Die wichtigsten Fehlfunktionen von Autos VAZ 2115. Die wichtigsten Fehlfunktionen von Motorsensoren

In jüngerer Zeit haben wir bereits die Funktionsweise und den Aufbau des Nockenwellensensors beschrieben. Heute kehren wir zum Thema Sensoren für Einspritzmotorsteuerungen zurück. Als Testmuster betrachten wir einen VAZ-Einspritzmotor.

Fehlfunktionen des Kurbelwellenpositionssensors

Es ist gleich zu beachten, dass dies der einzige Sensor ist, der an allen Einspritzmotoren verbaut ist, durch dessen Panne das Auto wie angewurzelt stehen bleibt und es nicht möglich ist, die nächste Tankstelle aus eigener Kraft zu erreichen .
Aber wir können den Besitzern der heimischen Autoindustrie versichern, dass diese Sensoren sehr selten ausfallen, und wir haben noch nichts von defekten Chargen gehört, was über den DPKV Nissan Almera N16 von 2001 nicht gesagt werden kann. Bei dem nach Angaben der widerruflichen Firma der Kurbelwellen- und Nockenwellensensor getauscht wurde.
Bei Fahrzeugen der VAZ-Familie befindet sich der Kurbelwellenpositionssensor am Ölpumpengehäuse.
Die wichtigsten Anzeichen für eine Fehlfunktion des Kurbelwellenpositionssensors sind:
- beim Drehen des Zündschlüssels dreht der Motor auf "Leerlauf"
- Wenn der Sensor während der Fahrt außer Betrieb ist, geht der Motor aus und kann nicht mehr gestartet werden.
Eine Reparatur des Kurbelwellenpositionssensors ist nicht möglich, er kann nur durch Austausch behandelt werden.

DPKV-Auftritt:

Aufstellungsort:

Die Kosten für einen neuen Kurbelwellensensor für VAZ:

Teilenummer 30.3847 - Preis $ 3 mit MwSt.

Phasensensor (Nockenwelle) defekt

Im Fehlerfall erfolgt die Kraftstoffversorgung bei Fahrzeugen der VAZ-Familie im Notbetrieb. Die Kraftstoffzufuhr zum Einspritzmotor erfolgt nach einem paarweise parallelen Algorithmus, bei dem ein separater Injektor Kraftstoff doppelt so oft einspritzt wie im Betriebsmodus.
Die Hauptsymptome, die darauf hindeuten, dass Sie das DPRV austauschen müssen, sind: schwieriges Starten, Abgase verlieren ihre Transparenz, erhöhter Kraftstoffverbrauch (das einzige Symptom, das den Fahrer dazu bringt, zur Tankstelle zu gehen, da es nach Gehör zu bestimmen ist dass der Motor keinen Eingriff erfordert) sind Fehlfunktionen im VAZ-Eigendiagnosesystem möglich.
Als vorübergehende Behandlungsoption für dieses Problem können wir Ihnen empfehlen, den Sensor um einige Grad um seine Achse zu drehen und dann sicher zu fixieren.

Foto des Nockenwellensensors:

Installationsort von DPRV auf VAZ:

Die Kosten für einen neuen Nockenwellensensor für Autos der VAZ-Familie:

Code 2111-3706040, Preis: 10 $

Fehlfunktionen des Luftmassenmessers

In der Regel fällt der Luftmassenmesser nicht auf einer Fahrt aus, er stirbt allmählich ab, nach einem vollständigen Ausfall kann das Auto mehr als hundert Kilometer fahren. Die ersten Anzeichen für die beginnende "Alterung" des MAF-Sensors sind die Notwendigkeit, beim Starten des Motors das Gaspedal zu spielen. Auf der Straße äußern sich die Symptome in einem Leistungsabfall (das Auto scheint mit einer Handbremse zu fahren), der Gasverbrauch steigt und das Auspuffrohr ist mit einer leichten Rußschicht bedeckt.
Bei Fahrzeugen der VAZ-Familie werden in den meisten Fällen BOCH-Luftmassenmesser verbaut, die nicht reparabel sind. Der Grund für den Ausfall des Luftmassenmessers ist trivial: Der Autobesitzer spart durch den Einbau billiger Luftfilter Wartungskosten. Dadurch lagern sich verschiedene Verunreinigungen auf dem sensitiven Element des Sensors ab. Einige Handwerker versuchen es in einem Vergaser, aber in den meisten Fällen landet der Sensor immer noch auf der Deponie (gilt nur für Bosch-Sensoren, Hitachi hält dem Waschen stand).

Wie sieht der DMRV von BOSCH aus:

Die ungefähren Kosten eines VAZ-Luftmassenmessers:

BOSCH-Code 2111-1130010 А360 0280-218-116 Preis 62 $

Fehlfunktion des Drosselklappensensors

Einbrüche, Ruckeln beim Fahren, Leistungsmangel, der Motor geht im Leerlauf aus - diese Symptome weisen darauf hin, dass der Drosselklappensensor ausgetauscht werden muss. Während der Eigendiagnose gibt die ECU-Einheit möglicherweise kein Signal an die Anzeige CHECK ENGINE, sie leuchtet nur auf, wenn eine Unterbrechung im Stromkreis oder ein Kurzschluss im Sensor aufgetreten ist. Wenn in Ihrem Fall nichts dergleichen vorhanden ist, hält es die ECU für unnötig, den Besitzer durch einen CHECK zu informieren.
Wenn Sie eine Fehlfunktion in der Schaltung oder dem Drosselklappensensor selbst vermuten, müssen Sie so schnell wie möglich zur Tankstelle gehen, und Sie sollten das Gaspedal nicht missbrauchen und den Motor nicht mit Gewalt betätigen. Aufgrund des Fehlens des korrekten Signals vom Sensor gibt die ECU Signale aus, die nicht der tatsächlichen Belastung des Motors entsprechen, was zu Detonation und Überhitzung führt.
Wenn Sie eine solche Situation haben, dass Sie in naher Zukunft nicht zur Tankstelle kommen können und keine Autowerkstatt zur Hand ist, können Sie versuchen, den Drosselklappensensor zu reparieren. Die Hauptursache für die Fehlfunktion ist entweder eine Verschmutzung der Widerstandsoberfläche der Streifen oder eine vollständige Beschädigung derselben. Sollten sich Verschmutzungen auf der Platte angesammelt haben, entfernen Sie diese mit einem Wattestäbchen, sind aber noch mechanische Beschädigungen vorhanden, wechseln Sie sie nur.

Aussehen des Dämpferpositionssensors VAZ:

Die Position des Sensors am VAZ-Motor:

Kosten für einen neuen Drosselklappensensor:

Code 2112-1148200 Preis 3-4 $

Fehlfunktion des Leerlaufsensors

Ein weiterer Vertreter nicht trennbarer Sensoren. Symptome, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass mit dem Sensor nicht alles in Ordnung ist, sind: schwieriger Start bei nicht betätigtem Gaspedal, schwebender Leerlauf. Nachdem Sie es vom Motor demontiert haben, können Sie versuchen, es zu spülen. Wenn sich die Situation nach diesem Vorgang für mich verbessert hat, können Sie es gerne in den Mülleimer werfen.

Foto des Leerlaufdrehzahlsensors für Motoren der VAZ-Familie:

Einbauort an einem VAZ-Motor:

Die Kosten für einen neuen Leerlaufsensor für VAZ:

Code 2112-1148300 Preis 8 $

Ausfall des Kühlmitteltemperatursensors

Seltsamerweise beeinflusst ein Ausfall des Frostschutztemperatursensors den Motorstart. Bei fehlenden Signalen des Kühlmitteltemperatursensors nimmt das elektronische Steuergerät die Motortemperatur gleich null Grad Celsius und bereitet anhand der werkseitig eingestellten Programmalgorithmen das Arbeitsgemisch entsprechend dieser Temperatur auf. Daher ist das Signal einer Fehlfunktion des Kühlmitteltemperatursensors bei negativen Temperaturen ein schwieriger Start.
Das nächste "schlechte" Signal, dass mit dem Sensor nicht alles in Ordnung ist, ist das Motorknallen, das im Sommer auftritt, wenn man im Stau steht.
Die Möglichkeit, den Kühlmitteltemperatursensor zu reparieren - Nr.

Foto des Frostschutztemperatursensors für Autos der VAZ-Familie:

Einbauort des Sensors:

Kosten des Temperatursensors:

Code 2112-3851010-01 Preis $ 19

Fehlfunktion des Klopfsensors.

Wahrscheinlich werde ich nicht lügen, wenn ich den Klopfsensor für VAZ-Autos als den zuverlässigsten bezeichne. Es gibt praktisch keine Fehlerfälle dieses Sensors, hauptsächlich treten Probleme mit diesem Sensor durch Reiben der Drähte auf. Wenn SNESK bei etwa 3000 Umdrehungen aufleuchtet, nehmen Sie eine Sonde und überprüfen Sie die Unversehrtheit der Drähte.
Die Symptome, wenn die Kabel des Klopfsensors gebrochen sind oder der Sensor selbst ausfällt, ähneln den Symptomen, wenn Sie Ihr Auto mit minderwertigem Benzin betankt haben - Ihre Finger fangen an zu klopfen oder Sie werden mit minderwertigem Benzin überflutet.

Foto des Klopfsensors:

Wo ist der Klopfsensor verbaut:

Kosten des Klopfsensors:

Code 0 261 231 046 Preis 7 $

20.05.2014

Die erste Injektion 14s erschien in den Jahren 2000-2001. Nach ihrem Erscheinen und auch bei Einspritzmaschinen waren alle aktiv an der Umstrukturierung zu einem Vergasersystem beteiligt, sagten "der Vergaser ist zuverlässiger", und die Injektorspezialisten waren an einer Hand abzuzählen.

Diese Situation wird nun beim Umbau des elektronischen Gaspedals in ein Kabelpedal beobachtet.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige Spezialisten bereits gelernt haben, wie man E-Gas abstimmt und flasht, einen Turbomotor, einen Kompressor zurückrollt, ganz zu schweigen von bösen Wellen.

Die Sensoren dienen alle dazu, den Betrieb des Motors aufzubauen.

Motormanagementsystem

Generell besteht das gesamte Motormanagement aus zwei Komponenten:

• Gehirn.
• Sensoren.

Gehirne lesen den aktuellen Zustand von Sensoren, analysieren und steuern den Betrieb des Motors mit denselben Sensoren.

Lassen Sie uns nun über die Sensoren selbst sprechen, die am Betrieb des Motors beteiligt sind:

1. Der Kurbelwellenpositionssensor (dpkv) - dient zur Synchronisierung des Betriebs des Motors mit dem Betrieb des Computers, arbeitet nach dem Induktionsprinzip. Bei einer Fehlfunktion springt das Auto nicht gut an, zieht nicht, ... mehr Details im entsprechenden.
2. Nockenwellenpositionssensor (CMP) - oft als "Phasensensor" bezeichnet. Dient zur Bestimmung der Phaseneinspritzung. Es ist möglich, mit einem defekten Sensor zu arbeiten. Mehr.
3. Der Drosselklappensensor (tpdz), na ja, oder der Gaspedalpositionssensor (wenn das Gaspedal elektronisch ist, wurde er seit 2011 installiert). Was dpdz betrifft, ist es mit IAC gepaart. TPS bestimmt den Öffnungsgrad der Drosselklappe. Ist dieser Sensor defekt, dann erfolgt keine Reaktion auf das Gaspedal, die Drehzahlen erhöhen sich spontan usw. Näheres im entsprechenden.
4. Klopfsensor (DD) – der Name spricht für sich. Der Klopfsensor erkennt Motorvibrationen (Klopfen) und stellt damit den Zündwinkel vor. Details in der entsprechenden.
5. Kühlmitteltemperatursensor (DTG) - mit anderen Worten der Motortemperatursensor. Installiert auf einem Thermostat, der die Temperatur des Motors regelt. Weitere Informationen zum Ersetzen finden Sie unter -.
6. Der Luftmassenmesser (MAF) ist der teuerste Sensor, daher ist sein Ausfall äußerst unangenehm. Mit diesem Sensor misst der Computer die verbrauchte Luftmenge. Die Hauptfehler sind fehlende Traktion am Motor, Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Auf dieser Seite sind diesem Sensor gute informative Artikel gewidmet, mit denen Sie sich vertraut machen können.
7. Geschwindigkeitssensor (DS) - Der Geschwindigkeitssensor dient in erster Linie zur Messung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und befindet sich am Getriebe. Aber es hat auch andere Funktionen - das war es auch schon.
8. Der Sauerstoffkonzentrationssensor oder einfach der Sauerstoffsensor (DK) - bestimmt die Sauerstoffmenge im Abgassystem, regelt das Gemisch von Kraftstoff und Luft. Auf Euro-2 ist ein Sensor installiert, auf Euro-3 sind zwei Sensoren installiert. Sehr oft nach 60.000 km. Kilometerstand wird der zweite Sensor programmgesteuert abgeschaltet. mit unserem benzin versagt es schnell. Trotzdem kann es repariert und ersetzt werden. DK ist auch die Ursache vieler Probleme.
9. Leerlaufregler (IAC) (bis 2011) oder eine elektrisch angetriebene Drosselklappe (ab 2011) - dieser Sensor ist für einen stabilen Leerlauf verantwortlich. Es leitet Luft im Leerlauf in den Motor und umgeht das TPS. Ein ziemlich skurriler Sensor, den wir oft ersetzen. Die Hauptstörung ist ein instabiler Leerlauf. Eine Ehe kommt oft vor. Darüber .
10. Elektrische Drosselklappe - () - der springende Punkt ist, dass es sich um eine elektronische Drosselklappe handelt, die nicht vom Gaspedalzug (mechanisch), sondern vom Gehirn (elektronisch) geöffnet wird.
11. Gaspedalstellungssensor - (E-Gas) - Der Sensor liefert die Gaspedalstellung an die ECU, die wiederum die elektronische Drosselklappe öffnet.

Wie Sie sehen, ist die Anzahl der Sensoren im Allgemeinen nicht groß, aber glauben Sie mir, viele von ihnen haben den Autobesitzern viele Probleme bereitet, also studieren Sie dieses Material sorgfältig.

Mehrere Fehler, die häufig an Autos der 2115-Familie gefunden werden.

Kühlsystem

Bei einer Störung des Kühlsystems fahren wir von der Straße ab und stellen den Motor ab.

Wir öffnen die Motorhaube und untersuchen den Motorraum sorgfältig. Tritt Dampf aus, bestimmen wir einen bestimmten Ort. Wir inspizieren den Motor, überprüfen den Ausgleichsbehälter auf die Position des Kühlmittelstands. Zum einen ermitteln wir den Zustand von Thermostat, Kühler, Gummischläuchen im Motorkühlsystem.

Den Deckel des Ausgleichsbehälters nicht sofort nach dem Abstellen des Motors abschrauben. Im Kühlsystem steht die Flüssigkeit unter hohem Druck. Wenn wir den Stopfen abschrauben, sinkt der Druck stark und nach den Gesetzen der Physik kocht das Kühlmittel. Natürlich können seine Spritzer Verbrennungen an Händen und Gesicht verursachen. Wenn der Deckel des Ausgleichsbehälters bei einem noch nicht abgekühlten Motor dringend abgeschraubt werden muss, legen Sie ein dickes Tuch darüber und schrauben Sie den Deckel erst dann langsam ab.

Wir sind nicht zu faul, unter die Instrumententafel des VAZ-2115 zu schauen. Darunter können Kühlmitteltropfen aus dem Heizungs- oder Kühlerhahn austreten.

Wenn Kühlmittelleckagen durch einen geplatzten Schlauch verursacht werden, kann dieser vorübergehend mit Klebeband (Elektroband, Klebeband) ausgebessert werden.

Viel mehr Probleme, wenn das Leck von einer Heizung, einem Heizkörper oder einem Thermostat kommt. Es ist schwierig, es unterwegs zu beseitigen. In dieser Situation wird empfohlen, dem Kühlsystem Wasser hinzuzufügen und die Temperatur während der Fahrt zu überwachen. Gegebenenfalls muss das Niveau im Kühlsystem regelmäßig wiederhergestellt werden. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Wasser anstelle von Frostschutzmittel für längere Zeit höchstwahrscheinlich zur Bildung von Kalk im Kühlsystem des VAZ-2115 führt. Dadurch verschlechtert sich die Kühlung und die Lebensdauer nimmt ab. Stellen Sie daher nach einer Notfahrt sicher, dass das Leck behoben ist, lassen Sie die mit Wasser verdünnte Flüssigkeit ab, spülen Sie das System und füllen Sie frisches Kühlmittel auf. Die wichtigste Bedingung ist, dass es verboten ist, einem überhitzten Motor kaltes Wasser hinzuzufügen! Der Motor sollte bei geöffneter Motorhaube mindestens eine halbe Stunde abkühlen.

Wenn das Kühlsystem des VAZ 2115 defekt ist und kein Kühlmittel austritt, überprüfen wir die Unversehrtheit der Sicherung Nr. 5 (bei 20 A). Er übernimmt die Funktion des Zwangsschutzes des Bordnetzkreises im Elektrolüfter des Kühlsystems. Im Montageblock im Motorraum befindet sich eine Sicherung. Geht der Elektromotor nach dem Sicherungswechsel wieder an, kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Sollte der Elektromotor nach dem Austausch der Sicherung nicht funktionieren, führen wir eine zusätzliche Diagnose durch. Nehmen wir zwei zusätzliche Drähte und versorgen den Elektromotor direkt aus der Batterie.

Bitte beachten Sie, dass die Drähte isoliert und sicher befestigt sein müssen. Kurzschlüsse von Drähten untereinander dürfen nicht zulässig sein! Achten Sie unbedingt auf die Polarität des Anschlusses: Der Elektromotor muss sich so drehen, dass der Lüfter Luft durch den Kühler zum Motor bläst, und die Richtungen des einströmenden (Fahr-)Luftstroms und des erzeugten Luftstroms der Lüfter zusammenfällt.

Wenn der Elektromotor nach diesen Manipulationen anfängt zu arbeiten, ist die Verkabelung des Kühlsystems oder das Lüfterrelais fehlerhaft. Das Relais befindet sich unter der Abdeckung auf der rechten Seite der Armaturenbrettkonsole des VAZ 2115. Wenn der Motor taub ist, ist eine Fehlfunktion des Elektromotors selbst oder der Verkabelung möglich. Leider können weder der Elektromotor noch das Relais repariert werden und müssen ersetzt werden.

Der Motor kann auch überhitzen, wenn der Thermostat ausfällt. Diese Einheit regelt den Flüssigkeitsstrom durch das Kühlsystem entweder unter Umgehung des Kühlers (um das Aufwärmen eines kalten Motors zu beschleunigen) oder durch den Kühler. Es ist nicht schwer, den Thermostat zu überprüfen: Bei einem warmen Motor prüfen wir den unteren Schlauch, der den Kühler und den Motor verbindet. Wenn der Schlauch kalt ist, ist höchstwahrscheinlich der Thermostat defekt, es zirkuliert also kein Kühlmittel durch den Kühler.

Bremssystem

Mögliche Fehlfunktionen von Bremssystemen und Möglichkeiten zu deren Behebung
Störungsursache	Abhilfe
Erhöhter Bremspedalweg
Luft im hydraulischen Antriebssystem	Entlüften Sie das System
Der Druckring des Hinterradzylinderkolbens hat seine Elastizität verloren und wird unter der Wirkung der Spannfeder der Bremsbeläge zusammen mit dem Kolben in den Zylinder verschoben	Ersetzen Sie die Radzylinderbaugruppe
Unterbrechung der Dichtheit des Bremssystems (Flüssigkeitsleck)	Lokalisieren Sie das Flüssigkeitsleck und ersetzen Sie die Teile, die das Leck beeinträchtigen. Bei Undichtigkeiten an den Rohrverbindungen die Verbindungen nachziehen oder die Dichtungen ersetzen
Erhöhtes Spiel zwischen dem Kopf der Einstellschraube des Unterdruckverstärkers und dem Kolben des Hauptbremszylinders	Cm.<Вакуумный усилитель>
Das Bremspedal bewegt sich mit gleicher Kraft langsam nach unten und die Feststellbremse ist angezogen
Beschädigung der Manschette 14 (siehe Abb.8.3)	Beschädigte Manschette ersetzen
Bremsen an allen Rädern oder Achsen lösen nicht vollständig (aufgehängte Räder drehen fest)
Kein Spiel zwischen dem Kopf der Einstellschraube des Unterdruckverstärkers und dem Kolben des Hauptbremszylinders	Cm.<Вакуумный усилитель>
Unvollständige Rückführung des Bremspedals nach dem Bremsen durch falsche Montage des Bremssignalschalters	Stellen Sie den Abstand (8 + 1) mm (siehe Abb. 7.16) zwischen der Kunststoffspitze des Bremssignalschalters und der Betonung der Pedale ein
Verstopfte Ausgleichslöcher des Hauptbremszylinders oder überlappende Ausgleichslöcher mit den Kanten der Manschetten 14 (siehe Abb. 8.3)	Entfernen Sie den Hauptbremszylinderbehälter und die Verbindungsmuffen 3 (siehe Abb. 8.3). Reinigen Sie die Erweiterungslöcher mit einem weichen Draht von 0,6 mm Durchmesser. Wenn gleichzeitig der Draht auf der Manschette aufliegt, ist es notwendig, den Hauptbremszylinder zu demontieren und die geschwollenen Manschetten zu ersetzen 14
Ein Bremsmechanismus löst nicht (das aufgehängte Rad dreht sich fest)
Verklemmte Führungsstifte in der Basis der vorderen Halterung	Führungsstifte ersetzen oder schmieren. Ersetzen Sie beschädigte Fingerabdeckungen (siehe.<Замена направляющих пальцев>)
Festfressen von Kolben im Bremssattelgehäuse	Entfernen Sie das Bremssattelgehäuse vom Sockel, entfernen Sie Schmutz und Korrosionsspuren von der Oberfläche des Gehäusezylinders und schmieren Sie die Arbeitsflächen mit NG-213-Flüssigkeit oder Rizinusöl (siehe.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Elastizitätsverlust des O-Rings des Bremssattelgehäuses	Entfernen Sie das Bremssattelgehäuse von der Basis und ersetzen Sie den O-Ring (siehe.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Beläge verklemmen durch stark verschmutzte Bodenführungsnut	Entfernen Sie die Beläge und reinigen Sie die Führungsnut und die Leisten des Sockels von Korrosion und Schmutz (siehe.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Schwächung oder Bruch der Rückholfeder der hinteren Bremsbeläge	Feder ersetzen
Festfressen der hinteren Bremskolben durch Schmutz oder Korrosion	Radzylinder demontieren, Teile von Schmutz und Korrosion reinigen, abspülen, Schmutzfänger ersetzen
Anschwellen der O-Ringe des Hinterradzylinderkolbens	O-Ringe und Bremsflüssigkeit ersetzen
Fehlendes Spiel zwischen Bremsbelag und hinterer Bremstrommel durch unsachgemäßen Einbau des Druckrings mit automatischer Nachstellung	Radzylinder demontieren, Schräglauf des Druckrings beseitigen
Fahrzeug schleudert oder seitwärts beim Bremsen
Ungleicher Reifendruck	Bringen Sie den Reifendruck auf Normal
Einölen von Reibbelägen in einem der Bremsmechanismen	Ersetzen Sie die Pads oder waschen Sie die Pads mit Benzin, schleifen Sie anschließend mit einem feinen Schleifpapier und entfernen Sie gründlich den Schleifstaub vom Pad
Festfressen oder tiefe Kratzer auf der Oberfläche der Bremsscheibe oder Trommel	Scheiben- oder Bremstrommelbaugruppe mit Nabe reparieren oder ersetzen
Auslaufende Bremsflüssigkeit in einer der Vorderradbremsen oder Radzylinder	Beseitigen Sie das Leck
Die Hinterräder werden aufgrund einer Fehlfunktion des Druckreglers oder einer falschen Einstellung seines Antriebs früher blockiert als die Vorderräder	Stellen Sie den Druckregler ein oder ersetzen Sie ihn (siehe.<Регулировка регулятора давления>)
Unzureichende Bremsleistung (erhöhter Kraftaufwand am Bremspedal)
Abgenutzte oder ölige Bremsbeläge	Bremsbeläge erneuern oder spülen
Unvollständige Haftung der Beläge an der Trommel bei den Hinterradbremsen	Überstehende Stellen an den Belägen säubern. Beläge bei Bedarf ersetzen
Undichtigkeit im Vakuumschlauchanschluss	Stellen Sie die Dichtigkeit der Verbindung wieder her
Der Filter 14 (siehe Abb.8.2) des Unterdruckbremskraftverstärkers ist verschmutzt	Spülen Sie den Filter aus oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen
Membran 7 oder 8 gerissen (siehe Abb.8.2) des Unterdruckbremskraftverstärkers	Ersetzen Sie die Membran
Dichtmanschetten 13 (siehe Abb. 8.2) des Unterdruck-Bremskraftverstärkers sorgen nicht für Dichtigkeit	Ersetzen Sie die Dichtungen und reinigen Sie die zylindrischen Arbeitsflächen von Ventilkörper und Anschluss
Undichtigkeit in der Verbindung des Deckels 6 (siehe Abb. 8.2) mit dem Gehäuse 11 des Vakuumverstärkers	Dichtigkeit wiederherstellen
Undichtigkeit in der Verbindung des Unterdruckverstärkers mit dem Hauptzylinderkörper	O-Ring 12 ersetzen (siehe Abb.8.2)
Ausfall des Unterdruckverstärkers durch Eindringen von Bremsflüssigkeit in den Hohlraum des Unterdruckverstärkers	Ersetzen Sie die Hauptzylinderdichtungen, entfernen Sie die Flüssigkeit aus dem Verstärker und ersetzen Sie die Membran
Klappern in den Bremsen
Ovalität oder Schlagen der Arbeitsfläche der Bremstrommeln der Hinterräder	Zum Ausbohren von mit Nabe montierten Bremstrommeln oder zum Ersetzen durch neue
Gebrochene Scheibenbremsbelagfedern	Bremsbeläge erneuern (siehe.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Bremsstifte am Vorderrad verschlissen	Führungsstifte ersetzen (siehe.
Verschlissene Löcher für Führungsstifte im Boden des Bremssattels	Basis ersetzen
Es erfordert viel Kraftaufwand am Feststellbremshebel, um das Fahrzeug zu halten
Einklemmen der Kabel in den Führungsmänteln	Trennen Sie die Kabel, reinigen Sie den Schmutz, schmieren Sie die Kabel und ihre Verbindungen mit Fett<Лига>
Bremsbeläge hinten geölt	Pads spülen oder Pads durch Pads ersetzen
Feststellbremse falsch eingestellt	<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Großer Weg des Handbremshebelgriffs
Großes Spiel des Spreizglieds des Feststellbremsantriebs in den Hinterradbremsen	Stellen Sie den Feststellbremsantrieb ein (siehe.<Регулировка привода стояночного тормоза)
Erwärmung der Bremstrommeln beim Fahren ohne Bremsen
Falsche Einstellung des Spreizglieds des Feststellbremsantriebs	Stellen Sie den Feststellbremssteller ein
Reduzierter Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter des Hauptbremszylinders bei fehlender externer Undichtigkeit im Hydraulikantrieb
Verschleiß oder Schwellung der äußeren Manschette 8 (siehe Abb. 8.3) des Hauptbremszylinders	Hauptbremszylinder ausbauen und Wellendichtring erneuern Bremsflüssigkeit aus Deckel 6 (siehe Abb. 8.2) des Unterdruckverstärkers ablassen

Kupplungen

Mögliche Störungen der Kupplung, deren Ursachen und Abhilfe:

Störungsursache

Abhilfe

Unvollständige Kupplungsausrückung (Kupplung "führt")
Unzureichender Vollweg des Kupplungspedals	Kupplungsausrückantrieb einstellen
Verzug der angetriebenen Scheibe (Stirnschlag mehr als 0,5 mm)	Begradigen oder ersetzen Sie die Scheibe
Verkleben der Abtriebsscheibennabe auf der Verzahnung der Eingangswelle	Reinigen Sie die Schlitze, spülen Sie mit Testbenzin. Wenn die Keilverzahnung abgenutzt ist, ersetzen Sie die Eingangswelle oder die Abtriebsscheibe
Schiefe oder verzogene Druckplatte	Kupplungsdeckel mit Druckplatte und Feder ersetzen
Lose Nieten oder Bruch der Reibbeläge der Kupplungsscheibe	Beläge erneuern, Scheibenlaufschlag prüfen
Verletzung des Kupplungszugs	Ersetzen Sie das Kabel
Unvollständiges Einrücken der Kupplung (Kupplung "rutscht")
Erhöhter Verschleiß oder Verbrennen der Reibbeläge der Abtriebsscheibe	Reibbeläge oder Kupplungsscheibenbaugruppe ersetzen
Beschädigter oder festsitzender Kupplungsaktuator
Ruckeln bei Kupplungsbetätigung
Einölen der Kupplungsscheibenreibbeläge, Schwungradflächen und Druckscheibe	Ölige Oberflächen gründlich mit Testbenzin spülen, verschlissene oder beschädigte Getriebe- und Motoröldichtungen ersetzen. Auf Öllecks durch die Schwungrad-Befestigungsschrauben prüfen; bei Undichtigkeit die Schrauben am Dichtmittel anbringen, wie im Unterabschnitt "Motor zusammenbauen" beschrieben.
Stecken im Kupplungsausrückantrieb	Beseitigen Sie die Ursachen des Anfalls. Beschädigte Teile ersetzen
Oberflächenbeschädigung oder Verzug der Druckplatte	Kupplungsdeckelbaugruppe durch Druckplatte ersetzen
Erhöhte Geräusche beim Einkuppeln
Bruch der Dämpferfedern der Abtriebsscheibe	Abtriebsscheibenbaugruppe ersetzen
Erhöhte Geräusche beim Ausrücken der Kupplung
Verschleiß, Beschädigung, Fettaustritt aus dem Kupplungsausrücklager	Lager ersetzen

Zündmodul

Es gibt mehrere typische Anzeichen, die direkt auf Probleme mit dem Zündmodul hinweisen:

1. Der Motor schwimmt im Leerlauf.

2. Der Triebwerksschub verschwindet regelmäßig ohne Grund.

3. Das Auto beschleunigt beim Beschleunigen sehr langsam.

4. Die Zylinder hören paarweise auf zu arbeiten.

Beachten Sie, dass die gleichen Anzeichen auf eine Fehlfunktion der BB-Kabel und der Zündsystemstecker des Fahrzeugs hinweisen. Sie sollten sie daher zu Beginn überprüfen und wenn alles in Ordnung ist, ersetzen Sie das Zündmodul.

Benzinpumpe

- das Auto springt nicht an

Ein möglicher Grund kann eine nicht funktionierende oder halb funktionierende Zapfsäule sein. Die Kraftstoffpumpe muss für den normalen Betrieb einen bestimmten Druck im Kraftstoffsystem aufbauen. Die Ursache für die Fehlfunktion kann jedoch nicht nur die Zapfsäule sein, in jedem Fall ist der erste Schritt, den Druck im Kraftstoffverteilerrohr zu messen, den Funken zu überprüfen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Weitere Informationen finden Sie hier.

- die Benzinpumpe "surrt" nach dem Drehen des Zündschlüssels nicht

Hier ist die Angelegenheit höchstwahrscheinlich bereits in der Verkabelung zur Zapfsäule abgedeckt. Dieser Problematik ist ein eigener Artikel gewidmet.

- Unterbrechungen im Motorbetrieb

- das Auto ruckelt bei niedriger Geschwindigkeit

Auch hier kann die Kraftstoffpumpe selbst in Ordnung sein, hier kann ein kleiner Filter (Maschen) unter der Kraftstoffpumpe schon ein Problem sein.

Anlasser

1. Durchrutschen der Freilaufkupplung

Generator

Relais-Regler

Rufen Sie einen Assistenten an, um den Regler zu überprüfen. Er muss den Motor starten und die Geschwindigkeit auf 3000 bringen. Gleichzeitig die Abmessungen des Fernlichts, der Heckscheibenheizung und des Herds einschalten. Messen Sie die Spannung an der Batterie mit einem Tester, dessen Wert mehr als 13,2 V (für Generator 9402.3701) bzw. 13,6 V (für Generator 37.3701) betragen muss.

Wenn die Spannung viel niedriger als dieser Wert ist, kann dies an einer Fehlfunktion der Generatorwicklungen (Leerlauf, Kurzschluss), einem Relaisregler oder einem fehlenden Kontakt aufgrund von Oxidation an den Ringen der Erregerwicklung liegen.

Indirekt kann eine Fehlfunktion des Relaisreglers festgestellt werden, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist und die restlichen Verbraucher ausgeschaltet werden. Zu diesem Zweck sollte eine Spannungsmessung durchgeführt werden, deren Anzeigen 13,2 oder 13,6 V betragen sollten.

Eine zuverlässigere Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit des Reglers mit dem entfernten Generator oder Relaisregler zu bestimmen. Sie benötigen eine 12V-Prüflampe, die zwischen die Bürsten geschaltet werden sollte. Als nächstes sollten Sie gleichzeitig einen Gleichstrom mit einer Spannung von 12 V aus dem dazu passenden Netzteil anlegen, indem Sie das Plus an die Klemme "D +" und das Minus an die Fahrzeugmasse anschließen.

Danach sollte die Lampe aufleuchten. Wenn die Spannung allmählich auf 16 V erhöht wird, sollte sie erlöschen. Andernfalls muss der Regler ersetzt werden. Wenn die Marke Ihres Generators 37.3701 ist, schließen Sie Plus von einer Quelle mit konstanter Spannung an die Kontakte "B" und "B" an, Minus an Masse.

Generatorventile (Gleichrichtereinheit)

Um dies zu überprüfen, müssen Sie nur eine Batterie und eine Kontrollleuchte verwenden. Sie müssen das Plus der Batterie mit einer Kontrolllampe an den Generatorkontakt "B +" (für den Generator 37.3701, an den Kontakt "30") und das Minus an das Gehäuse anschließen. Wenn die Lampe leuchtet, liegt ein Kurzschluss oder eine Störung im Ventilblock (positiv und negativ) vor.

Um sicherzustellen, dass der Plusventilblock ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie eine Verbindung mit einer Batterie-Plus-Kontrollleuchte an den Kontakten ("B" oder "30") und einer Minus-Anzeige an einer beliebigen Phasenwicklung her. Wenn das Licht aufleuchtet, ist eines der Ventile defekt.

So überprüfen Sie den Generator VAZ 2115 Sie können die negativen Ventile (Dioden) überprüfen, indem Sie eine Phasenwicklung über die Lampe mit Masse (Generatorgehäuse) verbinden. Wenn die Lampe leuchtet, liegt ein Kurzschluss im Generatorgehäuse mit der Statorwicklung vor oder eines der Ventile ist defekt. Zum Testen können Sie (Ohmmeter) verwenden, aber dazu müssen Sie einen Diodenkontakt trennen.

Es ist besser, die Gleichrichtereinheit montiert und in einer Autowerkstatt auszutauschen.

Pumpe

Die Wasserpumpe spielt eine wichtige Rolle für die Lebensdauer des Motors. Dank der Pumpe kann das Kühlmittel (Kühlmittel) ungehindert durch das Kühlsystem zirkulieren und so die Temperatur von den heizenden Teilen des Motors entfernen. Eine defekte Wasserpumpe kann den Motor überhitzen und vollständig zerstören. Um dies zu verhindern, ist es notwendig, den Zustand der Pumpe und ihre Leistung zu überwachen. Eine defekte Wasserpumpe macht sich durch folgende Symptome bemerkbar: Undichtigkeit im Bereich der Verschraubung.

Brummen beim Laufen. Schlechte Kühlmittelzirkulation. Anstieg der Motortemperatur.

Sinkender Kühlmittelstand. Um sicherzustellen, dass Ihre Pumpe defekt ist, führen Sie ein paar einfache Tests durch: Erwärmen Sie den Motor auf Betriebstemperatur und drücken Sie dann den oberen Schlauch zusammen. Wenn Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass die Flüssigkeit im System weiter zirkuliert, können Sie daraus schließen, dass die Wasserpumpe funktioniert. Hören Sie, ob die Pumpe summt, wenn Sie ein Summen spüren, stirbt sie wahrscheinlich. Es ist besser, nicht zu warten, bis dies geschieht, und die Pumpe auszutauschen, um große Probleme zu vermeiden.

Ich habe vor kurzem die Pumpe ausgetauscht, da sie außer Betrieb war, wie ich an den heulenden Geräuschen verstanden habe. Heute möchte ich Ihnen erzählen, wie Sie die Wasserpumpe VAZ 2110 durch Ihre eigenen Hände ersetzen können, ohne den Generatorantrieb zu entfernen. 1. Zunächst habe ich beschlossen, den Adsorber zu entfernen, um die Arbeit zu erleichtern, ohne die Drähte und Schläuche zu trennen.

2. Als nächstes müssen Sie die Kunststoffabdeckung vom Motor sowie die Zahnriemenabdeckung entfernen. 3. Nehmen Sie nun einen Wagenheber und heben Sie die rechte Seite des Autos auf. Ihre Aufgabe ist es, das rechte Vorderrad aufzuhängen. Dies geschieht, um alles gemäß den Etiketten freizulegen.

Der Einfachheit halber habe ich beschlossen, in Zukunft eine Markierung mit weißer Farbe zu machen, glauben Sie mir, es war praktisch. 4. So sehr ich nicht möchte, aber das Rad musste noch entfernt werden, da K.

Zugang zum unteren Bolzen des Kunststoffgehäuses war erforderlich. 5. In ausgezeichnetem Zustand, es macht also keinen Sinn, es zu ändern.

Außerdem habe ich beschlossen, zu versuchen, die Pumpe zu ersetzen, ohne den Antriebsriemen der Lichtmaschine zu entfernen. Wie sich später herausstellte, war es eine gute Idee und sparte viel Zeit. 6. Das Kunststoffgehäuse und damit die Riemenscheiben mit den Nockenwellenrollen mussten jedoch noch entfernt werden. Dazu müssen die Spannrollen gelöst und dann der Zahnriemen abgenommen werden. 7.

Als nächstes müssen Sie die Nockenwellenräder mit etwas Flachem arretieren, um sie abzuschrauben. Seien Sie vorsichtig, die Zähne sind ziemlich weich. 8. Wenn die Riemenscheiben demontiert sind, müssen Sie das eigentliche Kunststoffgehäuse selbst abschrauben.

Der unangenehme Moment ist, dass eine Befestigungsschraube in der Position von unten durch den Raum in der Nähe des Rades herausgeschraubt werden muss. Jetzt können wir sagen, dass wir an der Pumpe angekommen sind. 9. Die Wasserpumpe VAZ 2110 wird mit drei Befestigungsschrauben für einen Sechskant befestigt. Schrauben Sie sie ab, klopfen Sie dann leicht auf den Körper und versuchen Sie, ihn herauszuziehen.

10. Stellen Sie einen Behälter für das Kühlmittel auf und achten Sie darauf, nicht zu spritzen. 11. Nehmen Sie eine neue VAZ 2110-Pumpe und vergewissern Sie sich, dass ausreichend Schmiermittel darin enthalten ist. Ich empfehle auch, eine dünne Schicht Dichtmittel aufzutragen, wenn Sie eine Papierdichtung haben. Lass es trocknen.

Die Montage erfolgt traditionell in umgekehrter Reihenfolge. Ersetzen Sie die Wasserpumpe. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung an. Sichern Sie die Nockenwellen-Riemenscheiben an ihren Plätzen. Zahnriemen auflegen. Zahnriemen entsprechend den zuvor markierten Markierungen auf der Nockenwelle ausrichten und auflegen.

Drehen Sie den Motor mit dem Rad, korrigieren Sie die richtige Spannung und Position des Riemens. Wenn alles installiert ist, fügen Sie Frostschutzmittel (oder ein anderes Kühlmittel) hinzu und Sie können den Betrieb überprüfen. Der Austausch der Wasserpumpe hat 3 Stunden meiner Zeit gedauert, alles funktioniert einwandfrei, die Störung ist behoben.

Um unterwegs nicht in Panik zu geraten, müssen Sie alles über die VAZ 2115-Sensoren, ihren Zweck und ihre Fehlfunktionen und insbesondere den Fahranfänger wissen. Schließlich wurden sie von den Entwicklern nicht erfunden, um die Lichter schön blinken zu lassen, sondern um den Zustand des Autos zu verfolgen. Inzwischen fallen die meisten Fahrer in 2 Kategorien. Der erste, der das beleuchtete "" sieht, glaubt, dass alles verloren ist, und beginnt, die Mitreisenden um ein Seil zu bitten.

Der zweite ignoriert gelassen die Signale - es heißt, der Motor läuft und die blinkende Glühbirne ist nur ein Keil in der elektronischen Steuereinheit. Beides ist falsch. Wenn das System einen Fehler in einem Sensor erkennt, bedeutet dies nicht, dass der Motor jetzt ausfällt.

Vielleicht ist der Kontakt einfach oxidiert und das Problem kann vor Ort behoben werden. Das Signal kann aber auch auf ernsthafte Probleme hinweisen, die einen frühzeitigen Besuch beim Autoservice erfordern. Um über weitere Maßnahmen zu entscheiden, müssen Sie die Messwerte der Geräte verstehen.

VAZ 2115-Sensoren, ihr Zweck und ihre Fehlfunktionen sind ganz einfach zu merken. Es ist auch einfach, die wahrscheinlichen Ursachen des Ausfalls zu bestimmen und zu entscheiden, was getan werden muss.

Drosselklappensensor

Einer der wichtigsten der Reihe. Seine Messwerte bestimmen viele Parameter des Motors:

• die Berechnung der Dauer der zulässigen Kraftstoffeinspritzung basiert auf ihnen;
• DPS-Daten sind der Kern;
• sie bestimmen den Betriebsmodus des Motors, die Beschleunigung und viele andere verwandte Parameter.
• Bei VAZs wird das DPDZ in Form einer Polymerfolie hergestellt, auf die gesprüht wird - Graphitspuren, an denen bereits ein Schieber entlangläuft. Die Spuren haben einen gut berechneten Widerstand und die Stabilität des Sensors hängt von der Kohärenz des Systems ab. Allerdings haben die Designer etwas vermisst – entweder beim Material oder bei der Technik. Daher ist TPS der am häufigsten ausgefallene Sensor. Meistens wird die Spur gelöscht, und wenn der Schieberegler auf den "kahlen" Bereich trifft, beginnen Probleme;
• Bei konstant gehaltenem Gaspedal ruckelt das Auto;
• Die Arbeitskraft lässt merklich nach;
• Beim Beschleunigen werden Einbrüche und starke Ruckbewegungen beobachtet;
• Es gibt praktisch keine Motorbremsung.

Das Steuerungssystem erkennt leicht einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung, geht jedoch verloren, wenn es auf potentialfreie Signale trifft. Eine falsche Wahrnehmung der Situation führt zu einem verschwommenen Leerlauf, der Installation eines moderaten und sparsamen Modus durch das Gerät, das mit der Zeit zu Überhitzung und einem Naturkapital führt.

Aktionen: Gehen Sie langsam und traurig zur Tankstelle, unmittelbar nachdem das Problem aufgetreten ist.

Luftmassenmesser

Reguliert die Luftzufuhr zum Gemisch. Im Normalbetrieb beträgt die Durchsatzmenge 8-10 kg/h im Leerlauf und 28-32 kg/h bei 3000 U/min. Wenn der Luftmassenmesser ausfällt, haben wir:

• der Motor wird ehrlich gesagt stumpf;
• Kraftstoffverbrauch steigt;
• Probleme verschiedener Art beim Start;
• plötzliche Stopps bei höheren Leistungsmodi.

Phasensensor: Seine Messwerte legen den Winkel der Nockenwellenposition fest. Im Arbeitszustand öffnen sich die Düsen abwechselnd, dh es arbeitet immer nur eine. Fällt der Sensor aus, geht der Modus in den Pair-Parallel-Modus, der 10 % mehr Kraftstoff verbraucht. Aktionen: Ändern Sie Ihre Freizeit. Wenn es nicht herausfällt, nehmen Sie den hohen Benzinverbrauch in Kauf.

Kurbelwellenpositionssensor: Das Funktionsprinzip ist Induktion, ein Impuls wird vom Sensor gegeben, wenn sich die Kurbelwelle dreht. Es gibt kein Signal - es gibt keinen Motorbetrieb, da die Injektoren stoppen, kein Funke vorhanden ist, kann das System die Position der Welle nicht berechnen. Der einzige Sensor, bei dessen Ausfall der einzige Ausweg bleibt, ist das Rufen eines Abschleppwagens. Die gute Nachricht ist, dass DPKV selten versagt.

Kühlmitteltemperatursensor: Wofür er verantwortlich ist, geht aus dem Namen hervor. Ein Ausfall des DTOZH führt dazu, dass der Bordcomputer die Motortemperatur als Null ansieht und ihm zusätzliche Luft ansaugt. Bei kaltem Wetter wird das Starten schwierig, das Aufwärmen des Motors ist nur mit Dauergas möglich. In der Hitze wird eine Überhitzung ignoriert, der Steigungswinkel wird nicht korrigiert, der Motor verliert an Leistung, die Detonation beginnt darin.

Ich beginne den heutigen Artikel mit einer Geschichte darüber, was ein Klopfsensor (DD) ist und warum ein Automotor ihn braucht. Dieser Sensor ist, wie der Name schon sagt, notwendig, um das Klopfen im Motor sowie Klopfen, die auf Fehlfunktionen hinweisen, zu überwachen.

Bei jedem Klopfen erzeugt der Sensor einen Impuls mit einer bestimmten Spannung. Danach geht der Impuls an den Controller, der die weitere Verarbeitung durchführt. Der Controller passt sich je nach Wert des empfangenen Impulses an, der gesamte Vorgang dauert einige Sekundenbruchteile, sodass wir meistens einfach nichts fühlen können.

Wo sitzt der Klopfsensor?

Der Klopfsensor VAZ 2114-2115 befindet sich zwischen dem zweiten und dritten Zylinder am Motorblock, er kann ein- oder zweipolig sein.

Anzeichen einer Fehlfunktion des Klopfsensors VAZ 2114-2115:

• Nachlassende Dynamik, schlechte Übertaktung
• Beim Anfahren und Bergabfahren leuchtet „Check Engine“
• Beim Beschleunigen leuchtet die Leuchte "" auf.
• Der Computer generiert einen Klopfsensorfehler.

Zu Ihrer Aufmerksamkeit Fehler des Klopfsensors VAZ 2114

• Fehlercode 0325- es gibt eine Unterbrechung in der Verkabelung, die das DD mit Strom versorgt. Die häufigste Ursache für diesen Fehler sind die oxidierten Kontakte des Klopfsensors, ein Kabelbruch ist äußerst selten. Es ist notwendig, die Kontakte zu reinigen, dies führt zu einem positiven Ergebnis, zumindest wird es nicht schlechter. Darüber hinaus kann dieser Fehler durch den Zahnriemen verursacht werden. Wenn das Problem nach dem Reinigen der Kontakte des DD bestehen bleibt, ist es höchstwahrscheinlich um ein paar Zähne gesprungen. Richten Sie das Band entlang der Markierungen aus und prüfen Sie erneut, ob der Fehler auftritt.
• Fehlercode 0328- sagt normalerweise. Ein Überspringen des Zahnriemens kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
• Fehlercode 0326, und auch 0327 - bedeutet ein zu schwaches (niedriges) Signal vom Klopfsensor. Um die Fehler zu beseitigen, müssen die Anschlusskontakte des DD VAZ 2114 gereinigt werden. Das Anzugsdrehmoment des Sensors ist ebenfalls wichtig, bei schwachem Anzug können die oben genannten Fehler auftreten.

So überprüfen Sie den Klopfsensor VAZ 2114-2115

• Bereiten Sie die Endplatte bei "13" oder "22" (je nach Sensortyp) vor.
• Multimeter oder Voltmeter.
• Ein Schraubenzieher.

Sequenzierung:

1. Entfernen Sie den Sensor vom Motorblock.
2. Schalten Sie das Voltmeter oder Multimeter im 200-MV-Grenzmodus ein.
3. Schließen Sie die Elektroden des Multimeters an die Klemmen des Klopfsensors an und klopfen Sie dann mit einem Schraubendreher auf den Körper des Teils.
4. Beobachten Sie beim Klopfen die Veränderungen auf dem Display des Geräts, je nach Stärke der Schläge und Frequenz sollten sich die Voltmeter-Messwerte ändern. Wenn sich die Messwerte Ihres Klopfsensors nicht ändern, ist er defekt und muss ersetzt werden.

Es gibt zwei Arten von VAZ-Klopfsensoren:

1. Resonanz (tonnenförmig).
2. Breitband (Tablettenform).

Diese Sensoren sind völlig unterschiedlich. Bevor Sie also einen Klopfsensor für einen VAZ 2114 oder 2115 kaufen, prüfen Sie, welchen Sie verbaut haben.

Ich empfehle, ein Video zur Überprüfung des Klopfsensors zu Hause anzuschauen:

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