Când se confruntă cu o presiune ridicată, mai ales la început, mulți oameni sunt bântuiți de frici. Imaginația pictează o imagine teribilă: un furtun de presiune înaltă fluieră totul și toată lumea cu un fluier teribil, tăind fierul și oamenii. Mulți vor zâmbi, dar despre astfel de fobii am auzit de mai multe ori de la oameni cărora le este frică sincer de puștile PCP.
Să spunem doar: există fobii și există siguranță. Am scris deja despre cele vechi, care sunt încă în căutare în rândul celor mai economici și riscanți scafandri și armatori. Astăzi nu vorbim despre ele. Să vorbim despre furtunurile de înaltă presiune.
Cum funcționează furtunul HP
În mod convențional, un furtun (în industrie este obișnuit să-l numim furtun de înaltă presiune) constă din trei părți:
Furtun interior. Este sigilat, fabricat dintr-un material extrem de elastic, rezistent la toate tipurile de daune chimice.
Tresă. Se prezintă în unul sau mai multe straturi, adesea realizate din plasă metalică. Sarcina sa este să conțină presiunea.
Strat exterior. Aici se folosesc adesea materiale plastice sau cauciuc special. Scopul acestui strat este de a proteja furtunul de tăieturi, înțepături, deformări etc.
Trebuie înțeles că furtunul HP este un lucru destul de fragil, care are o resursă destul de mică. Scăderile instantanee de presiune în timpul alimentării de la 0 la 200 de atmosfere uzează furtunul și stratul interior este distrus. Apropo, există o concepție greșită obișnuită că furtunul poate fi ușor deteriorat. Vă va fi foarte dificil să străpungeți sau să tăiați furtunul din exterior. Nu orice cuțit va tăia prin teaca de fier. Stratul interior se va rupe de la sine mult mai devreme.
Cum se sparge furtunul de înaltă presiune
Acest lucru se întâmplă de obicei la locul fișei (pe partea laterală a conectorului). Etanșeitatea stratului interior este rupt, aerul pătrunde în învelișul exterior și începe să-l umfle.
Dacă pierdeți un moment și balonul izbucnește, va fi foarte tare și înfricoșător. De fapt, chiar și în această stare, furtunul poate fi utilizat cu grijă. Pătrundeți bula cu un ac, furtunul se va otrăvi, dar aveți totuși șansa să realimentați rezervorul puștii.
Bineînțeles, banda și banda adezivă nu vă vor ajuta. Dacă învelișul exterior greu se rupe, atunci cu siguranță nu vor putea rezista la o presiune atât de puternică a aerului.
Singurul sfat pe care îl puteți da cu privire la furtunurile de înaltă presiune este să luați o rezervă cu voi. Nu poți prevedea niciodată când va exploda, dar că acest lucru se întâmplă și poate distruge fotografiile cu siguranță.
Dacă un furtun de frână sparge, doar jumătate din frâne cedează. Cum se comportă mașina în acest caz a fost verificat de Sergey Mishin și Valery Pavlov.
Pentru experiment, am ales două mașini domestice - Lada-112 și Chevrolet-Niva. Ambele au sisteme de frânare cu două circuite diagonale. O astfel de schemă este cea mai modernă, deoarece în caz de defecțiune a oricărui circuit, eficiența circuitului rămas ar trebui teoretic să fie exact la jumătate. Cum este în practică?
Standardele pentru eficiența frânării sistemelor de frânare de lucru și de rezervă sunt determinate de GOST R 51709-2001. Afișează distanța de frânare și decelerarea de la o viteză de 40 km / h. Expirat! Vom frâna de la 100 km / h - acest prag a fost utilizat în întreaga lume de mult timp, evaluând eficacitatea frânelor pe asfalt uscat.
Să începem cu „al doisprezecelea” - această mașină este mai ușoară și mai aproape de pământ - nu este atât de înfricoșător să sari în brațele unui misterios experiment. Determinați distanța de frânare cu un sistem de lucru. Frânăm în pragul derapării, obținând o decelerare maximă, adică șoferul imită ABS, încercând să împiedice blocarea roților.
Câteva repetări - și reușiți să prindeți efortul corect pe pedale. Trebuie stors fără probleme - frânele din față se încălzesc și eficacitatea lor scade. În același timp, distanța de frânare de la 100 km / h este de 43,9 m.
După ce ați deconectat tubul spate de cilindrul principal, vom „frâna” jumătate: acum mașina va frâna doar cu două roți - față stânga și spate dreapta. Repetăm exercițiul.
Călătoria cu pedala a crescut de aproximativ două ori, dar în același timp nu a căzut pe podea, contrar poveștilor celor experimentați. Mașina încearcă să sară la stânga - în direcția roții din față de frânare și, pentru a o menține în banda, trebuie să rotiți volanul spre dreapta cu aproximativ 40-50 de grade. Dar chiar și atunci „Lada” răsfoiește de-a lungul benzii.
În trei încercări, răspândirea distanței de oprire a fost de la 93,1 la 112,1 m. Valoarea medie a fost de 103,5 m, adică distanța de oprire a crescut de 2,36 ori! Motivul este acea parte a forței de aderență, care funcționează numai pentru decelerarea cu frâne reparabile, atunci când frânarea cu un circuit este cheltuită pentru menținerea cursului, adică pentru combaterea alunecării. Această parte, după cum putem vedea, este destul de semnificativă.
Repetăm măsurătorile cu un contur diferit. Mai întâi, punem tubul la locul său, pompăm sistemul și ne asigurăm că nu există aer în el - distanța de frânare nu depășește 44 m. Apoi deconectăm tubul unui alt circuit.
În cazul frânării de urgență, efectul este similar - roata din față cu o frână reparabilă este trasă lateral, în cazul nostru spre dreapta. Distanța de frânare a crescut la 101,2-110,8 m. Valoarea medie este de 105,1 m, adică o creștere de 2,39 ori.
Diferența de eficiență a circuitelor este de numai 1,5%, distanța medie de oprire este de 104,3 m, decelerarea medie este de 3,68 m / s2.
Să verificăm cum se va comporta mașina dacă cursul său nu este corectat de volan la frânare. O altă abordare - volanul este doar „drept înainte”. Dar când mașina intră pe banda următoare, trebuie să rotiți volanul pentru a evita schimbarea benzii pe banda următoare. Dacă nu folosiți deloc volanul, mașina va schimba cel puțin două benzi până când se va opri complet!
Aveam un tester profesionist la volan, care lucra adesea în condiții extreme. În plus, am frânat asfaltul uscat cu un coeficient ridicat de aderență. Cel mai probabil, va fi imposibil să ții mașina pe cursă pe un drum umed sau înghețat. În limbajul de zi cu zi, aceasta înseamnă o derapaj și o întorsătură, care se poate termina foarte trist.
Este rândul lui Chevrolet Niva. În modul normal, când frânăm de la o sută, distanța de frânare a fost în medie de 53,3 m. Dar sarcina noastră nu este să comparăm mașinile între ele, ci să estimăm diferența de eficiență a frânelor. Câți metri vom frâna cu un singur circuit?
Mai multe sosiri - iar răspunsul este gata: în medie - 121,6 m. Dar creșterea căii este mai mică decât pe „a douăsprezecea” - doar de 2,28 ori. Dar senzațiile sunt mai puțin plăcute, iar punctul nu este în cursa mare a pedalei de frână - a crescut cam în același mod ca pe „Lada” - ci în comportamentul mașinii.
Când frânează în pragul unei derapaje, mașina trage în direcția frânei de lucru din față, ca și pe Lada, doar mai slabă. Acțiunea corectivă a volanului pentru a rămâne pe banda dvs. este mai mică - volanul trebuie rotit cu 30-40 de grade. La frânarea fără blocarea roții, pe măsură ce frânele se încălzesc, efortul solicitat de pedală crește semnificativ. Dar dacă roata este blocată, ceea ce este destul de greu de rezistat, șoferul va avea o surpriză neplăcută - Chevy-Niva se grăbește în direcția opusă, unde este tras de roata din față rotită pentru a menține cursul cu circuitul oprit.
Pentru a rezuma: dacă unul dintre circuite eșuează, distanța de frânare crește de aproape două ori și jumătate. În același timp, ambele mașini circulă vizibil de-a lungul drumului și se străduiesc să sară pe banda adiacentă și, dacă nu reacționează la timp, atunci mai departe. Comportamentul fiecărei mașini are propriile nuanțe. Lada trage mai tare decât Chevy Niva. Dar vehiculul de teren, când roata din față este blocată, schimbă direcția „tragerii”.
RECOMANDĂRILE NOASTRE
Dacă există o creștere bruscă bruscă a cursei pedalei de frână, nu intrați în panică, continuați să apăsați pe aceasta până când circuitul de lucru rămas este activat. Fiți pregătit să rotiți volanul în direcția corectă pentru a menține mașina pe banda sa.
Pasiți pedala cu atenție, încercând să măsurați cu precizie forța aplicată. Blocarea roții din față va crește distanța de oprire și, uneori, va schimba direcția de tragere.
Când roata din față se blochează (însoțită de un sunet specific), slăbiți ușor presiunea pe pedală, dar nu o eliberați complet.
Nu încercați să legați pedala de frână, eliberând-o complet, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp - astfel de acțiuni vor duce la consumul excesiv de lichid de frână prin circuitul defect, iar timpul pierdut va crește doar distanța de oprire.
În timpul frânării de urgență, încercați să evitați un obstacol dacă benzile adiacente sunt libere, dar amintiți-vă că o coliziune pe o bandă adiacentă nu este interpretată în favoarea dvs. de regulile de circulație.
Pentru experiment, am ales două mașini domestice - „Lada-112” și „Chevrolet-Niva”. Ambele au sisteme de frânare cu două circuite diagonale. O astfel de schemă este cea mai modernă, deoarece în caz de defecțiune a oricărui circuit, eficiența circuitului rămas ar trebui să fie teoretic exact la jumătate. Cum este în practică?
Standardele pentru eficiența frânării sistemelor de frânare de lucru și de rezervă sunt determinate de GOST R 51709-2001. Afișează distanța de frânare și decelerarea de la o viteză de 40 km / h. Expirat! Vom frâna de la 100 km / h - acest prag a fost utilizat în întreaga lume de mult timp, evaluând eficiența frânelor pe asfalt uscat.
Să începem cu „a douăsprezecea” - această mașină este mai ușoară și mai aproape de sol - nu este atât de înfricoșător să sari în brațele unui experiment. Determinați distanța de frânare cu un sistem de lucru. Frânăm în pragul derapării, obținând o decelerare maximă, adică șoferul imită ABS, încercând să împiedice blocarea roților.
Câteva repetări - și reușiți să prindeți efortul corect pe pedale. Trebuie stors fără probleme - frânele din față se încălzesc și eficacitatea lor scade. În același timp, distanța de frânare de la 100 km / h este de 43,9 m.
După ce ați deconectat tubul spate de cilindrul principal, vom „frânge” jumătate: acum mașina va frâna doar cu două roți - față stânga și spate dreapta. Repetăm exercițiul.
Călătoria cu pedala a crescut de aproximativ două ori, dar în același timp nu a căzut pe podea, contrar poveștilor celor experimentați. Mașina încearcă să sară la stânga - în direcția roții din față de frânare și, pentru a o menține în banda, trebuie să rotiți volanul spre dreapta cu aproximativ 40-50 de grade. Dar chiar și atunci „Lada” răsfoiește de-a lungul benzii.
În trei încercări, răspândirea distanței de oprire a fost de la 93,1 la 112,1 m. Valoarea medie a fost de 103,5 m, adică distanța de oprire a crescut de 2,36 ori! Motivul este acea parte a forței de aderență, care funcționează numai pentru decelerarea cu frâne reparabile, atunci când frânarea cu un circuit este cheltuită pentru menținerea cursului, adică pentru combaterea alunecării. Această parte, după cum putem vedea, este destul de semnificativă.
Repetăm măsurătorile cu un contur diferit. Mai întâi, punem tubul la locul său, pompăm sistemul și ne asigurăm că nu există aer în el - distanța de frânare nu depășește 44 m. Apoi deconectăm tubul unui alt circuit.
În cazul frânării de urgență, efectul este similar - roata din față cu o frână reparabilă este trasă lateral, în cazul nostru spre dreapta. Distanța de frânare a crescut la 101,2-110,8 m. Valoarea medie este de 105,1 m, adică o creștere de 2,39 ori.
Diferența de eficiență a circuitelor este de numai 1,5%, distanța medie de oprire este de 104,3 m, decelerarea medie este de 3,68 m / s2.
Să verificăm cum se va comporta mașina dacă cursul său nu este corectat de volan la frânare. O altă abordare - volanul este doar „drept înainte”. Dar când mașina intră pe banda următoare, trebuie să rotiți volanul pentru a evita schimbarea benzii pe banda următoare. Dacă nu folosiți deloc volanul, mașina va schimba cel puțin două benzi până când se va opri complet!
Aveam un tester profesionist la volan, care lucra adesea în condiții extreme. În plus, am frânat asfaltul uscat cu un coeficient ridicat de aderență. Cel mai probabil, va fi imposibil să ții mașina pe cursă pe un drum umed sau înghețat. În limbajul de zi cu zi, aceasta înseamnă o derapaj și o întoarcere, care se poate termina foarte trist.
Este rândul Chevrolet Niva. În modul normal, când frânăm de la o sută, distanța de frânare a fost în medie de 53,3 m. Dar sarcina noastră nu este să comparăm mașinile între ele, ci să estimăm diferența de eficiență a frânelor. Câți metri vom frâna cu un singur circuit?
Câteva sosiri - și răspunsul este gata: în medie - 121,6 m. Dar creșterea căii este mai mică decât pe „doisprezecea” - doar de 2,28 ori. Dar senzațiile sunt mai puțin plăcute, iar punctul nu este în cursa mare a pedalei de frână - a crescut cam la fel ca pe „Lada” - ci în comportamentul mașinii.
Când frânează în pragul unei derapaje, mașina trage în direcția frânei de lucru din față, ca și pe Lada, doar mai slabă. Acțiunea corectivă a volanului pentru a rămâne pe banda dvs. este mai mică - volanul trebuie rotit cu 30-40 de grade. La frânarea fără blocarea roții, pe măsură ce frânele se încălzesc, efortul solicitat de pedală crește semnificativ. Dar dacă roata este blocată, ceea ce este destul de greu de rezistat, șoferul va avea o surpriză neplăcută - Chevy-Niva se grăbește în direcția opusă, unde este tras de roata din față rotită pentru a menține cursul cu circuitul oprit.
Pentru a rezuma: dacă unul dintre circuite eșuează, distanța de frânare crește de aproape două ori și jumătate. În același timp, ambele mașini circulă în mod vizibil de-a lungul drumului și se străduiesc să sară pe banda adiacentă și, dacă nu reacționează la timp, atunci mai departe. Comportamentul fiecărei mașini are propriile nuanțe. Lada trage mai tare decât Chevy Niva. Dar vehiculul de teren, când roata din față este blocată, schimbă direcția „tragerii”.
RECOMANDĂRILE NOASTRE
Dacă există o creștere bruscă bruscă a cursei pedalei de frână, nu intrați în panică, continuați să apăsați pe aceasta până când circuitul de lucru rămas este activat. Fiți pregătit să rotiți volanul în direcția corectă pentru a menține mașina pe banda sa.
1. Tăiați apa, opriți electricitatea - acordați atenție - doar deconectați mașina de spălat de sursa de alimentare - este posibil să nu fie suficient, uneori cablurile electrice sunt așezate de-a lungul pereților de sub podea, caz în care se pot uda , ceea ce creează pericolul unui scurtcircuit.
2. Adunați apa de pe podea cât mai repede posibil înainte de a curge în jos.
3. Coborâți la vecinii de la etajul de mai jos și întrebați dacă sunt bine. Dacă nu, urmați instrucțiunile din articol :.
Durata de viață a furtunului depinde atât de conexiunea corectă, cât și de constanța presiunii apei.
1. Conectarea corectă a mașinii de spălat, a mașinii de spălat vase la sistemul de alimentare cu apă. Fie un centru de service oficial, fie un instalator de la biroul de locuințe. Asigurați-vă că păstrați chitanțele. Vă rugăm să rețineți că aparatul trebuie să aibă un robinet separat care să întrerupă alimentarea cu apă a acestuia. Când mașina nu se spală, se recomandă să opriți apa.
2. Utilizarea materialelor de calitate. Din păcate, furtunurile flexibile care pot fi găsite în camera de utilitate adiacentă nu pot face față creșterilor de presiune din apartamentele noastre. Salvați chitanțele. Utilizați altele speciale - sunt mai scumpe decât de obicei, dar mult mai fiabile.
3. Prezența regulatoarelor de presiune a apei în apartament etc.
4. Dispozitive speciale de blocare care opresc apa în caz de scurgeri. sunt plasate direct împreună cu un furtun la apă rece.
Scurgerile mașinii de spălat
Din povestea cititorului.
Odată cu apariția mașinilor de spălat automate, cazurile de inundații ale apartamentelor au început să crească. O situație similară a fost și cu apartamentul nostru.
Cumva un vecin de sus a uitat să arunce un furtun în baie, din care curge apă din mașina de spălat. Și ea a părăsit casa, lăsând rufele aprinse. În primul rând, apa a început să apară pe tavan în baie, apoi în toaletă, pe hol, în bucătărie.
Pot exista numeroase motive pentru scurgeri în mașinile de spălat. Principalul lucru aici este să reacționați rapid, să opriți mașina și să eliminați bălțile, astfel încât să puteți evita inundarea vecinilor.
La început, tavanul s-a udat, iar apoi a început să ne picure apă complet caldă pe cap. Amuzant sau nu, dar copilul meu a fugit prin apartament sub o umbrelă, pentru el a fost un fel de divertisment. Slavă Domnului că acest vecin a plecat adesea în călătorii de afaceri și a lăsat cheile apartamentului la vecini. Apoi au ajutat la deschiderea ușii și la eliminarea inundațiilor.
Mobilierul din apartamentul nostru, din fericire, nu a fost deteriorat, dar pete portocalii îngrozitoare au rămas pe tavan. Din fericire, vecina era o femeie conștiincioasă și a rambursat costul vopsirii tavanului, dar a trebuit să ne ocupăm de această problemă cu propriile noastre mâini, deoarece ea nu a plătit serviciile muncitorilor.
Apropo, aceste pete galbene au apărut din nou după câteva luni, este pur și simplu inutil să le lupți.