Si të kuptojmë se nevojitet dekarbonizimi i motorit: ne e bëjmë vetë. Dekarbonizimi i motorit: çfarë është më mirë të bëhet dhe në çfarë rendi është i nevojshëm dekarbonizimi i motorit?

Pershendetje te gjitheve! Një detyrë e tillë si dekarbonizimi i motorit përballet nga shumë pronarë të makinave. Disa njerëz e bëjnë këtë thjesht duke dërguar makinën e tyre për shërbim. Procedura nuk është e lirë, dhe ju mund ta bëni vetë. Do të kishte dëshirë dhe kohë të lirë.

Elementet brenda një motori me naftë ose benzinë ​​janë të ekspozuar ndaj një mjedisi agresiv. Gradualisht, koksi, domethënë depozitat e karbonit, grumbullohen në sipërfaqen e tyre. Prandaj koncepti i një motori të koksuar. Dhe meqenëse është e koksuar, duhet të zihet. Oh, shumë fjalë të vështira.

Në fakt është e thjeshtë. Koksi është një produkt i djegies së karburantit. Kur motori mbushet me këto depozita, ai fillon të funksionojë dobët. Nëse shpëlarja ose pastrimi nuk kryhet në kohë, kjo mund të rezultojë në riparime të mëdha ose zëvendësim të kushtueshëm të disa elementeve.

Nuk do të thoja se detyra është e vështirë. Nëse veproni me mençuri dhe keni në dorë udhëzimet e sakta, mund ta bëni lehtë. Unë besoj në ju!

Pse një motor koks është i keq

Shqyrtimet nga shoferët tregojnë qartë se drejtimi i një motori me kok është i rrezikshëm dhe i pakëndshëm. Depozitat ndikojnë në gjendjen e unazave, pistonëve, cilindrave dhe më shumë. Mos mendoni se edhe pas operacionit më delikat, koksi nuk do të shfaqet në motor. Është e pashmangshme herët a vonë. Një pyetje tjetër është nëse mund ta bëni pastrimin në kohë.

Të dish se si të bësh procedurën fjalë për fjalë kursen jetën e motorit. Ngasja e mëtejshme me një shtresë depozitash karboni mund të shkaktojë vdekjen e njësisë së energjisë. Më shpesh, koksi provokon sa vijon:

• Kompresimi i motorit bie, i ndjekur nga fuqia;
• rritet konsumi i karburantit;
• karakteristikat dinamike përkeqësohen (d.m.th., nxitimi është përgjithësisht i ngadaltë);
• vaji kontaminohet dhe lubrifikimi prishet;
• komponentët e motorit konsumohen.

Por pse ndodh ky koks? Kush do t'i përgjigjet kësaj pyetjeje? Do te perpiqem.

Shkaqet dhe simptomat

Nuk ka motorë që janë krejtësisht të pastër brenda. Përveç në fabrikë. Por ndodh që disa depozita karboni formohen pas 200 mijë kilometrave, ndërsa të tjerat i drejtojnë me qetësi të gjitha 400-500 mijë. Një pyetje interesante, do të pajtoheni. Por përgjigja është elementare.

E gjitha varet nga sa ndikojnë të ashtuquajturit faktorë provokues në motor. Kjo perfshin:

• karburant me cilësi të ulët;
• përdorimi i vajit që nuk është i përshtatshëm për automjetin;
• injorimi i rregullave bazë për funksionimin e makinës;
• përdorimi i elementeve strukturorë në motor që nuk korrespondojnë me të (të gjitha llojet e akordimit, etj.).

Dhe sa më shumë faktorë të tillë, aq më shpejt do të kërkohet dekarbonizimi. Është e nevojshme? Sigurisht. A ia vlen ta bësh vetë? Këtu mund të zgjidhni vetë. E bëra vetë, asgjë e komplikuar.

Një vlerësim i saktë i situatës ju lejon të filloni pastrimin e pjesëve të brendshme të motorit në kohën e duhur. Për ta bërë këtë, dëgjoni makinën. Jo, nuk duhet të qëndroni në këmbë dhe ta dëgjoni atë. Vetëm gjatë vozitjes, kushtojini vëmendje shenjave karakteristike të koksit:

• dinamika bie dhe fuqia përkeqësohet;
• rritet konsumi i karburantit;
• motori tundet si një naftë e vjetër kur ndizet;
• pika kompresimi;
• ka shumë zhurmë të panevojshme;
• motori është i mundimshëm;
• Tymi i errët del nga shkarkimi dhe pi duhan vazhdimisht.

Po, shenja të tilla do t'i quaja indirekte, pasi ka një sërë arsyesh të tjera që mund të provokojnë fenomene të tilla. Uji futet në vaj dhe aty e merrni tymin.

Çfarë duhet bërë në këtë situatë? Ju mund të çmontoni montimin dhe të kontrolloni gjendjen e elementeve. Nëse nuk keni bërë kurrë dekarbonizim, dhe makina ka shumë kilometrazh, atëherë edhe një shpëlarje parandaluese nuk do të dëmtojë kurrë.

Llojet e procedurave

Në pyetjen se cila është mënyra më e mirë për të bërë dekarbonizimin. Është e rëndësishme të merret parasysh sa i ndotur është motori. Metodat mund të ndahen në dy lloje.

• Mekanike. Përfshin çmontimin e motorit (i pjesshëm) dhe pastrimin mekanik të elementeve të njësisë së fuqisë;
• Kimike. Kjo metodë bazohet në përdorimin e kimisë speciale dhe lëngjeve të fuqishme. Ju mund të çmontoni motorin ose të bëni pa këtë hap.

Është e rëndësishme të vlerësohet gjendja e motorit. Metoda mekanike është e rëndësishme për t'u përdorur nëse:

• simptomat e ndotjes janë shumë serioze, motori është në prag të vdekjes;
• gjatë çmontimit keni parë papastërti të madhe;
• përdorimi i kimisë nuk jep efektin e dëshiruar.

Por pastrimi kimik kryhet në rastet e mëposhtme:

• simptomat nuk janë të rënda, motori funksionon më keq, por nuk vdes;
• Gjatë çmontimit, u zbulua një sasi e vogël depozitash karboni;
• po kryeni pastrim parandalues.

Nëse keni kohë dhe një lëng të veçantë që mund ta blini në një dyqan të automobilave ose kimikateve shtëpiake, atëherë mund ta bëni lehtësisht vetë.

Metoda mekanike

A ndihmon kimia me rastet e avancuara? Rrallë. Përbërja kimike nuk është në gjendje të çlirojë sipërfaqet e brendshme nga depozitat e karbonit, kështu që ne duhet të drejtohemi në metodën mekanike.

Procedura kryhet sipas udhëzimeve.

• Çmontoni motorin. Vetëm një test vizual do t'ju lejojë të vlerësoni gjendjen reale të makinës. Çmontimi kryhet sipas manualit të funksionimit për makinën tuaj specifike. Ju mund të shikoni video vizuale, ato nuk do të dëmtojnë;
• Fillo. Përdorni mjete të ndryshme në dispozicion, furça, sfungjer dhe të ngjashme. Gjëja kryesore këtu është të mos e teproni me gërryesin, pasi kur krijoni gërvishtje mund të prishni pjesën. Defektet nuk janë të pranueshme;
• Sigurojeni rezultatin me një produkt të lëngshëm. Këtu mund të përdorni për shembull benzinë, vajguri, aceton, tretës ose hidroperit. Disa njerëz pastrojnë mbetjet me peroksid hidrogjeni. Nuk është e frikshme të mbushësh fjalë për fjalë pjesët e çmontuara me komponime. Në disa raste, ato do të duhet të ngjyhen dhe të lihen për një kohë që kimikati të ketë efekt;
• Rimontoni. Rimontoni elementët në të njëjtën mënyrë siç i keni ndarë. Kryeni testin e detyrueshëm duke ngrohur motorin dhe duke e drejtuar makinën për disa kilometra.

Gjithçka duket e thjeshtë. Po, nëse keni një VAZ të vjetër ose disa jo të fundit Priora, atëherë mund të merrni përsipër barrën e përgjegjësisë. Por duke pasur në dispozicion makina si Subaru, Honda apo edhe Ford Focus, është më mirë të vlerësoni realisht aftësitë dhe rreziqet tuaja paraprakisht.

Vështirësia kryesore është çmontimi dhe montimi.

Pastrim kimik

Kjo metodë e dekarbonizimit është më e zakonshme dhe popullore. Dhe motori është shumë më i lehtë për t'u pastruar. Nëse nuk keni përvojë në çmontimin e motorit, atëherë mjafton të blini kimikate speciale dhe ta derdhni në sistem.

Mos mendoni se sa kushtojnë kimikatet. Ky nuk është artikulli më i shtrenjtë i shpenzimeve. Këtu është e rëndësishme të zgjidhni një përbërje të përshtatshme që mund të pastrojë në mënyrë efektive sipërfaqet e brendshme të pjesëve nga depozitat e karbonit. Ndër to do të përfshija:

• Dafina;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Hado;
• Greenol Reanimator;
• Liquid Molly.

Çmimi për to është mjaft i volitshëm, kuleta juaj definitivisht nuk do të mbetet bosh. Por këto produkte janë të mira dhe janë testuar personalisht.

Sa i përket dekarbonizimit kimik, ekzistojnë dy lloje:

• e vështirë;
• i butë.

Ka një ndryshim midis tyre, kështu që unë sugjeroj t'i studioni ato veç e veç.

Metoda e butë

Pastrimi i lehtë kimik është i rëndësishëm nëse simptomat janë të vogla dhe preferoni të dekarbonizoni për qëllime parandalimi. Funksionon shkëlqyeshëm në unazat e krueses së vajit të pista dhe më shumë.

Në fund të fundit është se keni nevojë për një shtesë të veçantë. I shtohet vajit ose karburantit. Rezultatin do ta vini re 40-50 kilometra pas shtimit.

Gjithçka është e lehtë, e shpejtë dhe e thjeshtë. Por nuk do të përballet me papastërtitë e rënda.

Metoda e vështirë

Nëse koksimi është i rëndë, zgjidhni një metodë të ashpër pastrimi. Ju do të keni nevojë për një kimikat të veçantë, të fuqishëm, listën e të cilit e kam treguar tashmë më lart.

Ai shtohet në cilindra ose pjesë të njomura nëse vendosni të çmontoni motorin. Procedura kryhet afërsisht kështu (mund të ndryshojë në varësi të kimisë së zgjedhur):

• makina është e fiksuar në një pozicion horizontal;
• motori nxehet deri në parametrat e funksionimit;
• hiqen injektorët ose kandelat;
• pistoni zhvendoset në pozicionin e mesëm;
• një kimik është injektuar me një shiringë;
• kandelat dhe injektorët vendosen në vend;
• makina qëndron e palëvizur për disa orë;
• kandelat dhe injektorët hiqen përsëri;
• përdorni një shiringë për të hequr kimikatet e mbushura;
• kryhen operacione shtesë të ofruara nga prodhuesi i produkteve;
• rimontimi është në proces.

Bëni atë që thotë prodhuesi i kimikateve. Përndryshe mund të shfaqen probleme.

Disa dekarbonizohen vetëm me ujë. Për më tepër, kjo metodë është e lashtë, por mbetet efektive edhe në krahasim me kiminë moderne.

Ju duhet ta mbushni shishen me ujë të distiluar, të lidhni një zorrë në qafë dhe ta lidhni atë me montimin e mbytjes. Furnizoni ujë në mënyrë që motori të funksionojë normalisht në boshe. Uji do të hyjë në dhomën e djegies së karburantit, do të avullojë dhe do të largojë çdo ndotës që është formuar. Për të rritur efikasitetin, hidhni një duzinë tabletash hidroperite në ujë. Një përzierje vrasëse kundër blozës.

Siç mund ta shihni, ju mund të merreni vetë me një motor të koks. Detyra nuk është më e vështira dhe mund të kryhet në disa orë (ndonjëherë në disa minuta).

Koksimi i motorit është një shtresim i koksit në grupin cilindër-piston. Unazat e ngjeshjes dhe krueses së vajit, pistonët dhe cilindrat - të gjithë këta elementë janë në një mjedis mjaft agresiv, dhe shfaqja e depozitave të koksit në to është çështje kohe.

Koksimi i motorit gjithmonë rezulton të jetë një surprizë shumë e pakëndshme për pronarët e makinave. Koksi i formuar si rezultat i djegies së përzierjes së djegshme grumbullohet në unazat e vendosura në muret e pistonëve, si rezultat i të cilave këto të fundit fillojnë të dështojnë gradualisht.

Për shkak të hendekut që rezulton, pistonët fillojnë të lëkunden, gjë që çon në fenomene të padëshirueshme:

• niveli i kompresimit zvogëlohet, dhe së bashku me të fuqia e njësisë së energjisë zvogëlohet dhe konsumi i karburantit rritet;
• boshllëqet që shfaqen midis pistonit dhe cilindrit lejojnë që produktet e djegies të hyjnë në tigan dhe në këtë mënyrë të bllokojnë vajin në kohën më të shkurtër të mundshme deri në atë pikë sa të jetë i papërdorshëm;
• vaji që hyn në zgavrën e punës fillon të digjet, gjë që çon në një rritje të konsumit të tij dhe tymit të rëndë të shkarkimit;
• Lirimi aktiv i pistonëve rrit shumë shkallën e konsumit të grupit cilindër-piston, duke afruar momentin e riparimit të motorit.

Shkaqet e koksit të motorit

Siç e dini, mënyra më e mirë për të kapërcyer një sëmundje është parandalimi i saj. Në rastin e koksit, ky rregull konfirmohet edhe një herë: ju mund të shpëtoni nga problemet edhe para se të shfaqen. Fakti është se arsyet e formimit të koksit në grupin cilindër-pistoni varen drejtpërdrejt nga faktorët e jashtëm. Koksimi i motorit ndodh për arsyet e mëposhtme:

1. Përdorimi i karburantit me cilësi të ulët. Një motor që punon me karburant të keq gjithmonë përfundon në "zonën e rrezikut" shumë më herët: Mbetjet e karburantit vendosen në unaza dhe shkaktojnë koks.
2. Përdorimi i vajit të papërshtatshëm. Me vajin e papërshtatshëm, ndodh e njëjta gjë si me karburantin e dobët - në pjesët e punës të motorit shfaqen depozita të panevojshme karboni. Si rezultat, përveç lirimit të pjesëve lëvizëse, përkeqësohet edhe shpërndarja e nxehtësisë.
3. Funksionimi i gabuar i motorit. Ngasja në një motor të ftohtë, mospërputhja me kushtet e drejtimit, ngasja e vazhdueshme në rrugë të këqija - e gjithë kjo çon në një rritje të sasisë së koksit në unaza, pistona dhe valvola.
4. Përdorimi i komponentëve të papërshtatshëm ose fillimisht me defekt. Nëse vozitni për një kohë të gjatë me kandela "të vdekura", atëherë nuk duhet të prisni performancë të mirë nga motori. E njëjta gjë mund të thuhet për telat me cilësi të dobët ose problemet në sistemin e ndezjes - efekti negativ i të gjitha keqfunksionimeve ka një efekt kumulativ, i cili përfundimisht do të shfaqet në formën e koksit të motorit.

Më sipër përshkruan vetëm shkaqet e menjëhershme të koksit të njësisë së fuqisë, por shëndeti i motorit ndikohet indirekt edhe nga gjendja e makinës në tërësi.

Në çdo rast, inspektimi në kohë dhe riparimet e kryera sipas nevojës mund të vonojnë grumbullimin e koksit për një kohë të pacaktuar.

Algoritmi i dekarbonizimit të motorit

Koksimi i motorit është shumë tinëzar, dhe diagnostikimi i tij në fazat e hershme është zakonisht mjaft i vështirë. Ulja e efikasitetit të unazave të pistonit ndodh ngadalë, dhe nuk është e mundur menjëherë të vërehet një rritje e konsumit të tymit, karburantit dhe vajit. Ju mund ta kuptoni që motori ka probleme nga shenjat e mëposhtme:

• karakteristikat e motorit janë ulur ndjeshëm (fuqia është ulur, konsumi i karburantit është rritur, dinamika është përkeqësuar);
• një motor i ftohtë tundet pak, por pas ngrohjes zhurma ndalet;
• kompresimi është ulur (një matësi konvencional i ngjeshjes nuk tregon gjithmonë të dhëna objektive, kështu që ia vlen të kryhet diagnostikimi i vakumit dhe t'i kushtohet vëmendje shenjave të tjera të koksit);
• Gazi u bë shumë i tymosur dhe i errët.

Bëni vetë dekarbonizimin e motorit në vend

Për të hequr qafe formacionet e koksit, motori është i zier, duke ju lejuar të pastroni elementët e punës në një gjendje të pranueshme. Sigurisht, ju mund ta çoni makinën tuaj në një qendër shërbimi në çdo kohë, por gjithmonë mund ta bëni vetë pastrimin.

Për të dekarbonizuar motorin, duhet të përgatiteni me kujdes, ta vendosni makinën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të rezervoni materialet e nevojshme. Sekuenca e veprimeve do të duket si kjo:

1. Pasi të keni mbërritur në vend, duhet të fikni motorin dhe ta lini të ftohet.
2. Telat e tensionit të lartë hiqen nga kandelat, pas së cilës puset e kandelave pastrohen me një kompresor. Pas fryrjes së kandelave, duhet t'i zhbllokoni ato.
3. Më pas, makina vendoset në shpejtësi (zakonisht e katërta) dhe shtyhet derisa të gjithë pistonët të jenë në një rresht. Për të kontrolluar pozicionin e pistonëve, përdorni një matës sensor ose disa kaçavida të futura në puset e kandelave.

1. Pasi të keni siguruar makinën me frenën e dorës, mund të filloni të mbushni cilindrat me lëng zbutës. Ky operacion kryhet duke përdorur një shiringë, e cila zakonisht vjen me lëngun. Doza e lëngut pastrues shpesh specifikohet nga prodhuesi.
2. Pasi të keni derdhur dekarbonizuesin e unazës së pistonit, kandelat e vjetra vendosen në vend dhe makina mund të lihet për disa orë (dekarbonizimi mund të zgjasë nga 2 deri në 12 orë). Këshillohet të shënohet koha dhe diku pas gjysmës së periudhës së matur pistonët duhet të zhvendosen pak.
3. Kur lëngu "infuset", kandelat e vjetra zhvidhosen përsëri dhe lëngu pompohet nga cilindrat duke përdorur një shiringë. Puset e qirinjve mbulohen në krye me një leckë të pastër.
4. Hapi tjetër është të hiqni makinën nga frena e dorës dhe të vendosni marshin neutral. Kur këto operacione të përfundojnë, gazi shtrydhet deri në fund dhe motori duhet të fiksohet disa herë me motorin për rreth 5-10 sekonda. Intervali midis rrotullave duhet të jetë rreth 15-30 sekonda.
5. Më tej, kandelat e vjetra të shumëvuajtura vendosen sërish në vendet e tyre, por kësaj radhe me to janë lidhur edhe telat. Motori i montuar duhet të ndizet dhe të ngrohet deri në temperaturën e funksionimit. Pas fillimit, nuk duhet t'i kushtoni vëmendje tingujve të ndryshëm, funksionimit të pabarabartë të motorit ose shkarkimit të tepërt - kjo është ajo që duhet të ndodhë menjëherë pas dekarbonizimit.
6. Pasi të fikni motorin, duhet të mbushni një pastrues vaji 5-minutësh dhe ta lini motorin në punë për pesë minuta. Pas kësaj, gjithçka që mbetet është të ndryshoni vajin, filtrin e vajit dhe të instaloni kandelat e reja.

Në këtë pikë, dekarbonizimi i motorit bëjeni vetë. Sidoqoftë, ka edhe një hap tjetër që nuk përfshihet në listën kryesore: prodhuesit e lëngjeve të zierjes këshillojnë ruajtjen e shpejtësive të larta për dhjetë kilometrat e parë ose të dytë pas pastrimit - kjo do të heqë pothuajse të gjitha mbetjet e koksit që ishin në gjendje të mbanin deri në këtë moment. .

Si kryhet dekarbonizimi i motorit? (video)

Dëshironi të dini se cila është mënyra më e mirë për të dekarbonizuar një motor? Shikoni këtë video:

Fundi

Koksimi i motorit është një fenomen jashtëzakonisht i pakëndshëm, i cili më së miri nuk lejohet të ndodhë dhe për këtë ka shumë masa parandaluese. Nëse grupi cilindër-piston është megjithatë subjekt i këtij fenomeni, atëherë ai duhet të pastrohet urgjentisht duke zbërthyer motorin. Një funksionim në kohë do t'ju lejojë të ktheni karakteristikat e motorit në ato origjinale dhe të zgjasni jetën e tij të shërbimit.

Problemet që lidhen me shfaqjen e depozitave të karbonit në dhomën e djegies së një makine janë rezultat i diagnostikimit dhe riparimeve të pa kryera në kohën e duhur dhe dekarbonizimit të pa kryer.

Për shembull, shoferi nuk u alarmua nga tymi blu nga tubi i shkarkimit. Unazat e pistonit, të konsumuara deri në vrima, filluan të rrjedhin vaj, i cili, kur digjej, mbulonte gjithçka me blozë. Çfarë duhet bërë? Le ta kuptojmë.

Çfarë është dekarbonizimi?

Zbërthimi është pastrimi i dhomës së djegies së motorit nga depozitat e karbonit dhe koksi. Kjo bëhet duke përdorur kimikate speciale ose tretës të ndryshëm.

Është më mirë që motori të dekarbonizohet periodikisht si masë parandaluese, sepse heqja emergjente e depozitave të karbonit tashmë bie në kategorinë e riparimit global të motorit.

Fakti është se është e nevojshme të eliminohet jo vetëm koksi, por edhe shkaku i shfaqjes së tij. Më e zakonshme prej tyre është përshkruar më sipër. Sidoqoftë, motori ndotet edhe në mungesë të problemeve - karburanti gjithashtu digjet me të gjitha pasojat.

Metodat e pastrimit të motorit

Nëse nuk ka ndonjë problem serioz, atëherë mund të bëni vetë dekarbonizimin parandalues. Për ta bërë këtë, duhet të shtoni lëngun e zgjedhur në vajin e motorit pak para se të zëvendësohet plotësisht (në mënyrë që të kulloni depozitat së bashku me vajin). Ju mund të shtoni aditivë të ndryshëm në karburant, gjithçka varet nga qëllimi specifik.

Në përgjithësi, të gjitha metodat e dekarbonizimit ndahen në 2 lloje:

• Metoda e butë. Lëngu shtohet direkt në vaj. Për ta bërë këtë, përdorni produkte të dizajnuara për pastrim të butë. Të vrazhdët, në këtë rast, mund të bëjnë më shumë dëm sesa mirë. Metoda është e mirë për parandalim, por plotësisht e papërshtatshme për heqjen e ndotësve seriozë. Në rastin më të mirë, do të ndihmojë në pastrimin e unazave të poshtme të pistonit, të cilat fillimisht bëhen pis. Produktet më të njohura përfshijnë markat Gzox dhe Kangaroo. Ata do të kushtojnë rreth 500 rubla.
• Metoda e vështirë. Agjentët pastrues agresivë derdhen brenda përmes vrimave të kandelave ose injektorëve direkt në dhomën e djegies. Kjo metodë është e përshtatshme për heqjen e depozitave serioze të depozitave të karbonit. Pastron mirë pistonin, si dhe vetë dhomën. Para se të përdorni këtë metodë, motori duhet të ngrohet. Pas mbushjes së lëngut, rekomandohet të lidhni lehtë kandelat për të ngadalësuar ftohjen e motorit. Për rezultatin më të mirë, duhet ta mbani lëngun brenda nga gjysmë ore deri në gjysmë dite. E gjitha varet nga rekomandimet e prodhuesit. Dhe së fundi, rezultati i trajtimit "të vështirë" varet SHUMË nga cilësia e kimisë së përdorur. Në fund të fundit, nuk është për asgjë që kjo metodë quhet e vështirë.

Heqse karboni

Ekziston një përzgjedhje mjaft e madhe e produkteve të specializuara në treg. Ato janë të besueshme dhe janë pikërisht mjetet për zbërthim. Për krahasim, i njëjti Dimexide (një ilaç shumë i njohur) është një ilaç që thjesht, në kombinim, mund të ndihmojë në këtë problem.

Por të gjitha pajisjet speciale kanë një disavantazh të madh - çmimin e lartë.

Prandaj, shumë entuziastë të makinave zgjedhin produkte "nga ajo që kishin". Përdoren gjithashtu Dimexide të lartpërmendura dhe agjentët pastruese etj. Ato janë të lira dhe pothuajse gjithmonë në dispozicion, por ky lloj aditiv është një metodë sinqerisht e modës së vjetër, më e përshtatshme për makina të të njëjtit lloj.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në mjetet dhe veçoritë më të njohura të përdorimit të tyre:

1. Mitsubishi Shumma. Me të drejtë konsiderohet si një nga mjetet më të mira për heqjen e njollave serioze. Kjo është ajo që rekomandojnë prodhuesit e makinave sportive. Është klasifikuar si agresiv, ndaj duhet përdorur në mënyrë rigoroze sipas udhëzimeve. Por edhe Schumma nuk mund të jetë një ilaç 100% - ka situata kur mund të shkaktojë dëm. Për shembull, nëse sasia e depozitave të karbonit në dhomë tejkalon të gjitha kufijtë e lejuar dhe unazat tashmë janë ulur. Në këtë rast, me një rritje të vëllimit të dhomës (pas heqjes së plehut nga atje), unazat e vdekura do të sigurojnë një ulje të kompresimit dhe motori thjesht do të humbasë fuqinë. Prandaj, përpara se të përdorni ndonjë produkt pastrimi të ashpër, duhet të bëni një diagnostikim të plotë të motorit.
2. Gzox. Sipas prodhuesit, zona e mbulimit të këtij produkti janë injektorët dhe karburatori. Mos lejoni që kjo t'ju mashtrojë - është mjaft i përshtatshëm për pastrim të butë të unazave. Duke marrë parasysh specifikat, vajit i shtohet Gzox. Është më mirë të mos presësh mrekulli, por do të bëjë për parandalim.

Analoge të brendshme

1. Lavr ML Kimikatet shtëpiake rekomandohen për përdorim vetëm si mjeti i fundit. Pavarësisht se krijon një mjedis jashtëzakonisht të ashpër brenda motorit, ai përballon dobët depozitat e karbonit - në rastin më të mirë, e lëngëzon atë. Kur pastroni papastërtitë e rënda, kamera është praktikisht e padobishme. Por pastron mjaft mirë unazat e krueses së vajit. Pas përdorimit, ndryshimi i vajit është thjesht jetik. Është më mirë të gjesh një analog me cilësi më të lartë.
2. Edial. Një dekarbonizues relativisht i mirë i motorit hibrid. Është një aditiv i karburantit, për këtë arsye hyn në kategorinë e agjentëve të butë. Ndryshe nga shumica e analogëve, funksionon gjatë vozitjes. Ai përballon në mënyrë efektive njollat ​​e mesme, por në raste të rënda (kur unazat tashmë janë të mbërthyera), mjerisht, nuk është në gjendje të ndihmojë. Para se të shtoni, duhet të siguroheni që rezervuari të jetë të paktën gjysmë i mbushur. Kjo është e nevojshme për një shpërndarje më uniforme të lëngut dhe prodhimin e tij pasues.
3. Dimeksidi. Dekarbonizimi i një motori me dimexide është një biznes shumë i rrezikshëm. Nga njëra anë, është në gjendje të heqë pastër të gjitha depozitat e karbonit, por nga ana tjetër, gërryen gjithçka që prek. Bojë, duart - e gjithë kjo duhet të mbrohet sa më shumë që të jetë e mundur. Punon vetëm kur është i nxehtë. Për të shmangur kristalizimin e substancës, kur ftohni motorin, është e nevojshme që menjëherë ta pomponi atë. Nëse keni guximin të shpëlani dhomën e djegies me të, atëherë përgatituni për një erë të keqe të fortë që do t'ju helmojë ju dhe ata përreth jush nga tubi i shkarkimit për një kohë të gjatë. Pas përdorimit, sigurohuni që të ndryshoni vajin dhe shpëlajeni motorin me një lubrifikant të veçantë për shpëlarje.
4. Pastrues pllakash. Njohuri në mesin e entuziastëve të makinave, por ka njëfarë efektiviteti. Por vetëm kur pastroni pjesë të veçanta. Kjo do të thotë, motori do të duhet të çmontohet së pari. Është i paefektshëm si agjent zbutës, por do të jetë i mundur pastrimi i pistonëve. Është e rrezikshme për lëkurën, prandaj mos harroni për dorezat dhe masat e tjera paraprake.

Çdo entuziast i makinave, "miku i hekurt" i të cilit i ka shërbyer për një kohë të gjatë, është përballur me problemin e dekompresimit të motorit. Shumica dërrmuese e shërbimeve të makinave në raste të tilla rekomandojnë kryerjen e riparimeve të mëdha. Sidoqoftë, kjo procedurë është mjaft e shtrenjtë dhe, siç tregon praktika, jo gjithmonë me të vërtetë e nevojshme. Në shumë raste, zgjidhja e këtij problemi erdhi në një pyetje më të thjeshtë: si të dekarbonizoni një motor me duart tuaja? A është vërtet e nevojshme dhe kaq e thjeshtë kjo procedurë sa të mos jetë i nevojshëm një udhëtim në një servis makinash?

Çfarë është koksimi i motorit dhe pse është i rrezikshëm?

Gjatë funksionimit të një makine, ne, për fat të keq, vazhdimisht hasim gjëra që më pas mund të krijojnë një numër të madh problemesh për makinat tona. Për shembull, qëndrimi vazhdimisht në bllokime trafiku është i dëmshëm jo vetëm për nervat tanë: funksionimi i zgjatur i motorit me shpejtësi të ulëta rrit ndjeshëm formimin e depozitave të karbonit në muret dhe në fund të dhomës së karburantit, si dhe në valvulat. I njëjti efekt mund të shkaktohet nga përdorimi i karburantit me cilësi të ulët ose vaji i papërshtatshëm, duke nxitur "të ftohtë", etj. Këto depozita karboni formohen për shkak të djegies jo të plotë të përzierjes së karburantit, dhe më pas rëndohen nga grimcat e vogla të karbonit në gazrat e shkarkimit. Formimi i kësaj depozite karboni quhet koks i motorit.

Për t'iu përgjigjur pyetjes nëse zbërthimi i motorit do të ndihmojë, ne do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë do të thotë në të vërtetë koksimi i njësisë për makinën.

• Depozitat e karbonit rrisin trashësinë e mureve të cilindrit, duke rritur ngarkesën termike për shkak të shpërndarjes së dobët të nxehtësisë.
• Duke marrë parasysh që depozitat e karbonit të bllokuara nën valvul e pengojnë atë të përshtatet fort me sediljen, është mjaft e mundur që valvula të digjet.
• Loja midis mureve të valvulave dhe unazave të pistonit zvogëlohet, gjë që çon në "grumbullimin" e tyre - ngushtësia e dhomës së djegies prishet, ngjeshja zvogëlohet, në disa raste unazat thjesht thyhen fizikisht.
• Motori fillon të "hajë" për shkak të uljes së lëvizshmërisë së unazave të pistonit.
• Për shkak të rritjeve të presionit në dhomën e djegies, ndodhin fenomene shpërthimi, të cilat shpejt "vrasin" motorin.

Në përgjithësi, ka pak të këndshme, siç thonë ata, dhe pothuajse të gjitha pasojat e listuara çojnë në një udhëtim në qendrën e shërbimit për një riparim të madh të motorit.

Në servis ose në garazh

Nëse shkarkimi në makinën tuaj ka marrë një ngjyrë të zezë karakteristike, fuqia ka rënë dhe konsumi i karburantit dhe vajit është rritur - ka shumë të ngjarë që makina juaj të ketë një problem me motorin. Verdikti i shumicës së shërbimeve të makinave është një rregullim i madh. Sidoqoftë, ekziston një mundësi tjetër që, me shumë mundësi, do t'i zgjidhë të gjitha çështjet me një goditje. Kjo metodë është për të hequr depozitat e karbonit të formuara gjatë funksionimit dhe për të dekarbonizuar njësinë.

Si të dekarbonizoni një motor? A është e nevojshme të shkoni në një qendër shërbimi makinash apo problemi mund të zgjidhet me "pak gjak" dhe me ndihmën e duarve tuaja të afta? Pyetja ka disa përgjigje të mundshme.

Së pari, ju duhet të kuptoni se çfarë saktësisht duhet të bëhet dhe si. Nëse më parë përdorej pothuajse kudo metoda e zbërthimit "të fortë", që nënkuptonte derdhjen e një përzierjeje të veçantë direkt në çdo cilindër, tani ka më shumë opsione dhe disa prej tyre nuk përfshijnë fare ndërhyrje në pjesën agregate.

Së dyti, ju duhet të vendosni (nëse zgjidhet metoda e zbërthimit të plotë) për të kryer në mënyrë të pavarur këtë veprim.

Nëse keni vendosur të shkoni në një qendër shërbimi makinash, atëherë ajo që vijon do të jetë e dobishme për ju vetëm nga pikëpamja edukative. Nëse dekarbonizimi i motorit me duart tuaja nuk ju tremb, para së gjithash duhet të përcaktoni metodën e duhur për veten tuaj.

Për secilin të tijën: metoda për dekarbonizimin e motorit

Metoda e dekarbonizimit të pjesshëm ("e butë")

Kjo metodë përfshin shtimin e një lëngu të veçantë në vaj pak para se ta ndryshoni atë - pasi të keni shtuar lëngun, mund ta vozitni këtë vaj për njëqind ose dy kilometra pa e ngarkuar motorin, dhe më pas ta ndryshoni menjëherë. Nuk është e mundur të kryhet një pastrim i plotë duke përdorur këtë metodë, sepse heqësi i karbonit nuk hyn në dhomën e djegies. Vetëm unazat e krueses së vajit të mbërthyera më shpesh pastrohen. Sidoqoftë, metoda është me kosto të ulët dhe sa më e thjeshtë që të jetë e mundur, kështu që mund të rekomandohet si parandaluese para çdo ndryshimi të vajit - një procedurë e tillë sigurisht që nuk do të jetë e tepërt. Është gjithashtu shumë e rëndësishme të kuptohet se duke derdhur një produkt të tillë, ne hollojmë vajin, që do të thotë se ngasja me shpejtësi të lartë para se të ndryshoni vajin do të jetë rreptësisht kundërindikuar.

Metoda e plotë e dekarbonizimit ("e vështirë")

Kjo është një metodë që kërkon pak përpjekje dhe kohë. Sidoqoftë, është kjo që do t'ju lejojë të pastroni plotësisht motorin nga depozitat e karbonit.

Kryerja e një dekarbonizimi të plotë

Për të kryer një pastrim të plotë, duhet ta vendosni makinën horizontalisht (sikur të ndryshoni vajin) dhe të ngrohni motorin në temperaturën e funksionimit për të krijuar një efekt "banjë me avull". Më pas kryejmë veprimet e mëposhtme:

1. Hiqni injektorët ose hiqni ato.
2. Përdorni një kaçavidë ose tel për të vendosur të gjithë pistonët në pozicionin e mesëm, duke u kthyer. Pozicioni mesatar i pistonëve përcaktohet nga veshja e ndryshme e cilindrave në lartësi dhe sasia e kërkuar e produktit. Kur pistonët janë në një pozicion afër mesit, nuk ka konsum të tepërt të lëngut dhe ai depërton më mirë në të gjitha boshllëqet e nevojshme.
3. Duke përdorur një shiringë (është më i përshtatshëm për të matur një sasi të barabartë dhe për ta marrë saktësisht) ne derdhim një produkt të veçantë në cilindra (për shembull, Winns ose LAVR ML-202 vendas), ndezim qirinjtë dhe e lëmë lëngun në cilindra për koha e specifikuar në udhëzime. Zakonisht kjo kohë varion nga një orë në një ditë, megjithatë, në rastin e përdorimit të preparateve speciale dekarbonizuese, kjo kohë mund të rritet deri në disa javë.
4. Kur kryeni dekarbonizim të shpejtë (për një orë ose pak më shumë), është e nevojshme të rrotulloni periodikisht boshtin me gunga në drejtime të ndryshme me 5-10 gradë për shpërndarje më të mirë të produktit.
5. Pasi të kemi mbuluar më parë puset e kandelave me një leckë për të parandaluar shpërndarjen e papastërtive, ne e kthejmë boshtin me gunga për të hequr plotësisht lëngun e pastrimit nga dhoma e djegies.
6. Shtrëngojmë kandelat dhe ndezim motorin. Lëreni të pushojë për rreth 60 minuta.
7. Ndryshoni vajin dhe...

Probleme të mundshme me metodën

Metoda e përshkruar u përdor nga gjyshërit tanë dhe zbërthimi i motorit me duart e tyre bëhej mjaft shpesh: cilësia e karburantit dhe vajit nuk ishte aspak e njëjtë si tani, dhe njerëzit sovjetikë preferuan të mos shkonin në shërbime, duke e bërë vetë. . Në ato ditë, ata nuk derdhën produkte speciale, por përzienin vajgurin dhe acetonin në gjysmë. Në parim, u arrit i njëjti efekt, por ka një nuancë të vogël. Kur kryeni një pastrim të plotë të depozitave të karbonit, vaji lahet plotësisht nga muret e cilindrit. Kështu, fillimi i parë i motorit pas kullimit të përzierjes në kavilje ndodh "e thatë", gjë që mund të çojë në formimin e të ashtuquajturës gërvishtje dhe konsumim të unazave të pistonit. Mjetet aktuale e trajtojnë këtë problem. Për shembull, gjatë zbërthimit, LAVR krijon një film të veçantë në muret e cilindrit, i cili parandalon formimin e gërvishtjeve dhe më pas zvogëlon ndjeshëm ngjitjen e depozitave të karbonit.

Është gjithashtu e nevojshme të merret parasysh që pastrimi i plotë kryhet duke përdorur substanca mjaft toksike, ndaj është e domosdoshme të sigurohet ajrim i mirë në dhomën ku do të kryhet procedura e dekarbonizimit.

Një problem tjetër lidhet me rregullimin e cilindrave në motor. Mënyra më e lehtë për të përdorur këtë metodë është në motorët konvencionalë në linjë. Në rastin e një rregullimi cilindrash në formë V ose të kundërt, procedura është pak më e ndërlikuar, megjithëse thelbi i përgjithshëm është i njëjtë. Dallimet përfshijnë qasje më të vështirë në kandelat dhe nevojën për të mbuluar pothuajse plotësisht pistonin me lëng. Për shembull, gjatë dekarbonizimit të motorëve boksier, lëngu mund të "shtypet" duke rrotulluar boshtin me gunga në goditjen e ngjeshjes, duke siguruar kështu që të mbushet i gjithë vëllimi i dhomës së djegies.

Ekziston gjithashtu një paradoks interesant: në makinat e vjetra me largësi të konsiderueshme, dekarbonizimi i plotë jo vetëm që mund të mos përmirësojë performancën e motorit, por, përkundrazi, të zvogëlojë kompresimin. Kjo ndodh kur pjesët tashmë kanë konsum të konsiderueshëm dhe depozitat e karbonit veprojnë si vulë midis elementëve të motorit. Duke larë depozitat e karbonit, ne do të rrisim hendekun midis pistonit dhe cilindrit dhe, për rrjedhojë, do të zvogëlojmë ngjeshjen. Kështu, në rastin e një makine të vjetër, duhet të mendoni nëse dekarbonizimi i motorit do të ndihmojë ose, anasjelltas, do ta përkeqësojë situatën.

Dhe problemi më i madh me këtë metodë është kohëzgjatja. Megjithëse dekarbonizimi i shprehur brenda një ore është i mundur, kjo metodë nuk garanton gjithmonë pastrim absolut të të gjithë dhomës së djegies nga depozitat e karbonit. Për të qenë të sigurt, duhet ta lini makinën jo funksionale për një kohë të gjatë.

Metoda shtesë

Metoda më e thjeshtë, por që kërkon shumë kohë. Thelbi i tij është të derdhni një produkt të veçantë (për shembull, dekarbonizuesin EDIAL) direkt në rezervuarin e karburantit, nga ku ai hyn së bashku me karburantin direkt në dhomën e djegies. Duke depërtuar në trashësinë e blozës, grimcat e agjentit dekarbonizues provokojnë djegien e tij të plotë dhe shkojnë me të në shter.

Përparësitë e kësaj metode të dekarbonizimit janë, së pari, se nuk ka nevojë të çmontoni makinën dhe ta lini atë jofunksionale. Së dyti, mbushni rezervuarin e plotë me sasinë e kërkuar të produktit, nuk mendoni se në cilën mënyrë duhet të vozitni - dekarbonizimi ndodh në këtë rast, aq më mirë, aq më e lartë është ngarkesa në motor. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm është se nuk ka nevojë të ndryshoni vajin pas procedurës, pasi produkti, ndryshe nga metoda "e vështirë", nuk hyn në kavilje.

Cili është rezultati?

Shpresojmë që pasi të keni lexuar këtë material, nuk do të keni pyetje nëse është i nevojshëm dekarbonizimi i motorit. Nëse makina nuk është e vjetër, një procedurë e tillë ose do të zgjidhë plotësisht problemet me dekompresimin, humbjen e fuqisë dhe tymin e zi nga oxhaku, ose do të tregojë se rasti është plotësisht i avancuar dhe nuk mund të shmanget pa një riparim të madh.

Në përgjithësi, ne rekomandojmë patjetër që, përpara se të përgatitni para për kapital, të përpiqeni të dekarbonizoni vetë motorin duke përdorur çdo metodë të përshtatshme për ju - ekziston një probabilitet mjaft i lartë që të kurseni kohë dhe para. Shumë entuziastë të makinave, duke ndarë përvojat e tyre, tregojnë për një ulje të konsumit të karburantit dhe vajit, një përmirësim të karakteristikave dinamike të makinës dhe zhdukjen e gazrave të zeza të shkarkimit pas dekarbonizimit.

Në çdo rast, formimi i depozitave të karbonit, në rastin e përdorimit periodik gjatë ndryshimit të vajit, një metodë e butë dekarbonizimi, nuk do të dëmtojë.

Ne ju dëshirojmë sukses, dhe makinën tuaj cilindra të lëmuar dhe piston me shkëlqim!

Motori, të mirat, të këqijat dhe veçoritë e tij, por pyetja kryesore mbetet: si ta bëjmë këtë dekarbonizim. Ekzistojnë tre metoda në total, të cilat ndryshojnë në efikasitet, intensitet të punës dhe kosto. Zgjedhja e metodës varet nga situata specifike me motorin, si dhe nga aftësitë e vetë shoferit.

Dekarbonizimi "i butë".

Ky lloj dekarbonizimi synon pastrimin e të gjithë elementëve të grupit të pistonit duke shtuar një përbërje pastrimi në vaj përmes qafës së mbushësit të vajit të motorit. Zakonisht, për këtë përdoren komponime kimike të veçanta, por për dekarbonizimin "të butë" mund të përdoret edhe dimeksidi popullor.

Nëse përdorni një produkt të specializuar, atëherë në paketimin e tij do të ketë udhëzime që duhet të ndiqni, por, në përgjithësi, parimi është i njëjtë kudo. Produktet më të njohura për zbutje “të buta” janë nga LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Një shishe 300 ml është e mjaftueshme për 5 litra vaj.

1. Para se të ndërroni vajin që ju nevojitet derdhni përzierjen në motor. Periudha mesatare është 100 kilometra para zëvendësimit, por kjo varet shumë nga vetë produkti. Sa më agresiv të jetë, aq më pak kohë ju duhet për të derdhur përbërjen në motor; informacioni mund të gjendet në paketimin me produktin.

2. kilometrazhi i mbetur është i nevojshëm ngasni qetësisht, duke shmangur shpejtësitë shumë të larta nëse është e mundur.

Intensiteti i punës është pothuajse i njëjtë, por rezultati është më i mirë, kryesisht sepse përdoren komponime shumë më agresive. Vërtetë, nëse dimeksidi derdhet në motor, dhe ky motor ka një tigan vaji të lyer, atëherë do të duhet të hiqet dhe pastrohet - dimeksidi është shumë agresiv për t'u ngjyrosur.

Nëse dyshoni se vetëm unazat janë mbërthyer, atëherë dekarbonizimi "i butë" është një zgjedhje e arsyeshme - është e thjeshtë, e lirë dhe zakonisht jep rezultate.

Dekarbonizimi "i vështirë".

Thelbi i tij është të derdhni dekarbonizues në dhomën e djegies së motorit. Është më e arsyeshme të përdoret ky lloj dekarbonizimi kur performanca e motorit është shumë e keqe dhe nuk është shumë e qartë se cili është saktësisht problemi. Ju mund të përdorni produkte speciale (dafina, antikarbon, titan dhe xado), vajguri (mund të përzihet me aceton) dhe të njëjtin dimexide.

Procedura hap pas hapi është si më poshtë.

1. Ngrohja e motorit përpara se të ndizni ventilatorin. Në një motor të nxehtë, dekarbonizimi është më aktiv.

2. Zhvidhosni kandelat. Ju gjithashtu mund të përdorni injektorë karburanti, por në shumicën e makinave është më e lehtë të zhbllokoni.

3. Duke e kthyer boshtin me gunga, vendosni gjithçka pistonët në pozicionin e mesëm. Nuk nevojitet saktësi e veçantë; do të jetë e mjaftueshme nëse pistonët janë afërsisht në mes të cilindrit.

4. Për çdo rast fikni sistemin e ndezjes.

5. Plotësoni produktin në çdo cilindër. Vëllimet janë të ndryshme. Përbërjet e specializuara, si Dafina, zakonisht duhet të derdhen 50 gram për "tenxhere", të njëjtën sasi dimeksidi (vetëm një kavanoz), vajguri - 100 gram.

Derdhni produktin në cilindër. Foto – drive2

6. Vidhni qirinjtë prapa, kjo do të rrisë temperaturën brenda dhe do të krijojë një banjë me avull.

7. E lëmë makinën për 10-14 orë. Gjërat bëhen interesante më vonë.

8. Gjatë dekarbonizimit, një pjesë e produktit ndoshta do të kullojë në tigan, por disa mund të mbeten në cilindra. Këto mbetjet duhet të hiqen, përndryshe, në fillimin e parë, mund të dëmtoni motorin. Mënyra më e përshtatshme për ta bërë këtë është me një shiringë me një zorrë të vogël të ngjitur në të, e cila ulet në cilindër. Kështu, ju duhet të thithni të gjithë lëngun nga të gjithë cilindrat. Për të qenë të sigurt, mund ta rrotulloni motorin pa i vidhosuar kandelat; nëse papritmas ka mbetur diçka në cilindër, ai do të spërkat përmes puseve të kandelave. Duke marrë parasysh dëmshmërinë e dekarbonizuesve, është më mirë të mos qëndroni pranë kapuçit në këtë kohë. Epo, ose të paktën mbulojeni motorin me një leckë në mënyrë që lëngu të përthithet në të dhe të mos shpërndahet në të gjithë ndarjen e motorit.

9. Nevojë kulloni vajin e vjetër me elementë të formuar pas zbërthimit.

10. Shtoni vaj për shpëlarje.

11. Shtrëngoni kandelat, ndizni ndezjen dhe përpiquni të filloni. Zakonisht makina nuk funksionon mirë pas zbërthimit; mund t'ju duhet të rrotulloni motorin për një kohë të gjatë.

12. Për minutat e para, tymi me erë të fortë do të derdhet nga tubi i shkarkimit. Kjo është mirë. Mund 10 minuta udhëtim pranë një garazhi ose kantieri riparimi, duke e rritur gradualisht shpejtësinë gjithnjë e më shumë.

13. Kryeni ndryshimin përfundimtar të vajit.

Të mos harrojmë se nëse është përdorur dimexide, duhet të pastroni tiganin e vajit nga copat e bojës.

Siç mund ta shihni, procedura është më komplekse, kërkon shumë manipulime dhe këshillohet që të kryhet në një vend pak a shumë të pajisur. Sidoqoftë, është i arritshëm edhe për një entuziast jo shumë me përvojë të makinave dhe nuk kërkon shpenzime të mëdha. Në të njëjtën kohë, dekarbonizimi "i fortë" konsiderohet më efektivi. Kjo ju lejon të "njomni" pistonët, unazat dhe muret e cilindrit, megjithëse vetëm në nivelin ku arriti lëngu. Depozitat e karbonit nuk mund të hiqen nga valvulat në këtë mënyrë.

Dekarbonizimi në lëvizje

Metoda e tretë është më joagresive. Të falni tautologjinë, por është edhe më e butë se dekarbonizimi “i butë”. Në këtë rast, karburantit i shtohet detergjent (zakonisht rreth 50 gram për 40-60 litra, preparati më i njohur i këtij lloji është EDIAL), dhe makina funksionon si zakonisht. Përbërja, e përzier me benzinë, hyn në dhomën e djegies dhe aty pastron pak depozitat e karbonit. Pas një dekarbonizimi të tillë, nuk keni nevojë as të ndryshoni vajin; e vetmja gjë që ndoshta do të ketë nevojë për zëvendësim janë kandelat.

Thjesht teorikisht, në këtë mënyrë është e mundur të largohen depozitat e karbonit nga valvulat dhe nga dhoma e djegies. Komponime të tilla nuk dekarbonizojnë unazat dhe pistonët, sepse ato nuk bien në kontakt të veçantë me to. Ata besohet se funksionojnë në mënyrë më efikase me shpejtësi të lartë dhe nën ngarkesë. Pra, është më mirë të përdorni komponime të tilla përpara se të udhëtoni në autostradë.

Gjithçka do të ishte mirë, por ka dyshime të caktuara për efektivitetin e fondeve të tilla. Nëse dekarbonizimi "i butë" dhe "i fortë" të paktën heq depozitat e karbonit dhe kjo mund të shihet të paktën nga lëngu që derdhet nga motori kur ndërroni vajin, atëherë rezultati është shumë kalimtar. Dhe zierja në lëvizje nuk është aq e lirë - mjetet kushtojnë rreth 200-400 rubla për kanaçe, dhe duhet të kryhet jo në një rezervuar, por për një periudhë pak a shumë të gjatë kohore.

Zbërthimi serioz sigurisht që nuk mund të bëhet në këtë mënyrë; ndoshta do të jetë i dobishëm për parandalim, por ne nuk do t'i vendosnim shpresat tona shumë të larta. Vetë parimi i shtimit të diçkaje në karburant është thjesht një parajsë për të gjitha llojet e mashtruesve, sepse nuk mund të kontrolloni apo vërtetoni asgjë. Ne nuk marrim përsipër të themi se të gjitha kompozimet për dekarbonizimin në lëvizje nuk funksionojnë, por ekziston një rrezik i caktuar i derdhjes së parave në kullues (tubi i shkarkimit!).

Të tre metodat e dekarbonizimit ndryshojnë në forcën dhe vendndodhjen e ndikimit, intensitetin e punës dhe koston. Cili është më i miri mund të vendoset vetëm nga vetë pronari i makinës në çdo situatë specifike.

Përshëndetje, Alexander Nechaev.