Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.
Как понять, нужна ли замена
Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.
Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.
Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.
Что характерно для изношенной цепи
Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально - 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.
А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ - это когда шток выдвигается полностью.
Как заменить цепь ГРМ в двигателе
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.
Существует два варианта замены:
- С основательной разборкой двигателя скутера
- Без разборки двигателя.
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
С разборкой
Следует подобрать правильные инструменты - съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).
Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).
Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!
Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Без разборки
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь - для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.
Немного про съёмник
Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.
С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.
Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.
Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан - впускной: 0,05мм, нижний - выпускной:- 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.
Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.
Какой способ предпочтительнее
Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.
Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.
Заключительное слово
Скутер - довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.
При первом же вскрытии клапанной крышки на двигателе 139qmb вскоре после покупки б/у скутера обнаружилось что цепь ГРМ была вытянута до предела и даже больше. Натяжитель выдвинут до конца, а цепь все равно была ослабленной. С запчастями к скутеру в наших краях — большая проблема и попытка найти в магазинах ни к чему не приводили. Ездил пока так. Но вскоре дважды произошли случаи проскакивания цепи на звездочке распредвала или коленвала, но в любом случаи при такой ситуации, заглушив двигатель, было невозможно его завести снова пока не установил распредвал по меткам. Так как новой цепи ГРМ все равно нет — поставил под головку и цилиндр по толстой прокладке. Под цилиндр с толстого (2 мм) картона, под головку — с металоасбеста толщиной тоже около 2 мм.Цепь больше не перескакивала на зубьях, но все равно была слабоватой. Долго так не проездишь. Была мысль — укоротить цепь, выкинув одно звено, но тут на одном сайте нашел приемлемый для меня вариант приобретения цепи через интернет магазин по почте наложенным платежом — honlingzakaz.ru — Цепь привода ГРМ 50сс (139QMB) . Простая регистрация, единственное — что цена минимального заказа была не мене 400 рублей и я вдобавок заказал прокладки под головку и цилиндр. Оформил заказ, зарегистрировавшись на сайте (нужен действующий e-mail и номер телефона). Через некоторое время со мной связались и я подтвердил заказ. Через неделю на почте уже получил посылку.
Менять цепь ГРМ решил без полной разборки двигателя. Для начала снял клапанную крышку, установил распредвал по меткам (большое отверстие вверху, маленькие по краям головки). Далее снял натяжитель цепи, открутил 4 гайки на шпильках цилиндра и снял постель с распредвалом. Скрепил цепь проволокой во избежании ее падения в картер двигателя. При помощи выжимки для цепи велосипедов разъединил цепь ГРМ .
Здесь я не удержался и решил все таки проверить — можно или нет выкинуть одно звено на вытянутой цепи. После удаления звена соединил цепь с помощью обыкновенных пассатижей
и одел ее на звездочку распредвала. Оказалось что вал не ложится в постель головки.
Но это и не удивительно потому что на двигателе под головкой и цилиндром стоят толстые прокладки. А так такой вариант (как временный) тоже имеет право на существование. По крайней мере — это лучше чем ездить с полностью вытянутой цепью. Но после укорочения — замена цепи должна все таки быть проведена в кратчайшие сроки. Вытянутая цепь вызывает ускоренный износ звездочек.
Предупреждение:
такой вариант замены или укорочения цепи каждый проводит на свой страх и риск. При внезапном разрыве цепи на работающем двигателе последствия могут быть печальными…
Далее снова разъединил цепь. Потом разъединил новую цепь, соединил со старой с нижнего края и стал проворачивать коленвал кикстартером, придерживая обе цепи рукой. Потихоньку новая цепь встала на свое место. Соединил цепь. Попробовал одеть на звездочку и оказалось что с толстыми прокладками новая цепь и близко не подходит. Придется менять прокладки, что заняло еще часа полтора. После этого установил цепь, соблюдая метки на распредвале и маховике генератора. Цепь ГРМ подошла как раз и по идее даже натяжитель пока не требовался. Новая есть новая… Установил натяжитель — предварительно уменьшив выдвижной шток до минимума, а потом прикрутил корпус, вставил пружину и фиксирующую гайку. Поставил клапанную крышку и завел двигатель. Сразу отметил — двигатель стал работать ровно и менее шумно.
На этом замена цепи ГРМ на двигателе 139qmb мной была закончена.
ВИДЕО:
1. Надеть цепь ГРМ на коленвал, установить башмак натяжителя цепи (если демонтировался) . Перед установкой цепь смазать маслом!
2. Нагреть паяльной лампой посадочное место подшипника на левой половинке картера. Вставить коленвал вместе с подшипником в левую половинку картера. Посадка подшипника с коленвалом должна происходить без усилий и может быть просто выполнена одной рукой. В левую половинку картера должна вставляться та сторона коленвала, на которую будет одеваться вариатор! Обратите на это внимание, чтобы случайно не перепутать! На рисунке красной стрелкой отмечена сторона для вариатора.Сажать на место подшипник нужно аккуратно, чтобы не было перекоса при посадке.После окончания посадки, внимательно осмотреть место посадки подшипника. Подшипник должен сидеть без перекосов. Расстояние от края стенок посадочного места подшипника да краёв подшипника по периметру должно быть одинаково! Подшипник должен быть углублён в посадочное место так, чтобы от его верхнего края до края посадочного места расстояние составляло около 1 мм.Если правильно посадить подшипник не получилось, необходимо нагреть посадочное место подшипника и снять его, как описывалось ранее. После повторить установку заново.Если при посадке подшипник будет перекошен, это приведет к быстрой поломке ЦПГ.
5. Нагреть посадочное место подшипника на правой половинке картера.Соединить правую половинку картера с коленвалом и подшипником коленвала. Соединение должно происходить без усилий. Садить половинку картера надо двумя руками, во избежание перекоса, который будет препятствовать легкому входу подшипника в посадочное место. При неправильной посадке подшипника будет перекос, который приведет к поломке ЦПГ. Контроль нормальной посадки - края половинок коленвала должны точно сойтись, без перекосов, на одинаковом расстоянии по всему периметру. Если получился перекос, снять правую половинку картера, как описывалось ранее, и повторить всё заново.
6. При удачной посадке правой половинки картера, сразу соединить половинки картера стяжным болтом.
7. Установить маслонасос с шестеренками: Присоединить масляный насос и шайбы. Внимание! На насосе есть отметка («стрелка вверх»). При установке насоса необходимо чтобы стрелка «смотрела» вверх. Присоединить шестерню привода масляного насоса.
8. Установить правую крышку картера (со щупом), стянуть картер болтами, равномерно закручивая их, чтобы избежать перекоса половинок.Контроль соединения проводить по расстоянию между половинками картера по всему их периметру. Расстояние должно быть постоянно одинаковым!
9. После соединения половинок картера, удалить ветошью избытки герметика вышедшего наружу.
10. После сборки картер закрыть чистой ветошью для предотвращения случайного попадания мелких деталей внутрь. Не следует забывать, что рекомендуется установить новые сальники коленвала, даже если старые еще пригодны к эксплуатации.
11. Установить детали ведущего шкива вариатора (4,5,6), собранные вместе (аккуратно, чтобы ролики не высыпались из своих канавок). Вставить втулку (7).
12. Вставить на место бендикс электростартера.
13. Одеть ремень, установить неподвижную щеку вариатора (3), установить на неподвижную щеку вариатора (3) элемент охлаждения (2) с шайбой кикстартера (1) . Закрутить фиксирующую гайку.
14. Удерживая стопором зубчатый шкив вариатора, закрутить гайку крепления вариатора к коленвалу.
16. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!
17. Взять ротор (магнит) генератора двумя руками и посадить его на коленвал. Не забыть вставить шпонку! Быть аккуратным, помня, что это магнит, и он старается «соскочить в сторону» из-за действия магнитных полей. Внимание! Для правильной установки опережения зажигания необходимо установить ротор (магнит) генератора так, чтобы метка на нём была расположена, как указано на рисунке выше.
18. С помощью съёмника зафиксировать ротор (магнит) генератора и закрутить крепящую его гайку к коленвалу.
19. С помощью приспособления для снятия и установки поршневых колец (или руками) надеть на поршень кольца. Работу выполнять в резиновых перчатках, во избежание попадания мусора под кольца (или чистыми руками). Если попадет мусор под кольца - зеркало цилиндра будет повреждено, что в дальнейшем приведет к серьезной поломке ЦПГ. Надевать кольца надо только через верх поршня! Начинать установку колец с нижнего маслосъёмного кольца. Для облегчения работы использовать универсальную смазку-аэрозоль WD-40.
20. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!Отклонить шатун коленвала и с поршнем вперед по ходу движения скутера.
21. Надеть поршень на шатун коленвала. Обратить внимание! На поршне сверху есть заводская метка «IN» (англ. - «вход»). Надевая поршень на шатун, надо расположить поршень так, чтобы сторона с меткой «IN» он была расположена в сторону размещения карбюратора.
22. Аккуратно вставить в поршень поршневой палец. При этом надо крепко удерживать поршень рукой, чтобы предотвратить его колебания «вправо-влево». Иначе это приведет к повреждению соединения в нижней головке шатуна коленвала.
23. Вставить в поршень два стопорных кольца. Стопорное кольцо незакрученным внутрь окончанием вставить в углубление внутри поршня. Круглогубцами взять стопорное кольцо за его окончание в центре. Аккуратно «ввернуть» стопорное кольцо внутрь. Проверит его правильную установку - стопорное кольцо должно, вращаясь внутри, не вылезать из посадочного места.
24. Поставить новую прокладку между цилиндром и картером (обычно производится из паронита). Установить цилиндр, аккуратно, одно за одним, вставляя кольца в цилиндр. Не забудьте о цепи ГРМ - ее тоже аккуратно нужно продеть через стенку цилиндра. Перед одеванием цилиндра на поршень, смажьте зеркало цилиндра и поршень с кольцами моторным маслом.
Поднимите, поршень в ВМТ, удерживая цилиндр одной рукой, а другой вращая колокол (магнит) генератора, обязательно, чтобы метка на магните генератора с буквой "Т" была установлена напротив флажка (выступа на картере) и при этом поршень был в ВМТ.
26. Установить прокладку между цилиндром и головкой цилиндра (эта прокладка обычно произведена из металла).
27. Надеть на шпильки головку цилиндра.
28. Поставить на головку цилиндров распредвал ГРМ так, чтобы положение махового колеса распределительного вала ГРМ стало таким, как указано на фотографии, т.е. большее отверстие на звездочке распредвала должно быть направлено в сторону крышки головки клапанов, а два меньших по диаметру должны составлять параллельную линию с плоскостью разъема клапанной крышки, одеть цепь ГРМ на звездочку, удерживая в этом положении вал. Таким образом, устанавливается правильное положение вала газораспределения и, соответственно, правильность фаз газораспределения двигателя скутера. Обратите внимание, что иногда, достаточно перескочить цепи ГРМ на один зубец звездочки вала ГРМ - двигатель скутера невозможно будет запустить.
29. Соединить седло распредвала с пальцами и рокерами (коромыслами).
30. Установить на распредвал седло распредвала, с учетом указания стороны расположения выпускного рокера (коромысла). Быть внимательным! На седле распредвала сверху есть заводская метка «EX» (англ. - «выход»). Это отметка выпускного рокера.
31. Гайками закрепить седло распредвала, головку цилиндра и цилиндр, также стянуть цилиндр и головку с картером двигателя двумя длинными болтами. Затягивать попеременно увеличивая силу стягивания на каждой гайке и болте, чтобы равномерно распределить момент затяжки поверхностей ЦПГ.
>> Ремонт четырехтактного мотора скутера.
Ремонт четырехтактного мотора скутера
В качестве примера рассмотрен четырехтаткный скутерный двигатель воздушного охлаждения по лицензии Honda, широко применяющийся на скутерах китайских компаний (например, Lifan). Робочий объем двигателя может составлять 50, 125 и даже 150 см3. У других моделей конструкция основных узлов может быть несколько другой, но основные приемы в ремонте и применяемый инструмент различаются незначительно. Прежде чем разбирать собственно двигатель, необходимо удалить пластиковые кожухи системы принудительного воздушного охлаждения.
Регулировка клапанных зазоров
О том, когда возникает потребность в регулировке, какой следует использовать инструмент и в какой последовательности следует выполнять все работы, подробно рассказано в разделе, посвященном ремонту двигателя мокика. Отличия в конструкции двигателя скутера незначительны. Для доступа к клапанному механизму требуется снять крышку головки цилиндра. Поворачивая коленчатый вал посредством кикстартера или торцовой головкой за ротор генератора (для чего в его крышке имеется отверстие), добиваемся такого положения звездочки цеп-ного привода ГРМ, при котором две метки на звездочке (в виде точек) рослологаются паралельно плоскости разъема головки, а одно большое отверстие - перпендикулярно к ним (1). В этом положении посредством щупа производим (как описано в предыдущем разделе) замер зазоров в клапанном механизме (2).
На холодном двигателе зазор должен составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов. При необходимости регулируем зазор, как описано в разделе (3).
Снятие и установка головки цилиндра
Работу производим на снятом со скутера двигателе, с удаленным карбюратором и снятой крышкой головки цилиндра. Головка цилиндра притягивается четырьмя гайками на анкерные шпильки, которые ввернуты в картер двигателя и проходят сквозь головку цилиндра. Кроме того, с левой стороны мотора имеются два болта, также притягивающие цилиндр с головкой к картеру. Окручиваем четыре гайки (4) и отделяем основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. Чтобы ослабить натяжение цепи ГРМ, следует демонтировать натяжитель цепи. У рассматриваемого двигателя натяжение цепи привода ГРМ в процессе эксплуатации производится автоматически. Корпус натяжителя расположен в левой верхней части двигателя возле карбюратора и закрыт пластиковы кожухом. Отворачиваем ва самореза крепления кожуха, а затем ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжителя и снимаем весь механизм (размещение механизма см, рис 9). Снимаем верхнюю крышку опорных подшипников распределительного вала, расположенного в головке цилиндра (5). Извлекаем из постелей опорных подшипников распределительный вал в сборе с подшипником и звездочкой привода (6).
Отворачиваем ключом «на 10» два болта крепления головки к цилиндру. Обстукиваем головку и сдвигаем ее вверх по шпилькам как по направляющим (7). Стык головки и цилиндра уплотнен прокладкой, которую важно не повредить.
При обратном монтаже головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет правильная установка звездочки цепи приводи ГРМ. Протаскиваем цепь при помощи проволоки через полость в головке. Надеваем цепь на звездочку, закрепленную на распределительном вале и размещаем подшипники вала на своих постелях в головке цилиндра. Устанавливаем на место основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. В несколько приемов затягиваем гайки крест-накрест, контролируя моменты затяжки с помощью динамометрического ключа. Обязательно проверяем правильность установки фаз газораспределения: необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и на головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если прокручивать коленчатый вал двигателя при несовпадающих метках, поршень может удариться о клапаны и вывется их из строя. Чтобы увидеть метки на роторе генератора, необходимо снять его кожух с правой стороны двигателя. Проворачивая коленчатый вал за ротор генератора, устанавливаем метку «Т» напротив характерного прилива в виде горизонтально расположенной полки на корпусе картера. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев относительно цепи.
Работы по замене маслосъемных колпачков, притирке или замене клапанов не отличаются от описанных в разделе по ремонту двигателя мокика.
Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец
Цилиндр притягивается к картеру двигателя четырьмя шпильками и двумя болтами, которые проходят насквозь через головку цилиндра и сам цилиндр. Если головка уже снята, то цилиндр просто сдвигается вверх по шпилькам крепления (8).
Общая последовательность всех работ аналогична той, что описана при разборке двигателя мокика. Отличия двигателя скутера заключаются в особенности конструкции натяжителя и успокоителя цепи.
При установке на место цилиндра и головки цилиндра протаскиваем цепь привода ГРМ при помощи проволоки через специальную полость. Обязательная проверка соответствия фаз газораспределения описана выше.
Замена цепи ГРМ
Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется практически полная разборка двигателя и извлечение коленчатого вала. Необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Подробно эта операция описана в разделе по ремонту двигателя мокика, последовательность операций практически та же самая.
При обратной сборке двигателя перед установкой на место цепи привода ГРМ необходима «распустить» натяжитель цепи. Дая этого отворачиваем ключом резьбовую пробку на корпусе механизма натяжителя, извлекаем из корпуса пружину (9) и, отжав отверткой язычок, вдвигаем рейку до упора. В таком виде, не устанавливая пружину на место, монтируем корпус натяжителя. Затем вставляем пружину и вворачиваем пробку обратно. После нескольких оборотов коленчатого вала, произведенных вручную, требуемое натяжение цепи ГРМ установится автоматически.
Снятие ротора и обмоток генератора
Для этой работы необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Последовательность работ не отличается от описанной в разделе по ремонту двигателя мокика
Разница лишь в том, что у двигателя скутера обмотки генератора притянуты двума болтами к картеру, а третьим болтом притянут датчик системы зажигания. Специальным приспособлением фиксируем ротор генератора (10) и торцевой головкой откручиваем центральную гайку.
Специальным съемником снимаем ротор генератора (11), а затем откручиваем болты крепления и снимаем ротор генератора вместе с датчиком системы зажигания. Монтаж генератора на штатное место производим в обратной последовательности.
Снятие муфты вариатора
Отворачиваем ключом «на 8» восемь болтов крепления левой крышки картера и снимаем ее вместе с рычагом кикстартера (12). Извлекаем из картера узел обгонной муфты электростартера. Фиксируем ведущий шкив вариатора специальмым приспособлением. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления шкива к левой шейке коленчатого вала (13). Фиксирующее приспособление должно быть рессчитано на значтельиый момент затяжки. Снимаем пластмассовую крыльчатку вариатора с храповиком кикстартера. Легкими ударами спрессовываем ведущий полушкив вариатора (одновременно являющийся и приводной шестерней электростартера) со шлицов шейки коленчатого вала. Извлекаем ремень вариатора, втулку ведущего шкива и подвижный полушкив вариатора в сборе с грузиками. Монтаж деталей на штатное место осуществляем в обратном порядке.
Снятие и установка коленчатого вала
Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипникового вала, уп-лотнительных манжет (сальников) или всего вала. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Для снятия коленчотого вала необходимо демонтировать головку цилиндра и сам цилиндр, а также ротор генератора и муфту вариатора, расположенные на шейках коленчатого вала. Отворачиваем трубчатым ключом восемь болтов крепления правой крышки картера(эти болты также скрепляют между собой половины картера) и удаляем крышку (14) и картонную прокладку. Под крышкой расположен привод мсляного насоса. Удаляем пластмассовую шестерню привода нососа, отворачиваем еще один болт, скрепляющий половины картера, и отделяем правую половину картера. При выпрессовке коленчатого вала запрещается бить по цапфам жесткими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянкой по цапфе коленчатого вала выпрессовываем вал вместе с подшипниками (15). При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене.
Монтаж коленчатого вала производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала полости сепараторов необходимо смазать моторным маслом. При сборке устанавливаем новую прокладку между половинами картера.
Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
- 15-25 мм ;
- 30-45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
- 35-50 мм с большим объёмом двигателя;
- 50-60 мм и внедорожной техники.
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
Натяжение
Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.
Продольное перемещение
Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.
Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1-2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.
Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.
Эксцентриковый механизм
Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.
Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.
К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.
Дополнительные действия
Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.
Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.
Проводят приблизительно каждые 500-2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2-5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10-15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.
Профессиональный подход
Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.