Как отрегулировать ручной тормоз на калине. Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

1. Трещотка с головкой на 10
2. Короткий удлинитель
3. Два рожковый ключа на 13
4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

Сначала приведу подробный видео обзор, где все показано наиболее наглядно.

Видео по регулировке троса ручника

Если остались вопросы или же видео не открылось по непредвиденным причинам, ниже выставлен фото отчет проделанной операции.

• Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
• Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

• Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.

• После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

• И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

• Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать, так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

• После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться!

В данной статье постараюсь рассказать о такой процедуре, как замена тросов стояночного тормоза на автомобиле Лада Калина. Для начала стоит отметить, что для выполнения данной процедуры нам понадобится немало инструмента, а именно:

• головка на 7 мм и 10 мм
• трещотка или вороток
• удлинитель
• глубокая головка на 13 мм
• плоскогубцы или длинногубцы
• отвертка с плоским лезвием
• проникающая смазка

Первым делом необходимо загнать машину на яму, либо же поднять заднюю часть до такого уровня, чтобы можно было без проблем снизу все делать. Итак, сначала отводим в сторону резонатор или отсоединяем его. Я моем случае он был уже снят, поэтому все было довольно свободно.

После этого откручиваем 4 гайки крепления теплоотражающего экрана:

И снимаем экран со шпилек без особых проблем.

После этого доступен весь механизм регулировки ручного тормоза. Теперь при помощи глубокой головки можно откручивать две гайки центрального штока, как это показано на фото ниже.

Затем можно извлечь тросы из планки:

И извлекаем тросы из кронштейна на кузове. Со временем тросы могут закиснуть в том посадочном месте, поэтому предварительно желательно нанести проникающую смазку в месте посадки. И при приложении определенного усилия, трос все же извлекается из своего места.

После этого уже с другой стороны проводим дальнейшие действия. Сначала выводим из зацепления трос в том месте, где он крепится к кузову.

Теперь можно отсоединять трос от рычага, отведя ее немного в торону отверткой.

В результате получаем следующую картину:

И чтобы вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана, необходимо предварительно нанести проникающую смазку в место соединения:

И расшатывая из стороны в сторону трос с наружной стороны, вынимаем его до конца:

И окончательно вытаскиваем трос, если он еще где-то остался зажатым. С другой стороны все делается аналогично. Цена комплекта тросов ручника на Калину составляет от 400 рублей за два штуки. Установка проводится в обратной последовательности.

Некоторые водители, стремясь меньше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им.

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

1. Выверните кнопку из рычага

2. Выньте пружину собачки. Дефектную пружину замените

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя лампы включения стояночного тормоза.

Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Ключом «на 10» выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть . Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для . В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

• Износ задних тормозных колодок . Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

• Неправильно отрегулированный стояночный тормоз . Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

• Клин троса в оболочке . Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

• Обрыв тросика . Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности накладок . Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки . Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

• 1 Где находится
• 2 Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине
• 3 А если заменить?
• 4 Инструмент для регулировки ручника

• 5 Как подтянуть
• 6 Если надо ослабить тормоз
• 7 Как затягивают или ослабляют на универсале и хэтчбеке
• 8 Если не помогает

Где находится

Ручной тормоз состоит из пары тросов и настроечной колодки, которая находится на уровне заднего сидения под днищем автомобиля. Для регулировки лучше использовать яму, но можно воспользоваться эстакадой.

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 - возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

А если заменить?

Менять или регулировать - решить можете только вы сами. Но замена обойдётся в какую-то сумму, тогда как самому настроить ручной тормоз достаточно просто и быстро.

Так как работать придётся под автомобилем - понадобиться смотровая яма или эстакада. Предпочтительнее работать на яме.

Инструмент для регулировки ручника

• ключ на 13, 2 штуки;
• ключ на 10, 1 штука (лучше накидной);
• удлинитель для ключа;
• баллончик с WD-40.

Запасные детали при регулировке пока не нужны.

Как подтянуть

На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса

Именно эта пара гаек контролирует натяжку тросов ручника

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если надо ослабить тормоз

Если для полной блокировки достаточно менее 4 щелчков, это значит, что тросики ручного тормоза перетянуты. В таком случае нужно их немного отпустить. Регулируется это так же, как и при натяжении, за исключением того, что гайку придётся крутить в другую сторону, поэтому останавливаться на этом вопросе нет смысла. Также, возможно, сначала нужно будет работать с внешней, а не внутренней.

Как затягивают или ослабляют на универсале и хэтчбеке

Система тормоза с колодкой была разработана ещё до «Калины» и по-прежнему используется на всех новых моделях «АвтоВАЗ», поэтому никакой разницы в регулировке между версиями кузова машины нет. Аналогично не отличаются работы на Калина-1 и Калина-2.

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало - стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена - операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле - рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.