Service Day: valve clearance checking.
"Зима зимой, а ТО по регламенту!"(с)BlackBOLT.
Пришла пора проверить и, при необходимости, отрегулировать клапанный зазор, ибо пробег 43000км уже. По регламенту, на BMW F800GS операция данная выполняется каждые 20000км. В процедуре регулировки (как и вообще в большинстве операций по сервису мотоцикла) ничего особенно сложного нет, нужны прямые руки, светлая голова,сервис мануал, теплый и сухой гараж,
Порядок проведения замера зазоров
Руководство владельца, предлагающее проверить зазор клапана каждые 6 гонок или каждые 15 часов. Это особенно важно, когда ваш велосипед является новым, чтобы убедиться, что клапаны находятся в спецификации и не направлены на повреждение. Эта практическая статья проведет вас через шаги, чтобы вы могли сделать это сами.
Даже если вы не являетесь выходным ключом, вы должны иметь возможность проверить свои клапаны, следуя этим простым шагам. Поскольку вы будете сливать топливо из топливной линии, убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, которое лишено источника воспламенения. Всегда полезно иметь чистый велосипед, когда вы мучитесь. В этом случае это более чем хорошая идея, это обязательно. Вы удалите крышку клапана, и любая грязь, которая попадет в эту область, может привести к значительному повреждению двигателя.
хотябы вот такой:
годный инструмент и конечно... желание. Из “специфического” инструмента понадобятся щупы, для измерения зазоров (наборы щупов желательно иметь в ассортименте по длине и конфигурации, ибо непоняно, каким конкретно набором в конкретном мотоцикле будет удобно работать, может так получиться, что работать будет удобно разными наборами, например на впуске длинными, а на выпуске - короткими), крайне желателен микрометр (лишний раз проконтролировать толщину шайб и щупов не помешает). Помимо этого понадобится магнит, для извлечения шайб и стаканов, вполне сгодится от дохлого харда или динамика. И не забываем про динамометрический ключ, без него мотоцикл вообще лучше не трогать, и уж точно в двигатель лезть не стоит.
Отключить петух и снять топливную магистраль, в петушке, который соединяется с петушком с карбюратором. Снимите топливный бак, сняв болт сверху и фиксирующий ремень внизу. С удаленным топливным баком очистите крышку клапана и Не забудьте прочистить кабели и провода в области. Вы можете увидеть отзыв и инструкцию по установке этого комплекта в нашей области обзора продукта. Снимите крышку свечи зажигания и трубку сапуна картера. Снимите три болта крышки клапана. Снимите крышку картера и уплотнительное кольцо. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы выровнять метку перфоратора на главной ведущей шестерне с меткой индекса на правой крышке картера. Вам может быть проще повернуть рукоятку, удалив свечу зажигания, чтобы исключить сжатие цилиндра. Убедитесь, что цилиндр находится в верхнем мертвом центре по такту сжатия. Это можно найти, когда кулачковые лепестки обращены к задней части велосипеда, а метка пуансона и метки времени выровнены. Измерьте зазор впускных клапанов, сдвинув датчик щупа вниз между кулачковыми лепестками и подъемником клапана. Запишите свои данные в журнал обслуживания. Измерьте зазор выпускных клапанов, вставив измерительный щуп между кронштейном коромысла и ковшом прокладки. Возможно, вам придется приложить некоторое давление к выхлопному качалке, чтобы вставить датчик щупа под качающуюся руку. Если какой-либо из клапанов не соответствует техническим характеристикам, тогда вам нужно будет их подкрепить. В будущем будет выполняться ручная регулировка. Использование пускового стартера медленно поворачивает рукоятку при осмотре кулачковых поверхностей, цепи привода и звездочки. Очистите и проверьте резиновое уплотнительное кольцо на крышке отверстия для коленчатого вала и установите «Очистить» и проверьте прокладку на крышке клапана. Установите крышку, обращая особое внимание на область вокруг корпуса свечи зажигания. Если эта область повреждена, масло просочится в и, в конце концов, вытечет отверстие для слива воды на правой стороне цилиндра. Не пытайтесь затянуть эти болты. Больше не лучше и приведет только к повреждение крышки клапана и / или утечка масла. Установите резервуар, петлю и топливную линию. Установите кожухи радиатора и сиденье.
- Снять сиденье и кожухи.
- Слейте топливо из этой топливной магистрали.
- Отсоедините его от дороги и вниз, чтобы мусор не попал в него.
- Снимите болт, удерживающий петух.
Стакан от Yamaha WR250F:
Щупы, микрометр, штангенциркуль и шайбы для регулировки.
Регулировка клапанного зазора состоит из 2х частей:
Первая часть, это собственно измерение клапанного зазора. Вторая часть, это непосредственно регулировка. Нужно заметить, что при удачном раскладе вторая часть вполне себе может и не состояться, как в случае с моим GS. За 40 с лишним тысяч километров пробега его клапанные зазоры так и остались в пределах допустимых значений.
Если рассматривать самый оптимистичный сценарий регулировки зазора, то выглядит вся процедура следующим образом. Разбираем мотоцикл до клапанной крышки двигателя (у верхневальных моторов она сверху).
Прочитайте это пару раз, прочитайте руководство пользователя и пойдите для него! Проверка зазора между поршнем и клапаном не сложна, но необходима, особенно при строительстве высокопроизводительного двигателя с большой камерой с большим количеством подъема. Построение индивидуального двигателя означает, что вы должны убедиться, что эти клапаны очистят поршни.
Это золотой век лошадиных сил, и среди больших изменений, которые приводят этот заряд, лучше головки цилиндров и более агрессивные кулачковые лепестки. Большие кулачки означают высоты подъема клапана. Очевидно, что, поскольку головки цилиндров улучшают пропускную способность, подъем клапана будет продолжать возрастать. По мере подъема подъема и сгорания камеры сгорания поршень к клапану становится более плотным. Способ узнать, что ваши клапаны не очищают поршни, не происходит, когда двигатель блокируется от изогнутого клапана.
Клапанная крышка и прокладк BMW F800GS "09
Для этого, обычно демонтируется бензобак или воздушный фильтр и акб, возможно блок карбюраторов и другое мешающее снятию крышки навесное оборудование. Объем работы зависит от конструкции мотоцикла. Обычно список предварительных работ и демонтируемых запчастей есть в сервис мануле. Снимаем клапанную крышку и видим механизм ГРМ. На F800GS он выглядит примерно так.
Давайте начнем с быстрого запуска того, что происходит внутри вашего движка. На заключительном этапе хода выхлопа, когда поршень приближается к верхней мертвой точке, выпускной клапан закрывается, а впускное отверстие только открывается. Это обычно называют перекрытием. Подумайте об этом, поскольку поршень горит, когда выпускной клапан закрыт, а впускной клапан открывается в поршень.
В прошлом стандартная рекомендация по безопасному разминированию для большинства уличных двигателей составляла 100 дюймов для впускного клапана и 140 дюймов для выхлопных газов. Зазор выпускного клапана, как правило, шире, потому что если при высоких оборотах выпускной клапан отскакивает от своего сиденья при закрытии, возможно, он может порвать поршень. Поэтому необходим дополнительный зазор. Если частота вращения двигателя невелика, а конструктор двигателя уверен, что управление клапаном можно контролировать, тогда более плотные зазоры возможны до 070 дюймов на входе и 100 на выхлопе.
а на WR250F - вот так:
Перед тем, как начать измерения необходимо выставить цилиндр в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) когда все клапана закрыты и есть те самые зазоры, которые нам предстоит мерять. На Yamaha WR250F метки эти выглядят вот так:
Но по мере увеличения числа оборотов двигателя более широкие зазоры могут удержать вас от проблем. Здесь мы используем один из профессиональных колес профессионала, который больше и, следовательно, более точен. Это делает выхлопную сторону 100-дюймовым или 080, если вы храбры. Это общие рекомендации и, безусловно, будут отличаться в зависимости от более конкретных построений, но эти цифры - отличное место для сильного уличного движка.
Каждый производитель кулачков порекомендует конкретную позицию для кулачка на основе центральной линии впуска. Эта позиция имеет тенденцию быть наиболее точным способом нахождения камеры. Например, кулачковая карта перечислит центральную линию впуска на 108 градусов после верхней мертвой точки.
Обратите внимание на букву "E" и точки на приводной шестерне вала. Метки могут носить форму рискок, точек, стрелочек и так далее, а о том, в каком положении они должны быть при измерении зазора, сказано в сервис мануале на каждый конкретный мотоцикл. Выставляются они с помощью вращения двигателя в направлении движения мотоцикла, на BMW F800GS, я это делал за колесо, а на WR250F через специальное отверстие в крышке двигателя, с помощью воротка и торцевой головки:
Мы не будем вдаваться в процедуру градуировки распределительного вала, поскольку этот предмет хорошо покрыт. Отпирание кулачка будет делать наоборот. Если ваш двигатель использует гидравлические толкатели, вам необходимо заменить механический подъемник для обеспечения точного подъема клапана. Вы можете создать прочный контрольный подъемник из старого гидравлического подъемника, сняв внутренний гидравлический поршень и отрегулировав чашу толкателя на месте небольшими шайбами.
Когда нужна регулировка
Честно говоря, единственным специальным инструментом, который необходим, является модельная глина, которую вы можете заимствовать из коробки для игрушек вашего ребенка. Слегка смажьте поверхности клапана маслом, чтобы глина не прилипала к клапанам. Теперь соберите головки с предварительно сжатой головной прокладкой. Самый точный тест состоит в том, чтобы полностью крутить всю головку, но мы обычно только вращаем болты головки вокруг рассматриваемого цилиндра.
После выставления меток можно переходить непосредсвенно к измерению зазоров. На Yamaha WR250F это зазор между кулачками распред валов и стаканами. На BMW F800GS несколько иная конструкция, там нет стаканов, но есть некие "последователи" (если дословно переводить сервис мануал), а шайбы вовсе и не шайбы, а частично полые полусферы...А на мотоциклах марки Ducatti вообще десмодромный привод клапанов. Так что в любом случае, без сервис мануала регулировать клапана будет сложновато, а то и вовсе невозможно. Итак воспользовавшись щупами, меряем зазоры.На Yamaha WR250F процесс измерения выглядит так:
Если ваш двигатель оснащен гидравлическими подъемниками, они будут сжиматься под нагрузкой, поэтому лучшей процедурой является замена набора механических подъемников. Соберите впускные и выпускные толкатели и качалки, а затем установите ресницу на ноль, если вы используете гидравлический кулачок. Если кулачок является механическим, установите ресницу при установленной настройке горячей воды, как указано на прилагаемой диаграмме. Железо не расширяется так же сильно, как алюминий, поэтому эти изменения в холодном ресничке основаны на скоростях термического расширения алюминия и железа, что делает зазоры для ресниц немного ближе к горячим настройкам.
Далее возможно два развития событий, для людей с ровной кармой, когда зазоры оказываются в норме, и мы просто собираем все обратно. Нам категорически везет и прокладки остаются в нормальном состоянии и после сборки мотоцикл не начинает “ссаться маслом” из под крышки... При таком раскладе вся процедура уложится максимум часа в 2-3, в зависимости от конструкции мотоцикла, уровня квалификации и прямости рук механика, наличия нормального инструмена, удобства рабочего места. Но увы, не всегда все получается так, гладко. Как говорится: “ Готовься к худшему, надейся на лучшее”.
Для людей с горбатой кармой сценарий регулировки клапанного зазора выглядит так: В процессе снятия клапанной крышки ее прокладка уничтожается (новой у нас нет) , замер зазоров показывается, что все они вышли за допустимые значения (а шайб у нас в наличии тоже нет), в итоге мотоцикл обратно мы собираем, но он “потеет маслом” из под клапанной крышки, стучит клапанами и его дальнейшая эксплуатация черевата... Мотоцикл встает на прикол и мы ждем прокладки, шайбы нужного размера (тут важно еще правильно этот самый размер посчитать) если повезет, то все это можно найти в наличии у диллеров, а если совсем повезет, то они еще и согласятся вам это продать. (многие диллеры крайне не охотно продают такие запчасти, потому как сами жаждут заработать денег на регулировке) Если же не повезет, то ждать придется около месяца, пока все это приедет из-за бугра... А если это дело все случается в разгар сезона, то это вообще провал. Так что, если у вас вдруг застучали клапана в разгар сезона, настоятельно рекомендуем перед процедурой регулировки почистить карму.
Ну и конечно,чтобы не было обидно, за бесцельно прожитые годы, к процедуре регулировки готовиться нужно заранее. Комплект новых прокладок нужно иметь в обязательном порядке, потому как лучше оказаться владельцем запасных прокладок, которые можно и запродать, чем обладателем текущего маслом мотоцикла. И как не крути, прокладки все равно приедтся заказывать, а потом еще раз разбирать и собирать мотоцикл... Насчет шайб, не все так просто. Комплект регулировочных шайб стоит от 100$ в зависимости от производителя, покупать полный комплект для одной регулировки несколько накладно. Но если речь идет о Hard Enduro (как например Yamaha WR250F) , где мерять и регулировать зазоры нужно довольно часто, то имеет смысл один раз потратиться и купить набор шайб, это отобьется и по времени и по затратам.
Для дорожного же мотоцикла, самый оптимальный по финасам вариант проводить регулировку зазора - зимой. Тут есть шанс, что даже новые прокладки покупать не придется и сезонного времени не потеряешь точно. Мотоцикл можно спокойно разобрать, померять зазор и по итогам целостности прокладок и измерениям зазоров сделать выводы. Будет время и на заказ и поиск запчастей и на не торопливую, вдумчивую и аккуратную сборку мотоцикла. Главное,что бы после сборки не осталось лишних деталей!
Как только ресница будет установлена как для впускных, так и выпускных клапанов, вы можете теперь осторожно сверлить коленчатый вал по крайней мере на четыре оборота, чтобы клапаны могли работать в течение всех циклов подъема. Вы заметите, что клапаны будут вдавлены в глину, показывая количество зазора. Есть несколько способов измерить это. Вы можете использовать суппорт для измерения глубины, или вы можете отрезать глину пополам лезвием бритвы, а затем использовать суппорт для измерения этой глубины.
Если вы внимательно посмотрите, глина также может указывать на радиальный зазор между карманами клапанов и клапаном, хотя часто это может быть трудно измерить точно. Большинство производителей поршневых поршней будут располагать более чем достаточные клапанные рельефы в своих поршнях, чтобы обработка не требовалась.
Если всеже, зазоры оказываются вне допускаемого производителем диапазона, то тут уже без регулировки не обойтись. Разберем этот процесс подробнее на примере Yamaha WR250F. Снимаем крышки "постелей" валов ГРМ и сами валы.
Главное в этой процедуре не допустить проворачивание распредвалов и коленвала относительно друг друга. Если подобное произойдет, то клапана не будут попадать в фазы работы двигателя и это однозначно приведет к печальным последствиям. Для этого фиксируем цепь относительно меток на валах грм и закрепляем ее так, чтобы она не упала в "колодец".
Для этой процедуры существует несколько ограничений. Во-первых, это не очень точно, хотя это необходимо только тогда, когда зазоры очень близки к минимуму. Как уже упоминалось, радиальный зазор - это зазор между наружным диаметром клапанов и рельефами поршня.
Мы проверим, как вы можете измерить этот зазор в один момент, используя самодельный инструмент и индикатор циферблата. Сначала удалите все свечи зажигания и установите световые контрольные пружины на входе и выхлопе №1. Как только это будет установлено, установите индикатор циферблата на выпускном клапане, чтобы измерить подъем клапана от пружинного фиксатора. Выпускной клапан будет находиться на закрывающей стороне кривой подъема. Сбросьте индикатор циферблата, а затем нажмите на конец клапана качалки и запишите количество движения до того, как выпускной клапан контактирует с поршнем.
После снятия валов нашему взору предстают "стаканы" , под которыми и скрываются искомые шайбы.
Обратите внимание, что "колодец" цепи ГРМ закрыт тряпкой, это необходимо, что бы не уронить внутрь посторонний предмет и не обречь себя на адовы мучения. Оставлять двигатель с упавшим в колодец винтиком/шайбой/бычком или куском прокладки - не лучшее решение.
После извлечения стакана с помощью магнита, мы, наконецто добираемся до шайб. Одну из них можно увидеть на фото ниже.
Сбросьте указатель на циферблате, а затем вдавите впускной клапан с помощью качалки, пока он слишком не попадет в поршень. Запишите это значение как зазор впуска. Этот тест также потребует какого-то рычажного инструмента для сжатия пружины, когда он находится в положении. Если внешний диаметр клапана находится близко к краю рельефа поршневого клапана, это потребует более точного измерения. Важным измерением является осевая линия клапана относительно рельефа клапана в поршне. Разделив диаметр клапана пополам, чтобы установить радиус, это дает нам радиус Дублировать это расстояние на паре разделителей, а затем направить радиус от осевой линии поршня.
Меняя толщину этих шайб мы и меняем клапанный зазор. Вообще неплохо бы объяснить (для тех, кто не в курсе) что такое и зачем он вообще нужен этот зазор. Дело в том, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сужается и зазор этот как раз и нужен, для компенсации этих температурных изменений. Поэтому регулировка клапанного зазора производится при комнатной (21 градус) температуре. Например в сервис мануале на BMW F800GS написано, что максимальная температура измерения клапанного зазора - 35 градусов цельсия.
После расчета, подбора и установки шайб нужного размера, мы собираем двигатель обратно. Главное точно соблюдать последовательность и моменты затяжек на болтах крышек "постелей" валов ГРМ, дабы избежать их перекоса (что может случиться при не соблюдении правильной последоваетльности затяжки болтов) , заклинивания, самопроизвольного отворачивания болтов (что может случиться при слишком слабой затяжке) и их срывания (что может случиться в случае слишком сильной затяжки, причем уже после сборке и после запуска двигателя, от его вибраций). Затем устанавливаем на место клапанную крышку и прокладку (лучше всего новую прокладку, но если новой нет, а старая цела, то можно и старую) обращаем внимание на необходимость и место использования герметика. Дальше остается только навесить на мотоцикл все, что было снято и в путь! =)
P.S. Кругозора ради стоит отметить, что не все моторы, имеют шайбы, есть еще система с винтами, она несколько удобнее в эксплуатации. Для регулировки не нужны шайбы, нет нужды снимать клапанную крышку, соответсвенно прокладки новые тоже не нужны. Операция проводится через технологические отверстия с помошью ключа и отвертки. Однако производители в погоне за удешевлением и облегчением конструкции двигателей от данной системы в большинстве своем отказались. И потому у большинства современных мотоциклов клапанные зазоры регулируются шайбами.
Практически все современные автомобили оснащены системой гидрокомпенсаторов (гидроопор), благодаря которой владельцы этих автомобилей избавлены от такой весьма недешевой и очень ответственной операции как регулировка клапанов. Однако при усложнении систем надежность и ремонтопригодность значительно снижается. Даже славящаяся своими моторами, которые считаются одними из надежнейших в мире «Хонда», все еще сохраняет свою «верность» упорному винту с контргайкой, поскольку надежное качество заводской регулировки остается практически неизменным даже при пробеге в сто тысяч километров. А если говорить о российском автопроме, то лишь немногие автомобили неклассической серии марки «Жигули» радуют своих хозяев стабильностью зазоров.
В переднеприводных автомобилях ВАЗ (то есть в механизме, которых присутствуют регулировочные шайбы), проверку зазоров достаточно делать при прохождении 30 тыс. километров при условии отсутствия посторонних звуков. Автомобили с рычажными приводами в ГРМ, такие как «Москвич», «Запорожец», «Волга», «Жигули» желательно проверять зазоры при каждом прохождении ТО. Те же самые «Хонды» требуют подобной проверки чуть реже – раз в сорок тысяч километров.
Вид на "постель" и поверхности гидрокомпенсаторов 16 клапанного двигателя ВАЗ
Принципы регулировки многих моторов практически идентичны. Проводится она при остывшем моторе, поскольку точность измерений напрямую зависит от температуры, указанной в мануале к автомобилю (примерно 15-25 С⁰). Увеличение температуры приводит к росту зазоров, поэтому мастера, регулирующие на неостывшем двигателе, вносят соответствующую поправку, но так как у всех двигателей такая зависимость индивидуальна, то время, в течение которого двигатель остывает можно использовать для других работ по обслуживанию транспортного средства.
Так как у многих автомобилей измерение зазора производится под регулировочным винтом, то для контроля обычно достаточно набора стандартных щупов шириной около сантиметра. В «классике» необходимо регулировать только широким щупом, поскольку узкий, по причине перекоса в рычаге клапана может выдать ошибку. Так как с точностью измерить зазоры в «Жигулях», где они равны 0,15 мм (с разбросом от 0,14 до 0,17 мм) используя один щуп очень сложно, то мастеру приходится полагаться на свой опыт и интуицию: если щуп шириной 0,15 мм с легкостью входит в зазор, то его размер слишком велик, а если гнется и не входит, то налицо пережатие клапана.
Набор щупов для измерения зазоров
При затяжке контргайки зазор может «уходить», поэтому выставить зазор точно не всегда удается. При этом размер зазора может быть увеличен по сравнению с идеальным, тогда как уменьшение его строго запрещено. Стоит учитывать, что в поправочной таблице показатели установлены для статичного двигателя, а в работающем двигателе наблюдается уменьшение зазоров, поскольку по сравнению с другими деталями газораспределительного механизма клапаны удлиняются за счет нагрева намного больше.
При «перетягивании» клапана мотор будет работать тише, однако он может перестать закрываться при некоторых режимах работы, головка цилиндров не будет получать тепло от его тарелки, и будет перегреваться все больше и больше, что, в конце концов, приведет к прогоранию клапана — двигатель начнет троить и перестанет тянуть. В некоторых случаях осколок тарелки может повредить цилиндр и поршень. Если при снятии распределительного вала на нерабочей стороне кулачков будут видны следы износа, значит, имело место «перетягивание клапана».
Клапанный механизм классического двигателя ВАЗ
Практика показывает, что нерабочая поверхность кулачков распределительного вала на а/м «Жигули» зачастую неидеальна и биение достигает 0,04 мм. Это можно узнать, если проверять зазоры в разных положениях кулачка – непосредственно до открытия и сразу же после закрытия. Делается это следующим образом: при таком расположении распредвала, когда метка, расположенная на его шестерне направлена вверх, проверяются клапаны 4,6,7,8. При повороте коленчатого вала на 180 градусов, что будет соответствовать повороту распределительного вала на 90 градусов, проверяются клапаны 1,3,4,7. Следующий поворот дает возможность проверить клапаны 1,3,2,5, затем 2,5,6 и 8 клапаны. Идеальным результатом будет совпадение измерений во всех клапанах, в ином случае ориентиром при выставлении зазора будет служить самое «зажатое» место.
Большую точность, чем щуп при проверке и регулировке зазоров на горячем двигателе «Жигулей» обеспечат специально предназначенные устройства с часовым индикатором. Хотя практика показывает, что эти устройства не всегда подходят при регулировке одновременно двух клапанов, так как индикаторные отверстия не соответствуют осям регулировочных болтов, следствием чего является смещение от середины рычага ножки индикатора. Вследствие того, что рычаг в свободном состоянии зачастую имеет небольшой перекос, в измерениях может быть небольшая, но ошибка. Некоторые приспособления требуют дополнительной доработки, например небольшого стачивания, так как головки винта могут упираться в индикатор.
Вид на 8ми клапанный механизм переднеприводного ВАЗа
Точность регулировки в двигателях автомобилей наподобие вазовской «восьмерки», где зазор легко регулировать подбором шайб, обеспечивается гораздо легче, причем допускная возможность на «неклассических» моделях в 3 раза больше, чем на «классике». Для них размеры зазоров следующие: на впускных клапанах 0,2 миллиметра с погрешностью в 0,05 миллиметра, и на выпускных 0,35 миллиметра с той же погрешностью. Регулировка зазоров обязательна, при условии того, что на выпускных клапанах щуп в 0,3 мм не проходит в зазор между распредвалом и шайбой, или щуп в 0,4 мм свободно проходит. Размеры щупов на впускных клапанах соответствуют 0,15 и 0,25 миллиметра. В этом случае необходимо другое приспособление, которое крепится штатными гайками с шайбами на шпильках крепления крышки на головке цилиндров.
Устанавливаем коленвал в такое положение, когда кулачок клапана, который вы регулируете, смотрит вверх. Из углубления, находящегося вблизи толкателей маленьким шприцом отсасываем машинное масло, чтобы было удобнее извлечь шайбу и сориентировать толкатель. С помощью тонкой отвертки или шила нужно повернуть толкатель в такое положение, чтобы прямоугольный вырез «смотрел» прямо на вас. Утопим толкатель и устанавливаем между распредвалом и его бортиком фиксатор, предварительно нажав на рычаг приспособления, затем пинцетом извлекаем шайбу, подцепив ее шилом. Будьте аккуратны при этом действии, иначе при случайном выскакивании фиксатора толкателя можно получить очень серьезную травму. Чтобы подобрать новую шайбу (ее размер вымаркирован на поверхности), нужно измерить толщину установленной с помощью микрометра. Если старая изношена не очень сильно, то она вам может пригодиться в ремонте других клапанов автомобиля. Устанавливать новую шайбу в толкатель следует маркировкой вниз, затем с помощью приспособления снова утапливаем толкатель и достаем фиксатор.
Для наибольшей точности замеров необходимо дождаться остывания двигателя до 15-25 градусов, использовать два вида щупов – «непроходной» и «проходной» и проводить замеры не менее двух раз при повернутом на полный оборот распредвале.