Велосипед не требует особых затрат на ремонт и обслуживание, поэтому является одним из самых экономичных транспортных средств. Тем не менее, чтобы он служил верой и правдой долгие годы, некоторое внимание ему уделять все же необходимо. Особенно это касается тех деталей, которые подвержены большим нагрузкам, например, втулок.
В этой статье я расскажу о том, как заменить втулку на велосипеде.
Прежде всего необходимо снять , после чего вытаскиваем из него эксцентрик. После этого, воспользовавшись разводными ключами, следует снять боковую контргайку, которая находится справой стороны. С левой и правой сторон находятся ограничивающие конусы, один из которых также необходимо снять, чтобы извлечь втулку.
Втулки бывают с насыпными подшипниками или подшипниками в корпусе. При откручивании конуса необходимо следить за тем, чтобы подшипники не потерялись. Для этого их следует предварительно извлечь отверткой или другим инструментом, или аккуратно вытрусить.
- Правый конус зажимаем отверткой для того, чтобы его зафиксировать.
- После этого можно легко выкрутить ось пальцами из дальнего конуса, совершая движения против часовой стрелки.
- При этом важно не потерять шарики, которые находятся там, в специальной чашке.
- Далее берем новую втулку и аккуратно снимаем гайку с той стороны, где стоит дополнительная шайба.
Эта шайба рассчитана на расстояние, которое станет недоступно под звездой, расположенной справа. Далее необходимо уложить все шарики подшипника на место, после чего вставить новую втулку, с которой была предварительно снята гайка с левой стороны.
- Затем накручиваем конус, который идет в комплекте с втулкой.
- В том случае, если модель велосипеда его не предусматривает, то данный элемент можно снять и использовать только гайку. Если не удается его закрутить в достаточной степени, то можно использовать отвертку для того, чтобы зафиксировать правый конус и закрутить уже с левой стороны.
- При этом втулка обязательно должна прокручиваться, но не должно быть люфта.
- Затем одеваем удлинительную шайбу, а сверху на нее накручиваем ограничительную гайку.
Обнаружил видео-ролик как заменить втулку на стартере. Поделитесь знаниями как поменять втулку на стартере своими руками?
Комментарии
Андрей
написал(а), 09.06.2014
Случилась как-то у меня неприятность. Надо было куда-то ехать, сажусь в машину, а она не заводится. И аккумулятор заряжен, и лето на дворе, а железный конь стоит как истукан. Причина крылась в изношенной втулке стартера. Это приводит к перекосу якоря, и он цепляет статор. Заменить втулку, в моем случае это передняя втулка, в общем-то, не сложно. Откидываем провода от аккумулятора, а так же снимаем их со стартера. Теперь нужно выкрутить нижний болт, которым крепится стартер. Но его стоит вкрутить с другой стороны, чтобы движок не двигался куда ненужно. Можно подстраховать мотор, домкратом под коробку передач. Когда это сделано, выкручиваем остальные два болта, и снимаем сам стартер. Собственно изношенная втулка, вставляется в картер сцепления, и для того, чтобы ее извлечь, нам понадобится метчик на двенадцать. Аккуратненько нарезаем резьбу оборотов на шесть – семь, после чего вкручиваем болт соответствующего диаметра и извлекаем втулку. Дальше с усилием вставляем новую и собираем всю конструкцию обратно. И кстати, будьте осторожны, метчик может сломаться и придется попотеть, чтобы втулку извлечь.
Михаил
написал(а), 16.12.2014
Давайте с начало разберёмся какого вида у Вас стартер. Для этого его надо снять с двигателя. Внимание! Перед снятием отключите аккумулятор обязательно! Осмотрите стартер. Если втулка у Вас собрана в едином корпусе со стартером, то нет проблем. Разъединяете стартер. Впрессовываете или выбиваете старую втулку и вставляете новую. Другое дело, если у Вас стартер как на ВАЗ - 2109. Втулка в корпусе двигателя. Необходим специальный съёмник для втулки. Его можно найти на любом авторынке, или магазине автозапчастей. Процесс замены со съёмником будет не сложен. Как определить когда надо менять втулку? Машина сама подскажет Вам это! При запуске двигателя стартер начнёт подклинивать. Значит пришла пора менять втулку. Удачи Вам!
Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки - упругие элементы, придающие плавность хода.
Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.
Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?
Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей - все это говорит о том, что нужно менять деталь . Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.
Во время профилактического осмотра втулки могут быть загрязнены. Следует очистить их от грязи, чтобы не провоцировать ускоренный износ детали.
Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:
- люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
- ощутимое биение рулевого колеса;
- крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
- вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
- при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
- общая неустойчивость.
Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.
Замена втулок переднего стабилизатора
Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.
Втулка переднего стабилизатора
Для необходимо следовать следующим пунктам:
- Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
- Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
- Полностью снять колеса автомобиля.
- Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
- Разъединить стойки и стабилизатор.
- Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
- Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
- Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
- Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.
Для установки новых втулок на некоторые модели автомобилей, может понадобиться снятие защиты картера. Это облегчит процесс замены.
Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.
Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.
Скрип втулок стабилизатора
Причины возникновения скрипов
Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:
- низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
- отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
- значительный износ втулки или выход ее из строя;
- особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).
Методы решения проблемы
Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и ). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками .
Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.
Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок . Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, - поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.
В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые . Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.
Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.
Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.
Описание проблемы для конкретных автомобилей
По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:
- Лада Веста . Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески . Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два - укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона . Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).
Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло
- Фольксваген Поло . Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.
Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы - установка втулок от Toyota Camry.
Элементы в конструкции автомобиля, которые выполняют функцию обеспечения устойчивости во время движения на дороге, называются стабилизаторами. Чтобы работа была бесшумной, мягкой и плавной стабилизаторы устанавливаются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягкие и упругие резиновые детали.
Что такое втулка стабилизатора?
Втулка изготавливается литьем. Материал применяемый для изготовления: резина или полиуретан. Форма этой детали почти одинакова для всех моделей авто. Для упрочнения конструкции втулок, в них делают канавки и приливы.
Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?
Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.
Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.
Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.
Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:
- если появился люфт колеса при поворотах;
- если бьет руль;
- если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
- если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
- если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
- и, если вообще есть неустойчивость во время езды.
Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке , чтобы закрыть прокол.
Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля
Хоть марок и моделей машин огромное количество, но принцип и порядок работы по замене передних втулок, практически, одинаков. В основном отличаются используемые инструменты.
Правильный порядок работ по замене передних втулок:
- Установить авто на подъемник (при наличии) или установить над смотровой ямой.
- Ослабить болты крепления передних колес.
- Снять колеса.
- Затем гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
- Отсоединить .
- Затем задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить передние болты.
- Очистить места для установок втулок от грязи.
- Новые втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным раствором или силиконовой смазкой.
- Установить втулки и произвести действия, обратные разборке.
В некоторых конструкциях автомобилей удобнее будет производить замену передних втулок, если предварительно снять защиту картера двигателя.
Задние втулки стабилизатора меняются по аналогии с передними. Обычно, передние снимать сложнее, чем задние. При износе задних втулок появляется скрип.
Скрип стабилизаторных втулок
Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.
Рассмотрим причины появления скрипа втулок:
- Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
- На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
- Втулка сильно изношена.
Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:
По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.
Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.
Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.
На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Статьи / Практика
Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески
Мост, балка, многорычажка Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний...
37906 1 0 19.12.2016
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону. Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках. Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический. У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается. Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку. Её упираем в хомут и чуть приподнимаем. Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.