მანქანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბატარეა (შემოკლებით ბატარეა). ეს მოწყობილობა აგროვებს ელექტრო მუხტს და აწვდის დენს, რომელიც საჭიროა მანქანის ძრავის დასაწყებად. ავტომობილის მოძრაობის დროს ბატარეა იტენება გენერატორიდან, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს საკმარისი არ არის. ამიტომ, თქვენ უნდა იცოდეთ როდის არის საჭირო მანქანის ბატარეის დატენვა.
რამდენად ხშირად იტენება ბატარეა
დროთა განმავლობაში, მანქანაზე დაყენებული ბატარეა დატენვის ნაწილს კარგავს. ეს გამოწვეულია საშუალების გამტარობით მის ტერმინალებს შორის, განგაშის მუდმივი ელექტრომომარაგების საჭიროების ან ბატარეის შიდა გაჟონვის გამო. ბატარეის თვითგამორთვა ასევე იზრდება, თუ დამტენის ზედაპირი ჭუჭყიანია, ხშირად მტვრიან გზებზე მოძრაობისას. ამიტომ, ღირს თვალყური ადევნოთ ბატარეის ზედაპირზე ჭუჭყის არარსებობას.
სრულად დატენილი და თუნდაც ახალი ბატარეა კარგავს თავის გარკვეულ ნაწილს მანქანის გაშვებისას. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ცივ სეზონზე გარეთ დაბალ ტემპერატურაზე. ნულ გრადუს ცელსიუსზე დაბალ ტემპერატურაზე ბატარეის სიმძლავრე მცირდება, ხოლო ძრავში ზეთის სიბლანტე იზრდება, ამიტომ სტარტერისთვის ძრავის მოტრიალება გაცილებით რთული ხდება და მასზე მეტი დამუხტვა იხარჯება. ამ დატენვის აღდგენა მანქანის მოძრაობისას სრულიად შეუძლებელია, რადგან გენერატორი წარმოქმნის არასაკმარის ძაბვას სრული დამუხტვისთვის და, შესაბამისად, აუცილებელია ბატარეის დატენვა საკმარისად გრძელი მოგზაურობის დროს.
სწორი გამოსავალი იქნება მანქანის ბატარეის დატენვა წელიწადში ერთხელ მაინც ცივ ამინდამდე. თუმცა, არის ნიშნები, რომლებსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ იცოდეთ საჭიროა თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა:
თუ არ არის მითითებული ნიშნები, ეს ნიშნავს, რომ გარე ფაქტორებმა ვერ დაიცალა ბატარეა და საკმარისია დატენვა წელიწადში ერთხელ.
ძაბვა და დენი დასატენად
თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ სწორად დატენოთ მანქანის აკუმულატორი დამტენით (შემოკლებით დამტენი), ანუ როგორი უნდა იყოს ძაბვა ტერმინალებზე დატენვისას და რამდენი დენი უნდა მიეწოდოს დამტენიდან ბატარეის შეყვანას. ბატარეის დატენვის ორი გზა არსებობს:
- პირდაპირი დენი;
- მუდმივი ძაბვის მხარდაჭერა.
სასურველია DC დამუხტვა. უნდა გვახსოვდეს, რომ რაც უფრო მაღალია დატენვის დენი, მით უფრო სწრაფად დაიტენება ბატარეა სრულად. მაგრამ მაღალი დენით დატენვისას, ბატარეის პარამეტრები უარესდება, რადგან არსებობს მაღალი ინტენსივობის დუღილი. ამიტომ, მუშაობისას დამტენის დენი თანდათან უნდა შემცირდეს. ავტომატური დამტენები ამას აკეთებენ ადამიანის რეგულირების გარეშე.
მუდმივი ძაბვით დატენვისას შეუძლებელია ბატარეის 100%-ით შევსება დამუხტვით, მაქსიმუმ 80%-ით.
ბატარეის ჯანმრთელობის შეფასება
არსებობს რამდენიმე გზა იმის გასაგებად, სჭირდება თუ არა ბატარეის დატენვა. ზოგჯერ საჭიროა ბატარეის გათიშვა ბორტ ქსელიდან, ზოგჯერ კი არა:
მუშაობის დროს მოქმედებების ალგორითმი
იმის დასადგენად, თუ როგორ უნდა დატენოთ ბატარეა დამტენით, საჭიროა სწორად მოემზადოთ ამისათვის. ღირს სწორი დამტენის არჩევა და სამუშაო ადგილის მომზადება. დამტენის არჩევა საპასუხისმგებლო საქმიანობაა, მაგრამ ამისათვის არსებობს რამდენიმე ძირითადი წესი:
თუმცა, მძღოლების უმეტესობა უფრო ხშირად იყენებს მარტივ ავტომატურ დამტენებს. მათთვის ასევე საჭიროა უსაფრთხოების ინსტრუქციების დაცვა და დაიცავით მუშაობის გარკვეული თანმიმდევრობა:
უმჯობესია დაუყოვნებლივ გადაწყვიტოთ სად დატენოთ მანქანის ბატარეა. ავტოფარეხში მუშაობას დასჭირდება ხანგრძლივი (დაახლოებით 10 საათი) იქ ყოფნა, ხოლო სახლში გამოყენებისას ადამიანები ექვემდებარებიან მავნე გაზებს, რომლებიც გამოიყოფა ელექტროლიტის ადუღებისას. ამიტომ, თქვენ უნდა აირჩიოთ რაიმე სახის კომპრომისი, რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს სპეციალიზირებულ კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ბატარეების აღდგენით და გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ შეასწორონ დაზიანებული დენის წყაროები.
თუ ბატარეა მთლიანად დაცლილია
ბატარეა შეიძლება მთლიანად განიტვირთოს, თუ დიდი ხნის განმავლობაში აწვდიდა ენერგიას ბორტ ქსელის ელემენტებს, ხოლო გენერატორიდან დატენვა არ იყო მიღებული. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ცდილობთ მანქანის დაწყებას დიდი ხნის განმავლობაში ან როდესაც ფარები დავიწყებულია. ამ შემთხვევაში ბატარეის ძაბვა ეცემა მინიმუმამდე და დასატენად საჭიროა დამტენი ხელით რეგულირებით და შედარებით ხანგრძლივი დატენვის დროით.
მაგალითად, შეგიძლიათ უხეშად განსაზღვროთ, რამდენი უნდა დატენოთ 60 Ah მანქანის ბატარეას, როდესაც ის სრულად დაცლილია. ის უნდა დაიტენოს 6 ამპერიანი დენით, რაც შეესაბამება მისი სიმძლავრის მეათედს, ამ რჩევას პროფესიონალები იძლევიან. ექსპლუატაციის დროს დენი მცირდება, ამიტომ დატენვისას საშუალო დენი იქნება 4 ა დონეზე. შესაბამისად, ბატარეის სრულად დატენვა მხოლოდ 15 საათში იქნება შესაძლებელი, უფრო სრული აღდგენისთვის კი ნებადართულია გასვლა. ის იტენება ერთ დღეს.
უსაფრთხოების ინჟინერია
ბატარეის დამუხტვამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ დაცულია უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნა. რამდენიმე მათგანია, მაგრამ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია:
ბატარეის სწორად დამუხტვა მოითხოვს ხარისხიან აღჭურვილობას და მინიმალურ ცოდნასა და უნარებს. ისინი საკმაოდ სწრაფად იძენენ.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დამტენთან მუშაობის უნარი ახლა, განსაზღვრებით, აუცილებელია მძღოლისთვის - ახლის ყიდვა მნიშვნელოვანი ცვეთით და ძველის თვითგამორთვით არ იქნება პრობლემა, მაგრამ თუ მიზეზი აკუმულატორის მუდმივი განმუხტვა არის მანქანის ელექტრული სისტემების გაუმართაობა, მაშინ ბატარეის გამოცვლა არ გიშველის ავტო ელექტრიკოსთან მისვლას. მაგრამ, თუ თქვენ ნამდვილად გიწევთ ბატარეის დამუხტვის საჭიროება, მაშინ ეს სწორად უნდა გააკეთოთ - ეს უფრო სწრაფი და უსაფრთხოა.
ქიმიის პერსპექტივა
თქვენს მანქანაში დაყენებული ბატარეის ტიპის მიუხედავად, მისი მოქმედება ეფუძნება იმავე რეაქციას - ტყვიის დიოქსიდის გარდაქმნას ტყვიის სულფატად ბატარეის დაცლისას და ტყვიის დიოქსიდის ამოღება სულფატიდან დამუხტვისას. სრულად დამუხტულ ბატარეას კათოდებზე პრაქტიკულად არ აქვს ტყვიის სულფატის „რეზერვი“.
თუმცა, ვინაიდან ბატარეა არ იყენებს სუფთა გოგირდმჟავას, არამედ მის ხსნარს გამოხდილ წყალში, ამავე დროს ხდება წყლის ელექტროლიზიც. დამუხტვის პროცესის დასაწყისში მისი სიჩქარე დაბალია, მაგრამ სრულად დამუხტვისას მკვეთრად იზრდება. სწორედ ამ გზით განისაზღვრა ბატარეის სრული დამუხტვა პრიმიტიული არაავტომატური დამტენების გამოყენებისას - გაზის ძალადობრივი ევოლუცია („ადუღება“) ნიშნავდა, რომ დრო იყო დატენვის გამორთვა.
ნებისმიერ შემთხვევაში, წყლის გარდაუვალი ელექტროლიზი ბატარეისთვის საზიანოა - რაც ამცირებს ტევადობას და ზრდის ფირფიტების განადგურების სიჩქარეს. სწორედ ამიტომ, კლასიკურ სერვისულ ბატარეებში უზრუნველყოფილია ელექტროლიტის სიმკვრივის კონტროლის და დისტილატის შევსების შესაძლებლობა.
უფრო მოწინავე სარემონტო ბატარეებში, დამუხტვის-გამონადენის პროცესების ქიმია გართულდა - წყალბადის რეკომბინაცია ხდება კალციუმით გაჟღენთილ ფირფიტებზე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წყლის დაკარგვის სიჩქარე მნიშვნელოვნად მცირდება. ამიტომ, ასეთი ბატარეები არ საჭიროებს ელექტროლიტის მდგომარეობის მონიტორინგს მთელი მომსახურების ვადის განმავლობაში, მაგრამ ამავე დროს ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან თავად დატენვის პროცესის მიმართ: დატენვის პირობების ნომინალურიდან ამოღებით, ჩვენ ერთდროულად ვარღვევთ კურსს. რეკომბინაციის პროცესი. ელექტროლიტის დაწყებული „ადუღება“ არა მხოლოდ გამოიწვევს მისი დონის დაცემას და სიმკვრივის მატებას - თავად ბატარეის ვენტილაციამ შეიძლება ვერ გაუმკლავდეს გაზების დიდ რაოდენობას, რაც უკვე სავსეა შეშუპებით და განადგურებით. საქმე (თუმცა ყველაზე ხშირად, სახურავში ჩაშენებული "ხერხი" გამოდის) ...
ვიდეო: რამდენი დრო სჭირდება მანქანის ბატარეის დამუხტვას? უბრალოდ რთული
აუცილებელია გავიხსენოთ კიდევ ერთი „არანორმალური“ ქიმიური რეაქცია. როდესაც იმავე ტყვიის სულფატის ღრმა, დიდი კრისტალები აქტიურად იწყებენ ფორმირებას მის ფირფიტებზე. ამას ერთდროულად ორი პრობლემა მოაქვს:
- სულფატირებულ ბატარეას თავდაპირველად აქვს ძალიან მაღალი შიდა წინააღმდეგობა, რადგან ელექტროლიტის სიმკვრივე ასევე მცირდება (ყველაზე "მძიმე" შემთხვევებში, თითქმის მთელი გოგირდმჟავა მოიხმარება, ელექტროლიტი გარდაიქმნება თითქმის სუფთა წყალში) და აქტიური არე. ფირფიტები. ასეთი ბატარეის აღდგენა უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ დატენვა - ბატარეა პრაქტიკულად არ იტენება, ამიტომ ამ პროცესს ცალკე განყოფილებაში აღვწერთ.
- ტყვიის სულფატის კრისტალების დაგროვება მყიფეა - ისინი ნელ-ნელა იშლება, ეცემა ბატარეის ბოლოში. ეს დანაკარგები გამოუსწორებელია - ძირში ჩასახლებული კრისტალები არ მონაწილეობენ აღდგენის რეაქციაში დამუხტვის დროს. თავად ფირფიტები თხელდება და რყევისა და ვიბრაციის გავლენის ქვეშ ისინი საბოლოოდ იშლება - ამიტომ არის წესი ჭეშმარიტი "რაც უფრო მძიმეა ბატარეა, მით უფრო გრძელია მისი რესურსი". სერვისულ ბატარეებში შესაძლებელია გამორეცხვა და ელექტროლიტების გამოცვლა, მოვლა-პატრონობის გარეშე ბატარეისთვის ღრმა სულფაცია მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს - გამოცვლას.
მომსახურე ბატარეების დატენვა
ეს პროცესი ყველაზე მარტივია, დამტენის არჩევითაც კი იწყება. სერვისული ბატარეის დატენვაც კი შეგიძლიათ იმპროვიზირებული საშუალებებით - საბჭოთა ჟურნალებშიც კი "საჭესთან" იბეჭდებოდა რჩევები სტილში "როგორ სწრაფად დატენოთ ბატარეა განყოფილების, ნათურის და დიოდის გამოყენებით".
ვიდეო: როგორ დატენოთ ბატარეა სწორად
რა თქმა უნდა, ეს ვარიანტი უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად აუცილებელია. იდეალურ შემთხვევაში, დამტენმა უნდა უზრუნველყოს დენი, რიცხობრივად, უდრის ბატარეის სიმძლავრის 10%-ს - ანუ 45 ამპერიანი ბატარეისთვის ნორმალური დამუხტვის დენი იქნება 4,5 ა, 65 ამპერიანი ბატარეისთვის - 6,5 ა. უმნიშვნელო ჭარბი. მომსახურე ბატარეების დატენვის დენი არ არის საშინელი - ელექტროლიტში მხოლოდ წყლის ელექტროლიზის სიჩქარე გაიზრდება, ანუ უფრო სწრაფად უნდა შევსება.
დატენვამდე ყველა შტეფსელი იხსნება სახურავზე - ეს აუცილებელია როგორც პროცესის მიმდინარეობის გასაკონტროლებლად (განსაკუთრებით თუ არაავტომატური დამტენი გამოიყენება) ასევე გაზების თავისუფლად გამოყოფისთვის. დამტენი დაკავშირებულია ტერმინალებთან და დამონტაჟებულია მასზე (თუ ასეთი შესაძლებლობა არის გათვალისწინებული). უსაფრთხოების მთავარი მოთხოვნაა დამტენის ადგილის კარგი ვენტილაცია, ნაპერწკლებისა და ღია ცეცხლის არარსებობა. დამუხტვის დროს გამოთავისუფლებული წყალბადი უხილავი და უსუნოა, მაგრამ ჰაერთან შერევისას წარმოქმნის უკიდურესად ფეთქებადი კომბინაციას.
უმჯობესია ბატარეა თავად ამოიღოთ მანქანიდან დასატენად, უკიდურეს შემთხვევაში - დატოვოთ იგი კაპოტის ქვეშ, მაგრამ მიწის ტერმინალის ამოღების შემდეგ. ეს განტვირთავს დამტენსაც და აღმოფხვრის სტანდარტული ელექტრონიკის მუშაობაში ჩარევის რისკს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმპულსური დამტენების გამოყენებისას.
არაავტომატური მოწყობილობის გამოყენებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული დატენვის დრო. ეს დამოკიდებულია ბატარეის განმუხტვის ხარისხზე, ცვეთაზე და ტემპერატურაზე, ამიტომ ძნელია მისი წინასწარ განსაზღვრა. ბატარეის დატენვის ერთადერთი ზუსტი მაჩვენებელი არის ელექტროლიტის სიმკვრივე მის ბანკებში, რომელიც იზომება ჰიდრომეტრით. ჰიდრომეტრის არარსებობის შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ ნავიგაცია "ადუღებით" ან იყიდეთ ავტომატური დამტენი - დატენვის დენის შემცირებით, ისინი თავად განსაზღვრავენ სრული დატენვის მომენტს და ან გამორთულია ან გადადიან მხარდაჭერის რეჟიმში (მოკლევადიანი პულსები მცირე დენით).
დატენვის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტის დონე. რაც უფრო მეტს გაივლის ბატარეა დატენვის ციკლებს, მით უფრო დაბალი იქნება დონე. მისი ნორმალურად მიყვანა მაინც საჭიროა გამოხდილი წყლით, მაგრამ იდეალურად, ჰიდრომეტრის გამოყენებით, შეირჩევა სუფთა ელექტროლიტისა და წყლის ისეთი ნარევი, რომ ნორმალურ დონეზე თითოეულ ქილაში სიმკვრივე იყოს 1.23 გ / სმ 3.
დატენვის გარეშე ბატარეები
აქ დამტენის არჩევანი უკვე გადამწყვეტია: თქვენ არ შეგიძლიათ გადააჭარბოთ დატენვისთვის საჭირო დენს. მოვლა-პატრონობის გარეშე VRLA ტიპის ბატარეები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ამის მიმართ - ანუ. გარდა ამისა, აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ დამუხტვა გამორთულია საჭირო დროს - დავიწყებამ ან ყურადღების მიქცევამ შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი დატენვის გამო ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეის სიცოცხლის სერიოზული ვარდნა.
ვიდეო: ბატარეის ფირფიტების სულფაცია. მიზეზები და შედეგები. უბრალოდ რთული
აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ავტომატური დამტენები მაქსიმალური დენის პარამეტრით შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეების დასატენად. ასეთი დამტენები ახლა ყველაზე გავრცელებულია ბაზარზე. AGM ბატარეებისთვის ციფრული დამტენი კარგი არჩევანი იქნება - ისინი ახორციელებენ დატენვის უფრო მოქნილ ალგორითმს, არის შესაძლებლობა აირჩიოთ სპეციალური პროგრამის რეჟიმი თითოეული ტიპის ბატარეისთვის.
ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეის დატენვამდე შეუძლებელია მასზე ქილების გახსნა: მოდელიდან გამომდინარე, შტეფსელი ან ვერ ტრიალებს შიგნით, ან საერთოდ არ არსებობს. დამტენის ჩართვამდე საჭიროა მხოლოდ შეამოწმოთ სავენტილაციო არხის სისუფთავე ბატარეის საფარში და, საჭიროების შემთხვევაში, ამოიღოთ მისგან ჭუჭყიანი.
სულფატირებული ბატარეების დამუხტვა
როგორც უკვე დავწერეთ, ასეთი ბატარეები პრაქტიკულად ვერ იღებენ დატენვას. მაგრამ ყოველთვის არ იქნება ძლიერი სულფაცია ბატარეის განაჩენი - შეგიძლიათ სცადოთ მისი "რეანიმაცია".
- პირველ რიგში, საჭიროა ბატარეის გაცხელება - გაცილებით რთული იქნება ტყვიის სულფატის კრისტალების სიცივეში დაშლა.
- მეორეც, აუცილებელია დამტენი, რომელსაც შეუძლია ასეთ პირობებში იმუშაოს: უბრალო ავტომატური დამტენი, სულფატირებულ ბატარეასთან დაკავშირებისას, მაშინვე გამოირთვება, რადგან მწირი დატენვის დენი მათ მიერ აღიარებულია, როგორც სიგნალი დასასრულის შესახებ. დააკისროს.
აქ ორი ვარიანტია - ან დაუყოვნებლივ იყიდეთ დამტენი მოწოდებული დესულფაციის რეჟიმით, ან გამოიყენეთ პატარა ხრიკი: თუ დამტენს დატვირთვა სჭირდება, მაშინ შეგიძლიათ მისი სიმულაცია ჩვეულებრივი ნათურით განათებიდან, ბატარეის ტერმინალებთან პარალელურად შეერთებით. . შემდეგ დენი რეგულირდება მაქსიმუმამდე, რათა უფრო სწრაფად მოხდეს სულფატის შემცირების რეაქცია.
დესულფაციისთვის ოპტიმალურია არა მუდმივი დამუხტვა, არამედ იმპულსური - მოკლე ძლიერი დენის იმპულსები უკეთ ანადგურებს ტყვიის სულფატს. ეს არის დამწყები ხელსაწყოს დახმარებით „აღორძინების“ მეთოდის საფუძველი – მათში „დაწყების“ ღილაკზე დაჭერისას საკონტროლო ავტომატიკა ითიშება, რათა მაქსიმალური სიმძლავრის მიცემის საშუალება მისცეს. იმის გამო, რომ სულფატირებული ბატარეის წინააღმდეგობა სიდიდის ბრძანებით აღემატება მანქანის დამწყებს, ასეთი დატვირთვისთვის განკუთვნილი ROM მისცემს ბატარეას რამდენიმე ვოლტზე მაღალი ძაბვის ვიდრე სტანდარტული დამტენი (ჩვეულებრივ 18-20 ვოლტი). ღილაკზე „დაწყების“ მოკლევადიანი (არაუმეტეს 15-20 წამის) დაჭერით, შეგიძლიათ „აურიოთ“ ბატარეა ისე, რომ მან შეძლოს დენი მიიღოს ჩვეულებრივ ავტომატურ რეჟიმში.
(ბატარეა) არის სპეციალურად შემუშავებული ტიპის ტყვიის შესანახი ბატარეა მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და გამოიყენება ძრავის დასაწყებად და ბორტზე ელექტრული აღჭურვილობის სამუშაოდ ძრავის გაჩერებისას.
მანქანის ბატარეა იტენება ელექტრო გენერატორით. ბატარეის სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის გადაჭარბებული ძაბვისგან დასაცავად, გენერატორის შემდეგ დამონტაჟებულია რელე რეგულატორი, რომელიც ზღუდავს ძაბვას. 14,1 ± 0,2 ვ... იმისთვის, რომ ბატარეა 100%-მდე დაიტენოს, მას უნდა მიაწოდოს მინიმუმ 14,5 ვ ძაბვა, ამიტომ ავტომობილის გენერატორით აკუმულატორის სრულად დამუხტვა ხანგრძლივი მგზავრობის დროსაც კი შეუძლებელია და საჭირო ხდება. პერიოდულად დატენეთ ბატარეა ქსელის დამტენით.
როცა გარეთ ცხელა, შეგიძლიათ ძრავის ჩართვა ბატარეიდან, მხოლოდ 20%-ით დატენილი. ყინვის დადგომასთან ერთად, ბატარეის სიმძლავრე მცირდება ორჯერ მეტჯერ, ხოლო საწყისი დენი, ძრავში შესქელებული ზეთის გამო, მნიშვნელოვნად იზრდება. შედეგად, თუ ცივი ამინდის დაწყებამდე სრულად არ დამუხტავთ მანქანის აკუმულატორის გარე დამტენიდან, შესაძლოა, ძრავის „განათების“ გარეშე ჩართვა შეგეძლოთ.
რა დენი და რამდენი დრო სჭირდება დამუხტვას
მანქანის ბატარეა
ბატარეის მწარმოებლების მიერ რეკომენდებული დატენვის სტანდარტული რეჟიმით, დატენვის დენი უნდა იყოს ბატარეის მოცულობის 10%, ხოლო სრულად დაცლილ ბატარეას სჭირდება დამუხტვა 15 საათის განმავლობაში... მაგალითად, ბატარეის ტევადობით 45 აჰ, დამუხტვის დენი უნდა იყოს 4,5 ა. უმჯობესია დამუხტვა უფრო დაბალი დენით და უფრო დიდი ხნით. მაგალითად, დამუხტეთ 45 Ah სიმძლავრის ბატარეა 2.8 A-ზე 24 საათის განმავლობაში.
თუ ბატარეა დაცლილია 50%-ით, მაშინ ველში „შეიყვანეთ ბატარეის მოცულობა“ უნდა შეიყვანოთ მისი ქარხნული სიმძლავრის ნახევრის მნიშვნელობა. მაგალითად, 60 Ah ბატარეისთვის, თქვენ უნდა შეიყვანოთ 30 Ah.
როგორც ხედავთ, ბატარეის დატენვის დროის სწორად არჩევისთვის აუცილებელია იმის დადგენა, თუ რამდენად დაცლილია იგი. მანქანის ენთუზიასტისთვის რამდენიმე გზა არსებობს, რომლებიც ქვემოთ მოცემულია.
როგორ გავიგოთ, როდის არის ბატარეა სრულად დატენილი
თუ შეუძლებელია ბატარეის ნარჩენი სიმძლავრის დადგენა, მაშინ ვოლტმეტრის გამოყენებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ ის მომენტი, როდესაც ის სრულად არის დამუხტული. როდესაც ბატარეის დატენვის დროს მის ტერმინალებზე ძაბვა ჩერდება მუდმივი დამუხტვის დენის დროს საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა 100%-ით დატენულია. ბატარეის მიერ მოხმარებული დენი დაიწყებს მოხმარებას მხოლოდ მისი გათბობისთვის.
თანამედროვე უყურადღებო ბატარეებისთვის, ძაბვა უნდა მიაღწიოს მნიშვნელობას 16,2 ± 0,1 ვ, რომელიც დამოკიდებულია დატენვის დენზე, ბატარეის სიმძლავრეზე, ელექტროლიტის სიმკვრივესა და სხვა ფაქტორებზე და ამიტომ არის მინიშნება. ამ გაზომვებით, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვოლტმეტრი ნებისმიერი შეცდომით, რადგან არ არის საჭირო ძაბვის ზუსტი გაზომვა, არამედ მისი მუდმივობა.
როგორ განვსაზღვროთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა
დატენვის დენის დროისა და მნიშვნელობის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა. არსებული გაზომვის მეთოდებიდან მძღოლისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი:
- ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვით დატვირთვის გარეშე;
- ელექტროლიტის სიმკვრივით (თხევადი მჟავის მქონე ბატარეებისთვის);
- ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვით დატვირთვის შტეფსით;
- ძაბვით ბატარეის ტერმინალებზე მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის დატვირთვის ქვეშ;
- ჩაშენებულ ჰიდრომეტრულ ინდიკატორზე.
შეუძლებელია ბატარეის დატენვის მდგომარეობის ზუსტად გაზომვა, რადგან პრაქტიკული გამოყენების მეთოდი არ არსებობს. მისი შეფასება შეგიძლიათ მხოლოდ ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის ან ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვით (მხოლოდ თხევადი ელექტროლიტის მქონე ბატარეებისთვის).
ძაბვის გაზომვა ტერმინალებზე დატვირთვის გარეშე
ცხრილი აჩვენებს მონაცემებს ნებისმიერი ტიპის მჟავა ბატარეებისთვის, ნომინალური ძაბვით 6, 12 და 24 ვ. მონაცემები შეესაბამება 20-25 ° C ტემპერატურას.
რეკომენდებულია ძაბვის გაზომვა ბატარეის ტერმინალებზე დასვენების დროს, არა უადრეს ამის შემდეგ ექვსი საათიბატარეის გათიშვის შემდეგ მანქანის წრედიდან ან დამტენიდან.
ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვა
თუ ბატარეას აქვს თხევადი ელექტროლიტი, ანუ თუ არის ჰიდრომეტრი, შესაძლებელია მისი დატენვის ხარისხის დადგენა ელექტროლიტის სიმკვრივის გაზომვით. ცხრილის მონაცემები შეესაბამება 20-25 ° C ტემპერატურას. ძაბვა, რომელზეც ბატარეა არის შექმნილი, არ მოქმედებს ელექტროლიტის სიმკვრივეზე.
დატვირთვის ჩანგლით
ლოდინის გარეშე, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა დატვირთვის ქვეშ მის ტერმინალებზე ძაბვის გაზომვით. ამისთვის გამოიყენება დატვირთვის შტეფსელი, რომელიც არის ვოლტმეტრი 0,018-0,020 Ohm წინააღმდეგობით, რომელიც დაკავშირებულია მის ტერმინალებთან პარალელურად (40-60 Ah ტევადობის ბატარეისთვის). შტეფსელი უერთდება ბატარეის ტერმინალებს და 5-7 წამის შემდეგ აღებულია ვოლტმეტრის ჩვენებები.
ფოტო გვიჩვენებს ბატარეის სიმძლავრის გამოცდას VIN-10 ჩატვირთვის დანამატის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ დანამატი ყველაზე მარტივია, ის საშუალებას გაძლევთ ზუსტად შეაფასოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა. ვოლტმეტრმა აჩვენა 9,5 ვ. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მონაცემების მიხედვით, ჩვენ ვადგენთ, რომ ბატარეა 60% დატენულია.
მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის დატვირთვის ქვეშ ძაბვის მიხედვით
თუ არ არის ჩატვირთვის შტეფსელი და ბატარეა დაკავშირებულია ავტომობილის ელექტრო სისტემასთან, შეგიძლიათ დატვირთოთ ბატარეა გვერდითი განათების და მაღალი სხივის ფარების ჩართვით. ვინაიდან ფარების სიმძლავრე არის მინიმუმ 50 W, დატვირთვის დენი იქნება მინიმუმ 10 ა. გაზომილი ძაბვა საკმარისად დამუხტული ბატარეით უნდა იყოს მინიმუმ 11.2 ვ.
ბატარეის დატენვის მდგომარეობის შესაფასებლად კიდევ ერთი გზა არის ძაბვის გაზომვა მის ტერმინალებზე ძრავის გაშვებისას. კარგი შემქმნელით, ძაბვა არ უნდა დაეცეს ქვემოთ 9.5 ვ... თუ ძაბვა დაეცემა 9,5 ვ-ზე დაბლა, ბატარეა ცუდად არის დაცლილი და საჭიროებს დამუხტვას. Ჰო მართლა, ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტარტერის ჯანმრთელობის დასადგენად... თუ მანქანაში დამონტაჟებულია მუშა და სრულად დამუხტული ბატარეა, მაშინ ძაბვის ვარდნა ბატარეის ტერმინალებზე ძრავის გაშვების დროს 9,5 ვ-ზე ქვემოთ მიუთითებს სტარტერში გაუმართაობაზე.
ვინაიდან ძაბვის მნიშვნელობა, ბატარეის დატენვის ხარისხიდან გამომდინარე, იცვლება ვოლტის მეათედებში, ვოლტმეტრი ასევე უნდა იყოს მაღალი სიზუსტით. ვოლტმეტრი მხოლოდ 1% გაზომვის შეცდომით უკვე მისცემს შეცდომას 10% დატენვის ხარისხის გაზომვის შედეგებში. ამიტომ, ძაბვის მიხედვით ბატარეის დატენვის ხარისხის დასადგენად საჭიროა მოწყობილობა მინიმუმ 0,1% გაზომვის შეცდომით.
ჩამონტაჟებული ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი
მანქანის აკუმულატორების ზოგიერთ მოდელში მათი დატენვის ხარისხის შესაფასებლად ჩაშენებულია ჰიდრომეტრიული ინდიკატორი, რომელიც არის გამჭვირვალე ხვრელი, როგორც ფოტოში.
ჰიდრომეტრიული მაჩვენებელი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ბატარეის მდგომარეობა ინსტრუმენტების გარეშე. თუ ინდიკატორის ხვრელი მწვანედ ანათებს, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა დატენულია 60% -ზე მეტი. ბატარეის დატენვის ეს დონე სავსებით საკმარისია ძრავის თავდაჯერებული დასაწყებად და მანქანის ელექტრული აღჭურვილობის მუშაობისთვის.
თუ ხვრელი უფერო და მუქია, როგორც მარცხნივ სურათზეა, მაშინ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა 60%-ზე დაბალია და ნებისმიერ ამინდში ძრავის უპრობლემოდ ჩართვისთვის საჭიროა ბატარეის დატენვა დამტენიდან. ხოლო თუ ინდიკატორის ხვრელი უფერო და მსუბუქია, ფოტო მარჯვნივ, მაშინ ამ ქილაში ელექტროლიტების დონე ნორმაზე დაბალია და მას უნდა დაუმატოთ გამოხდილი წყალი.
ჰიდრომეტრიული ინდიკატორი შექმნილია ისე, რომ თუ ბანკში ელექტროლიტების დონე არასაკმარისია, ბატარეა ვერ იმუშავებს და ამიტომ.
ჰიდრომეტრიული ინდიკატორი არის ბატარეის ერთ-ერთი ქილის კორპუსში ხრახნიანი შტეფსელი, რომელშიც დამონტაჟებულია გამჭვირვალე მილი (მსუბუქი სახელმძღვანელო). ამ მილის ბოლოს პლასტმასის ყდით ფიქსირდება V-ს ფორმის მილი, რომელშიც მოთავსებულია მწვანე ბურთი. სინათლის სახელმძღვანელო მილი დალუქულია და თავისუფლად შეიძლება ჩაედინება V- ფორმის ელექტროლიტში. ბურთის წონა და მოცულობა შეირჩევა ისე, რომ ელექტროლიტის სიმკვრივის დროს 1,226 გ / სმ 3 20 ° C ტემპერატურაზე, ის ცურავს ზემოთ (პოზიცია 1 ნახაზში), ხოლო უფრო დაბალი სიმკვრივის დროს ის იშლება პოზიციაზე. 2. ამგვარად, თუ ბატარეა დამუხტულია 60%-ზე მეტით, ბურთი ჩანს ინდიკატორის ხვრელიდან, ხოლო თუ დამუხტვის მდგომარეობა ნაკლებია, მაშინ ჩანს მხოლოდ ელექტროლიტი. თუ ელექტროლიტის დონე დაეცემა V- ფორმის მილის ქვემოთ, ინდიკატორის ნახვრეტიდან შემომავალი შუქი აირეკლება ელექტროლიტის ზედაპირიდან და არეკლილი შუქი ჩანს კენკრის მეშვეობით.
სამწუხაროდ, ჰიდრომეტრულ მაჩვენებელს აქვს მრავალი სერიოზული ნაკლი, რის გამოც მისი წაკითხვის სიზუსტე დაბალია. ფაქტია, რომ როდესაც ელექტროლიტის ტემპერატურა იცვლება, მისი სიმკვრივე მნიშვნელოვნად იცვლება, ხოლო როდესაც ტემპერატურა იკლებს, ის იზრდება. ამიტომ, მაგალითად, ჰაერის მინუს 30 ° C ტემპერატურაზე, ინდიკატორი აჩვენებს, რომ ბატარეა დატენულია 60%, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ 40%. გარდა ამისა, ინდიკატორი მხოლოდ აკონტროლებს ბატარეის ბანკის მდგომარეობას, რომელშიც ის არის დამონტაჟებული, ხოლო დანარჩენი უჯრედების მდგომარეობა შეიძლება მხოლოდ ირიბად შეფასდეს.
მანქანის ბატარეის დატენვის წესები
ბატარეა არის მუდმივი დენის წყარო და დაკავშირებისას დაცული უნდა იყოს პოლარობა. ბატარეის ტერმინალები მონიშნულია. დადებითი დასკვნა მითითებულია ნიშნით " + "და უარყოფითი ნიშანი" - ". დამტენის ტერმინალებს ბატარეის დასაკავშირებლად ასევე აქვთ იგივე ნიშნები. ბატარეის დასატენად შეერთებისას საჭიროა დადებითი ტერმინალი " + "დააერთეთ ბატარეა დამტენის დადებით ტერმინალს და უარყოფით ტერმინალს" - “- უარყოფითით. თუ შეერთების პოლარობას აირევთ, მაშინ ბატარეა, დატენვის ნაცვლად, დაცლილია და დამტენსაც კი დააზიანებს.
ბატარეის დამტენთან დასაკავშირებლად მავთულის განივი უნდა იყოს მინიმუმ 1 მმ 2, რაც შეესაბამება მავთულის დიამეტრს, იზოლაციის გამოკლებით, 1.3 მმ.
დატენვამდე, მანქანიდან ამოღებული ბატარეა უნდა გაიწმინდოს ჭუჭყისაგან და წაშალოს მისი ზედაპირები მჟავას ნარჩენების მოსაშორებლად სოდის წყალხსნარით დასველებული ქსოვილით, რომელიც მომზადებულია სუფრის კოვზი სოდაზე თითო ჭიქა წყალზე. თუ ზედაპირზე არის მჟავა, მაშინ სოდას წყალხსნარი ქაფდება.
თუ ბატარეას აქვს შტეფსელი მჟავას შესავსებად, მაშინ ყველა შტეფსელი უნდა გაიხსნას ისე, რომ ბატარეაში დატენვის დროს წარმოქმნილი აირები თავისუფლად გაიქცეს. აუცილებელია ელექტროლიტების დონის შემოწმება, ხოლო თუ საჭიროზე ნაკლებია, დაამატეთ გამოხდილი წყალი.
თეორიის მიხედვით, თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა დენით, რომელსაც არ აქვს საკმარისი სიმძლავრე, სანამ ის სრულად არ დამუხტავს. ანუ, თუ ბატარეას აქვს 50 აჰ სიმძლავრე და ნახევრად დამუხტულია, მაშინ დატენვის პირველ მომენტში შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 25 ა-ზე და ყოველ წუთში დააწიოთ ნულამდე სრული დამუხტვისას. ზოგიერთი ავტომატური დამტენი მუშაობს ამ პრინციპით, რაც საშუალებას გაძლევთ სრულად დატენოთ მანქანის ბატარეა სულ რამდენიმე საათში. მაგრამ ეს დამტენები ძალიან ძვირია. და მათი საჭიროება არ გაჩნდება, თუ ბატარეას წინასწარ დატენავთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დამტენი იძლევა ნახევრად ავტომატურ დატენვას, მე მაინც მირჩევნია ბატარეის ხელით დამუხტვა. როგორც წესი, ბატარეა ნახევარზე მეტი არ არის დაცლილი, ამიტომ, მისი სიმძლავრის ცოდნით, დატენვის დროის გამოთვლა რთული არ არის. მაგალითად, 50 აჰ აკუმულატორისთვის სრულად დასატენად, დანაკარგების გათვალისწინებით უნდა მიაწოდოთ დენი 30 ა სთ. დატენვის დენი დავაყენე 3 ა და 10 საათის შემდეგ ბატარეა სრულად დაიტენება. . ბატარეის სრულად დატენვის უზრუნველსაყოფად, თუ დრო იძლევა, შეგიძლიათ დააყენოთ დენი 0,5 A-ზე და ამ რეჟიმში განაგრძოთ ბატარეის დატენვა მანამ, სანამ დრო იძლევა. ეს დამტენი დენი უსაფრთხოა მაღალი ტევადობის მანქანის ბატარეებისთვის.
თუ დრო ამოიწურება, მაშინ ჯერ შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა, ვთქვათ, 8 ა დენით სამი საათის განმავლობაში, შემდეგ შეამციროთ დენი 6 A-მდე და დატენოთ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში. ბატარეა მხოლოდ 4 საათში დაიტენება. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, დატენვის ოპტიმალური რეჟიმი არის მცირე დენი, 2-3 ა. ამ დენით გამორიცხულია ბატარეის გადატვირთვა და გადახურება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მის ექსპლუატაციას. ბატარეის ფირფიტების სულფაციის შესამცირებლად დამუხტვის ყველა ჭკვიანი მეთოდი, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სხვა არაფერია თუ არა თეორია. თუ დაფიქსირდა ბატარეის მუშაობის რეჟიმი (სრული განმუხტვა დაუშვებელია), მაღალი ხარისხის მჟავა ბატარეა იმუშავებს 3-დან 5 წლამდე, საუკეთესო შემთხვევაში შვიდი.
დასაშვებია თუ არა მანქანის ბატარეის დამუხტვა
უარყოფით ტემპერატურაზე
დიახ, ასეა, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. დატენვის დროს ბატარეა თბება და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ელექტროლიტის ტემპერატურა ნულზე მაღლა აიწევს. მანქანას მართავთ ზამთარში, როცა ჰაერის ტემპერატურა ნულის ქვემოთაა და გენერატორი რეგულარულად იტენება ბატარეას მინუს 30˚С ტემპერატურაზეც კი.
დაუშვებელია ბატარეის დამუხტვა, თუ ის ყინვაში იყო ძალიან დაცლილ მდგომარეობაში და ელექტროლიტი გადაიქცა ყინულად, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას მინუს 10˚С ტემპერატურაზეც კი. გაყინული ბატარეა უნდა გადაიტანოთ თბილ ოთახში და დაიწყოთ დატენვა მხოლოდ ყინულის დნობის შემდეგ.
ტელეფონის დამტენი
ხშირად მისვამენ კითხვას მანქანის აკუმულატორის დამუხტვის შესაძლებლობის შესახებ მობილური ტელეფონების, კამერების და მსგავსების დასატენად შექმნილი დამტენებიდან.
ეს დამტენები არ არის შესაფერისი მანქანის ბატარეის დასატენად.შემდეგი მიზეზები.
დამტენიდან დენის ბატარეაში შესვლის წინაპირობაა დამტენის გამოსავალზე ძაბვის არსებობა, რომელიც აღემატება ძაბვას ბატარეის ტერმინალებზე. 12 ვ ბატარეისთვის დამტენის გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 14 ვ. ხოლო მობილური ტელეფონის დამტენების უმეტესობის გამომავალი ძაბვა არის 1,5-6 ვ.
შესაძლებელია თუ არა მანქანის ბატარეის დატენვა
ლეპტოპის კვების წყარო
ლეპტოპის დამტენს გამომავალი ძაბვა აქვს 18 ვ, მაგრამ თუ მას პირდაპირ მანქანის ბატარეის ტერმინალებთან შეაერთებთ, ეს იქნება ბლოკის ტერმინალების მოკლე ჩართვის ტოლფასი, დაცვა იმუშავებს და დენი არ გადმოვა. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მანქანის ბატარეის შიდა წინააღმდეგობა არის Ohms-ის ერთეული და დამტენის პირდაპირი კავშირი უდრის მისი ტერმინალების მოკლე ჩართვას.
მაგრამ თუ ნათურას მანქანის ფარიდან ერთ-ერთი მავთულის გაწყვეტისას ჩართავთ, მაშინ ის იმოქმედებს როგორც დენის შემზღუდველი და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მანქანის ბატარეის დამუხტვა. მართალია, დატენვის დენი არ აღემატება 2 A-ს და დაგჭირდებათ მთლიანად დაცლილი 50 Ah ბატარეის 50%-ით დასატენად დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში.
შესაძლებელია ბატარეის დატენვა
ავტომობილის ელექტრო სისტემიდან გათიშვის გარეშე
ბატარეის დატენვისას მის ტერმინალებზე ძაბვამ შეიძლება მიაღწიოს დამტენის ტიპზე დამოკიდებულ 16 ვ-ს. მაშინაც კი, როცა ანთების გასაღები ამოღებულია ანთების საკეტიდან, ზოგიერთი მოწყობილობა კვლავ დაკავშირებულია, მაგალითად, უსაფრთხოების განგაშის სისტემა, ინტერიერი. განათება, საბარგულის განათება. სხვა მოწყობილობები შეიძლება იყოს დაკავშირებული მანქანის მოდელის მიხედვით. ამრიგად, პასპორტის მიხედვით მიწოდების მაქსიმალური დასაშვები ძაბვის ნაცვლად, მოწყობილობებს მეტი მიეწოდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი უკმარისობა. ამრიგად, თუ დარწმუნებული არ ხართ, რომ ყველა მოწყობილობა გამორთულია აალების გასაღების ამოღებით, მაშინ უმჯობესია არ გარისკოთ იგი და ბატარეის დატენვამდე გამორთოთ მისი უარყოფითი ტერმინალი ბორტ ქსელიდან.
რატომ უარყოფითი? იმის გამო, რომ აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალი დაკავშირებულია ავტომობილის ელექტრო სისტემასთან ხრახნიანი კავშირით ძარასთან უშუალო შეერთებით. თუ პირველ რიგში გამორთავთ აკუმულატორის პოზიტიურ ტერმინალს, შეიძლება შემთხვევით შეეხოთ ძრავის ან მანქანის კორპუსის ლითონის ნაწილებს გასაღებით. გამოიწვევს მოკლე ჩართვას.
როგორ უსაფრთხოდ ჩართოთ თქვენი მანქანა
სხვა მანქანის ბატარეიდან (სიგარეტი აანთეთ)
არავინ არ არის დაზღვეული იმ შემთხვევისგან, როცა საკუთარი მანქანის ძრავის ჩასართავად დონორი აკუმულატორია საჭირო, ან როგორც ხალხი ამბობს, „სიგარეტს აანთებ“. როგორც წესი, ისინი ერთმანეთთან აკავშირებენ ამავე სახელწოდების ბატარეის ტერმინალებს ნიანგებით მავთულხლართებით, უმატებენ გაზს და ააქტიურებენ სხვა მანქანის ძრავას და ტოვებენ მას. ასეთმა „განათებამ“ შეიძლება გამორთოს მანქანის თანამედროვე ელექტრული აღჭურვილობის ელექტრონიკა და არ გაგიკვირდეთ, თუ თქვენს მანქანაში დაუყოვნებლივ ან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდება გაუმართაობა. მაგრამ როგორია „სიგარეტის დანთების“ სწორი გზა? პასუხი ძალიან მარტივია.
ზამთარში, სანამ "შუქი" აანთებთ, უნდა ჩართოთ მანქანა და გაათბოთ ძრავა მინიმუმ ხუთი წუთის განმავლობაში. გააჩერე ძრავა. მანქანაში, სადაც ბატარეა დასრულებულია, ჯერ უნდა გამორთოთ ტერმინალი აკუმულატორის უარყოფითი ტერმინალიდან, შემდეგ კი განათების სადენები დააკავშიროთ დადებით ტერმინალს და ამოღებულ ტერმინალს ბატარეის უარყოფითი ტერმინალიდან.
ვინაიდან ძრავის გაშვებისას დამწყებლის მიერ მოხმარებული დენი არის დაახლოებით 100 ა, სიგარეტის სანთებელას მავთულის ჯვარი უნდა იყოს მინიმუმ 10 მმ 2, რაც შეესაბამება მავთულის დიამეტრს, იზოლაციის გამოკლებით, 3.6 მმ.
შეაერთეთ მავთულის სხვა ბოლოები დონორის ბატარეის ტერმინალებთან. ჩართეთ ძრავა, გააჩერეთ რამდენიმე წუთი და გაუჩერებლად გამორთეთ „სანთების“ მავთული.
მანქანის გენერატორიდან გამომუშავებული ელექტროენერგია სავსებით საკმარისია მანქანის ყველა ჩართული ელექტრომოწყობილობისთვის. შეაერთეთ ბორტ ქსელის უარყოფითი ტერმინალი სტანდარტულ ბატარეასთან.
ბატარეის უფრო სწრაფად დასატენად, შეეცადეთ იმოძრაოთ დაბალი სიჩქარით, რათა უზრუნველყოთ ძრავის ლილვის მინიმუმ 3000 ბრ/წთ. ამ სიჩქარით, ავტომობილის ალტერნატორი გამოიმუშავებს საკმარის დენს ელექტრომოწყობილობის კვებისათვის და ბატარეის დასატენად.
იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ძრავის შემდეგი გაშვება მისი გაგრილების შემდეგ, დაუყოვნებლივ უნდა დატენოთ ბატარეა დამტენიდან.
როგორ იმოქმედებს ბატარეის სრული გამონადენი მისი მომსახურების ხანგრძლივობაზე?
უარყოფითად. სრული გამონადენი განსაკუთრებით საშიშია თანამედროვე, უპატრონო ბატარეებისთვის. როგორც ასეთი ბატარეების მწარმოებლები აფრთხილებენ, ერთმა სრულ გამონადენმაც კი შეიძლება დააზიანოს ბატარეა. პირადი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ ორჯერ დამემართა უპრობლემო ბატარეა ნულამდე (ზაფხულში დამავიწყდა გვერდითი განათების გამორთვა), მაგრამ სერიოზული შედეგები არ მოჰყოლია. მართალია, მესამედ არ დავუშვი, სასიგნალო მოწყობილობა დავდე, რომელიც მძღოლის კარი გამორთული ძრავით რომ გაიღო, მაგრამ ზომები და ფარები იყო ჩართული, გამოსცემდა სიგნალს.
რამდენი ხანია ბატარეა
შეუძლია განაგრძოს მუშაობა გადატენვის გარეშე
სრულად დამუხტული ბატარეის შენახვის დრო, რომელიც გამორთულია მანქანის ელექტრული სისტემიდან, დამოკიდებულია მის სიმძლავრეზე. შიდა გაჟონვის დენები დაახლოებით 10 mA სთ. ამის ცოდნა ადვილია დროის გამოთვლა. ბატარეის დასაშვები გამონადენის საწყისი სიმძლავრის 30%-მდე გათვალისწინებით, 50 Ah ბატარეისთვის ვიღებთ 50 / 3.3 = 16 Ah - ეს არის გამონადენის დასაშვები ხარისხი. ეს ნიშნავს, რომ ბატარეას შეუძლია თვითდამუხტვა 50 Ah-16 Ah = 34 Ah. ახლა ჩვენ ვყოფთ 34 Ah-ზე 0.01 Ah-ზე და მივიღებთ 3400 საათს ან 141 დღეს, დაახლოებით. 5 თვე... გასათვალისწინებელია, რომ დაცლილი ბატარეის შენახვა მინუს 10 ° C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე მიუღებელია, რადგან ელექტროლიტის სიმკვრივე შემცირდება და ის გადაიქცევა ყინულში, რაც დეფორმირებს ბატარეას და გამორთავს მას.
თუ ბატარეა დაკავშირებულია ავტომობილის საბორტო ქსელთან, მაშინ ელექტრომოწყობილობაში გაჟონვის დენების გამო პერიოდი განახევრდება და იქნება უკვე 2,5 თვე.
თუ სიგნალიზაცია ჩართულია, ის ასევე მოიხმარს დენს, რომელიც უსაფრთხოების სისტემის მოდელიდან გამომდინარე, მერყეობს 0,02 Ah-დან 0,05 Ah-მდე.განგაშის მიმდინარე მოხმარება შეგიძლიათ ნახოთ მის პასპორტში. ამ შემთხვევაში, დრო, როდესაც განგაშის მოხმარების დენი არის 0,02 Ah, დრო იქნება 1,2 თვე, ხოლო 0,05 Ah დენით, ჯამური 20 დღე... ჰაერის უარყოფით ტემპერატურაზე დრო განახევრდება და იქნება მხოლოდ 10 დღე.
როგორ შევამოწმოთ გაჟონვის დენი მანქანის ელექტრო მოწყობილობებში
ზოგჯერ მძღოლები ჩივიან, რომ სრულად დატენილი ბატარეა, მაშინაც კი, როდესაც მანქანა არ არის გამოყენებული, სწრაფად იხსნება და ერთი კვირის უმოქმედობის შემდეგ ძრავა ვერ ამუშავდება. მანქანის ამ ქცევის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს დიდი გაჟონვის დენი ელექტრო აღჭურვილობაში.
ელექტრული აღჭურვილობის გაჟონვის დენის გასაზომად აუცილებელია ტერმინალის ამოღება ბატარეის უარყოფითი ტერმინალიდან და ჩართეთ DC ამპერმეტრი ბატარეის ტერმინალსა და ამოღებულ ტერმინალს შორის არსებულ უფსკრულის პოლარობის დაკვირვებით, როგორც ნაჩვენებია ფოტოში. . იმისათვის, რომ მულტიმეტრის ზონდი ხელში არ გეჭიროთ, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ სპილენძის მავთულის ნაჭერი შიშველი მავთულით, რომელიც ბოლოში დახვეულია რგოლში ბატარეის ტერმინალის დიამეტრის გასწვრივ.
გაზომვების დროს უნდა გამორთოთ ყველა ელექტრომოწყობილობა (გასაღები არ უნდა იყოს აალების საკეტში), მათ შორის ქურდობის სიგნალიზაცია გათიშული მანქანის წრედიდან. თუ დენი აღემატება 10 mA-ს, მაშინ არის გაყვანილობა ან აღჭურვილობა.
თუ ძნელია სიგნალიზაციის გამორთვა, მაშინ გაზომვები შეიძლება განხორციელდეს გამორთვის გარეშე. შემდეგ ამპერმეტრი აჩვენებს მთლიან დენს - გაჟონვის დენს ელექტრო მოწყობილობებში და მოიხმარს სიგნალიზაციას, რომლის ღირებულება უნდა იყოს 50-100 mA დიაპაზონში. თუ დენი მეტია, მაშინ გაუმართავია აპარატის გაყვანილობა ან ელექტრომოწყობილობა.
როგორც ფოტოზე ხედავთ, ამ მანქანაში მთლიანი დენის მოხმარება არის 50 mA. გაზომვისას, მაჩვენებელი გაიზრდება რამდენიმე მილიამპერით დაახლოებით ერთი წამის ინტერვალით. ეს ნორმალურია და დაკავშირებულია ქურდობის განგაშის სისტემის მუშაობასთან. ამ შემთხვევაში, ბატარეიდან მიმდინარე მოხმარების მნიშვნელობა იგივე იქნება, როგორც სიგნალიზაციის სისტემის ჩართვისას გასაღებების საშუალებით, ასევე გამორთვისას. უსაფრთხოების განგაშის ჩართვისა და გამორთვისას, ცენტრალური საკეტის სისტემის მიმდინარე მოხმარების გამო, რამდენიმე წამის განმავლობაში შეინიშნება დენის ტალღა 3-5 A-მდე. და თუ ამ სიდიდის დენი მიედინება უფრო მეტხანს, მაშინ კარის ერთ-ერთი აქტივატორი გაუმართავია.
როგორ ავირჩიოთ მანქანის ბატარეა ყიდვისას
ადრე თუ გვიან, ყველა მანქანის ენთუზიასტს აწყდება მანქანაში ბატარეის გამოცვლის აუცილებლობა. ახალი ბატარეის ყიდვისას გაითვალისწინეთ შემდეგი პუნქტები:
– ზომებიბატარეა და თქვენს მანქანაში დამაგრების შესაძლებლობა;
– ბატარეაზე დადებითი და უარყოფითი ტერმინალების თანმიმდევრობა;
– Გამოშვების თარიღითუ ეტიკეტზე ვერ იპოვით გამოშვების თარიღს ან გამოშვების თარიღიდან 3 თვეზე მეტი გავიდა, მაშინ უმჯობესია არ შეიძინოთ ასეთი ბატარეა;
– ბატარეის ძაბვა და სიმძლავრე Ah-ში... სიმძლავრე უნდა იყოს სტანდარტული ბატარეის ტოლი ან უკეთესი.
ყველა განცხადება იმის შესახებ, რომ უფრო დიდი სიმძლავრის შემთხვევაში იქნება უფრო დიდი ცვეთა დამწყებ ფუნჯ-კოლექტორის ასამბლეის შესახებ, არაფერი აქვს საერთო რეალობასთან. ოჰმის კანონის მიხედვით, წრეში დენი პირდაპირპროპორციულია ძაბვისა და უკუპროპორციულია წინააღმდეგობისა. სტარტერის წინააღმდეგობა არ იცვლებოდა ბატარეის სიმძლავრის მატებასთან ერთად და არც ძაბვა შეცვლილა. შესაბამისად, საწყისი დენის სიდიდე იგივე დარჩება და სტარტერის ფუნჯი-კოლექტორის ასამბლეის დამატებითი ცვეთა არ შეიძლება იყოს უფრო დიდი სიმძლავრის ბატარეის დაყენებისას, განსაზღვრებით;
– ცივი კრუნჩხვის შემოტევის მიმდინარეობა−18 ° C-ზე ამპერებში (A), რაც მეტია მით უკეთესი. ცნობისთვის, სხვადასხვა სტანდარტებისთვის მინიმალური და ერთი და იგივე სასტარტო დენი აღინიშნება სხვადასხვა მნიშვნელობებით: DIN (ევროპა, რუსეთი) - 170 A, EN (ევროპა, რუსეთი) - 280 A, SEA (აშშ) - 300 A;
– Ელემენტის ტიპიარ აქვს მნიშვნელობა, გიყვართ თუ არა ქიმიის კეთება (ბატარეის ქილებს დაამატეთ გამოხდილი წყალი, გაზომეთ ელექტროლიტის სიმკვრივე ჰიდრომეტრით), აიღეთ ჩვეულებრივი ბატარეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძინეთ ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეა;
– თქვენ უნდა შეიძინოთ ბატარეა სპეციალიზებულ ავტო მაღაზიებშირაც უფრო ძვირია, მით უკეთესი ჩვეულებრივ. დარწმუნდით, რომ საგარანტიო ბარათზე მიუთითეთ ბატარეის გაყიდვის შტამპი.
და ეს უფრო ადვილია, იმისათვის, რომ არ დაგისვათ უამრავი კითხვა, თქვენ უნდა დააკოპიროთ (ფოტო) მისი ტიპი ძველი ბატარეის ეტიკეტიდან და შეიძინოთ იგივე.
როგორ შევამოწმოთ მომსახურება მანქანაში
ბატარეის დატენვის რეგულატორის რელე
ამისათვის თქვენ უნდა ჩართოთ მანქანის ძრავა და, ელექტრო მოწყობილობების ჩართვის გარეშე, ძრავის სიჩქარის შეცვლით (გაზის პედლის მანიპულირება), გაზომეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე. ძაბვის მნიშვნელობა უნდა იყოს ფარგლებში 13.9V-14.3V... თუ ძრავის მაღალი სიჩქარის დროს ძაბვა მითითებულ მნიშვნელობაზე ნაკლებია, მაშინ გენერატორი ან რელე რეგულატორი გაუმართავია, ქამრის გადამცემი ბრუნვის დაძაბულობა ძრავის ლილვიდან გენერატორამდე შეიძლება შესუსტდეს. თუ ძაბვა უფრო მაღალია, მაშინ რელე რეგულატორი გაუმართავია და საჭიროებს შეკეთებას ან შეცვლას. ძრავის დაბალ სიჩქარეზე, ძაბვა შეიძლება იყოს 13,9 ვ-ზე ნაკლები და ეს ნორმალურია.
როგორ შევამოწმოთ მანქანის გენერატორის მუშაობა ინსტრუმენტების გარეშე
მანქანის გენერატორის ჯანმრთელობის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა ამოიღოთ ტერმინალი ბატარეის უარყოფითი ტერმინალებიდან, როდესაც ძრავა თბება. გარდა ამისა, გაზის პედლის დაჭერის გარეშე, თანმიმდევრობით ჩართეთ მაღალი სხივი, ღუმელის ვენტილატორი და უკანა ფანჯრის გამაცხელებელი. ძრავმა უნდა გააგრძელოს მუშაობა სტაბილურად, წუთში მხოლოდ მცირე შემცირებით. თუ შემდეგი მოწყობილობის ჩართვისას ძრავი ჩერდება, მაშინ თქვენ უნდა გადატვირთოთ იგი და განახორციელოთ ზემოთ აღწერილი მოქმედებები, მანამდე გაზარდეთ სიჩქარე 1500-მდე. თუ გენერატორი გამართულად მუშაობს, ძრავა არ უნდა გაჩერდეს.
შესაძლებელია თუ არა მანქანაში ორი აკუმულატორის დაყენება
და დააკავშირეთ ისინი პარალელურად
დიახ. როდესაც თქვენს მანქანაში ბატარეა დაცლილია და თქვენ „აანთებთ“ თქვენს მანქანას სხვა მანქანის ბატარეიდან ძრავის დასაწყებად, თქვენ პრაქტიკულად აკავშირებთ ორ ბატარეას პარალელურად (ასე რომ, „განათება“ არასწორია). ავტომობილში შესაძლებელია ორი ან მეტი მანქანის აკუმულატორის პარალელურად დაყენება და შეერთება, ხოლო მათ ტევადობას და ტექნიკურ მდგომარეობას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ ისინი ერთნაირი ძაბვისთვისაა გათვლილი და კარგ მდგომარეობაშია. პარალელურად დაკავშირებამდე ორივე ბატარეა სრულად უნდა იყოს დამუხტული. მომავალში, ექსპლუატაციის დროს, თუ საჭიროა ბატარეის დატენვა, დაგჭირდებათ ორივე ბატარეის დატენვა. შესაძლებელი იქნება ჯერ ერთი ბატარეის ამოღება და დამუხტვა, რათა მანქანა უსაფრთხოების მოწყობილობის გარეშე არ დარჩეს, შემდეგ კი მეორე.
შემიძლია თუ არა მანქანის მართვა ფხვიერი ბატარეით
ზოგიერთი მანქანის ენთუზიასტს ძალიან ეზარება ბატარეის უზრუნველყოფა დატენვის ან შეცვლის შემდეგ. შედეგად, მანქანის უეცარი მანევრების დროს, აკუმულატორის პლასტმასის კორპუსი შეიძლება დაზიანდეს მანქანის სხეულის ნაწილების ბასრი კიდეებით და გამოუსადეგარი გახდეს. ბატარეის მუდმივი მოძრაობა მართვის დროს იწვევს მისი კედლების ხახუნს სხეულის სხეულთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იგივე შედეგები. გარდა ამისა, ბატარეის გადაადგილების გამო გამტარ მავთულები მუდმივად მოხრილია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გატეხვა. სერიოზული ავარიის შემთხვევაში, სად გაფრინდება ფხვიერი ბატარეა და შესაძლო შედეგების სიმძიმე ძნელი სათქმელია. დასკვნა აშკარაა, ბატარეა საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული.
როგორ არ დავტოვოთ მანქანა ბატარეის დატენვისას
ქურდობის სიგნალიზაციის გარეშე
მანქანის აკუმულატორის დამუხტვისას ის ჩვეულებრივ ამოღებულია მანქანიდან დატენვისას. ეს ტოვებს მანქანას ელექტრონული განგაშის სისტემის გარეშე. იშვიათად თუ ვინმეს აქვს მანქანის სათადარიგო ბატარეა შესასაცვლელი. მაგრამ არ არის აუცილებელი მისი ქონა, შეგიძლიათ მიიღოთ 12 ვოლტიანი მცირე სიმძლავრის ბატარეით, მაგალითად, კომპიუტერული ტექნიკის უწყვეტი კვების წყაროდან. მართლაც, როდესაც ელექტრომოწყობილობა გამორთულია, მანქანის წრედის დენის მოხმარება არ აღემატება 0.01 Ah-ს, ხოლო სიგნალიზაციის ჩართვის შემთხვევაში ის იზრდება მაქსიმუმ 0.05 Ah-მდე. ასე რომ, ერთი დღის განმავლობაში სრული ჩანაცვლებისთვის, ნებისმიერი. 1.2 აჰ ტევადობის ბატარეაც კი შესაფერისია UPS-ის მუშაობისთვის გამოუსადეგარი ბატარეაც კი სიმძლავრის დაკარგვის გამო. გამოყენებამდე შესაცვლელი ბატარეა უნდა დაიტენოს და შემოწმდეს მისი შესრულება. შესამოწმებლად საკმარისია მანქანის ფარიდან ნათურა დააკავშიროთ ბატარეის ტერმინალებთან. თუ შუქი ჩართულია სრული სიძლიერით, მაშინ ბატარეა შესაფერისია ჩანაცვლებისთვის.
ბატარეის დასაკავშირებლად ჯერ უნდა მოამზადოთ სადენები მანქანის ბორის ელექტროგაყვანილობასთან შესაერთებლად, მავთულის ბოლოები აღჭურვათ ტერმინალებით და ამოიღოთ იზოლაცია 8-10 სმ-ით.
შემდეგი, თქვენ უნდა ამოიღოთ სტანდარტული ბატარეა და მოათავსოთ მომზადებული UPS ბატარეა მის ადგილზე. პოლარობის დაკვირვებით, მავთულის გაშიშვლებული ბოლოები შემოახვიეთ ბატარეის დასაკავშირებლად სტანდარტული სამაგრების გარშემო. განათავსეთ ტერმინალები დროებითი ბატარეის კონტაქტებზე. დარწმუნდით, რომ პოზიტიური წვერის შემთხვევითი შეხება მანქანის ლითონის ნაწილებთან შეუძლებელია.
რჩება კაპოტის სახურავის, კარების დახურვა და მანქანის სიგნალიზაცია გასაღებიდან. ცენტრალური საკეტიც ამ შემთხვევაში იმუშავებს. ბატარეის დამუხტვისას უსაფრთხოების სისტემა წარმატებით შეასრულებს მისთვის დაკისრებულ დავალებას.
იგი ხორციელდება ორი ტიპის დამტენის გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს მუდმივი დენი ან მუდმივი ძაბვა პროცესის დროს. ორივე მეთოდი ექვივალენტურია ბატარეის ხანგრძლივობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. ბატარეის გაჟონვამდე აუცილებელია მისგან ამოიღოთ მანქანის ბორტ სისტემასთან დაკავშირებული ორივე ტერმინალი (პლუს).
მუდმივი მიმდინარე დატენვა
ბატარეის აღსადგენად საჭირო დატენვის დენის „გამოანგარიშებისთვის“ საჭიროა თქვენი ბატარეის სიმძლავრე, გამოხატული ამპერ-საათებში, გაყოთ 10-ზე. მაგალითად, თუ ბატარეა არის 60 ა/სთ, მაშინ დატენვის დენი მოწყობილობა დაყენებული უნდა იყოს 6 ა-ის ტოლი. ასეთი მოწყობილობების მთავარი მინუსი არის დენის სიძლიერის საათობრივი მონიტორინგი და გაზების საკმაოდ ძლიერი გამოყოფა აღდგენის პროცესის ბოლოს.
გაზის გაჟონვის შესამცირებლად რეკომენდებულია ამპერაჟის ეტაპობრივი შემცირება. როდესაც ძაბვა 14,4 ვ-ს მიაღწევს, საჭიროა დენის შემცირება 3 ამპერამდე (60 ა/სთ სიმძლავრის ბატარეის დატენვისას). თუ თქვენ უნდა დატენოთ უახლესი გამოშვების ბატარეა (მათ არ აქვთ ღიობები გამოხდილი წყლით შევსებისთვის), მაშინ მიზანშეწონილია დატენვის დენის მნიშვნელობის კიდევ ერთი შემცირება 1,5 ა-მდე (როდესაც ძაბვა იზრდება 15-მდე. V). ბატარეა შეიძლება ჩაითვალოს სრულად აღდგენილი, თუ ძაბვა უცვლელი რჩება მინიმუმ ერთი საათის განმავლობაში (16,3-16,4 ვ).
დამუხტვა მუდმივი მიწოდების ძაბვით
მძიმედ დაცლილ ბატარეას აქვს მცირე წინააღმდეგობა, ამიტომ დამტენთან შეერთების მომენტში დენი შეიძლება 40 ა-მდე გაფრინდეს. ამის თავიდან ასაცილებლად და მოწყობილობა არ დაიშლება, მაქსიმალური დენი შემოიფარგლება 20-25-მდე. ა. ძაბვა, რომელიც მიეწოდება ბატარეას:
- 14,4 V: დატენეთ ბატარეა 70-80% -ით;
- 15 V: 80-90%;
- 16,4 V: 100%, დატენვის დროის მიხედვით (მინიმუმ 20 საათი, მაგრამ არა უმეტეს 24 საათისა).
დამუხტვის დროს ტერმინალებზე ძაბვა უახლოვდება მოწყობილობის მიერ გაცემულ მნიშვნელობას, შესაბამისად, დენი ეცემა და პროცესის ბოლოს აღწევს ნულს. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბატარეა სრულად დატენულია. ჩვეულებრივ, დატენვის დასრულება მითითებულია ზოგიერთ მოწყობილობაში არსებული მწვანე ინდიკატორით. გასათვალისწინებელია, რომ ამჟამად გაყიდულ მოწყობილობებს ყველაზე ხშირად აქვთ მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა 14,4 ვ. ამიტომ, იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ბატარეა სრულად არის აღდგენილი, საჭიროა მისი დამუხტვა ერთი დღით დატოვოთ.
სანამ მანქანის ელექტროსადგური უმოქმედოა, ბორტ ქსელი იკვებება ენერგიის გარე წყაროდან - მანქანის ბატარეიდან. ასევე, ბატარეის ელექტროენერგიის საშუალებით ამოქმედდება თავად ელექტროსადგური.
მანქანის ბატარეის სწორად დატენვის აუცილებლობა
მაგრამ შესანახი ბატარეა არ გამოიმუშავებს ენერგიას ქსელის კვებისათვის, ის მხოლოდ ინახავს მას თავისთავად, საჭიროების შემთხვევაში აბრუნებს მას და შემდეგ აღადგენს მის დატენვას მანქანის გენერატორიდან.
დამუხტვა-დამუხტვის ციკლი არ არის კარგი თავად ბატარეისთვის, დროთა განმავლობაში მისი დამუხტვა მცირდება, ანუ ბატარეა ნელ-ნელა იხსნება, შეუძლებელია გენერატორიდან ენერგიის ოდენობის სრულად აღდგენა და საბოლოოდ ბატარეის დატენვა არ მოხდება. აღარ იქნება საკმარისი ძრავის დასაწყებად. ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა: როგორ დატენოთ მანქანის ბატარეა.
ეს ოპერაცია ხორციელდება დამტენებით. მაგრამ სანამ აღვწერთ მანქანის ბატარეის დამუხტვას, მოდით გავარკვიოთ რა სახის ბატარეები არსებობს, მათი ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც გათვალისწინებულია დატენვისას, დამტენების ტიპები, მათი მუშაობის პრინციპი და როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა და რა არ უნდა გაკეთდეს ოპერაციის დროს.
ვიდეო: ბატარეის აფეთქება
ყველა ბატარეა სტრუქტურულად მსგავსია. არსებობს ფირფიტების ნაკრები, რომლებიც თამაშობენ ელექტროდების როლს, ზოგი დადებითი, ზოგიც უარყოფითი. იმისათვის, რომ ფირფიტებს შორის მოხდეს ქიმიური რეაქცია, რის შედეგადაც გამოიყოფა ელექტროენერგია, ფირფიტებს შორის სივრცე ივსება ელექტროლიტით. ბატარეის ტიპის მიხედვით, ან მჟავა-წყლის ხსნარი ან ტუტე-წყლის ხსნარი მოქმედებს როგორც ელექტროლიტი.
მრავალჯერადი დატენვის ბატარეების სახეები
მანქანებზე გამოიყენება შემდეგი ტიპის ბატარეები: მჟავა, ტუტე და ლარი. არსებობს ბატარეის კიდევ ერთი სახეობა - ლითიუმ-იონური, მაგრამ მათი მახასიათებლების გამო, ამ ბატარეებს არ შეუძლიათ ძრავის გაშვება, შესაბამისად, მანქანებში ისინი ჯერჯერობით გამოიყენება მხოლოდ როგორც დამატებითი ბატარეა.
მჟავა ბატარეებში ელექტროდები დამზადებულია ტყვიისგან, რომელიც შეიცავს დამატებით მინარევებს. ტყვია, როგორც მასალა ელექტროდებისთვის, გამოიყენება, რადგან ამ მასალას აქვს კარგი ენერგეტიკული ტევადობა და შეუძლია მოკლე დროში გამოიმუშაოს მაღალი დენები. ამ ბატარეების ელექტროლიტი არის მჟავა ხსნარი. ეს არის ყველაზე გავრცელებული ბატარეები, რომლებიც გამოიყენება მანქანაში.
ტუტე ბატარეებს ტყვიის ნაცვლად აქვს ნიკელ-კადმიუმის ან ნიკელ-რკინის ფირფიტები. და მათ შორის სივრცე ივსება კაუსტიკური კალიუმის ხსნარით. ეს ბატარეები ხშირად არ გამოიყენება სამგზავრო მანქანებზე, რადგან მათი ამჟამინდელი სიძლიერე უფრო დაბალია, ვიდრე მჟავა.
გელის ბატარეები შედარებით ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. სინამდვილეში, ეს არის იგივე მჟავა ბატარეა, მხოლოდ მისი ელექტროლიტი არის მოყვანილი ჟელეს მსგავს მდგომარეობაში. ეს ბატარეები პერსპექტიულია, მაგრამ ამ ბატარეების რიგი ტექნოლოგიური მახასიათებლები არ იძლევა მათ ფართო გამოყენების საშუალებას და ისინი არ არიან მყარი.
გარდა ამისა, ბატარეები ასევე იყოფა სერვისულ და არამომსახურებად. მჟავა ბატარეები მხოლოდ ემსახურება. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ქიმიური რეაქციის დროს ხსნარიდან წყლის ნაწილი აორთქლდება. იმისთვის, რომ ელექტროლიტს ჰქონდეს შესაბამისი სიმკვრივე, საჭიროა პერიოდულად შემოწმდეს ელექტროლიტის მდგომარეობა და აუცილებლობის შემთხვევაში დაემატოს წყალი.
ბატარეის შესავსებად გამოიყენება მხოლოდ გამოხდილი წყალი.
გელის ბატარეები არ საჭიროებს ტექნიკურ მოვლას. მათ აქვთ დალუქული კორპუსი. ქიმიური რეაქციის დროს მათი წყალი არ აორთქლდება. ამიტომ არ საჭიროებს შევსებას.
დამტენების ტიპები ბატარეის დასატენად
მომავალში განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა დატენოთ მანქანის ბატარეა, ჩვეულებრივი მჟავა ბატარეების მაგალითის გამოყენებით. მაგრამ ახლა მოდით გადავიდეთ დამტენებზე.
ნებისმიერი დამტენი არის ელექტრო ენერგიის გადამყვანი. დამტენის უმარტივესი წრე (დამტენი) არის საფეხურიანი ტრანსფორმატორი და დიოდური ხიდი. მუშაობის პრინციპი ასეთია: 220 ვ ქსელის ალტერნატიული ძაბვა, რომელიც გადის ტრანსფორმატორსა და დიოდურ ხიდზე, გარდაიქმნება მუდმივ ძაბვაში 14-16 ვ, რომელიც საჭიროა ბატარეის დასატენად.
ხშირად, დამტენის დიზაინში შედის დამატებითი კონტროლის სენსორები - ამპერმეტრები და ვოლტმეტრები, ძაბვის და დენის რეგულატორები, საკრავები. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე არის დამტენები, რომლებშიც თითოეული ბატარეისთვის დენი და ძაბვა ავტომატურად შეირჩევა.
მანქანის ბატარეის სახლში დატენვის მახასიათებლები
მანქანის ბატარეის სახლში დამუხტვამდე, ბატარეის დატენვისას გასათვალისწინებელია რამდენიმე პარამეტრი.
- ბატარეის დასატენად ყველაზე ოპტიმალური ამპერაჟია ბატარეის ნომინალური ენერგეტიკული სიმძლავრის 10%. ანუ, ბატარეის ენერგეტიკული ტევადობით 60 Ah, მიმდინარე სიძლიერე არ უნდა აღემატებოდეს 6 A-ს.
- დამტენის ტერმინალებზე ოპტიმალური ძაბვა არის სრულად დატენილი ბატარეის ნომინალური ძაბვის + 10%. მაგალითად, სრულად დამუხტული ბატარეისთვის ტერმინალური ძაბვაა 12,6 ვ. ნომინალური ძაბვის 10% არის 1,26 ვ, დაამატეთ 12,6 ვ და მივიღებთ ოპტიმალურ ძაბვას 13,86 ვ.
- შესაძლებელია ბატარეის სწრაფად დატენვა. ასეთი დამუხტვა ხორციელდება დიდი მნიშვნელობების დენებით - 20-30 ა. მაგრამ ასეთი დატენვა აზიანებს ბატარეას, ამიტომ უმჯობესია თავი შეიკავოთ ასეთი დატენვისგან.
- გელის ბატარეის დამუხტვისას მნიშვნელოვანია, რომ არ გადააჭარბოთ ასეთი ბატარეისთვის კრიტიკულ ძაბვას, რომელიც ჩვეულებრივ არის 14,2 ვ.
ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც გათვალისწინებულია მანქანის ბატარეის სწორად დასატენად. მოდით პირდაპირ გადავიდეთ მანქანის ბატარეის დატენვის შესახებ.
მოსამზადებელი სამუშაოები ბატარეის სწორად დასატენად
ჯერ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ბატარეა ნამდვილად დაცლილია. ამისათვის ის უნდა მოიხსნას მანქანის ნიშიდან. გარდა აკუმულატორის მუშაობის გამო ბუნებრივი გამონადენისა, გამონადენის მიზეზი შეიძლება იყოს აკუმულატორის კორპუსის დაზიანება, რის შედეგადაც ელექტროლიტი ჟონავს და მასში ქიმიური რეაქცია არ მიმდინარეობს. ამიტომ, მისი მოხსნის შემდეგ, თქვენ უნდა გაიწმინდოთ მტვრისგან, ჭუჭყისაგან და ყურადღებით შეამოწმოთ ბატარეის ყუთი. თუ არის ბზარი და მასში ელექტროლიტი გადმოვიდა, ასეთი ბატარეის გამოყენება აღარ შეიძლება.
თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, არის თუ არა ბატარეა დაცლილი ფერის ინდიკატორის საშუალებით, რომელიც ხშირად დამონტაჟებულია კორპუსის საფარზე. ინდიკატორში ფერები შეიძლება იყოს განსხვავებული, ამიტომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ სტიკერს ახსნა-განმარტებით, რომელიც ჩვეულებრივ წებოვანია ინდიკატორის გვერდით.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა ტერმინალებზე არსებული ძაბვის საშუალებით. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ტესტერი. დაცლილი ბატარეის შემთხვევაში, ძაბვა დაბალი იქნება, ვიდრე ნომინალური ძაბვა.
მანქანის აკუმულატორის დატენვამდე უნდა შეამოწმოთ ელექტროლიტიც. შემავსებლის შტეფსელებით შეგიძლიათ აკონტროლოთ ელექტროლიტის მდგომარეობა და რაოდენობა; ნორმალურ მდგომარეობაში ელექტროლიტი უნდა იყოს სუფთა, გამჭვირვალე და მინარევებისაგან და მისი დონე უნდა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე ფირფიტები. თუ დონე დაბალია, საჭიროა დისტილატის შევსება.
ასევე უნდა შემოწმდეს ბატარეის საფარის სავენტილაციო ხვრელი. ის არ უნდა იყოს ჩაკეტილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში აორთქლებისგან თავის დაღწევა არ იქნება.
როგორ სწორად დატენოთ თქვენი მანქანის ბატარეა სახლში?
შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ დატენოთ ბატარეა. მნიშვნელოვანი წერტილი არის ელექტროლიტის აორთქლება გადატენვის დროს, ასე რომ თქვენ არ უნდა გააკეთოთ ეს საცხოვრებელ კორპუსში. ასევე, ჯერ დააკავშირეთ დამტენი ბატარეას და მხოლოდ ამის შემდეგ ქსელში. დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს დამტენის ბატარეასთან სწორ შეერთებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კავშირი არასწორია, დამტენის დამტენები გაუმართავს.
ვიდეო: როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა
დამტენით ბატარეის დატენვის ორი გზა არსებობს.:
- პირველ მეთოდში დატენვა ხორციელდება მუდმივი ძაბვის მნიშვნელობით, როგორც წესი, ეს მნიშვნელობა არის 14-16 ვ. ხოლო დენის სიძლიერე არის ცვლადი მნიშვნელობა. დამუხტვის დასაწყისში დენის სიმძლავრე დიდია, შეიძლება მიაღწიოს 25-30 ა-ს, მაგრამ დამუხტვისას დენის სიძლიერე მცირდება.
- მეორე მეთოდით დენი მუდმივია, მაგრამ ძაბვა იცვლება. ეს მეთოდი უფრო რთულია და თქვენ სრულად უნდა იცოდეთ როგორ სწორად დატენოთ მანქანის ბატარეა ამ დატენვით.
არ არის რთული მანქანის ბატარეის სწორად დამუხტვა დამტენით, რომელიც იყენებს მუდმივი ძაბვის მეთოდს. საკმარისია დენის დაყენება რეგულატორთან ბატარეების ენერგოტევადობის 10%-ის დონეზე. დამუხტვის პროგრესირებასთან ერთად, ამპერაჟი იკლებს. სიგნალი იმისა, რომ ბატარეამ სრულად აღადგინა დატენვა იქნება ამმეტრის ნემსის დაწევა "0"-მდე. ასეთი ამპერაჟით სრულად დატენვას ჩვეულებრივ 10-13 საათი სჭირდება.
DC მოწყობილობით დატენვა უფრო რთულია და თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ დატენოთ მანქანის ბატარეა ასეთი დამტენით. ვინაიდან ამ მოწყობილობისთვის დენის პარამეტრი დაყენებულია, დამუხტვის დასაწყისში დენი დაყენებულია ენერგეტიკული სიმძლავრის 10%-ზე.
ამ დენით ბატარეა იტენება 14 ვ ძაბვამდე, რის შემდეგაც დენი უნდა შემცირდეს ნახევარით და ამ დენით დაიტენოს 15 ვ ძაბვამდე, რის შემდეგაც დენი უნდა განახევრდეს. ბატარეის სრულად დატენვის სიგნალი იქნება ძაბვის ინდიკატორის იმავე დონეზე ინდიკატორში ერთი საათის განმავლობაში შენარჩუნება.
დატენვის შემდეგ, თუ შესაძლებელია, შეამოწმეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე დატვირთვის შტეფსელის გამოყენებით. თუ ის იქ არ არის, შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ ბატარეა სრულად დატენულია მანქანაზე დაყენებით. დამუხტულმა ბატარეამ „სწრაფად“ უნდა მოაბრუნოს სტარტერი და ჩართოს ელექტროსადგური. ძირითადად, ეს არის ყველაფერი, რაც გჭირდებათ და მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი მანქანის ბატარეის სწორად დასატენად.