დეკარბონიზაცია? საწვავის სისტემის გამორეცხვა? გამხსნელი (ნაწილი 1). ძრავის ზეთის სისტემის დეკარბონიზაცია და გამორეცხვა! დგუშის რგოლების დეკარბონიზაცია ნავთი და გამხსნელი

ინფორმაცია ნახშირბადის საბადოებისგან ძრავის გაწმენდის შესახებ (წინააღმდეგ შემთხვევაში - დეკოკირება) სასარგებლო იქნება იმ მძღოლებისთვის, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ერთ მანქანაზე დიდი ხნის განმავლობაში და ცდილობენ შეინარჩუნონ იგი დამოუკიდებლად. ეს პროცედურა, უფრო სწორად, პრევენციული ხასიათისაა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ის საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ელექტროსადგურის რეანიმაცია და გარბენი გააგრძელოთ რემონტამდე 5-20 ათასი კილომეტრით. როგორ ხდება საკუთარი ხელით ძრავის დეკარბონიზაცია და რა საშუალებები გამოიყენება ამისთვის, წაიკითხეთ ამ პუბლიკაციაში.

საიდან მოდის ნახშირბადის საბადო და სად გროვდება?

დასუფთავების პროცედურა არ არის პანაცეა და ყოველთვის არ ეხმარება, ზოგჯერ კი სრულიად საპირისპირო ეფექტს იძლევა. ტექნიკის სწორად და დროულად გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გესმოდეთ დეპოზიტების წარმოქმნის მიზეზი და ამ ფენომენის შედეგები.

შიდა წვის ძრავის ცილინდრ-დგუში (CPG) და სარქველების ჯგუფი მუშაობს რთულ პირობებში - მაღალ წნევაზე და ტემპერატურაზე. დროთა განმავლობაში, ნაწილების გახეხვის ზედაპირები ცვდება და ზეთის ლუქები კარგავს მჭიდროდობას, რის გამოც ძრავის ზეთი იწყებს შეღწევას წვის კამერებში. ჰაერ-საწვავის ნარევის წვის პირობები უარესდება, რადგან ცხიმი იწვის და ქმნის მყარ ნალექს ყველა მისაწვდომ ზედაპირზე:

• დგუშის კალთები და კამერის კედლები - პირველ რიგში;
• დგუშების გვერდითი ზედაპირები ცილინდრის კედლებთან შეხებაში;
• სარქველების წინა ზედაპირები და მათი შიდა ზედაპირები სავარძლების მიმდებარედ;
• დგუშის რგოლებისა და ზეთის საპოხი ხვრელების ღარები (მდებარეობს ზეთის საფხეკი რგოლის ღარში).

ამავდროულად, სანთლების ელექტროდები დაფარულია ნახშირბადის საბადოებით, რაც ამცირებს ნაპერწკლების ხარისხს.

როდესაც ცილინდრში შემავალი საპოხი მასალის რაოდენობა კრიტიკული ხდება, შავი კოქსი ბლოკავს ყველა შესაძლო ნაპრალს და ხვრელს. ამის გამო რგოლები იჭედება ღარებში (ჟარგონში - ტყუილი), რის გამოც ცილინდრებში რეალური შეკუმშვა 50-90%-ით იკლებს. სავარძლის მხრიდან დამწვარი სარქველი ჰერმეტულად არ დაიხურება და შემდეგ შეკუმშვის წნევა საერთოდ დაეცემა ნულამდე - ცილინდრი მთლიანად გაფუჭდება. შედეგების თავიდან აცილება შესაძლებელია ძრავის დროულად დეკარბონიზაციის შემთხვევაში.

როდის უნდა მოხდეს ძრავის დეკარბონიზაცია?

პროცედურა დადებით შედეგს იძლევა, თუ დროულად ჩატარდება. თქვენ არ შეგიძლიათ გადადოთ ძალიან ბევრი - უბრალოდ დახარჯეთ ფული, რადგან ქიმიკატები არ არის იაფი. როდესაც დეკარბონიზაცია უსარგებლო ხდება:

1. ზეთის მაღალი მოხმარებისას ხანგრძლივად მართვისას. თუ ძრავა 1000 კმ-ზე ან მეტზე 1 ლიტრ ლუბრიკანტს „ჩაყლაპავს“ და 2-4 თვის განმავლობაში არ მიიღებთ რაიმე ზომებს, მაშინ მოემზადეთ კაპიტალური რემონტისთვის. ნახშირბადის საბადოები გადაკეტავს რგოლებს და ზეთის გადინების ხვრელებს, ასე რომ ქიმია არ დაეხმარება, მხოლოდ მექანიკური გაწმენდა.
2. თუ შეკუმშვა ერთ ან ორ ცილინდრში დაეცა ნულამდე. ეს მიუთითებს დამწვარ სარქველებს, რომლებსაც გამწმენდი არ აიღებს.
3. თუ ძრავში ხმაური და დაკაკუნება ხდება, საჭიროებს ნაწილების დაუყოვნებლივ შეცვლას.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ დეკარბონიზაცია საკუთარი რისკის ქვეშ, მაგრამ ამ სიმპტომებით, წარმატების შანსი უკიდურესად დაბალია. ზოგჯერ საპირისპირო ეფექტი შეინიშნება - გაწმენდის შემდეგ, ძრავში შეკუმშვა ეცემა და შემდგომი მოძრაობა შეუძლებელი ხდება, ძრავა კარგავს დიდ ძალას.

ფენომენის მიზეზი იგივე ნახშირბადის საბადოებია. ყველა ხელმისაწვდომ ზედაპირს ფარავს, კოქსი იწყებს დგუშის რგოლების ნაცვლად დალუქვის ფუნქციას და ლუბრიკანტთან ერთად ქმნის გაზრდილ წნევას პალატაში, საკმარისია საწვავის ნარევის გასანათებლად (ე.წ. ზეთის შეკუმშვა). გაწმენდის შემდეგ, დალუქვის ნახშირბადის საბადო ქრება და ცილინდრებში წნევა ეცემა CPG ელემენტების ცვეთის გამო. ძრავა უარს ამბობს მუშაობაზე.

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სპეციალური სითხე ძრავის დასამშვენებლად უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც ძრავის საპოხი მოხმარება არის 0,3–0,5 ლიტრი 1000 კმ გაშვებაზე. ამ მომენტში იწყება ჭვარტლის ინტენსიური დეპონირება, მაგრამ შეუქცევადი შედეგები ჯერ არ მომხდარა. თუ სარქველების ზეთის ლუქები გახდა ნავთობის "ჟორის" დამნაშავე, მაშინ პროცედურის შემდეგ მათი შეცვლა და 20 ათასი კილომეტრის გავლა შესაძლებელია, იმ პირობით, რომ CPG არის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.

საწმენდი აგენტის არჩევა

საავტომობილო მაღაზიებსა და ბაზრებზე, მწარმოებლების მიერ გამოცხადებული მრავალი განსხვავებული ქიმიკატია, როგორც ეფექტური კოქსის გამწმენდი ელექტროგადამცემი ნაწილებისთვის. რომელი მათგანი გამოიყენება ყველაზე ხშირად და მოიპოვა დადებითი რეპუტაცია:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• ლავრ.

პირველი 2 წამალი არის თხევადი აეროზოლის კონტეინერებში, შესაბამისად 220 და 300 მლ ტევადობით, ცილინდრებში ტუმბოს მილის მეშვეობით. დარჩენილი ორი პროდუქტი ივსება შპრიცით. როგორც წესი, ერთი შეფუთვა - ქილა ან ბოთლი - საკმარისია ერთი ოთხცილინდრიანი ძრავის მოსამსახურებლად 1,6 ლიტრამდე სამუშაო მოცულობით. უფრო მაღალი სიმძლავრის ძრავებს 6-12 ცილინდრის რაოდენობა დასჭირდებათ 2-3 სიმძლავრეს.

რამდენიმე სიტყვა ძრავის გაწმენდის საუკეთესო ხერხის შესახებ. უდავო ლიდერი არის Mitsubishi Shumma ინსტრუმენტი, რომელიც პრაქტიკაში გამოცდილია მრავალი ხელოსნის - მშენებლის მიერ. არსებობს მხოლოდ ერთი ნაკლი - წამლის ფასი ძალიან მაღალია (დაახლოებით 30 დოლარი თითო ქილაზე). ალტერნატივა არის GZox აეროზოლი, რომელიც აჩვენებს მსგავს შედეგებს ნახევარ ფასად. BJ-211 და Lavr სითხეები ავსებენ საავტომობილო ქიმიის ბაზარზე საუკეთესო გამწმენდების სიას.

რჩევა. არ უნდა გამოიყენოთ ძველი „მოძველებული“ მეთოდები თანამედროვე მანქანის ძრავის დეკოკაციისთვის, აცეტონის ნარევი გამხსნელით (ნავთი) და სხვა არაეფექტური სითხეებით ცილინდრებში ჩასხმისთვის. ისინი ძალიან ნელა მოქმედებენ და ცუდად ხსნიან ნახშირბადის საბადოებს.

ნახშირბადის დეპოზიტების მოსაშორებლად მზადება

ძრავის ცილინდრულ-დგუშის ჯგუფის დეკოკირებამდე, საფუძვლიანად უნდა მოამზადოთ. უპირველეს ყოვლისა, გამოყავით დრო - მთელი პროცედურისთვის 8-15 საათია გამოყოფილი. ზუსტი შენახვის დრო მითითებულია საწმენდი სითხის შეფუთვაზე. მიზანშეწონილია მოქმედების კორექტირება ზეთის გამოცვლის დროისთვის, რადგან გახსნილი კოქსის ნაწილი ჩაედინება კარკასში და საპოხი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს.

ნახმარი ძრავის დეკარბონიზაციისთვის, თქვენ უნდა მოამზადოთ შემდეგი მასალები და სათადარიგო ნაწილები:

• საწმენდი საშუალება;
• ძრავის ზეთი და ფილტრი;
• ახალი სანთლები;
• ჭანჭიკები - ლამბდა ზონდების ნაცვლად ძაფისთვის შესაფერისი სანთლები.

სამუშაოსთვის განსაკუთრებული პირობების შექმნა არ არის საჭირო, საკმარისია სახლთან ან ავტოფარეხთან ახლოს იყოს ბრტყელი ფართი. აღჭურვილობისგან სასურველია გქონდეთ კომპრესორი, მაგრამ ამის გარეშე შეგიძლიათ.

მოსამზადებელი ეტაპი მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

1. გაათბეთ კვების ბლოკი 60-70 ° C ტემპერატურამდე, რაც საჭიროა საწმენდი საშუალებების უმეტესობის გასააქტიურებლად.
2. გამორთეთ ჟანგბადის სენსორები გამონაბოლქვიდან და დააინსტალირეთ შტეფსელები ჭანჭიკებიდან. მიზანია დავიცვათ ძვირადღირებული ელექტრონული კომპონენტები დაბლოკვისა და ჭვარტლისგან.
3. გააჩერეთ მანქანა ბორბლების საკეტებით და ასწიეთ რომელიმე წამყვანი ბორბალი.

დეკარბონიზაციის ინსტრუქციები

ელექტრული განყოფილების გაცხელება გაწმენდამდე, ღირს გამრეცხი კომპოზიციის ჩასხმა კარკასში - "ხუთი წუთი", რათა მაქსიმალურად ამოიღოთ ჭუჭყიანი ზეთის არხებიდან. ასევე წინასწარ უნდა გაზომოთ შეკუმშვა ცხელ ძრავზე, ეს დაგეხმარებათ დაინახოთ შედეგი დეკორქაციის წინ და შემდეგ.

მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს ამ თანმიმდევრობით:

1. ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები საწმენდი აგენტის შეფუთვაზე, რათა გაარკვიოთ რამდენი სითხის დამატება გჭირდებათ თქვენი ძრავის თითოეულ ცილინდრში.
2. ამოიღეთ სანთლები და კარგად გახეხეთ ლითონის ჯაგრისით, ჩამოიბანეთ ბენზინით და ააფეთქეთ.
3. გადაატრიალეთ წამყვანი ბორბალი ხელით მე-5 სიჩქარით ჩართული, დააყენეთ ყველა დგუში შუა პოზიციაზე, ხოლო სიღრმის გაზომვა გრძელი ხრახნიანი საშუალებით.
4. მილის მონაცვლეობით ჩაშვებით ნაპერწკლის ნახვრეტებში, შეავსეთ ცილინდრები აეროზოლით ქილიდან. ლავრომის ძრავის დეკარბონიზაცია ხდება შპრიცის გამოყენებით (შედის პრეპარატთან ერთად).
5. შეაბრუნეთ შტეფსელი ისე, რომ ბოლომდე არ გამკაცრდეს.
6. გაჟღენთეთ 8-15 საათის განმავლობაში, პერიოდულად ამოძრავეთ ამწე ლილვი ბორბლის შემობრუნებით. მიზანია დაეხმაროს სითხის შეღწევას დგუშის რგოლებს შორის.

ინსტრუქციებში მითითებული დროის გასვლის შემდეგ, ხელახლა გახსენით სანთლები და სცადეთ ცილინდრებიდან გახსნილი ჭუჭყის ამოტუმბვა შპრიცით, შემდეგ კი საფუძვლიანად ააფეთქეთ კომპრესორით. რაც უფრო კარგად შეძლებთ დარჩენილი კოქსის გაწმენდას, მით უფრო სწრაფად ამუშავებს ძრავა.

დააინსტალირეთ ძველი შტეფსელი და ჩართეთ ძრავა 1500 ბრ/წთ-ზე მეტი ბრუნის გაზრდის გარეშე. გაათბეთ და ნახშირბადის საბადოები გამონაბოლქვი ტრაქტიდან „გაფურთხეთ“. ძრავის მუშაობის 10-15 წუთის შემდეგ, როდესაც გამონაბოლქვიდან კვამლი მცირდება, შეცვალეთ ლამბდა ზონდები და დაიწყეთ ძრავის საპოხი მასალის შეცვლა.

დააინსტალირეთ ახალი შტეფსელი ბოლოს, როდესაც ასუფთავებთ ელექტრო ერთეულს და შეცვლით ზეთს. სანთლების დამონტაჟებამდე ხელახლა გაზომეთ შეკუმშვა და დარწმუნდით ღონისძიების დადებით ეფექტში. თუ შედეგი უარყოფითია, დაიწყეთ მომზადება ძრავის დაშლისა და კაპიტალური რემონტისთვის.

დიზელის ძრავის დეკარბონიზაცია გამოირჩევა ცილინდრების ქიმიური აგენტით შევსებით. იმის გამო, რომ სანთლები არ არის, სითხე იღვრება საქშენების ხვრელებში. ამ უკანასკნელის დემონტაჟი მოუწევს სისტემაში საწვავის წნევის თავიდან მოხსნის და ტუმბოს გამორთვის შემდეგ.

Რათქმაუნდა არა. ყველასთვის საყვარელი და პატივსაცემი Opel Vectra B ტრილიონი ძრავით.

ალექსეი და სტუმრები, კარგი დღე ყველას! ეს არის დიმიტრი ისევ და ისევ ვახსენებ ჩემს ექსპერიმენტებს გამხსნელთან.

სიუჟეტი ყველაზე ახალია, მე გავაკეთე ამ შაბათ-კვირას (09/23/2017 - 09/24/2017).

რადგან მე არ ვინახავ ჩემს ბლოგს, ჩვენ დავეხმარებით ამაში!)) ვწერ ვცდილობ შევინარჩუნო ნეიტრალური პოზიცია, არ დავიჭირო მხარე მანქანაში გამხსნელის არც თაყვანისმცემლების და არც ოპონენტების მხრიდან. და ხალხი თავად გამოიტანს დასკვნას, სჭირდებათ თუ არა.

როგორც ადრე დავწერე, ალექსეის რეცეპტის მიხედვით (ჩემი ზოგიერთი დანამატით) გავაკეთე ორივე დეკარბონიზაცია გამხსნელით და მცირე რაოდენობით გამხსნელი ჩავასხი გაზის ავზში.

ორივე ეპიზოდი აღწერილია ზემოთ. Განაგრძე. შეგახსენებთ, რომ მყავს Mazda cx-7 ბენზინი 2.3 ტურბო 2011 წლიდან. , ჩიპ ტიუნინგი 270 ცხ.ძ., მანქანა არ არის მოკლული, სასწრაფოდ არ არის საჭირო რაიმეს სასწრაფოდ გაწმენდა, მანქანას მივყვები, მერე თვითონ ვაკეთებ საჭიროზე ცოტა ხშირად, მომწონს მოვლილი მანქანების ტარება, მაგრამ მე ასევე არ შეგაწუხოთ ექსპერიმენტების ჩატარება გონივრულ ფარგლებში.

ასე რომ, 1,5 ლიტრი გამხსნელის ჩასხმა 40 ლიტრ საწვავში ცოტა მომეჩვენა. გავაგრძელე.))) ჩემმა ცოლმა რომ გაიგო, გულში თქვა: "როდის დაამთავრებ და დამშვიდდები")) თქვა სიყვარულმა.

ის ენდობა ჩემს ექსპერიმენტებს...

ზოგადად, ამჯერად, თითქმის ცარიელ ავზში ჩავასხი 8 ლიტრი გამხსნელი (ბენზინი დარჩა 70 კმ - ჩემი მოხმარებით დაახლოებით 8 ლიტრი იყო)!

და, რა თქმა უნდა, დეტონაციის რისკის შესამცირებლად (მახსოვს, რომ გამხსნელის ოქტანური რიცხვი არის დაახლოებით 70 ერთეული და ის მთლიანად არ იწვის კამერებში), მე არ ვმართავდი მანქანას, მაგრამ დავტოვე უმოქმედო მდგომარეობაში. .

ამ ოპერაციის მნიშვნელობა მხოლოდ ის იყო, რომ გამხსნელი მთლიანად არ იწვება და, ლაქებისა და ფისების გამხსნელის თვისებების მქონე, გაასუფთავებს არა მხოლოდ საწვავის ხაზს, არამედ გამონაბოლქვს, რომელიც მიაღწევს მას წვის კამერების შემდეგ.

მან დატოვა ძრავა ამოწურვამდე, უფრო სწორად, სანამ ყველაფერი დამთავრდებოდა... ავზში... მანქანა უმოქმედოდ მუშაობდა 7,5 (შვიდნახევარი) საათი.

შედეგად დავიღალე. ზოგადად, შუაღამის ნახევარზე ვერ გავძელი და ძრავი გამოვრთე, ავზში ისევ საწვავი იყო (მეეჭვება ერთი გამხსნელი დარჩენილიყო) 30 კმ.

ახლა რომ მთელი ეს დრო მანქანასთან მიდიოდა. ძრავის მუშაობის მთელი პერიოდის განმავლობაში გამოიყოფა თეთრი კვამლი დამახასიათებელი სუნით. არა ისეთი თეთრი (უკვე უფრო გამჭვირვალე), როგორც პირველი დეკარბონიზაციის დროს, არამედ საკმაოდ სქელი.

ვიმედოვნებდი, რომ ნეიტრალიზატორიდან ბევრი ჭვარტლი გამოიყოფოდა, მაგრამ ან ნეიტრალიზატორი სუფთაა, ან ჭვარტლზე არ მუშაობს)) ჭვარტლი ამოვიდა (მილები გაწმენდამდე მოიწმინდა და ისევ მოწია) მაგრამ. კიდევ ერთხელ, არც ისე ბევრი.

მაგრამ რაც ბევრი გამოვიდა არის წყალი !!! ერთი მილიდან ცოტა ნაკლები, მეორისგან მეტი, მაგრამ ზოგადად 200 გრამი (ორასი) გამოვიდა.

ძალიან გვიან მეგონა საზომი ჭიქის გამოცვლა. პრინციპში, დარჩენილ გამხსნელზე, როგორც საწვავის ხაზში, ასევე ავზში არსებულ ნარჩენებში, მანქანას ჰქონდა უფლება არ დაეწყო.

მომზადებული 10 ლიტრი ბენზინის ქილებიდან გადავასხი და სტარტერი მოვატრიალე. ჩვეულ რეჟიმში ჩართული, სტარტერი ჩვეულებრივზე მეტხანს არ ტრიალებდა, მანქანა არ იყო ტროილუსი, ბრუნი წუთში, როგორც ყოველთვის, 650-700 წუთში.

ზოგადად, ყველაფერი ისეა, როგორც ყოველთვის, ერთადერთი, რაც ექსპერიმენტს ახსენებდა, სუნი იყო. 80 კილომეტრი გავიარე ამ კასრით საწვავის შესავსებად და სავსე ავზი გავავსე. მანქანა ჩვეულებრივზე ოდნავ უარესად მოძრაობდა - არა ტროილუსი, მაგრამ არც დაიწვა.

მოხმარება ნახევარი ლიტრით მეტი. ტანკის მეორე ნახევარი ბენზინზე დავდიოდი და მანქანამ ყველაფერი დაბნედა. ასე ვთქვათ, არა. კი, ძრავზეც კი გამახსენდა. მან ცოტა ხმამაღლა დაიწყო მუშაობა, როგორც მეჩვენებოდა. ხმის მრიცხველით გავზომე - "აღმოჩნდა", ინტერკულერზე საშუალოდ 84 დეციბელი წუთში როგორც ექსპერიმენტამდე, ისე, 83 იყო, რაც მცირე განსხვავება იყო.

მაგრამ მაინც იყო ნალექი, მე ნამდვილად არ მჯერა iPhone-ის ყველა აპლიკაციის.

ჩემს ყურში = ისევ დიზილიზაცია გაიზარდა.

გუშინ კი, გამხსნელის ჩამოსხმის და მუშაობის შემდეგ მთლიანი გარბენის შემდეგ, 350 კილომეტრი (ჩემი ჩვეული გარბენი ტრასაზე + სამი დღე ქალაქში), მანქანამ მაინც დაიწყო მოძრაობა.

ცვივა, როგორც მოსალოდნელი იყო. დიახ, კიდევ ერთი რამ: მთელი ეს 350 კილომეტრი, გამონაბოლქვი მილების კვამლი კვლავ თეთრი იყო.

ძრავა არ გაჩუმდა. მაგრამ! ჯერ ერთი, კვამლი ისევ გამჭვირვალეა, თითქმის არ ასდის, მილიდან წყალი არ არის (ცოტა ღამის კონდენსაცია, რაც ნორმალურია) და მეორეც, როგორც უნდა, ისე იღებს.

მაღალ ბრუნზე, როგორც ჩანს, უკეთესი იქნება.

ვფიქრობ, ეს იყო ტურბინა, რომელიც იღებდა გამონაბოლქვს კოლექტორიდან.

აი, ასეთი მოულოდნელი (იდეა იყო კოლექტორის გაწმენდა და არა ტურბინის) ეფექტი. მე მაინც წავალ და მოვუსმენ.

მეგობრებო, თუ ეს კითხვა დაგაინტერესებთ, მაშინ გავაგრძელებ ჩემს ექსპერიმენტებს. ასევე, თუ გაინტერესებთ, რა მოხდება შემდეგ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მანქანის ქცევაზე დიდი რაოდენობით გამხსნელის ავზში ჩასხმის შემდეგ, გთხოვთ დადოთ თქვენი ნიშნები (ლაიქები), რათა მივხვდე, რომ თემა მოთხოვნადია. . გმადლობთ ყველას მოთმინებისთვის ... რადგან უამრავი ასოა)) P.S. like is a thumb up))) "დარჩენილია ახალი პასუხი

დიდი გამარჯობა ალექსის და ყველა ვიზიტორს!

მეგობრებო, მე ვატყობინებ: დავტოვე ორი ავზი (დაახლოებით 1000 კმ) შერეულ ციკლში 1,5 ლიტრი იზოპროპილის სპირტისთვის (99,7% სისუფთავე), დავამატე 60 ლიტრ 95 ბენზინზე, მას შემდეგ რაც გავასუფთავე საწვავის ხაზი 8 ლიტრიანი გამხსნელით. გამხსნელი ავზში 8 ლიტრი ბენზინისთვის.

მანქანა ალკოჰოლზე უფრო ადვილად მოძრაობდა. ახლა სავსე ავზი 95 ბენზინზე ალკოჰოლისა და გამხსნელის გარეშე. დანაყოფების მუშაობასთან დაკავშირებით პრეტენზია არ არის.

პირადად, ჩემი დასკვნა აპარატის რეაქციაზე ზემოთ აღწერილი წინა პროცედურებზე, ძალიან ეფექტური ჩანს, რომ ეს არის გამხსნელის პირდაპირი ჩასხმა სანთლის ჭაბურღილებში (და შემდგომ წვის კამერებში) ყოველგვარი მინარევების გარეშე. რაც შეეხება საწვავის სისტემის ყველაზე სარისკო გამორეცხვას მხოლოდ გამხსნელზე (8 ლიტრი) - როგორც ზემოთ აღვწერე, მივედი დასკვნამდე, რომ იგივე ეფექტით შესაძლებელია დეტონაციის და სხვა რისკების შემცირება ამ გზით: არ ჩაასხათ მცირე რაოდენობით გამხსნელი გაზის ავზში (1,5 ლიტრი 60 ლიტრ ბენზინზე არაეფექტურია) და არ ჩაასხათ დიდი რაოდენობით გამხსნელი (8 ლიტრი გამხსნელი 8 ლიტრ ბენზინზე მაინც სარისკოა), მაგრამ ამის გაკეთება. (კიდევ ერთხელ, ეფექტი არ იქნება უარესი და ნაკლები რისკია თქვენი მანქანისთვის): ჩაასხით 8 ლიტრი გამხსნელი + 1,5 ლიტრი იზოპროპილის სპირტი თითქმის ცარიელ ავზში (შეგიძლიათ შეიძინოთ რადიოტექნიკის მაღაზიაში, მოსკოვში, 500 მანეთი ლიტრზე ჩიპში და დიპში) და ავსებულ ავზში დაამატეთ 95 ბენზინი (თუ ასეთი ბენზინი სახელმძღვანელოს მიხედვით, თუ 92 ნიშნავს 92-ის ჩასხმას). და შეგიძლია ჩვეულებისამებრ წახვიდე. თუ გამხსნელს არ დაუმატებთ ალკოჰოლს, მაშინ მე პირადად გირჩევთ, რომ არ მართოთ მანქანა, არამედ განავითაროთ გამხსნელი უმოქმედო სიჩქარით და მხოლოდ იმიტომ, რომ გამხსნელს აქვს ოქტანური რიცხვი 70 და არის რისკები, როდესაც დროსელს ხსნის. 50% დატვირთვით, დეტონაციის მისაღებად. 99,7% ალკოჰოლი თავისი დაახლოებით 150 ოქტანით დააბალანსებს გამხსნელს და აძლიერებს დამწვრობას, რაც შეამცირებს გამონაბოლქვის კოლექტორში შემავალ „ნამსხვრევების“ რაოდენობას და შეამცირებს კატალიზური გადამყვანის „ჩაშლას“. ამავდროულად, არ უნდა შეგეშინდეთ ლამბდაზე ტემპერატურის მატების. ზოგადად, მივდივართ ბანალურ ფორმულამდე: რაც უფრო სუფთაა საწვავი, რაც უფრო სუფთაა გამონაბოლქვი, მით უფრო კარგად მუშაობს ყველა მიმღები-გამონაბოლქვი შეკრება, მით უფრო იაფია მანქანის მოვლა))) მადლობა ალექსის გამხსნელისთვის !!! და მადლობა ყველას გამოხმაურებისთვის!

ძრავის დეკარბონიზაცია- ნახშირბადის დეპოზიტების ამოღება დგუშის რგოლებიდან და დგუშის ღარებიდან ისე, რომ რგოლები გახდნენ „მოძრავი“ და ძრავმა შეწყვიტოს ზეთის „ჭამა“. ის ასევე შლის ნახშირბადის ნალექებს ძრავის წვის კამერის სარქველებიდან და კედლებიდან, რათა აღმოფხვრას დეტონაცია და გაუმართაობა. დეკარბონიზაცია შესაძლებელია ნავთობის, საწვავის და სანთლების ხვრელების მეშვეობით სხვადასხვა პრეპარატებით. ყველა ეს მეთოდი განსხვავდება ნახშირბადის საბადოებისგან გაწმენდის ეფექტურობით და შრომის ინტენსივობით.
ეს სტატია აღწერს ძრავში ნახშირბადის დეპოზიტების ეფექტურად გამკლავების სხვადასხვა გზებს, ძრავის დეკოკაციის ამ ვარიანტების დადებით და უარყოფით მხარეებს, აგრეთვე ნახშირბადის წარმოქმნის მიზეზებსა და ზონებს.

ჩვენი გამოცდილებით, 95%-ში დეკარბონიზაცია ხელს უწყობს „კაპიტალის“ თავიდან აცილებას, მაგრამ ხანდახან კი პირიქით, იწვევს ძრავის შეკეთებას (მკვეთრად იზრდება „ზეთის მოხმარება“). ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს CPG-ის ნაწილების დიდი ცვეთით (აქ ვერაფერს შეცვლით), ან თავად დეკოკირება არასწორად განხორციელდა (აქ ყველაფერი თქვენს ხელშია). ამიტომ ფრთხილად იყავით ძრავის დეკორქაციის საშუალებისა და მეთოდის არჩევისას !!!

ძრავის დგუშის რგოლების დეკოკაციის ყველა მეთოდი შეიძლება დაიყოს 3 ტიპად: "რბილი" დეკარბონიზაცია, "მძიმე" და მოძრაობაში.

ძრავის "რბილი" დეკარბონიზაცია

დგუშის რგოლების მსუბუქი დეკარბონიზაცია - დგუშის ჯგუფის გაწმენდა ნახშირბადის საბადოებისგან ძრავის ზეთის სისტემის მეშვეობით. საწმენდი საშუალება (ჩვეულებრივ „ზეთის სისტემის გამორეცხვა რგოლის დეკარბონიზაციის ეფექტით“) ჩაისხმება ძრავის ზეთში მის გამოცვლამდე 100-200 კმ და სანამ ზეთი არ შეიცვლება, ძრავა უნდა იმუშაოს რბილ რეჟიმში, თავიდან აცილების მიზნით. მუშაობს მაქსიმალური სიჩქარით. "რბილი" დეკოკინის აგენტის შემადგენლობამ უნდა ჩამოირეცხოს ნახშირბადის საბადოები ზეთის ქვედა საფხეკი რგოლებიდან (რომლებიც ყველაზე ხშირად ექვემდებარება "საწოლებს" ან კოქსს) და დგუშის ღარებიდან. როგორც წესი, ამისთვის გამოიყენება გამრეცხი ზეთი, ასევე 5 ან 7 წუთი.

ჩვეულებრივი "რბილი" დეკოკინგის მთავარი მინუსი:მათი დახმარებით შეუძლებელია წვის კამერისა და ძრავის სარქვლის გაწმენდა ნახშირბადის საბადოებისგან. ძირითადად, ეს არის ტრადიციული გამრეცხი სითხეები ძრავის ზეთის სისტემისთვის, საწმენდი კომპონენტების დამატებით ნახშირბადის დეპოზიტების მოსაშორებლად. ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია არა ძრავის დაბინძურების კლინიკურ შემთხვევებში, არამედ როგორც პროფილაქტიკა ზეთის ყოველი გამოცვლისას.

ბოლო დროს პოპულარობას იძენს ძრავის დეკარბონიზაცია დიმექსიდით. ძირითადად წამლის იაფად (აფთიაქში თითო ბოთლი 50-70 მანეთი ღირს) და ძრავის ზეთის სისტემაში ნახშირბადის საბადოების დაშლის ხარისხის გამო. დიმექსიდი შეედინება ზეთის ყელში 100 მლ 1 ლიტრ ძრავის ზეთზე. დეკოკაციის ამ მეთოდს ორი ნაკლი აქვს: აუცილებელია საღებავის ნაგავსაყრელის გაწმენდა ისე, რომ არ მოხდეს ზეთის მიმღების ბადე (რადგან საღებავი იშლება და შეიძლება დაბლოკოს ზეთის მიმღები ბადე, რაც წყვეტს ზეთის მიწოდებას ტუმბოსთვის. ) და საჭიროა ზეთის სისტემის კარგად გამორეცხვა (ჩვეულებრივ 2-ჯერ გამრეცხი ზეთით) დიმესკიდის ძველი ზეთით გაწურვის შემდეგ. მთლიანი ხარჯები იზრდება 1000 რუბლამდე და დიდი დრო უნდა გამოყოს ასეთი დეკარბონიზაციისთვის.

ჩვენი ზეთის დანამატი ACTIVE PROTECTION EDIAL ასევე შეიძლება მივაწეროთ ძრავის „რბილ“ გაწმენდას ნახშირბადის საბადოებისგან. მისი დამატება ძრავის ზეთში იძლევა საშუალებას კარგია რგოლების და დგუშის ღარების გაწმენდა ნახშირბადის საბადოებიდან და ლაქებისგან (არა უარესი, ვიდრე DIMEXIDE),ჩვეულებრივ, დანამატის გამოყენების ცვლილებები შესამჩნევი ხდება 10-15 წუთის შემდეგ უმოქმედო სიჩქარით და მგზავრობს 50 კმ-მდე. მისი მთავარი განსხვავება სხვა "რბილი" კონკურენტებისგან: ზეთის შეცვლა არ გჭირდებათგამოყენების შემდეგ (ძრავში ზეთის შეცვლა ხდება რუტინულად). ჩვენს დანამატს ასხამენ როგორც „სუფთ“ და „ძველ“ ზეთში და ახვევენ მასზე ზეთის სიცოცხლის ბოლომდე. სასურველია, რომ მანქანამ მაინც გაიაროს ამ ზეთზე მინიმუმ 300 კმ, რათა დანამატი მთელი ძალით იმუშაოს. მისი დამატებითი უპირატესობაა ხახუნის წყვილების შემდგომი დაცვა ცვებისგან და ზეთის წინააღმდეგობის გაზრდილი ნარჩენების მიმართ.

ძრავის "მძიმე" დეკარბონიზაცია

მყარი რგოლის დეკარბონიზაცია ან ძველი "ბაბუის მეთოდი"მეტი საერთო. ამ მეთოდის არსი საკმაოდ მარტივია: აგრესიული სითხე შეედინება წვის პალატაში საქშენის ან სანთლის ხვრელების მეშვეობით, რაც კოროზირებს და არბილებს ნახშირბადის ნალექებს რგოლებსა და დგუშის ფსკერზე.

გამოყენების მეთოდი: მანქანა მოთავსებულია ჰორიზონტალურად, ძრავა ათბობს სამუშაო ტემპერატურამდე, რის შემდეგაც ირთვება ანთება და იხსნება სანთლები ან ამოიღება საქშენები. ამწე ლილვის შემობრუნებით, მავთულის ან ხრახნიანი გამოყენებით, დააყენეთ დგუშები შუათან ახლოს. ანტიკოქსი (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXID, XADO ან FENOM) ასხამენ თითოეულ ცილინდრში და ტოვებენ იქ გარკვეული დროით - 20 წუთიდან 12 საათამდე ნახშირბადის საბადოების დასარბილებლად (დამოკიდებულია ასეთი პრეპარატების მწარმოებელზე). პროცედურის გასაძლიერებლად აუცილებელია ძრავის გახურება, იქმნება „ორთქლის აბაზანის“ ეფექტი, ნახშირბადის საბადოები „გამოითიშება“ და უკეთ რბილდება.

ამავდროულად, სანთლის ჭაბურღილები დახურულია, სანთლები ოდნავ აცვიათ ისე, რომ ძრავა სწრაფად არ გაცივდეს და უმჯობესია გამორთოთ ანთება, ყოველი შემთხვევისთვის. ამის შემდეგ, სანთლები იხსნება და ამწე ლილვის დამწყებთან ერთად გადახვევით, მთელი საწმენდი სითხე ამოღებულია წვის კამერიდან, ხშირად ამისათვის გამოიყენება შპრიცი მილით. ეს არის ის, რომელიც დგუშის რგოლებში არ ჩაუვლია კარკასს. დანამატის ხვრელები დაფარულია ნაჭრით, რათა ჭუჭყი არ გაიფანტოს ნახვრეტებიდან და არ დაასხუროს მთელი ძრავის განყოფილება. შემდეგ სანთლებს ატრიალებენ, ძრავს ამუშავებენ და ცვლადი სიჩქარით ამუშავებენ ან დაახლოებით 50 კმ ატარებენ. შემდეგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი: ეს აუცილებელია აუცილებლად შეცვალეთ ზეთი და სანთლები.

ეს ტექნიკა დღეს საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება როგორც ავტოგასამართ სადგურზე, ასევე მანქანის მფლობელების მიერ დამოუკიდებლად.

"მძიმე" დეკარბონიზაციის უარყოფითი მხარეები

ამ მეთოდის ეფექტურობა დამოკიდებულია გამოყენებული ანტი-კოქსის ხარისხზე (საბჭოთა დროს ჩვეულებრივ იყენებდნენ აცეტონს ან ნავთის და აცეტონის ნარევს იმავე პროპორციით), ასევე მომსახურე ძრავის ტიპზე. ხშირად შესაძლებელია მხოლოდ ნახშირბადის დეპოზიტების ამოღება, რომლებიც მოხვდა გამწმენდი გამხსნელის ხსნარში (ანუ დგუშის და რგოლის ზედა ნაწილი), და წვის კამერისა და სარქვლის კედლები ძლივს იწმინდება. ბოლო დროს MITSUBISHI NOISE პოპულარობას იძენს, რადგან წვის კამერაში შეყვანისას ის არ ქვეითდება, არამედ ავსებს მთელ მოცულობას ქაფით და ასუფთავებს წვის მთელ კამერას, ზედა ნაწილსა და სარქველებს ჩათვლით.

ასეთი ქიმია საკმაოდ ტოქსიკურია და მისი გამოყენებით ავტოფარეხში შეგიძლიათ შხამიანი ორთქლებით მოიწამლოთ. ზამთარში ჭვარტლის დაშლის ხარისხზე ძლიერ გავლენას ახდენს ძრავის სწრაფი გაგრილება, სიცივეში კი არ არის სასიამოვნო სანთლების გამოხსნა ან ინჟექტორების ამოღება.

გაუგებარია რამდენი უნდა ჩაასხათ გამხსნელის რაოდენობის მიხედვით თითოეულ ცილინდრში საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, რადგან ძრავები განსხვავებულია, წვის კამერის მოცულობა და დგუშის დიამეტრი განსხვავებულია, ხოლო გამოყენების ინსტრუქცია ყველა ძრავისთვის ერთნაირია (2.5 ლიტრიანი ძრავა და 1.3 ლიტრიანი ძრავა აქვთ იგივე რაოდენობის დგუშები). დაასხით ბევრი, არის შესაძლებლობა ზეთში დიდი რაოდენობით წამალი ჩავიდეს და რეზინის ლუქები დაანგრიოს, ცოტა დაასხით, მართლა ვერაფერს გაასუფთავებთ.

განსაკუთრებით დესტრუქციული ეფექტი GRINOL decarbonizing აგენტი. წვის კამერაში ჩასვლიდან ერთი საათის განმავლობაში ის რგოლებიდან ხვდება კარკასში და იწყებს საღებავის ამოღებას პლატადან. ამიტომ, ეს დეკოკი საუკეთესოდ გამოიყენება უკვე დაშლილი ძრავის ნახშირბადის დეპოზიტებისგან ნაწილების გასაწმენდად, ნაწილების აბანოში ჩასასვლელად GRINOL-ით, ამისთვის კონკურენცია არ არსებობს. სხვათა შორის, ამ დეკარბონიზაციის შემქმნელები თავად აჩვენებენ ვიდეოებს ზუსტად დგუშების გაწმენდით და ძრავიდან მათი ამოღებით.

ხშირად, წვის კამერაში ჩასხმის შემდეგ, კარბონიზაცია სწრაფად ხვდება ძრავის კარკასში (რგოლის საკეტებით) და არ ასრულებს დგუშის ღარების და სადრენაჟო ხვრელების გაწმენდის ფუნქციებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ წვის კამერის კედლებზე.

საკმაოდ რთულია დგუშების დამოუკიდებლად დაყენება შუა პოზიციაზე; ამ ოპერაციას დასჭირდება მინიმუმ ერთი ასისტენტი. თუ მანქანას ავტომატური გადაცემათა კოლოფი აქვს (თქვენ არ შეგიძლიათ მისი წინ და უკან დაძაბვა), მაშინ ამძრავი ბორბლების ასამაღლებლად საჭირო იქნება ლიფტი ან ჯეკი.

ბოქსერის ძრავის დეკარბონიზაცია

ძრავის დიზაინი ასევე დიდ გავლენას ახდენს ნახშირბადის მოცილების შესრულებაზე. ვთქვათ, თქვენ გჭირდებათ SUBARU მანქანის დეკარბონიზაცია ბოქსერის ძრავით: კაპოტის აწევით, არ არის ნათელი სად არის სანთლები, მაგრამ მაინც უნდა მიხვიდეთ მათთან, გაშალოთ და სცადოთ ანტიკოქსის ჩასხმა წვის კამერაში. . ბოქსერის ძრავები დგას ჰორიზონტალურად და გამწმენდი ამოიწურება წვის კამერიდან, როცა შტეფსელებს აბრუნებთ თავის ადგილზე. სრულიად პრობლემურია დგუშების დაყენება ბოქსერის ძრავზე შუა პოზიციაზე, პლუს დეკოკი გაასუფთავებს წვის კამერის მხოლოდ ქვედა ნახევარს და, შესაბამისად, რგოლების ქვედა სეგმენტს. მიუხედავად იმისა, რომ იქმნება „ორთქლის აბაზანის“ ეფექტი, მაინც უკეთესია, როცა ნახშირბადის საბადო მთლიანად დატბორილია რეაგენტით, ვიდრე მისი ორთქლის ქვეშ დაშლა.

V- ფორმის ძრავის დეკარბონიზაცია

იგივე შეიძლება ითქვას მრავალცილინდრიან V- ძრავებზე, სადაც შტეფსელებზე ან ინჟექტორებზე წვდომა ასევე გაძნელებულია დანართებით. გარდა ამისა, დგუშები დახრილია, კარბონიზაცია არათანაბრად იმოქმედებს ნახშირბადის საბადოებზე, რაც ნიშნავს, რომ მეტი მომზადება იქნება საჭირო ნახშირბადის საბადოების დასაშლელად. დიზელის ძრავების ამ მეთოდით რგოლების გაწმენდა ზოგადად პრობლემურია. ჯერ უნდა მიხვიდეთ საქშენებთან (იგივე დანართებთან), შემდეგ ამოიღოთ ისინი და ამას ხშირად სჭირდება სპეციალური გამწევი ან საქშენების გასაღებები. საქშენების ამოღების შემდეგ, უნდა შეიცვალოს სპილენძის დალუქვის საყელურები (ისინი აღარ არის შესაფერისი ხელახლა გამოყენებისთვის), რომლებიც წინასწარ უნდა შეიძინოთ და ეს არის მოგზაურობა სპეციალიზებულ მაღაზიაში, სადაც ისინი ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი.

კიდევ ერთი პრობლემა: ლაინერზე კრუნჩხვების წარმოქმნა. ნახშირბადის საბადოებისგან ძრავის „მყარი“ გაწმენდის დროს ზეთს ცილინდრის კედლიდან საწმენდი საშუალებით რეცხავენ და ძრავის პირველი გაშვება ხორციელდება „მშრალად“, ე.ი. რგოლები ერევა ლაინერს ზეთის გარეშე, რაც იწვევს ლაინერზე დამატებით გახეხვას და დგუშის რგოლების მკვეთრ ცვეთას.

აუცილებლად დაგჭირდებათ ძრავში ზეთის შეცვლა, რადგან პრეპარატის ნაწილი რგოლებით აღწევს კარკასში და ერევა ზეთს, რაც ცვლის მის თვისებებს და უარყოფითად იმოქმედებს რეზინის ლუქებსა და ზეთის ლუქებზე. სანთლებიც ჩვეულებრივ იცვლება.

საწვავის მეშვეობით მოძრაობისას რგოლების დეკარბონიზაცია

ძრავის დეკარბონიზაცია საწვავის საშუალებით - ნახშირბადის დეპოზიტების წვა მოძრაობაში. ესნახშირბადის საბადოებთან გამკლავების უმარტივესი, მაგრამ არანაკლებ ეფექტური გზა. მეთოდის არსი არის საწვავში სპეციალური დანამატების გამოყენება წვის პალატაში ნახშირბადის დეპოზიტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. აქ სანამ ჩვენი ROCKER EDIALარ აქვს ანალოგი ავტოქიმიის ბაზარზე... ძრავის გაწმენდა ჩვენი დანამატის გამოყენებით ყველაზე მარტივი, არა შრომატევადი და საბიუჯეტო გზაა. მისი განხორციელებისთვის, მას არ სჭირდება სპეციალური უნარები, ხელსაწყოები და დიდი დრო სანთლების ან საქშენების ამოსაღებად და დასაყენებლად. წამლის მიღების მომენტისთვის თქვენ დახარჯავთ არაუმეტეს ერთი წუთისა.

EDIAL-ის დეკარბონიზაცია შეედინება მანქანის ავზში და საწვავთან ერთად შედის წვის კამერაში. როდესაც ძრავა მუშაობს, დანამატის ნაწილაკები (წვის პალატაში მოხვედრა საწვავთან ერთად) შეაღწევს ჭვარტლისა და ლაქის საბადოების სისქეში და მთლიანად იწვის მათ, ხოლო ნარჩენები ამოღებულია გამონაბოლქვი სისტემის მეშვეობით. ძრავის სხვებისგან გაწმენდის ჩვენს მეთოდს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ისიც, რომ ჭვარტლი უფრო სწრაფად იწვება გაზრდილი დატვირთვისა და სიჩქარის დროს. იმათ. მანქანის ექსპლუატაცია ხორციელდება დატვირთვის შეზღუდვის გარეშე, მართვის ჩვეული წესით, ხოლო გზატკეცილზე მოძრაობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ნახშირბადის საბადოების გაწმენდას.

ზეთის საფხეკი რგოლების დეკარბონიზაცია

დგუშის რგოლებში ყველაზე პრობლემური ადგილია ზეთის საფხეკი რგოლები. მათი გაწმენდის ერთადერთი ეფექტური გზაა კოქსის ექსპოზიციის დროის გახანგრძლივება. ყველაზე ეფექტურია 2 დანამატის ერთდროულად გამოყენება: აქტიური დაცვაძრავის ზეთში და რასკოკოვკუ რედაქციამანქანის საწვავში. ჩვენი პრეპარატები ნაზად გაასუფთავებს დგუშის ღარები ნახშირბადის საბადოებისგან, ათავისუფლებს რგოლებს. თუ რგოლები მაშინვე არ "აცოცხლებენ", მაშინ 300 კმ-მდე სირბილის დროს ზეთი "ჟორი" მკვეთრად დაეცემა ან საერთოდ გაჩერდება.

თუ ნარჩენებისთვის ზეთის მოხმარება იყო დაახლოებით 1 ლიტრი 1000 კმ გარბენზე, მაშინ შედეგის 100% შეიძლება ვერ მიიღწევა, რადგან (სტატისტიკურად) ზეთის საფხეკი რგოლები შეიძლება უბრალოდ იყოს გაცვეთილი. ასევე, ტურბოდამტენიანი VAG ძრავები უფრო ძნელად იხსნება (დგუშის ღარიდან კარკასში ზეთის ჩაშვების სადრენაჟო ხვრელები ცუდად არის გაწმენდილი. ამას განსაკუთრებით განიცდიან ტურბო ვოლსვაგენები (1.8ლ). აქ შეგიძლიათ გირჩიოთ კომპლექსის რამდენჯერმე გამოყენება ან ზეთსა და საწვავში ჩვენი კომპლექსის შემდეგ გამოიყენეთ "მყარი" დეკოკირება (NOISE) და შეცვალეთ ზეთი ძრავში. ეს უნდა დაგვეხმაროს.

სარქველების დეკარბონიზაცია

თუ მანქანა ძირითადად ურბანულ პირობებში მუშაობს (დაბალი ბრუნი და ხშირი უმოქმედობა), მაშინ სარქველები სწრაფად გადაიზარდება ნახშირბადის საბადოებით. ჩვენი დეკარბონიზაცია EDIAL-ის საწვავში კარგად ასუფთავებს ნახშირბადის ნალექებს შესასვლელ სარქველებზე, რაც უზრუნველყოფს სარქველ-სავარძლის წყვილს შებოჭილობას. ეს გამორიცხავს გაუმართაობას და აუმჯობესებს ძრავის დინამიკას და ეკონომიურობას.

საუკეთესო ბეჭდის შეწყვეტა

თუ გადაწყვეტთ თავად გააკეთოთ დეკარბონიზაცია და არ გაქვთ სანთლების ამოხსნის ან საქშენების ამოღების სურვილი, მაშინ აქ არის ჩვენი რეკომენდაციები. როდესაც ძრავის ზეთი "ჟორა" 0,5 ლიტრზე მეტია 1000 კმ-ზე, ძალიან ეფექტურია კომპლექსში (ამავე დროს) გამოყენება. რასკოკოვკუ რედაქცია(ჩაასხით მანქანის ავზში) და ძრავის აქტიური დაცვა EDIAL(ჩაასხით ძრავის ზეთში). ეს არის საუკეთესო გზა ძრავის რგოლებიდან ნახშირბადის დეპოზიტების მოსაშორებლად და წვის კამერისა და სარქველების გასაწმენდად. V- ფორმის ძრავზე ეფექტურია 2 ბოთლის ACTIVE PROTECTION-ის ჩასხმა ძრავის ზეთის სისტემაში.

ზეთში ჩასხმული ძრავის მუშაობის 15-20 წუთის განმავლობაში გაასუფთავებს და „აცოცხლებს“ ძრავის რგოლებს, ხოლო მანქანის ავზში ჩასხმული დეკოკინის აგენტი კარგად დაწვავს წვის პალატაში ნახშირბადის ნარჩენებს. ჩვენ განსაკუთრებით გირჩევთ ამ ყოვლისმომცველ მიდგომას მძღოლებისთვის, რომლებიც მხოლოდ ქალაქში მოძრაობენ.

ამავდროულად, ძრავის გაწმენდის ჩვენი გზა EDIAL-ს აქვს მრავალი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ბაზარზე სხვა კონკურენტებთან შედარებით:

წამლის გამოყენების სიჩქარე (შეისხა მანქანის ავზში და ძრავის ზეთში - და დასრულებულია !!!).

ნახშირბადის საბადოებისგან ძრავის გაწმენდის შემდეგ, არ არის საჭირო ძრავის ზეთის შეცვლა, რადგან ნახშირბადის საბადოების დაშლისა და წვის პროდუქტები და ლაქის საბადოები ამოღებულია მანქანის გამონაბოლქვი სისტემის მეშვეობით, ამიტომ ისინი არ ჟონავს ამწე კარკასში და არ იმოქმედოს ზეთის ლუქებზე. ჩვენი ავტოქიმიის გამოყენება შესაძლებელია მანქანის მფლობელისთვის ნებისმიერ დროს.

ძრავის დგუშის რგოლები კარგად არის გაწმენდილი.

ნახშირბადის საბადოები სრულყოფილად იწმინდება წვის კამერის ნაწილებისგან, მათ შორის შემწოვი და გამონაბოლქვი სარქველების, მათი სავარძლებისა და სანთლებისგან, რაც ზრდის მათ მომსახურების ხანგრძლივობას.

შეკუმშვის ეფექტური აღდგენის წყალობით, ის ამცირებს საწვავის და ზეთის მოხმარებას ნარჩენებით, ზრდის ძრავის სიმძლავრეს და დროსელის რეაქციას.

წვის კამერის ნაწილების ზედაპირებზე და ძრავში ხახუნის წყვილები იქმნება დამცავი ფილმები, რათა თავიდან აიცილონ ნახშირბადის დეპოზიტები. ეს ფირები ამცირებს რგოლების შემდგომ კოქსს წვის პალატაში კონტაქტის ტემპერატურის შემცირებით და, შესაბამისად, ნავთობის მოლეკულების დეგრადაციის შემცირებით.

• EDIAL დანამატები (კომპლექსური გამოყენება ზეთსა და საწვავში) აერთიანებს კოქსირებულ დგუშის რგოლებზე ნაზად ზემოქმედების უნარს, როგორც "რბილი" მეთოდის დეკოკაციისა და წვის კამერის ნაწილების ნახშირბადის საბადოებისგან სრული გაწმენდის, რაც ყოველთვის არ არის მიღწეული "მყარი" მეთოდით. ძრავის დეკოკირება.

და რაც მთავარია:

ნებისმიერი დეკარბონიზაცია კარგია როგორც პრევენცია !!!
ეს ჰგავს პირის ღრუს ჰიგიენას. გამუდმებით იხეხავ კბილებს, აშორებ „ნაკადს“. ასე რომ, დეკოკირება პერიოდულად უნდა იქნას გამოყენებული ძრავზე, როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიება. როგორც კი გაჩნდა „ზეთის საფხეკი“ - გააკეთეთ დეკარბონიზაცია, რომ რგოლები (განსაკუთრებით ზეთის საფხეკი) არ გაცვივდეს. არ მიიყვანოთ ძრავის კოქსირება კრიტიკულ მდგომარეობაში, როდესაც მხოლოდ რგოლების გამოცვლა შეძლებს ძრავის „რეანიმაციას“. ამისთვის შემუშავებულია ჩვენი დანამატები, რომლებიც ძალიან მარტივი და ეფექტურია გამოყენებაში.

ძრავში ნახშირბადის დეპოზიტების წარმოქმნის მიზეზები

ძრავის მუშაობა დაბალი ხარისხის საწვავზე ან ზეთზე იწვევს წვის პალატაში ნახშირბადის დეპოზიტების წარმოქმნას. დგუშის ქვედა და კედლები, ისევე როგორც წვის კამერის კედლები, გადატვირთულია ნახშირბადის საბადოებით და დაუწვარი საწვავის ნახშირბადით. სარქველები გადაჭარბებულია ნახშირბადის საბადოებით და ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი უბრალოდ იწვებიან. დგუშის რგოლები კოკდებიან და კარგავენ მობილურობას, წვის კამერის კედლები გადაჭარბებულია ნახშირბადის საბადოებით, რაც აფერხებს სითბოს გაფრქვევას. ასევე, ნახშირბადის საბადოების წარმოქმნას ხელს უწყობს საწვავში დანამატების არსებობა, წვის პალატაში შემავალი ზეთის დაშლა და დაჟანგვა. ხშირი მართვა გაუცხელებელ ძრავზე მსუბუქი დატვირთვით, დაბალ ბრუნზე მართვა, საცობებში დგომა, ზამთრის მართვა - ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ნახშირბადის დეპოზიტების ინტენსიურ წარმოქმნას წვის კამერის ნაწილების ზედაპირებზე.

ნახშირბადის დიდი რაოდენობა (წვის კამერის მოცულობის შემცირება) იწვევს დეტონაციას. დეტონაცია ამცირებს ძრავის სიმძლავრეს, ზრდის ხახუნის დანაკარგებს და ძრავის ნაწილების ცვეთას. გარდა ამისა, მცირდება მიმღები და გამონაბოლქვი სარქველების დინების არეები (ნარევის წარმოქმნის გაუარესება და საწვავის მოხმარების ზრდა). სარქვლის ქვეშ მოხვედრილი ნახშირბადის დეპოზიტები იწვევს მის ფხვიერ მორგებას სავარძელში, რის გამოც სარქველი დროთა განმავლობაში იწვის. სარქველების ფხვიერი დახურვა ასევე იწვევს შეკუმშვის მნიშვნელოვან ვარდნას, შესაბამისად, ძრავის სიმძლავრის დაკარგვას.

შეიძინეთ ძრავის ზეთი ბოლო დროს ძალიან ფრთხილად. ხშირად, თანამედროვე EURO5 და 4 ძრავები ივსება ზეთებით, რომლებიც შემუშავებულია EURO3 კლასის ძრავებისთვის ტოქსიკურობის თვალსაზრისით. გამოყენებული ზეთების არაადეკვატურობა იწვევს წვის პალატაში ზეთის დაწვას და რგოლების კოქსირებას, რადგან ძრავის ზეთები EURO5 ძრავებისთვის უძლებს ტემპერატურას + 110-115 გრადუსამდე, ხოლო EURO3 ძრავის ზეთებს მხოლოდ 90 გრადუსამდე. ამიტომ, თუ ასეთ ზეთს დაასხით თანამედროვე ძრავში, ის დაიწვება.

ნახშირბადის საბადოები

სარქველებზე ნახშირბადის სქელი ფენა მნიშვნელოვნად აუარესებს ძრავის მუშაობას. განსაკუთრებით სახიფათოა შემოსასვლელი სარქვლის დისკის უკანა მხარეს ნალექები: ისინი მოქმედებენ როგორც ღრუბელი და შთანთქავენ საწვავს. ძრავა იძულებულია იმუშაოს მჭლე ნარევზე. შედეგი არის საწვავის ნარევის შესაძლო დარტყმა და ძრავის დაზიანება.

დგუშის რგოლების ღარებში, დგუშის გვერდით ზედაპირზე და ცილინდრების კედლებზე წარმოიქმნება საშუალო ტემპერატურის საბადოები - ლაქები. ნახშირბადის დეპოზიტები და ლაქი დგუშის ზედა კიდეზე აჩქარებს ცილინდრის ცვეთას. დგუშის ღარებში შემავალი ლაქი და იქ მოხვედრილი დამსხვრეული საბადოები ააქტიურებს დგუშის რგოლებს, ამცირებს შეკუმშვას; ნავთობის მოხმარება "ნარჩენებისთვის" იწყებს ზრდას. როდესაც დეპოზიტები მთლიანად ავსებს უფსკრული დგუშის ღარსა და რგოლს შორის, რგოლი ფართოვდება და იკუმშება. ცილინდრის კედლებზე ზეწოლა მკვეთრად იზრდება, ლაინერისა და რგოლის ცვეთა აჩქარდება, ლაინერის კედლებზე შეიძლება მოხდეს ცვეთაც კი. "ჩაჭედილი" რგოლების მეშვეობით იზრდება გაზების შეღწევა კარკასში, ხოლო ზეთების გარღვევა წვის პალატაში. ეს კიდევ უფრო ზრდის ლაქისა და ლაქის წარმოქმნას.

ეს ყველაფერი იწვევს ცილინდრებში შეკუმშვის ვარდნას, ძრავის სიმძლავრის შემცირებას, ცუდი გაშვებას, საწვავის და ზეთის გადაჭარბებულ მოხმარებას და გამონაბოლქვი აირების ტოქსიკურობის მატებას. ძლიერი ჭვარტლის შემთხვევაში, ძრავა შეიძლება „ავტოსტარტირდეს“ გაჩერების შემდეგ. იმიტომ რომ წვის კამერის მოცულობა შესამჩნევად მცირდება და ნახშირბადის ნაწილაკები აგრძელებენ დნობას, აანთებს საწვავს და ძრავა აგრძელებს მუშაობას.

წვის პალატაში ზეთის მოხვედრის მიზეზები

ზეთი წვის პალატაში ორი გზით შედის:
1. ლაინერის კედლებიდან, რადგან ზეთის საფხეკი რგოლები იდეალურად სუფთად ვერ აშორებენ მას.
2. ზეთი ირეცხება შემშვები სარქვლის ღეროებიდან ცილინდრებში შეწოული საწვავის ნარევის ნაკადით.
ეს მხოლოდ ძირითადი გზებია ზეთის ცილინდრებში მოხვედრის "ჯანსაღი" და ახალი ძრავებით. და როდესაც მანქანის გარბენი 100000 კმ-ს გადააჭარბებს და შეამჩნევთ, რომ ზეთის საჭირო დონემდე ასვლა გახშირდა და მაყუჩიდან დაიწყო კვამლი სპეციფიკური სუნით, მაშინ ზეთის დამატებას სხვა ელემენტები დაუკავშირეს. წვის კამერებამდე.

გამოცდილი გამონაბოლქვის დამმუშავებელი და სანთლების მდგომარეობა ზუსტად განსაზღვრავს რა იწვევს ასეთ კვამლს და ზეთის მოხმარებას. ორი მთავარი დამნაშავეა:
მე — ზეთის ამრეკლავი ქუდებისარქველები. აქ მხოლოდ მათი ჩანაცვლება დაგეხმარებათ, სხვა ვარიანტი არ არის. ( საფენის ქუდის ზეთის გაჟონვის ნიშნები:
1. გამონაბოლქვი მილიდან მოწევა გაზის ხელახალი გაზიფიცირებისას.
2. სანთლების ხრახნიან ნაწილზე ზეთის არსებობა (სანთებზე „სველი“ ძაფი).

II - ცილინდრ-დგუშის ჯგუფი(რგოლები, დგუშები, ცილინდრები). უკვე არსებობს პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზები. და თუ შემოგთავაზებთ ძრავის დალაგებას და რგოლების გამოცვლას, არ უნდა იჩქაროთ. უმეტეს შემთხვევაში, ძრავის დეკოკირება ხელს უწყობს და რესურსი "კაპიტალში" იზრდება 50-100 ათასი კმ-ით, ან კიდევ უფრო მეტით.

ჩვენი ყველა დანამატი დეკარბონიზაციისთვის შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი პარტნიორებისგან (მათი კონტაქტები მითითებულია WHERE TO BUY გვერდზე. ჩვენი პარტნიორები აგზავნიან ფოსტით ნაღდი ანგარიშსწორებით ადგილზე მიტანისას, მათი კონტაქტები მითითებულია ჩვენს ვებგვერდზე.

ალექსეი და სტუმრები, კარგი დღე ყველას! ეს არის დიმიტრი ისევ და ისევ ვახსენებ ჩემს ექსპერიმენტებს გამხსნელთან. სიუჟეტი ყველაზე ახალია, მე გავაკეთე ამ შაბათ-კვირას (09/23/2017 - 09/24/2017). რადგან მე არ ვინახავ ჩემს ბლოგს, ჩვენ დავეხმარებით ამაში!)) ვწერ ვცდილობ შევინარჩუნო ნეიტრალური პოზიცია, არ დავიჭირო მხარე მანქანაში გამხსნელის არც თაყვანისმცემლების და არც ოპონენტების მხრიდან. და ხალხი თავად გამოიტანს დასკვნას, სჭირდებათ თუ არა. როგორც ადრე დავწერე, ალექსეის რეცეპტის მიხედვით (ჩემი ზოგიერთი დანამატით) გავაკეთე ორივე დეკარბონიზაცია გამხსნელით და მცირე რაოდენობით გამხსნელი ჩავასხი გაზის ავზში. ორივე ეპიზოდი აღწერილია ზემოთ. Განაგრძე. შეგახსენებთ მყავს მაზდა cx-7 ბენზინზე 2 3 ტურბო 2011 წლიდან ჩიპ ტიუნინგი 270 ცხ.ძ, მანქანა არ არის მოკლული, სასწრაფოდ რაღაცის გაწმენდა არ არის საჭირო, მანქანას მივყვები მერე ვაკეთებ. მე ცოტა უფრო ხშირად საჭიროა, მომწონს მოვლილი მანქანების მართვა, მაგრამ ასევე არ მაწუხებს ექსპერიმენტების გაკეთება გონივრულ ფარგლებში. ასე რომ, 1,5 ლიტრი გამხსნელის ჩასხმა 40 ლიტრ საწვავში ცოტა მომეჩვენა. გავაგრძელე.))) ჩემმა ცოლმა რომ გაიგო, გულში თქვა: "როდის დაამთავრებ და დამშვიდდები")) თქვა სიყვარულმა. ის ენდობა ჩემს ექსპერიმენტებს... ზოგადად, ამჯერად, მე ჩავასხი 8 ლიტრი გამხსნელი თითქმის ცარიელ ავზში (ბენზინი დარჩა 70 კმ - ჩემი მოხმარებით დაახლოებით 8 ლიტრი იყო)! და, რა თქმა უნდა, დეტონაციის რისკის შესამცირებლად (მახსოვს, რომ გამხსნელის ოქტანური რიცხვი არის დაახლოებით 70 ერთეული და ის მთლიანად არ იწვის კამერებში), მე არ ვმართავდი მანქანას, მაგრამ დავტოვე უმოქმედო მდგომარეობაში. . ამ ოპერაციის მნიშვნელობა მხოლოდ ის იყო, რომ გამხსნელი მთლიანად არ იწვება და, ლაქებისა და ფისების გამხსნელის თვისებების მქონე, გაასუფთავებს არა მხოლოდ საწვავის ხაზს, არამედ გამონაბოლქვს, რომელიც მიაღწევს მას წვის კამერების შემდეგ. მან ძრავა ამოწურვამდე დატოვა, უფრო სწორად, სანამ ყველაფერი დამთავრდებოდა... ავზში... მანქანა უმოქმედოდ იყო 7, 5 (შვიდნახევარი) საათი. შედეგად დავიღალე. ზოგადად, შუაღამის ნახევარზე ვერ გავძელი და ძრავი გამოვრთე, ავზში ისევ საწვავი იყო (მეეჭვება ერთი გამხსნელი დარჩენილიყო) 30 კმ. ახლა რომ მთელი ეს დრო მანქანასთან მიდიოდა. ძრავის მუშაობის მთელი პერიოდის განმავლობაში გამოიყოფა თეთრი კვამლი დამახასიათებელი სუნით. არა ისეთი თეთრი (უკვე უფრო გამჭვირვალე), როგორც პირველი დეკარბონიზაციის დროს, არამედ საკმაოდ სქელი. ვიმედოვნებდი, რომ ნეიტრალიზატორიდან ბევრი ჭვარტლი გამოიყოფოდა, მაგრამ ან ნეიტრალიზატორი სუფთაა, ან ჭვარტლზე არ მუშაობს)) ჭვარტლი ამოვიდა (მილები გაწმენდამდე მოიწმინდა და ისევ მოწია) მაგრამ. კიდევ ერთხელ, არც ისე ბევრი. მაგრამ რაც ბევრი გამოვიდა არის წყალი !!! ერთი მილიდან ცოტა ნაკლები, მეორისგან მეტი, მაგრამ ზოგადად 200 გრამი (ორასი) გამოვიდა. ძალიან გვიან მეგონა საზომი ჭიქის გამოცვლა. პრინციპში, დარჩენილ გამხსნელზე, როგორც საწვავის ხაზში, ასევე ავზში არსებულ ნარჩენებში, მანქანას ჰქონდა უფლება არ დაეწყო. მომზადებული 10 ლიტრი ბენზინის ქილებიდან გადავასხი და სტარტერი მოვატრიალე. ჩვეულ რეჟიმში ჩართული, სტარტერი ჩვეულებრივზე მეტხანს არ ტრიალებდა, მანქანა არ იყო ტროილუსი, ბრუნი წუთში, როგორც ყოველთვის, 650-700 წუთში. ზოგადად, ყველაფერი ისეა, როგორც ყოველთვის, ერთადერთი, რაც ექსპერიმენტს ახსენებდა, სუნი იყო. 80 კილომეტრი გავიარე ამ კასრით საწვავის შესავსებად და სავსე ავზი გავავსე. მანქანა ჩვეულებრივზე ოდნავ უარესად მოძრაობდა - არა ტროილუსი, მაგრამ არც დაიწვა. მოხმარება ნახევარი ლიტრით მეტი. ტანკის მეორე ნახევარი ბენზინზე დავდიოდი და მანქანამ ყველაფერი დაბნედა. ასე ვთქვათ, არა. კი, ძრავზეც კი გამახსენდა. მან ცოტა ხმამაღლა დაიწყო მუშაობა, როგორც მეჩვენებოდა. ხმის მრიცხველით გავზომე - "აღმოჩნდა", ინტერკულერზე საშუალოდ 84 დეციბელი წუთში როგორც ექსპერიმენტამდე, ისე, 83 იყო, რაც მცირე განსხვავება იყო. მაგრამ მაინც იყო ნალექი, მე ნამდვილად არ მჯერა iPhone-ის ყველა აპლიკაციის. ჩემს ყურში = ისევ დიზილიზაცია გაიზარდა. გუშინ კი, გამხსნელის ჩამოსხმის და მუშაობის შემდეგ მთლიანი გარბენის შემდეგ, 350 კილომეტრი (ჩემი ჩვეული გარბენი ტრასაზე + სამი დღე ქალაქში), მანქანამ მაინც დაიწყო მოძრაობა. ცვივა, როგორც მოსალოდნელი იყო. დიახ, კიდევ ერთი რამ: მთელი ეს 350 კილომეტრი, გამონაბოლქვი მილების კვამლი კვლავ თეთრი იყო. ძრავა არ გაჩუმდა. მაგრამ! ჯერ ერთი, კვამლი ისევ გამჭვირვალეა, თითქმის არ ასდის, მილიდან წყალი არ არის (ცოტა ღამის კონდენსაცია, რაც ნორმალურია) და მეორეც, როგორც უნდა, ისე იღებს. მაღალ ბრუნზე, როგორც ჩანს, უკეთესი იქნება. ვფიქრობ, ეს იყო ტურბინა, რომელიც იღებდა გამონაბოლქვს კოლექტორიდან. აი, ასეთი მოულოდნელი (იდეა იყო კოლექტორის გაწმენდა და არა ტურბინის) ეფექტი. მე მაინც წავალ და მოვუსმენ. მეგობრებო, თუ ეს კითხვა დაგაინტერესებთ, მაშინ გავაგრძელებ ჩემს ექსპერიმენტებს. ასევე, თუ გაინტერესებთ, რა მოხდება შემდეგ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მანქანის ქცევაზე დიდი რაოდენობით გამხსნელის ავზში ჩასხმის შემდეგ, გთხოვთ დადოთ თქვენი ნიშნები (ლაიქები), რათა მივხვდე, რომ თემა მოთხოვნადია. . გმადლობთ ყველას მოთმინებისთვის ... რადგან უამრავი ასოა)) P.S. როგორც ცერი მაღლა )))

ივარა გლობალი

გამხსნელის შესახებ ერთ დროს (10-15 წლის წინ) წერდა ჟურნალი "საჭესთან" კერძოდ, რომ საწვავის სისტემის ყველა გამორეცხვისას ასხამენ გამხსნელს, თუმცა ლამაზ ქილებშია შეფუთული.

ვიქტორ მარკევიჩი

მე ვფლობ Chevy Niva-ს, გამოცვლის წინ ძრავას ვრეცხავ ქვანახშირის გამხსნელით, 1/3 ბოთლის გამხსნელს ვასხამ ძრავას უმოქმედოდ 15-20 წუთი. შერწყმა მუშაობს off. გამრეცხვის სახით, რადგან სქელია და შეგიძლიათ გაზიფიციროთ, ვასხამ ავტოლს და ვასხამ 1/2 ბოთლ გამხსნელს და უმოქმედოდ კიდევ 20-30. წუთში ძრავა მუშაობს, მერე ვცურავ მუშაობას. და დაასხით ახალი ზეთი. მე არ ვიყენებ გამრეცხვის ზეთს, რადგან ამაში აზრს ვერ ვხედავ. გამხსნელის ნარჩენები აორთქლდება ამწე გაზების ვენტილაციის გზით სარქვლის საფარის ქვეშ ყველაფერი ბრწყინავს ზეთი ვცვლი ყოველ 5 ათას კმ-ში არაფერი არ მიედინება არსად ყველაფერი კარგად მუშაობს. ბევრი მანქანა ირეცხებოდა ამ მეთოდით, მათ შორის დიზელის ძრავის ჩათვლით, საღებავი არ აჩენს საიდუმლოს მარტივია, სანამ რამეს დაასხამ, დაფიქრდი დოზაზე, არ გჭირდება ზეთის წყალსა და გაზზე გაჟღენთვა. ნივთმა და შემდეგ გამხსნელმა მომკლა ძრავა. არ არის საჭირო ჭუჭყიან ძრავში ვედრო გამხსნელის ჩასხმა და სასწაულის მოლოდინში ნაზ რეჟიმში გარეცხვა და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაასხათ გამხსნელი გამხსნელ ზეთში

ZLOI MORDER

გამხსნელი არ მოქმედებს ზეთის ბეჭდებზე;

ევგენი სიროეჟკინი

ყველაფერი გამხსნელით გავაკეთე, ძრავი 2 ლიტრიანი ხელით გავრეცხე და დავადეკო, შედეგი ხელშესახებია, ჩამოიბანე, ნუ გეშინია)

დიმიტრი კისელევი

საინტერესოა. მაქვს დიზელის ძრავი. ასევე საჭირო იქნება გამხსნელის გამოყენება ზეთის შეცვლამდე. მოსწონს.

გამარჯობა ალექსეი!
გუშინ საღამოს ავტოფარეხში გავიკეთე ეს სარეცხი გამხსნელით თქვენი მეთოდით.მანქანა ალფა რომეო 159(2,2 ბენზინი) გარბენი 173 ათასი კმ მაგისტრალზე ნავთობის მოხმარების პრობლემაა დაახლოებით 0.5 ლიტრი 1000 კმ-ზე (ქალაქში ზეთი არ ჭამს), პლიუს ბევრი ჭვარტლი მაყუჩში, მაგრამ კვამლი საერთოდ არ არის. საშინელი იყო, ვიფიქრე რა არ გამეფუჭებინა, მაგრამ ყველაფერმა მშვიდად ჩაიარა)) დასკვნა დღეს. ყველა პროცედურის დასრულება ზეთის შეცვლით და ამავდროულად სანთლებით, მანქანამ ცოტა ჩუმად დაიწყო მუშაობა, ღერძზე ზეთი ძლივს შესამჩნევია, ასე სუფთა)) შუაში, ზეთის შემავსებლის კისრის გადახედვა, შევამჩნიე სუფთა, გარეცხილი ლითონის კუნძულები, მაგრამ ძირითადად ჯერ კიდევ ბევრია მუქი ყვითელი ნადები.ამიტომ გავაგრძელებ პროცედურას მომდევნო ზეთის შეცვლამდე.ჟორას ხარჯზეც.საინტერესო იქნება იმედია ეს დაეხმარა, მაგრამ ეს მხოლოდ ტრასაზე იქნება შესამჩნევი. ზოგადად, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ასეთი საჭირო საქმეს ასრულებთ დიდი ენთუზიაზმით და ასწავლით ადამიანებს, გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას!

არტურ მაქსი

ასე რომ, ავტოფარეხში მეზობლები გაგიჟდნენ, როდესაც დავიწყე რეცხვა, დეკარბონიზაცია და ყველაფერი გამხსნელით, ნაძირლები იცინოდნენ, ამბობენ, რომ დგუშები დენიდან გამოფრინავს, დრო გაქვთ დაიჭიროთ

ანდრეი ანრი

გამარჯობა, როგორ ფიქრობთ, ზეთში გამხსნელით შეიძლება სიარული თუ მხოლოდ უსაქმურებზე?
ვთქვათ, ავტოფარეხიდან ორმომდე მისვლას დაახლოებით 10 წუთი სჭირდება.

გამხსნელის გამორეცხვის შემდეგ ვეცდები ისევ გავრეცხო. იქნებ დაგეხმაროს?

ყველაფერი რაც აჩვენეს დადასტურდა როგორც ძრავის გამორეცხვით ასევე დაწევით. შეკუმშვა გაიზარდა 2.5 ატმ-ით.

ანდრეი ცარიკი

ალექსეი, რა არის შენი წითელი სარქველი? ეს ვცადე - ონკანი ჰაერის ფილტრზე და შლანგი ზადროლსელის ხვრელამდე, ამოსუნთქვა დაბლა.მაგრამ ჩერდება. USR No.

დაახლოებით 50 წლის წინ, დიზაინერებს შეექმნათ ამოცანა, შეექმნათ ძრავა, რომელიც გაუძლებდა დგუშის ჯგუფის ზოგჯერ ძალიან მკაცრ სამუშაო პირობებს და ზეთის ამაზრზენ მუშაობას. და ასევე - გაუძლებს ხანგრძლივ მუშაობას დეტონაციის ზღვარზე (ან თუნდაც მის მიღმა), ზედმეტად გამოფიტულ ნარევებს და ხანგრძლივ მუშაობას მაქსიმალური დატვირთვით და დაბალი ბრუნებით. თანამედროვე ძრავები მუშაობს დაახლოებით იგივე პირობებში.

შეგახსენებთ, ყოველი შემთხვევისთვის, რომ დეტონაცია არის არა მაყუჩში ჩაუწველი საწვავის გაჟონვა, არამედ ცილინდრებში სამუშაო ნარევის ფეთქებადი წვის პროცესი. აფეთქების ტალღა შემდეგ ანადგურებს ძრავის ნაწილებს და წვის ტემპერატურა იზრდება. ადრეული აალების დროს მსუბუქი დეტონაცია თანდათან ანადგურებს დგუშებს, წარმოქმნის კრატერებს ზედაპირზე, აფუჭებს სანთლებს და სარქველებს. მაგრამ ნარევის აფეთქება აალების მომენტამდე განსაკუთრებით დამღუპველია - ამ შემთხვევაში, ცილინდრში წნევა განსაკუთრებით მკვეთრად იზრდება და აფეთქების ტალღამ შეიძლება დაარღვიოს დგუშის ქინძისთავები, მოხაროს დამაკავშირებელი ღერო ან დეფორმირება მოახდინოს ლაინერები. და თუ დეტონაცია გამოჩნდება ზედიზედ რამდენიმე დარტყმა, მაშინ გამონაბოლქვი აირების ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა ( EGT ) იწვევს, სხვა საკითხებთან ერთად, დგუშების დნობამდე, განსაკუთრებით ადგილობრივი გადახურების ლაქების არსებობისას, რაც გამოწვეულია გაზის გაჟონვის კარკასში.

სწორედ დეტონაციის რისკის გამოა, რომ ბენზინის ძრავები უნდა იყოს კმაყოფილი დაბალი შეკუმშვის კოეფიციენტით, სტოქიომეტრიულთან მიახლოებული ნარევით და არეგულირონ სამუშაო ნაკადი სტრესით.

პროგრესი ციკლურია და შიდა წვის ძრავის განვითარების ახალ ეტაპზე, კიდევ ერთხელ იყო საჭირო სამუშაო პროცესის ზღვარზე მიყვანა. 1960-იან წლებში დიზაინერებს ჰქონდათ პრობლემა ზუსტი შერევით (ეს იყო ინჟექტორების მასიური დანერგვა) და ქიმიურ მრეწველობას ჯერ კიდევ არ შეეძლო მაღალი ხარისხის ზეთის მიწოდება, რომელიც ინარჩუნებდა თავის თვისებებს სხვადასხვა პირობებში. ახლა აფეთქების მიზეზები განსხვავებულია - მხოლოდ ტემპერატურის მატება და შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობა ზოგავს საწვავს. მაგრამ არსი მაინც იგივეა. თანამედროვე ძრავების დგუშის ჯგუფს ემუქრება რისკი, ამწე ლილვის ლაინერები და ყველა საკისრებიც იღებენ მას, ზეთი კოქსირდება ბლოკში და განსაკუთრებით დგუშებზე. აქედან გამომდინარეობს „კაპიტალ-შუქის“ საჭიროება 120-150 ათას კილომეტრზე.

რატომ არის საჭირო

დგუშის რგოლის მობილურობა, სარქვლის მჭიდრო დასაჯდომი და წვის კამერის სისუფთავე არის სამი ფაქტორი, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს ძრავის მუშაობაზე. დგუშის რგოლები პასუხისმგებელნი არიან შეკუმშვაზე, დგუშიდან სითბოს მოცილებაზე და ძრავის კედლებზე დარჩენილი ზეთის რაოდენობაზე. მათი მობილურობის შემცირებით ან სრული კოქსებით, დგუშიდან ცილინდრის ბლოკის კედლებზე სითბოს გადაცემა დარღვეულია, თავად დგუშის რგოლების ტემპერატურა მკვეთრად იზრდება და ზეთის დამწვრობა იზრდება. ბლოკის კედლებზე ფენის სისქე ხდება ძალიან სქელი და ზეთის ფირის ზედა ფენის ტემპერატურა იწყებს მატებას. ყველა ეს ფაქტორი ყველაზე უარყოფით გავლენას ახდენს დეტონაციის ალბათობაზე და ხელს უწყობს დგუშის და დგუშის რგოლების განადგურებას, დამწვრობამდე და ბზარებამდე.

სარქველების მჭიდრო მორგება მნიშვნელოვანია როგორც შეკუმშვის უზრუნველსაყოფად, რომელზედაც დამოკიდებულია წვის ეფექტურობა, ასევე თავად სარქველების გაგრილებისთვის - სარქვლის დისკიდან სითბო ძირითადად გადადის ბლოკის თავში მისი ჩამჭრელებით. და თუ კონტაქტი ცუდია, მაშინ სარქველი გადახურდება და ახლა დეტონაცია ისევ ასწევს თავს.

და ბოლოს, ძრავის შეკუმშვის ხარისხი (შეიძლება იყოს ბევრი ნახშირბადის საბადო) და დგუშის და ცილინდრის თავის მიერ სითბოს შთანთქმის ხარისხი საწვავის წვის დროს დამოკიდებულია წვის კამერისა და დგუშის სისუფთავეზე. ნახშირბადის საბადოების მრავალფეროვნება და კედლებში არსებული დარღვევები ხელს უწყობს იმავე გამანადგურებელი დეტონაციის კერების გაჩენას, რასაც ისინი მთელი ძალით ცდილობენ თავიდან აიცილონ.

კიდევ ერთხელ, რომ შევაჯამოთ: ყველა თანამედროვე ძრავაზე, სამუშაო პირობები იმდენად მკაცრია, რომ დგუშის რგოლებზე, ცილინდრის კედლებსა და სარქველებზე ზეთის კოქსი ძალიან აქტიურია. 120-150 ათასი კილომეტრის მანძილზე რაღაცის გაკეთებაა საჭირო და თუ ამას უგულებელყოფთ, შეგიძლიათ გაანადგუროთ ძრავა დეტონაციის გზით მომდევნო 20-30 ათასი. საკითხავია - შესაძლებელია თუ არა რემონტის დაზოგვა ქიმიური დეკოკირებით შეზღუდვით?

დეკარბონიზაციის პროცესი. ბაბუის მეთოდები

წლების განმავლობაში, ICE-ებმა ისწავლეს დგუშის ჯგუფისა და წვის კამერის სისუფთავის აღდგენა რამდენიმე გზით. ყველაზე „ძველმოდურად“, უდავოდ, შეიძლება მივიჩნიოთ ყველაფრის გაწმენდის მცდელობა ნავთის და ბენზინის ნარევით. ნარევში ბენზინი არ არის უკეთესი წვისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ნავთი ნაკლები ზიანი მიაყენოს ძრავის რეზინის ნაწილებს.

საკმარისია ნარევი ცილინდრებში ჩაასხათ და დროდადრო ძრავა „ამოძრავოთ“ ამწე ლილვის წინ და უკან შემობრუნებით, რათა ხელი შეუწყოს ნარევის გავლას დგუშის რგოლებზე. გააჩერეთ რაც შეიძლება დიდხანს, შემდეგ ამოატრიალეთ ძრავა სტარტერით და დეკარბონატული ნარევის ნარჩენები, გახსნილ ჭუჭყთან ერთად, გამოფრინდება. და ნარევის ნაწილი ჩავარდება კარკასში და მოგვიანებით აორთქლდება.

მეთოდი საკმაოდ პოპულარულია ახლაც, რადგან კომპონენტები ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ხელსაწყოებიდან მხოლოდ სანთლის გასაღებია საჭირო. მაგრამ მისი ეფექტურობა უკიდურესად დაბალია, რადგან იგი შექმნილია შედარებით დაბალი ტემპერატურის ნაცრის გასარეცხად და პროცესი სიტყვასიტყვით ყოველ ორ თვეში ერთხელ უნდა განმეორდეს. თანამედროვე ძრავებს აქვთ სრულიად განსხვავებული ნახშირბადის საბადო: მყარი, მაღალი ტემპერატურა, თუნდაც ის მიღებული იყოს წვის პალატაში ზეთის შეღწევის გამო.

ბევრად უფრო ეგზოტიკური მეთოდი აღმოჩნდა წყლით დეკარბონიზაცია, ასევე ალკოჰოლით დეკარბონიზაცია. ოდესღაც ხალხმა შენიშნა, რომ ძრავებზე, რომლებსაც წყალ-მეთანოლის ნარევი შეჰყავთ დამწვრობის შემდეგ, დგუში და წვის კამერა უბრალოდ ანათებს. მიზეზის ძიებამ წყალზე მიუთითა - სწორედ ის არის პასუხისმგებელი წვის კამერის გაწმენდაზე. ორთქლის შოკური დოზა შესანიშნავად მოქმედებს ყველა საბადოზე, რადგან წყალი უნივერსალური გამხსნელია. და H 2O + O 2 კომბინაცია ზოგადად ლეტალური რამ არის მაღალ ტემპერატურაზე. რა თქმა უნდა, ორთქლი არ აღწევს ძალიან ღრმად, მაგრამ იქ, სადაც ის აღწევს, ის ფაქტიურად აშორებს ლითონის ფენებს. და ისინი უკვე დაფრინავენ გამონაბოლქვი აირებით შემდგომში.

კარბურატორის ძრავზე, დეკოკაციის პროცესი ჩვეულებრივ შედგებოდა ბენზინისა და არყის შერევით 1-დან 1-ის თანაფარდობით და ნარევის მიწოდებით კარბუტერის შესასვლელში. მაშინ ყველაფერი მარტივია: "შეწოვა" ჩართული იყო და ძრავა ნარევში შეიწოვა. ერთი საათი უმოქმედო ან აუჩქარებელი მოძრაობა - და განყოფილება სუფთაა. შეგიძლიათ უფრო შორს წახვიდეთ, მაგრამ ხშირად ოპერაცია ტარდებოდა კაპიტალური რემონტის წინ, რათა არ დაიბანოთ ნაწილები ხელით.

იგივე მეთოდები, მაგრამ დღეს

სინამდვილეში, მას შემდეგ ცოტა რამ შეიცვალა, მაგრამ ნახშირბადის უფრო მდგრადი საბადოები გაცილებით მცირე მოცულობით მაინც აზიანებს ძრავებს. დიახ, და დაფქული დგუშის რგოლები უფრო მსუბუქია, პატარაა, მაგრამ ისინი მთლიანად მჭიდროდ "იწებება" ღარში. ბაბუის მეთოდები უნდა დაიხვეწოს.

სამწუხაროდ, ძრავების განვითარების წლების განმავლობაში, ისინი გახდნენ არა მხოლოდ უფრო მძლავრი და კომპაქტური, არამედ გადაიზარდა მრავალი ძალიან მყიფე და მგრძნობიარე კომპონენტით წვის პალატაში ყველა პროცესის მიმართ, ლამბდა სენსორები, EGT სენსორები, პირდაპირი ინექციის საქშენები. და ბოლოს, კატალიზატორები და ნაწილაკების ფილტრები. ყველა მათგანი სულაც არ არის კმაყოფილი მყარი ჭვარტლის ნაჭრებით და წყლის წვეთებით, რომლებიც მოფრინავს წვის კამერიდან. და უფრო მეტიც, ისინი არ არიან კმაყოფილი გაუგებარი ნახშირწყალბადებით თხევადი ფაზაში მინარევებისაგან. მაგრამ ძრავის გაწმენდის აუცილებლობა რჩება. Რა უნდა ვქნა?

ნავთის ჩვეულებრივი დეკოქსირების გაუმჯობესებამ გამოიწვია ნარევების მთელი არსენალის გაჩენა. ზოგჯერ ოდნავ განსხვავდება "ორიგინალური" ავტოფარეხის ჩამოსხმისგან და ზოგჯერ ძალიან ინოვაციური და ყურადღებით შექმნილია.

ნარევების უმეტესობა წარმოადგენს გამხსნელების ამა თუ იმ კომპლექტს. ყველაზე გამოუსადეგარი ძირითადად ნავთი არის მინიმალური მინარევებით, უფრო მოწინავეები შეიცავს ქსილენებს და გამხსნელებს, რომლებიც ბევრად უფრო სწრაფად და უკეთ იხსნება.

მაგრამ ძალიან კონსერვატიული ხსნარების გარდა, არსებობს ნამდვილი "შედევრები", როგორიცაა Mitsubishi Shumma კომპოზიცია, რომელიც ასევე შეიცავს ამიაკის ხსნარს (ამიაკს) და ორგანული მჟავების კომპლექსს. რა თქმა უნდა, ამ კომპოზიციის სახელი არ არის ტყუილად, რომ საავტომობილო კომპანიის სახელია: ეს არის მომსახურების სითხე და, ალბათ, ერთადერთი ასეთი. ოდესღაც, GDI სერიის პირდაპირი ინექციის ძრავების მოსვლასთან ერთად, აღმოაჩინეს, რომ ხისტი სამუშაო ნაკადის და ინექციის ტიპის გამო, მათ აქვთ გაზრდილი მყარი შემცველობა აირებში და მიდრეკილება ნახშირბადის წარმოქმნისკენ. კომპანიამ შეიმუშავა სპეციალური ნარევი პროფილაქტიკური მოვლის სამუშაოებისთვის, ბოლოს და ბოლოს, შესაძლებელია თუ არა ძრავის დაშლა ყოველ 15-20 ათას კილომეტრზე გაწმენდისთვის? განაცხადის ეფექტი შესამჩნევად უფრო გამოხატულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ორგანული გამხსნელების, ამ კომპოზიციას და რამდენიმე მსგავსს ნამდვილად შეუძლია შეცვალოს რაღაც ძრავის მუშაობაში და თავიდან აიცილოს უკვე დუღილის შეკეთება.

ასევე გამოგადგებათ წყლით დეკარბონიზაცია. ბენზინის ინექციით ძრავებზე, ეს ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე ძველ კარბუტერით, მაგრამ არსი იგივეა. ამ შემთხვევაში წყლის მიწოდება ხდება საწვეთურით ან სხვა დოზირების მოწყობილობით გაზრდილი სიჩქარით. ეფექტი ზუსტად იგივეა. არსებობს ვარიანტი, როდესაც კომპოზიცია მიეწოდება სპეციალური აპარატით ძრავის საწვავის ლიანდაგის მეშვეობით და ამ პროცესში გაწმენდა წყლით და გამხსნელებით არის შერწყმული.

ისე, ტურბო ძრავებით, ეს კიდევ უფრო ნათელია. ისინი მუშაობენ ყველა რეჟიმში და სიჩქარეზე სამუშაო პროცესის იძულების ზღვარზე, რაც ნიშნავს, რომ წვის კამერისა და დგუშის მახასიათებლების უმნიშვნელო გაუმჯობესებაც კი მნიშვნელოვნად ამარტივებს მათ ცხოვრებას. დიახ, და მათი დგუშის რგოლები მუშაობენ მაღალ ტემპერატურაზე, ამიტომ დგუშის ზედა რგოლის არეალის კიდევ ერთხელ გაწმენდა უკვე კარგია.

გჭირდება პირადად და რა კონკრეტულად?

თუ თქვენი მანქანა ხუთ წელზე მეტი ხნისაა და / ან აქვს მაღალი რისკის ძრავა, მაშინ სავარაუდოდ, ქიმიური დეკარბონიზაცია არ იქნება ზედმეტი. ეს ოდნავ გააუმჯობესებს შესრულებას. მაგრამ მოწინავე შემთხვევებში, როდესაც გსურთ ზეთის მადის აღმოფხვრა, ყველაფერი არც ისე მარტივია.

ძველი დიზაინის ძრავებზე და დიდი დგუშის ჯგუფის აცვიათ, ეფექტი, უცნაურად საკმარისია, კარგად არის გამოხატული, რადგან ხარვეზები გაიზარდა და სითხე ადვილად შეაღწევს ქვევით. ძრავის შედარებით ახალ დიზაინებზე, ეფექტი შეიძლება საერთოდ არ იყოს, რადგან მიზეზების აღმოფხვრა ამ გზით უბრალოდ შეუძლებელია.

ზოგადად, როგორც დროებითი ღონისძიება, დეკოკინგს შეუძლია დაგეხმაროთ რიგ შემთხვევებში. მაგრამ თუ თქვენ მიზნად ისახავთ მანქანის გრძელვადიან ფუნქციონირებას და არა მის გაყიდვას უახლოეს თვეებში, მაშინ რგოლების გამოცვლა "კაპიტალის შუქს" არ მოშორდებით.

დეკარბონიზაცია გააკეთე?