Велосипедные втулки и ось заднего колеса. Как поменять втулки стабилизатора самому, причины их износа

Являясь, по сути, 4-полосным электродвигателем, пускатель автомобиля обеспечивает начало вращения кривошипного вала. Скорость кручения должна обеспечивается такая, чтобы её хватило на раскрутку двигателя. К сожалению, стартер может давать сбои, и некоторые из них связаны как раз с втулками. Узнаем, как снять втулку стартера.

Когда нужна замена втулок

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Замена втулок нужна в тех случаях, когда они изнашиваются, и более не удаётся запустить двигатель. Во время пуска мотора бендикс с трудом вращает маховик, заедает и останавливается. Неопытный автомобилист начинает проверять аккумулятор, так как симптомы разряженной батареи такие же, но всё без толку.

Оказывается, причина в том, что якорь задевает за статор. Как известно, зазор между этими внутренними элементами пускателя равен мультимиллиметрам. И даже самый небольшой перекос якорного вала способен привести к задеванию вышеописанных элементов.

Перекос возникает не просто так, а по причине срабатывания деталей скольжения. Именно на них держится вал якоря, они помогают ему находиться в ровной плоскости.

Интересно, что больше изнашивается передний элемент скольжения, ведь основная нагрузка лежит именно на нём. А в роли детали скольжения в этом случае выступает как раз втулка, изготовленная из мягкого металла. Фронтальная втулка сидит в картере сцепления, обратная втулка – на крышке пускателя.

Демонтаж

Чтобы легко снять втулки и заменить их, потребуется вооружиться необходимым количеством инструментов. Обязательно нужно найти длинный болт, подготовить метчик по размеру и лёгкую дрель.

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, а не снимаются ли втулки руками. Дело в том, что если пускатель несколько раз собирался и разбирался, то у него наверняка гнёзда, в которых сидят втулки, разбиваются. Выдавить элементы скольжения якоря несложно – достаточно просто нажать пальцем. Однако разбитые гнёзда не есть хорошо, желательно такой пускатель заменить, и чем раньше, тем лучше.

Пускатель с разбившимися гнёздами будет периодически заедать в процессе эксплуатации, даже с новыми втулками. Чтобы не менять стартер целиком, все-таки стоит он немалые деньги, можно поступить и так. Измерить диаметр разбившегося гнезда и заказать у токаря втулку уже нужного размера, которая бы в таком гнезде не ходила. Или, как делают умельцы своими руками, напаять сбоку новой втулки немного металла, чтобы втулка входила в гнездо с маленьким натягом .

На новых, нормальных пускателях втулки пальцем не снимешь. Тут нужно провести несколько манипуляций, связанных между собой.

1. Обесточить АКБ.
2. Отсоединить провода, идущие к пускателю автомобиля.
3. Демонтировать нижний болт стартера (на некоторых авто этот самый болт держит ещё и двигатель, поэтому желательно поднять мотор домкратом).
4. Снять пускатель.
5. Взять дрель с поставленным метчиком нужного диаметра (М12 в большинстве случаях) и нарезать во втулке резьбу.
6. Потом болт, который был подготовлен согласно диаметру и шагу резьбы, вкрутить внутрь.
7. Остаётся достать втулку, вращая за болт плоскогубцами в обратную сторону.

Высверливая резьбу внутри втулки, следует быть крайне осторожным, ведь материал этот латунный. Несмотря на мягкость, это всё же металл прочный, и чрезмерное усилие или перекос легко обломают метчик.

Вообще, технология вырезания резьбы – настоящее искусство. Несколько слов об этом не помешают. Итак, большая аккуратность во время работы обоснована тем, что сталь метчика чистая и очень хрупкая. Как и говорилось выше, даже незначительный перекос может привести к поломке.

Ежели все-таки метчик сломался, не нужно паниковать. Даже если часть метчика осталась снаружи, а режущая кромка внутри, ничего страшного в этом нет. Чтобы снять кусок метчика изнутри втулки, следует взять новый метчик, заправить им дрель, затем вдеть в 3 канавки метчика гвозди подходящего диаметра. Длина гвоздей должна быть такой, чтобы штыри выпирали за торец метчика на 10-15 мм. Вот таким полученным приспособлением можно выкрутить обломок, если хорошо постараться.

По сути, высверливание резьбы внутри втулки помогает ослабить её, а затем вынуть обратно. Если дрель имеет режим реверса, то можно попробовать вытянуть втулку, крутя дрель обратно с метчиком.

Резьба должна вырезаться внутри втулки на 6 или 8 оборотов. И обязательно надо учесть, что при вдевании новой втулки, нужно её немного запрессовать.

Ещё один вариант снятия втулок подразумевает их высверливание. Ну, это в крайнем случае, если не получилось вытащить их из гнёзд более культурными способами.

В заключении напоминаем, что у пускателя с постоянными магнитами зазор внутренних элементов стартера бывает больше, чем у редукторного аналога. Это означает, что допустимый перекос в этом случае немного больше.

При замене втулок стартер так и так придётся разбирать, пусть и частично. Из этого следует, что заодно можно заменить такие детали, как щётки. При условии, конечно, что они не были заменены совсем недавно. Кроме того, в большинстве случаев диагностика показывает, что нужно менять переднюю втулку, однако в целях профилактики рекомендуется заодно поменять и заднюю втулку.

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки - упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей - все это говорит о том, что нужно менять деталь . Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Во время профилактического осмотра втулки могут быть загрязнены. Следует очистить их от грязи, чтобы не провоцировать ускоренный износ детали.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

• люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
• ощутимое биение рулевого колеса;
• крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
• вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
• при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
• общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для необходимо следовать следующим пунктам:

1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
3. Полностью снять колеса автомобиля.
4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Разъединить стойки и стабилизатор.
6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Для установки новых втулок на некоторые модели автомобилей, может понадобиться снятие защиты картера. Это облегчит процесс замены.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

• низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
• отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
• значительный износ втулки или выход ее из строя;
• особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и ). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками .

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок . Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, - поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые . Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

• Лада Веста . Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески . Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два - укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона . Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

• Фольксваген Поло . Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы - установка втулок от Toyota Camry.

Установите поддержку для мотора, поддомкратив его гидравлическим домкратом за коробку у левого колеса. Отвинтите остальные крепежные болты стартера и снимите его.

Видео по теме

Источники:

• как поменять втулку стартера
• ремонт стартера на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Выход из строя стартера довольно неприятная ситуация, но добраться до места назначения все же можно, заведя двигатель автомобиля буксировкой или «с толкача». Затем вполне реально самостоятельно провести диагностику неисправностей и ремонт стартера.

Стартеры, установленные на автомобили ВАЗ-2101–2107, не имеют принципиальных отличий от стартеров, которые ставятся на модели ВАЗ-2108–21099. Единственное отличие – передняя втулка стартеров переднеприводных моделей устанавливается на картере сцепления, а не на корпусе самого стартера.

Если стартер не прокручивает двигатель, в первую очередь нужно убедиться в исправности аккумулятора. Самый простой способ – нажать на клаксон. Если сигнал громкий и четкий, значит неисправен стартер, а если хрипит или и при этом гаснут контрольные лампы – разрядился аккумулятор.

Далее необходимо убедиться в исправности подходящих к стартеру проводов и проверить реле стартера, через которое подается питание на управляющий провод втягивающего реле стартера. Если все провода исправны и питание на стартер подается, можно переходить к проверке самого стартера.

Диагностика неисправностей стартера

Первоначально определить неисправность можно по поведению стартера при попытке завести автомобиль. Конструктивно стартер состоит из трех основных заменяемых блоков, неисправности каждого из которых можно легко идентифицировать. Это втягивающее реле, обгонная муфта (в просторечии «бендекс») и . Наиболее часто выходят из строя втягивающее и бендекс.

Если при повороте слышен громкий щелчок, двигатель стартера не вращается – при этом гаснут контрольные лампы и могут также очень сильно разогреваться клеммы аккумулятора, то это указывает на замыкание обмоток электродвигателя стартера или выработку втулок, при этом ротор перекашивается и замыкает на массу.

Если же при повороте ключа слышна серия щелчков и двигатель стартера не вращается – это указывает на неисправность втягивающего реле. Ремонт втягивающего обычно малоэффективен, и оно подлежит замене.

Когда же при повороте ключа слышен шум вращения стартера, но маховик стартер не , то это означает что сломана обгонная муфта – бендекс. Муфта не ремонтируется и заменяется на новую.

Ремонт стартера на самом автомобиле невозможен, его необходимо снимать для проверки и ремонта. Если при диагностике установлено, что неисправно втягивающее, то оно заменяется без разборки стартера. Реле крепится к корпусу стартера тремя винтами. Также нужно отвернуть гайку удерживающую плюсовой провод, идущий от обмоток стартера. При снятии реле выводится из зацепления с рычагом обгонной муфты, при установке нового реле оно зацепляется за рычаг и закрепляется винтами.

При неисправности обгонной муфты стартер придется разобрать. Для этого выкрутите два винта на задней крышке и снимите крышку. Отверните две гайки на корпусе щеток и снимите статер с ротора. Обгонная муфта останется на роторе, удерживаемая стопорным кольцом. Снимите стопорное кольцо и замените обгонную муфту. Во время сборки стартера проверьте состояние щеток и при необходимости замените.

Если подозрение на замыкание или обрыв обмоток, разберите стартер и прозвоните обмотки омметром. Если есть замыкания или обрывы, замените обмотки. Проверьте также состояние втулок, чтобы исключить замыкание при перекашивании ротора. Если есть большой люфт, замените втулки. При запрессовке новых втулок соблюдайте осторожность, т.к. втулки изготовлены из латуни и довольно хрупкие – могут расколоться.

Источники:

• Ремонт стартера ВАЗ 2107
• Ремонт стартера ВАЗ 2109

Втулка стартера необходима для питания якоря. Именно через втулку происходит подача минуса на обмотку ротора, плюс подается с помощью щеточного узла. При разрушении втулки происходит потеря контакта, вследствие чего стартер работает неустойчиво.

Вам понадобится

• - набор накидных и торцовых ключей;
• - плоская и крестовая отвертки;
• - новая втулка;
• - мелкозернистая наждачная бумага.

Инструкция

Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. При ремонте электрооборудования старайтесь всегда обесточивать автомобиль. Если автомобиль ВАЗ-2109 карбюраторный, то никаких узлов снимать не нужно. Но если девятка инжекторная, то придется снять воздушный фильтр, так как он будет мешать при демонтаже стартера. Можно снять защиту картера, чтобы вынуть впоследствии стартер снизу.

Выкрутите силовой провод, который подходит к втягивающему реле стартера. Делается это ключом на 13. После извлеките второй провод, тонкий, который также идет к втягивающему. По тонкому проводу подается питание на обмотку реле при повороте ключа зажигания. Теперь выкрутите три гайки, которыми крепится стартер к блоку сцепления. Все, можно извлечь стартер и проводить его ремонт.

Выкрутите ключом на 13 гайку, которой крепится провод, идущий из стартера к втягивающему реле. Только после этого можно крестовой отверткой выкрутить болты, которыми крепится втягивающее реле к корпусу стартера. Отложите реле в сторону вместе с сердечником. Теперь нужно разобрать сам стартер, чтобы поменять втулку на задней крышке. На некоторых моделях стартеров втулки устанавливались и на передней крышке, которая входит в блок сцепления. Но с некоторых пор стали применять стартеры с планетарным редуктором, поэтому надобность во второй втулке просто отпала сама по себе.

Выкрутите два болта, которыми крепится защитный колпачок, прикрывающий вал электродвигателя. На валу вы увидите фиксатор, который нужно снять для дальнейшей разборки. Теперь выкрутите две гайки со шпилек и снимите заднюю крышку. Теперь можно приступить к извлечению старой втулки и установке новой. С помощью выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра выбейте старую втулку. Аккуратно, чтобы не повредить корпус крышки. Иначе придется менять весь стартер.

Запрессуйте новую втулку с помощью той же трубки или старой втулки. Предпочтительнее второй вариант, так как втулка сделана на основе мягкого металла, поэтому она будет гасить удар, поэтому задняя крышка не пострадает. Перед запрессовкой новой втулки мелкозернистой наждачной бумагой слегка обработайте посадочное место, избавьтесь от грязи на поверхности крышки. Это только улучшит контакт и облегчит работу электростартера.

Видео по теме

Источники:

• Ремонт стартера ВАЗ-2109

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

• Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
• Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок - 17 и 19 мм.
• Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
• Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) - если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
• В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках - 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
• Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в магазин велосипедов . Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
• В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
• Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
• Цель переборки втулки - отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
• Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов - это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

• Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
• Густая смазка.
• Разводной ключ (по желанию).
• Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
• Магнит (по желанию).
• Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки - с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других - несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с ротивоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках - по 9.

Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Теперь ваша задача - удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя - она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка - верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних - наоборот.

Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами - она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта - всё нормально, ваша работа окончена. Если нет - смотрите дальнейшие шаги.

Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук - это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Удерживайте конус одним ключом, а другим - отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) - если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов - он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо - в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки - оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Втулка считается одним из наиболее важных элементов конструкции стабилизатора. Существует два их вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первой в некоторой мере похожа на структуру шаровой опоры. Как и каждая деталь машины, втулка стабилизатора при неисправности должна быть заменена, в противном случае управляемость и ход машины в значительной мере ухудшатся. Если втулка стабилизатора находится в неисправном состоянии, в подвеске могут появляться шумы, особенно на высоких скоростях или при наездах на препятствие. Именно эти шумы указывают на то, что в подвеске имеют место неполадки. Чтобы определить, нужна ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно диагностировать подвески.

Процесс замены втулки заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:

1. Снятие крепежных болтов хомута.
2. Отведение стабилизатора в сторону. Рассматриваемая процедура даст возможность обратить внимание на различия стоек стабилизатора и избежать неверного монтажа рассматриваемых деталей.
3. Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Рассматриваемую процедуру можно осуществить самостоятельно, но также можно воспользоваться услугами специалистов из автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда будет более комфортной, а препятствия на дороге будут преодолеваться намного легче. К тому же, новые втулки способны снизить вероятность быстрого износа стоек.

Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.

Список необходимых инструментов:

• Для отвинчивания болта подрамника понадобится ключ на 24.
• Для болтов кронштейна стабилизатора ключ на 13.
• Ключи на 15 и 17.
• Ключ на 10 для снятия саморезов защиты двигателя.
• Две втулки стабилизатора.
• Два металлических хомута на 20, которые будут использованы для установки на стабилизатор.
• WD-40.
• Графитовая смазка.
• Винтовой домкрат.
• Кусок трубы диаметром в 15 миллиметров и длиной в мест. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
• Головка на 27 для подкладывания между подрамником и кузовом.

Замена втулок стабилизатора — по шагам:

1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии.
2. Снимите колеса. В правой арке колеса снимите задний щиток зашиты двигателя, для этого необходимо воспользоваться ключом на 10 и отвинтите два самореза.
3. Продлите WD-40 – болты хомутов стабилизатора справа и слева, а также крепление стойки стабилизатора к АММО.
4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. В найденных пазах зафиксируйте ключ.
5. Отвинтите накидной частью ключа на 15 гайку крепления к АММО.
6. На следующем этапе необходимо отсоединить от АММО обе стойки стабилизатора.
7. Установите под левую часть подрамника домкрат. Расстояние от его задней части должно быть не более двадцати сантиметров. Приподнимите кузов с помощью домкрата. Если вы отдаете предпочтение гидравлическому домкрату, то вам необходимо подложить металлическую пластину под опорную часть домкрата. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его гнуть.
8. Далее вам необходимо воспользоваться ключом на 24, чтобы отвинтить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно отвинтить болт подрамника.
9. Следующий этап подразумевает спуск домкрата. Подрамник опустится на расстояние сантиметра от кузова.
10. Вставьте между подрамником и кузовом обрезок трубы. Отожмите от кузова подрамник и вставьте между шайбой подрамника и кузовом головку на 27 в лежачем положении. Головку лучше всего вставлять с использованием плоскогубцев, чтобы пальцы остались в сохранности на тот случай, если подрамник сорвется с упора.
11. Отвинтите болты хомута проливая WD-40 резьбу. Если процесс идет слишком туго, не стоит сильно давить на болты, отвинчивайте их понемногу.
12. Снимите хомут втулки, а затем снимите старую втулку.
13. Установите на освободившееся место новую втулку, при этом разрез на самой втулке должен быть направлен назад.
14. Подвиньте на штатное место втулку.
15. Установите на нее ее хомут.
16. Далее болты хомута наживите пальцами и закрутите ключом. Старайтесь равномерно заворачивать все элементы.
17. В некоторых случаях попадаются стабилизаторы со сломанными ограничителями. Во избежание поломок установите металлический хомут за кольцом вплотную от пластикового кольца.
18. Уберите между подрамником и кузовом головку на 27, старайтесь не забывать о технике безопасности. Приболтите к кузову подрамник, при этом в данном случае можно и не использовать домкрат.
19. Аналогичные операции осуществите по отношению к правому хомуту.
20. Установите обе стойки на места
21. Смажьте резьбовые части графитовой смазкой перед установкой крепежа для предотвращения прикипания.
22. В обратной последовательности соберите конструкцию.

В целом рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замена втулок может быть осуществлена самостоятельно, так же как и . В данном случае важно ознакомиться с поэтапной инструкцией, особенно если данная операция осуществляется вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, ведь рассматриваемая процедура подразумевает наличие неоднозначных моментов, при которых неверное обращение с инструментом может привести к плачевным последствиям. Будьте максимально внимательны и строго следуйте инструкции.

Видео инструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»