkeit ist ein "normaler" Motor mit Graugusshülsen und manchmal sogar mit einem Block aus dem gleichen Grauguss, aber nicht mit den Reparaturmaßen der Kolbengruppe und Kurbelwelle.

Übrigens, warum? Es gibt eine "Verschwörungstheorie", nach der Hersteller die Freigabe von Teilen zur Reparatur bewusst einschränken, solange der Verbraucher für Neuwagen in die Ausstellungsräume geht. Aber wenn das stimmt, dann teilweise. Tatsache ist, dass viele moderne Graugussmotoren in ihrer Fertigungsbeständigkeit nicht wie die alten sind.

Aufgrund des Materialfortschritts kommt die Haltbarkeit der gusseisernen Auskleidung sehr teuren Technologien mit Alusil und Nikasil sehr nahe, auf die wir im Folgenden noch genauer eingehen werden.

Der normale Verschleiß von Gusseisen gehört der Vergangenheit an. Oft ist die natürliche Entwicklung eines Zylinders mit einer Laufleistung von über dreihunderttausend Kilometern minimal. Und wenn der Verschleiß geringer als die Hontiefe (zwei bis drei Hundertstel Millimeter) ist, muss nicht aufgebohrt werden.

Dies ist natürlich ein guter Grund für den Hersteller, auf die Reparaturmaße zu verzichten und nur noch wenige Sorten „nomineller“ Kolben und Ringe zu produzieren. Aber leider ist Verschleiß nicht nur natürlich. Wenn die Kolbenringe festsitzen, Abrieb in die Zylinder gelangt, Überhitzung, Klopfen oder andere Motorprobleme auftreten, können ein oder alle Zylinder ausfallen.

Sie zeigen Riefen, Elliptizität oder sogar Ringentwicklung, Verletzungen der Geometrie der Pleuel-Kolben-Gruppe sind möglich. Wenn Aufbohren möglich wäre, wäre das Problem einfach durch Nachschleifen auf ein neues Maß gelöst, Fehler dieser Art werden in der Regel problemlos beseitigt. Aber man kann nicht schärfen! Es gibt einfach keinen neuen Kolben im Angebot, und wenn es Probleme mit der Kurbelwelle gibt, kann sie auch nicht geschärft werden - es gibt keine Laufbuchsen.

Reparaturmethode Nr. 1: einen Schussblock kaufen

Also sind die Motoren noch Einwegartikel? Gar nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem eines solchen Motors zu lösen. Der erste von ihnen ist ein regulärer, der vom Hersteller empfohlen wird. Und oft ist es übrigens nicht das Schlimmste. Dies ist der Kauf des sogenannten Shotblocks, dh eines mit Kolben und einer Kurbelwelle zusammengebauten Zylinderblocks. Blockköpfe, Kurbelgehäuse, Anbauteile draufsetzen - fertig ist der Motor.

Normalerweise ist der Nachteil einer solchen Lösung der Preis, aber wenn man bedenkt, dass die Originalkolben meist auch teuer sind und die Arbeit viel kostet, dann ... Die Frage ist wie immer der Preis bestimmter Exemplare. So verfügen beispielsweise die bekannten Opel Z22SE oder Saab B207 Motoren als Produkte von GM über eine große Auswahl an Schrotblöcken, und das nicht nur vom Hersteller. Ihr Preis in den USA ist sehr angenehm - ab anderthalbtausend Dollar. Für zweieinhalb können Sie eine Tuning-verstärkte Einheit mit Stroker-Kit für 2,5 - 2,7 Liter erwerben oder auf höheren Ladedruck und sattes Drehmoment ausgelegt. Aber für Toyota mittleren Alters wird der Schussblock mindestens dreieinhalbtausend kosten. Gleichzeitig haben eine ganze Reihe von großvolumigen Motoren Schrotblöcke mit einem Preis von etwa fünftausend. Und hier muss man über eine Alternative zum einfachen Austausch nachdenken.

Reparaturmethode #2: Zylinderblockbuchse und "native" Kolben

Die Ärmel sind, wie es so schön heißt, "in Stückelung", also in der gleichen Größe wie im Original, gefertigt. Wenn Sie das Linermaterial und die Genauigkeit der "Dichtheit" erfolgreich auswählen, leidet möglicherweise die Wärmeübertragung ein wenig, da der "native" Liner in das geschmolzene Metall und der Reparaturliner je nach Landemethode gegossen wird , kann fast keinen Montagespalt aufweisen oder einen Abstand von einem bis drei Hundertstel beibehalten.

Dann hängt alles von der Genauigkeit der Bearbeitung und der Qualität der Montage ab. Die originale Kolbengruppe der Nenngröße wird in einem solchen Motor einwandfrei funktionieren. Es ist möglich, nur einen beschädigten Zylinder auszukleiden und dadurch die Arbeitskosten zu reduzieren. Vieles hängt vom Können der Ausführenden ab, aber wenn es in Ihrer Stadt Präzisionsmaschinen gibt, ist dies eine relativ kostengünstige Möglichkeit, den Motor wiederherzustellen.

Denken Sie jedoch daran, dass bei der Wärmebehandlung des Zylinderblocks Verformungen und Geometriestörungen möglich sind. Daher wird empfohlen, alle Zylinder auf einmal auszukleiden und zu bohren, wobei die neue Geometrie von der "Basis" des Blocks und nicht die alten Zylinderachsen berücksichtigt werden. Wenn nur ein Zylinder repariert werden muss, ist es besser, die Technologie der Kaltmontage von Laufbuchsen mit einer Presse oder die Installation mit einer Lücke zu verwenden.

Reparaturmethode #3: "native" Laufbuchsen und größere Kolben

Der Zylinderblock wird einfach gebohrt, um neue Custom-Kolben zu montieren - nicht original, sondern Sonderanfertigung, auf die gewünschte Größe. Normalerweise sprechen wir über das sogenannte Schmieden - Kolben, die durch Bearbeitung aus einem durch isothermes Stanzen erhaltenen Rohling hergestellt werden. Solche Kolben sind merklich stärker als herkömmliche gegossene, aber wie jede einzelne Arbeit ist sie möglicherweise nicht die erfolgreichste.

Auch Kolben namhafter Hersteller benötigen aufgrund des höheren Ausdehnungskoeffizienten der Schmiedelegierungen und unberücksichtigter thermischer Deformation eine größere thermische Lagerluft. Und natürlich bedeutet ein stärkerer Kolben nicht immer eine längere Lebensdauer des Motors, da sowohl die Ringe als auch der Zylinder verschleißen. In diesem Fall hängt viel sowohl von der Verarbeitung des Zylinders selbst (in diesem Fall behält er im Gegensatz zur Laufbuchse seine Parameter für Wärmeübertragung und Geometrie bei) als auch vom neuen Kolben ab.

Gleiches gilt, wenn die Original-Kolbengruppe sehr teuer oder selten ist und der Motor für den täglichen Gebrauch gebaut ist. Dies ist eine gute Möglichkeit, wenn die Kolben für den zu reparierenden Motor bereits in mindestens einer Kleinserie gemastert wurden oder es geprüfte Muster gibt. Schließlich möchte niemand als Tester eines Testmotors arbeiten.

Wenn Sie jedoch diejenigen abholen, die fünfhundert oder tausend Kolben bestellen möchten, dann hat Ihre Bestellung alle Chancen, nach den Original Kolbenschmidt- oder Mahle-Technologien produziert zu werden, der Preis der Kolben wird jedoch mindestens nicht niedriger sein als die der originalen, aber die größe ist innerhalb einer vertretbaren toleranz.

Vollaluminiumblöcke ohne Hülsen

Es ist äußerst rentabel, Zylinderblöcke aus Aluminium ohne Graugussbuchsen herzustellen. Erstens ist es weniger Masse des Motors. Zweitens ist die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium höher als die von Gusseisen, was eine bessere Wärmeableitung von den am stärksten belasteten Teilen des Motors bedeutet. Schließlich sind sowohl die Kolben als auch der Zylinderkopf ebenfalls aus Aluminium gefertigt, wodurch ihr Wärmeausdehnungskoeffizient nahe am Ausdehnungskoeffizienten des Blocks liegt. Daher ist es möglich, die thermischen Spielräume aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen Kolben und Zylinderblock auf ein Minimum zu reduzieren.

Technologien von Vollaluminium-Zylinderblöcken lassen sich grob in drei Materialgruppen einteilen, und in allen Fällen handelt es sich nicht um "reines" Aluminium, sondern um einen Block aus "geflügeltem" Metall mit einer dauerhaften Zylinderbeschichtung.

Nickasil Aluminiumblöcke

Zunächst einmal war Nikasil der erste, der sich durchgesetzt hat, um zuverlässige Vollaluminiummotoren ohne gusseiserne Laufbuchsen herzustellen. Der Name der Firma Mahle ist ein Begriff, obwohl sich vielleicht das Markenzeichen einer ähnlichen Beschichtung der Firma Kolbenschmidt - Galnical - als nicht so wohlklingend und zweitrangig herausgestellt hat ...

Zunächst war es für Wankelmotoren gedacht, verbreitete sich aber in den 90er Jahren und wird noch heute in der Formel 1 sowie in Motorradmotoren eingesetzt. Das "Monster" Suzuki Hayabusa hat beispielsweise eine solche Zylinderbeschichtung. Ein haltbareres und erfolgreicheres Material für die Zylinder wurde noch nicht erfunden, seine Schicht ist hart und ziemlich viskos, es ist dick und reißt nicht, es kann sich ein wenig langweilen, wenn es bereits abgerissen wurde. Aber das ist extrem selten, die Berichterstattung ist fast ewig.

Doch die so starke und verschleißfeste Nickel-Karbid-Aluminium-Beschichtung hat Angst vor Schwefelverbindungen. Und bei Autos in den USA und Kanada, die schwefelreiches Benzin verwendeten, versagte die Beschichtung schnell. Sie können solches Benzin jetzt nicht finden, aber es gibt einen anderen Grund, warum die Deckung abgelehnt wurde. Es ist ewig, aber es ist auch teuer - die Technologie erfordert ein komplexes Verfahren zum Galvanisieren und mechanischen Bearbeiten von hochfestem Material.

Aluminisierte Aluminiumblöcke

Daher schlug Kolbenschmidt vor, die sehr alte (1927 von Schweizer & Fehrenbach patentierte) Alusil-Technologie für die Herstellung von Zylinderblöcken zu verwenden. Da Kolbenschmidt damals zum Audi-Konzern gehörte, wurde die Technologie schnell in die Praxis umgesetzt.

Die Grundidee ist ganz einfach: Die Laufbuchse oder der gesamte Zylinderblock besteht komplett aus einer Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumanteil, sie enthält mindestens 17% – das ist die sogenannte übereutektische Legierung. In diesem Fall ist Silizium nicht in gelöster Form, sondern als Kristalle im Material enthalten.

Und wenn man Aluminium "ausfällt", bekommt man eine durchgehende Schicht hervorstehender Siliziumkristalle, sehr hart, "rutschig" und verschleißfest, daran können schon die härtesten Kolbenringe arbeiten. Dieses Verfahren ist einfacher und viel billiger, und die Beschichtung wird chemisch geätzt oder durch eine spezielle Behandlung in einer Schicht aus hochsiliziumhaltigem Aluminium erhalten. In Bezug auf die Härte steht Alusil Nikasil in nichts nach.

Ein weiterer Vorteil der Technologie ist die Nähe der Aluminiumlegierungen von Block und Kolben - sie werden auch aus übereutektischem Aluminium gegossen, was bedeutet, dass der Wärmespalt am kleinsten ist. Aber die gehärtete Schicht ist viel dünner als die von Nikasil, und die Beschichtung selbst ist viel zerbrechlicher, unter der dünnsten Hülle aus Siliziumkristallen befindet sich das gleiche Aluminium. Es hat Angst vor Überhitzung und dem Eindringen von Feststoffpartikeln und sogar Kohlenstoffablagerungen von den Ringen. Und er hat auch Angst vor aggressiven chemischen Verbindungen von Schwefel und anderen.

Darüber hinaus erlaubt das Herstellungsverfahren oft die Bildung von Hohlräumen und Zonen mit einer ungleichmäßigen Beschichtungsqualität. Und auch wenn dies mittlerweile die am weitesten verbreitete Technologie für Vollaluminiummotoren ist, hat sie dennoch ihren eigenen Anwendungsbereich und konnte einfache gusseiserne Laufbuchsen nicht verdrängen.

Aber es gibt auch ein fast ungenutztes Plus: Theoretisch ist Bohren und Wiederherstellen der Lackschicht möglich. Dazu bedarf es lediglich einer speziellen Bohrtechnik, die die Aluminiumschicht abträgt, auf der Oberfläche eine Schicht aus festem Silizium bildet und die Kristalle leicht „glättet“. Aber es erfordert eine Massenproduktion, die große Fabriken für die Restaurierung von Zylinderblöcken bedeutet. Und es gibt noch keine.

Kolbenschmidt hat auch die Locasil-Technologie - eine Legierung, in der der Siliziumgehalt alle 27% beträgt, aber es ist nicht mehr möglich, einen Zylinderblock daraus zu gießen, es ist zu brüchig, aber Sie können eine Zylinderlaufbuchse herstellen, es wird mehr verschleißen -resistenter als Alusil, aber die Technik für die Reparatur haben sie die gleiche.

Exotisch: Plasmaspritzen

Es gibt auch seltenere Varianten. VW setzt beispielsweise Plasmaspritzen in den Zylinderblöcken der berüchtigten 2.5 TDI-Motoren ein. Eine ähnliche Technologie der Laserabscheidung von Silizium anstelle von chemisch geätztem Alusil kommt bei den neuen BMW-Motoren der „globalen Baureihe“ B38-58 zum Einsatz. Theoretisch ist diese Technologie fortschrittlich und ermöglicht es, eine ausreichend dicke Härteschicht mit guten Eigenschaften zu erhalten, aber sie ist offensichtlich noch nicht perfektioniert.

Reparaturmethode Nr. 1: Bohren von beschichteten Aluminiumblöcken

Alle Technologien mit Oberflächenhärtung einer Aluminiumschicht sorgen natürlich nicht für Zylinderlaufverschleiß, so dass es fast keine Motoren mit Kolbengruppen-Reparaturabmessungen gibt. Es sei denn, die sehr alten BMW-Motoren für Nikasil hatten ein paar Reparaturgrößen, aber es wurde schnell klar, dass die Beschichtung entweder dient und sich nicht abnutzt oder beschädigt ist, und dann muss die Zylinderblock-Baugruppe gewechselt werden. Dementsprechend schnell verschwanden Reparaturmaße für Nikasil-Motoren.

Neuere Konstruktionen bieten in der Regel nicht einmal die Möglichkeit, "originale" Kolben aus dem Werkskatalog zu kaufen - nur eine Shot-Block-Baugruppe. Begründet wird dies wie gewohnt durch Kundenbetreuung und hohe Qualitätsstandards. Da die Teile der Kolbengruppe aber vom Hersteller der Maschine "nebenher" bestellt werden, müssen Sie in den Katalogen der Kolbenhersteller Originalersatzteile finden, Sie müssen nur herausfinden, welcher von einem Dutzend Hersteller sie geliefert hat zum Förderband.

Manchmal ist es möglich, Reparaturmaße zu bestellen, zum Beispiel wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Beschichtung wie Alusil wiederherzustellen, dann stellt diese Option sicher, dass alle Werkseigenschaften des Motors erhalten bleiben. Die vollständige Wiederherstellung der Werksparameter ermöglicht das galvanische oder Plasmaspritzen einer nikasilähnlichen oder verchromten Beschichtung mit anschließendem Bohren oder hochpräzisen Spritzen ohne weitere Bearbeitung. Wenn sie jedoch in der Massenproduktion die stabile Qualität und Ressource einer solchen Beschichtung nicht gewährleisten können, kann die Ressource beim Einsatz von Reparaturtechnologien noch geringer ausfallen, alles hängt vom Auftragnehmer ab.

Es gibt Chancen auf eine qualitativ hochwertige Reparatur, die Technik ist bei kleinen Rennmotoren weit verbreitet und es werden höchste Ansprüche an die Abdeckung gestellt. Aber der Preis für die Arbeit und das Testverfahren werden angemessen sein. Aus der glorreichen sowjetischen Vergangenheit haben viele Fabriken Restaurierungstechnologien dieser Serie geerbt. Vielleicht wird irgendwo Know-how eingesetzt, das es erlaubt, eine solche Restaurierung zuverlässig und kostengünstig durchzuführen, aber ich persönlich kenne solche Orte nicht. Wer weiß, teilen!

Ein zusätzlicher Vorteil der Verwendung solcher Technologien ist die Möglichkeit, nur einen beschädigten Zylinder wiederherzustellen, was diese Option vorteilhaft macht, wenn ein beschädigter, aber nicht verschlissener Block wieder zum Leben erweckt wird.

Gusseiserne Hülsen sind viel billiger, sie sind nicht für einen bestimmten Motor hergestellt, sondern werden nach Größe ausgewählt. Dadurch ist die Motorlaufbuchse mit dieser Technologie spürbar günstiger und wird deutlich häufiger eingesetzt. Im Gegensatz zur Passung der gusseisernen Laufbuchse wird bei Gusseisen nur die "heiße" Passung oder die Verwendung von flüssigem Stickstoff zur Kühlung der Laufbuchse und zur Reduzierung ihres Durchmessers verwendet.

Bei Verwendung hochwertiger Laufbuchsen und präziser Bearbeitung kann die Ressource der Kolbengruppe noch höher ausfallen als die der Originalbeschichtung, aber auch hier sind Fehler in der Werkstattarbeit möglich, was zu einer lokalen Überhitzung der Zylinder führt und thermische Verformungen können auftreten.

Die Nachteile der Technologie der Verwendung von Gusshülsen sind traditionell die bereits erwähnte Verschlechterung der Wärmeableitung, die Notwendigkeit einer starken Erwärmung des Blocks zum "Schrumpfen", die Stickstoffkühlung des Materials oder die High-Tech-Drehschweißtechnologie und eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit als bei der Verwendung von Aluminiumhülsen.

In den meisten Fällen wird dies die einzige verfügbare intelligente Motorrückgewinnungstechnologie sein. Dafür gibt es viele Gründe: So gibt es beispielsweise keine spezialisierten Aluminiumhülsen, Technologien zum Bohren und Bearbeiten von Alusil und das für Russland typische Auftragen von Nikasil. Wenn der Zylinderblock überhitzt und seine Geometrie verletzt wurde, wird eine Laufbuchse benötigt, deren Arbeitsfläche gebohrt werden kann, um der neuen Geometrie des Blocks zu entsprechen, und dann beschränkt sich die Auswahl der Rückgewinnungstechnologien auf Gusseisen oder gebohrtes Alusilic Liner.

Kolben für Hülsenmotoren werden aus den Originalen nach der bereits beschriebenen Technologie ausgewählt oder es werden spezielle Sonderanfertigungen sowie für Motoren mit einer Standardlauffläche des Zylinders aus Grauguss hergestellt.

Was ist das Endergebnis?

99% aller Motoren werden mit den beschriebenen Technologien hergestellt, so dass immer eine Chance auf Wiederherstellung besteht. Die Hauptsache ist, einen guten Performer mit einer bewährten Rückgewinnungstechnologie zu finden, einen Lieferanten von hochwertigen Ersatzteilen und eine verantwortungsvolle Haltung bei der Überprüfung des Motors, der ein neues Leben erhalten hat.