მცირე წინასიტყვაობა.
ჩემს სახელოსნოში არის რამდენიმე ხელნაკეთი ჩარხი, რომელიც აშენებულია ძველი საბჭოთა სარეცხი მანქანების ასინქრონული ძრავების საფუძველზე.
მე ვიყენებ როგორც "კონდენსატორის" სასტარტო ძრავებს, ასევე ძრავებს დაწყების გრაგნილით და გაშვების რელეთ (დაჭერით ღილაკით)
შეერთებისას ზოგჯერ ვიყენებდი ომმეტრს (საწყისი და სამუშაო გრაგნილების მოსაძებნად).
მაგრამ უფრო ხშირად ვიყენებდი ჩემს გამოცდილებას და "სამეცნიერო პოკის" მეთოდს)))
ალბათ, ასეთი განცხადებით მე მოვიქცე "მცოდნეების" რისხვა, ვინც "ყოველთვის ყველაფერს მეცნიერების მიხედვით აკეთებს" :))).
მაგრამ ამ მეთოდმაც დადებითი შედეგი მომცა, ძრავები მუშაობდნენ, გრაგნილები არ დაიწვა :).
რა თქმა უნდა, თუ არის "როგორ და რა" - მაშინ თქვენ უნდა გააკეთოთ "როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად" - ეს მე ვარ ტესტერის არსებობის შესახებ და გრაგნილების წინააღმდეგობის გაზომვის შესახებ.
მაგრამ სინამდვილეში ეს ყოველთვის არ გამოდგება და "ვინ არ რისკავს ..." - კარგად, გესმით იდეა :).
რატომ ვლაპარაკობ ამაზე?
გუშინ მივიღე შეკითხვა ჩემი მაყურებლისგან, გამოვტოვებ კორესპონდენციის ზოგიერთ პუნქტს და დავტოვებ მხოლოდ არსს:
ვცადე დაწყება როგორც გითხარი სასტარტო რელედან (მოკლედ შევეხე მავთულს) მაგრამ ცოტა ხანში იწყებს მოწევას და გაცხელებას. მე არ მაქვს მულტიმეტრი, ამიტომ ვერ ვამოწმებ გრაგნილების წინააღმდეგობას (
რა თქმა უნდა, მეთოდი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, ცოტა სარისკოა, განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად არ ეწევა ამ სახის სამუშაოს.
ამიტომ, თქვენ უნდა იყოთ უკიდურესად ფრთხილად და რაც შეიძლება მალე შეამოწმოთ "სამეცნიერო პოკის" შედეგები ტესტერის გამოყენებით.
ახლა საქმეზე!
პირველ რიგში, მოკლედ ვისაუბრებ ძრავების ტიპებზე, რომლებიც გამოიყენებოდა საბჭოთა სარეცხი მანქანებში.
ეს ძრავები შეიძლება პირობითად დაიყოს 2 კლასად სიმძლავრისა და ბრუნვის სიჩქარის მიხედვით.
აქტივატორის სარეცხი მანქანების უმეტესობაში "აუზი ძრავით", ამძრავისთვის აქტივატორიძრავა იყო გამოყენებული 180 W, 1350 - 1420 rpm.
როგორც წესი, ამ ტიპის ძრავა ჰქონდა 4 ცალკე გამომავალი(საწყისი და სამუშაო გრაგნილები) და მიერთებულია მეშვეობით დამწყებ დაცვარელე ან (ძალიან ძველ ვერსიებში) 3-პინიანი დაწყების ღილაკის მეშვეობით ფოტო 1.
| ფოტო 1 დაწყების ღილაკი. |
დასაშვებია საწყისი და სამუშაო გრაგნილის ცალკე ტერმინალები მიიღეთ შებრუნების უნარი(სხვადასხვა რეცხვის რეჟიმისთვის და სარეცხის დახვევის თავიდან ასაცილებლად).
ამისთვის მოგვიანებით მოდელების მანქანებს დაემატა მარტივი ბრძანება, რომელიც ცვლის ძრავის კავშირს.
არის 180 ვტ სიმძლავრის ძრავები, რომლებშიც იყო დაკავშირებული საწყისი და სამუშაო გრაგნილები შენობის შუაში, და მხოლოდ სამი დასკვნა მივიდა თავზე (ფოტო 2)
 |
| ფოტო 2 სამი გრაგნილი მიდის. |
მეორე ტიპიძრავებში გამოყენებული ძრავები ცენტრიფუგებიასე რომ, მას ჰქონდა უფრო მაღალი ბრუნი, მაგრამ ნაკლები სიმძლავრე - 100-120 ვატი, 2700 - 2850 rpm.
ცენტრიფუგა ძრავებს ჩვეულებრივ ჰქონდათ მუდმივად გაშვებული, მომუშავე კონდენსატორი.
ვინაიდან ცენტრიფუგას არ სჭირდებოდა შებრუნება, გრაგნილების შეერთება ჩვეულებრივ ხდებოდა ძრავის შუაში. ზევით მიმავალი მხოლოდ 3 მავთული.
ხშირად ეს ძრავები გრაგნილები იგივეამაშასადამე, წინააღმდეგობის გაზომვა აჩვენებს დაახლოებით იგივე შედეგებს, მაგალითად, ომმეტრი აჩვენებს 10 ომს 1 - 2 და 2 - 3 გამოსავალს შორის და 1 - 3 - 20 ohms შორის.
ამ შემთხვევაში, პინი 2 იქნება შუა წერტილი, სადაც პირველი და მეორე გრაგნილების ტერმინალები ერთმანეთს ემთხვევა.
ძრავა დაკავშირებულია შემდეგნაირად:
ქინძისთავები 1 და 2 - ქსელში, ჩაამაგრეთ 3 კონდენსატორის მეშვეობით 1-ზე.
გარეგნულად, აქტივატორებისა და ცენტრიფუგების ძრავები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, რადგან ერთი და იგივე გარსაცმები და მაგნიტური სქემები ხშირად გამოიყენებოდა გაერთიანებისთვის. ძრავები განსხვავდებოდნენ მხოლოდ გრაგნილების ტიპისა და ბოძების რაოდენობით.
ასევე არის მესამე გაშვების ვარიანტი, როდესაც კონდენსატორი დაკავშირებულია მხოლოდ გაშვების მომენტში, მაგრამ საკმაოდ იშვიათია, ასეთი ძრავები სარეცხ მანქანებზე არ შემხვედრია.
3-ფაზიანი ძრავების დამაკავშირებელი სქემები ფაზის გადამცვლელი კონდენსატორის მეშვეობით დგას, მაგრამ მე მათ აქ არ განვიხილავ.
ასე რომ, დავუბრუნდეთ მეთოდს, რომელიც მე გამოვიყენე, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი მცირე გადახრა.
ძრავები საწყისი გრაგნილით
ჩვეულებრივ აქვს საწყისი და სამუშაო გრაგნილის სხვადასხვა პარამეტრი.
ეს შეიძლება განისაზღვროს როგორც წინააღმდეგობის გაზომვაგრაგნილები და ვიზუალურად - დაწყებული გრაგნილიაქვს მავთული უფრო მცირე მონაკვეთიდა ის წინააღმდეგობა - უფრო მაღალი,
თუ საწყის გრაგნილს დატოვებთ ჩართულია რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მას შეუძლია გადაღლა,
რადგან ნორმალური მუშაობის დროს ის მხოლოდ რამდენიმე წამით აკავშირებს.
მაგალითად, საწყისი გრაგნილის წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს 25 - 30 ohms, ხოლო სამუშაო გრაგნილის წინააღმდეგობა - 12 - 15 ohms.
ექსპლუატაციის დროს, საწყისი გრაგნილი - უნდა იყოს გამორთულიწინააღმდეგ შემთხვევაში ძრავა გუგუნებს, გახურდება და სწრაფად „ამოიქროლებს კვამლს“.
თუ გრაგნილები სწორად არის იდენტიფიცირებული, ძრავა შეიძლება ოდნავ თბილი იყოს დატვირთვის გარეშე მუშაობისას 10-დან 15 წუთის განმავლობაში.
მაგრამ თუ დაბნეულიდაწყების და სამუშაო გრაგნილები - ძრავაც დაიწყებსდა როდესაც სამუშაო გრაგნილი გამორთულია, ის გააგრძელებს მუშაობას.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ის ასევე ზუზუნი, თბილიდა არ მიაწოდოს საჭირო ძალა.
ახლა მოდით გადავიდეთ ვარჯიშზე.
ჯერ უნდა შეამოწმოთ საკისრების მდგომარეობა და ძრავის გადასაფარებლების არასწორი განლაგება. ამისათვის უბრალოდ გადაატრიალეთ ძრავის ლილვი.
მცირე რყევისგან თავისუფლად უნდა ბრუნავდეს, შეფერხების გარეშე, რამდენიმე ბრუნის გაკეთებას.
თუ ყველაფერი წესრიგშია, გადადით შემდეგ ეტაპზე.
ჩვენ გვჭირდება დაბალი ძაბვის ზონდი (ბატარეა ნათურებით), სადენები, ელექტრო შტეფსელი და ავტომატური მანქანა (სასურველია 2-პოლუსიანი) 4 - 6 ამპერიანი. იდეალურ შემთხვევაში, ასევე არსებობს ომმეტრი 1 mΩ ლიმიტით.
ნახევარი მეტრის სიგრძის ძლიერი კაბელი - "სტარტერისთვის", ლენტი და მარკერი ძრავის სადენების მარკირებისთვის.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ძრავა მოკლე ტანამდეძრავის მილების მონაცვლეობით შემოწმება (ოჰმეტრის ან ნათურის შეერთებით) სადენებსა და კორპუსს შორის.
Ohmmeter უნდა აჩვენოს წინააღმდეგობა mOhm ფარგლებში, ნათურა არაუნდა დაიწვას.
შემდეგი, ჩვენ ვამაგრებთ ძრავას მაგიდაზე, ვაწყობთ დენის წრეს: დანამატი - მანქანა - მავთულები ძრავზე.
ჩვენ აღვნიშნავთ ძრავის მილებს მათზე სკოჩის ლენტით დამზადებული დროშებით.
ჩვენ ვაკავშირებთ მავთულს 1 და 2 ქინძისთავებს, ვახვევთ მაქმანს ძრავის ლილვზე, ჩართეთ დენი და ავიყვანთ სტარტერს.
ძრავა ამუშავდა :) ვუსმენთ როგორ მუშაობს 10 - 15 წამი და გამორთეთ შტეფსელი სოკეტიდან.
ახლა თქვენ უნდა შეამოწმოთ კორპუსის და გადასაფარებლების გათბობა. თუ საკისრები "მოკლულია" შეინახეთ თბილი სახურავები(და ექსპლუატაციის დროს ისმის გაზრდილი ხმაური), ხოლო კავშირის პრობლემების შემთხვევაში - მეტი სხეული ცხელი იქნება(მაგნიტური წრე).
თუ ყველაფერი რიგზეა, გააგრძელეთ და განახორციელეთ იგივე ექსპერიმენტები 2-3 და 3-1 დასკვნების წყვილებით.
ექსპერიმენტების პროცესში, ძრავა, სავარაუდოდ, იმუშავებს 2 კავშირის შესაძლო 3 კომბინაციიდან - ანუ სამუშაოდა შემდეგ გამშვებიგრაგნილი.
ამრიგად, ჩვენ ვპოულობთ გრაგნილს, რომელზედაც ძრავა მუშაობს ყველაზე ნაკლები ხმაურით (ხუმუნი) და გამოსცემს ძალას (ამისთვის ვცდილობთ გავაჩეროთ ძრავის ლილვი მასზე ხის ნაჭერის დაჭერით. ის იმუშავებს.
ახლა შეგიძლიათ სცადოთ ძრავის გაშვება საწყისი გრაგნილის გამოყენებით.
სამუშაო გრაგნილთან დენის დაკავშირების შემდეგ, თქვენ უნდა შეეხოთ მესამე მავთულს მონაცვლეობით, რათა შეეხოთ ძრავის ერთ და მეორე ტერმინალს.
თუ საწყისი გრაგნილი კარგია, ძრავა უნდა დაიწყოს. და თუ არა, მაშინ მანქანა "დაარტყამს"))).
რა თქმა უნდა, ეს მეთოდი არ არის სრულყოფილი, არის ძრავის დაწვის რისკი: (და მისი გამოყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება. მაგრამ ბევრჯერ დამეხმარა.
საუკეთესო ვარიანტი, რა თქმა უნდა, იქნება ძრავის ტიპის (ბრენდის) დადგენა და მისი გრაგნილების პარამეტრები და ინტერნეტში კავშირის დიაგრამის პოვნა.
აბა, აი, ასეთი "უმაღლესი მათემატიკა";) სიმისთვის კი - ნება მომეცით შვებულება გამოვიტანო.
დაწერეთ კომენტარები. დასვით კითხვები და გამოიწერეთ ბლოგის განახლება :).
თუ ძველი სარეცხი მანქანის ძრავა დაგრჩათ, არ უნდა გადააგდოთ. ეს ელექტრო მოწყობილობა მოგემსახურებათ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. მთავარია იპოვო გამოსაყენებელი. მაგალითად, მისი გამოყენება შესაძლებელია კარგი სათლელის დასამზადებლად დანების, მაკრატლისა და ცულების სათლელად. თუმცა, ამ საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა კითხვა, თუ როგორ დავაკავშიროთ სარეცხი მანქანის ძრავა 220 ვოლტ ქსელში?
დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ძრავას აქვს რამდენიმე წმინდა დიზაინის მახასიათებელი, რაც შესაძლებელს ხდის დამატებითი ელექტრული სქემებისა და ნაწილების გარეშე. მაგალითად, არ არის საჭირო საწყისი გრაგნილის და საწყისი კონდენსატორის დაყენება.
აქ მნიშვნელოვანია სწორად დააკავშიროთ მავთულები, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება ფერით:
- ორი თეთრი მავთული. ისინი დამონტაჟებულია მხოლოდ ძრავის ბრუნის გასაზომად. თქვენ არ გჭირდებათ მათი გამოყენება დასაკავშირებლად.
- წითელი მავთული. იგი უერთდება პირველ სტატორის გრაგნილს.
- ყავისფერი მიდის მეორე გრაგნილზე.
- მწვანე მავთული და ნაცრისფერი მავთული უკავშირდება ძრავის ჯაგრისებს.
სარეცხი მანქანის ძრავის შეერთების სქემა
ასე რომ, ოთხი მავთული იქნება ჩართული. რა და რასთან დაკავშირება?
ახალი ძრავის დაკავშირება
ასე უერთდება ახალი ტიპის სარეცხი მანქანის ძრავა. მაგრამ ასევე არის ძალიან ძველი ელექტროძრავები. მათი კავშირის დიაგრამა განსხვავდება ზემოთ აღწერილიდან:
ძველი სტილის ძრავის კავშირი
აქ მოცემულია ორი გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ძრავა სარეცხ მანქანას.
მცირე წინასიტყვაობა.
რატომ ვლაპარაკობ ამაზე?
ახლა საქმეზე!
აქტივატორიძრავა იყო გამოყენებული 180 W, 1350 - 1420 rpm.
4 ცალკე გამომავალი დამწყებ დაცვა
| ფოტო 1 დაწყების ღილაკი. |
მიიღეთ შებრუნების უნარი
შენობის შუაში
 |
| ფოტო 2 სამი გრაგნილი მიდის. |
მეორე ტიპი ცენტრიფუგები
კონდენსატორი.
მხოლოდ 3 მავთული.
ხშირად ეს ძრავები გრაგნილები იგივეა
მაგრამ ისინი საკმაოდ იშვიათია, მე არ შემხვედრია ასეთი ძრავები სარეცხი მანქანებზე.
ეს შეიძლება განისაზღვროს როგორც წინააღმდეგობის გაზომვაგრაგნილები და ვიზუალურად - დაწყებული გრაგნილიაქვს მავთული უფრო მცირე მონაკვეთიდა ის წინააღმდეგობა - უფრო მაღალი,
Მას შეუძლია გადაღლა,
უნდა იყოს გამორთული
მაგრამ თუ დაბნეული ძრავაც დაიწყებს
მაგრამ ამ შემთხვევაში ის ასევე ზუზუნი, თბილი
მოკლე ტანამდე
არაუნდა დაიწვას.
შეინახეთ თბილი სახურავები სხეული ცხელი იქნება(მაგნიტური წრე).
სამუშაოდა შემდეგ გამშვებიგრაგნილი.
სამუშაო გრაგნილთან დენის დაკავშირების შემდეგ, თქვენ უნდა შეეხოთ მესამე მავთულს მონაცვლეობით, რათა შეეხოთ ძრავის ერთ და მეორე ტერმინალს.
საუკეთესო ვარიანტი, რა თქმა უნდა, იქნება ძრავის ტიპის (ბრენდის) დადგენა და მისი გრაგნილების პარამეტრები და ინტერნეტში კავშირის დიაგრამის პოვნა.
დაწერეთ კომენტარები. დასვით კითხვები და გამოიწერეთ ბლოგის განახლება :).
სარეცხი მანქანები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის მოწყობილობა, დროთა განმავლობაში მოძველებულია და მწყობრიდან გამოდის. რა თქმა უნდა, ძველი სარეცხი მანქანა შეიძლება სადმე დავდოთ, ან ნაწილებისთვის დავშალოთ. თუ ბოლო გზაზე დადიხართ, მაშინ შესაძლოა გქონდეთ სარეცხი მანქანიდან ძრავა, რომელიც კარგ მომსახურებას მოგიწევთ.
ძველი სარეცხი მანქანის ძრავის ადაპტირება შესაძლებელია ავტოფარეხში და ელექტრო ზურმუხტის სახით. ამისათვის თქვენ უნდა მიამაგროთ ზურმუხტის ქვა ძრავის ლილვზე, რომელიც ბრუნავს. და თქვენ შეგიძლიათ მის შესახებ სხვადასხვა საგნების სიმკვეთრე, დანებიდან ნაჯახებამდე და ნიჩბებამდე. ვეთანხმები, საქმე საკმაოდ აუცილებელია ოჯახში. ასევე, თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ სხვა მოწყობილობები ძრავიდან, რომლებიც საჭიროებენ ბრუნვას, მაგალითად, სამრეწველო მიქსერი ან სხვა.
დაწერეთ კომენტარებში რისი გაკეთება გადაწყვიტეთ ძველი ძრავისგან სარეცხი მანქანისთვის, ვფიქრობთ ბევრი იქნება ძალიან საინტერესო და სასარგებლო მისი წასაკითხად.
თუ თქვენ გაარკვიეთ რა უნდა გააკეთოთ ძველ ძრავასთან, მაშინ პირველი კითხვა, რომელიც შეიძლება შეგაწუხოთ, არის ის, თუ როგორ დააკავშიროთ ელექტროძრავა სარეცხი მანქანიდან 220 ვ ქსელში. და ჩვენ დაგეხმარებით ამ კითხვაზე პასუხის პოვნაში ამ სახელმძღვანელოში.
სანამ უშუალოდ ძრავის დაკავშირებას აპირებთ, ჯერ უნდა გაეცნოთ ელექტრულ წრეს, რომელზედაც ყველაფერი გასაგები იქნება.
ძრავის სარეცხი მანქანიდან 220 ვოლტ ქსელთან დაკავშირება დიდ დროს არ მოგიტანთ. დასაწყისისთვის, გადახედეთ მავთულებს, რომლებიც მიდიან ძრავიდან, თავიდან შეიძლება ჩანდეს, რომ ბევრი მათგანია, მაგრამ სინამდვილეში, თუ გადავხედავთ ზემოთ მოცემულ დიაგრამას, მაშინ ყველა ჩვენგანი არ არის საჭირო. კონკრეტულად, ჩვენ მხოლოდ როტორისა და სტატორის მავთულები გვაინტერესებს.
საქმე მავთულხლართებთან
თუ უყურებთ ბლოკს წინა სადენებით, მაშინ, როგორც წესი, პირველი ორი მარცხენა მავთული არის ტაქომეტრის მავთული, რომლის მეშვეობითაც რეგულირდება სარეცხი მანქანის ძრავის სიჩქარე. ჩვენ არ გვჭირდება ისინი. სურათზე ისინი თეთრია, ნარინჯისფერი ჯვრით გადახაზული. 
შემდეგი მოდის წითელი და ყავისფერი სტატორის მავთულები. ჩვენ აღვნიშნეთ ისინი წითელი ისრებით, რათა უფრო ნათელი ყოფილიყო. მათ შემდეგ არის ორი მავთული როტორის ჯაგრისებზე - ნაცრისფერი და მწვანე, რომლებიც მონიშნულია ლურჯი ისრებით. დასაკავშირებლად დაგვჭირდება ისრებით მითითებული ყველა მავთული.
სარეცხი მანქანიდან ძრავის 220 ვ ქსელთან დასაკავშირებლად, ჩვენ არ გვჭირდება საწყისი კონდენსატორი, ხოლო თავად ძრავას არ სჭირდება საწყისი გრაგნილი.
სარეცხი მანქანების სხვადასხვა მოდელებში, მავთულები განსხვავდება ფერით, მაგრამ კავშირის პრინციპი იგივე რჩება. თქვენ უბრალოდ უნდა იპოვოთ საჭირო სადენები მულტიმეტრით დარეკვით.
ამისათვის შეცვალეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად. შეეხეთ პირველ მავთულს ერთი ზონდით და მოძებნეთ მისი წყვილი მეორესთან.
წყნარ მდგომარეობაში მოქმედ ტაქოგენერატორს ჩვეულებრივ აქვს 70 ohms წინააღმდეგობა. ამ მავთულებს ერთდროულად იპოვით და განზე გადადებთ.
უბრალოდ დაურეკეთ დანარჩენი მავთულები და იპოვეთ წყვილი მათთვის.
ჩვენ ვაკავშირებთ ძრავას სარეცხი მანქანიდან მანქანასთან
მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიპოვნეთ ჩვენთვის საჭირო სადენები, რჩება მათი დაკავშირება. ამისათვის გააკეთეთ შემდეგი.
სქემის მიხედვით, თქვენ უნდა დააკავშიროთ სტატორის გრაგნილის ერთი ბოლო როტორის ჯაგრისთან. ამისთვის ყველაზე მოსახერხებელია ჯემპერის გაკეთება და მისი იზოლაცია.
სურათზე ჯუმპერი მწვანედ არის მონიშნული.
ამის შემდეგ დაგვრჩენია ორი მავთული: როტორის გრაგნილის ერთი ბოლო და ფუნჯზე მიმავალი მავთული. ისინი არიან ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ ვაკავშირებთ ამ ორ ბოლოს 220 ვ ქსელში.
როგორც კი ამ სადენებზე ძაბვას გამოიყენებთ, ძრავა მაშინვე დაიწყებს ბრუნვას. სარეცხი მანქანების ძრავები საკმაოდ ძლიერია, ამიტომ ფრთხილად იყავით, რომ არ დააზიანოთ. უმჯობესია ძრავის წინასწარ დამონტაჟება ბრტყელ ზედაპირზე.
თუ გსურთ შეცვალოთ ძრავის ბრუნვა სხვა მიმართულებით, მაშინ უბრალოდ უნდა გადააგდოთ ჯუმპერი სხვა კონტაქტებზე, ადგილებზე შეცვალოთ როტორის ჯაგრისების მავთულები. შეხედეთ დიაგრამას, რომ ნახოთ როგორ გამოიყურება.
თუ ყველაფერი სწორად გააკეთეთ, ძრავა დაიწყებს ბრუნვას. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ შეამოწმეთ ძრავა მუშაობისთვის და ამის შემდეგ გამოიტანეთ დასკვნები.
თანამედროვე სარეცხი მანქანის ძრავის დაკავშირება საკმაოდ მარტივია, რაც არ შეიძლება ითქვას ძველ მანქანებზე. აქ სქემა ოდნავ განსხვავებულია.
ძველი სარეცხი მანქანის ძრავის შეერთება
ძველი სარეცხი მანქანის ძრავის დაკავშირება ცოტა უფრო რთულია და საჭიროებს თქვენ თვითონ იპოვოთ საჭირო გრაგნილები მულტიმეტრის გამოყენებით. მავთულის მოსაძებნად, დაურეკეთ ძრავის გრაგნილებს და იპოვეთ წყვილი.
ამისათვის შეცვალეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად, ერთი ბოლოთ შეეხეთ პირველ მავთულს და თავის მხრივ იპოვნეთ მისი წყვილი მეორესთან. ჩაწერეთ ან დაიმახსოვრეთ გრაგნილის წინააღმდეგობა - ჩვენ ეს გვჭირდება.
შემდეგ, ანალოგიურად, იპოვეთ მეორე წყვილი მავთული და დააფიქსირეთ წინააღმდეგობა. მივიღეთ ორი გრაგნილი სხვადასხვა წინააღმდეგობით. ახლა თქვენ უნდა დაადგინოთ რომელი მათგანი მუშაობს და რომელია გამშვები. აქ ყველაფერი მარტივია, სამუშაო გრაგნილის წინააღმდეგობა უნდა იყოს ნაკლები, ვიდრე საწყისი.
ამ ტიპის ძრავის დასაწყებად დაგჭირდებათ ღილაკი ან საწყისი რელე. საჭიროა ღილაკი არაფიქსირებული კონტაქტით და, მაგალითად, კარზე ზარის ღილაკი გამოდგება.
ახლა ჩვენ ვუკავშირდებით ძრავას და ღილაკს სქემის მიხედვით: მაგრამ აგზნების გრაგნილი (OV) პირდაპირ მიეწოდება 220 ვ. იგივე ძაბვა უნდა იყოს გამოყენებული სასტარტო გრაგნილზე (PO), მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა ცოტა ხნით ჩართოთ. და გამორთეთ - ამისათვის საჭიროა ღილაკი (SB).
ჩვენ ვაკავშირებთ OV-ს პირდაპირ 220 ვ ქსელში, ხოლო პროგრამულ უზრუნველყოფას ვუერთებთ 220 ვ ქსელს SB ღილაკის საშუალებით. 
- PO - დაწყებული გრაგნილი. იგი განკუთვნილია მხოლოდ ძრავის გასაშვებად და გამოიყენება თავიდანვე, სანამ ძრავა არ დაიწყებს ბრუნვას.
- ОВ - აგზნების გრაგნილი. ეს არის სამუშაო გრაგნილი, რომელიც მუდმივად მუშაობს და ის მუდმივად აბრუნებს ძრავას.
- SB - ღილაკი, რომლითაც ძაბვა გამოიყენება სასტარტო გრაგნილზე და, ძრავის გაშვების შემდეგ, გამორთავს მას.
მას შემდეგ რაც გააკეთეთ ყველა კავშირი, საკმარისია ძრავის გაშვება სარეცხი მანქანიდან. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს SB და როგორც კი ძრავა დაიწყებს ბრუნვას, გაათავისუფლეთ იგი.
შებრუნების მიზნით (ძრავის როტაცია საპირისპირო მიმართულებით), თქვენ უნდა შეცვალოთ პროგრამული უზრუნველყოფის გრაგნილის კონტაქტები. ამრიგად, ძრავა დაიწყებს ბრუნვას საპირისპირო მიმართულებით.
ესე იგი, ახლა ძველი სარეცხი მანქანის ძრავა შეიძლება მოგემსახუროთ როგორც ახალი მოწყობილობა.
ძრავის ჩართვამდე აუცილებლად დაამაგრეთ იგი ბრტყელ ზედაპირზე, რადგან მისი ბრუნვის სიჩქარე საკმარისად მაღალია.
1. კოლექტორის ძრავების გამოყენება სარეცხი მანქანებში
კოლექტორის ძრავები ფართოდ გამოიყენება არა მხოლოდ ელექტრო ინსტრუმენტებში (საბურღი, ხრახნები, საფქვავი და ა.შ.), მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა (მიქსერები, ბლენდერები, წვენსაწურები და ა. საყოფაცხოვრებო სარეცხი მანქანების უმეტესობა (დაახლოებით 85%) აღჭურვილია კოლექტორის ძრავებით. ეს ძრავები უკვე გამოიყენებოდა ბევრ სარეცხ მანქანაში 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან და საბოლოოდ მთლიანად ჩანაცვლდა. ერთფაზიანი კონდენსატორის ასინქრონული ძრავები.ჯაგრისების ძრავები უფრო პატარაა, უფრო მძლავრი და უფრო მარტივი საოპერაციო. ეს ხსნის მათ ფართო გამოყენებას. სარეცხი მანქანებში კოლექტორის ძრავები გამოიყენება მწარმოებლებისგან, როგორიცაა: INDESCO, WELLING, C.E.S.E.T., SELNI, SOLE, FHP, ACC... გარეგნულად ისინი ოდნავ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული სიმძლავრე, დამაგრების ტიპი, მაგრამ მათი მოქმედების პრინციპი ზუსტად იგივეა.
2. კოლექტორის ძრავის მოწყობილობა სარეცხი მანქანისთვის
1. სტატორი 2. როტორის კოლექტორი 3. ფუნჯი (ყოველთვის გამოიყენება ორი ფუნჯი, მეორე არ ჩანს ფიგურაში) 4. ტაქოგენერატორის მაგნიტური როტორი 5. ტაქოგენერატორის კოჭა (მოხვევა). 6. ტაქოგენერატორის ჩამკეტი საფარი 7. საავტომობილო ტერმინალის ბლოკი 8. ბორბალი 9. ალუმინის კორპუსი ნახ. 2 |
კოლექტორის ძრავაარის ერთფაზიანი ძრავა გრაგნილების სერიული აგზნებით, შექმნილია AC ან DC ქსელებზე მუშაობისთვის. აქედან გამომდინარე, მას ასევე უწოდებენ უნივერსალურ კოლექტორს (UKD). სარეცხი მანქანებში გამოყენებული კოლექტორის ძრავების უმეტესობას აქვს დიზაინი და გარეგნობა ნაჩვენებია (ნახ. 2) იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ, როგორ მუშაობს კოლექტორის ძრავა მომავალში, მოდით შევხედოთ მისი თითოეული ძირითადი კომპონენტის სტრუქტურას. |
2.1 როტორი (წამყვანი)
 სურ. 3 |
როტორი (წამყვანი)- ძრავის მბრუნავი (მოძრავი) ნაწილი (ნახ. 3)... ფოლადის ლილვზე დამონტაჟებულია ბირთვი, რომელიც დამზადებულია ელექტრო ფოლადის დაწყობილი ფირფიტებისგან მორევის დენების შესამცირებლად. გრაგნილის იგივე ტოტები მოთავსებულია ბირთვის ღარებში, რომელთა მილები მიმაგრებულია საკონტაქტო სპილენძის ფირფიტებზე (ლამელებზე), რომლებიც ქმნიან როტორის კოლექტორს. როტორის კოლექტორზე, საშუალოდ, შეიძლება იყოს 36 ლამელა, რომელიც მდებარეობს იზოლატორზე და გამოყოფილია უფსკრულით. როტორის სრიალის უზრუნველსაყოფად, საკისრები დაჭერილია მის ლილვზე, რომლის საყრდენები არის ძრავის კორპუსის საფარი. ასევე, ღვედის ღარიანი ღარებიანი ღვედი დაჭერილია როტორის ლილვზე, ხოლო ლილვის მოპირდაპირე ბოლო მხარეს არის ხრახნიანი ხვრელი, რომელშიც ხრახნიანია ტაქოგენერატორის მაგნიტური როტორი. |
2.2 სტატორი
| სტატორი- ძრავის ფიქსირებული ნაწილი (ნახ. 4)... მორევის დენების შესამცირებლად, სტატორის ბირთვი დამზადებულია ელექტრული ფოლადის დაწყობილი ფირფიტებისგან, რომლებიც ქმნიან ჩარჩოს, რომელზედაც დაყრილია გრაგნილის ორი თანაბარი მონაკვეთი, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში. სტატორს თითქმის ყოველთვის აქვს მხოლოდ ორი მიმავალი ორივე გრაგნილი მონაკვეთისთვის. მაგრამ ზოგიერთი ძრავა იყენებს ე.წ სტატორის გრაგნილი მონაკვეთიდა დამატებით არის მესამე გასასვლელი განყოფილებებს შორის. ეს ჩვეულებრივ კეთდება იმის გამო, რომ როდესაც ძრავა მუშაობს პირდაპირ დენზე, გრაგნილების ინდუქციურ წინააღმდეგობას აქვს ნაკლები წინააღმდეგობა პირდაპირი დენის მიმართ და გრაგნილების დენი უფრო მაღალია, შესაბამისად, ჩართულია გრაგნილის ორივე განყოფილება, და ალტერნატიულ დენზე მუშაობისას ჩართულია მხოლოდ ერთი განყოფილება, რადგან გრაგნილის ალტერნატიული დენის ინდუქციური წინააღმდეგობა უფრო მეტი წინააღმდეგობა აქვს, ხოლო გრაგნილში დენი ნაკლებია. სარეცხი მანქანების უნივერსალური კოლექტორის ძრავებში იგივე პრინციპი გამოიყენება, ძრავის როტორის ბრუნვის რაოდენობის გასაზრდელად საჭიროა მხოლოდ სტატორის გრაგნილის მონაკვეთი. როდესაც როტორის გარკვეული სიჩქარე მიიღწევა, ძრავის ელექტრული წრე ირთვება ისე, რომ ჩართულია სტატორის გრაგნილის ერთი მონაკვეთი. შედეგად, ინდუქციური რეაქტიულობა მცირდება და ძრავა იღებს კიდევ უფრო მაღალ ბრუნს. ეს აუცილებელია სარეცხი მანქანაში დატრიალების ციკლის (ცენტრიფუგაციის) ეტაპზე. სტატორის გრაგნილების სექციების შუა ტერმინალი არ გამოიყენება ყველა კოლექტორის ძრავში. |  სურ. 4 კოლექტორის ძრავის სტატორი (ბოლო ხედი) |
ძრავის გადახურებისგან და დენის გადატვირთვისაგან დასაცავად, სტატორის გრაგნილის სერიით, მათში შედის თერმული დაცვათვითგანკურნებადი ბიმეტალური კონტაქტებით (თერმული დაცვა არ არის ნაჩვენები ნახატზე). ზოგჯერ თერმული დაცვის კონტაქტები მიდის ძრავის ტერმინალის ბლოკში.
2.3 ფუნჯი
 სურ. 5 |
ფუნჯი- ეს არის მოძრავი კონტაქტი, არის ბმული ელექტრული წრეში, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრულ კავშირს როტორის წრესა და სტატორის წრეს შორის. ჯაგრისი მიმაგრებულია ძრავის კორპუსზე და მიმდებარე კოლექტორის ლამელებს გარკვეული კუთხით. სულ მცირე წყვილი ფუნჯი ყოველთვის გამოიყენება, რომელიც ქმნის ე.წ ფუნჯი-კოლექტორის შეკრება. ფუნჯის სამუშაო ნაწილი არის გრაფიტის ზოლი დაბალი ელექტრული წინაღობის და ხახუნის დაბალი კოეფიციენტით. გრაფიტის ზოლს აქვს მოქნილი სპილენძის ან ფოლადის ძაფი შედუღებული ტერმინალის ბლოკით. ზამბარა გამოიყენება კოლექტორზე ზოლის დასაჭერად. მთელი სტრუქტურა ჩასმულია იზოლატორში და მიმაგრებულია ძრავის კორპუსზე. ძრავის მუშაობის პროცესში ჯაგრისები იშლება კოლექტორთან ხახუნის გამო, ამიტომ ისინი ითვლება მოხმარებად. |
| (ძველი ბერძნულიდან τάχος - სიჩქარე, სიჩქარე და გენერატორი) - პირდაპირი ან ალტერნატიული დენის საზომი გენერატორი, რომელიც შექმნილია ლილვის ბრუნვის სიხშირის (კუთხური სიჩქარის) მყისიერი მნიშვნელობის პროპორციულ ელექტრულ სიგნალად გადაქცევისთვის. ტაქოგენერატორი შექმნილია კოლექტორის ძრავის როტორის სიჩქარის გასაკონტროლებლად. ტაქოგენერატორის როტორი მიმაგრებულია უშუალოდ ძრავის როტორზე და ურთიერთინდუქციის კანონის მიხედვით ტაქოგენერატორის ხვეულის გრაგნილში ბრუნვისას წარმოიქმნება პროპორციული ელექტრომოძრავი ძალა (EMF). ალტერნატიული ძაბვის მნიშვნელობა იკითხება კოჭის ტერმინალებიდან და მუშავდება ელექტრონული სქემით, და ეს უკანასკნელი საბოლოოდ ადგენს და აკონტროლებს ძრავის როტორის საჭირო მუდმივ სიჩქარეს. მუშაობისა და დიზაინის იგივე პრინციპი აქვს ტაქოგენერატორებს, რომლებიც გამოიყენება სარეცხი მანქანების ერთფაზიან და სამფაზიან ასინქრონულ ძრავებში. |
 სურ. 6 |
როგორც ნებისმიერი ელექტროძრავის შემთხვევაში, კოლექტორის ძრავის მუშაობის პრინციპი ემყარება სტატორისა და როტორის მაგნიტური ველების ურთიერთქმედებას, რომლის მეშვეობითაც მიედინება ელექტრული დენი. სარეცხი მანქანის კოლექტორის ძრავას აქვს გრაგნილების თანმიმდევრული კავშირის დიაგრამა. ამის მარტივად დამოწმება შესაძლებელია ელექტრო ქსელთან მისი დეტალური კავშირის სქემის შესწავლით. (ნახ. 7).
სარეცხი მანქანების კოლექტორის ძრავებში, ტერმინალის ბლოკზე შეიძლება იყოს 6-დან 10-მდე ჩართული კონტაქტი. ფიგურაში ნაჩვენებია მაქსიმუმ 10 კონტაქტი და ყველა შესაძლო კავშირი ძრავის ერთეულებისთვის.
მოწყობილობის, მუშაობის პრინციპის და კოლექტორის ძრავის სტანდარტული გაყვანილობის სქემის ცოდნით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაიწყოთ ნებისმიერი ძრავა პირდაპირ ქსელიდან ელექტრონული საკონტროლო მიკროსქემის გამოყენების გარეშე და ამისათვის არ გჭირდებათ დაიმახსოვროთ მდებარეობის მახასიათებლები. გრაგნილი ტერმინალები თითოეული ძრავის ბრენდის ტერმინალის ბლოკზე. ამისათვის საკმარისია მხოლოდ სტატორის და ჯაგრისის გრაგნილების დასკვნების დადგენა და მათი დაკავშირება ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში მოცემული სქემის მიხედვით.
სარეცხი მანქანის კოლექტორის ძრავის ტერმინალური ბლოკის კონტაქტების მოწყობის რიგი შეირჩევა თვითნებურად.
სურ. 7
დიაგრამაში, ნარინჯისფერი ისრები პირობითად აჩვენებს დენის მიმართულებას ძრავის გამტარებისა და გრაგნილების მეშვეობით. ფაზიდან (L) დენი მიედინება ერთ-ერთი ჯაგრისით კოლექტორამდე, გადის როტორის გრაგნილის მოხვევებში და გამოდის მეორე ჯაგრისით, ხოლო ჯუმპერის მეშვეობით დენი თანმიმდევრულად გადის ორივე სტატორის მონაკვეთის გრაგნილში და აღწევს ნეიტრალურს ( ნ).
ამ ტიპის ძრავა, მიუხედავად მიწოდებული ძაბვის პოლარობისა, ბრუნავს ერთი მიმართულებით, რადგან სტატორისა და როტორის გრაგნილების სერიული კავშირის გამო, მათი მაგნიტური ველების ბოძები ერთდროულად იცვლება და შედეგად მიღებული ბრუნი რჩება მიმართული ერთი მიმართულებით.
იმისათვის, რომ ძრავამ დაიწყოს ბრუნვა სხვა მიმართულებით, საჭიროა მხოლოდ გრაგნილების გადართვის თანმიმდევრობის შეცვლა.
წერტილოვანი ხაზი მიუთითებს ნივთებსა და მილებს, რომლებიც არ გამოიყენება ყველა ძრავში. მაგალითად, ჰოლის სენსორი, თერმოდაცვითი მილები და ნახევრად სტატორის ლიკვიდაცია. კოლექტორის ძრავის უშუალოდ გაშვებისას დაკავშირებულია მხოლოდ სტატორის და როტორის გრაგნილები (ჯაგრისების მეშვეობით).
ყურადღება!წარმოდგენილ დიაგრამას კოლექტორის ძრავის პირდაპირ დასაკავშირებლად არ გააჩნია ელექტრული დაცვა მოკლე ჩართვისა და დენის შემზღუდავი მოწყობილობებისგან. საყოფაცხოვრებო ქსელიდან ამ კავშირით, ძრავა ავითარებს სრულ სიმძლავრეს, ამიტომ არ უნდა იყოს დაშვებული ხანგრძლივი პირდაპირი გადართვა.
4. კოლექტორის ძრავის კონტროლი სარეცხ მანქანაში
ელექტრონული სქემების მუშაობის პრინციპი, რომლებიც იყენებენ ტრიაკს, ეფუძნება სრულტალღოვან ფაზურ კონტროლს. გრაფიკზე (ნახ. 9)ნაჩვენებია, თუ როგორ იცვლება ძრავის მიმწოდებელი ძაბვის მნიშვნელობა ტრიაკის საკონტროლო ელექტროდში მოხვედრილი მიკროკონტროლერის იმპულსების მიხედვით.
სურ. 9მიწოდების ძაბვის მნიშვნელობის შეცვლა შემომავალი საკონტროლო იმპულსების ფაზაზე
ამრიგად, შეიძლება აღინიშნოს, რომ ძრავის როტორის სიჩქარე პირდაპირ დამოკიდებულია ძრავის გრაგნილებზე დაყენებულ ძაბვაზე.
ქვემოთ, ზე (ნახ. 10)ჩვეულებრივი ელექტრული წრის ფრაგმენტები კოლექტორის ძრავის ტაქოგენერატორთან ელექტრონულთან დასაკავშირებლად საკონტროლო განყოფილება (EC).
კოლექტორის ძრავის კონტროლის მიკროსქემის ზოგადი პრინციპი შემდეგია. ელექტრონული სქემიდან საკონტროლო სიგნალი მიდის კარიბჭეში ტრიაკი (TY), რითაც იხსნება და დენი იწყებს მოძრაობას ძრავის გრაგნილების მეშვეობით, რაც იწვევს ბრუნვას როტორი (M)ძრავა. თუმცა, ტაქოგენერატორი (P)გადასცემს როტორის ლილვის სიჩქარის მყისიერ მნიშვნელობას პროპორციულ ელექტრულ სიგნალად. ტაქოგენერატორის სიგნალების მიხედვით, უკუკავშირი იქმნება საკონტროლო იმპულსების სიგნალებით, რომლებიც მიეწოდება ტრიაკის კარიბჭეს. ამრიგად, ძრავის როტორის ერთგვაროვანი მუშაობა და სიჩქარე უზრუნველყოფილია ნებისმიერი დატვირთვის პირობებში, რის შედეგადაც სარეცხი მანქანებში ბარაბანი ბრუნავს ერთნაირად. ძრავის საპირისპირო ბრუნვის განსახორციელებლად, სპეციალური რელე R1და R2ძრავის გრაგნილების გადართვა.
სურ. 10ძრავის ბრუნვის მიმართულების შეცვლა
ზოგიერთ სარეცხ მანქანაში კომუტატორის ძრავა მუშაობს პირდაპირ დენზე. ამისთვის საკონტროლო წრეში, ტრიაკის შემდეგ, დამონტაჟებულია დიოდებზე აგებული ალტერნატიული დენის გამსწორებელი („დიოდური ხიდი“). კოლექტორის ძრავის DC მუშაობა ზრდის მის ეფექტურობას და მაქსიმალურ ბრუნვას.
5. უნივერსალური კოლექტორის ძრავების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
უპირატესობებში შედის: კომპაქტური ზომა, დიდი საწყისი ბრუნვის მომენტი, მაღალი სიჩქარე და ქსელის სიხშირეზე მითითების ნაკლებობა, ბრუნვის (ბრუნვის) გლუვი რეგულირების შესაძლებლობა ძალიან ფართო დიაპაზონში - ნულიდან ნომინალურ მნიშვნელობამდე - მიწოდების ძაბვის შეცვლით. , მუშაობის გამოყენების შესაძლებლობა როგორც მუდმივ, ასევე ალტერნატიულ დენზე.ნაკლოვანებები - კოლექტორ-ფუნჯის შეკრების არსებობა და ამასთან დაკავშირებით: შედარებით დაბალი საიმედოობა (მომსახურების ვადა), რკალი, რომელიც წარმოიქმნება ფუნჯებსა და კოლექტორს შორის კომუტაციის გამო, ხმაურის მაღალი დონე, კოლექტორის ნაწილების დიდი რაოდენობა.
6. კოლექტორის ძრავების გაუმართაობა
ძრავის ყველაზე დაუცველი ნაწილია კოლექციონერი-ფუნჯი. მომსახურე ძრავშიც კი ნაპერწკალი ჩნდება ჯაგრისებსა და კოლექტორს შორის, რაც საკმაოდ ძლიერ ათბობს ლამელებს. როდესაც ჯაგრისები ცვივა ზღვრამდე და კოლექტორზე მათი ცუდი წნევის გამო, ნაპერწკალი ზოგჯერ აღწევს კულმინაციას, რომელიც წარმოადგენს ელექტრო რკალს. ამ შემთხვევაში, კოლექტორის ლამელები გადახურდება და ზოგჯერ იშლება იზოლატორიდან, წარმოქმნის უთანასწორობას, რის შემდეგაც, ნახმარი ჯაგრისების გამოცვლაც კი, ძრავა იმუშავებს ძლიერი ნაპერწკალით, რაც გამოიწვევს მის უკმარისობას.ზოგჯერ ადგილი აქვს როტორის ან სტატორის გრაგნილის მონაცვლეობით დახურვას (ბევრად იშვიათად), რაც ასევე გამოიხატება კოლექტორ-ფუნჯის შეკრების ძლიერი რკალით (გაზრდილი დენის გამო) ან ძრავის მაგნიტური ველის შესუსტებაში. რომელიც ძრავის როტორს არ ავითარებს სრულ ბრუნვას.
როგორც ზემოთ ვთქვით, კომუტატორის ძრავებში ჯაგრისები დროთა განმავლობაში იშლება კომუტატორთან შეხებისას. ამიტომ, ყველაზე მეტად ძრავის შეკეთების სამუშაოები მცირდება ჯაგრისების გამოცვლაზე.
მცირე წინასიტყვაობა.
ჩემს სახელოსნოში არის რამდენიმე ხელნაკეთი ჩარხი, რომელიც აშენებულია ძველი საბჭოთა სარეცხი მანქანების ასინქრონული ძრავების საფუძველზე.
მე ვიყენებ როგორც "კონდენსატორის" სასტარტო ძრავებს, ასევე ძრავებს დაწყების გრაგნილით და გაშვების რელეთ (დაჭერით ღილაკით)
დაკავშირებასთან და გაშვებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული სირთულეები არ მქონია.შეერთებისას ზოგჯერ ვიყენებდი ომმეტრს (საწყისი და სამუშაო გრაგნილების მოსაძებნად).
მაგრამ უფრო ხშირად ვიყენებდი ჩემს გამოცდილებას და "სამეცნიერო პოკის" მეთოდს)))
ალბათ, ასეთი განცხადებით მე მოვიქცე "მცოდნეების" რისხვა, ვინც "ყოველთვის ყველაფერს მეცნიერების მიხედვით აკეთებს" :))).
მაგრამ ამ მეთოდმაც დადებითი შედეგი მომცა, ძრავები მუშაობდნენ, გრაგნილები არ დაიწვა :).
რა თქმა უნდა, თუ არის "როგორ და რა" - მაშინ თქვენ უნდა გააკეთოთ "როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად" - ეს მე ვარ ტესტერის არსებობის შესახებ და გრაგნილების წინააღმდეგობის გაზომვის შესახებ.
მაგრამ სინამდვილეში ეს ყოველთვის არ გამოდგება და "ვინ არ რისკავს ..." - კარგად, გესმით იდეა :).
რატომ ვლაპარაკობ ამაზე?
გუშინ მივიღე შეკითხვა ჩემი მაყურებლისგან, გამოვტოვებ კორესპონდენციის ზოგიერთ პუნქტს და დავტოვებ მხოლოდ არსს:
ძრავიდან 3 მავთული გამოდის, ხომ ვერ მეტყვით რამეს?
ვცადე დაწყება როგორც გითხარი სასტარტო რელედან (მოკლედ შევეხე მავთულს) მაგრამ ცოტა ხანში იწყებს მოწევას და გაცხელებას. მე არ მაქვს მულტიმეტრი, ამიტომ ვერ ვამოწმებ გრაგნილების წინააღმდეგობას (რა თქმა უნდა, მეთოდი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, ცოტა სარისკოა, განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად არ ეწევა ამ სახის სამუშაოს.
ამიტომ, თქვენ უნდა იყოთ უკიდურესად ფრთხილად და რაც შეიძლება მალე შეამოწმოთ "სამეცნიერო პოკის" შედეგები ტესტერის გამოყენებით.
ახლა საქმეზე!
პირველ რიგში, მოკლედ ვისაუბრებ ძრავების ტიპებზე, რომლებიც გამოიყენებოდა საბჭოთა სარეცხი მანქანებში.
ეს ძრავები შეიძლება პირობითად დაიყოს 2 კლასად სიმძლავრისა და ბრუნვის სიჩქარის მიხედვით.
აქტივატორის სარეცხი მანქანების უმეტესობაში "აუზი ძრავით", ამძრავისთვის აქტივატორიძრავა იყო გამოყენებული 180 W, 1350 - 1420 rpm.
როგორც წესი, ამ ტიპის ძრავა ჰქონდა 4 ცალკე გამომავალი(საწყისი და სამუშაო გრაგნილები) და მიერთებულია მეშვეობით დამწყებ დაცვარელე ან (ძალიან ძველ ვერსიებში) 3-პინიანი დაწყების ღილაკის მეშვეობით ფოტო 1.
| ფოტო 1 დაწყების ღილაკი. |
დასაშვებია საწყისი და სამუშაო გრაგნილის ცალკე ტერმინალები მიიღეთ შებრუნების უნარი(სხვადასხვა რეცხვის რეჟიმისთვის და სარეცხის დახვევის თავიდან ასაცილებლად).
ამისთვის მოგვიანებით მოდელების მანქანებს დაემატა მარტივი ბრძანება, რომელიც ცვლის ძრავის კავშირს.
არის 180 ვტ სიმძლავრის ძრავები, რომლებშიც იყო დაკავშირებული საწყისი და სამუშაო გრაგნილები შენობის შუაში, და მხოლოდ სამი დასკვნა მივიდა თავზე (ფოტო 2)
|
| ფოტო 2 სამი გრაგნილი მიდის. |
მეორე ტიპიძრავებში გამოყენებული ძრავები ცენტრიფუგებიასე რომ, მას ჰქონდა უფრო მაღალი ბრუნი, მაგრამ ნაკლები სიმძლავრე - 100-120 ვატი, 2700 - 2850 rpm.
ცენტრიფუგა ძრავებს ჩვეულებრივ ჰქონდათ მუდმივად გაშვებული, მომუშავე კონდენსატორი.
ვინაიდან ცენტრიფუგას არ სჭირდებოდა შებრუნება, გრაგნილების შეერთება ჩვეულებრივ ხდებოდა ძრავის შუაში. ზევით მიმავალი მხოლოდ 3 მავთული.
ხშირად ეს ძრავები გრაგნილები იგივეამაშასადამე, წინააღმდეგობის გაზომვა აჩვენებს დაახლოებით იგივე შედეგებს, მაგალითად, ომმეტრი აჩვენებს 10 ომს 1 - 2 და 2 - 3 გამოსავალს შორის და 1 - 3 - 20 ohms შორის.
ამ შემთხვევაში, პინი 2 იქნება შუა წერტილი, სადაც პირველი და მეორე გრაგნილების ტერმინალები ერთმანეთს ემთხვევა.
ძრავა დაკავშირებულია შემდეგნაირად:
ქინძისთავები 1 და 2 - ქსელში, ჩაამაგრეთ 3 კონდენსატორის მეშვეობით 1-ზე.
გარეგნულად, აქტივატორებისა და ცენტრიფუგების ძრავები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, რადგან ერთი და იგივე გარსაცმები და მაგნიტური სქემები ხშირად გამოიყენებოდა გაერთიანებისთვის. ძრავები განსხვავდებოდნენ მხოლოდ გრაგნილების ტიპისა და ბოძების რაოდენობით.
ასევე არის მესამე გაშვების ვარიანტი, როდესაც კონდენსატორი დაკავშირებულია მხოლოდ გაშვების მომენტში, მაგრამ საკმაოდ იშვიათია, ასეთი ძრავები სარეცხ მანქანებზე არ შემხვედრია.
3-ფაზიანი ძრავების დამაკავშირებელი სქემები ფაზის გადამცვლელი კონდენსატორის მეშვეობით დგას, მაგრამ მე მათ აქ არ განვიხილავ.
ასე რომ, დავუბრუნდეთ მეთოდს, რომელიც მე გამოვიყენე, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი მცირე გადახრა.
ძრავები საწყისი გრაგნილით ჩვეულებრივ აქვს საწყისი და სამუშაო გრაგნილის სხვადასხვა პარამეტრი.
ეს შეიძლება განისაზღვროს როგორც წინააღმდეგობის გაზომვაგრაგნილები და ვიზუალურად - დაწყებული გრაგნილიაქვს მავთული უფრო მცირე მონაკვეთიდა ის წინააღმდეგობა - უფრო მაღალი,
თუ საწყის გრაგნილს დატოვებთ ჩართულია რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მას შეუძლია გადაღლა,
რადგან ნორმალური მუშაობის დროს ის მხოლოდ რამდენიმე წამით აკავშირებს.
მაგალითად, საწყისი გრაგნილის წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს 25 - 30 ohms, ხოლო სამუშაო გრაგნილის წინააღმდეგობა - 12 - 15 ohms.
ექსპლუატაციის დროს, საწყისი გრაგნილი - უნდა იყოს გამორთულიწინააღმდეგ შემთხვევაში ძრავა გუგუნებს, გახურდება და სწრაფად „ამოიქროლებს კვამლს“.
თუ გრაგნილები სწორად არის იდენტიფიცირებული, ძრავა შეიძლება ოდნავ თბილი იყოს დატვირთვის გარეშე მუშაობისას 10-დან 15 წუთის განმავლობაში.
მაგრამ თუ დაბნეულიდაწყების და სამუშაო გრაგნილები - ძრავაც დაიწყებსდა როდესაც სამუშაო გრაგნილი გამორთულია, ის გააგრძელებს მუშაობას.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ის ასევე ზუზუნი, თბილიდა არ მიაწოდოს საჭირო ძალა.
ახლა მოდით გადავიდეთ ვარჯიშზე.
ჯერ უნდა შეამოწმოთ საკისრების მდგომარეობა და ძრავის გადასაფარებლების არასწორი განლაგება. ამისათვის უბრალოდ გადაატრიალეთ ძრავის ლილვი.
მცირე რყევისგან თავისუფლად უნდა ბრუნავდეს, შეფერხების გარეშე, რამდენიმე ბრუნის გაკეთებას.
თუ ყველაფერი წესრიგშია, გადადით შემდეგ ეტაპზე.
ჩვენ გვჭირდება დაბალი ძაბვის ზონდი (ბატარეა ნათურებით), სადენები, ელექტრო შტეფსელი და ავტომატური მანქანა (სასურველია 2-პოლუსიანი) 4 - 6 ამპერიანი. იდეალურ შემთხვევაში, ასევე არსებობს ომმეტრი 1 mΩ ლიმიტით.
ნახევარი მეტრის სიგრძის ძლიერი კაბელი - "სტარტერისთვის", ლენტი და მარკერი ძრავის სადენების მარკირებისთვის.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ძრავა მოკლე ტანამდეძრავის მილების მონაცვლეობით შემოწმება (ოჰმეტრის ან ნათურის შეერთებით) სადენებსა და კორპუსს შორის.
Ohmmeter უნდა აჩვენოს წინააღმდეგობა mOhm ფარგლებში, ნათურა არაუნდა დაიწვას.
ჩვენ ვაკავშირებთ მავთულს 1 და 2 ქინძისთავებს, ვახვევთ მაქმანს ძრავის ლილვზე, ჩართეთ დენი და ავიყვანთ სტარტერს.
ძრავა ამუშავდა :) ვუსმენთ როგორ მუშაობს 10 - 15 წამი და გამორთეთ შტეფსელი სოკეტიდან.
ახლა თქვენ უნდა შეამოწმოთ კორპუსის და გადასაფარებლების გათბობა. თუ საკისრები "მოკლულია" შეინახეთ თბილი სახურავები(და ექსპლუატაციის დროს ისმის გაზრდილი ხმაური), ხოლო კავშირის პრობლემების შემთხვევაში - მეტი სხეული ცხელი იქნება(მაგნიტური წრე).
ექსპერიმენტების პროცესში, ძრავა, სავარაუდოდ, იმუშავებს 2 კავშირის შესაძლო 3 კომბინაციიდან - ანუ სამუშაოდა შემდეგ გამშვებიგრაგნილი.
ამრიგად, ჩვენ ვპოულობთ გრაგნილს, რომელზედაც ძრავა მუშაობს ყველაზე ნაკლები ხმაურით (ხუმუნი) და გამოსცემს ძალას (ამისთვის ვცდილობთ გავაჩეროთ ძრავის ლილვი მასზე ხის ნაჭერის დაჭერით. ის იმუშავებს.
ახლა შეგიძლიათ სცადოთ ძრავის გაშვება საწყისი გრაგნილის გამოყენებით.
სამუშაო გრაგნილთან დენის დაკავშირების შემდეგ, თქვენ უნდა შეეხოთ მესამე მავთულს მონაცვლეობით, რათა შეეხოთ ძრავის ერთ და მეორე ტერმინალს.
თუ საწყისი გრაგნილი კარგია, ძრავა უნდა დაიწყოს. და თუ არა, მაშინ მანქანა "დაარტყამს"))).
რა თქმა უნდა, ეს მეთოდი არ არის სრულყოფილი, არის ძრავის დაწვის რისკი: (და მისი გამოყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება. მაგრამ ბევრჯერ დამეხმარა.
საუკეთესო ვარიანტი, რა თქმა უნდა, იქნება ძრავის ტიპის (ბრენდის) დადგენა და მისი გრაგნილების პარამეტრები და ინტერნეტში კავშირის დიაგრამის პოვნა.
აბა, აი, ასეთი "უმაღლესი მათემატიკა";) სიმისთვის კი - ნება მომეცით შვებულება გამოვიტანო.
სარეცხი მანქანები დროთა განმავლობაში ფუჭდება ან მოძველებულია. ჩვეულებრივ,
ნებისმიერი სარეცხი მანქანის საფუძველია მისი ელექტროძრავა, რომელსაც შეუძლია მისი გამოყენება და
სათადარიგო ნაწილების სარეცხი მანქანის დაშლის შემდეგ.
ასეთი ძრავების სიმძლავრე, როგორც წესი, არის არანაკლებ 200 ვტ, ზოგჯერ კი ბევრად მეტი, სიჩქარე.
ლილვის ბრუნვამ შეიძლება მიაღწიოს 11000 ბრუნს წუთში, რაც შეიძლება შესაფერისი იყოს ასეთი ძრავის გამოსაყენებლად საყოფაცხოვრებო ან მცირე სამრეწველო საჭიროებებისთვის.
აქ მოცემულია მხოლოდ რამდენიმე იდეა სარეცხი მანქანიდან ელექტროძრავის წარმატებული გამოყენებისთვის:
- დანების და მცირე საყოფაცხოვრებო და ბაღის ხელსაწყოების სათლელი („ზუმფარა“) მანქანა.ძრავა დამონტაჟებულია მყარ საყრდენზე, ხოლო ლილვზე დამაგრებულია სათლელი ქვა ან ზურმუხტი.
- ვიბრაციული მაგიდა დეკორატიული ფილების, მოსაპირკეთებელი ფილების ან სხვა ბეტონის ნაწარმის წარმოებისთვის, სადაც აუცილებელია ნაღმტყორცნების დატკეპნა და იქიდან ჰაერის ბუშტების ამოღება. ან იქნებ სილიკონის ფორმების წარმოებით ხართ დაკავებული, ამისთვის ასევე გჭირდებათ ვიბრაციული მაგიდა.
- ვიბრატორი ბეტონის შეკუმშვისთვის. თვითნაკეთი დიზაინები, რომლებიც უხვად არის ინტერნეტში, შეიძლება განხორციელდეს სარეცხი მანქანიდან პატარა ძრავის გამოყენებით.
- ბეტონის მიქსერი. ასეთი ძრავა საკმაოდ შესაფერისია პატარა ბეტონის მიქსერისთვის. მცირე ცვლილების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ავზი სარეცხი მანქანიდან.
- მექანიკური სამშენებლო მიქსერი. ამ მიქსერით შეგიძლიათ აურიოთ თაბაშირის ნარევები, კრამიტის წებო, ბეტონი.
- Გაზონის საკრეჭი. შესანიშნავი ვარიანტია სიმძლავრისა და ზომების თვალსაზრისით გაზონის სათიბი ბორბლებზე. ნებისმიერი მზა პლატფორმა 4 ბორბლებზე, ცენტრში დამაგრებული ძრავით, რომელიც ქვემოდან იქნება განთავსებული "დანების" პირდაპირ მიმავალი ძრავით. გაზონის სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია დასაჯდომით, მაგალითად, მბრუნავი ბორბლების აწევით ან დაწევით მთავარ პლატფორმასთან მიმართებაში.
- წისქვილი ბალახისა და თივის ან მარცვლეულის დასაფქვავად. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფერმერებისთვის და ადამიანებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ფრინველის და სხვა ცხოველების მოშენებაში. ასევე შეგიძლიათ მოამზადოთ საკვები ზამთრისთვის.
ელექტროძრავის გამოყენების უამრავი ვარიანტი შეიძლება იყოს, პროცესის არსი არის სხვადასხვა მექანიზმებისა და მოწყობილობების მაღალი სიჩქარით როტაციის შესაძლებლობა. მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა რა მექანიზმის შემუშავებას აპირებთ, მაინც გჭირდებათ სწორად გაღვიძება
შეაერთეთ ძრავა სარეცხი მანქანასთან.
ძრავის ტიპები
სხვადასხვა თაობის და წარმოების ქვეყნების სარეცხი მანქანებში შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპისელექტროძრავები. როგორც წესი, ეს არის სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი:
ასინქრონული.
ძირითადად, ეს ყველაფერი სამფაზიანი ძრავაა, ისინი ასევე შეიძლება იყოს ორფაზიანი, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია.
ასეთი ძრავები მარტივია მათი დიზაინითა და მოვლა-პატრონობით, ძირითადად ეს ყველაფერი დამოკიდებულია საკისრების შეზეთვაზე. მინუსი არის დიდი წონა და ზომები დაბალი ეფექტურობით.
ასეთი ძრავები გვხვდება ძველ, დაბალი სიმძლავრის და იაფფასიანი სარეცხი მანქანებში.
კოლექციონერი.
ძრავები, რომლებმაც შეცვალეს დიდი და მძიმე ასინქრონული მოწყობილობები.
ასეთ ძრავას შეუძლია იმუშაოს როგორც AC, ასევე DC-ზე, პრაქტიკაში ის კი ბრუნავს 12 ვოლტიანი მანქანის ბატარეიდან.
ძრავას შეუძლია ბრუნოს იმ მიმართულებით, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა შეცვალოთ ჯაგრისების შეერთების პოლარობა სტატორის გრაგნილებთან.
ბრუნვის მაღალი სიჩქარე, გლუვი სიჩქარის ცვლილება გამოყენებული ძაბვის შეცვლით, მცირე ზომა და მაღალი საწყისი ბრუნვის სიჩქარე ამ ტიპის ძრავის უპირატესობებიდან მხოლოდ რამდენიმეა.
ნაკლოვანებები მოიცავს კოლექტორის ბარაბნის და ჯაგრისების ცვეთას და გათბობას არც თუ ისე გრძელვადიანი მუშაობის დროს. ასევე საჭიროა უფრო ხშირი მოვლა, როგორიცაა კოლექტორის გაწმენდა და ჯაგრისების შეცვლა.
ინვერტორი (უფასო)
ინოვაციური ტიპის ძრავები პირდაპირი წამყვანი და მცირე ზომები საკმაოდ მაღალი სიმძლავრით და მაღალი ეფექტურობით.
სტატორი და როტორი ჯერ კიდევ არსებობს ძრავის დიზაინში, მაგრამ დამაკავშირებელი ელემენტების რაოდენობა მინიმუმამდეა დაყვანილი. ელემენტების ნაკლებობა ექვემდებარება სწრაფ ცვეთას, ასევე დაბალი ხმაურის დონეს.
ასეთი ძრავები გვხვდება სარეცხი მანქანების უახლეს მოდელებში და მათი წარმოება მოითხოვს შედარებით მეტ ხარჯებს და ძალისხმევას, რაც, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს ფასზე.
კავშირის დიაგრამები
ძრავის ტიპი საწყისი გრაგნილით (ძველი / იაფი საყელურები)
პირველ რიგში გჭირდებათ ტესტერი ან მულტიმეტრი. თქვენ უნდა იპოვოთ ორი შესატყვისი წყვილი ქინძისთავები.ტესტერის ზონდებით, აკრეფის ან წინააღმდეგობის რეჟიმში, თქვენ უნდა იპოვოთ ორი მავთული, რომლებიც რეკავს ერთმანეთთან, დანარჩენი ორი მავთული ავტომატურად იქნება მეორე გრაგნილის წყვილი.
შემდეგი, თქვენ უნდა გაარკვიოთ, სად გვაქვს საწყისი გრაგნილი და სად არის სამუშაო გრაგნილი. თქვენ უნდა გაზომოთ მათი წინააღმდეგობა: უფრო მაღალი წინააღმდეგობა მიუთითებს სასტარტო გრაგნილზე (PO)რომელიც ქმნის საწყის ბრუნვას. უფრო დაბალი წინააღმდეგობა მიგვანიშნებს აგზნების გრაგნილზე (OB), ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ - სამუშაო გრაგნილზე, რომელიც ქმნის ბრუნვის მაგნიტურ ველს.
"SB" კონტაქტორის ნაცვლად, შეიძლება იყოს დაბალი სიმძლავრის არაპოლარული კონდენსატორი (დაახლოებით 2-4 μF)
როგორ არის მოწყობილი თავად სარეცხ მანქანაში მოხერხებულობისთვის.
თუ ძრავა იწყებს დატვირთვის გარეშე, ანუ არ აღვიძებს მის ლილვზე ღვეზელს დატვირთვით დაწყების მომენტში, მაშინ ასეთ ძრავას შეუძლია თავისთავად ამოქმედდეს, კონდენსატორის გარეშე და საწყისი გრაგნილის მოკლევადიანი „ენერგია“. .
თუ ძრავა გადახურებულიაან დატვირთვის გარეშეც კი თბება მცირე ხნით, მაშინ შეიძლება რამდენიმე მიზეზი იყოს. შესაძლოა საკისრები გაცვეთილია ან შემცირდა უფსკრული სტატორსა და როტორს შორის, რის შედეგადაც ისინი ერთმანეთს ეხებიან. მაგრამ ყველაზე ხშირად მიზეზი შეიძლება იყოს კონდენსატორის მაღალი ტევადობა, ამის შემოწმება არ არის რთული - ნება მიეცით ძრავა იმუშაოს გათიშული საწყისი კონდენსატორით და ყველაფერი ერთბაშად გაირკვევა. საჭიროების შემთხვევაში, უმჯობესია შეამციროთ კონდენსატორის ტევადობა მინიმუმამდე, რომლითაც იგი უმკლავდება ელექტროძრავის დაწყებას.
ღილაკში, "SB" კონტაქტი მკაცრად არ უნდა იყოს დაფიქსირებული, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოიყენოთ ღილაკი კარის ზარიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საწყისი გრაგნილი შეიძლება დაიწვას.
გაშვების მომენტში „SB“ ღილაკი იკვრება მანამ, სანამ ლილვი ბოლომდე არ დაიძაბება (1-2 წმ), შემდეგ ღილაკი იხსნება და ძაბვა არ ვრცელდება სასტარტო გრაგნილზე. თუ საპირისპიროა საჭირო, თქვენ უნდა შეცვალოთ გრაგნილი კონტაქტები.
ზოგჯერ ასეთ ძრავში შეიძლება იყოს არა ოთხი, არამედ სამი მავთული გამოსავალზე, ამ შემთხვევაში ორი გრაგნილი უკვე დაკავშირებულია შუა წერტილში ერთმანეთთან, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაში.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ძველი სარეცხი მანქანის დაშლით, შეგიძლიათ უფრო ახლოს დააკვირდეთ, თუ როგორ იყო დაკავშირებული მისი ძრავა.
როცა საჭიროება გაჩნდება საპირისპირო განხორციელებაან შეცვალეთ ძრავის ბრუნვის მიმართულება საწყისი გრაგნილით, შეგიძლიათ დააკავშიროთ იგი შემდეგნაირად:
საინტერესო მომენტია. თუ სასტარტო გრაგნილი არ გამოიყენება (არ გამოიყენება) ძრავში, მაშინ ბრუნვის მიმართულება შეიძლება იყოს ყველა შესაძლო (ორივე მიმართულებით) და დამოკიდებულია, მაგალითად, რომელ მიმართულებაზე უნდა შემობრუნდეს ლილვი ძაბვის შეერთების მომენტში. .
ძრავის კოლექტორის ტიპი (თანამედროვე, ზემოდან დატვირთული სარეცხი მანქანები)
როგორც წესი, ეს არის კოლექტორის ძრავები საწყისი გრაგნილის გარეშე, რომლებსაც არც საწყისი კონდენსატორი სჭირდებათ, ასეთი ძრავები მუშაობენ როგორც პირდაპირი, ასევე ალტერნატიული დენით.ასეთ ძრავას შეიძლება ჰქონდეს დაახლოებით 5 - 8 მილსადენი ტერმინალურ მოწყობილობაზე, მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება ისინი ძრავის სარეცხი მანქანის გარეთ მუშაობისთვის. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გამორიცხოთ ტაქომეტრის არასაჭირო კონტაქტები. ტაქომეტრის გრაგნილების წინააღმდეგობა არის დაახლოებით 60 - 70 ohms.
ასევე შესაძლებელია თერმული დამცავი სადენების დახატვა, რომლებიც იშვიათია, მაგრამ ჩვენ ასევე არ გვჭირდება ისინი, როგორც წესი, ეს არის ჩვეულებრივ დახურული ან ღია კონტაქტი "ნულოვანი" წინააღმდეგობით.
შემდეგ ჩვენ ვაკავშირებთ ძაბვას ერთ-ერთ გრაგნილ ტერმინალთან. მისი მეორე გამომავალი დაკავშირებულია
პირველი ფუნჯი. მეორე ჯაგრისი უერთდება დარჩენილ 220 ვოლტ მავთულს. ძრავა უნდა იმუშაოს და ბრუნავდეს ერთი მიმართულებით.
ძრავის მოძრაობის მიმართულების შესაცვლელად, ჯაგრისების შეერთება უნდა შეიცვალოს: ახლა პირველი დაუკავშირდება ქსელს, ხოლო მეორე უკავშირდება გრაგნილის გამოსავალს.
ასეთი ძრავის შემოწმება შესაძლებელია 12 ვოლტიანი მანქანის ბატარეით, მისი „დაწვის“ შიშის გარეშე, არასწორად შეერთების გამო, შეგიძლიათ მშვიდად.
"ექსპერიმენტი" უკუსვლით და ნახეთ როგორ მუშაობს ძრავა დაბალი სიჩქარით დაბალი ძაბვისგან.
220 ვოლტ ძაბვაზე შეერთებისას გაითვალისწინეთ, რომ ძრავა უეცრად დაიწყებს აჟიოტაჟით,
ამიტომ ჯობია უმოძრაოდ დააფიქსიროთ, რომ მავთულები არ დააზიანოთ ან მოკლედ შეაერთოთ.
სიჩქარის რეგულატორი
თუ საჭირო გახდება რევოლუციების რაოდენობის რეგულირება, შეგიძლიათ გამოიყენოთსაყოფაცხოვრებო დიმერი () .მაგრამ ამ მიზნით უნდა აირჩიოთ დიმერი, რომელსაც ექნება ძრავის სიმძლავრეზე მეტი სიმძლავრე, ან დაგჭირდებათ რაიმე სამუშაო, შეგიძლიათ ტრიაკი რადიატორით ამოიღოთ იმავე სარეცხი მანქანიდან და ადგილზე გაამაგროთ. დაბალი სიმძლავრის ნაწილის დიმერის დიზაინში ... მაგრამ აქ თქვენ უკვე გჭირდებათ ელექტრონიკასთან მუშაობის უნარები.
თუ თქვენ მოახერხებთ ასეთი ელექტროძრავებისთვის სპეციალური დიმერის პოვნას, მაშინ ეს იქნება
უმარტივესი გამოსავალი. როგორც წესი, მათი ნახვა შესაძლებელია სავენტილაციო სისტემების გაყიდვის პუნქტებში და გამოიყენება მიწოდების და გამონაბოლქვი ვენტილაციის სისტემების ძრავების სიჩქარის დასარეგულირებლად.
თუ სარეცხი მანქანა გაფუჭდა, მაშინ არ უნდა გადააგდოთ იგი - შესაძლებელია ძველი სარეცხი მანქანიდან მოქმედი ძრავის დაკავშირება.
ტექნიკის ეს ნაწილი შეიძლება ემსახურებოდეს კიდევ რამდენიმე ხანს.
ძრავისთვის ბევრი აპლიკაციაა.
სარეცხი მანქანები მუშაობს ძრავებზე, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული დიზაინი: კოლექციონერი, ასინქრონული, ელექტრონული.
სანამ რაიმეს გააკეთებთ ძველი ძრავისგან, უნდა ამოიღოთ იგი. სხვადასხვა ტიპისთვის, თქვენ უნდა შეასრულოთ მოქმედებების საკუთარი ნაკრები.
ყველა ტიპის ძრავისთვის, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მოწყობილობის გათიშვა 220 ვ ძაბვისგან, კანალიზაციის ქსელიდან და წყალმომარაგებიდან.
გათიშულ მდგომარეობაში, მანქანა უნდა დადგეს მინიმუმ 10 საათის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში კონდენსატორს ექნება დრო, რომ განმუხტოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ძრავის ამოღება. ნაბიჯები დეტალურად არის აღწერილი ქვემოთ.
ასინქრონული ძრავა - მავთულები, რომლებიც აკავშირებს ასინქრონული ძრავის ნაწილს და კონდენსატორს, არ უნდა იყოს გათიშული. ბატარეა უნდა მოიხსნას ძრავასთან ერთად.
ბატარეის გარეგნობა შეიძლება განსხვავდებოდეს სარეცხი მანქანის მოდელის მიხედვით. ეს შეიძლება იყოს ლითონის, პლასტმასისგან დამზადებული ყუთი, ყველაზე ხშირად დალუქული.
იგი შეიცავს კონდენსატორს - ერთს ან მეტს, რომლებიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან პარალელურად.
ღირს ყურადღებით გავითვალისწინოთ, თუ როგორ არის დაკავშირებული ელ.წერილები. ძრავა და ბატარეა.
კავშირის დიაგრამა შეიძლება განსხვავდებოდეს. გრაგნილი შეიძლება დაუკავშირდეს პირდაპირ ქსელს 220, ხოლო მეორე კონდენსატორის საშუალებით. არსებული სქემა უცვლელი უნდა იყოს.
ის უნდა იყოს დაკავშირებული 220 ვ ძაბვასთან და დაიწყება ასინქრონული ძრავის როტაცია.
ფრთხილად უნდა იყოთ - ძრავის კომპონენტებთან შეხებას მხოლოდ კონდენსატორის გამორთვის შემდეგ შეძლებთ.
კოლექტორი - ეს არის დაბალი ძაბვის ძრავები. მათ სტატორზე დამონტაჟებულია მუდმივი მაგნიტები და ისინი დაკავშირებულია მუდმივ ძაბვასთან.
ჩვეულებრივ, ძრავზე არის დეკალი, რომელიც მიუთითებს რეკომენდებული ძაბვის შესახებ. მხოლოდ ასეთი ძაბვაა საჭირო ასეთ ელ.წერილთან დაკავშირება. ძრავა.
ელექტრონული - ძრავა სარეცხი მანქანიდან საკონტროლო ბლოკთან ერთად უნდა ამოიღოთ. თავად ბლოკის სხეულზე, ჩვეულებრივ, მითითებულია ძაბვა, რომელზეც ძრავა უნდა იყოს დაკავშირებული.
ღირს სიფრთხილე ძაბვის გამოყენებისას - მნიშვნელოვანია დაიცვან პოლარობა, რადგან ამ ტიპის ძრავებში საპირისპირო მოქმედება შეუძლებელია.
ეს ხდება, რომ ძრავა მაშინვე არ დაიწყება. ამ შემთხვევაში საჭიროა დამატებითი დასკვნების გამოტანა. ნულოვანი ანუ ლოგიკური ერთეული იკვებება მათ. ამის შემდეგ, ძრავა დაიწყებს ბრუნვას.
მექანიკური - შეიძლება იყოს გადაცემათა კოლოფი ძრავით, რომელიც ამოძრავებს საპირისპირო მოწყობილობას. მასზე ორი დასკვნის გამოტანა შეიძლება.
დენი, რომელიც განისაზღვრება ძრავის სტიკერით, უკავშირდება წყაროს. ამის შემდეგ, ძრავა დაიწყებს ბრუნვას. ასეთი ელ.ფოსტის როტაციის სიხშირე. დაბალი ძრავა - მხოლოდ 4-5 rpm.
ძრავის ალტერნატიულ დენთან დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა შეასრულოთ რამდენიმე მოქმედება:
- უნდა იყოს სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც განსაზღვრავს გრაგნილ სადენებს - ტესტერი;
- მავთულის წყვილის იდენტიფიცირებისთვის, ტესტერის ზონდი უკავშირდება ნებისმიერ მავთულს და დანარჩენი ტესტირება ხდება სათითაოდ. თუ შეერთებისას ტესტერმა მიუთითა კავშირი, მაშინ ეს ორი მავთული არის წყვილი. შესაბამისად, მეორე ორი მავთულიც ქმნის წყვილს;
- ორი გრაგნილი უნდა გაიზომოს წინააღმდეგობის დონემდე. სადაც მაჩვენებელი უფრო დიდია, ეს გრაგნილი არის საწყისი;
- სხვადასხვა გრაგნილიდან, მავთულები უნდა იყოს დაკავშირებული წყვილებში, შემდეგ კი დაკავშირებული ძაბვაზე 220 ვ;
რეკომენდებულია გადამრთველის დაყენება საწყისი გრაგნილის მავთულზე.
არის დრო, როდესაც საჭიროა ძრავის ბრუნვის მიმართულების შეცვლა. ამ შემთხვევაში, რეკომენდებულია საწყისი გრაგნილის ტერმინალების შეცვლა.
ძალიან ფრთხილად იყავით ძრავის 220 ვ-ზე შეერთებისას კონდენსატორის მეშვეობით ან პირდაპირ. ძრავა უნდა იყოს დაცული კავშირის სამუშაოებამდე.
ამ მდგომარეობაში, ის დიდად არ ვიბრირებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის და გარშემომყოფების უსაფრთხოება.
ძველი სარეცხი მანქანის ძრავის მეორე სიცოცხლე
ძველი კოლექტორის ტიპის სარეცხი მანქანის მუშა ძრავის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სასარგებლო ტექნიკის დამზადებით. ჩვენ განვიხილავთ ზოგიერთ მათგანს ამ სტატიაში.
საფქვავი
სათლელი მანქანა არის სასარგებლო მოწყობილობა ნებისმიერ ოჯახში.
მისი დამზადება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუ მას აქვს სარეცხი მანქანიდან, ინდეზიტის, არისტონის ან სხვა მანქანიდან მომუშავე ძრავა.
საფქვავი ქვის ძრავზე მიმაგრებისას შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა - ქვაში არსებული ხვრელი შეიძლება განსხვავდებოდეს ელ.ფოსტის ლილვის დიამეტრისგან. ძრავა.
ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ დამატებითი ნაწილი, რომელიც სპეციალურად არის დაფქული. ნებისმიერ ტურნერს შეუძლია ასეთი ადაპტერის დამზადება. ამისათვის მან უნდა იცოდეს ლილვის დიამეტრი.
უნდა იყოს მეტი, ვიდრე უბრალოდ ადაპტერი. უნდა იყოს სპეციალური ჭანჭიკი, კაკალი, გამრეცხი.
თხილზე ძაფი უნდა მოიჭრას იმისდა მიხედვით, თუ რომელი მიმართულებით ბრუნავს ძრავა.
საათის ისრის მიმართულებით როტაციისთვის ძაფი უნდა გაიჭრას მარცხენა ხელით, საათის ისრის საწინააღმდეგოდ - მარჯვნივ.
თუ პირიქით გააკეთებთ, მაშინ ქვა გაფრინდება, რადგან სამუშაო გაგრძელდება.
თუ არის ხრახნიანი კაკალი, მაგრამ ის არ ჯდება მის მიმართულებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ ბრუნვის მიმართულება. ამისათვის აუცილებელია გრაგნილი მავთულის შეცვლა.
სამუშაო გრაგნილის 220 ქსელთან შეერთების შემდეგ, საწყისი წყვილი უნდა იყოს დაკავშირებული სამუშაო კოჭთან.
მეორე ბოლო მოკლედ უნდა იყოს გამოყენებული გრაგნილი ტერმინალზე. კოლექციონერის ელ.ფოსტის მოძრაობა. ძრავა დაიწყება ერთ მხარეს.
საწყისი გრაგნილის ტერმინალების ადგილმდებარეობის შეცვლის შემდეგ, ძრავის მიმართულება შეიცვლება საპირისპიროდ.
ძრავის როტაცია შეიძლება შეიცვალოს კონდენსატორის გამოყენების გარეშე. ამ შემთხვევაში სამუშაო გრაგნილის 220 ვ-ზე შეერთების შემდეგ ქვა მკვეთრად გადააქციეთ საჭირო მიმართულებით.
ძრავა დაიწყება და მანქანა იმუშავებს.
არ გამოიყენოთ ელექტრონული ფოსტა. ძრავები მაღალი სიმძლავრით. სახეხი მანქანისთვის სავსებით საკმარისია ძრავა, რომელიც უძლებს ძაბვას 150-200 ვ.
ზურმუხტის ქვა უნდა ბრუნავდეს არაუმეტეს 3000 ბრ/წთ სიჩქარით. თუ სიჩქარე უფრო მაღალია, არსებობს საფრთხის გასკდომის რისკი.
თუ თქვენ იყენებთ ასეთ მანქანას სახლში, მაშინ ექსპერტები გირჩევენ გამოიყენოთ ძრავა 1000 rpm სიხშირით.
ხელნაკეთი სახეხი მანქანა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი დამატებითი ელემენტებით, რომლებიც დაიცავს მის უკან მომუშავე ადამიანს მტვრისგან, ქვის ნაწილაკებისგან.
ლითონის ნაჭერი დაახლოებით 2 მმ სისქით შეიძლება იმოქმედოს გარსაცმად.
ვიბრაციული მაგიდა
სარეცხი მანქანის, Ariston, Ardo ან სხვა მოდელის ძრავის გამოყენებით, შეგიძლიათ ააწყოთ ვიბრაციული მაგიდა.
ეს გამოგადგებათ, თუ თქვენს გეგმებში შედის ფილების მწარმოებელი. მას შეუძლია მოაწყოს ეზო თქვენს სახლში, ბაღის ბილიკები.
ვიბრაციული მაგიდა - დიზაინი მარტივია. იგი შედგება ბრტყელი ფირფიტისგან, რომელიც მოძრავი სახსრებით არის დამაგრებული ძირზე. კოლექტორის ძრავის მოძრაობა ამოძრავებს ფირფიტას.
შედეგად, ყალიბებში ჰაერი გამოდის ბეტონიდან, უმჯობესდება ფილების ხარისხი.
კოლექტორის ძრავის პოზიცია უნდა განისაზღვროს სქემით. თუ დააინსტალირეთ ელ. ძრავა არასწორ ადგილას არის, მაშინ მაგიდა ვერ იმუშავებს სწორად, მაღალი ხარისხის ფილები არ იმუშავებს.
ბეტონის მიქსერი
ძველი აპარატის ძრავა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეტონის მიქსერის შესაქმნელად. ასეთი პროდუქტი არ არის შესაფერისი სამრეწველო მოცულობებისთვის, მაგრამ საკუთარი ეზოს საჭიროებისთვის საკმაოდ მისაღებია.
სარეცხი მანქანის ბეტონის მიქსერად გადაქცევისთვის საჭიროა არა მხოლოდ ძრავა, არამედ ავზი.
აქტივატორის ტიპის ავზის ტევადობაში, თქვენ უნდა ჩასვათ ორი დანა, გარეგნულად, ასო "P"-ს მსგავსი, მისგან სტანდარტული "მშობლიური" აქტივატორის ამოღების შემდეგ.
პირები ადვილად აშენდება. საკმარისია აიღოთ ფოლადის ზოლი, რომლის სისქე დაახლოებით 5 მმ-ია, მისგან საჭირო რაოდენობა გამოვჭრათ, მოხაროთ და დავალაგოთ ორი პირი ისე, რომ სწორი კუთხე გააკეთოს.
როდესაც პირები მზად იქნება, ისინი უნდა იყოს დაკავშირებული ავზთან იმ ხვრელის მეშვეობით, სადაც ადრე იყო აქტივატორი.
ავზში ღობე, რომლითაც წყალი დაიწია, უნდა დაიხუროს. თუ ყველაფერი სწორად გაკეთდა, შეგიძლიათ დაიწყოთ ძრავის დაკავშირება.
იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბეტონის მოსარევია დაგეგმილი, შეირჩევა ძრავის სიმძლავრე. თუ საჭიროა მცირე რაოდენობით მოზელვა, მაშინ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ერთფაზიანი ძრავა.
თუ ტომი უფრო დიდია, მაშინ ღირს ელ.ფოსტის დაყენება. სარეცხი მანქანის ძრავა უფრო ძლიერია.
არ დაივიწყოთ ქამარი, რომელიც იყო მანქანაში. რეკომენდირებულია მისი შეცვლა რედუქტორით. ის შეამცირებს ძრავის ბრუნს, ხოლო ბრუნს დაბალი.
მცირე წინასიტყვაობა.
ჩემს სახელოსნოში არის რამდენიმე ხელნაკეთი ჩარხი, რომელიც აშენებულია ძველი საბჭოთა სარეცხი მანქანების ასინქრონული ძრავების საფუძველზე.
მე ვიყენებ როგორც "კონდენსატორის" სასტარტო ძრავებს, ასევე ძრავებს დაწყების გრაგნილით და გაშვების რელეთ (დაჭერით ღილაკით)
შეერთებისას ზოგჯერ ვიყენებდი ომმეტრს (საწყისი და სამუშაო გრაგნილების მოსაძებნად).
მაგრამ უფრო ხშირად ვიყენებდი ჩემს გამოცდილებას და "სამეცნიერო პოკის" მეთოდს)))
ალბათ, ასეთი განცხადებით მე მოვიქცე "მცოდნეების" რისხვა, ვინც "ყოველთვის ყველაფერს მეცნიერების მიხედვით აკეთებს" :))).
მაგრამ ამ მეთოდმაც დადებითი შედეგი მომცა, ძრავები მუშაობდნენ, გრაგნილები არ დაიწვა :).
რა თქმა უნდა, თუ არის "როგორ და რა" - მაშინ თქვენ უნდა გააკეთოთ "როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად" - ეს მე ვარ ტესტერის არსებობის შესახებ და გრაგნილების წინააღმდეგობის გაზომვის შესახებ.
მაგრამ სინამდვილეში ეს ყოველთვის არ გამოდგება და "ვინ არ რისკავს ..." - კარგად, გესმით იდეა :).
რატომ ვლაპარაკობ ამაზე?
გუშინ მივიღე შეკითხვა ჩემი მაყურებლისგან, გამოვტოვებ კორესპონდენციის ზოგიერთ პუნქტს და დავტოვებ მხოლოდ არსს:
ვცადე დაწყება როგორც გითხარი სასტარტო რელედან (მოკლედ შევეხე მავთულს) მაგრამ ცოტა ხანში იწყებს მოწევას და გაცხელებას. მე არ მაქვს მულტიმეტრი, ამიტომ ვერ ვამოწმებ გრაგნილების წინააღმდეგობას (
რა თქმა უნდა, მეთოდი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, ცოტა სარისკოა, განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად არ ეწევა ამ სახის სამუშაოს.
ამიტომ, თქვენ უნდა იყოთ უკიდურესად ფრთხილად და რაც შეიძლება მალე შეამოწმოთ "სამეცნიერო პოკის" შედეგები ტესტერის გამოყენებით.
ახლა საქმეზე!
პირველ რიგში, მოკლედ ვისაუბრებ ძრავების ტიპებზე, რომლებიც გამოიყენებოდა საბჭოთა სარეცხი მანქანებში.
ეს ძრავები შეიძლება პირობითად დაიყოს 2 კლასად სიმძლავრისა და ბრუნვის სიჩქარის მიხედვით.
აქტივატორის სარეცხი მანქანების უმეტესობაში "აუზი ძრავით", ამძრავისთვის აქტივატორიძრავა იყო გამოყენებული 180 W, 1350 - 1420 rpm.
როგორც წესი, ამ ტიპის ძრავა ჰქონდა 4 ცალკე გამომავალი(საწყისი და სამუშაო გრაგნილები) და მიერთებულია მეშვეობით დამწყებ დაცვარელე ან (ძალიან ძველ ვერსიებში) 3-პინიანი დაწყების ღილაკის მეშვეობით ფოტო 1.
| ფოტო 1 დაწყების ღილაკი. |
დასაშვებია საწყისი და სამუშაო გრაგნილის ცალკე ტერმინალები მიიღეთ შებრუნების უნარი(სხვადასხვა რეცხვის რეჟიმისთვის და სარეცხის დახვევის თავიდან ასაცილებლად).
ამისთვის მოგვიანებით მოდელების მანქანებს დაემატა მარტივი ბრძანება, რომელიც ცვლის ძრავის კავშირს.
არის 180 ვტ სიმძლავრის ძრავები, რომლებშიც იყო დაკავშირებული საწყისი და სამუშაო გრაგნილები შენობის შუაში, და მხოლოდ სამი დასკვნა მივიდა თავზე (ფოტო 2)
|
| ფოტო 2 სამი გრაგნილი მიდის. |
მეორე ტიპიძრავებში გამოყენებული ძრავები ცენტრიფუგებიასე რომ, მას ჰქონდა უფრო მაღალი ბრუნი, მაგრამ ნაკლები სიმძლავრე - 100-120 ვატი, 2700 - 2850 rpm.
ცენტრიფუგა ძრავებს ჩვეულებრივ ჰქონდათ მუდმივად გაშვებული, მომუშავე კონდენსატორი.
ვინაიდან ცენტრიფუგას არ სჭირდებოდა შებრუნება, გრაგნილების შეერთება ჩვეულებრივ ხდებოდა ძრავის შუაში. ზევით მიმავალი მხოლოდ 3 მავთული.
ხშირად ეს ძრავები გრაგნილები იგივეამაშასადამე, წინააღმდეგობის გაზომვა აჩვენებს დაახლოებით იგივე შედეგებს, მაგალითად, ომმეტრი აჩვენებს 10 ომს 1 - 2 და 2 - 3 გამოსავალს შორის და 1 - 3 - 20 ohms შორის.
ამ შემთხვევაში, პინი 2 იქნება შუა წერტილი, სადაც პირველი და მეორე გრაგნილების ტერმინალები ერთმანეთს ემთხვევა.
ძრავა დაკავშირებულია შემდეგნაირად:
ქინძისთავები 1 და 2 - ქსელში, ჩაამაგრეთ 3 კონდენსატორის მეშვეობით 1-ზე.
გარეგნულად, აქტივატორებისა და ცენტრიფუგების ძრავები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, რადგან ერთი და იგივე გარსაცმები და მაგნიტური სქემები ხშირად გამოიყენებოდა გაერთიანებისთვის. ძრავები განსხვავდებოდნენ მხოლოდ გრაგნილების ტიპისა და ბოძების რაოდენობით.
ასევე არის მესამე გაშვების ვარიანტი, როდესაც კონდენსატორი დაკავშირებულია მხოლოდ გაშვების მომენტში, მაგრამ საკმაოდ იშვიათია, ასეთი ძრავები სარეცხ მანქანებზე არ შემხვედრია.
3-ფაზიანი ძრავების დამაკავშირებელი სქემები ფაზის გადამცვლელი კონდენსატორის მეშვეობით დგას, მაგრამ მე მათ აქ არ განვიხილავ.
ასე რომ, დავუბრუნდეთ მეთოდს, რომელიც მე გამოვიყენე, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი მცირე გადახრა.
ძრავები საწყისი გრაგნილით
ჩვეულებრივ აქვს საწყისი და სამუშაო გრაგნილის სხვადასხვა პარამეტრი.
ეს შეიძლება განისაზღვროს როგორც წინააღმდეგობის გაზომვაგრაგნილები და ვიზუალურად - დაწყებული გრაგნილიაქვს მავთული უფრო მცირე მონაკვეთიდა ის წინააღმდეგობა - უფრო მაღალი,
თუ საწყის გრაგნილს დატოვებთ ჩართულია რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მას შეუძლია გადაღლა,
რადგან ნორმალური მუშაობის დროს ის მხოლოდ რამდენიმე წამით აკავშირებს.
მაგალითად, საწყისი გრაგნილის წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს 25 - 30 ohms, ხოლო სამუშაო გრაგნილის წინააღმდეგობა - 12 - 15 ohms.
ექსპლუატაციის დროს, საწყისი გრაგნილი - უნდა იყოს გამორთულიწინააღმდეგ შემთხვევაში ძრავა გუგუნებს, გახურდება და სწრაფად „ამოიქროლებს კვამლს“.
თუ გრაგნილები სწორად არის იდენტიფიცირებული, ძრავა შეიძლება ოდნავ თბილი იყოს დატვირთვის გარეშე მუშაობისას 10-დან 15 წუთის განმავლობაში.
მაგრამ თუ დაბნეულიდაწყების და სამუშაო გრაგნილები - ძრავაც დაიწყებსდა როდესაც სამუშაო გრაგნილი გამორთულია, ის გააგრძელებს მუშაობას.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ის ასევე ზუზუნი, თბილიდა არ მიაწოდოს საჭირო ძალა.
ახლა მოდით გადავიდეთ ვარჯიშზე.
ჯერ უნდა შეამოწმოთ საკისრების მდგომარეობა და ძრავის გადასაფარებლების არასწორი განლაგება. ამისათვის უბრალოდ გადაატრიალეთ ძრავის ლილვი.
მცირე რყევისგან თავისუფლად უნდა ბრუნავდეს, შეფერხების გარეშე, რამდენიმე ბრუნის გაკეთებას.
თუ ყველაფერი წესრიგშია, გადადით შემდეგ ეტაპზე.
ჩვენ გვჭირდება დაბალი ძაბვის ზონდი (ბატარეა ნათურებით), სადენები, ელექტრო შტეფსელი და ავტომატური მანქანა (სასურველია 2-პოლუსიანი) 4 - 6 ამპერიანი. იდეალურ შემთხვევაში, ასევე არსებობს ომმეტრი 1 mΩ ლიმიტით.
ნახევარი მეტრის სიგრძის ძლიერი კაბელი - "სტარტერისთვის", ლენტი და მარკერი ძრავის სადენების მარკირებისთვის.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ძრავა მოკლე ტანამდეძრავის მილების მონაცვლეობით შემოწმება (ოჰმეტრის ან ნათურის შეერთებით) სადენებსა და კორპუსს შორის.
Ohmmeter უნდა აჩვენოს წინააღმდეგობა mOhm ფარგლებში, ნათურა არაუნდა დაიწვას.
შემდეგი, ჩვენ ვამაგრებთ ძრავას მაგიდაზე, ვაწყობთ დენის წრეს: დანამატი - მანქანა - მავთულები ძრავზე.
ჩვენ აღვნიშნავთ ძრავის მილებს მათზე სკოჩის ლენტით დამზადებული დროშებით.
ჩვენ ვაკავშირებთ მავთულს 1 და 2 ქინძისთავებს, ვახვევთ მაქმანს ძრავის ლილვზე, ჩართეთ დენი და ავიყვანთ სტარტერს.
ძრავა ამუშავდა :) ვუსმენთ როგორ მუშაობს 10 - 15 წამი და გამორთეთ შტეფსელი სოკეტიდან.
ახლა თქვენ უნდა შეამოწმოთ კორპუსის და გადასაფარებლების გათბობა. თუ საკისრები "მოკლულია" შეინახეთ თბილი სახურავები(და ექსპლუატაციის დროს ისმის გაზრდილი ხმაური), ხოლო კავშირის პრობლემების შემთხვევაში - მეტი სხეული ცხელი იქნება(მაგნიტური წრე).
თუ ყველაფერი რიგზეა, გააგრძელეთ და განახორციელეთ იგივე ექსპერიმენტები 2-3 და 3-1 დასკვნების წყვილებით.
ექსპერიმენტების პროცესში, ძრავა, სავარაუდოდ, იმუშავებს 2 კავშირის შესაძლო 3 კომბინაციიდან - ანუ სამუშაოდა შემდეგ გამშვებიგრაგნილი.
ამრიგად, ჩვენ ვპოულობთ გრაგნილს, რომელზედაც ძრავა მუშაობს ყველაზე ნაკლები ხმაურით (ხუმუნი) და გამოსცემს ძალას (ამისთვის ვცდილობთ გავაჩეროთ ძრავის ლილვი მასზე ხის ნაჭერის დაჭერით. ის იმუშავებს.
ახლა შეგიძლიათ სცადოთ ძრავის გაშვება საწყისი გრაგნილის გამოყენებით.
სამუშაო გრაგნილთან დენის დაკავშირების შემდეგ, თქვენ უნდა შეეხოთ მესამე მავთულს მონაცვლეობით, რათა შეეხოთ ძრავის ერთ და მეორე ტერმინალს.
თუ საწყისი გრაგნილი კარგია, ძრავა უნდა დაიწყოს. და თუ არა, მაშინ მანქანა "დაარტყამს"))).
რა თქმა უნდა, ეს მეთოდი არ არის სრულყოფილი, არის ძრავის დაწვის რისკი: (და მისი გამოყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება. მაგრამ ბევრჯერ დამეხმარა.
საუკეთესო ვარიანტი, რა თქმა უნდა, იქნება ძრავის ტიპის (ბრენდის) დადგენა და მისი გრაგნილების პარამეტრები და ინტერნეტში კავშირის დიაგრამის პოვნა.
აბა, აი, ასეთი "უმაღლესი მათემატიკა";) სიმისთვის კი - ნება მომეცით შვებულება გამოვიტანო.
დაწერეთ კომენტარები. დასვით კითხვები და გამოიწერეთ ბლოგის განახლება :).