Сигнализации на ВАЗ 2110 - это система, которая сигнализирует о попытке проникновения в машину. Современные сигнализации обладают функцией блокировки некоторых системы машины, там же предоставляют владельцу сервисные функций: управление центральным замком, включение габаритных фонарей для поиска автомобиля на стоянке и так далее.
Этапы установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110
Установку сигнализации на ВАЗ 2110 можно условно разделить на два этапа: крепление деталей системы и электромонтаж. Наиболее сложная работа на первом этапе - установка электрических приводов дверей и багажника.
Подключение проводов питания к центральному блоку сигнализации.
Подключение датчика удара к центральному блоку.
Подключение жгута проводов датчиков открытия капота/крышки багажника к центральному блоку, а также сирены и габаритов.
Если на центральном блоке одна колодка, а подключить необходимо 2 датчика, подключаем их параллельно.
Светодиодный индикатор и переключатель сервисного режима подключаются к центральному блоку через отдельные колодки
Инструкция по установке сигнализации на ВАЗ-2110:
1. Датчики открытия крышки капота и багажника устанавливаем чтобы они замыкались в начале открывания.
2. Для инсталляции датчика капота необходимо сделать крепление из пластины электропривода замка двери.
Для этого изгибаем кронштейн для крепления в двух точках: гайкой на шпильке правой опоры амортизатора и саморезом на обивке моторного отсека. Для крепления датчика просверливаем отверстие в кронштейне.
3. Закрепляем кронштейн и вставляем датчик в кронштейн.
4. Верхней гайкой необходимо отрегулировать положение датчика по высоте.
5. Фиксируем датчик в необходимом положении нижней гайкой.
6. Проверяем соединения датчика с «массой» на капоте с помощью омметра.
Таким же образом инсталлируем датчик открытия .
Для защиты провод датчика используем гофрированный патрубок.
7. на ВАЗ 2110 удобна в моторном отсеке около правого брызговика.
Для крепления кронштейна сирены используем одну из вваренных шпилек.
8. Сверлим отверстие для второго крепления, используя кронштейн в качестве шаблона и закрепляем болтом кронштейн.
Вставляем болты в пазы корпуса рупора сирены и зажимаем гайки крепления к кронштейну. Сильно не затягивайте, так как корпус рупора сирены пластмассовый.
При установки рупор сирены должен смотреть вниз для защиты от попадание влаги внутрь корпуса.
9. Датчик удара стандартно во всех автомобилях размещают под приборной панелью, а микроволновый датчик устанавливают ближе к середине салона машины. Поэтому инсталлируем микроволновый датчик вместо задней пепельницы. Для этого убираем пепельницу и вывернув саморез, достаем ее держатель.
Размеры держателя позволяют без труда установить в нем микроволновый датчик. Прокладываем к центральному блоку провода датчика в тоннеля пола.
Крепление датчика удара к кузову должно быть жестким, чтобы он смог хорошо чувствовать вибрацию по всему автомобилю. Так же он должен быть расположен далеко от воздуховодов отопителя и не доступен попаданию лучей солнца, иначе может вызвать ложное срабатывание сигнализации при их воздействии.
Закручиваем саморезами датчик удара к щитку под панелью приборов.
Центральный блок размещаем на кронштейне контроллера.
Не сложная установка сигнализации на ВАЗ 2110 заканчивается размещением в салоне машине передатчика пейджера.
Для этого обезжириваем поверхность лобового, снимаем пленку с корпуса датчика и приклеиваем к ветровому стеклу.
Провода передатчика укладываем под облицовкой стекла, а провода сигнализации укладываем около заводских жгутов. Провода сирены и датчика капота укладываем через резиновую втулку в щите.
Подключение проводов делаем в соответствии со схемой, которая приведена в руководстве к сигнализации, и схемой электрооборудования машины.
Антенну сигнализации укладываем горизонтально под панелью приборов.
Подсоединив аккумулятор машины, проверяем работоспособность сигнализации и регулируем ее по инструкции.
Вот она какая
С завода у меня уже стояла сигнализация простенькая только откр/закр. Как бы все устраивало меня но после 6 лет службы стала она отказывать (причина скорее всего была в центральном блоке). Ну вот решено было поменять сигнализацию, но в связи с таким кризисом рубля на рынке цены на них оставляли желать лучшего. И вот как в один прекрасный момент вижу в интернете цена 5029 рублей вместо 6800 рублей. Так вот не раздумывая лечу в магазин сразу беру ее. Дальше конечно по салонам где ее могут установить цена конечно в среднем около 2000 тысяч рублей. Один знакомый парень предложил установить за 1000, но спросив есть ли у меня старая сигнализация я ответил да, цена на установку упала до 500 рублей. Я конечно согласился. Но придя домой взяв обе схемы в руки от новой и от старой сиги подумав чуток я понял, что здесь ведь нет ничего сложного. И подумав об этом что я не хуже кого либо пошел юзать драв на эту тему. В итоге набрав информации рванул в гараж при этом на всякий случай взял знакомого электрика чтоб не скучно было да и быстрее получилось фиг знает как пойдет.
Для начало снимаем минусовую клемму, потом снимаем панель приборов, облицовку рулевого вала и левый порог, ну и под капотом нужно будет снять расширительный бачок.
После это берем в руки схему нашей сигнализации
Вот наша схемка
Далее взял многопроводной жгут, и начал разделять провода в косы в таком порядке:
Коса под козырёк (за приборку):
- Зелёно-чёрный и зелёно-жёлтый подключаем к лампам указателей поворота (в жгуте щитка приборов синий и сине-черный)
- серо-чёрный контроль по тахометру при автозапуске (в жгуте щитка приборов коричнево - красный)
- оранжево-фиолетовый подключаем к ручнику (в жгуте щитка приборов коричнево - синий, цепляем через диод) в разрыв припаять диод АНОД"ом в сторону лампы ручника
Коса под торпеду:
- Чёрный масса
- сине-чёрный концевики дверей (концевики поменяйте) (В схеме есть 2 провода, сине-чёрный и сине-красный - вот его обрезаем, т.к. он работает на замыкание +12)
защитный диод
Подключение к концевикам дверей
Распиновка проводов:
левая передняя дверь (водительская) - бело- синий
левая задняя дверь - бело - черный
правая передняя дверь - коричневый
правая задняя дверь - красно - белый
Оранжево-белый к концевику багажника (тянем провод если нету под левым порогом до багажника)
- жёлто-чёрный идет на открывание багажника для этого потребуется дополнительное реле
- синий доп канал на доводчик стекол (у кого есть) Для этого нужно дополнительное реле
Коса под капот:
- Серый на сирену
- оранжево-серый (с ним и чёрный) концевик капота
Вот для этого снимаем расширительный бачок и протягиваем через гидрокорректор проволочку в салон, из салона таким способом выводим эти провода.
Остальные провода просто отрезал на расстоянии 5см и заизолировал:
Так же в колодке будет чёрная петля. Её нужно перерезать, чтоб сига знала что у Вас ручная КПП, для подготовки авто для дистанционного запуска.
Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
1) Красный провод- плюс"+12В" (розовый провод центрального замка)
2) Жёлтый провод- IGN1 выход на поддержку зажигания (сине - черный провод)
3) Синий провод - никуда не подключаем
4) Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера) чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.
5) зеленый провод - никуда не подключаем
Распиновка замка зажигания:
1) голубой провод - +12В для микрика датчика вставленного ключа
2) черный провод - при открытых дверях идёт минус
3) красный провод - +12В на стартер
4) голубо - черный провод - +12В после включения зажигания
5) зелёный провод - +12В при вставленном ключе
6) белый провод - +12В на светодиод
7) розовый провод - +12В от АКБ
Подключение Центрального замка:
1) синий провод - подключить к белому проводу блока центрального замка.
2) зеленый провод - на коричневый
Блок находится в середине торпеды, на уровне мафона, чтоб добраться до него надо снять боковые обшивки панели, где находятся ноги.
Датчик температуры двигателя крепим на патрубок (патрубок возле двигателя), сирену, и концевик капота подключаем в удобном месте под капотом. Ставим бачок на место.
Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла, датчик удара на металлическую часть кузова под рулем, сервисную кнопку (валет) - в любое удобное место. Антенну крепим на лобовом стекле. Аккуратно складываем провода под панелью и торпедой все собираем.
Программируем сигнализацию на задержку 30 сек (вежливая подсветка салона) и контроль работы двигателя по тахометру.
В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.
Особенности центрального замка ВАЗ
Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.
Разъём блока управления ЦЗБлок управления центральным замком имеет следующую распайку:
- Чёрный провод – масса (подключен всё время);
- Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
- Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
- Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.
Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:
Штатная схема подключения ЦЗ
Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.
Подружим сигнализацию и ЦЗ
Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:
Управление ЦЗ подачей «массы»
Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.
Схема подключения ЦЗ ВАЗ
Ещё раз посмотрите на схему, опубликованную в первой главе. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.
Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:
Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.
Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:
- Изготовить и проложить 4-жильный кабель, проходящий от блока сигналки к 8-контактному разъёму;
- Осуществить подключение кабеля на стороне блока сигнализации (см. последнюю схему);
- Возле 8-контактного разъёма разорвать белый и коричневый провода, идущие от микропереключателя (контакты 5 и 7). Главное – не перепутать их с проводами, идущими на треугольный разъём «С»;
- Выполнить подключение в разрывы проводов, белого и коричневого. На этом – всё.
Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.
Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.
Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?
Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:
Удешевление – нет актуатора водителя
В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.
Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.
Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.
Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:
ВАЗ-2110, БУ ЦЗ
Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).
Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!
Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110
На автомобилях семейства ВАЗ-2110 c впрысковыми двигателями в заводских условиях устанавливается электронная противоугонная система АПС-4. Она исключает пуск двигателя без предварительного считывания кода с рабочего кодового ключа и, таким образом, обеспечивает дополнительную защиту автомобиля от несанкционированного использования. Основным элементом системы является электронный блок - иммобилайзер. После считывания кода с ключа он проверяет правильность кода и подает контроллеру системы управления двигателем сигнал о разрешении пуска двигателя.
Охранная сигнализация - это, прежде всего, система, сигнализирующая о попытке проникновения в автомобиль. Современные сигнализации блокируют отдельные системы автомобиля (сигнализации выполняют и противоугонные функции), а кроме этого, предоставляют владельцу автомобиля ряд сервисных функций: от управления центральным замком с помощью радиобрелка до включения габаритных фонарей или ближнего света для поиска машины на стоянке.
Для решения задачи предотвращения угона при минимальных затратах наиболее эффективны именно иммобилайзеры. Тем не менее, сигнализации заметно популярнее, так как именно эта группа систем предлагает владельцу наиболее широкий перечень удобств.
Функции, которые можно реализовать установкой системы сигнализации, можно разделить на служебные и сервисные. К служебным функциям относятся распознавание попыток проникновения в машину, противодействие угону и своевременное оповещение владельца. В зависимости от модели сигнализации число служебных функций может доходить до нескольких десятков. Сервисных функций в дорогих моделях сигнализаций может быть не меньше, чем служебных.
В простейшем варианте система содержит центральный блок (электронный блок управления), датчики открытия капота и крышки багажника (двери задка), сирену, светодиодный индикатор (светодиод), радиобрелок и датчик удара. В состав системы также могут входить электромагнитные реле, переключатель сервисного режима (Valet), датчики контроля внутреннего объема. Все названные составляющие могут выполняться в виде отдельных блоков и элементов или объединяться в единый блок. Моноблочный принцип исполнения сигнализации имеет как преимущества, так и недостатки. Безусловно, моноблочное исполнение упрощает монтаж, так как при таком варианте применяется значительно меньшее количество механических и электрических соединений. По этой же причине можно говорить и о большей надежности. Однако в этом случае определенные ограничения накладываются на выбор места расположения и крепления самого блока. При попытке расположить систему как можно недоступнее, как правило, жертвуют хорошей слышимостью сирены. Но главное, если угонщик доберется до моноблока, он получит доступ ко всем цепям системы. Особенно, если учесть, что большинство соединений в системах сигнализации выполняются разъемными.
Сирены сигнализаций подразделяются на автономные и неавтономные. Автономные сирены снабжены встроенным источником питания. При нарушении целостности проводов или расстыковке разъемов такие сирены автоматически включаются на полную мощность. В качестве автономного источника питания обычно используются аккумуляторы. Они подзаряжаются от бортовой сети автомобиля и обеспечивают автономную работу сирены в течение длительного времени. Чаще всего автономные сирены имеют специальный ключ для отключения при снятии или отключении бортового электропитания владельцем автомобиля.
Мы приобрели немоноблочную сигнализацию среднего класса без сирены. Дополнительно были приобретены автономная сирена, микроволновый (радарный) датчик контроля внутреннего объема и пейджер.
Пейджер - устройство, передающее на брелок владельца информацию о состоянии охранной системы. Пейджер полезен в тех случаях, когда владелец находится на достаточно большом от автомобиля расстоянии и не может услышать сигнал включившейся сирены.
Место расположения антенны в автомобиле непосредственно влияет на дальность действия сигнала брелка (при условии, что элементы питания брелка не разряжены).
Переключатель сервисного режима (Valet) представляет собой выносную кнопку, которая служит для включения сервисного режима, иными словами, служебного отключения сигнализации, и входит в комплект практически любой системы. Этим переключателем пользуются при необходимости оставить машину на станции технического обслуживания или в случае выхода из строя или утери брелка. Так как переключателем может воспользоваться и угонщик, то устанавливать кнопку необходимо в закрытом месте, известном только водителю автомобиля.
Светодиод устанавливается в салоне автомобиля на видном месте и сигнализирует не только о том, включена или выключена система, но и о том, каким воздействиям подвергался автомобиль. Кроме того, светодиод необходим при программировании режимов работы системы.
На корпусе датчика предусмотрены резьба, гайки и стопорная шайба для крепления датчика. Этими же гайками регулируется положение датчика для обеспечения четкости его срабатывания. При закрытых капоте или багажнике кнопка датчика утоплена, при их открывании кнопка под действием пружины занимает верхнее положение, при этом сигнальный провод, подключенный к датчику и соединенный с центральным блоком системы, замыкается «на массу». Таким образом в систему подается сигнал о том, что капот или багажник был открыт.
Электропитание подводится к системе по красному проводу с предохранителем, черный провод соединяется с «массой». Желтый провод подает к центральному блоку напряжение +12 В при включенном зажигании. По наличию на желтом проводе напряжения система определяет, находится ли водитель в автомобиле. Если напряжение есть, то машина не будет поставлена на охрану автоматически (одна из программируемых функций сигнализации), при этом невозможно также поставить машину на охрану с радиобрелка.
Считается, что установку электронных систем сигнализации лучше доверить специалистам. Практика показывает, что при наличии некоторых навыков сигнализацию вполне можно установить самостоятельно. Кроме того, если в пути автомобиль остановится из-за сбоев сигнализации, то любые проблемы с неисправностью системы вы также сможете решить самостоятельно.
Весь процесс установки можно условно разделить на два этапа: крепление элементов системы и электромонтаж. Наиболее трудоемкая работа первого этапа - установка электроприводов замков дверей и багажника (см. Электроприводы замков дверей и Электроприводы отпирания замка крышки багажника (двери задка) ).
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После покупки нового автомобиля у возникает вопрос, как защитить автомобиль от угона. Первое, что приходит на ум это установка сигнализации, а также различные механические блокираторы КПП и капота. Действительно ли автомобильная сигнализация способна защитить от угона и какая защита от угона лучше?
0:947 1:1452Сначала о приятном: В настоящее время придумано огромное множество средств, которые способны в некоторой степени защитить авто от угона.
О плохом: Устройства для взлома автомобиля тоже совершенствуются и идут в ногу со временем.
Чаще всего автоугонщики пытаются угнать автомобиль в течении 15 минут, если за это время взломать защиту не получается, то машину оставляют.
Поговорим о том, какие есть способы защиты от угона и сколько нужно времени для угона автомобиля:
Сигнализация, как средство защиты от угона.
1:82
Какую автосигнализацию выбрать?
Если рассматривать все функции современных сигнализации (сигнальные, сервисные и т.д.. , то именно противоугонные функции будут развиты хуже всего. И действительно алгоритм кодирования управляющего сигнала является радиочастотой, то есть общедоступна. Устройства под названием "код-грабберы", которые без проблем продается в Москве используются для перехвата сигнала сигнализации. Это означает, что злоумышленник может взломать сигнализацию за секунды. Поэтому большинство обзоров автосигнализаций, демонстрируют нам именно тест сервисных функций (дальность связи брелока, список возможностей и т.д.. , а не противоугонных.
Получается, что надежной сигнализации нет?
Самая надежная сигнализация 2012 считается та, которая имеет диалоговый алгоритм кодирования сигнала.
Что это значит? Брелок и центральный блок сигнализации в автомобиле обмениваются защифрованными динамическими кодами. А лучше, когда еще есть дополнительная защитная функция временной синхронизации (time code. . Такие сигналы обладают высокой степенью шифрования и обеспечивают близкий к максимальному уровень защиты авто. Таким образом, эта сигнализация не взламывается код-граббером. К таким сигнализациям можно отнести некоторые модели Magic Systems, все Пандоры и последние версии StarLine (A91, B91 и т.д.. .
Время на взлом сигнализации: от 10 сек до 8 минут.
3:1268Штатная защита от угона, иммобилайзеры.
3:1344К штатной охранной системе автомобиля относят иммобилайзеры. Это электронные устройства, которые чаще всего встроены в ключ зажигания и призваны противостоять несанкционированному запуску двигателя. Он блокирует силовые цепи, обесточивая самые важные узлы автомобиля. Более умные иммобилайзеры парализуют еще и сигналы, поступающие от блока управления автомобиля.
3:2024 3:37Как правило, надежный иммобилайзер устанавливается только на дорогих автомобилях, т.к. этот элемент требует больших затрат на производство. На автомобилях среднего класса этот заводской барьер остановит лишь мелких хулиганов.
В замен дорогой сигнализации имеет смысл установить более продвинутый иммобилайзер с диалоговым кодированием.
Время на взлом иммобилайзера: от 1 минуты до 1 часа.
3:760Охранно-поисковые системы или защита от угона GPS.
3:853Кроме всего прочего на рынке можно встретить сигнализации с GPS, которые позволяют определить местоположение автомобиля и при необходимости заблокировать двигатель. Эта функция также подразумевает оплату абонентских расходов на обеспечение сотового трафика. Нельзя сказать, что это хорошая автосигнализация, т.к. и в этом случае у воров найдутся всевозможные глушители сигналов или шумогенераторы, которые сведут все Ваши шансы на ноль.
3:1661
Время на взлом охранно-поисковой системы: несколько минут.
4:110Блокираторы КПП, капота и руля
4:169Если Вы решили установить механические противоугонные устройства, тогда первым делом подумайте о сохранности подкапотного пространства. То есть установить блокировку капота. В большинстве случаев ключ к угону автомобиля находиться не в салоне, а как раз в моторном отсеке. Именно там располагаются различные устройства, которые делают угон автомобиля сложным (например, заменив "мозги" автомобиля можно воспользоваться другим иммобилайзером. .
4:992
Другими механическими блокираторами являются: блокировка КПП, блокировка руля (рулевого вала. .
7:683Время на взлом блокировки капота: от З до 15 минут.
Время на взлом защитного замка на коробке передач: от 5 до 10 минут.
Время на взлом блокировки руля: от 1 до 30 минут.
Заключение
7:1007Процесс развития автосигнализаций напоминает борьбу с вирусами на персональном компьютере. Каждый день появляется вирусы, на которые в скором времени находится управа в виде последних антивирусных баз. Статистика угона говорит о том, что даже самая новая сигнализация через некоторое время становится устарелой и теряет свои охранные качества.
7:1647
Штатная защита от угона ВАЗ 2110 имеет ряд заводских упущений, которые позволяют открыть автомобиль даже ребенку. Штатный иммобилайзер десятки имеет вид брелока, использовать его не очень удобно. Поэтому им пользуются не многие, а для более удобного пользования иммобилайзер дорабатывают уже сами владельцы авто.
8:575Таким образом, ни одна сигнализация не защитит от угона на 100%. Как правило самые популярные автосигнализации и являются самыми угоняемыми сигнализациями и зачастую самая надежная противоугонка-самодельная, которая запрятана, как можно глубже. Но даже это не дает полной гарантии, а лишь увеличивает время взлома автомобиля. Поэтому самый лучший способ защитить автомобиль от угона-это, наверное, страховка (КАСКО)
8:1338Купил машину, которая была полностью сток и пришла пора поставить ее под охрану. Перелопатил множество инфы, отзывы, и выбор пал на Starline a91 dialog.
8:1715
Появился интерес установить самому. Приехал домой и начал упорно штудировать схемы, форумы, на всю установку ушла неделя, примерно по 2-3 часа работы в день, делал не спеша и как надо.
9:333Итак, что нам понадобится:
9:384· Сигналка
9:407· активатор водительской двери (у меня ее не было).
9:502· паяльник, припой, канифоль
9:557· отвертка
9:580· изолента
9:603· дополнительный защитный диод 1N4007 (в комплекте всего 4 диода на концевики, но еще нужен один, чтоб соединить к лампе в щитке приборов ручника).
9:866Первым делом снимаем облицовку рулевого вала, на двенашке, вроде, 5 саморезов было.
Потом откручиваем 2 самореза крепления облицовки приборного щитка, потом чуть ниже еще один саморез и гайку.
Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла, датчик удара на поперечной
балке, сервисную кнопку. Антенну крепим на лобовом стекле.
Подключение 18-ти контактного разъёма центрального блока сигнализации (необходимые провода к подключению):
1. чёрный провод-масса
2. короткая петля чёрного провода-если коробка автомат оставляем петлю, если механика разрезаем (в моём случае режим.
3. Зелёно-чёрный провод и Зелёно-жёлтый провод-подключаем к лампам указателей поворота (в жгуте щитка приборов синий и сине-черный.
4. Серый провод-положительный"+" выход управления сиреной
5. Сине-чёрный провод-концевики дверей (концевики поменяйте.
6. Оранжево-серый провод-подключаем к концевику капота, он же подключается к датчику температуры двигателя (провод, сдвоенный с чёрным минусовым).
7. Оранжево-белый провод-к концевику багажника
8. Розовый провод-подключить на минус "обхода иммобилайзера" (у меня не активирован, обходчик не нужен).
9. Серо-черный провод-контроль по сигналу генератора при автозапуске (в жгуте щитка приборов коричнево-белый.
10. Оранжево-фиолетовый провод-подключаем к ручнику (в жгуте щитка приборов коричнево-синий, цепляем через диод).
Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
1. Красный провод- плюс"+12В" (розовый провод центрального замка.
2. Жёлтый провод- IGN1 выход на поддержку зажигания (сине-черный провод.
3. Синий провод-никуда не подключаем
4. Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера. чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.
5. Зеленый провод-никуда не подключаем
Распиновка замка зажигания:
1. Голубой провод-+12В для микрика датчика вставленного ключа
2. Черный провод-при открытых дверях идёт минус
3. Красный провод-+12В на стартер
4. Голубо-черный провод-+12В после включения зажигания
5. Зелёный провод-+12В при вставленном ключе
6. Белый провод-+12В на светодиод
7. Розовый провод-+12В от АКБ
Подключение Центрального замка:
1. Синий провод-подключить к белому проводу блока центрального замка.
2. Зеленый провод-на коричневый
3. Устанавливаем активатор в водительскую дверь (с завода есть провода, надо только установить активатор.
Блок находится в середине торпеды, на уровне мафона, чтоб добраться до него надо снять боковые обшивки панели, где находятся ноги.
14:1254
Подключение концевиков дверей:
1. Поменяйте концевики дверей
2. Распиновка проводов:
· левая передняя дверь (водительская. -бело- синий
16:252· левая задняя дверь-бело-черный
16:315· правая передняя дверь-коричневый
16:383· правая задняя дверь-красно-белый
16:450
Программируем сигнализацию на задержку 30 сек (вежливая подсветка салона. и контроль работы двигателя по генератору "+"
В принципе все, расписал все это, чтоб облегчить поиски, сохранить нервные клетки
Давно хотел установить себе простенькую сигнализацию, выбор пал на Tomahawk CL-700, обошлась в 1200р.
22:1650Для монтажа купил:
22:1687· гофру 12мм 3м
22:1715· провод 2,5мм2 3м (для питания)
22:1771· провод 2х1.5мм2 5м (один для концевика багажника, а второй для плафона в багажнике)
22:1923· термоусадка и изолента
22:1972· клеммы на массу
22:2007
Подключал сам. В установке ничего сложного нет, но монтаж может занять много времени, у меня ушло три дня.
23:701Для начала нужно установить блок сигнализации, обычно его ставят либо за приборку, либо рядом с ЭБУ в панели, я установил за приборку, оттуда легче протягивать провода.
23:1011
Затем подключаем к блоку огромный пучок проводов от сигнализации и укладываем провода рядом со штатными.
Затем протягиваем под капот три провода от сигнализации:
красный
+ (питание для сигнализации),
серый
+ (питание сирены от сигнализации)
оранжево-белый
- (для концевика капота, не путать с оранжево-серым он для концевика багажника). Красный провод необходимо нарастить.
Легче и надежней всего провести провода через штатное отверстие для проводов. Оно находиться рядом с монтажным блоком, места в отверстии много (у меня через него спокойно прходил провод 25мм2)
25:1047
Провода протягиваем с помощью тонкой стальной проволоки (у меня такая проволока была внутри гофры), один конец проволоки сгибаем, чтобы легче проходил, а на втором конце закрепляем три провода. Проталкиваем проволоку до тех пор, пока она не покажется в подкапотке в рядом с аккумулятором, для удобства нужно снять бачок омывателя лобового стекла
27:635
Серый провод подключаем к красному проводу от сирены, черный провод от сирены обжимаем клеммой на массу и прикручиваем к кузову
31:1009
Оранжево-белый
подключаем к концевику капота.
Красный
провод обжимаем клеммой для массы прикручиваем к плюсовой клемме аккумулятора
Для защиты я уложил все три провода в гофру
33:81Затем подключаем центральный замок. Тут есть два варианта: либо протянуть провода в водительскую дверь и подключить их непосредственно к активатору, либо протянуть провода в панель и подключить их к штатному реле центрального замка, я выбрал второй, он проще и не придется разбирать еще и дверь). Для того чтобы подключиться к реле центрального замка, нужно снять боковую крышку панели с водительской стороны. Находим реле, оно закреплено достаточно высоко в панели, поэтому нащупываем реле рукой и аккуратно выдергиваем из него разъем, для удобства выводим разъем из панели. Управление осуществляется по минусу, поэтому смотрим в книжке от сиги схему управления отрицательными импульсами. В разъеме от реле центрального замка нас интересуют белый провод (открытие) и коричневый (закрытие), к белому подключаем синий провод от сигналки, к коричневому зеленый провод от сигнализации, изолируем, вставляем разъем в реле, укладываем провода.
33:1814Далее подключаемся к световым приборам, подключаемся либо у разъемов панели приборов (Х2, пин 5,6), либо у разъема кнопки аварийки. Я опять выбрал второе). Тут все просто, снимаем кнопку, для удобства выводим колодку с проводами в бардачок. У колодки нас интересуют голубой и голубой с черной полосой провода. К ним подключаем зелено-черный и зелено-желтый провода, какой куда без разницы.
33:2527Затем подключаемся к концевикам, подключится можно у разъема БСК. Снимаем БСК, у разъема БСК нас интересует провода:
бело-черный
, концевики общий (с задержкой)
бело-голубой
, концевик водительской двери
коричневый
, концевик правой передней двери
серо-черный
, концевик левой задней двери
серо-красный
, концевик правой задней двери
Я подключил только к общему бело-черному
проводу сине-черный
провод от сигнализации, и т.к. у меня не было функции вежливой подсветки к этому же, бело-черному
проводу я подключил синий
провод от сиги.
Далее подключаем дополнительный канал для дистанционного открывания багажника. Штатная схема открывания багажника реле не имеет, кнопка просто замыкает плюс активатора в багажнике. У меня реле уже было установлено, поэтому я просто подключил желто-черный - провод от сиги к 86 контакту реле.
33:1532Затем протягиваем провод для концевика, ну тут все просто, концевик уже стоял.
33:1678Осталось только подключить провод на зажигание (удобнее всего у кнопки света), провод на массу от сиги, и реле блокировки двигателя
62546