Starter për traktorin e pasëm: pajisje, instalim dhe riparim, bëjeni vetë. Një mënyrë e thjeshtë për të bërë një gjenerator të bërë në shtëpi: merre dhe bëje

Ideja e krijimit të një turbine me erë u shfaq gjatë netëve të hershme të vjeshtës. Vendosa të përpiqem të përdor energjinë e erës për nevojat shtëpiake. Lëreni erën të ngarkojë baterinë, e cila do të ndriçojë tualetin e kopshtit, që qëndron në buzë të vendit.

Tërheqja e një teli rrjeti në këtë objekt është e kushtueshme, jeni të lodhur nga ndërrimi i baterive në një fanar kinez dhe më pas energjia e lirë, e rinovueshme në mënyrë periodike zhduket. Meqenëse në këtë objekt nuk kërkohet ndriçim i ndritshëm, leximi i librave dhe shtypit nuk është planifikuar, atëherë fuqia e ulët është e mjaftueshme për të zgjidhur këtë problem. Por në praktikë, ky është një gjenerator me një fuqi prej disa vat dhe një bateri me kapacitet të vogël. Gjatë ditës, bateria ruhet me energjinë e erës, dhe natën e jep atë sipas nevojës. Për turbina të tilla me erë, praktikisht nuk ka asnjë pikë në kryerjen e llogaritjeve komplekse dhe prodhimin e teheve speciale. Modelet më të thjeshta do të funksionojnë mirë. E gjithë kjo thjeshton dhe zvogëlon shumë koston e gjeneratorit të erës, ka kuptim ta prodhoni dhe përdorni atë.

Për t'u përdorur si gjenerator i erës me fuqi të ulët, mund të përdoret një motor stepper i gatshëm. Për kthim maksimal, nëse keni një zgjedhje, këshillohet të përdorni një motor me ngjitjen minimale të mundshme të boshtit (kanë një efekt kaq të pakëndshëm) dhe me numrin maksimal të hapave për rrotullim.

Është e mundur të konvertohet motori elektrik në një gjenerator. Opsione të ndryshme konvertimi përshkruhen në internet.

Në rastin tonë, u zgjodh opsioni i ripërpunimit të starterit 923.3708 nga Oka legjendar.

Përdorimi i këtij fillestari është për shkak të faktorëve të mëposhtëm:
dimensionet dhe pesha e vogël e motorit;
starteri ngacmohet nga magnet të përhershëm;
lehtësia e ndryshimit në mungesë të investimeve për prodhimin e gjeneratorit.

Procesi i shndërrimit të starterit në gjenerator

1. Ne çmontojmë motorin: Shkëputni telin e energjisë dhe hiqni pjesët e stafetës tërheqëse. Lëshojmë dhe heqim trupin dhe boshtin e tufës së tejkalimit, kutisë së ingranazhit planetar të integruar.

2. Hiqni me kujdes kapakun e montimit të furçës. Në të njëjtën kohë, ne monitorojmë sigurinë e topit mbështetës në kushinetën e kapakut.
Ne çmontojmë dhe heqim montimin e furçës. Ne nxjerrim rotorin. Tre nyje mbeten për përdorim të mëtejshëm.

3. Duke përdorur prerëse teli dhe pincë, hiqni mbështjelljen e vjetër të rotorit të motorit. Hiqni mekanikisht kolektorin e rotorit. Ne pastrojmë boshtin dhe brazdat në pllakat e rotorit nga mbetjet e llakut. Në foto, në të djathtë të rotorit të ri, mbetjet e mbështjelljes së vjetër.

4. Kryejmë përpunim mekanik të rotorit
a. Në një torno ose me dorë, ne heqim shiritat për t'u lidhur me kutinë e shpejtësisë planetare dhe marrim diametrin e shpimit për kushinetën e dytë të thjeshtë.
b. Midis grupit të pllakave të rotorit dhe zonës së përpunuar, në gjysmën e diametrit, ne shpojmë një vrimë radiale me diametër 4 mm. Fortësia e boshtit është e papërfillshme dhe mund të përpunohet me një mjet me shpejtësi të lartë.
c. Në një torno ose manualisht me një shpuese, nga ana e zonës së përpunuar, hapim një vrimë boshtore me diametër 4 mm, derisa të përputhet me atë radiale. Ne marrim një vrimë për daljen e mbështjelljes së rotorit. Një skemë e tillë e daljes bën të mundur braktisjen e kontakteve rrëshqitëse për marrjen e rrymës dhe rritjen e besueshmërisë së gjeneratorit.
Për qartësi, vendndodhja e vrimave dhe dalja e mbështjelljes tregohen në rotorin e përfunduar.

5. Mbështjellat e spirales i mbështjellim në brazda të rotorit, deri në mbushje. Vendndodhja në statorin e gjashtë magneteve të përhershëm me pole të alternuara përcaktoi vendndodhjen e mbështjelljeve të mbështjelljes.

Gjerësia e secilës spirale (numri i lojërave elektronike 5) u përcaktua nga distanca midis magneteve ngjitur. Kthesat e secilës prej mbështjelljeve, të vendosura në mënyrë të kundërt në brazda ngjitur, gjatë rrotullimit të rotorit, kalojnë njëkohësisht fushën magnetike të dy magneteve me pole të ndryshëm. Në këtë rast, shtohet rryma e induksionit në spirale. Tre grupe të ngjashme (5 mbështjellje secila), spirale - magnet, punojnë njëkohësisht. Të gjitha mbështjelljet janë të lidhura në seri dhe plotësojnë njëra-tjetrën. Ndryshimi i polit të magnetit në lidhje me spiralen, ndërsa rrotullohet, jep një rrymë alternative. Meqenëse rotori ka 31 slota, 1 slot lihet i lirë.

Për të parandaluar dëmtimin e izolimit të telit gjatë mbështjelljes dhe funksionimit, u përdor një tel MGTF i bllokuar me një diametër bërthamor prej 0.30 mm. Është e mundur të përdoret një tel tjetër i izoluar.

6. Për shkak të mungesës së një kushinete të dytë për rotorin në pjesën e përdorur të motorit (njëri është në kapakun e montimit të furçës dhe i dyti mbetet në kutinë e marsheve planetare të hequra), do të bëjmë një kushinetë të re të thjeshtë bronzi. . Diametri i shpimit të jashtëm të kushinetës përcaktohet nga diametri i vrimës në mbulesën e strehës (foto më poshtë), dhe diametri i brendshëm i kushinetës dhe gjatësia e hapave të jashtëm përcaktohen nga diametri dhe gjatësia aktuale e seksionit të përpunuar i boshtit të rotorit (pika 4a).

7. Ne instalojmë kushinetën e prodhuar në strehë, dhe topin e ruajtur në pjesën e poshtme të kushinetës në kapakë.

8. Ne instalojmë pjesën e përpunuar të rotorit në kushinetën e prodhuar dhe montojmë rotorin me strehën. Lubrifikoni të gjitha pjesët lëvizëse përpara montimit.

9. Instaloni kapakun e montimit të furçës duke rreshtuar mbështetjen e dytë të boshtit të rotorit me kushinetën e kapakut dhe topin mbështetës. Ne kombinojmë vrimat e trupit dhe mbulesës, instalojmë stufat e montimit nga kompleti.

10. Ne montojmë gjeneratorin. Fundi i lirë i boshtit të rotorit (me dalje dredha-dredha) përdoret për të instaluar dhe siguruar gjeneratorin. Në pjesën e lirë të kunjave (mbi kapakun) do të instalojmë një turbinë me erë të tipit rotor.

11. Për të mbrojtur pjesën e brendshme të gjeneratorit nga pluhuri dhe lagështia, mbyllni të gjitha hapjet e lira me ngjitës të nxehtë. Për testim, unë gjithashtu mbylla nyjet me shirit elektrik.

Dhe fillimisht makina lindi pa motorino - motorët u ndezën nga fiksimi, dhe kjo u konsiderua normë. Në fakt, makinat e agimit të motorizimit kishin probleme të tjera, më urgjente, kundrejt të cilave rrotullimi i dorezës para udhëtimit nuk ishte më i rëndësishmi. Sidoqoftë, fillimi manual i rëndë dhe i pasigurt i motorit ishte ende një pengesë e dukshme në karrocat e para vetë-drejtuese, dhe në 1911 inxhinieri mekanik amerikan Charles Kettering propozoi dizajnin e një motori elektrik. Dhe tashmë në 1912, u prodhua makina e parë e nisur nga shpikja e Kettering, Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Megjithatë, pavarësisht kësaj, revolucioni teknik nuk ndodhi - gjë që mund të gjurmohet të paktën nga i famshmi Ford T, i cili, i prodhuar në miliona kopje, u mbyll nga një stilolaps deri në vitin 1919 ... Në fakt, arsyeja ishte për një në masë të madhe që Charles Kettering, i kurorëzuar si shpikësi i motorit, i propozoi Cadillac një dizajn krejtësisht të ndryshëm që përdoret kudo sot!

Dizajni i tij ishte kompleks dhe jo i besueshëm, pasi motori, pas fillimit të motorit, nuk u shkëput nga boshti me gunga, por kaloi në modalitetin e gjeneratorit, dhe prodhuesit kryesorë amerikanë të automobilave të asaj epoke ishin të qetë për këtë ide. Arsyeja për mbështetjen e Cadillac për shpikjen e Kettering qëndronte në personalitetin e themeluesit të kompanisë, Henry Leland, miku i ngushtë i të cilit në vitin 1910 u plagos rëndë nga një goditje e kundërt e manivelit me ndezje shumë të hershme dhe vdiq si rezultat ...

Mini-revolucioni teknik në industrinë e automobilave, falë starterit, megjithatë ndodhi - por katër vjet më vonë, në 1916. Gjegjësisht, kur një inxhinier tjetër amerikan, Vincent Hugo Bendix, propozoi ndarjen e gjeneratorit dhe motorit në dy njësi të veçanta, dhe lidhjen e këtij të fundit me motorin vetëm për një kohë të shkurtër - duke përdorur një tufë tejkaluese, e njohur deri më sot si "bendix".

Dizajni fillestar

Të gjithë motorët e makinave janë shumë të ngjashëm me njëri-tjetrin. Kuptuar pajisjen e çdo - konsideroni, ju do të kuptoni të gjitha. Edhe pse Matiz, edhe Kamaz ...

Baza e çdo starteri është motori elektrik më i thjeshtë. Rryma furnizohet në rotor (aka "spirancë") nga furça të fuqishme bakri-grafit, dhe forca magnetike e statorit sigurohet ose nga elektromagnetët ose magnetët e përhershëm. Qarqet elektrike të shumicës së motorëve modernë nuk kanë dallime thelbësore - të gjithë motorët janë të lidhur me sistemin elektrik të automjetit në tre pika - fuqia plus nga bateria, toka përmes trupit dhe kontrolli plus nga çelësi i ndezjes. Në fakt, vetëm fuqia e shprehur në dimensione ndryshon.

Një "fuçi" më e vogël dallohet në trupin cilindrik të motorit - kjo është e ashtuquajtura "rele tërheqëse". Ai kryen dy funksione - në fakt, ai furnizon me energji motorin, duke pasur kontaktet më të fuqishme që mund t'i rezistojnë rrymave prej qindra amperësh, dhe gjithashtu angazhon boshtin e motorit me boshtin e motorit përmes levës "roker" dhe "bendix". tufë tejkalimi.

Kjo tufë funksionon në parimin e një qendre klasike të biçikletave - domethënë, motori mund të rrotullojë motorin, por motori tashmë i nisur nuk do ta "tërheqë" motorin së bashku me të, duke rrotulluar me shpejtësi të mëdha që janë të dëmshme për të.

Animacion vizual 3D i dizajnit fillestar

Dallimet më të dukshme nga një model fillestar në tjetrin janë dizajni i mbështetjes së rotorit të përparmë. Pajisja klasike është kur boshti i rotorit është instaluar në startues në dy kushineta - tufa mbështetëse të bëra nga aliazh bronzi-grafit. Këto tufa janë të vendosura, përkatësisht, në mbulesat e përparme dhe të pasme të motorit.

Në parim, ky dizajn "me dy mbështetës" është më i besueshmi dhe më i saktë. Por shpesh ka startues "me një mbajtës" (në zhargonin e garazhit ata shpesh nuk quhen shumë saktë të pambështetur), në të cilët mbështetja e pasme e boshtit të rotorit është, siç pritej, në kapakun e pasmë të motorit, por mbulesa e përparme mungon plotësisht.

Në këtë rast, kutia e tufës së motorit ose kutia e ingranazhit, ku shtypet mënga mbështetëse, bëhet mbështetësja e përparme. Motori është instaluar në vendin e tij në makinë - dhe boshti mbështetet në dy tufa, siç duhet. Si rregull, një zgjidhje e tillë përdoret për të zvogëluar dimensionet e nyjeve, dhe në parim, për sa kohë që gjithçka është në rregull, nuk është më e keqe se ajo klasike. Por nëse mënga mbështetëse e përparme në kutinë e marsheve prishet, tashmë është shumë më e vështirë ta zëvendësoni atë - kjo bëhet me makinë dhe ndonjëherë në kushte shumë të pakëndshme. Ndërsa në motorin me dy mbajtëse, tufat ndërrohen në një tavolinë pune, ku gjithçka është në pamje dhe lehtësisht e aksesueshme.

Një tjetër pikë themelore e projektimit që dallon modelet fillestare nga njëri-tjetri është kutia e marsheve. Ose më mirë, mungesa ose prania e saj, dhe në rast pranie - lloji. Fakti është se transmetimi i çift rrotullues nga rotori i startuesit në volantin e motorit mund të kryhet drejtpërdrejt ose përmes një kuti ingranazhi të integruar në motorino.

Opsioni "i drejtpërdrejtë" është kur ingranazhi "bendix" që rrotullon unazën e volantit të motorit ndodhet drejtpërdrejt në boshtin e rotorit të motorit. Një dizajn i tillë është mjaft arkaik, i karakterizuar nga dimensione dhe peshë të tepërt, si dhe një konsum i madh aktual, por ende ndodh. Starterë shumë më efikas, më të lehtë dhe më kompakt me ingranazhe. Në to, momenti transmetohet në kurorën e volantit ose përmes një marshi të ndërmjetëm ose përmes një ingranazhi planetar me ngadalësim edhe më të madh.

Fillestarët "planetarë" janë më të zakonshmet sot. Me to, mjafton një bateri për të ndezur motorin, pothuajse gjysma e kapacitetit dhe rryma e nisjes se sa kërkohet për të njëjtin motor me motorin që punon drejtpërdrejt.

Shembull i riparimit të starterit

Nga teoria, le të kalojmë në një njësi reale që ka nevojë për riparim. Në rastin tonë, simptomat e mosfunksionimit ishin si më poshtë - motori filloi të rrotullojë motorin shumë ngadalë, pavarësisht nga gjendja e ngarkimit të baterisë. Në të njëjtën kohë, duke u çmontuar nga motori dhe duke u lidhur me telat e ndezjes me baterinë, ai rrotullohej me shpejtësi. Motori i debuguar të paktën arriti të fillonte edhe me një rrotullim kaq të ngadaltë, por në një moment motori u ngrit plotësisht dhe lëshoi ​​tym ...

Pas heqjes së mbulesës së pasme nga kutia e motorit, u derdhën disa lugë pluhur të zi. Pra, diagnoza e parë është brushat. Ne heqim montimin e furçës, heqim kapakun me magnet (të cilin elektricistët automatikë e quajnë mes tyre një "llambë") dhe nxjerrim rotorin.

Pas fryrjes së të gjitha pjesëve me ajër të ngjeshur dhe larjes me benzinë, u bë e qartë se furçat ishin konsumuar pothuajse plotësisht, dhe mbetjet e tyre ishin pothuajse të shkurtra nga pluhuri grafit. Forca e sustave që shtypnin mbetjet e furçave u dobësua, rezistenca e kontaktit u rrit, mbajtëset e furçave dhe sustat u ngrohën derisa u kthyen në blu, u shkrinë, bobinat u mbyllën dhe furçat u varën.

1 / 2

2 / 2

Ne marrim montimin e furçës, si mostër, dhe shkojmë në zyrën më të afërt të riparimit të motorit dhe alternatorit, ku ju kërkojmë të merrni një pjesë të ngjashme. Asambleja e furçës na kushton 400 rubla, e cila, me koston e një fillestari të ri nga 4 në 5 mijë, është mjaft e lirë!

Ne pastrojmë rotorin dhe vlerësojmë gjendjen e kolektorit - unazën e rrëshqitjes në të cilën punojnë furçat. Veshja është e dukshme me sy të lirë (tregohet me shigjeta në foto), por koleksionisti është ende në gjendje të punojë pas zëvendësimit të furçave. Ne bëjmë pa një zakon, duke e pastruar me letër zmerile të imët - kjo është e mjaftueshme.

Në përgjithësi, veshja e komutatorit të rotorit është një problem serioz. Në parim, në kushte normale, kolektori i çdo motori është në gjendje të ndryshojë një palë furçash, por nëse lamelat e kontaktit të tij janë shumë të holla, rotori shkon dëm. Kjo pjesë është e shtrenjtë, nuk është e lehtë ta blini veçmas, dhe është racionale ta ndryshoni atë, përveç një falas - nëse ndizni një startues të ngjashëm me një rotor të gjallë nga rezervat e vjetra të mbeturinave automatike nga vetja ose nga miqtë ... Sepse me një koleksionist plotësisht të vdekur, zakonisht nuk ka vend të gjallë në motorino.

Ne ekzaminojmë tufën e tejkalimit, përndryshe - "Bendix" (emri, nga rruga, vjen nga prodhuesi Bendix). Ne e rrotullojmë ingranazhin e tij me dorë. Rrotullohet në një drejtim, jo ​​në tjetrin. Ne lëvizim përpara dhe mbrapa përgjatë boshtit të boshtit - ai ecën lehtësisht, pa bllokim. Në rastin tonë, gjithçka është në rregull me "bendix", siç duhet të jetë.

Ndërkohë, dështimi i tufës së tejkalimit është gjithashtu një mosfunksionim serioz, pasi është e lehtë të blini modifikimin e nevojshëm vetëm për fillestarët e modeleve të zakonshme - mund të lindin probleme me kërkimin e një "bendix" ... Shkaku kryesor tipik i një Dështimi i tufës është konsumimi i sustave dhe rrotullave brenda tij, për shkak të të cilit rrëshqet pa u bllokuar kur rrotullohet në drejtimin e punës. Si rezultat, motori i motorit gumëzhin dhe rrotullohet, dhe boshti me gunga ndalon. Ky mosfunksionim diagnostikohet lehtësisht - "bendix" kthehet me dorë në të dy drejtimet, ndërsa duhet të rrotullohet vetëm në një drejtim. Në një mënyrë të mirë, tufa e tejkalimit në këtë rast duhet të zëvendësohet, pasi ajo ka një dizajn jo të ndashëm. Edhe pse disa entuziastë ndezin trupin e tij, zgjasin sustat "të shkelura", prenë rula të rinj nga shufrat e ngurtësuar, por rezultati i kësaj bujë më së shpeshti është jetëshkurtër.

Meqenëse rotori është hequr, ne vlerësojmë njëkohësisht gjendjen e kutisë së marsheve planetare. Ne nxjerrim marshin, lajmë me benzinë, kontrollojmë. Gjithçka është në rregull, nuk ka ankesa për kutinë e marsheve. Ne vendosim një shtresë të lehtë yndyre SHRUS në ingranazhet dhe kushinetat e tyre.

Vini re se kutia e ingranazhit është një montim fillestar mjaft i besueshëm. Ndodh që boshti i ingranazheve satelitore të shkëputet ose të shpërthejë unaza e jashtme e ingranazhit - por kjo ndodh rrallë dhe më shpesh për shkak të defekteve fillestare të metalit ose përpunimit të tij, dhe jo për shkak të ngarkesave gjatë punës së përditshme. Për shembull, në kutitë e ingranazheve planetare, unaza e jashtme e ingranazheve, e quajtur "kurora", shpesh është bërë prej plastike dhe është mjaft e qëndrueshme (në rastin tonë, siç mund të shihet në foton më poshtë, "kurora" është metalike).

Në mënyrë ideale, si lubrifikant i kutisë së shpejtësisë, kërkohen përbërës të veçantë për ingranazhet planetare ose përbërës të veçantë të yndyrës me temperaturë të ulët, por ato nuk janë të lira dhe të rralla - nuk është racionale t'i blini ato për punë një herë, ku do t'ju duhet një gram. të gjithë tubin e shtrenjtë. Prandaj, është mjaft e pranueshme të përdoret një yndyrë e zakonshme e nyjeve CV ose një yndyrë e mirë e importuar për kushinetat e shpërndarësit. Gjëja kryesore është ta aplikoni atë në një sasi shumë të vogël - nuk keni nevojë të mbushni kutinë e marsheve! Bollëku i litolit, i cili trashet fort në të ftohtë, shtrydhet midis dhëmbëve të ingranazheve, shkakton një rritje të tepruar të rrymës dhe madje kërcënon të thyejë "kurorën" plastike ...

Tani ka më shumë punë për të bërë. Nuk do të ishte e mençur të mos vlerësohej gjendja e kontakteve të stafetës solenoid pasi motori të hiqet dhe të jetë hequr. Por nëse për të çmontuar motorin na duheshin vetëm çelësa për 8, 10 dhe një kaçavidë Phillips, atëherë vetëm një hekur saldimi 100 vat mund të hapë stafetën tërheqëse. Telat dalin nga stafeta, kalojnë nëpër kapakët e kontaktit në kapak dhe bashkohen nga jashtë. Prandaj, pasi të keni hequr dy vida kryq të kapakut, do të jetë e mundur ta ngrini atë, vetëm duke ngrohur saldimin me radhë në dy kontaktet e treguara në foto me shigjeta. Në fakt, kjo është një procedurë e thjeshtë dhe mund të bëhet disa herë nëse është e nevojshme.

Jemi me fat - kontaktet janë në rregull. I freskojmë pak duke i fërkuar me një copë letër zmerile të vendosur në "platipuse". Pas kësaj, ne ngrohim në mënyrë alternative kapakët në kapak me një hekur saldimi dhe përplasim ashpër kapakun në tryezë - me inerci, mbetjet e saldimit të shkrirë fluturojnë nga kapakët, vrimat lëshohen dhe tani kapaku mund të jetë vendoseni përsëri në telat e spikatur dhe ngjiteni mbrapa.

Nga rruga, një gabim serioz i pronarëve të makinave që kryejnë riparime dhe mirëmbajtje parandaluese të motorit me duart e tyre është lubrifikimi i bërthamës së stafetës së tërheqësit. Në këtë asamble, lubrifikimi nuk nevojitet fare - maksimumi, mund të lyeni lehtë bërthamën dhe prizën e tij me vaj motori dhe ta fshini pothuajse të thatë - thjesht për të zvogëluar gjasat e korrozionit. Dhe çdo yndyrë në këtë asamble është kundërindikuar - në të ftohtë, edhe ato më të mirat dhe rezistente ndaj të ftohtit mund të bllokojnë thelbin. Hendeku i stafetës solenoid duhet të jetë i pastër dhe i thatë!

Ne montojmë motorin në rend të kundërt, duke mos harruar të lubrifikojmë (gjithashtu pa fanatizëm!) Tufat e rotorit të pasmë. A mund të instalohet njësia në një makinë? Ju mundeni, por le të bëjmë një gjë më parë!

Fakti është se në montimin e furçës së sapo fituar, furçat janë madje paralelopipedë. Dhe kolektori është cilindrik, madje i marrë nga veshja formën e një cilindri jo mjaft të rregullt. Dhe, në një mënyrë të mirë, skajet e punës të furçave duhet të kenë përzgjedhje gjysmërrethore për të rritur zonën e kontaktit, plus ato duhet të mësohen me profilin e vërtetë të kolektorit.

Prandaj, në mënyrë që motori i parë të ndizet, të mos gjenerojë ngrohje të tepërt të kolektorit dhe furçave për shkak të kalimit të një rryme të madhe përmes një copëze kontakti të reduktuar, ne do të kryejmë një bluarje të lehtë. Le të marrim telat për "ndriçim" dhe me ndihmën e tyre do të lidhim motorin e shtrirë në tavolinë me baterinë dhe do ta rrotullojmë për një ose dy minuta boshe me ndërprerje.

Tani, kjo është e gjitha. Ne vendosim motorin në motor dhe shijojmë një nisje të shpejtë dhe të sigurt.

A jeni marrë ndonjëherë me riparimin e motorit?

Një nga mënyrat popullore për të bërë një çikrik elektrik të bërë në shtëpi është përdorimi i një motori makine. Kjo pajisje ka një motor elektrik të fuqishëm me çift rrotullues të lartë me një tension furnizimi prej 12 volt, i cili lejon që çikriku të përdoret në një SUV.

Kur prodhoni, kini parasysh kufizimet:

1. Motori është projektuar për funksionim afatshkurtër. Kjo nuk do të thotë që do të digjet menjëherë nën ngarkesë të vazhdueshme, por kutia e motorit nuk siguron ftohje të mjaftueshme për mbështjelljen. Nëse planifikoni të përdorni çikrikin rregullisht dhe periudhat e punës do të jenë të gjata, duhet të kujdeseni për ftohjen shtesë. Për shembull - për të bashkuar qoshet e aluminit në trup si fije ftohëse;
2. Motori i makinës fillon duke përdorur një stafetë solenoid me një bendix. Një solenoid çikrik nuk është i nevojshëm, por një startues kontakti nuk do të dëmtojë. Rryma në kontakte do të jetë e madhe, dhe është më mirë të lini qarkun standard të kalimit. Në varësi të kutisë së marsheve të përdorur, bendiksi duhet të fiksohet me saldim në pozicionin e angazhimit maksimal ose të hiqet nga tërheqësi;

   E RËNDËSISHME! Telat e furnizimit duhet të jenë të një seksion kryq të madh për të shmangur mbinxehjen.

3. Kutia e ingranazhit për çikrik mund të bëhet në mënyrë të pavarur, ose të zgjidhet nga një mjet elektrik në përputhje me ngarkesën e kërkuar.

Si të bëni një çikrik nga një fillestar

Si donator fillestar do të marrim një starter nga Zhiguli. Është mjaft i besueshëm, dhe në të njëjtën kohë ka një madhësi kompakte. Një tjetër plus i kësaj zgjedhjeje është se motori VAZ mund të gjendet pothuajse për asgjë në çdo çmontim të makinave shtëpiake.

Vizatimi tregon pajisjen dhe përbërësit e starterit. Në pjesën e sipërme ka një rele solenoid me kontakte të fuqisë. Ato mund të përdoren nëse priten ngarkesa të rënda në çikrik. Në të majtë është mekanizmi bendix, i cili duhet të hiqet së bashku me shtresën e konit.

Meqenëse po flasim për një mekanizëm kompakt me fuqi të ulët, nuk ka kuptim të bësh një kuti ingranazhi për një çikrik nga një ingranazh volant. Mjafton të kapni një nyjë nga një stërvitje e madhe. Gjetja e tij gjithashtu nuk është e vështirë, pasi ka më shumë mjete me motor të djegur në tregjet e pleshtave sesa me një kuti marshi të thyer.

Nuk ka kërkesa të veçanta për kutinë e shpejtësisë, gjëja kryesore është që diametrat të jenë pak a shumë të përshtatshëm.

E RËNDËSISHME! Kutitë e ingranazheve të stërvitjes janë të dyfishta dhe të ngritura. Kur kërkoni për një pajisje, kontrolloni këtë veçori.

Për përshtatjen tonë, natyrisht, ne kemi nevojë për një ulje të shpejtësisë.

E ndajmë trupin e bendiksit nga çikriku dhe na mbetet vetëm një motor elektrik me bosht rotori. Lidhja e boshtit të kutisë së shpejtësisë me pjesën e çiftëzimit të motorit të motorit bëhet në vend. Ka shumë mënyra - nga saldimi elektrik banal deri te prodhimi i një përshtatësi me kunjat e shtratit.

E RËNDËSISHME! Dampers nuk duhet të instalohen. Ngarkesa në bosht është shumë e madhe dhe çdo pajisje amortizimi do të jetë gjithmonë në një pozicion të mbyllur dhe përfundimisht do të prishet.

Nëse keni nevojë të rrisni raportin e ingranazheve, mund të përdorni një startues me një ingranazh planetar. Përshtatja e tij me dizajnin tuaj nuk është shumë më e vështirë sesa lidhja e boshteve drejtpërdrejt, dhe fuqia e dobishme e çikrikut do të rritet ndjeshëm.

Fillimi i një motoçiklete me një kickstarter mund të kërkojë shumë përpjekje, kështu që shumë pronarë të pajisjeve shtëpiake shpesh e braktisin atë në favor të analogëve të huaj të lirë. Sidoqoftë, motoçikletat ruse kanë avantazhet e tyre, të përfaqësuara nga lehtësia e akordimit, liria e pjesëve rezervë, si dhe ndjeshmëria e ulët ndaj cilësisë së karburantit dhe besueshmëria e shumicës së komponentëve. Kjo është arsyeja pse pronarët e automjeteve shtëpiake me dy rrota me përvojë shpesh instalojnë një motor elektrik në një motoçikletë - një operacion i tillë e bën Uralin ose Dnepr-in shumë më të përshtatshëm. Kjo vlen edhe për klasën buxhetore me kapacitet të vogël, të cilat gjithashtu shpesh janë të pajisura vetëm me një kickstarter. Konsideroni procedurën për instalimin e një startuesi elektrik duke përdorur shembullin e teknologjisë shtëpiake.

Përzgjedhja e pjesëve

Opsioni më i mirë janë motorët elektrikë të uzinës Kherson, të cilat përdoren në motorët e fillimit të traktorëve, si dhe në motorët e varkave të klasit të vogël. Sidoqoftë, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e komponentëve - përbërësit e shënuar ST353, 367 ose 369 janë të përshtatshëm për Uralin. . Për një startues të tillë elektrik, duhet të blini një kurorë nga motori i dëborës Buran - kërkon vetëm përsosje minimale. Kini kujdes - keni nevojë për një njësi me një stafetë solenoid të montuar lart, sepse, duke qenë më poshtë, do të ndërhyjë.

Është gjithashtu e mundur të instaloni një startues elektrik nga një makinë VAZ-2109 ose një njësi më moderne nga një VAZ-2110, megjithatë, në këtë rast, kurora do të duhet të bëhet në mënyrë të pavarur, duke përdorur një makinë profesionale të përpunimit të metaleve. Për të krijuar një pjesë rezervë, është më mirë të përdorni klasën e çelikut 40-X ose një tjetër që plotëson standardin e fortësisë 35-42 HRC / E. Për motoçikletat e importuara, një motor elektrik duhet të zgjidhet veçanërisht me kujdes - shumë pronarë të automjeteve me dy rrota thonë se përbërësit nga gjeneratorët industrialë ose pajisjet e fuqishme të kopshtit janë një opsion i përshtatshëm. Sidoqoftë, kurora për fillestarin patjetër do të duhet të përpunohet vetë, pasi bashkimi është një shenjë dalluese e motoçikletave shtëpiake.

Instalimi

Ekzistojnë disa opsione për lidhjen e një motori elektrik në një motor motorik boksier:

• Bëhen gozhda më të fuqishme dhe më të gjata të ingranazhit, pas së cilës vendoset një pllakë duralumini me një vrimë të shpuar paraprakisht me një diametër prej 76 mm për kutinë e montimit. Opsioni përdoret rrallë për shkak të forcës së ulët dhe një ndikimi negativ në jetën e shërbimit të starterit elektrik;
• Një montim i përbërë në formën e dy gjysmëhënës është bërë nga duralumin, i cili është ngjitur nga poshtë në kutinë e marsheve. Kini kujdes - në procesin e saldimit me argon, të gjithë elementët e gomës së transmisionit duhet të hiqen, megjithatë, boshtet dhe kapakët duhet të lihen në vend, pasi mungesa e tyre mund të shkaktojë deformim serioz të kaviljes;
• Është bërë një pllakë e fortë duralumini, e ngjitur në kutinë e marsheve. Opsioni është i keq në atë që detyron filtrin e vajit të kontaktit të hiqet plotësisht, duke ndërprerë funksionimin normal të transmetimit.

Punë shtesë

Meqenëse sistemi standard elektrik i motoçikletës Ural, si dhe shumica e automjeteve të importuara, nuk është krijuar për funksionimin e pajisjeve me një startues, do të duhet të bëhen përmirësime në të. Në rënien më të vogël të temperaturës së ambientit, mund të shfaqen probleme me nisjen - motori do të shkarkojë shpejt baterinë, gjë që do t'ju detyrojë ta rikarikoni dhe më pas të përdorni pedalin. Motoçiklistë me përvojë rekomandojnë instalimin e një baterie nga një makinë japoneze e viteve '90 në një automjet me dy rrota. Një bateri e tillë ka dimensione kompakte dhe një kapacitet mjaft të madh - deri në 65 Ah.

Sidoqoftë, instalimi i një baterie të madhe do të sjellë një telash tjetër - gjeneratori nuk do të jetë në gjendje të ngarkojë plotësisht një bateri të tillë, dhe motori do të jetë përsëri i papërdorshëm. Për të zgjidhur këtë problem, mund të përdorni zgjidhjet teknike të mëposhtme:

• Kthejeni një gjenerator standard për të rritur fuqinë e tij me 100-200 vat. Sidoqoftë, duhet të kuptoni se besueshmëria e një nyje të tillë do të ulet;
• Instalimi i një starteri shoqërohet shpesh me zëvendësimin e një gjeneratori standard me një njësi nga një traktor i lehtë ose nga një model modern i uzinës Irbit;
• Ndryshoni alternatorin në një njësi të ngjashme nga një makinë e vogël e importuar nga vitet '90 - pjesët nga Honda dhe Daihatsu janë ideale.

Finalizimi i rrjetit elektrik pas instalimit të motorit kërkon njëfarë profesionalizmi, sepse nëse telat janë lidhur gabimisht ose nëse izolimi nuk është plagosur mjaftueshëm, thjesht mund të digjni motoçikletën.

Meqenëse alternatori humbet gjithmonë një pjesë të fuqisë së tij me kalimin e kohës, motori mund të ndalojë së punuari përsëri. Për të shmangur një problem të tillë, ia vlen të pastroni furçat e montimit çdo 10 mijë kilometra, të rregulloni pastrimin e mekanizmit të tij të lëvizjes dhe gjithashtu të rregulloni keqfunksionime të vogla. Gjithashtu, inspektoni instalimet elektrike çdo 5 mijë kilometra - nëse zonat e shkrira ose prishjet fillojnë të shfaqen në të, ia vlen të instaloni kabllo me një seksion kryq më të madh.

Akordim DIY

Procedura e instalimit të motorit të përshkruar më sipër kërkon aftësi mjaft të mira dhe disponueshmërinë e pajisjeve speciale. Prandaj, nëse nuk keni një makinë saldimi me argon ose një torno, duhet të zbuloni paraprakisht se ku mund të përdorni shërbimet e profesionistëve të profilit të duhur. Të gjithë lidhësit dhe ingranazhet e prodhuara duhet të kenë toleranca minimale, pasi besueshmëria e motorit elektrik të instaluar varet nga kjo. Vetë motori duhet të jetë në gjendje të mirë teknike - për t'u siguruar për këtë, ia vlen të kontrolloni tufat dhe boshtin. Nëse plotësohen të gjitha këto kushte, motori elektrik do t'ju shërbejë për më shumë se një vit, duke ofruar lehtësi maksimale për ndezjen e motorit të motoçikletës.

Meqenëse çmimet e karburantit po rriten rregullisht sot, çështja e ekonomisë së karburantit është e rëndësishme për shumë shoferë. Si opsion, në raste të tilla, shumë shoferë vendosin LPG në makinat e tyre, por përdorimi i gazit nuk është një mënyrë veçanërisht efektive për të kursyer para. Nëse dëshironi të arrini kursime reale, atëherë ekziston një mënyrë tjetër - përdorimi i një grupi gjeneratori hidrogjeni. Si të bëni një gjenerator të bërë në shtëpi për të kursyer para, dhe a ka kuptim - lexoni më poshtë.

[Fshih]

Cila është më mirë: blini apo bëni vetë?

Natyrisht, nëse doni të bëheni pronar i një njësie gjeneruese të hidrogjenit, atëherë ose do të duhet të blini një pajisje ose ta bëni vetë. Shumë konsumatorë zgjedhin opsionin e dytë, pasi kostoja e instalimeve të tilla sot nuk është shumë e ulët. Por nëse vendosni të bëni një mekanizëm me duart tuaja, atëherë duhet të keni parasysh se kjo detyrë është mjaft e vështirë dhe jo të gjithë mund ta përballojnë atë.

Ju kërkohet të:

• të ketë përvojë në punën me mjetin përkatës;
• të jetë në gjendje të kuptojë skemat dhe dekodimin e tyre;
• përgatit të gjitha mjetet dhe pjesët e nevojshme;
• keni aftësi në prodhimin e pajisjeve të tilla - nëse nuk keni përvojë dhe aftësi, është më mirë të shkoni menjëherë në dyqan.

Nëse keni përvojë, atëherë mund të përpiqeni të ndërtoni një pajisje në një garazh. Por duhet të kuptoni gjithashtu se impiantet e blera të hidrogjenit do të kenë funksionalitet më të gjerë. Sa i përket pajisjeve të bëra në shtëpi, instalimet jo gjithmonë të prodhuara funksionojnë saktë dhe pa dështime.

Parimi i funksionimit të gjeneratorit të hidrogjenit

Njësia e gjeneratorit të hidrogjenit është një mekanizëm në të cilin kryhet reaksioni i hidrogjenit me oksigjenin. Dhe kjo, nga ana tjetër, kontribuon në shfaqjen e rrymës elektrike, e cila përdoret për të fuqizuar pajisjet elektrike.

Sa i përket vetë parimit të funksionimit, ai është si më poshtë:

• në njërën anë të instalimit ka një anodë, hidrogjeni furnizohet me të;
• vetë anoda është një katalizator platini, kështu që përdoret për të ndarë atomet e hidrogjenit;
• pas ndarjes, në sistem formohen jone të ngarkuar pozitivisht, si dhe protone me ngarkesë negative;
• në anën tjetër të instalimit ka një katodë, dhe midis saj dhe anodës ka një membranë polimer përmes së cilës kalojnë vetëm jonet e hidrogjenit;
• elektronet e mbetura me ngarkesë negative transferohen në katodë, duke kontribuar kështu në shfaqjen e një rryme elektrike;
• si rezultat i elementeve të hidrogjenit që hyjnë në katodë, të parët reagojnë me oksigjen, i cili kontribuon në shfaqjen e ujit, i cili duhet të nxirret jashtë (autori i videos është kanali Soln504).

Vetë grupi i gjeneratorit përbëhet nga disa qeliza, secila prej të cilave duhet të prodhojë rreth 1.12 volt, por jo më shumë se 1.16 V. Sigurisht, kjo nuk mjafton për këtë, kështu që kjo nyje ka një pajisje nga një numër i madh qelizash. Fuqia e vetë instalimit në këtë rast varet nga numri i këtyre qelizave dhe madhësia e membranës polimer.

A ka kuptim të përdoret?

Siç u përmend më lart, qëllimi i uzinës së hidrogjenit është të kursejë sasinë e karburantit të përdorur, dhe nuk ka rëndësi se në çfarë regjimi përdoret makina - në qytet apo në autostradë. Treguesi i karburantit të kursyer varet drejtpërdrejt nga fuqia e instalimit, si dhe nga modeli i automjetit dhe tiparet e funksionimit të njësisë së tij të energjisë. Deri më sot, një pajisje e tillë nuk përdoret aq shpesh nga shoferët. Por ata shoferë që kanë instaluar një njësi hidrogjeni në makinën e tyre vërejnë se gjatë funksionimit normal të motorit, kursimi i karburantit mund të jetë në rajonin 15-30%. Sidoqoftë, çdo entuziast i makinave duhet të kuptojë se përdorimi i pajisjeve të tilla jo vetëm që kontribuon në ekonominë e karburantit, por gjithashtu ndikon në funksionalitetin e makinës në tërësi, dhe jo gjithmonë në anën pozitive (autori i videos është kanali Meso) .

Ne bëjmë një gjenerator me duart tona

A është e mundur të bëni një gjenerator nga një startues me duart tuaja, cilën diodë të vendosni?

Në rastin e një fabrike hidrogjeni, këto pyetje janë të parëndësishme, për prodhimin e saj do t'ju duhet:

• një rezervuar polietileni, si opsion, mund të merrni një kuti;
• pllaka me elektroda;
• instalime elektrike për lidhje;
• kapëse që do të përdoren për të rregulluar lidhjet;
• grykë përmes të cilave do të furnizohet lëngu;
• do t'ju duhet gjithashtu një shirit hermetik ose një ngjitës i rregullt, ai do të përdoret për të siguruar ngushtësinë e sistemit;
• gome silikoni.

Galeria e fotove "Skemat për prodhimin e një gjeneratori"

Algoritmi i veprimit

Procedura e konfigurimit është si më poshtë:

1. Së pari ju duhet të merrni rezervuarin e përgatitur dhe të instaloni pllakat në të. Për të parandaluar dëmtimin e rezervuarit për shkak të dridhjeve të forta, është e nevojshme të përgatitet një enë me trup të fortë. Për ta bërë strukturën më të qëndrueshme, shirita të veçantë pleksiglas duhet të ngjiten në sipërfaqen e rezervuarit. Përndryshe, ju gjithashtu mund të ndërtoni ngurtësues, ato duhet të jenë prej polietileni.
2. Pastaj ju duhet të bëni vrima në kapakun e rezervuarit, dhe përmes tyre të çoni instalimet elektrike në pllakën e instaluar. Është e dëshirueshme që vetë mbulesa të lirohet shpejt, në mënyrë që nëse është e nevojshme, uji të derdhet në gjenerator, por mos harroni se ai gjithashtu duhet të jetë sa më i ngushtë që të jetë e mundur. Përndryshe, një copë litari silikoni mund të përdoret për të siguruar ngushtësi, por trashësia e saj nuk duhet të jetë më shumë se 1 mm, kjo do të shmangë humbjet e mundshme të gazit.
3. Gazi duhet të furnizohet në kolektorin e marrjes; për këtë, duhet të bëhet një vrimë në kapak dhe një tub të lidhet me të. Në këtë fazë, është gjithashtu e rëndësishme të mendoni për izolimin, pasi kjo do të parandalojë humbjen e energjisë.
4. Hapi tjetër do të jetë prodhimi i modulit të kontrollit, domethënë bllokut. Për të ndërtuar një modul, duhet të kuptoni elektronikën dhe inxhinierinë radio. Nëse nuk keni njohuritë dhe përvojën përkatëse, atëherë moduli mund të blihet në dyqan ose të porositet nga një specialist. Qëllimi i modulit është të kontrollojë në mënyrë të pavarur nivelin e rrymës që do të furnizohet në pllaka në përputhje me mënyrën e funksionimit të motorit.
   Së pari do t'ju duhet ta vendosni këtë vlerë në pllaka në modalitetin e motorit në punë, si dhe në shpejtësinë më të lartë. Kështu, ju do të jeni në gjendje të përcaktoni gamën e treguesve minimalë dhe maksimalë të mekanizmit.
5. Kur nyja është instaluar në sedilje, do t'ju duhet të siguroheni që sistemi të funksionojë në mënyrë efikase, në veçanti, ne po flasim për lidhjet. Përndryshe, sapuni dhe uji mund të përdoren për këtë - aplikohet në lidhjet, nëse si rezultat ka një rrjedhje në sistem, atëherë në lidhje formohen flluska. Në rast rrjedhjeje, sistemi nuk do të jetë në gjendje të kursejë në mënyrë efektive karburantin. Për më tepër, një rrjedhje mund të shkaktojë një shpërthim, pasi kontribuon në ngrohje - nuk duhet të harrojmë se kemi të bëjmë me hidrogjen.

Nëse është e nevojshme, një sistem i tillë mund të përmirësohet, për këtë do t'ju duhet të lidhni një enë tjetër, e cila është montuar poshtë të parës. Tanket duhet të lidhen me njëri-tjetrin duke përdorur dy hundë. Njëri prej tyre do të përdoret për furnizimin me ujë, tjetri - për të hequr gazin nga sistemi. Rezervuari i dytë do të shërbejë si ruajtje, ndërsa i pari mbetet funksioni kryesor.

Çmimi i emetimit

Kostoja mesatare e impianteve të hidrogjenit sot është rreth 13-25 mijë rubla, në varësi të prodhuesit dhe karakteristikave teknike.