Cum să înțelegem că este nevoie de decarbonizarea motorului: o facem singuri. Decarbonizarea motorului: ce este cel mai bine de făcut și în ce ordine este necesară decarbonizarea motorului?

Salutare tuturor! O astfel de sarcină precum decarbonizarea motorului se confruntă de mulți proprietari de mașini. Unii oameni o fac pur și simplu trimițându-și mașina la service. Procedura nu este ieftină și o puteți face singur. Ar fi dorinta si timp liber.

Elementele din interiorul unui motor diesel sau pe benzină sunt expuse unui mediu agresiv. Treptat, cocsul, adică depozitele de carbon, se acumulează pe suprafața lor. De aici și conceptul de motor cu cocs. Și din moment ce este cocs, trebuie să fie decocificat. O, atâtea cuvinte dificile.

Este de fapt simplu. Cocs este un produs al arderii combustibilului. Când motorul este umplut cu aceste depuneri, acesta începe să funcționeze prost. Dacă spălarea sau curățarea nu se efectuează la timp, acest lucru poate duce la reparații majore sau la înlocuirea costisitoare a unor elemente.

Nu aș spune că sarcina este dificilă. Dacă acționați cu înțelepciune și aveți la îndemână instrucțiunile corecte, o puteți face cu ușurință. Eu cred în tine!

De ce un motor cu cocs este rău

Recenziile șoferilor arată clar că conducerea unui motor cu cocs este periculoasă și neplăcută. Depunerile afectează starea inelelor, pistoanelor, cilindrilor și multe altele. Să nu credeți că nici după cea mai delicată operațiune, cocs nu va apărea în motor. Este inevitabil mai devreme sau mai târziu. O altă întrebare este dacă puteți face curățarea la timp.

A ști cum să faci procedura salvează literalmente viața motorului. Conducerea în continuare cu un strat de depozite de carbon poate cauza moartea unității de alimentare. Cel mai adesea, cocsificarea provoacă următoarele:

• Compresia motorului scade, urmată de putere;
• consumul de combustibil crește;
• caracteristicile dinamice se deteriorează (adică accelerația este în general lentă);
• uleiul se contamina și lubrifierea este întreruptă;
• componentele motorului se uzează.

Dar de ce apare această cocsificare? Cine va răspunde la această întrebare? Voi încerca.

Cauze și simptome

Nu există motoare care să fie perfect curate în interior. Cu excepția fabricii. Dar se întâmplă că unele zăcăminte de carbon se formează după 200 de mii de kilometri, în timp ce altele conduc calm pe toate 400-500 de mii. O întrebare interesantă, veți fi de acord. Dar răspunsul este elementar.

Totul depinde de cât de mult influențează motorul așa-numiții factori provocatori. Acestea includ:

• combustibil de calitate scăzută;
• utilizarea uleiului care nu este potrivit pentru vehicul;
• ignorarea regulilor de bază pentru operarea mașinii;
• utilizarea elementelor structurale în motor care nu îi corespund acestuia (toate tipurile de tuning etc.).

Și cu cât mai mulți astfel de factori, cu atât va fi necesară decarbonizarea mai repede. Este necesar? Cu siguranță. Merită să o faci singur? Aici poți alege singur. Am facut-o singur, nimic complicat.

O evaluare corectă a situației vă permite să începeți curățarea interiorului motorului în timp util. Pentru a face acest lucru, ascultați mașina. Nu, nu trebuie să stai și să o asculți. Chiar în timp ce conduceți, acordați atenție semnelor caracteristice ale cocsării:

• dinamica scade și puterea se deteriorează;
• consumul de combustibil crește;
• motorul zdrăngănește ca un diesel vechi la pornire;
• picături de compresie;
• există mult zgomot inutil;
• motorul este deranjant;
• Fum închis iese din evacuare și fumează în mod constant.

Da, aș numi astfel de semne indirecte, deoarece există o serie de alte motive care pot provoca astfel de fenomene. Apa intră în ulei și de acolo obțineți fumul.

Ce să faci în această situație? Puteți dezasambla ansamblul și puteți verifica starea elementelor. Dacă nu ați făcut niciodată decarbonizare, iar mașina are mult kilometraj, atunci nici măcar o spălare preventivă nu va strica niciodată.

Tipuri de proceduri

La întrebarea care este cel mai bun mod de a face decarbonizare. Este important să luați în considerare cât de murdar este motorul. Metodele pot fi împărțite în două tipuri.

• Mecanic. Presupune dezasamblarea motorului (parțial) și curățarea mecanică a elementelor unității de putere;
• Chimic. Această metodă se bazează pe utilizarea chimiei speciale și a lichidelor puternice. Puteți dezasambla motorul sau puteți face fără acest pas.

Este important să se evalueze starea motorului. Metoda mecanică este relevantă pentru utilizare dacă:

• simptomele de poluare sunt foarte grave, motorul este la un pas de moarte;
• în timpul demontării ați văzut murdărie uriașă;
• utilizarea chimiei nu dă efectul dorit.

Dar curățarea chimică se efectuează în următoarele cazuri:

• simptomele nu sunt severe, motorul merge mai rău, dar nu moare;
• În timpul demontării, s-a descoperit o cantitate mică de depozite de carbon;
• efectuați o curățare preventivă.

Dacă aveți timp și un lichid special pe care îl puteți cumpăra de la un magazin de produse chimice auto sau de uz casnic, atunci o puteți face cu ușurință singur.

Metoda mecanica

Ajută chimia în cazurile avansate? Rareori. Compoziția chimică nu este capabilă să scape suprafețele interne de depozitele de carbon, așa că trebuie să apelăm la metoda mecanică.

Procedura se efectuează conform instrucțiunilor.

• Dezasamblați motorul. Doar un test vizual vă va permite să evaluați starea reală a mașinii. Demontarea se efectuează conform manualului de utilizare al mașinii dumneavoastră. Puteți viziona videoclipuri vizuale, nu vor răni;
• Incepe. Utilizați diverse instrumente disponibile, perii, bureți și altele asemenea. Principalul lucru aici este să nu exagerați cu abrazivul, deoarece atunci când creați zgârieturi, puteți strica piesa. Defectele nu sunt acceptabile;
• Asigurați rezultatul cu un produs lichid. Aici puteți folosi benzină, kerosen, acetonă, solvent sau hidroperită, de exemplu. Unii oameni curăță reziduurile cu peroxid de hidrogen. Nu este înfricoșător să umpleți literalmente piesele dezasamblate cu compuși. În unele cazuri, acestea vor trebui să fie înmuiate și lăsate un timp pentru ca substanța chimică să își facă efectul;
• Reasamblați. Reasamblați elementele în același mod în care le-ați demontat. Efectuați testul obligatoriu încălzind motorul și conducând mașina câțiva kilometri.

Totul pare simplu. Da, dacă ai un VAZ vechi sau unii care nu sunt cel mai recent Priora, atunci poți să-ți asumi povara responsabilității. Dar având la dispoziție mașini precum Subaru, Honda sau chiar Ford Focus, este mai bine să îți evaluezi în mod realist capacitățile și riscurile în avans.

Principala dificultate este dezasamblarea și asamblarea.

Curățare chimică

Această metodă de decarbonizare este mai comună și mai populară. Și motorul este mult mai ușor de curățat. Dacă nu aveți experiență în dezasamblarea motorului, atunci este suficient să cumpărați substanțe chimice speciale și să le turnați în sistem.

Nu vă gândiți la cât costă substanțele chimice. Acesta nu este cel mai scump element de cheltuieli. Aici este important să alegeți o compoziție potrivită, care poate elimina cu adevărat suprafețele interne ale pieselor de depozitele de carbon. Aș include printre ele:

• Dafin;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Hado;
• Greenol Reanimator;
• Molly lichidă.

Prețul pentru ei este destul de accesibil, portofelul cu siguranță nu va rămâne gol. Dar aceste produse sunt bune și au fost testate personal.

În ceea ce privește decarbonizarea chimică, există două tipuri:

• greu;
• moale.

Există o diferență între ele, așa că vă sugerez să le studiați separat.

Metoda moale

Curățarea chimică ușoară este relevantă dacă simptomele sunt minore și preferați să decarbonizați în scopul prevenirii. Funcționează excelent pe inelele raclete de ulei murdare și multe altele.

Concluzia este că aveți nevoie de un aditiv special. Se adaugă la ulei sau combustibil. Rezultatul îl vei observa la 40-50 de kilometri după adăugare.

Totul este ușor, rapid și simplu. Dar nu va face față murdăriei grele.

Metoda grea

Dacă cocsificarea este severă, alegeți o metodă dură de curățare. Veți avea nevoie de o substanță chimică specială, puternică, a cărei listă am arătat-o ​​deja mai sus.

Se adaugă la cilindri sau piesele înmuiate dacă decideți să dezasamblați motorul. Procedura se desfășoară aproximativ astfel (poate diferi în funcție de chimia aleasă):

• mașina este fixată în poziție orizontală;
• motorul se încălzește până la parametrii de funcționare;
• injectoarele sau bujiile sunt scoase;
• pistonul este mutat în poziția de mijloc;
• o substanță chimică este injectată cu o seringă;
• bujiile și injectoarele sunt puse la loc;
• mașina stă nemișcată câteva ore;
• se scot din nou bujiile si injectoarele;
• utilizați o seringă pentru a îndepărta substanțele chimice umplute;
• se efectuează operațiuni suplimentare furnizate de producătorul produselor;
• reasamblarea este în curs.

Faceți ceea ce spune producătorul de produse chimice. În caz contrar, pot apărea probleme.

Unele se decarbonizează doar cu apă. În plus, această metodă este veche, dar rămâne eficientă chiar și în comparație cu chimia modernă.

Trebuie să umpleți sticla cu apă distilată, să conectați un furtun la gât și să-l conectați la ansamblul clapetei de accelerație. Furnizați apă astfel încât motorul să funcționeze normal la ralanti. Apa va intra în camera de ardere a combustibilului, se va evapora și va elimina orice contaminanți care s-au format. Pentru a crește eficiența, aruncați o duzină de tablete de hidroperită în apă. Un amestec ucigaș împotriva funinginei.

După cum puteți vedea, vă puteți ocupa singur de un motor cu cocs. Sarcina nu este cea mai dificilă și poate fi finalizată în câteva ore (uneori în câteva minute).

Cocsificarea motorului este o stratificare de cocs în grupul cilindru-piston. Inele de compresie și raclete de ulei, pistoane și cilindri - toate aceste elemente se află într-un mediu destul de agresiv, iar apariția depunerilor de cocs pe ele este o chestiune de timp.

Cocsificarea motorului se dovedește întotdeauna a fi o surpriză foarte neplăcută pentru proprietarii de mașini. Cocsul format ca urmare a arderii amestecului combustibil se acumulează pe inelele situate în pereții pistoanelor, drept urmare acestea din urmă încep să cedeze treptat.

Datorită decalajului rezultat, pistoanele încep să se clătinească, ceea ce duce la fenomene nedorite:

• nivelul de compresie scade și odată cu acesta scade puterea unității de putere și crește consumul de combustibil;
• golurile care apar între piston și cilindru permit produselor de ardere să pătrundă în tigaie și astfel să înfunde uleiul în cel mai scurt timp posibil până la punctul de a fi inutilizabil;
• uleiul care intră în cavitatea de lucru începe să ardă, ceea ce duce la o creștere a consumului său și la fum de evacuare greu;
• Slăbirea activă a pistoanelor mărește foarte mult rata de uzură a grupului cilindru-piston, apropiind momentul reviziei motorului.

Cauzele cocsării motorului

După cum știți, cel mai bun mod de a depăși o boală este prevenirea acesteia. În cazul cocsării, această regulă este din nou confirmată: poți scăpa de probleme chiar înainte de a apărea. Faptul este că motivele formării cocsului în grupul cilindru-piston depind direct de factori externi. Cocsificarea motorului are loc din următoarele motive:

1. Utilizarea combustibilului de calitate scăzută. Un motor care funcționează cu combustibil prost ajunge întotdeauna în „zona de risc” mult mai devreme: reziduurile de combustibil se stratifica pe inele și provoacă cocsificare.
2. Utilizarea uleiului neadecvat. Cu uleiul nepotrivit, se întâmplă același lucru ca și cu combustibilul slab - pe părțile de lucru ale motorului apar depuneri inutile de carbon. Ca urmare, pe lângă slăbirea pieselor în mișcare, disiparea căldurii se înrăutățește și ea.
3. Funcționarea incorectă a motorului. Conducerea cu un motor rece, nerespectarea condițiilor de conducere, conducerea constantă pe drumuri proaste - toate acestea duc la o creștere a cantității de cocs pe inele, pistoane și supape.
4. Utilizarea componentelor necorespunzătoare sau inițial defecte. Dacă conduceți mult timp cu bujii „moarte”, atunci nu ar trebui să vă așteptați la performanțe bune de la motor. Același lucru se poate spune despre firele de proastă calitate sau despre problemele sistemului de aprindere - efectul negativ al tuturor defecțiunilor are un efect cumulativ, care se va manifesta în cele din urmă sub formă de cocsificare a motorului.

Cele de mai sus descriu numai cauzele imediate ale cocsării unității de putere, dar sănătatea motorului este, de asemenea, afectată indirect de starea mașinii în ansamblu.

În orice caz, inspecția și reparațiile efectuate în timp util, după caz, pot întârzia acumularea de cocs pe termen nelimitat.

Algoritm de decarbonizare a motorului

Cocsificarea motorului este foarte insidioasă, iar diagnosticarea acesteia în stadiile incipiente este de obicei destul de dificilă. Scăderea eficienței segmentelor de piston are loc lent și nu este imediat posibil să se observe o creștere a consumului de fum, combustibil și ulei. Puteți înțelege că motorul are probleme după următoarele semne:

• caracteristicile motorului au scăzut considerabil (puterea a scăzut, consumul de combustibil a crescut, dinamica s-a deteriorat);
• un motor rece zdrăngănește destul de mult, dar după încălzire zgomotul se oprește;
• compresia a scăzut (un contor de compresie convențional nu arată întotdeauna date obiective, așa că merită să efectuați diagnostice în vid și să acordați atenție altor semne de cocsare);
• Evacuarea a devenit foarte fumurie și întunecată.

Decarbonizarea motorului pe cont propriu la fața locului

Pentru a scăpa de formațiunile de cocs, motorul este decocificat, permițându-vă să curățați elementele de lucru într-o stare acceptabilă. Desigur, îți poți duce mașina la un centru de service în orice moment, dar curățenia o poți face oricând singur.

Pentru a decarboniza motorul, trebuie să vă pregătiți cu atenție, să așezați mașina pe o suprafață plană și să faceți aprovizionare cu materialele necesare. Secvența de acțiuni va arăta astfel:

1. După ce ați ajuns la fața locului, trebuie să opriți motorul și să-l lăsați să se răcească.
2. Firele de înaltă tensiune sunt îndepărtate din bujii, după care godeurile bujiilor sunt purjate cu un compresor. După ce suflați bujiile, trebuie să le deșurubați.
3. Apoi, mașina este setată la viteză (de obicei a patra) și împinsă până când toate pistoanele sunt într-un singur rând. Pentru a verifica poziția pistoanelor, utilizați un calibre sau mai multe șurubelnițe introduse în godeurile bujiilor.

1. După ce ați asigurat mașina cu frâna de mână, puteți începe să umpleți cilindrii cu lichid de decocsificare. Această operație se efectuează folosind o seringă, care de obicei vine cu lichidul. Doza de lichid de curățare este adesea specificată de producător.
2. După ce ați turnat decarbonizatorul cu segmente de piston, bujiile vechi sunt puse la loc, iar mașina poate fi lăsată câteva ore (decarbonizarea poate dura de la 2 la 12 ore). Este recomandabil să notați timpul și undeva după jumătate din perioada măsurată pistoanele ar trebui să fie deplasate puțin.
3. Când lichidul este „infuzat”, bujiile vechi sunt deșurubate din nou și lichidul este pompat din cilindri folosind o seringă. Gânturile de lumânare sunt acoperite deasupra cu o cârpă curată.
4. Următorul pas este să scoateți mașina de pe frâna de mână și să cuplați treapta neutră. Când aceste operațiuni sunt finalizate, gazul este stors până la capăt, iar motorul trebuie pornit de mai multe ori cu demarorul timp de aproximativ 5-10 secunde. Intervalul dintre derulări ar trebui să fie de aproximativ 15-30 de secunde.
5. În continuare, vechile bujii îndelungate sunt instalate din nou la locurile lor, dar de data aceasta firele sunt conectate și la ele. Motorul asamblat trebuie pornit și încălzit la temperatura de funcționare. După pornire, nu trebuie să acordați atenție diferitelor sunete, funcționării neuniforme a motorului sau evacuarii excesive - aceasta este ceea ce ar trebui să se întâmple imediat după decarbonizare.
6. După oprirea motorului, trebuie să completați un agent de curățare a uleiului de 5 minute și să lăsați motorul la ralanti timp de cinci minute. După aceasta, nu mai rămâne decât să schimbi uleiul, filtrul de ulei și să instalezi bujii noi.

În acest moment, decarbonizarea motorului este finalizată. Cu toate acestea, mai există un pas care nu este inclus în lista principală: producătorii de lichide de decocsare recomandă menținerea vitezei mari pentru primul sau al doilea zece kilometri după curățare - acest lucru va elimina aproape toate reziduurile de cocs care au putut rezista până în acest moment. .

Cum se realizează decarbonizarea motorului? (video)

Vrei să știi care este cel mai bun mod de a decarboniza un motor? Urmăriți acest videoclip:

Concluzie

Cocsificarea motorului este un fenomen extrem de neplăcut, care este cel mai bine să nu se întâmple și există o mulțime de măsuri preventive în acest sens. Dacă grupul cilindru-piston este totuși supus acestui fenomen, atunci trebuie curățat urgent prin decocificarea motorului. O operare în timp util vă va permite să readuceți caracteristicile motorului la cele originale și să prelungiți durata de viață a acestuia.

Problemele asociate cu apariția depunerilor de carbon în camera de ardere a unei mașini sunt rezultatul diagnosticării și reparațiilor neefectuate în timp util și al decarbonizării neefectuate.

De exemplu, șoferul nu a fost alertat de fumul albastru din țeava de eșapament. Inelele de piston, uzate până la găuri, au început să curgă ulei, care, atunci când au fost ars, a acoperit totul cu funingine. Ce să fac? Să ne dăm seama.

Ce este decarbonizarea?

Decocsarea este curățarea camerei de ardere a motorului de depunerile de carbon și cocs. Acest lucru se face folosind substanțe chimice speciale sau diverși solvenți.

Este mai bine să decarbonizați periodic motorul ca măsură preventivă, deoarece îndepărtarea de urgență a depozitelor de carbon intră deja în categoria reparației globale a motorului.

Faptul este că este necesar să se elimine nu numai cocs, ci și cauza apariției sale. Cele mai comune dintre ele sunt descrise mai sus. Cu toate acestea, motorul se murdărește chiar și în absența problemelor - și combustibilul arde cu toate consecințele.

Metode de curățare a motorului

Dacă nu există nicio problemă serioasă, atunci puteți face singur decarbonizarea preventivă. Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugați lichidul selectat în uleiul de motor cu puțin timp înainte de a fi înlocuit complet (pentru a scurge depunerile împreună cu uleiul). Puteți adăuga diverși aditivi la combustibil, totul depinde de scopul specific.

În general, toate metodele de decarbonizare sunt împărțite în 2 tipuri:

• Metoda moale. Lichidul este adăugat direct în ulei. Pentru a face acest lucru, utilizați produse concepute pentru curățare delicată. Cei nepoliticoși, în acest caz, pot face mai mult rău decât bine. Metoda este bună pentru prevenire, dar complet nepotrivită pentru îndepărtarea contaminanților serioși. În cel mai bun caz, va ajuta la curățarea segmentelor inferioare ale pistonului, care se murdăresc mai întâi. Cele mai populare produse includ mărcile Gzox și Kangaroo. Acestea vor costa în jur de 500 de ruble.
• Metoda grea. Agenții de curățare agresivi sunt turnați în interior prin orificiile bujiilor sau injectoare direct în camera de ardere. Această metodă este potrivită pentru îndepărtarea depozitelor serioase de depozite de carbon. Curăță bine pistonul, precum și camera în sine. Motorul trebuie încălzit înainte de a utiliza această metodă. După umplerea lichidului, se recomandă strângerea ușoară a bujiilor pentru a încetini răcirea motorului. Pentru cel mai bun rezultat, trebuie să păstrați lichidul în interior timp de o jumătate de oră până la o jumătate de zi. Totul depinde de recomandările producătorului. Și, în sfârșit, rezultatul tratamentului „dur” depinde FOARTE de calitatea chimiei utilizate. La urma urmei, nu degeaba această metodă se numește grea.

Eliminatoare de carbon

Există o selecție destul de mare de produse specializate pe piață. Sunt fiabile și sunt exact mijloacele de decocsare. Spre comparație, același Dimexide (un remediu foarte popular) este un medicament care pur și simplu, în combinație, poate ajuta la această problemă.

Dar toate echipamentele speciale au un mare dezavantaj - prețul ridicat.

Prin urmare, mulți pasionați de mașini aleg produse „din ceea ce aveau”. Se folosesc, de asemenea, dimexidul și agenții de detartrare, menționați mai sus, etc. Sunt ieftine și aproape întotdeauna la îndemână, dar acest tip de aditiv este o metodă sincer de modă veche, mai potrivită pentru mașini de același tip.

Să aruncăm o privire mai atentă la cele mai populare mijloace și caracteristici ale utilizării lor:

1. Mitsubishi Shumma. Este considerat pe bună dreptate unul dintre cele mai bune mijloace pentru îndepărtarea petelor grave. Acesta este ceea ce recomandă producătorii de mașini sport. Este clasificat ca fiind agresiv, de aceea trebuie folosit strict conform instructiunilor. Dar nici măcar Schumma nu poate fi un panaceu 100% - există situații în care poate provoca rău. De exemplu, dacă cantitatea de depozite de carbon din cameră depășește toate limitele permise și inelele s-au lăsat deja. În acest caz, odată cu creșterea volumului camerei (după îndepărtarea noroiului de acolo), inelele moarte vor asigura o scădere a compresiei, iar motorul va pierde pur și simplu putere. Prin urmare, înainte de a utiliza orice produs de curățare dur, trebuie să faceți o diagnosticare completă a motorului.
2. Gzox. Potrivit producătorului, aria de acoperire a acestui produs este injectoarele și carburatorul. Nu lăsați acest lucru să vă păcălească - este destul de potrivit pentru curățarea blândă a inelelor. Ținând cont de specific, în ulei se adaugă Gzox. Este mai bine să nu vă așteptați la miracole, dar va fi bine pentru prevenire.

Analogii domestici

1. Lavr ML Produse chimice domestice recomandate pentru utilizare numai ca ultimă soluție. În ciuda faptului că creează un mediu extrem de dur în interiorul motorului, face față prost depunerilor de carbon - în cel mai bun caz, îl lichefiază. Când curățați murdăria grea, camera este practic inutilă. Dar curăță destul de bine inelele racletei de ulei. După utilizare, schimbarea uleiului este pur și simplu vitală. Este mai bine să găsiți un analog de calitate superioară.
2. Edial. Un motor hibrid relativ bun decarbonizator. Este un aditiv pentru combustibil, motiv pentru care se încadrează în categoria agenților moi. Spre deosebire de majoritatea analogilor, funcționează în timp ce conduceți. Face față eficient petelor de dimensiuni medii, dar în cazurile severe (când inelele sunt deja blocate) este, din păcate, incapabil să ajute. Înainte de a adăuga, trebuie să vă asigurați că rezervorul este cel puțin pe jumătate plin. Acest lucru este necesar pentru o distribuție mai uniformă a lichidului și producerea lui ulterioară.
3. Dimexid. Decarbonizarea unui motor cu dimexid este o afacere foarte riscantă. Pe de o parte, este capabil să îndepărteze toate depunerile de carbon în mod curat, dar, pe de altă parte, corodează tot ceea ce atinge. Vopseaua, mâinile - toate acestea ar trebui protejate cât mai mult posibil. Functioneaza doar cand este fierbinte. Pentru a evita cristalizarea substanței, la răcirea motorului, este necesar să o pompați imediat. Dacă aveți curajul să spălați camera de ardere cu ea, atunci fiți pregătit pentru o duhoare puternică care vă va otrăvi pe dumneavoastră și pe cei din jur de la țeava de eșapament pentru o lungă perioadă de timp. După utilizare, asigurați-vă că schimbați uleiul și clătiți motorul cu un lubrifiant special pentru spălare.
4. Curățător de plăci. Know-how printre pasionații de mașini, dar are o oarecare eficacitate. Dar numai la curățarea pieselor individuale. Adică motorul va trebui mai întâi dezasamblat. Este ineficient ca agent de decocsificare, dar va fi posibilă curățarea pistoanelor. Este periculos pentru piele, așa că nu uitați de mănuși și alte măsuri de precauție.

Fiecare pasionat de mașini al cărui „prieten de fier” l-a servit destul de mult timp s-a confruntat cu problema decompresiei motorului. Marea majoritate a service-urilor auto în astfel de cazuri recomandă efectuarea unor reparații majore. Cu toate acestea, această procedură este destul de costisitoare și, după cum arată practica, nu întotdeauna este necesară. În multe cazuri, soluția la această problemă s-a rezumat la o întrebare mai simplă: cum să decarbonizați un motor cu propriile mâini? Este această procedură cu adevărat necesară și atât de simplă încât nu este necesară o deplasare la un service auto?

Ce este cocsificarea motorului și de ce este periculos?

În timpul funcționării unei mașini, din păcate, întâlnim constant lucruri care pot crea ulterior un număr mare de probleme pentru mașinile noastre. De exemplu, starea constantă în ambuteiaje este dăunătoare nu numai pentru nervii noștri: funcționarea prelungită a motorului la turații mici crește semnificativ formarea depunerilor de carbon pe pereții și fundul camerei de combustibil, precum și pe supape. Același efect poate fi cauzat de utilizarea combustibilului de calitate scăzută sau a uleiului nepotrivit, conducerea „la rece”, etc. Aceste depozite de carbon se formează din cauza arderii incomplete a amestecului de combustibil și apoi sunt agravate de particulele mici de carbon din gazele de eșapament. Formarea acestui depozit de carbon se numește cocsificarea motorului.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă decocsarea motorului va ajuta, vom încerca să înțelegem ce înseamnă de fapt cocsificarea unității pentru mașină.

• Depunerile de carbon cresc grosimea pereților cilindrului, crescând sarcina termică din cauza disipării slabe a căldurii.
• Având în vedere că depunerile de carbon prinse sub supapă îl împiedică să se potrivească strâns pe scaun, este foarte posibil ca supapa să se ardă.
• Jocul dintre pereții supapei și inelele pistonului scade, ceea ce duce la „stivuirea” acestora - etanșeitatea camerei de ardere este spartă, compresia este redusă, în unele cazuri inelele pur și simplu se rup fizic.
• Motorul începe să „mânânce” din cauza mobilității scăzute a segmentelor pistonului.
• Din cauza creșterilor de presiune în camera de ardere, apar fenomene de detonare, care „ucid” rapid motorul.

În general, puțin plăcut, după cum se spune, și aproape toate consecințele enumerate duc la o călătorie la centrul de service pentru o revizie majoră a motorului.

La service sau la garaj

Dacă evacuarea mașinii tale a căpătat o culoare neagră caracteristică, puterea a scăzut, iar consumul de combustibil și ulei a crescut - cel mai probabil mașina ta are o problemă cu motorul. Verdictul majorității serviciilor auto este o revizuire majoră. Cu toate acestea, există o altă opțiune care, foarte probabil, va rezolva toate problemele dintr-o singură lovitură. Această metodă este de a îndepărta depozitele de carbon formate în timpul funcționării și de a decarboniza unitatea.

Cum să decarbonizezi un motor? Este necesar să mergeți la un centru de service auto sau poate fi rezolvată problema cu „sânge puțin” și cu ajutorul propriilor mâini pricepute? Întrebarea are mai multe răspunsuri posibile.

În primul rând, trebuie să înțelegeți ce anume trebuie făcut și cum. Dacă anterior se folosea aproape peste tot metoda de decocificare „dură”, ceea ce însemna turnarea unui amestec special direct în fiecare cilindru, acum există mai multe opțiuni și unele dintre ele nu implică deloc nicio intervenție în partea de agregat.

În al doilea rând, trebuie să decideți (dacă este aleasă metoda de decocificare completă) să efectuați independent această acțiune.

Dacă te-ai hotărât să mergi la un centru de service auto, atunci ceea ce urmează îți va fi de folos doar din punct de vedere educațional. Dacă decarbonizarea motorului cu propriile mâini nu vă sperie, în primul rând trebuie să determinați metoda potrivită pentru dvs.

Fiecare al lui: metode de decarbonizare a motorului

Metoda de decarbonizare parțială („soft”)

Această metodă implică adăugarea unui lichid special în ulei cu puțin timp înainte de a-l schimba - după adăugarea lichidului, puteți conduce acest ulei timp de o sută sau doi kilometri fără a încărca motorul și apoi îl schimbați imediat. Nu este posibilă efectuarea unei curățări complete folosind această metodă deoarece dispozitivul de îndepărtare a cărbunelui nu intră în camera de ardere. Sunt curățate doar inelele raclete de ulei care se blochează cel mai frecvent. Cu toate acestea, metoda este ieftină și cât se poate de simplă, așa că poate fi recomandată ca preventiv înainte de fiecare schimbare de ulei - o astfel de procedură cu siguranță nu va fi de prisos. De asemenea, este foarte important să înțelegem că, turnând un astfel de produs, diluăm uleiul, ceea ce înseamnă că conducerea la viteze mari înainte de schimbarea uleiului va fi strict contraindicată.

Metoda de decarbonizare completă („hard”)

Aceasta este o metodă care necesită ceva efort și timp. Cu toate acestea, acest lucru vă va permite să curățați complet motorul de depozitele de carbon.

Efectuarea unei decarbonizări complete

Pentru a efectua o curățare completă, trebuie să așezați mașina pe orizontală (ca și cum ați schimba uleiul) și să încălziți motorul la temperatura de funcționare pentru a crea un efect de „baie de aburi”. În continuare, efectuăm următoarele acțiuni:

1. Scoateți injectoarele sau deșurubați-le.
2. Folosiți o șurubelniță sau sârmă pentru a plasa toate pistoanele în poziția de mijloc, rotind. Poziția medie a pistoanelor este determinată de uzura diferită a cilindrilor în înălțime și de cantitatea necesară de produs. Când pistoanele sunt într-o poziție aproape de mijloc, nu există un consum excesiv de lichid și pătrunde mai bine în toate golurile necesare.
3. Folosind o seringă (este mai convenabil să măsori o cantitate egală și să o obținem exact) turnăm un produs special în cilindri (de exemplu, Winns sau LAVR domestic ML-202), aprindem lumânările și lăsăm lichidul în cilindri pentru timpul specificat în instrucțiuni. De obicei, acest timp variază de la o oră la o zi, însă, în cazul utilizării preparatelor speciale de decarbonizare, acest timp poate fi mărit până la câteva săptămâni.
4. Când se efectuează decarbonizarea rapidă (timp de o oră sau puțin mai mult), este necesar să se rotească periodic arborele cotit în direcții diferite cu 5-10 grade pentru o mai bună distribuție a produsului.
5. După ce în prealabil acoperim puțurile bujiilor cu o cârpă pentru a preveni împrăștierea murdăriei, întoarcem arborele cotit pentru a îndepărta complet lichidul de curățare din camera de ardere.
6. Strângem bujiile și pornim motorul. Lăsați-l la ralanti aproximativ 60 de minute.
7. Schimba uleiul si...

Posibile probleme cu metoda

Metoda descrisă a fost folosită de bunicii noștri și decocificarea motorului cu propriile mâini a fost făcută destul de des: calitatea combustibilului și a uleiului nu era deloc aceeași ca acum, iar sovieticii preferau să nu meargă la servicii, făcând-o singuri. . În acele zile, nu turnau produse speciale, ci amestecau kerosen și acetonă în jumătate. În principiu, s-a obținut același efect, dar există o mică nuanță. Când se efectuează o curățare completă a depunerilor de carbon, uleiul este complet spălat de pe pereții cilindrului. Astfel, prima pornire a motorului după scurgerea amestecului în carter are loc „uscat”, ceea ce poate duce la formarea așa-numitelor uzură și uzură a inelelor pistonului. Instrumentele actuale abordează această problemă. De exemplu, în timpul decarbonizării, LAVR creează o peliculă specială pe pereții cilindrului, care previne formarea zgârieturilor și, ulterior, reduce semnificativ aderența depozitelor de carbon.

De asemenea, este necesar să se țină cont de faptul că curățarea completă se efectuează folosind substanțe destul de toxice, deci este imperativ să se asigure o bună ventilație în încăperea în care se va efectua procedura de decarbonizare.

O alta problema este legata de dispunerea cilindrilor in motor. Cel mai simplu mod de a utiliza această metodă este pe motoarele convenționale în linie. În cazul unui aranjament cilindric în formă de V sau opus, procedura este puțin mai complicată, deși esența generală este aceeași. Diferențele includ accesul mai dificil la bujii și necesitatea de a acoperi aproape complet pistonul cu lichid. De exemplu, la decarbonizarea motoarelor boxer, lichidul poate fi „presat” prin rotirea arborelui cotit pe cursa de compresie, asigurându-se astfel că întregul volum al camerei de ardere este umplut.

Există, de asemenea, un paradox interesant: în mașinile vechi cu kilometraj semnificativ, decarbonizarea completă nu numai că nu îmbunătățește performanța motorului, ci, dimpotrivă, reduce compresia. Acest lucru se întâmplă atunci când piesele au deja uzură semnificativă și depunerile de carbon acționează ca o etanșare între elementele motorului. Prin spălarea depunerilor de carbon, vom mări distanța dintre piston și cilindru și, prin urmare, vom reduce compresia. Astfel, în cazul unei mașini vechi, trebuie să vă gândiți dacă decarbonizarea motorului va ajuta sau, dimpotrivă, va înrăutăți situația.

Și cea mai mare problemă cu această metodă este durata. Deși este posibilă decarbonizarea rapidă într-o oră, această metodă nu garantează întotdeauna curățarea absolută a întregii camere de ardere de depunerile de carbon. Pentru a fi sigur, trebuie să lăsați mașina nefuncțională pentru o lungă perioadă de timp.

Metoda aditivă

Cea mai simplă, dar consumatoare de timp. Esența sa este de a turna un produs special (de exemplu, decarbonizatorul EDIAL) direct în rezervorul de combustibil, de unde intră împreună cu combustibilul direct în camera de ardere. Pătrunzând în grosimea funinginei, particulele de agent de decarbonizare provoacă arderea sa completă și merg cu ea în evacuare.

Avantajele acestei metode de decarbonizare sunt, în primul rând, că nu este nevoie să dezasamblați mașina și să o lăsați nefuncțională. În al doilea rând, umpleți rezervorul plin cu cantitatea necesară de produs, nu vă gândiți în ce mod trebuie să conduceți - decarbonizarea are loc în acest caz, cu atât mai bine, cu atât sarcina motorului este mai mare. O altă diferență importantă este că nu este nevoie să schimbați uleiul după procedură, deoarece produsul, spre deosebire de metoda „tare”, nu intră în carter.

Care este rezultatul?

Sperăm că după ce citiți acest material nu veți avea o întrebare dacă este necesară decarbonizarea motorului. Dacă mașina nu este veche, o astfel de procedură fie va rezolva complet problemele cu decompresia, pierderea puterii și fumul negru din coș, fie va arăta că carcasa este complet avansată și nu poate fi evitată fără o revizie majoră.

În general, vă recomandăm cu siguranță ca, înainte de a pregăti bani pentru capital, să încercați să decarbonizați singur motorul folosind orice metodă convenabilă pentru dvs. - există o probabilitate destul de mare ca să economisiți timp și bani. Mulți pasionați de mașini, împărtășindu-și experiențele, indică o scădere a consumului de combustibil și ulei, o îmbunătățire a caracteristicilor dinamice ale mașinii și dispariția gazelor negre de eșapament după decarbonizare.

În orice caz, formarea depozitelor de carbon, în cazul utilizării periodice la schimbarea uleiului, o metodă de decarbonizare moale, nu va strica.

Vă dorim succes, iar mașina dumneavoastră cilindri netezi și pistoane strălucitoare!

Motorul, avantajele, dezavantajele și caracteristicile sale, dar întrebarea principală rămâne: cum se face această decarbonizare. Există trei metode în total, care diferă ca eficiență, intensitatea muncii și cost. Alegerea metodei depinde de situația specifică a motorului, precum și de capacitățile șoferului însuși.

Decarbonizare „soft”.

Acest tip de decarbonizare are ca scop curățarea tuturor elementelor grupului de piston prin adăugarea unui compus de curățare la ulei prin gâtul de umplere a uleiului de motor. De obicei, se folosesc compuși chimici speciali pentru aceasta, dar pentru decarbonizarea „moale” poate fi folosit și popularul dimexid.

Dacă utilizați un produs specializat, atunci pe ambalajul acestuia vor apărea instrucțiuni pe care trebuie să le urmați, dar, în general, principiul este același peste tot. Cele mai populare produse pentru decoksarea „moale” sunt de la LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. O sticlă de 300 ml este suficientă pentru 5 litri de ulei.

1. Înainte de a schimba uleiul de care aveți nevoie turnați amestecul în motor. Perioada medie este de 100 de kilometri înainte de înlocuire, dar aceasta depinde foarte mult de produsul în sine. Cu cât este mai agresiv, cu atât ai mai puțin timp pentru a turna compoziția în motor; informațiile se găsesc pe ambalajul cu produsul.

2. Kilometrajul rămas este necesar conduce liniștit, evitând viteze prea mari dacă este posibil.

Intensitatea muncii este aproape aceeași, dar rezultatul este mai bun, în primul rând pentru că se folosesc compuși mult mai agresivi. Adevărat, dacă dimexidul este turnat în motor și acest motor are o vasă de ulei vopsită, atunci va trebui să fie îndepărtat și curățat - dimexidul este foarte agresiv la vopsire.

Dacă bănuiți că numai inelele sunt blocate, atunci decarbonizarea „moale” este o alegere rezonabilă - este simplă, ieftină și de obicei produce rezultate.

Decarbonizare „dură”.

Esența sa este de a turna decarbonizatoare în camera de ardere a motorului. Este cel mai logic să folosești acest tip de decarbonizare atunci când performanța motorului este foarte proastă și nu este foarte clar care este exact problema. Poti folosi produse speciale (dafin, anticarbon, titan si xado), kerosen (poate fi amestecat cu acetona) si acelasi dimexid.

Procedura pas cu pas este următoarea.

1. Încălzirea motoruluiînainte de a porni ventilatorul. Pe un motor fierbinte, decarbonizarea este mai activă.

2. Deșurubați bujiile. Puteți folosi și injectoare de combustibil, dar la majoritatea mașinilor este mai ușor de deșurubat.

3. Rotiți arborele cotit, setați totul pistoanele în poziția de mijloc. Nu este nevoie de o precizie specială; va fi suficient dacă pistoanele se află aproximativ în mijlocul cilindrului.

4. Pentru orice eventualitate opriți sistemul de aprindere.

5. Completați produsulîn fiecare cilindru. Volumele sunt diferite. Compozițiile specializate, cum ar fi Laurel, trebuie de obicei turnate 50 de grame pe „oală”, aceeași cantitate de dimexid (doar un borcan), kerosen - 100 de grame.

Turnați produsul în cilindru. Fotografie — drive2

6. Înșurubați lumânările înapoi, aceasta va crește temperatura din interior și va crea o baie de aburi.

7. Lăsăm mașina 10-14 ore. Lucrurile devin interesante mai târziu.

8. În timpul decarbonizării, o parte din produs se va scurge probabil în tigaie, dar unele pot rămâne în cilindri. Aceste reziduurile trebuie îndepărtate, altfel, la prima pornire, puteți deteriora motorul. Cel mai convenabil mod de a face acest lucru este cu o seringă cu un furtun mic atașat la ea, care este coborâtă în cilindru. Astfel, trebuie să aspirați tot fluidul din toți cilindrii. Pentru a fi în siguranță, puteți roti motorul fără să înșurubați bujiile; dacă dintr-o dată rămâne ceva în cilindru, acesta va stropi prin orificiile bujiilor. Având în vedere nocivitatea decarbonizatoarelor, este mai bine să nu stați lângă capotă în acest moment. Ei bine, sau măcar acoperiți motorul cu o cârpă, astfel încât lichidul să fie absorbit în el și să nu se împrăștie în tot compartimentul motor.

9. Nevoie scurgeți uleiul vechi cu elemente formate după decocsare.

10. Adăugați ulei de spălare.

11. Strângeți bujiile, puneți contactul și incearca sa incepi. De obicei, mașina nu se descurcă bine după decocificare; poate fi necesar să rotiți demarorul pentru o lungă perioadă de timp.

12. În primele minute, din țeava de evacuare se va revărsa fum cu miros înțepător. Este în regulă. Poate sa 10 minute de mers lângă un garaj sau un loc de reparații, crescând treptat viteza din ce în ce mai mare.

13. Efectuați schimbarea finală a uleiului.

Să nu uităm că, dacă a fost folosit dimexid, trebuie să curățați vasul de ulei de bucăți de vopsea.

După cum puteți vedea, procedura este mai complexă, necesită o mulțime de manipulări și este indicat să o efectuați într-un loc mai mult sau mai puțin echipat. Cu toate acestea, este accesibil chiar și unui pasionat de mașini nu foarte experimentat și nu necesită cheltuieli mari. În același timp, decarbonizarea „dură” este considerată cea mai eficientă. Vă permite să „immuiați” pistoanele, inelele și pereții cilindrilor, deși numai până la nivelul la care a ajuns lichidul. Depunerile de carbon nu pot fi îndepărtate din supape în acest fel.

Decarbonizarea în mișcare

A treia metodă este cea mai neagresivă. Scuzați tautologia, dar este chiar mai moale decât decarbonizarea „moale”. În acest caz, în combustibil se adaugă detergent (de obicei aproximativ 50 de grame la 40-60 de litri, cel mai popular preparat de acest tip este EDIAL), iar mașina funcționează ca de obicei. Compozitia, amestecata cu benzina, intra in camera de ardere si acolo curata putin depunerile de carbon. După o astfel de decarbonizare, nici măcar nu este nevoie să schimbați uleiul; singurul lucru care va trebui probabil înlocuit este bujiile.

Pur teoretic, în acest fel este posibilă îndepărtarea depunerilor de carbon din supape și din camera de ardere. Astfel de compuși nu decarbonizează inelele și pistoanele deoarece nu intră în contact special cu acestea. Se crede că aceștia funcționează mai eficient la viteze mari și sub sarcină. Deci, cel mai înțelept este să folosiți astfel de compuși înainte de a călători pe autostradă.

Totul ar fi bine, dar există anumite îndoieli cu privire la eficacitatea unor astfel de fonduri. Dacă decarbonizarea „moale” și „dură” îndepărtează cel puțin depozitele de carbon și acest lucru se vede cel puțin de lichidul care se revarsă din motor la schimbarea uleiului, atunci rezultatul este foarte efemer. Și decocificarea în mișcare nu este atât de ieftină - mijloacele costă aproximativ 200-400 de ruble per cutie și trebuie efectuată nu pe un singur rezervor, ci pe o perioadă mai mult sau mai puțin lungă de timp.

Decocificarea serioasă cu siguranță nu se poate face în acest fel; poate că va fi utilă pentru prevenire, dar nu ne-am pune speranțele prea mari. Însuși principiul de a adăuga ceva la combustibil este pur și simplu un paradis pentru tot felul de escroci, pentru că nu poți verifica sau dovedi nimic. Nu ne angajăm să spunem că toate compozițiile pentru decarbonizare în mișcare nu funcționează, dar există un anumit risc de a arunca banii pe canalul de scurgere (țeava de evacuare!).

Toate cele trei metode de decarbonizare diferă în ceea ce privește puterea și locația impactului, intensitatea muncii și costul. Care este cel mai bun poate fi decis doar de proprietarul mașinii însuși în fiecare situație specifică.

Cu stima, Alexander Nechaev.