Советы водителям зимой. Зимние советы автомобилисту

Если вы начинающий автолюбитель и это ваша первая зима на колесах, прочтите статью до конца. Это обязательно пригодится.

Эксплуатация автомобиля в холодное время года имеет свои особенности: холодно, сколько, сыро и т.п. Для современных автомобилей это пустяки, но все равно необходимо провести минимальный комплекс подготовительных мероприятий.

Подготовка автомобиля к зиме

• Проведите дополнительную защиту кузова (антикоррозийную обработку и т.п.). Это защитит его от химических реагентов, используемых коммунальными службами на зимних дорогах.
• Прочистите дренажные отверстия от листвы и грязи.
• Перед зимним сезоном рекомендуется, что облегчит запуск двигателя в холодную погоду.
• При необходимости замените (диагностика работы двигателя по свечам зажигания ) и высоковольтные провода.
• Проведите профилактику аккумулятора (проверьте плотность электролита, по необходимости долейте дистиллированной воды, зарядите).

Практические советы по подготовке автомобильного аккумулятора к зиме в следующем видео.

• Залейте «незамерзайку» в бачок омывателя лобового стекла.
• Переобуйте автомобиль в зимние шины (какой размер колес подходит на Шевроле Авео ). Они созданы из резины, которая остается эластичной холодную, морозную погоду, что сохраняет хорошее сцепление с дорожным покрытием.

Желательно приобрести и возить зимой в багажнике

1. Скребок-щетку для очистки стекол от намерзшего льда или снега.
2. Лопату для чистки снега (пригодится в случае сильных снегопадов).
3. Жидкость для размораживания замков и стекол.
4. Канистру с топливом.
5. Спички или зажигалку.
6. Провода для «прикуривания» аккумулятора.
7. Буксировочный трос.
8. Не будет лишним дополнительный комплект теплой одежды.

Что делать если…

Примерзли двери

Попробуйте попасть в автомобиль через другие двери, может одна из них откроется и вы попадете внутрь автомобиля и заведете двигатель для прогрева.

Для защиты дверей от примерзания – смажьте уплотнители силиконовой смазкой, глицерином или посыпьте детской присыпкой (тальком).

Замерзли замки

Используйте жидкость для размораживания замков или обычную водку , введя ее в замок при помощи шприца.

Как вариант, нагрейте ключ зажигалкой , вставьте его в замочную скважину и подождите, пока растает лед.

При открытии дверей никогда не применяйте излишнюю силу, делайте это осторожно, чтобы не сорвать уплотнители.

Машина не заводится

Зимой перед запуском двигателя «прогрейте» аккумулятор , включив на несколько минут дальний свет.

Запустить двигатель в холодную погоду можно при помощи обыкновенного фена . Достаточно направить струю горячего воздуха в воздушный фильтр и автомобиль заведется.

Чтобы избежать в мороз кристаллизации водяных паров в топливном баке , следите, чтобы он был заполнен не менее чем на 50%.

Если автомобиль на морозе не завелся с нескольких попыток (3-5 раз), тогда снимите аккумулятор и отнесите его на 30 минут в теплое помещение . Потом повторите попытку.

Никогда не оставляйте автомобиль с разряженным аккумулятором. Это приведет к снижению плотности электролита. В результате аккумулятор замерзнет, произойдет разрыв свинцовых пластин и он станет не пригодным для использования.

Зимой на автомобиле с АКП вместе с двигателем следует прогревать и коробку . Для этого установите рычаг АКП в положение «D» и при помощи педали тормоза удерживайте автомобиль на месте.

Замерзли стекла

Стекла оттают быстрее, если побрызгать на них размораживающей или любой другой спиртосодержащей жидкостью.

Рецепт «незамерзайки»: смешайте один литр спирта-денатурата (топливо к примусам, продается в магазинах хозтоваров) и стакан воды (можно добавить также пару ложек моющего средства). Данный раствор не замерзнет до -37°С.

Чтобы щетки лобового стекла (дворники) не примерзали, смажьте их силиконовой смазкой .

Оставляя автомобиль во время снегопада, отожмите дворники от стекла (после езды лобовое стекло теплое и растаявший снег приморозит дворники к стеклу).

Замерзла жидкость в бачке омывателя стекол

Если в бачке омывателя замерзла вода , то автомобиль следует поставить в теплый бокс . Если такой возможности нет, тогда налейте в бачок горячей воды. После чего оттаявшую воду слейте (используйте гибкую трубку). Вместо воды можно налить подогретую спиртовую жидкость (водка, спирт, самогон). Для того чтобы оттаяли шланги и распылители, хорошенько прогрейте двигатель (для ускорения процесса используйте фен).

• После мойки автомобиля, просушите салон , включив печку на максимум. При этом, используйте разные режимы обдува, открывая двери и окна.
• Оставляя автомобиль на длительное время, следите, чтобы передние колеса находились в положении «прямо» . Это необходимо, чтобы жидкость в рабочей полости рулевой рейки не выдавила манжеты уплотнения. Иначе, во время запуска двигателя, при повернутых в сторону колесах насос гидроусилителя руля будет подавать жидкость внутри системы под высоким давлением.
• Также, оставляя автомобиль на длительное время, не используйте ручной тормоз . Это может привести к примерзанию тормозных колодок.
• Перед тем как выйти из автомобиля, откройте на минуту-другую двери , чтобы выпустить теплый воздух и снизить его влажность. Это снизит вероятность примерзания дверей, а также обмерзание стекол изнутри автомобиля.

Читайте также другие публикации:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Наше предлагает Вам отделить факты от мифов, которые распространены среди автолюбителей. Когда наступает зима, многие автолюбители делятся друг с другом различными знаниями . К сожалению, многие советы автомобилистов обросли мифами и слухами, в результате чего многие из нас не знают, правда, это или вымысел. Мы решили рассказать Вам о десяти самых распространенных мифов, связанные с зимним вождением.

При наступлении зимнего времени все мы начинаем тратить намного больше времени на свой . Каждый из нас должен в зимнее время уделять машине намного больше внимания. К примеру, чтобы поехать на машине необходимо сначала очистить ее от льда или снега. Также стоит убедиться, что фары автомашины чистые, а дворники способны справляться с грязью и снегом.

Есть множество мифов о том, как необходимо следить за автомобилем в зимнее время. К сожалению, многие советы наоборот могут причинить вред Вашей машине, что в итоге выльется в значительные траты для Вашего кошелька.

Самое плохое, что следуя многим советам, Ваша машина может сломаться в самый неподходящий момент. К примеру, в сильный мороз, далеко от города, где будет тяжело найти чью-то помощь.

Вот почему мы решили в нашей статье развеять множество мифов связанные с обслуживанием автомашины в зимнее время. Благодаря Вы сможете правильно следить за машиной в зимнее время.

1) Очистка лобового стекла автомобиля зимой

В сети часто встречается совет, который якобы помогает Вам очистить с помощью кипятка. Никогда не делайте этого, поскольку от перепада температуры Ваше любое стекло может треснуть. Для того чтобы защитить стекло от образования льда, лучше с вечера использовать различные противогололедные средства, которые продаются в автомагазинах. Обработав специальным составом стекла, Вы защитите их от замерзания.

2) Давление в шинах

Еще один распространенный миф связан с тем, что многие ошибочно полагают, что при снижении давления в шинах увеличивается тяга автомашины в снегу или на льду. На самом деле это наоборот может ухудшить сцепление с дорогой. Советуем Вам каждый день проверять давление в шинах, прежде чем отправиться в путь. Для этого используйте манометр и . Держите давление в колесах на максимально разрешенном уровне.

3) Открыть замершие окна

Если Вы попытаетесь открыть боковые окна в автомобиле, то помните, что можете повредить электрический мотор стеклоподъемников. Многие в интернете советуют обработать замершие окна антиобледенительным средством, чтобы можно было безопасно открыть боковые стекла. Но помните, что никакое средство не дает Вам 100 процентную гарантию, что стекла откроются сразу.

Вполне возможно, что средство не растопит весь , и Вы сломаете стеклоподъёмники. Даже если с вечера Вы обработаете специальным противогололедным средством стекла и резиновые уплотнители, ни в коем случае не открывайте стекла автомобиля сразу, как только запустили двигатель. Лучше сделать это как минимум через 30 минут после того, как машина набрала рабочую температуру.

4) Замените щетки стеклоочистителей

Если щетки стеклоочистителя Вашего автомобиля износились, то не слушайте никого, а просто замените их на новые. Многие советы в сети не помогут Вам. К примеру, часто автолюбители советуют обработать старые дворники уксусом. Но это не поможет, если щетки пришли в негодность. Для зимы выбирайте качественные силиконовые широкие щетки, которые продаются во многих магазинах. Не экономьте на стоимости щеток. Помните, что хорошие дворники не могут стоить дешево.

5) Очистите автомобиль от снега

Все нам известно, что сотрудники ДПС могут оштрафовать нас за грязный или грязные номера. Прежде чем поехать на автомобиле убедитесь, что государственные номерные знаки легко читаемые. В случае если номера грязные или в снегу очистите их. Не слушайте тех людей, которые заявляют Вам, что в зимнее время сотрудники ГИБДД не штрафуют водителей за заснеженный автомобиль или за грязные номера. Примеров, когда водителям выписываются штрафы не мало. Для очистки машины используйте специальный скребок и длинную щётку.

6) Зимние шины

Многие ошибочно полагают, что нужны только для заснеженных или обледенелых дорог. Но на самом деле зимние шины предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах. В отличие от летней или всесезонной резины, зимние шины не твердеют на морозе. К тому же специальный протектор зимних шин позволяет отводить снег и воду более эффективней. Благодаря этому сцепление зимних шин в холодное время намного лучше.

7) Задний привод

Если Вы являетесь владельцем , то отправляясь в путь за город или далеко от города, возьмите с собой специальные цепи, которые устанавливаются на колеса. Вы должны установить их при необходимости на ведущие колеса для того, чтобы увеличить сцепление с дорогой. Многие из нас ошибочно полагают, что использовать цепи на колесах на переднеприводных и не нужно. Но на самом деле законы физики никто не отменял. Какими бы системами не был оборудован Ваш автомобиль, в случае плохих погодных условий, цепи на колесах могут стать единственным спасением.

8) Не ослепляйте водителей встречных автомобилей

Помните, что управление автомобилем с дополнительным освещением не всегда помогает в снегопады. Конечно, противотуманные фары можно использовать при ограниченной видимости на дороге. Но в нормальных условиях использовании противотуманных фар может быть лишним.

Помните, что если на улице идет снег, при использовании противотуманных фар мы можете ослеплять водителей, которые двигаются во встречном направлении. Многие в сети советуют купить более яркие лампочки для ближнего света или для противотуманок. Не делайте этого, поскольку более яркий свет фар зимой может спровоцировать выезд встречного автомобиля на встречу.

9) Отсоединить аккумулятор

Многие водители, оставляя машину на ночь на морозе, отключают клемму аккумулятора, считая, что таким образом экономят заряд батареи. Но это не обязательно так. На самом деле это может сделать больше вреда, чем пользы. К примеру, отсоединив клемму аккумулятора , а также сбросите все настройки электронных систем транспортного средства (радио, климат-контроль и т.п.)

10) Избегайте пустых дорог

Старайтесь не ездить в плохих зимних условиях по пустым , особенно если Вы отправляетесь далеко от города. Держитесь крупных , чтобы не оказаться одному на безлюдной дороге в сильный мороз или в снегопад. Это нужно для того, чтобы в случае проблем было к кому обратиться за помощью.

Также Вы должны иметь зарядное устройство к телефону, который во время Вашей поездки должен быть всегда на зарядке. Таким образом, Вы останетесь всегда на связи и в случае поломки машины сможете вызвать помощь. Кроме того отправляясь далеко от дома, Вы должны взять с собой спутниковый навигатор (или на Вашем смартфоне должно стоять соответствующее приложение). С помощью него Вы всегда определите свое местоположение и в случае поломки машины сможете сообщить место куда необходимо подъехать чтобы Вам помочь.

1. Не мыть

Вам лучше воздержаться от мытья стального друга, ведь резкие перепады температур могут уничтожить покрытие машины, может потускнеть ее полировка. Если вам так невтерпеж промыть автомобиль, то необходимо перед мойкой автомобиля обработать оконные уплотнители и дверные замки, замок бензобака и пробку с помощью силиконовых спреев. После мойки не пожалейте и обработайте собственный автомобиль жарким воском. Благодаря воску покрытие авто не будет мучиться, и можно его мыть еще пореже. После выезда из мойки необходимо очень притормозить, чтоб не примерзли колодки вашего автомобиля. На ночь лучше ставить автомобиль на передаче, а не на «ручник».

2. Носить с собой чемоданчик

Когда резкая перемена температуры, не открываются дверные замки. И многие перед пришествием зимы приобретают баллончики, которые помогают сорвать гайку, которая не раскрывается, и посодействуют оттаять замок. С помощью этого баллончика брызнут по разу, а позже забрасывают в багажник, а там от него толку никакого, и еще тяжело к нему добраться. Потому его необходимо носить с собой, как необходимо носить рабочие перчатки, чтоб все было теплое и рядышком и иметь ключ на 10 к клеммам аккума.

Непонятный естественно выходит комфорт, но ничего не поделаешь. Необходимо иметь в припасе набор предохранителей, щетку дворника. Естественно, с собой это не нужно таскать, так же как и провода для «прикуривания». В багажнике они не будут излишними. Можно открыть замок и без баллончика, для этого необходимо на огне зажигалки либо спичками, подогреть ключ и осторожно повернуть.

3. Не заводить сходу

Не рекомендуется в сильный мороз заводить авто. Основной предпосылкой, что движок отказывает в мороз, это аккумулятор, который «сел». Перед тем, как его завести, необходимо аккумулятор незначительно «взбодрить» и сделать это просто. Чтоб врубились приборная панель и электроприборы, необходимо повернуть ключ зажигания в 1-ое положение. Позже помигайте далеким светом приблизительно секунд 10 либо 15. После чего согреется электролит в аккуме и повысится его емкость. За такое куцее время вы не можете его высадить. Позже необходимо выключить фары и заводить движок.

4. Тепло от злых морозов

В Сибири можно было следить такую картину, мороз был градусов 30, водители занимали очередь за трансформатором, сторож перевозил прикуриватель от машины к машине на санках, собирая средства. Девица принесла домашний обогреватель легкий и тонкий, включила в розетку, засунула под капот «Тойоты» и удрала в магазин. Через 15 минут она возвратилась, и машина сходу завелась. А ведь у дам есть в арсенале к тому же фен.

5. Больше бензина

В баке всегда должно быть более половины бензина. Не стоит забывать, что чем больше воздуха содержится в баке, тем больше в нем содержится водяных паров. Происходит кристаллизация водяных паров, тогда микрокристаллы оседают в горючем, они накапливаются на деньке и засоряют топливную систему и бензонасос. Не надо ожидать, пока зажгется лампочка индикатора количества горючего. Когда указывает стрелка, что в баке находится половина горючего, заворачивайте на Автозаправочную станцию.

6. Проверьте давление

Из-за огромных перепадов температур приметно изменяется давление в шинах. Это может сказаться на сцеплении колес с дорогой, что в особенности проявляется на снегу, и на скользких покрытиях. И потому при перепадах температур и при сильных морозах необходимо в неотклонимом порядке инспектировать давление в шинах.

7. Стекла не будут запотевать, если

Когда вы придете на стоянку, в сильный мороз, необходимо смазать окна специальной мазью, которая состоит из 2 частей глицерина, и одной части сильного раствора поваренной соли. Эту смесь необходимо нанести перед самым выездом, ведь она защищает стекло от инея в течение 2-ух либо 3 часов.

Запотевание окон может предупредить насыщенный раствор поваренной соли, для этого необходимо взять две столовые ложки на 1 стакан воды. С помощью этого раствора можно стремительно очистить замерзшие окна. Этим веществом протирают до того времени стекло, пока с него не сойдет лед и иней, а позже необходимо протереть стекло, сухой, мягенькой тряпкой. А можно взять мокроватую соль, завернуть в марлю тогда и стекла автомобиля не запотеют.

8. Зимой необходимы брызговики

Брызговики необходимы не только лишь в теплое время года, и не только лишь для прохождения техосмотра. Хорошим вариантом будет, если брызговики будут из эластичного материала, чтоб можно было томную наледь сбросить легким ударом ноги. Принципиально чтоб всю эту отвратительную жижу фронтальные колеса не набрасывали на пороги, так как наледи под фронтальными дверками осязаемо ударяют на дороге по кочкам.

9. В супермаркет

У больших супермаркетов имеются теплые парковки. Они являются истинной находкой для тех водителей, кто сберегает на маленьком ремонте, и у кого нет гаража. Сбить наледи из-под колесных арок и с крыши, протереть фары и стекла, подкачать колеса, оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость. Вы просто заезжаете туда, ставите, уходите в супермаркет за покупками, а когда возвращаетесь, тогда забираете ее тепленькой. Некие умудряются привести на стоянку машину, которая отказалась заводиться. А на стоянке она уже оттает и, конечно, заведется.

10. Не накрывать брезентом

Есть такие автомобилисты, которые ездят по выходным и таким макаром сберегают свою машину. Они стараются накрыть во дворе брезентовым тентом собственный автомобиль. Но этого нельзя делать. Так как придется отрывать примерзший тент к металлу, то придется его отрывать «с мясом». Эта бережливость может привести к тому, что в местах примерзания лакокрасочное покрытие придется восстанавливать.

Сейчас мы знаем, про полезные советы автомобилистам зимой. Зная эти советы и применяя их на практике, можно сберечь автомобиль в зимнее время года.

Наверняка каждый водитель держит в своем багажнике щётку с мягкой щетиной и пластмассовый скребок. Оба этих предмета пригодятся водителю даже тогда, когда автомобиль «ночует» в гараже, поскольку от снега и намерзания льда во время движения или стоянки вашего «железного коня» никто не застрахован. Что же говорить об охотниках и рыбаках, автомобили которых по несколько суток могут находиться под открытым небом.

Лёд счищать скребком рекомендуется только со стекол. Твёрдость льда и пластмассы скребков значительно ниже твердости стекла, и вреда они ему не причинят. Соскабливайте изморозь скребком только вперёд, срезая лёд и снег. В обратном направлении двигать скребком не рекомендуется, поскольку в обратную сторону скребок уже не срезает лед, а лишь тащит впереди себя осколки, причем не только снег и лед, но частицы песка, которые могут поцарапать стекло.

По возможности не применяйте для чистки стекла такие «артефакты» как коробки от магнитофонных кассет и CD-дисков, у них тупой угол, и они, как и в случае со скребком, будут толкать впереди себя твердые частицы и царапать стекло.

Перед тем как отправляться в дорогу, обязательно очищайте снег с автомобиля. Если не убрать снег с крыши, то постепенно он будет оттаивать от тепла в салоне и при торможении может сползти на ветровое стекло и тем самым создать аварийную ситуацию. Да и слетающий с крыши снег во время движения вашего авто доставляет неудобства водителям едущим сзади.

Убирать снег с автомобиля лучше всего пока он не подтаял. Счищать примерзший снег и лед с кузова скребком не рекомендуется — поскольку наверняка поцарапаете лакокрасочное покрытие. Убрать наледь можно либо специальными химическими составами, либо загнав автомобиль в теплый гараж или на автомойку.

Что касается автомойки, то зимой автомобиль тоже обязательно нужно мыть. Разумеется, не так часто как летом, но тем не менее. В городах на дорогах рассыпаются различные химические реагенты, которые вместе с грязью намертво примерзают к кузову и «разъедают» детали автомобиля. Обязательно на мойке проследите, чтобы вам просушили замки и уплотнители дверей. На всякий случай спустя полчаса после мойки попробуйте открыть двери и стекла.

Если не сделать это в ближайшее после водной процедуры время, то на морозе двери так примерзнут, что сделать это в дальнейшем будет проблематично. Иногда для того чтобы открыть примерзшие стекла задних дверей уходит до 2-3 часов непрерывного прогрева салона. Обязательно не в «барадчке» автомобиля, а в кармане вашей куртки или пальто должен лежать баллончик «отпиратель замков».

При запуске двигателя включайте обдув стекла на минимальный режим, а в автомобилях с кондиционером всегда ставьте его в автоматический режим с температурой 18-20 С°. Только в таком щадящем режиме прогрева лобового стекла на нем никогда не будет образовываться так называемых «тепловых» трещин.

Ситуация, которая случается с каждым и не единожды, особенно если вы оставили машину на морозе после мойки или после оттепели ударил сильный мороз. Наиболее действенными окажутся следующие рекомендации.

1. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (их сейчас в достатке продается во многих магазинах) и нажать кнопочку баллона на пять — семь секунд. Подождать около минуты. После чего пробовать разработать замок ключом. Чаще всего размораживающая жидкость «срабатывает не сразу» и иногда приходится брызгать 2-3 раза и ждать до 5-10 минут. Но моя практика показывает, что более 10-15 минут вся эта процедура не занимает и гарантирует открывание замка.

2. При отсутствии размораживающей жидкости можно применить «дедовский» способ — греть замок зажигалкой, поджигая и засовывая внутрь кусочек газеты, свернутой в трубочку. Можно также засовывать в замок намотанную на проволочке ватку, смоченную одеколоном. Периодически между «прогревами» вставляем ключ в замок и не сильно, чтобы не сломать, проворачиваем ключ. Не всегда, но в половине случаев удается открыть замок и таким способом.

3. Последнее радикальное средство, если вам ничего сделать с замком не удается — нужно раздобыть емкость с кипятком и полить им на замок. Ну, а если и кипяток взять негде, то остается только одно… пописать на замок.

Как правильно «прикурить» от другой машины

Ограничимся лишь порядком действий, которые оптимально подходит для запуска любых автомобилей и к тому же сохранят автомобиль от электрозамыканий и прочих неприятностей.

1. Глушим двигатель автомобиля-«донора».
2. Если это необходимо (иначе никак не закрепишь «крокодилы») — снимаем клеммы с аккумулятора «донора».
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому: минус к минусу, плюс к плюсу. Следим, чтобы контакт был хорошим. Иногда при пуске двигателя аккумулятор отказывается работать и постоянно включается сигнализация. Случается это по той причине, что за время стоянки окислились клеммы на аккумуляторе. Поэтому при каждом случае, когда вы оголяете клеммы — зачищайте их.
4. Курим в прямом смысле этого слова 5 минут. Если клеммы с аккумулятора «донора» не сняли, можно завести двигатель донора.
5. Глушим двигатель донора, если его заводили. «Прикуривать» нужно только от неработающего автомобиля, в идеале от автономного аккумулятора.
6. Заводим «больного». Если проблема была в севшем аккумуляторе, двигатель обязательно заведется.
7. Даем поработать «больному» 5-10 минут. Провода не трогаем!
8. Глушим «больного».
9. Снимаем провода.
10. Заводим «больного».
11. Заводим «донора».

Аккумулятор заряжается только в движении, когда обороты двигателя превышают 1000 об./мин., и занимает это довольно много времени (20-40 минут). Слишком короткие поездки и простаивание в пробках ведет к недозаряду батареи. В принципе можно подзарядиться и на холостых оборотах, но тогда нужно выключить лишние потребители электроэнергии — свет, кондиционер, подогрев зеркал и сидений, музыку.

Недавно на прилавках магазинов появились специальные зарядные устройства, которые не только заряжают аккумулятор, но и позволяют использовать это зарядное устройство как «донор» для запуска двигателя. Но если есть возможность, то лучше заряжать аккумулятор автономно в тепле от специального прибора. Зарядка получается качественная и занимает не так уж много времени.

Особенности холодного пуска двигателя

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.

Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.

Следующая важная система — зажигание . Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

Последовательно мы подошли к стартеру . Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!

Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.

Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.

Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.

В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.

И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.

Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания» . Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.

Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.

Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.

Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания . Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.

Как запусить двигатель в мороз

Причин отказа двигателя запускаться довольно много: это и залитые свечи, и плохой бензин, и датчики, которые не позволяют заводиться двигателю при понижении температуры ниже определенного градуса (обычно до -25С°). Но чаще всего случается так, что попросту замерзла вся цепочка запуска двигателя.

Особенно часто это случается когда после оттепели резко падает температура и датчики и механизмы покрываются ледяной пленкой, не образуется нужная по составу смесь и форсунки банально «льют», не распыляя факелом. Чтобы этого не допустить желательно автомобиль в такие перепады температур прогревать каждые два часа и плавно ввести ваш двигатель в режим работы при низких температурах.

Но раз уж встала проблема запуска двигателя в мороз, то не будем изобретать велосипед — алгоритм уже давно придуман и испытан.

1. Проверяем чтобы все электроприборы были отключены: вентилятор, печка, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Прежде чем пытаться завестись, включите дальний или ближний свет буквально на пять-десять секунд. Этого достаточно, чтобы «прогреть» аккумулятор.
3. Выжимаем сцепление и ставим рычаг КПП в нейтраль («автоматам» рекомендуем перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер — но не больше, чем на 10-15 секунд.
4. Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна для того, чтобы заливший свечные колодцы бензин испарился. Если машина не завелась и с третьей попытки, то дальше насиловать двигатель и садить аккумулятор — смысла нет. Причин отказа заводиться довольно много, но самые надежный вариант решения проблемы: если есть возможность подождать потепления, когда температура воздуха станет не ниже -10С° или отбуксировать машину в теплый гараж.
5. Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это мастера советуют плавно, наблюдая за оборотами. «Помогать» чихающему мотору подгазовкой не нужно, можно залить свечи.

Можно применить еще несколько более экстремальных способов запуска двигателя в мороз. Тем, кто не боится автохимии, пригодятся аэрозольные «облегчители пуска». Эфирный аэрозоль впрыскивается в воздухозаборник и облегчает воспламенение смеси.

Есть и еще одно радикальное средство, которое применяется в крайних случаях. Нужно положить плотно мокрую тряпку на коллектор и вокруг карбюратора и медленно проливать всю тряпку кипятком. Двух литров кипятка на эту процедуру должно хватить.

Если совсем ничего не помогает, то остается вызвать по объявлению на помощь «спецов», которые при помощи тепловых пушек или газовых горелок отогреют ваш автомобиль. К тому же они могут и подзарядить ваш аккумулятор. Но не всем такой вызов по карману, а если проблема холодного запуска у вас встает раз от разу, можно заранее побеспокоиться и приобрести себе тепловую пушку или газовую инфрокрасную горелку. Тепловые пушки более пригодны для обогрева машины в помещениях и при наличии доступного электричества.

Газовые инфракрасные излучатели более экономичны, чем электрические за счет более низкой стоимости природного газа (средний расход 300 мл. на час работы). Их можно использовать в любых помещениях и на любом морозе. Единственной недостаток — газ при температуре ниже -30 ºС может плохо гореть.

Тепловое инфракрасное излучение пронизывает воздух почти беспрепятственно. Оно становится действенным только при попадании тепловых лучей на твердые тела. Масло в картере прогревается лучше и безопаснее нежели при применении паяльной лампы, которая, по сути, просто кипятит масло. По сравнению с тепловыми пушками отсутствует движение воздуха, а значит клубы пыли и мусора.

Газовая горелка устанавливается под картер автомобиля. Двигатель сверху накрывается одеялами и прочими теплыми тряпками. Если дело происходит на улице, то нужно снизу по периметру закрыть машину целлофаном или каким-то другим укрытием и исключить выдувание тепла от горелки.

Прогрев занимает, как правило, 15-30 (максимум) минут. Кстати, газовая горелка вам пригодится и на рыбалке как зимой в палатке, так и осенью-летом в холодные ночи. На ней же можно готовить пищу. Во всех смыслах удобная и достаточно недорогая вещь.

Константин Фадеев

Зимой многие автовладельцы, особенно те, чей автомобиль ночует «под окном», испытывают определенные трудности и неудобства при его эксплуатации. То замки дверей замерзнут, то стекла не опускаются… Лобовое стекло покрыто изморозью, которая так прочно примерзла к стеклу, что и не сразу отчистишь. Возможно, вам помогут эти простые и легко выполнимые советы.

Как защитить дверцы от примерзания?

В резиновые прокладки нужно втереть детскую присыпку (тальк, он продается в аптеках) или глицерин. Это придаст прокладкам водоустойчивость и не испортит резину. Такая обработка особенно рекомендуется перед мойкой машины зимой.

Если замерзли замки

Надо разогреть ключ на огне спички или зажигалки. Открывая дверцу, никогда не применяйте излишнюю силу, осторожно поворачивайте ключ в замке. Чтобы избежать подобных ситуаций, оберегайте замок от проникновения в него влаги, особенно во время мойки машины.

Если машина не заводится

В холодные дни машину можно завести с помощью обыкновенного фена для сушки волос. Для этого горячую струю из фена нужно направить в воздушный фильтр. Как показывает практика, в большинстве случаев машина заведется.

Чтобы ветровое стекло не замерзло

В холодные зимние ночи ветровое стекло можно прикрыть фольгой. Сделайте это с вечера, тогда утром вам не придется очищать стекло ото льда.

Как приготовить незамерзающую жидкость для машины?

Выезжая далеко за город, не всегда догадываешься захватить с собой необходимое количество незамерзайки. А купить ее в «сельских» условиях бывает негде. Но можно ее сделать самому. Для этого надо смешать литр спирта-денатурата (продается в магазинах хозтоваров как топливо к примусам) , кружку воды и две столовые ложки жидкого моющего средства. Полученная жидкость не замерзает до -37°С. В крайнем случае можно использовать водку, самую дешевую или самогон.

После мойки

Зимой после мойки автомобиля не торопитесь ставить его на стоянку. (Читайте также: ) Скопившаяся в полостях и щелях влага может замерзнуть и сыграть с вами злую шутку. После мойки включите печку отопления на полную мощность (естественно, не выключая двигателя) и последовательно переключайте ее на все режимы обдува. Не забудьте немного приоткрыть окна или дверцы. Так вы просушите автомобиль.

Если вы по случайности не залили в бачек омывателя незамерзающей жидкости, а ночью ударил мороз, то бачок, как правило, превращается в кусок льда в пластиковой оболочке. Практически единственный способ восстановить омывательную систему — это загнать машину в теплый бокс и ждать пока оттает. Но это не всегда возможно. Можно разморозить бачок и другим способом. Для этого потребуется несколько литров горячей воды и небольшой отрезок кембрика (пластиковой трубки). Налив в бачок горячей воды, ждем, когда часть льда оттает и сливаем воду с помощью трубки. Снова заливаем воду и вновь сливаем. Так освобождаем весь бачок ото льда. Одновременно прогреваются и насосики омывателей и часть трубок, ведущих к соплам опрыскивателей. Заливаем в бачек чистой неразбавленной незамерзайки и пытаемся короткими включениями насосов «пробить» замерзшие шланги. Как правило, через несколько минут это удается. Если есть возможность, можно применить домашний фен для их прогрева или просто немного подождать, закрыв капот и прогрев двигатель. На стоящей машине подкапотное пространство прогревается достаточно быстро.

Запуск двигателя

Зимой масло в двигателе, даже самое лучшее, заметно густеет и стартеру провернуть двигатель гораздо труднее, чем летом. К тому же аккумулятор на морозе значительно ухудшает свои показатели по отдаваемой электрической мощности. (Это естественно, так как чем холоднее, тем медленнее протекают химические реакции в аккумуляторе).

Поэтому весьма полезно перед запуском двигателя немного прогреть аккумулятор, включив на минуту-другую дальний свет.

Если автомобиль на сильном морозе не завелся с 3-5-го раза, не пытайтесь его заводить далее. Только понапрасну разрядите аккумулятор вовсе. Лучше снимите аккумулятор и отнесите в теплое помещение на полчаса. После того, как он согреется, быстро установите его на место и машина наверняка заведется с первого раза.