Motori nuk fillon shkaku. Pse nuk fillon vetura? Shkaqet dhe zgjidhjet

Në një situatë kur në mëngjes e ktheni çelësin e ndezjes, por motori i makinës nuk fillon, doli të jetë pothuajse pjesa kryesore e pronarëve të makinave. Për shkak të kësaj situate, ju mund të jeni vonë për punë, në aeroport, për të humbur një takim të rëndësishëm. Drejtuesit e papërvojë shpesh i nënshtrohen një "gjendje paniku" duke u përpjekur me goditje ose me një hajdut për të filluar një makinë, shpesh duke bërë gabime të mëdha, gjë që çon në nevojën për të kontaktuar mjeshtrat nga shërbimi më i afërt. Në fakt, shumica e problemeve në të cilat nuk fillon makina mund të eliminohen në mënyrë të pavarur, për më tepër, nëse makina nuk fillon për herë të parë, arsyet për këtë nuk janë gjithmonë katastrofike.

Si rregull, nëse makina nuk fillon, një drejtues me përvojë mund të përcaktojë shpejt shkaqet e këtij fenomeni. Fillimi i shoferëve për tu marrë me këtë situatë mund të jetë i vështirë. Por janë shoferet e reja që dallohen nga harresa dhe kur largohen, ata shpesh lënë rreze të zhytur, muzikë ose "konsumatorë" të tjerë të ndezur. Është shkarkon baterinë, dhe pamundësia për të filluar makinën me një çelës në mëngjes, kur e ktheni atë, dëgjohet vetëm një klikim. Nëse makina nuk fillon, fillestari nuk kthehet, dhe kur çelësi është kthyer, llambat e kontrollit mund të fryhen vetëm me zbehje - arsyeja është bateria e ngordhur. Në disa raste, situata e përshkruar më sipër mund të shkaktojë kontakt të dobët midis terminaleve dhe vetë baterisë, por nëse situata nuk ka ndryshuar pas zhveshjes, është më mirë të zëvendësoni baterinë.

"Top" arsyet pse nuk mund të filloni motorin

Një mekanik automatik me përvojë nuk do të jetë në gjendje të japë një përgjigje të shpejtë dhe monosilabike në pyetjen "pse makina nuk do të fillojë", pasi arsyet e këtij fenomeni janë tepër të larmishme dhe të shumta. Problemet kryesore që çojnë në vështirësi në fillimin e motorit të makinës janë problemet me sistemin e ndezjes (mungesa / formimi i dobët i shkëndijëve ose mungesa e plotë e tij), dhe përzierja e karburantit nuk i plotëson kërkesat e nevojshme, ose është e vështirë të futesh në dhomën e djegies.

Shkaqet më të zakonshme të vështirësive në ndezjen e motorit përfshijnë sa vijon:

• derdh karburant me cilësi të ulët;
• hundë të bllokuara;
• filtra të bllokuar të karburantit;
• presion i ulët në sistemin e karburantit, i cili është shkaktuar nga një rregullator i presionit të dështuar ose keqfunksionime të vetë pompës;
• filtri i ajrit të ndotur shumë;
• një sasi e madhe e "mbeturinave" të grumbulluara në valvulën boshe (një shenjë e sigurt e kësaj është se makina fillon dhe ngecet pas disa sekondash).

Të gjitha sa më sipër çon në faktin se motori nuk fillon, megjithëse fillestari kthehet, por qirinjtë (nëse i hapni) mbeten të thata. Sigurisht, nuk mund të përjashtohet një problem i tillë banal për sezonin e ftohtë, pasi kondensata e ngrirë në tubin e shkarkimit.

Kur problemi është në sistemin e ndezjes

Një problem i shpeshtë për shumë pronarë të makinave është situata kur makina ngec në lëvizje dhe nuk fillon, ose fillon pas disa minutash. Kjo nuk është vetëm e pakëndshme, por edhe mjaft e rrezikshme, pasi rreziku i një aksidenti në këtë rast rritet shumë herë, veçanërisht kur makina lëviz me shpejtësi të lartë dhe në autostradat me një fluks shumë të fortë trafiku.   Në shumicën e rasteve, "fajtori" është çelsi - një kuti e vogël e zezë në shpërndarësin me dy lidhjembi të cilën shpesh formohet një sasi e madhe e blozës, e cila parandalon kontaktin normal. Nëse pastrimi i kontakteve nuk e zgjidh problemin, çelsin zëvendësohet më së miri.

E rëndësishme! Edhe nëse motori ngec një herë ndërsa automjeti është në lëvizje, kjo është një arsye për diagnostikimin e saj të shpejtë dhe të plotë - më vete (me përvojë) ose në një shërbim të specializuar.

Shpesh ka situata kur makina nuk fillon për herë të parë, ose fillon dobët në një të ftohtë - këtu, para së gjithash, ia vlen të kontrolloni baterinë - mund të jetë e vjetër, e shkarkuar ose e paaftë për të "dhënë jashtë" një rrymë adekuate të futjes. Por për të kuptuar në mënyrë të pavarur se problemi në të nuk do të jetë i vështirë edhe për drejtuesit e rishtar - makina fillon vetëm me pusher, dhe pas kësaj nuk vërehen keqfunksionime të motorit. Por nëse përgjigjja në pyetjen "pse makina nuk fillon" qëndron diku tjetër, bëhet shumë më e vështirë për tu kuptuar. Mund të ketë mjaft dështime të ndezjes që parandalojnë motorin të fillojë pa probleme:

• probleme me kapakun / rrëshqitësin e shpërndarësit, ndërsa fillestari punon në mënyrë të duhur, por motori nuk është në gjendje të "kuptojë", dhe qirinjtë e hequr për provë do të jenë të lagësht, me një erë të fortë të benzinës;
• shkelja e integritetit të telave të blinduar (prishja e tyre) - kjo është "e diagnostikuar" në mënyrë të përkryer në errësirë, kur gjatë funksionimit të fillestarit ata shkëlqejnë shumë shkëlqyeshëm, dhe një zëvendësim urgjent është i nevojshëm për të zgjidhur problemin;
• funksionimi i gabuar i spirales (s) i ndezjes - një është i lehtë për t'u kontrolluar në mënyrë të pavarur me një testues; nëse ka disa prej tyre, ata mund të ndihmojnë me diagnostifikim vetëm në shërbim;
• nëse makina nuk fillon mirë, shkaku mund të jetë qirinj, i cili përcaktohet lehtësisht pasi t'i hiqni ato - ato janë të mbuluara me një sasi të madhe pllakash, mund të jenë të lagura - nuk ka kuptim t'i pastroni ato, është më mirë që menjëherë të zëvendësoni të gjithë kitin.

Kompresimi i dobët në cilindra, si një shkak i zakonshëm i dështimit të fillimit të motorit

Përgjigja në pyetjen "pse fillestari kthehet dhe makina nuk fillon" bëhet shpesh   mungesa e ngjeshjes në cilindrat e motoritkur një startues i përkryer pune nuk çon në fillimin e parashikuar të motorit.

Shtë e mundur të dyshoni për një ulje të kompresionit edhe nëse motori fillon normalisht - kur ngasni, një rënie në fuqinë e motorit do të jetë e dukshme ("duke mos tërhequr"). Nëse nuk merren masa në kohë, problemet me fillimin do të lindin në mënyrë të pashmangshme. Vlerat normale të kompresimit janë të ndryshme për secilin lloj motori, dhe ato tregohen në manualin e makinës.

Për matje të pavarur, do t'ju duhet të përdorni një kompresor të veçantë. Për të marrë të dhënat e sakta, procesi i matjes duhet të kryhet në një motor me një temperaturë prej 80 gradë, me një bateri plotësisht të ngarkuar. Pas fikjes së furnizimit të karburantit dhe heqjes së qirinjve, matjet bëhen me të dy valvulat e hapura dhe të mbyllura të pirut. Për të përfunduar të gjithë punën ju duhet një asistent. Pas kësaj, mbetet për të krahasuar rezultatet me të dhënat nga udhëzimet.

Ka shumë arsye për të zvogëluar kompresimin, por disa mund të identifikohen si kryesore dhe më të zakonshmet:

1. Nëse, pas shumë vitesh punë, makina fillon të fillojë dobët, veçanërisht në sezonin e ftohtë, kjo pothuajse 100% tregon veshin e motorit. Niveli normal i ngjeshjes në motorin e vjetër mund të mbahet vetëm për shkak të vajit, i cili luan rolin e një lloj copë litari midis unazave dhe mureve të cilindrit. Me fillimin e motit të ftohtë, pompa e vajit nuk është më në gjendje të ngrejë shpejt vajin e trashur, dhe përzierja e karburantit që shpërndan filmin e naftës tashmë ushqehet nga lart - si rezultat, kompresimi bie ndjeshëm dhe prandaj makina nuk fillon për herë të parë.
2. Rregullimi i gabuar i pastrimeve termike në vetë valvulat. Përkundër faktit se kjo situatë nuk është veçanërisht e zakonshme, pastrimet e zvogëluara në masë të madhe, veçanërisht në temperatura negative të ambientit, çojnë në mënyrë të pashmangshme që makina të fillojë dobët.
3. Arsyeja më e vështirë për zvogëlimin e kompresimit është dështimi në fazat e kohës. Almostshtë pothuajse e pamundur ta rregulloni këtë defekt vetvetiu, veçanërisht gjatë rrugës.

Përveç sa më sipër, kompresimi i ulët mund të shkaktohet nga karburanti me cilësi të ulët dhe keqfunksionimet që rezultojnë në funksionimin normal të sistemit të karburantit, keqfunksionimet e vetë cilindrave (ose valvulave / pistonave), si dhe një shkelje e integritetit të gaskets dhe vulave.

Larja e motorit, si një nga arsyet e vështirësive të fillimit të saj të mëvonshëm

Shtë e natyrshme që njësia e energjisë e çdo automjeti të ketë nevojë për pastrim periodik. Larja e motorit është veçanërisht në kërkesë midis shoferëve që planifikojnë të shesin makinën e tyre. Sigurisht, është e nevojshme të ruhet pastërtia e motorit dhe e gjithë ndarjes së motorit, por fanatizmi i tepërt në këtë çështje mund të çojë në faktin se pas larjes së motorit makina nuk do të fillojë, ose do të fillojë të forcohet. Fërkimi çon në rritjen e dridhjeve të motorit, një rënie të mprehtë të fuqisë së tij, një rritje në kilometrazhin e gazit, lëvizja do të ndihet vazhdimisht gjatë lëvizjes.

Nëse makina nuk fillon pas larjes, arsyet mund të jenë si më poshtë:

• uji që hyn në puset e prizës së shkëndijës ndërhyn në procesin normal të ndezjes dhe, në këtë mënyrë, çaktivizon cilindrin e motorit;
• një numër i sensorëve të instaluar nën kapuç nuk "transferuan" kontaktin me larësin alkalik që u përdor për pastrim dhe dështoi;
• nën kapuçin e çdo makine ekziston një masë e pjesëve që janë shumë të ndjeshme ndaj ndikimit mekanik, dhe kur përdorni aparate me presion të lartë, dëmtimi i tyre është i mundur, kështu që shumica e prodhuesve të makinave tregojnë për papranueshmërinë e përdorimit të një lavazhi me presion të lartë.

Më shumë detaje në lidhje me arsyet që çojnë në faktin se motori fillon të forcohet mund të shihet në video:

Në disa raste, makina nuk do të fillojë as pas shiut, gjë që kërkon një kontroll të kujdesshëm të motorit, dhe mbi të gjitha, sistemin e ndezjes - është ajo që së pari vuan nga lagështia e tepërt, dhe bën që makina të fillojë dobët me një motor të përkryer të pastër. Nëse ekziston një mundësi e tillë, këshillohet që para se të kontrolloni pastroni pjesën e motorit me ajër të kompresuar. Nëse makina ka një shpërndarës ndezës, është e nevojshme të filloni me të. Pasi të hiqet mbulesa, duhet të thahet plotësisht, duke u kujdesur që të mos ketë lagështi. Për ta bërë këtë, ju mund të përdorni një leckë të pastër ose tharëse flokësh shtëpiake. Pas montimit të shpërndarësit, nuk duhet të përpiqeni të filloni menjëherë një makinë. Pas inspektimit dhe tharjes së të gjitha telave të blinduar, është e nevojshme të kontrolloni mirë çdo qiri, pasi që edhe një sasi e vogël lagështie mund të bllokojë plotësisht funksionimin e qirinjve dhe, në përputhje me rrethanat, të cilindrit.

Nuk është e vlefshme të fryhet përmes puseve të përmbytur, duke u përpjekur të filloni makinën me ndihmën e një thithjeje, siç bëjnë shumë shoferë. Metoda më optimale është fillimi i motorit kur pedali i thithjes dhe pedali i gazit janë në depresion të plotë. Përveç faktit se do të fillojë pothuajse menjëherë, puset do të pastrohen në mënyrë cilësore. Në rast se nuk ka shpërndarës në makinë, dhe secila spirale ka spiralen e vet, do të duhet të shpenzoni shumë më shumë kohë në mënyrë që të hiqni secilën prej tyre nga ana tjetër dhe të thani me kujdes të gjitha kanalet e qirinjve. Situata mund të komplikohet nga fakti se qasja në disa mbështjellje mund të jetë dukshëm më e vështirë.

Arsyet e tjera që e bëjnë të vështirë fillimin normal të motorit

Pronarët e motorëve të karburatorit shpesh përballen me një situatë kur makina nuk fillon e nxehtë. Kjo "sjellje e makinës mund të quhet normale, sepse me motorin që funksionon, karburatori ftohet intensivisht, por ia vlen ta fikni makinën në mënyrë që karburatori të fillojë të nxehet. Kjo çon në ngrohjen dhe avullimin aktiv të karburantit, dhe si rezultat, një rënie të nivelit të saj në dhomën e notimit. Në të njëjtën kohë, avujt e benzinës çojnë në një ri-pasurim të përzierjes. Kur makina fillon dobët në nxehtësi, është e nevojshme të filloni motorin duke mbytur pedalin e gazit "në dysheme", dhe vetëm atëherë "kthejeni starterin". Nëse makina është injeksion dhe nuk fillon të nxehet, do të duhet të paktën të pastroni asamblenë e boshtit dhe vetë hundëzat.

Shpesh ndodh që pasi të keni vendosur alarmin e yllit, motori i makinës nuk do të fillojë me çelësin, ose nuk do të fillojë me fillimin automatik - shkaqet e këtij fenomeni janë zakonisht shumë të larmishëm - nga një dështim i softverit në një siguresë të çelur. Do të ishte më mirë nëse një elektricist me përvojë kujdeset t'i zbulojë arsyet. Arsyeja që makina nuk fillon për shkak të alarmit mund të jetë instalimi i saj i pasaktë, shpesh i pavarur.

Situata është gjithashtu e zakonshme kur makina nuk fillon pas zëvendësimit të rripit të kohës ose filtrit të karburantit. Dhe nëse në rastin e parë duhet të vendosni përsëri kohën e ndezjes, në të dytën, kur makina nuk fillon pas zëvendësimit të filtrit të karburantit, shkaku më i zakonshëm i problemeve të fillimit janë unazat e instaluara në mënyrë të pjerrët. Vendosja e kohës së ndezjes humbet edhe pasi të keni zëvendësuar copë litarin e kokës së cilindrit, kur makina nuk fillon ose fillon me vështirësi të mëdha.

Bëhuni ashtu siç mundet, nëse motori i makinës fillon dhe ngec menjëherë, ose pas fillimit, shpejtësia bie, është jashtëzakonisht e padëshirueshme të funksiononi. Nëse përvoja lejon, së paku është e nevojshme diagnostikimi i pavarur, nëse nuk ka përvojë, automjeti duhet të kontrollohet nga një specialist në shërbim. Shumë shpesh ju mund të dëgjoni pyetjen "pse makina nuk fillon me gaz", që lind menjëherë pas instalimit të HBO. Arsyeja, ka shumë të ngjarë, është konfigurimi i gabuar i pajisjeve (kuti ingranazhi, lejimi i valvulës solenoid ose njësia e elektronikës).

Për të filluar me sukses motorin, kërkohen katër kushte: një frekuencë e mjaftueshme e fiksimit të boshtit të motorit, kompresimit të mirë, nivelit të kërkuar të tensionit të ndezjes (me kohën e caktuar të ndezjes të vendosur në mënyrë korrekte), dhe përbërjen e kërkuar të përzierjes së karburantit (përzierje relativisht e pasur me karburant ajri fillimisht). Prandaj, nëse makina juaj nuk fillon, mund të supozoni se njëra nga këto kushte të rëndësishme nuk është përmbushur, dhe duhet të zbuloni se cilën.

Për ta bërë këtë, analizoni situatën. Nëse motori nuk fillon, atëherë problemi ka shumë të ngjarë në starter ose në bateri. A ka filluar inatosja e fillestarit? (tinguj të pazakontë, lëvizje të ngadalta të bosht me gunga, etj.). A është kjo hera e parë që ka ndodhur një problem nisjeje apo ka ndodhur kjo më parë? A është zëvendësuar kohët e fundit fillestari, bateria apo kabllo e baterisë? Një nga këto pjesë mund të jetë me defekt. Po mbaron bateria? Tarifimi mund të jetë i gabuar. A kishte ndonjë problem elektrik? Përgjigjet e këtyre pyetjeve duhet t'ju tregojnë se çfarë mund të shkaktojë këtë problem.

Nëse fillestari kthehet, por motori nuk fillon, arsyeja për këtë mund të jetë mungesa e ndezjes, mungesa e karburantit ose ngjeshja. Motori funksionoi mirë, por papritmas ndaloi së filluari? Kjo mund të jetë për shkak të mosfunksionimit të pompës së karburantit, njësisë së ndezjes ose një rrip të sipërme të thyer të makinës së gungës. A është ndonjëherë më e vështirë të filloni motorin çdo herë? Nëse po, duhet të kontaktoni shërbimi i makinave  për të kryer punën e riparimit të motorit.

ARSYET P FORR NUK KU Fillimi i ENGINE-it

Happensfarë ndodh kur përpiqeni të filloni motorin? Nëse asgjë nuk ndodh kur ktheni tastin e ndezjes, kontrolloni nivelin e ngarkimit të baterisë. Shumë fillestarë nuk do të funksionojnë kur tensioni i baterisë është më i vogël se 10 volt. Një bateri e ulët nuk do të thotë se problemi është në të. Mund të shkarkohet për shkak të lëvizjes së zgjatur të startuesit kur përpiqeni të filloni motorin. Shkaku mund të jetë gjithashtu një karikues i dëmtuar. Në çdo rast, bateria duhet të rimbushet dhe të testohet.

Kur bateria është e ulët, hapi tjetër i arsyeshëm është të përpiqeni të filloni motorin kur një bateri ose karikues tjetër është larë. Nëse fillon dhe funksionon normalisht, atëherë mund të supozojmë se problemi ishte në një bateri të shkarkuar ose një karikues të dëmtuar. Nëse bateria pranon ngarkimin dhe kalon me sukses provën, atëherë kontrolloni efikasitetin e ngarkuesit në rast se ka ndonjë problem në të.

Një karikues që funksionon siç duhet duhet të prodhojë një tension karikimi prej rreth 14 volt në boshe me dritat dhe aksesorët e fikur. Në fillimin e parë të motorit, tensioni i karikimit duhet të rritet shpejt me rreth dy volt në krahasim me tensionin e baterisë, dhe pastaj gradualisht të ulet, duke u barazuar me një vlerë të paracaktuar. Vlera e tensionit të karikimit do të ndryshojë në varësi të nivelit të ngarkimit të baterisë, ngarkesës në sistemin elektrik dhe temperaturës. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më i lartë është tensioni i karikimit. Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më i ulët është tensioni i karikimit. Gama e tensionit të karikimit për një alternator standard mund të ndryshojë nga 13.9 në 14.4 volt në 80 gradë Fahrenheit, por në temperaturat nën-zero do të jetë më i lartë - nga 14.9 në 15.8 volt.

Nëse ngarkuesi nuk siguron tensionin e kërkuar, atëherë a është në alternator ose në rregullator? Për të zbuluar nëse alternatori po punon siç duhet, anashkaloni atë. Ose çojeni në dyqanin e pjesëve, ku i nënshtrohet testimit të stolit. Nëse tensioni i karikimit rritet me një rregullator joaktiv, atëherë problemi është në rregullatorin (ose në kompjuterin e motorit, nëse është një sistem i kontrolluar nga kompjuteri). Nëse nuk vërehen ndryshime në tensionin e daljes, atëherë fajtori kryesor është alternatori.

Në njësinë ndreqëse, një ose më shumë dioda do të dështojnë në mënyrë të përsëritur, duke shkaktuar një rënie të fuqisë së gjeneratorit. Alternatori do të vazhdojë të prodhojë rrymë, por kjo rrymë nuk do të jetë e mjaftueshme për të ngarkuar plotësisht baterinë. Një keqfunksionim i tillë do të reflektohet në oshiloskopin si një kalim i një ose më shumë vertikave të oshilogramit të gjeneratorit. Shumica e analizuesve të sistemit të karikimit mund të zbulojnë një mosfunksionim të tillë.

PROBLEMET ME SHKRIMIN E SHKAKTESIT

Nëse makina juaj nuk fillon për shkak se fillestari nuk rrotullohet ose tjerr ngadalë (me një bateri plotësisht të ngarkuar), mund të përqendroheni në qarkun e starterit. Për të diagnostikuar shpejt problemet me fiksimin e boshtit të gurit, mund të ndizni fenerët dhe të shikoni se çfarë ndodh kur përpiqeni të filloni motorin. Nëse fenerët dalin jashtë, kjo mund të nënkuptojë që lidhja e lirshme e kabllove të baterisë parandalon rrjedhën e tanishme. Në këtë rast, është e nevojshme të kontrolloni dhe pastroni lidhjet e kabllove të baterisë, si dhe kabllot për tokëzimin e motorit.

Me matjen e rënies së tensionit nëpër nyje, rezistenca e tepërt mund të gjendet. Testimi i lidhjeve kabllo me një voltmetër duhet të tregojë një rënie të tensionit prej jo më shumë se 0.1 volt në çdo pikë dhe jo më shumë se 0.4 volt për të gjithë qarkun e fillimit. Një rënie më e madhe e tensionit do të tregojë rezistencë të tepërt, për të eleminuar të cilën ju duhet të pastroni ose shtrëngoni lidhjen.

Kabllot e pamjaftueshëm të baterisë gjithashtu mund të shkaktojnë rotacion të ngadaltë të boshtit të gungës. Disa kabllo të lirë të këmbyeshëm kanë një tel të hollë të mbyllur në një shtresë të trashë izolimi. Në pamje, kabllot e tilla kanë të njëjtën madhësi si ato origjinale, por teli në to nuk është në gjendje të përballojë rrymën elektrike.

Nëse fenerët vazhdojnë të digjen shkëlqyeshëm kur përpiqeni të filloni motorin dhe asgjë nuk ndodh (fillestari nuk kthehet), atëherë voltazhi nuk arrin në startues. Arsyeja për këtë mund të jetë një pozicion i hapur ose rregulluar dobët i pozicionit të ndërprerjes së urgjencës "parkimi" / "neutral", një ndërprerës i dëmtuar i ndezjes ose një startues i dëmtuar (solenoid). Siguresat dhe futjet gjithashtu ia vlen të kontrollohen, pasi ato mund të shpërthejnë nga mbingarkesa e shkaktuar nga fiksimi i vazhdueshëm i boshtit me gunga ose fillimi nga një burim i jashtëm ("ndriçimi").

Nëse, kur përpiqeni të filloni motorin, fillestari klikon, por asgjë tjetër nuk ndodh, është e mundur që amperazhi të mos jetë i mjaftueshëm për të rrotulluar fillestarin. Ose mbase fillestari është jashtë rregullit. Problemi mund të jetë në kabllo baterie me cilësi të dobët, solenoid ose tokëzim, ose në rezistencën e lartë të vetë solenoidit. Kontrolloni tensionin në solenoid për të parë nëse tensioni i baterisë kalon në qarkun e ndezjes. Nëse solenoidi ose stafeta merr tensionin e baterisë, por nuk i mbyll kontaktet ose nuk kryen rrymë elektrike të mjaftueshme për të rrotulluar motorin startues, kjo mund të tregojë që toka e solenoidit është dëmtuar ose kontaktet e solenoidit janë veshur, djegur ose gërryerur. Nëse fillestari kthehet të anashkalojë solenoidin, atëherë nevojitet një solenoid i ri, jo fillestari.

Shumica e motorëve fillojnë vetëm kur boshti i boshtit të makinës rrotullohet midis 200 dhe 300 rpm, kështu që nëse keni një startues të dobët që nuk mund ta rrotulloni motorin në shpejtësinë e dëshiruar dhe të sigurojë kompresim, motori nuk do të fillojë. Në disa raste, një startues i dobët do të jetë në gjendje të rrotullojë motorin në shpejtësinë e kërkuar, por motori ende nuk do të fillojë, pasi fillestari do të marrë të gjithë ngarkimin e baterisë dhe nuk do të lërë energji për injektorët ose sistemin e ndezjes.

Nëse, kur përpiqeni të filloni motorin, drita e dritës së fenerit venitet dhe boshti i gungës nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet dobët, kjo mund të jetë për shkak të fillestarit të mbërthyer, skuduar ose kapërcyer rezistencën e lartë të brendshme, ai ka veshur furça ose ka një qark të shkurtër ose thyerje në dredha-dredha ose armaturë. Matni rrymen e tërhequr nga fillestari për të parë nëse ai mbledh shumë rrymë.

Një startues i shërbimit, si rregull, harxhon një rrymë prej 60 deri 150 amper pa një ngarkesë në të, dhe rreth 200 amper ose më shumë nën ngarkesë (kur motori po rrotullohet). Konsumi aktual pa ngarkesë varet nga fuqia e vlerësuar e fillestarit, ndërsa konsumi aktual kur lëvizni motorin varet nga zhvendosja dhe ngjeshja e motorit. Sigurohuni që të kontrolloni vlerat e sakta aktuale në specifikimet e prodhuesit origjinal. Për shembull, fillestarët me çift rrotullues të lartë të GM mund të marrin deri në 250 amper pa ngarkesë. Fillestarët e Toyota në motorët me katër cilindra zakonisht konsumojnë 130-150 amper, dhe në motorët me gjashtë cilindra - deri në 175 amper.

Konsumi i tepërt i rrymës jashtëzakonisht i lartë me një shpejtësi të ulët motori zakonisht tregon një qark të shkurtër në armaturë, tokëzimin e armaturës ose mbështjelljet e fushës, fërkimin e tepërt brenda vetë fillestarit (kushineta ose puseta të pista, të veshur ose të kapur, kushineta ose copëza, bosht të përkulur të armaturës ose kontakt midis armaturës dhe mbështjelljeve) eksitimit). Magnet i përhershëm i fillimit mund të dëmtohen; ndonjëherë ndahen nga byk dhe fshij kundër spirancës.

Nëse fillestari nuk kthehet fare, por harxhon shumë rrymë, atëherë ndoshta ka një qark të shkurtër në strehimin në pirgun e starterit ose në spiralen e ngacmimit, ose spiranca është bllokuar. Nga ana tjetër, motori mund të ketë bllokuar ose të ketë ndodhur një çekiç uji. Prandaj, para se të bëni një fjali në fillim, përpiquni të mashtroni motorin me dorë - nëse kjo nuk funksionon, atëherë motori bllokohet.

Nëse fillestar nuk rrotullohet fare dhe nuk konsumon rrymë, do të thotë që ekziston një qark i hapur në fushën e fushës së ngacmimit, dredha-dredha e armaturës është e hapur, furçat ose solenoidi dëmtohen. Shpejtësia e ulët rrotulluese e kombinuar me konsum të ulët të rrymës nënkupton rezistencë të lartë të brendshme (lidhje të dëmtuara, furça, mbështjellje në terren ose mbështjellje të armaturave të hapura).

Nëse motori i starterit rrotullohet, por nuk e kap fluturën, shkaku mund të jetë një solenoid i dobët, një makinë fillestare e dëmtuar ose dhëmbë i dëmtuar fluturues. Nëse disku fillestar angazhohet për një kohë të shkurtër, dhe pastaj hidhet jashtë, atëherë është afër dështimit. Hiqni starterin nga automjeti dhe inspektoni ngasjen. Ingranazhi i makinës fillestare mund të rrotullohet në vetëm një drejtim. Nëse rrotullohet lirshëm në të dy drejtimet ose nuk rrotullohet fare, atëherë makina e fillimit është e gabuar.

KRRSHIJET TSHT T T NDRMARR THE NGA FILLUARI, POR ENGINE NUK KA fillon

Nëse fillestari kthehet, por makina nuk fillon, duhet të kontrolloni sistemin e ndezjes, karburantin dhe kompresimin. Kontrollimi i gjendjes së sistemit të ndezjes mund të jetë mjaft i thjeshtë - duke përdorur treguesin e funksionimit të prizës së shkëndijëve ose duke vendosur telin e prizës së shkëndijës pranë një elektrodë të mirë tokësore. Pa shkëndijë? Arsyet më të mundshme për mungesën e saj mund të jenë dështimi i njësisë së ndezjes, sensori i shpërndarësit ose sensori i pozicionit të boshtit të boshtit (CKP).

Një mjet i tillë si Simulator i Sistemit të Ndezjes mund të ndihmojë në shpejtimin e diagnostikimit - do të përcaktojë nëse njësia dhe spiralja e ndezjes janë në gjendje të gjenerojnë një shkëndijë me një sinjal hyrje të simuluar të sinkronizimit. Nëse një shkëndijë krijohet duke përdorur një sinjal të simuluar, problemi është me sensorin e defektit të boshtit të dëmtuar ose sensorin e pozicionit të boshtit të gungës. Mungesa e një shkëndijë do të tregojë një mosfunksionim të njësisë ose spirales së ndezjes. Duke matur rezistencën parësore dhe sekondare në mbështjellësin e ndezjes, ne mund ta përjashtojmë këtë përbërës nga lista e shkaqeve të mundshme të problemit.

Një mosfunksionim i njësisë, si sensori, shpesh shkaktohet nga kapëset e korroduara, të dëmtuara ose të gërryera të korroduara keq dhe lidhësit e telave. Probleme të tilla janë famëkeq për njësitë e vjetra të ndezjes të GM HEI. Nëse keni një sistem ndezjeje pa kontakte me sensorin e pozicionit të boshtit të efektit Hall, kontrolloni tensionin e referencës (VRef) dhe tokën e sensorit. Tensioni duhet të jetë 5 volt, përndryshe nuk do të funksionojë dhe nuk do të jetë në gjendje të gjenerojë një sinjal për të filluar motorin (i cili do të shkaktojë një kod problemesh). Matni tensionin e referencës VRef ndërmjet telit të furnizimit të sensorit dhe tokës (përdorni bllokun e motorit në vend të telit të tokës së sensorit si tokë). Ende nuk janë pesë volt? Pastaj kontrolloni lidhësin e sensorit për lidhës të lirshëm ose të gërryer. Tokëzimi i dobët do të ketë të njëjtin efekt në funksionimin e sensorit si furnizimi i dobët i tensionit të referencës. Matni rënien e tensionit midis telit të tokës së sensorit dhe bllokut të cilindrit. Një rënie e tensionit më e madhe se 0,1 volt do të tregojë tokëzim të dobët. Kontrolloni montimin dhe lidhësin e telave.

Nëse sensori i pozicionit të boshtit të boshtit Hall ka fuqi dhe tokë, atëherë hapi tjetër duhet të jetë kontrollimi i sinjalit të tij të daljes. Tensioni në sensorin e aktivizuar (me bosh dritaren) duhet të jetë 5 volt (VRef). Matni tensionin e daljes DC midis telit të sinjalit të daljes së sensorit dhe tokës (përdorni përsëri bllokun e cilindrit, jo telin e tokës, si tokë). Kur motori të fillojë, prodhimi i sensorit duhet të bjerë në zero çdo herë që elementi aktiv (dhëmbi i ingranazhit, lobi ose prerja e moduluesit) kalon nëpër sensor. Mungesa e ndryshimeve në tension do të thotë që sensori është i dëmtuar dhe duhet të zëvendësohet.

Nëse dredha-dredha parësore e sistemit të ndezjes jep një sinjal startues për spiralen, por voltazhi nuk arrin prizat e shkëndijave, duhet të bëhet një inspektim vizual i mbulesës së spirales së ndezjes, mbulesës së shpërndarësit të ndezjes, rotorit dhe telave deri te prizat e shkëndijave për të identifikuar defektet e mundshme që parandalojnë shkëndijën të arrijnë destinacionin e tij .

KRRSHIKA ISSHT T T MIR, SHKURTI ISSHT PR PRANUAR, POR ENGINE NUK KA fillon

Nëse ndodh një shkëndijë e mirë gjatë fikjes së motorit, por motori nuk fillon, kontrolloni karburantin. Problemi mund të jetë në pompën e karburantit.

Nëse keni një motor të vjetër karburatori, shtypni pedalin e gazit dhe shihni nëse karburanti do të injektohet në qafën e karburatorit. Nëse jo, atëherë ndoshta pompa mekanike e karburantit është duke funksionuar, valvula e gjilpërës së karburatorit është bllokuar, ose linja e karburantit ose filtri i karburantit është i bllokuar.

Nëse keni një model më të ri me injeksion elektronik të karburantit, lidhni matësin e presionit në shiritin e shpërndarësit për të parë nëse ka presion në linjën e karburantit. Nëse nuk ka presion me ndezjen, kontrolloni pompën e karburantit, stafetën e pompës, siguresën dhe instalimet elektrike. Në një makinë Ford, duhet të kontrolloni gjithashtu çelësin e karburantit inercial, i cili zakonisht fshihet në bagazhin ose nën kutinë e pragut të derës. Ky çelës fiket pompën e karburantit në rast të një aksidenti. Për të rivendosur furnizimin e karburantit në motor pas udhëtimit të ndërprerësit, thjesht kthejeni ndërprerësin në pozicionin e tij origjinal. Mungesa e karburantit gjithashtu mund të shkaktohet nga bllokimi i linjës së karburantit ose tubit të thithjes në rezervuarin e karburantit. Dhe mos harroni të kontrolloni matësin e karburantit. Shtë thjesht e mahnitshme se sa shpesh arsyeja për të mos filluar është një rezervuar bosh karburanti.

Shtë gjithashtu e mundur që karburanti në rezervuar të përmbajë shumë ujë ose alkool. Nëse rezervuari është i mbushur, atëherë problemi mund të jetë në benzinë \u200b\u200bme cilësi të dobët.

Në motorët me injeksion të karburantit elektronik, presioni i karburantit në linjën e karburantit nuk do të thotë domosdoshmërisht që karburanti hyn në motor. A ka zhurmë nga grykët (klikimi karakteristik)? Nëse nuk dëgjohet, kontrolloni tensionin dhe tokën në hundë. Njësia e kontrollit elektronik ose stafeta elektronike e energjisë së injektimit mund të jetë e dëmtuar. Disa sisteme elektronike të injektimit të karburantit përdorin një hyrje nga një senzor i pozicionit të gumës për të gjeneruar një impuls për të nxitur injektorin. Humbja e sinjalit mund të çojë në një mosfunksionim të sistemit.

Edhe nëse ka karburant dhe ajo hyn në motor, një rrjedhje e fortë vakumi mund të parandalojë fillimin e motorit. Një rrjedhje mjaft e madhe varfëron përbërjen e përzierjes së karburantit në atë masë sa që nuk mund të ndizet. Shkaku i problemit mund të jetë bllokimi i valvulës së riciklimit të gazit të shkarkimit (EGR) në pozicionin e hapur, një çorape të shkëputur nga sistemi i ventilimit të kthesës së kthesës, një çorape e dobësuar e vakumit për përforcuesin e frenave dhe të ngjashme. Kontrolloni të gjitha lidhjet e vakumit dhe dëgjoni tinguj që lëshojnë zhurmën kur bosht me gunga.

KUFIZIMI DHE FUSHA JAN JAN PR PARAQITJE, por ENGINE NUK KA fillon

Nëse ka një shkëndijë dhe karburant hyn, nuk ka rrjedhje serioze të vakumit, dhe boshti i bosht me gunga rrotullohet normalisht, atëherë motori duhet të fillojë. Sidoqoftë, problemi mund të jetë në kompresim. Në motorët me një bosht të përparmë, shkaku më i mundshëm i mosfunksionimit mund të jetë një rrip i dëmtuar i kohës së gomës (mekanizmi i shpërndarjes së gazit), veçanërisht nëse motori ka një largësi të lartë. Shumica e prodhuesve rekomandojnë ndryshimin e rripit të sipërm të ngasjes së kamionit me gisht çdo 60 mijë milje (thousand 96 mijë km) si një masë parandaluese, por shumë pronarë të makinave nuk i ndryshojnë ato. Rripi përfundimisht prishet dhe motori ngec. Dhe nëse hendeku midis valvulës dhe pistonit nuk është mjaft i madh, si në shumë motorë të importuar dhe shtëpiak, kjo gjithashtu shkakton dëme të konsiderueshme (valvulat e përkulura dhe pjesët e valvulave, dhe ndonjëherë pistonët e plasaritura).

Boshti i sipërm i gungës gjithashtu mund të prishet nëse koka e cilindrit është deformuar për shkak të mbinxehjes së rëndë, ose nëse kushinetat e boshtit të gumës funksionojnë në kushte të lubrifikimit të pamjaftueshëm.

Boshti i gumës mund të bllokojë kur motori të fillojë në temperatura nën-zero, nëse vaji në kavilje është shumë viskoz dhe nuk ka kohë për të mbërritur në bosht me gunga në kohë (prandaj, është më mirë të përdorni vaj motori 5W-20 ose 5W-30 për të drejtuar një makinë në kushtet e dimrit). Boshti i gumës mund të dështojë me shpejtësi të lartë nëse niveli i vajit është shumë i ulët ose nëse nuk është zëvendësuar me kohë.

Në motorët me shtytës shufra në aktivizuesin e valvulave, pas një largësie të gjatë, zinxhiri i kohës mund të prishet ose të rrëshqasë. Të dy problemet mund të identifikohen duke kontrolluar ngjeshjen dhe / ose heqjen e kapakut të valvulës dhe duke vëzhguar lëvizjen e valvulës gjatë fiksimit.

Shkaku i dështimit të motorit mund të jetë një copë litari e kokës së cilindrit të thyer nëse është një motor me katër cilindra në të cilin dy cilindra nuk funksionojnë. Por shumica e motorëve me gjashtë dhe tetë cilindra do të funksionojnë edhe me një copë litari të thyer, megjithëse me ndërprerje. Sidoqoftë, duke vepruar kështu, copë litari mund të lejojë rrjedhjen e ftohësit, e cila do të rrjedh në cilindër dhe mund të shkaktojë shok hidraulik të motorit.

Fillimi i vështirë i ftohtë mund të ndodhë në kushte të ndryshme. Në rastin e parë, makina fillon me vështirësi pas një periudhe të gjatë pasiviteti, për shembull, pas parkimit të natës. Në rastin e dytë, fillimi është shumë i komplikuar pasi motori të jetë ngrohur në temperaturën e funksionimit, atëherë motori është ftohur dhe fillon dobët kur provohet përsëri.

Për më tepër, vlen të përmendet se "i nxehtë" me fillimin e motorit, çdo problem mund të jetë plotësisht mungon. Vlen gjithashtu të merret parasysh temperatura e jashtme e ajrit, veçanërisht nëse makina nuk fillon në dimër.

Lexoni këtë artikull

Arsyet kryesore për një fillim të dobët

Lista e arsyeve pse një motor i ftohtë nuk fillon mirë është mjaft i gjerë. Para fillimit të diagnozës, është e nevojshme të lokalizoni më saktë mosfunksionimin. Sigurohuni që të jetë ngarkuar, fillestari e rrotullon motorin pa probleme (me të njëjtën shpejtësi). Për më tepër, është e nevojshme të përjashtohet mundësia e karburantit me benzinë \u200b\u200btë shkallës së ulët.

Furnizimi me karburant

Problemet me fillimin e motorit mund të ndodhin si rezultat i faktit se nuk ka furnizim me karburant, dhe për shkak të keqfunksionimeve gjatë ndezjes së tij në cilindrat e motorit. Në lidhje me furnizimin me karburant, karburanti mund të jetë shumë pak për të filluar. Shtë gjithashtu e mundur që prizat e shkëndijave të jenë të mbushura me karburant të tepërt.

1. Vlen të fillohet testi në mënyrë që të siguroheni që të ketë një shter. Nëse një tym i lehtë shfaqet nga tubi i shkarkimit pas rrotullimit nga fillestari, atëherë kjo tregon që karburanti po furnizohet në cilindra.
2. Hapi tjetër është të hapni prizat e shkëndijave. Qirinjtë duhet të zgjidhen pas një përpjekjeje të pasuksesshme për të filluar motorin. Nëse qiri është i mbushur me benzinë, atëherë kjo shpesh mund të tregojë probleme me ngushtësinë e grykave ose ndezjen. Kontrolloni integritetin e vetë qirinjve dhe telave me tension të lartë, dhe gjithashtu sigurohuni që të ketë një shkëndijë në qirinj. Një prizë e shkëndijës e thatë tregon që asnjë karburant nuk po furnizohet në cilindër.
3. Filtra të bllokuar të trashë dhe të imët, si dhe filtra të dëmtuar ose fort të koksuar, gjithashtu mund të parandalojnë furnizimin normal të karburantit në motor. Karburanti gjithashtu nuk mund të hyjë në motor për shkak të një dukurie të mprehtë. Kjo do të thotë që pompa e karburantit nuk krijon presionin e kërkuar. Për të gjetur arsyet, do t'ju duhet të kontrolloni presionin e karburantit në rampa dhe vetë pompën e gazit.

Një nuancë shtesë mund të jetë rrjedhja e ajrit në sistemin e karburantit. Shtë e nevojshme të ekzaminohen linjat për dëmtim, lakime, çarje, etj. Rrjedhja e benzinës është një shenjë e qartë e humbjes së ngushtësisë së linjave të karburantit.

Sensorë elektronikë

Sistemi i injektimit të injektimit elektronik është i pajisur me sensorë të veçantë, falë të cilave realizohet ndërveprimi me motorin. Dështimi i përbërësve elektronikë individualë mund të çojë në dërgimin e sinjaleve të pasakta në njësinë e kontrollit dhe motori nuk mund të fillohet.

Nëse motori nuk fillon, atëherë është e nevojshme të kontrolloni disa sensorë:

•   (DPRV);
• sensori i pozicionit të mbytjes (TPS);
•   (DMRV);

Shtë gjithashtu e nevojshme që të pastrohet njëkohësisht mbytja, të kontrollohet filtri i ajrit dhe valvula XX. Vetë-diagnostikimi i sensorëve mund të bëhet duke përdorur një multimetër.

Kontrolli i ndezjes

Motori mund të mos fillojë nëse shpërndarësi i ndezjes është i gabuar. Kjo mosfunksionim manifestohet në atë mënyrë që kur fillestari të rrotullohet, e ashtuquajtura vendosje nuk ndodh, domethënë nuk ka shenja të përpjekjeve të vetme për të ndezur përzierjen e karburantit-ajrit në cilindrat e motorit.

Vlen gjithashtu t'i kushtohet vëmendje rripit dhe makinës së tij. Në disa raste, ia vlen të kontrolloni gjendjen e sistemit të kohës së ndryshueshme të valvulës (nëse ka). Spiralja e ndezjes mund të kontrollohet me një multimetër.

Reduktimi i kompresionit

Një rënie e ngjeshjes në një ose më shumë cilindra të motorit është pasojë e konsumit natyror ose dëmtimit të njësisë së energjisë. Një motor me kompresion të ulët nuk fillon "i ftohtë", pasi ka një rritje të fortë të boshllëqeve midis pjesëve në cilindër. Me fjalë të tjera, presioni i dëshiruar nuk mund të arrihet në dhomën e djegies për të ndezur përzierjen e punës në kohën e fillimit.

Shkaqet e zakonshme të këtij mosfunksionimi mund të jenë shkatërrimi i pistonit, thyerja ose shfaqja e unazave të pistonit, koha e djegies, veshja në muret e cilindrave, etj. Kompresimi i ulët manifestohet më shpesh gjatë një fillimi të ftohtë, por gjithashtu mund të jetë i pranishëm vazhdimisht (kur përpiqeni të filloni një motor të nxehtë "të nxehtë"). Një motor me një mosfunksionim të tillë është më i vështirë për t'u filluar në temperatura të ulëta. Për një diagnozë të saktë, kompresimi duhet të matet.

Lexoni gjithashtu

Pse fillestari rrotullohet normalisht, por motori nuk kap, nuk fillon. Shkaqet kryesore të mosfunksionimit, kontrollimi i sistemeve të furnizimit me karburant, ndezja. Tips.

Një nga problemet më të zakonshme me të cilat shpesh duhet të merren pronarët e makinave është një mosfunksionim i shoqëruar me fillimin e motorit. Arsyet pse motori nuk fillon mund të ndahet në tre grupe, në varësi të reagimit të motorit në përpjekje për ta filluar atë:

1. ICE "nuk shtrembërohet";
2. njësia e energjisë po rrotullohet, por nuk do të fillojë;
3. motori fillon dobët.

Le ta shqyrtojmë secilin problem veç e veç.

Pse motori nuk rrotullohet kur përpiqet të fillojë?

Në këtë rast, duhet të kontrolloni:

• bateri - mund të shkarkohet. Për të rivendosur performancën e makinës, duhet të çmontoni baterinë dhe ta ngarkoni atë me një ngarkues të veçantë ose të instaloni një bateri të re;
• kontakte në terminalet e baterisë - ndodh që ato të oksidohen ose të lirshme. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë në rrjetin brenda bordit kur ndizësi është ndezur, voltazhi bie ndjeshëm, ndërsa në terminalet e baterisë, kur filloni, voltazhi mbetet i pandryshuar. Për të korrigjuar situatën, është e nevojshme të zhveshni telat dhe të shtrëngoni terminalet në bateri;

• bosht me gunga dhe njësi të montuara - ia vlen të siguroheni për lehtësinë e rrotullimit të bosht me gunga, si dhe kthesat e pompës së sistemit të ftohjes dhe gjeneratorit. Nëse njëri prej këtyre elementeve është i mbërthyer, do t'ju duhet ta rregulloni;
• dhëmbët e kurorës fluturuese ose ingranazhet e tufës fillestare - nëse një inspektim vizual nuk tregon asgjë, duke tërhequr makinën tek riparuesit me përvojë që mund të zbulojnë një avari;
• stafetë për tërheqësin e starterëve - ka shumë probleme me këtë pjesë (qark i hapur, dobësimi i këshillave, oksidimi i telave, bllokimi i armaturës dhe shumë më tepër). Në të dy rastet, kërkohet diagnostifikimi i fillestarëve. Nëse ky element është i gabuar, është më e këshillueshme që të zëvendësohet.

Pse motori “rrotullohet” por nuk fillon kurrë?

Nëse kur përpiqeni të filloni makinën, motori nuk fillon të fillojë, atëherë arsyeja për këtë mund të jetë:

• një bateri e shkarkuar ose kontakte të këqija në terminalet e saj;
• mosfunksionimi i sistemit të ndezjes - më shpesh dyshohen elementë të tillë si tela me tension të lartë, priza, modul ose mbështjellje ndezëse. Shtë e nevojshme të inspektohen këto përbërës të sistemit të ndezjes për prishje, çarje dhe lloje të tjera të dëmtimit, në mënyrë që të identifikohet shkaku i mosfunksionimit dhe të eliminohet ai;

• lidhja e gabuar e telave me tension të lartë është larg nga gjithmonë, por mjaft shpesh, vetë pronari i automjetit është i vëmendshëm për mosfunksionimin e motorit. Pra, pasi të keni vendosur të zëvendësoni në mënyrë të pavarur telat BB, ju duhet t'i lidhni ato në sekuencën e rreptë të përshkruar në manualin për funksionimin dhe riparimin e makinës;
• prizat e shkëndijës boshe - shpesh shoferet kur zëvendësojnë vajrat e motorit, filtrat e ajrit dhe karburantit, antifrizin, pads e frenave harrojnë për prizat e shkëndijave. Pra, pasi kanë punuar më shumë se afati i shërbimit të tyre, ata pushojnë së përmbushuri funksionet e caktuara atyre si duhet. Kjo thjesht mund të jetë arsyeja e vështirësisë në fillimin e motorit;
• koha e thyer e valvulës - kërkohet të kontrolloni për koincidencën e shenjave në boshtin e gumës dhe bosht me gunga. Nëse zbulohet një mospërputhje, është e nevojshme të përcaktohet pozicioni i saktë i tyre;
• një njësi e kontrollit të motorit të dëmtuar, qarqet e saj të varur ose sensorët - para së gjithash, i kushtoni vëmendje sensorit që informon kompjuterin në lidhje me pozicionin e bosht me gunga, dhe DTOZH, duke treguar temperaturën e antifrizit / antifrizit. Për shkak të problemeve me DTOZH, makina do të fillojë derisa motori i nxehtë të jetë ftohur plotësisht. Sapo të ndodhë kjo, fillimi i motorit do të jetë i vështirë, në veçanti, këto simptoma manifestohen qartë në sezonin e ftohtë;
• mungesa e karburantit në rezervuarin e gazit - problemi mund të jetë i zakonshëm dhe të konsistojë në mungesë të benzinës në rezervuarin e karburantit, pasi matësi i karburantit i vendosur në pultin e makinës do të informojë;
• filtri i bllokuar i karburantit - nëse mbi dhjetë mijë kilometra ose më shumë filtri i karburantit nuk është zëvendësuar, ai mund të shkaktojë vështirësi gjatë fillimit të motorit për shkak të bllokimit të tij.

Gabimet karakteristike për një motor tip injeksioni:

• kontrolli i dështuar i boshtit - gjatë fillimit të njësisë së energjisë, shtypni pak pedalin e nxituesit për të hapur pak mbytjen. Ekziston një probabilitet i lartë që arsyeja të jetë saktësisht në IAC, nëse veprime të tilla nuk çojnë në asgjë, dhe motori fillon dhe menjëherë ngec;

• fillimi i motorit të djegies së brendshme bllokohet nga imobilizatori - nëse drita e kuqe pulson, duke treguar që mënyra e mbrojtjes është aktivizuar, kjo tregon nevojën për të zëvendësuar kompjuterin;
• mungesa e energjisë në pompën e karburantit - në këtë rast, kontrolloni kontaktet, stafetë dhe siguresat përgjegjëse për funksionimin e pompës së karburantit;
• presion i pamjaftueshëm në sistemin e karburantit - është e nevojshme të kontrolloni pompën e karburantit për punën dhe të pastroni filtrin e tij;
• mosfunksionimi i hundës - sigurohuni që vazhdimësia e qarkut elektrik, pastroni hundëzat ose nëse kjo nuk ju ndihmon, zëvendësoni ato me të reja.

Gabimet karakteristike për një motor karburatori:

• dështimi i sensorit Hall - në këtë rast, voltmetri i nevojshëm për të diagnostikuar sensorin do të ndihmojë, ose do ta zëvendësojë atë;
• qarku nga kaloni në sensorin Hall është i dëmtuar - për t'u siguruar që qarku është me të vërtetë i prishur, duhet të kontrollohet me një ohmmeter;
• ndërprerës boshe;
• vendosur gabimisht kohën e ndezjes;
• marrja e ajrit nga jashtë në tubin e marrjes - ju duhet të inspektoni pajisje dhe zorrë, kontrolloni përshtatjen e tyre dhe shtrëngoni kthesat.

Pse motori nuk pranon të punojë?

Nëse po flasim për një injeksion, atëherë shkaqet e mundshme të mosfunksionimit që mund të shfaqen janë:

• filtra të bllokuar të karburantit;
• hundë rrjedhëse;
• pompë gazi që nuk krijon presion të duhur në sistem;
• çorape të shtypura.

Për karburatorin, një nga arsyet e zakonshme pse makina nuk pranon të fillojë është mungesa e karburantit në dhomën lundruese, e cila mund të shkaktohet nga parkimi afatgjatë i makinës. Nisja e një motori të ftohtë në këtë rast është mjaft e vështirë, megjithatë, zejtarët me njohuri gjejnë mënyra për të sjellë në jetë automjetet e tyre personale.

Duhet të theksohet se aktualisht makinat janë të pajisura me motorë tipi injeksion. Sigurisht, karburatorët gjenden ende, por vetëm në modelet më të vjetra të makinave. Prandaj, pronarët e makinave të makinave moderne të huaja dhe automjeteve të prodhimit vendas duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje arsyeve karakteristike të njësive të energjisë së tipit injektor.

Kështu, për të kuptuar pse motori i makinës nuk fillon, është e nevojshme të diagnostikohen shumë sisteme për operabilitetin. Kjo mund të bëhet në mënyrë të pavarur, megjithatë, në mungesë të njohurive për rregullimin e mekanizmave të makinave dhe përvojës në riparim, duhet të kontaktoni zejtarë të kualifikuar në stacionin e shërbimit. Edhe pse diagnostifikimi profesional dhe, ndoshta, riparimet e paparashikuara do të dëmtojnë buxhetin tuaj, ato do t'ju kursejnë nervat dhe kohën e vlefshme.

video

Shkaku i mosfunksionimit mund të jetë si më poshtë:

Ju jeni duke lexuar pjesën e parë të një artikulli të përgjithshëm mbi problemet e motorëve me injeksion automobilistik. Artikulli është i ndarë me kusht në tre seksione.
1. Mos e filloni makinën. Kjo pjesë që po lexoni
2. Boshe e keqe
3. Performanca e dobët e motorit gjatë drejtimit .

Mos u mbështetni në leximin e këshillës së shpejtë, të dobishme dhe të gjithanshme se si të filloni motorin kur nuk fillon.
  EVEN NUK shpresoni!
  Nuk ka nevojë të kërkoni në Internet për këshilla të dobishme universale, dhe se nuk ka mjete, dhe që nuk ka njohuri. Ne duhet të mësojmë ta diagnostikojmë vetë problemin.

Ne fillojmë trajnimin.

Ne besojmë se lexuesi nuk është një entuziast i kualifikuar i makinave, por një pronar i zakonshëm i automjeteve që nuk dëshiron që në të gjitha rastet të varet nga disponimi dhe lakmia e punonjësve të stacionit të shërbimit.
  Dhe stacioni i shërbimit në vetvete nuk është gjithmonë afër jush. Ndoshta makina juaj vdiq diku në gjysmë të rrugës nga fshati A në fshatin B, por nuk ka makina të tjera në rrugë dhe nuk do të ketë së shpejti. Apo ndoshta keni shkuar në peshkim dhe keni hasur në një problem.
  Ju duhet të bëni gjithçka në fuqinë tuaj për t'u siguruar që motori në makinën tuaj të fillojë dhe të mund të lëvizni më tej. Për ta bërë këtë, ju duhet disa njohuri të thjeshta.

Prandaj, njiheni me problemet e mundshme të motorit tuaj të injektimit.
  Pse kaq i ngushtë dhe i kufizuar? Pse të harroni motorët karburator? Pse harroi motorin dizel?
  Une pergjigjem Motorët e benzinës me injeksion tani janë më shumë në vetura, kështu që një artikull në lidhje me këta motorë. Dhe ka edhe një arsye më shumë.

Edhe alkooli më i dehur nga çdo kooperativë garazhi është një "specialist" në karburator. Ky "specialist", nëse është i kthjellët, menjëherë do të shpjegojë se çfarë ju duhet të kërkoni, ku ajri i tepërt është thithur në manifoldin e marrjes, dhe gjithashtu duhet të kërkoni se ku në karburator është ndotur dhe ku shkëndija u zhduk.
  Kjo është e gjitha! Pas eliminimit të këtyre tre problemeve, motori i karburatorit me benzinë, nëse ai dëshiron apo jo, por fillon.

Por kur pati një problem me motorin e injektimit, atëherë këshillat tradicionale: "Ne duhet të gjejmë një stacion të mirë shërbimi". Tashmë askush nuk pretendon të jetë një "specialist i gjithëdijshëm", por me modesti këshillon të kthehesh në mekanikë auto me njohuri dhe "thjesht mekanikët" nuk do të ndihmojnë këtu.
  Pra, ne vijmë në pjesën e parë të problemeve me motorin e injektimit në makinë.

nuk do te filloje

Ju lutemi, kurrë mos i bëni ndokujt një pyetje të thjeshtë: "Pse motori im po fillon dobët ose nuk po fillon?". Nëse doni ndihmë, së pari pyesni veten: "Si saktësisht nuk fillon motori im?"
  Konsideroni këto mundësi.

Opsioni 1  Gjithçka ishte perfekte, ata fikën motorin, dhe tani ai nuk do të fillojë.
Opsioni 2  Për vendosjen e motorit i duhej gjithnjë e më shumë kohë, dhe më pas ndaloi së filluari.
Opsioni 3  Ata përzunë normalisht dhe vdiqën.
Opsioni 4  Motori "teshtin", "qëllon", pothuajse fillon, ndonjëherë madje mund të fillojë.
Opsioni 5  Një motor i nxehtë fillon mirë dhe një motor i ftohtë është i vështirë.
Opsioni 6  Një motor i ftohtë fillon bukur, por një motor i nxehtë nuk fillon.
Opsioni 7.  Motori fillon, por menjëherë ngec.
Opsioni 8.  Motori nuk fillon me startuesin, por fillon nga rimorkimi.
Opsioni 9.  Zëvendësoi disa xhingël në motor, dhe ai nuk u plagos më.
Opsioni 10.  Edhe fillestari nuk kthej.
Opsioni 11.  Makina nuk shkoi askund për një kohë të gjatë, tani nuk do të fillojë.
Opsioni 12.  Winter. Motori është i shërbimit, por si ta ndihmoni një motor të ngrirë të fillojë.

Ndoshta mjaft. Nuk dua të përshkruaj në detaje çdo variant të problemit. Unë dua t'ju këshilloj se si ta inteligjencës dhe saktë "plas" problemin. Mos planifikoni të lexoni përgjigjen e përgatitur për secilën variant të problemit. Ose mësoni të diagnostikoni shkakun, ose mos rregulloni asgjë. Ne fillojmë trajnimin.
  Së pari, merrni parasysh versionin e parë të problemit. Motori për disa arsye nuk donte të fillonte.

Rregulli kryesor: kurrë nuk ka nevojë ta ktheni starterin për një kohë të gjatë dhe për fat të keq, duke shpresuar se mbase do të fillojë. Nuk fillon! Veprimet tuaja të sakta u fikën nga një starter për 5-6 sekonda, dhe filloni me qetësi të zbuloni pse nuk filloi. Në vend që të kulloni baterinë, është më mirë të përpiqeni të gjeni shkakun.
  Apo nuk është e instaluar pajisjet e gazit në makinën tuaj? Nëse makina juaj mund të funksionojë me gaz, mund të jetë ose një përzierje metani-etani ose një përzierje propan-butan, atëherë duhet të dini se më shpesh problemi është se pajisjet me tullumbace gazi po ju helmojnë diku. Një arsye shumë e njohur, mund të ndodhë edhe kur motori është i ndezur nga benzina në benzinë.
  Një motor i kthyer në gaz është një grup problemesh shtesë potenciale.
  Nëse makina është në gaz, atëherë ato mbesin vetëm dy arsye të njohura.

Arsyeja 1.  Benzina nuk hyn në cilindra.
Arsyeja 2.  Forumi i Shkëndijave. Shkëndija duhet të jetë e besueshme, dhe vetëm në momentin kur është e nevojshme, dhe në të gjitha cilindrat.
Arsyeja 2 (shumëllojshmëri).Ka një shkëndijë, dhe ka gaz në cilindrat, por shumë. Kur ka shumë benzinë, ajo mund të digjet në mënyrë të përsosur në hapësirë \u200b\u200btë hapur, por nuk ndizet në cilindra.

Si të kontrolloni nëse ka një shkëndijë? Duhet të shohim!Nëse nuk keni ndonjë qirinjë rezervë në makinë (një shofer i tillë është një grua mjaft e guximshme), atëherë shtrydhni një prej qirinjve, vendosni mbi të kabllon me tension të lartë që ishte montuar në këtë qiri, vendosni qirinjën në motor, në mënyrë që pjesa metalike e qirinjve të prek metalin pjesët e motorit.
  Nëse keni një qiri rezervë, atëherë hiqni kabllon e tensionit të lartë nga njëra prej qirinjve, vendoseni në rezervën tuaj, vendosni, përsëris, qirinjë në motor, në mënyrë që pjesa metalike e qirinjve të prek pjesën metalike të motorit.
Kthejeni starterin dhe shikoni qirinjën.Nëse sistemi i ndezjes po funksionon, atëherë një shkëndijë shfaqet në mënyrë ritmike midis elektrodave të hollë të qirinjit. Ritmikisht!Mos qesh, sepse tani lexon diçka argëtuese. Ju e ktheni fillimin dhe dëgjoni tingullin e ulëritës të "Vzhiu-vzhiu-vzhiu ...", dhe kështu, secila "vzhiu" është një gjysmë kthesë e bosht me gunga. Nëse keni ndezur fazën, atëherë një shkëndijë në "qirinjën tuaj të provës" shfaqet në të katër kthesat gjysmë të kthyera. Nëse ndezja është paralel paralel, atëherë çdo dy gjysma kthehet. Shanset që të keni një ndezje paralele, ose të njëkohshme, janë shumë të vogla. Nëse jeni pronar i një makine kaq të rrallë, atëherë një shkëndijë shfaqet çdo gjysmë kthese.
Ju duhet të kontrolloni të gjitha 4 qirinjtë (ne besojmë në mënyrë modeste që motori juaj është me 4 cilindra). Kabllot e tensionit të lartë nuk mund të përzihen, secili duhet të lidhet me qirinjën e tij, dhe jo rastësisht.
  Nëse nuk ka shkëndijë, ajo ende nuk do të thotë asgjë. Necessaryshtë vetëm e nevojshme të mbani mend: nuk ka shkëndijë.

Si të kontrolloni nëse gazi hyn në cilindrat e motorit? Evenshtë edhe më e lehtë këtu: ne e kthejmë starterin për disa sekonda, dhe pastaj me shpejtësi heqim një nga qirinjtë.
  Apo është e lagësht dhe një pjesë e qiriut ku përfundon filli dhe a ka elektroda të vogla?
  Lagësht? Pra, gazi futet në cilindra.
  Thatë? Kështu nuk ka Edhe nëse pompa juaj e gazit është "gumëzhitje". Edhe nëse dikush thoshte se "gazi futet në cilindra". Le të kujtojmë:  nëse benzina hyn në cilindrat e motorit, ajo rrjedh nga fundi i qirinjve shumë shpejt.

Vetëm tani kemi filluar të nxjerrim përfundime. Ne kemi opsionet e mëposhtme:
  - situata 1.  Ka shkëndija, dhe benzina nuk hyn në cilindra.
  - situata 2.  Shtë një shkëndijë, dhe benzina nuk hyn në cilindra.
  - situata 3.  Nuk ka shkëndijë, dhe benzina hyn në cilindra.
  - situata 4.  Shtë një shkëndijë, dhe benzina hyn në cilindra. Në raste të tilla, situata më e njohur është kur një motor i nxehtë dhe i ngrohur mirë nuk fillon, dhe një motor i ftohtë është i vështirë për t'u filluar. Ose anasjelltas, i ftohti fillon keq dhe të ftohtit fillojnë mirë.

Tani merrni parasysh çdo situatë në detaje.

Situata 1. Nuk ka shkëndijë, dhe benzina nuk hyn në cilindra.
  Do të merremi me energji elektrike.

Dhe çfarë ndodhi më parë? Kemi vozitur me kulture, dhe papritmas motori ngeci? Në këtë rast, do të duhet të kontrolloni T ALL GJITHA siguresat, dhe gjithashtu të kuptoni se ku ndodhet "sensori i goditjes" në makinë. Mund të funksionojë edhe nëse nuk keni goditur asgjë. Sensori i goditjes nuk është i disponueshëm, nuk ka nevojë të ndryshohet. Si rregull, ajo ka një buton të kuq, duhet ta shtypni atë dhe të përpiqeni të filloni përsëri motorin. Sensori i goditjes ju çaktivizon elektronikën në makinë, duke besuar se kishte një tronditje, atëherë pati një aksident.
  Dhe nëse jo siguresat dhe jo një sensori i shokut? Pra, gjatë udhëtimit, cili lidhës në kabllon elektrik të automjetit ishte shkëputur, dhe madje ndodh që disa stafetë të bien nga njësia në të cilën janë vendosur siguresat dhe, si rregull, vendosen gjithashtu kontaktorët dhe stafet e nevojshme.

Dhe nëse simptomat janë disi të ndryshme? Ata normalisht e fikin motorin, dhe më pas e fillojnë atë, por ai nuk do të fillojë më. Ne e kemi verifikuar tashmë atë nuk ka shkëndijë, dhe benzina nuk hyn në cilindra.Ne jemi të angazhuar në lidhëset e telave. Le të fillojmë me sensorin e pozicionit të mbytjes (TPS), dhe disa e quajnë atë "pozicionues të bordit". Thjesht fikeni.
Dhe ku mund të gjeni në TPS motor?
  Le të shohim ndonjë motor. Motori nuk është shumë i rëndësishëm. Këtu është njësia e mbytjes, nga rrotat ka një kabllo në pedalin "gaz". Në boshtin e një rrote të tillë me një kabllo, gjithmonë ekziston një valvul mbytje (ne nuk e shohim atë, është brenda njësisë së valvulës së bordit), si dhe TPS.

TPS me aftësi të kufizuara. Tani filloni? Kjo do të thotë që mund të ketë pasur një kontakt në lidhës, ose është koha për të ndryshuar DPDZ.
  Nuk fillon? Ne e lidhëm DPS-në dhe nuk e prekim më atë. Duhet të shkojmë te sensori i pozicionit të boshtit të boshtit të këmbës (DPKV) dhe të shkëputemi dhe lidhim lidhësin e tij disa herë, tani ne provojmë, nuk do të fillojë.

Mos u mbështetni vërtet në fotografinë që përshkruan vendndodhjen e DPKV. Ky sensor zakonisht fshihet diku në fund të motorit. Ju së pari duhet të lexoni dokumentacionin teknik për makinën tuaj, dhe të kuptoni se ku është DPKV. Ky informacion mund të jetë i dobishëm për ju, veçanërisht diku në rrugë.

Kështu që, është shkëputur disa herë dhe të lidhur  DPKV. Lidhur, por nuk lihet i shkëputur.
  U plagos? Nëse është e nevojshme, duhet të shikoni në DPKV, atëherë është keq me të, ose me kontaktet e tij.
  NUK u plagos? Siguresat dhe të gjithë lidhësit e tjerë do të duhet të kontrollohen përsëri.
  A është gjithçka në rregull? Unë do ta fikja baterinë, do të prisja 20-30 minuta dhe pastaj do ta filloja përsëri. Nëse nuk fillon me kokëfortësi, pajisjet diagnostike nuk mund të shpërndahen.
  "Pajisjet mjekësore" janë të paktën një kontrollues i zakonshëm kinez. Nëse në instalime elektrike keni tension "të humbur" 12   Volt në disa nga lidhëset me cilësi të ulët, të vjetëruar, atëherë një testues i rregullt do t'ju ndihmojë të gjeni një avari të tillë. Merrni disa kunja të hollë në testues, pyetini ato nga gruaja juaj. Duke përdorur një kunj të hollë, shponi me kujdes izolimin e telit në instalimet elektrike të makinës që do të matni, dhe pastaj matni tensionin e nevojshëm në kunj me një kontrollues. Nëse për çdo matje prishni izolimin e telave, një diagnozë e tillë nuk do të përfitojë.
  Unë duhet të kujtoj se në disa makina situata "për disa arsye nuk fillon" përcaktohet nga një krisje e vogël në hartimin e motorit. Personalisht, unë e njoh një problem kaq të njohur në makinat e vjetra Nexia, kur makina fillon ose nuk fillon.

Ne e konsiderojmë situatën 2. Ekziston një shkëndijë, dhe benzina nuk hyn në cilindra.

Ne duhet të paralajmërojmë: këtu mund të gaboni me diagnozën. Shtë e mundur që benzina të hyjë pjesërisht në cilindra, por më pak seç duhet.
  Së pari, sigurohuni që të kontrolloni siguresat dhe sensorin e goditjes. Ne po bëjmë gjithashtu një eksperiment të njohur me paaftësinë e DPS.
  Nuk ndihmove? Unë do të duhet ta kuptoj në cilën fazë benzina "ndalet"  dhe nuk i arrin cilindrat. Nëse keni qenë duke vozitur më parë, dhe motori është i nxehtë, atëherë është shumë e rrezikshme të kontrolloni me benzinë: mund të digjni makinën. Dhe nëse motori është i ftohtë, atëherë nuk ka asnjë problem.
  Ndizni ndezjen, fikni pas disa sekondash. Nuk ka nevojë për të filluar. Shpejt shpejt hiqni zorrën e gazit hyrëse nga montimi në hekurudhën e karburantit, shkon nga rezervuari i gazit në shinën e karburantit të motorit.

Cila është shina e karburantit?
  Ne shikojmë çdo motor.
1 —   hundëzat, kabllot janë të lidhura me ata që furnizojnë një sinjal komandues në hundë.
2 —   hekurudha e karburantit; të paktën dy gete karburanti janë të lidhura me të. Njëra hyrje, nga pompa e benzinës përmes filtrit të karburantit, dhe e dyta zorrë, karburanti përmes rregullatorit të presionit është devijuar përsëri në rezervuarin e gazit (kjo çorape shpesh quhet "kthimi").

Nëse pompa e karburantit po funksionon siç duhet, atëherë unë mendoj se do të goditeni me benzinë, kështu që bëni këtë eksperiment me kujdes, mbuloni montimin me të paktën me dorën tuaj.

Ne besojmë se ju keni kontrolluar me kujdes, dhe ka presion. Ju mund të keni matur presionin e karburantit me një matës presioni.
Presioni duhet të jetë normal kur fillestari po funksionon.
  Ju lutemi vini re: ka presion të karburantit, ka një shkëndijë, fillestari kthehet dhe injektorët nuk i japin karburant motorit. Ndoshta e keni matur me të vërtetë presionin, por në hekurudhën e karburantit nuk pini duhan, por një flluskë të madhe ajri. Presioni është i mrekullueshëm! Por ai presion është flluska ajri. Si ta kontrolloni këtë version?
  Ndizni ndezjen, pritni disa Chekunda, fikeni, fikeni përsëri përsëri, pritni, fikni, përsërisni disa herë. Ju lutemi vini re përsëritni këtë sekuencë disa herë. Tani fillo
  Unë nuk kam dashur të filloj, por tani ajo ka filluar? Ndoshta valvulat e kontrollit të pompës së karburantit nuk funksionojnë mirë ose rregullatori i presionit të karburantit nuk funksionon mirë, domethënë ka presion, por kur bie kur motori i nxehtë është i fikur, në flakën e karburantit formohet një flluskë ajri. Ndonjëherë një flluskë e tillë formon prapa vulave të dobëta nënshkrimin në njërën nga grykët.
Dhe nëse ende nuk fillon?
Pasi të kemi pastruar qirinjën, kontrollojmë se benzina pas përpjekjeve të tilla bie në cilindra. A është qiri i thatë? Ende kemi një version rezervë, ai duhet të kontrollohet nëse motori fillon mirë i ftohtë, por nuk fillon të nxehet. Dhe ne shohim që në një motor të nxehtë, megjithëse e kthejmë starterin, benzina nuk arrin në cilindrat.
  Kontrollojmë Motori është i nxehtë dhe nuk do të fillojë. Marrim një shishe me dy litra ujë, dhe derdhim ujë në hundë.
NUK lidhësit e hundës, por vetë hundëzat. NUK lagni lidhësit!
  A do të fillojë motori pas ftohjes së tillë të hundës? Nëse filloni, konfirmon që ju duhet të punoni mirë me sistemin e karburantit. Kontrollimi i gaskets së hundës është i domosdoshëm.

Optionsfarë mundësi të tjera kemi kur benzina arrin në injektorët, por nuk futet në cilindra?
  Nëse motori juaj është me injeksion të vetëm, do të duhet të dyshoni për një hundë të vetme (injeksion). Ne gjithashtu duhet të përpiqemi të fillojmë motorin duke shtypur butësisht pedalin e gazit. Shtë gjithashtu e nevojshme, kur të arrini bllokun me një injeksion të vetëm (emri anglisht CFI), kthesë starterin dhe në të njëjtën kohë vëzhgoni hundën, ose "puffs" me benzinë \u200b\u200bnë kutinë e marrjes. Këtu nuk mund të bësh pa një asistent. Njëri kthen çelësin e ndezjes, ndërsa tjetri shikon grykën. Më duhej të ndizja telefonin inteligjent në rrugë për të regjistruar video, ta bashkëngjitja në majë të mono injektorit, kthesën e starterit dhe më pas të shikoja regjistrimin në smartphone. Pa një asistent - keq.
  Në motorin me hundë të shpërndara injeksioni nuk dyshojnë, ato nuk prishin të gjitha në të njëjtën kohë. Unë do të duhet të kuptoj pse elektronika nuk gjeneron një sinjal komandues në grykë.Në fund të fundit, ekziston një shkëndijë, ka presion të karburantit, dhe grykat nuk furnizojnë karburant në cilindra. Një problem i tillë nuk është i mirë dhe i vështirë. Pa një oshiloskop ne nuk do të shohim se cili sinjal komandues është në hundë.

Dhe nëse jeni i bindur se nuk ka presion, domethënë, motori nuk do të derdhte gaz mbi ju. Nuk ka presion të karburantit, kjo është e keqe, por kontrolloni veten. Hiqni zorrën e gazit nga montimi dhe vendoseni në disa enë që do të gjeni në bagazhin. Ndizni ndezjen për disa sekonda dhe fikeni. Apo benzina që rrjedh në një anije?
Këtu keni opsionet e mëposhtme:

Nëse benzina me të vërtetë rrjedh nga zorrë në një anije, por benzina nuk arrin në cilindrat. Duket se pompa e gazit duket se funksionon, por presioni është i dobët. Ndoshta rregullatori i presionit nuk po funksionon. Ndoshta pompa e gazit nuk po krijon presion sepse valvulat janë të këqija në pompën e gazit. Në rrugë, ky problem nuk mund të zgjidhet.
Dhe nëse anija është e thatë, benzina nuk rrjedh? Pra, pompa e gazit nuk funksionon fare. Ekziston një shans që po funksionon, por shumë i ndyrë. Në këtë rast, është shumë e dobishme të prisni disa minuta, dhe të filloni përsëri, dhe kështu me radhë disa herë.

  Ne e konsiderojmë situatën 3. Benzina hyn në cilindra, dhe kjo është e mirë, por nuk ka shkëndijë.

Siguresat do të duhet të kontrollojnë. Ne nuk dyshojmë në sensorët DPKV dhe DPDZ, sepse grykët po funksionojnë. Sensori i fazës - pa verifikim. Edhe nëse e fikni, motori funksionon, por ka një mbingarkesë të benzinës. Sensori i shpejtësisë nuk na intereson aspak, ne ende nuk kemi buxhet. Sensori i presionit të shumëfishtë marrës ose sensori i rrjedhës në ajër në masë kurrë dhe askund  mos ndikoni nëse motori fillon. Rreth sensorit të oksigjenit (sensori lambda) nuk dua ta dëgjoj.

Mund të kemi prishur modulin e ndezjes, për disa mekanikë automatikë kjo është "spirale e ndezjes", ose edhe "bobinë".

Një spirale ndezëse, për sa i përket energjisë elektrike, është një transformator hap-hap. Tensioni aplikohet në një nga terminalet e spirales së ndezjes 12   Volt, një terminal shkon në njësinë ndërruese (në veturat e vjetra - në një ndërprerës mekanik të ndezjes), një terminal tjetër është tokëzues, ai është i lidhur me "masën" e sistemit elektrik të automjetit, dhe terminali kryesor është tensioni i lartë, shkon me një kabllo të tensionit të lartë në prizat e shkëndijëve.
  Ka mundësi. Kablloja e tensionit të lartë nga spiralja e ndezjes mund të shkojë te distributori (shpërndarësi) i ndezjes, dhe pas shpërndarësit, një kabllo të veçantë për secilën prizë. Në modelet më moderne, nuk ka motorë shpërndarës; moduli i ndezjes furnizon tension të lartë për secilën prej qirinjve me kabllo individuale të tensionit të lartë.
  Pra, për simptomat e treguara, moduli i ndezjes, spiralja e ndezjes, distributori, njësia ndërruese (ndërprerës) mund të jetë e gabuar, dhe gjithashtu mund të ketë kontakte të këqija në kabllot e tensionit të lartë. Unë e kuptoj që ju nuk keni një oshiloskop, por marr të paktën një kontrollues dixhital të zakonshëm, është më i lehtë dhe më i lirë se një tregues. Ne e ndezim ndezjen (vetëm ndezjen, jo startuesin) dhe e masim atë.

Spirale ndezëse

Një nga përfundimet duhet të jetë 12   Volt. Nëse kaloni në motor është mekanik, atëherë prodhimi i dytë mund të jetë ose "zero", ose gjithashtu 12   Volt. Nëse ndërprerësi është elektronik, pinja e dytë gjithashtu 12   Volt. Nëse keni menduar vetëm një opsion të tillë, mund të filloni të dyshoni në spirale të ndezjes. Mos ndryshoni menjëherë, por filloni të dyshoni. Nëse rezultati i matjes është i ndryshëm, problemi nuk është spiralja e ndezjes.

Moduli i ndezjes.

Në të gjitha konkluzionet duhet të provoni 12 Volt, vetëm atëherë mund të filloni të dyshoni në modulin e ndezjes, përndryshe problemi është në një vend tjetër.
  Pavarësisht nëse keni një mbështjellje ndezjeje, ose një modul ndezës, në daljen e ndërrimit të ndërprerës elektronik duhet të matni 12   Volt, përndryshe shikoni se ku është humbur kjo tension gjatë rrugës për kaloni. Tensioni duhet të jetë gjithashtu në njërën nga daljet e ndërprerësit mekanik, nëse është në pozicion të hapur.
  Epo, nëse ekziston një oshiloskop. Me një oshiloskop, mund të kontrolloni nëse ekziston një sinjal kalimi në terminalet e ndërprerës, ose mund të digjni testuesin me këtë provë (e di që ekziston vetëm 12   Volt, por duhet të kujtojmë efektin e vetë-induksionit). Nëse ka një sinjal kalimi, kontrollojmë nëse ka një shkëndijë nga spiralja e ndezjes përpara shpërndarësit. Nëse makina ka një modul ndezës, atëherë duhet të kujtojmë se në module të tilla shkëndija shpesh zhduket ose njëkohësisht për cilindrat e dytë dhe të tretë, ose njëkohësisht për të parën dhe të katërtin.
  Në një makinë me një shpërndarës tradicional, ne kontrollojmë shkëndijën para dhe pas shpërndarësit.

Përafërsisht në këtë skenar, ata kërkojnë një mosfunksionim nëse motori për ndonjë arsye papritur nuk dëshironte të fillonte. Ekziston një situatë më e pakëndshme: motori nuk fillon, por kërkon një kohë të gjatë për të munduar derisa të fillojë. Dhe nëse fillon, atëherë funksionon në mënyrë anormale. Këtu diagnoza është e komplikuar nga fakti se "Unë doja të merresha me problemin - dhe papritmas u bë normale. Dhe nesër, përsëri e njëjta gjë ”.
  Një frazë e njohur? Shoku im! Konsideroni edhe këtë mundësi.

Ne e konsiderojmë situatën 4. Benzina hyn në cilindra, ekziston gjithashtu një shkëndijë.Fillon, por me vështirësi, ose në disa situata nuk fillon .
  Diagnoza është shumë e vështirë. Mekaniku ose pronari i automjetit nuk ka kohë të merret me problemin, dhe problemi zhduket për një kohë. Në raste të tilla, është e dobishme të njihni simptomat e mundshme të keqfunksionimeve të caktuara që çojnë në performancë të dobët të motorit ose madje edhe në faktin se motori nuk fillon.

Ekziston një model i thjeshtë. Nëse ndezja e makinës është duke punuar dhe gazi furnizohet me cilindra, por motori nuk dëshiron të fillojë, atëherë do të duhet të zbulojmë se çfarë saktësisht nuk funksionon saktësisht siç duhet. Më mirë të filloni me sistemin e karburantit.
Ose shumë benzinë, ose nuk mjaftojnë.
  Shqyrtoni versionin e parë. Shumë  benzina hyn në cilindrat e motorit. Në këtë rast, motori fillon normalisht të ftohtë, por nuk fillon të nxehet. Arsyet e mundshme:
Arsyeja 1. Një version shumë i thjeshtë i fajit. Sinjali i gabuar zbulohet nga sensori i temperaturës së ftohësit. Për të kontrolluar është më mirë të zgjidhni momentin kur motori është ende i ftohtë. Shtë e nevojshme të shkëputni plotësisht këtë sensor, të drejtoni, fikni motorin dhe të filloni motorin e nxehtë në dy minuta. Nëse sensori nuk e dha sinjalin ashtu si duhej, atëherë motori i nxehtë, i cili më parë kishte filluar dobët, do të fillojë normalisht. Pse dhe si mund të jetë kjo? Shumë e thjeshtë. Kontrolluesi i motorit ka vërejtur prej kohësh që sensori është i paaftë dhe përdor tabela urgjente. Por nëse problemi vazhdon, sensori nuk është fajtor.
Arsyeja 2.  Njëra prej grykave është rrjedhja. Shtë më e lehtë të kontrolloni dy herë këtu: duke shtypur pedalin e gazit sa më shumë që të jetë e mundur, ne përpiqemi të fillojmë motorin. Nëse fillon, do të thotë që injektorët "derdhin" benzinë \u200b\u200bnë motor. Ose hundëzat janë të vjetra, ose kur i pastroni me pastrim tejzanor. Në një mënyrë ose në një tjetër, hundëzat kërkojnë zëvendësim.

Le të shqyrtojmë një version tjetër. pak  benzina hyn në cilindrat e motorit.
Arsyeja 1.  Presion shumë i ulët në sistemin e karburantit. Presioni do të duhet të kontrollojë. Një motor i ftohtë fillon veçanërisht keq.
Arsyeja 2.  Cila nga grykët nuk funksionon. Mos hezitoni, ju mund të hipni në tre hundë, dhe për dy. Objektet e motorit të ftohtë po keqësohen gjithashtu.
Arsyeja 3.  Gaskets me hundë të moshuar. Motori fillon si i nxehtë ashtu edhe i ftohtë, por nuk dëshiron të fillojë nëse motori i nxehtë mbetet i fikur për disa minuta.
Arsyeja 4.  Njësi e ndotur e mbyt, veçanërisht valvula boshe. Në të njëjtën kohë, një simptomë shtesë: është më e lehtë të fillosh makinën "me pidgazovkoy" duke shtypur butësisht pedalin e "gazit" në institucion.
Arsyeja 5.  Diqka po furnizohet me cilindra, por ky nuk është saktësisht gaz, por gaz me ujë. Një motor i ftohtë fillon shumë dobët, është fikur për disa ditë.
Arsyeja 6.  Benzina normalisht arrin në cilindra, ka edhe një shkëndijë, por një motor i ftohtë fillon jashtëzakonisht dobët. Timeshtë koha për të kontrolluar ngjeshjen në cilindra. Kompresimi është akoma i mjaftueshëm që makina të drejtojë shumë me vendosmëri, pavarësisht konsumit të tepërt të benzinës, por është shumë e vështirë të filloni një motor të ftohtë me kompresion të pamjaftueshëm. Vetëm mos u përpiqni të shkoni në stacionin e shërbimit me motorin që funksionon dhe matni kompresionin atje. Jo, duhet të matni në një motor të ftohtë dhe jo të pranuar.
Në artikull, disa nga këto probleme janë përshkruar më tej në detaje. Nëse versioni i thjeshtë me sistemin e karburantit nuk është konfirmuar, merrni parasysh problemet e shkaktuara nga mosfunksionimi i blloqeve dhe sensorëve të motorit. Këto keqfunksionime gjithashtu mund të shkaktojnë mosfunksionim të sistemit të ndezjes.

Konsideroni versionin tjetër. Gjithçka në motor është e mirë, thjesht nuk do të fillojë.
  A është vërtet e mundur kjo? Ndodh!Ju lutem vini re, kam shkruar "në motor", dhe jo "në motor". Do të duhet të kontrolloni mirë shterin e motorit. Gazrat e shkarkimit nga motori kalojnë së pari përmes "pantallonave" (unë përdor zhargonin e zakonshëm të automobilave, dhe në disa dizajne nuk ka "pantallona"), pastaj katalizatorin, pastaj rezonatorin, pastaj kumakun dhe tubin e shkarkimit. Ne nuk dyshojmë për "pantallona", sistemi i tubave të përkulur nga manifoldi i shkarkimit në rezonator ose katalizator, dhe ne nuk dyshojmë në vetë manifoldin e shkarkimit (dhe në disa dizajne motori, manifoldi i shkarkimit lidhet drejtpërdrejt me katalizatorin), por fillojmë të dyshojmë për një rezonator, katalizator dhe heshtës.
  Thjesht hiqni manifoldin e shkarkimit nga "pantallonat" ose nga rezonatori ose katalizatori. Mos u çuditni, ndërsa motori i makinës vrumbullon shumë me zë të lartë. Nëse makina fillon menjëherë, kjo do të thotë që rezonatori ose katalizatori ose heshtësi janë tashmë të bllokuar plotësisht me papastërti dhe copa prej metali nga rezonatori, ose silencuesi është i bllokuar me papastërti dhe copa prej metali. Ju do të duhet të shikoni se cili prej tyre duhet të zëvendësohet, për këtë ju do të duhet të lidhni pjesën e padëgjuar të traktit të shkarkimit, dhe ta shkëpusni atë në një vend tjetër. duke kontrolluar kur motori ndalon të fillojë përsëri. Me sa duket, do të duhet të ndryshoni rezonatorin ose heshtësin, dhe për më të pafat - katalizatorin. Nëse makina ende nuk fillon, është gjithashtu mirë, ne e kemi kontrolluar tashmë këtë version.

Ne vazhdojmë të rishikojmë versionet. Gjithçka në motor është e mirë, thjesht nuk do të fillojë. Do të lexoni në një artikull për dy faktorë të njohur që parandalojnë fillimin e një motori normal. Ekzistojnë dy faktorë, por ato duhet të konsiderohen së bashku.

Uji dhe papastërtia, dhe të gjitha këto së bashku.

Në benzinë \u200b\u200bka gjithmonë (po, gjithmonë) një sasi të vogël, të parëndësishme të ujit. Ky ujë nuk do të krijojë probleme për ne ndërsa temperatura është jashtë. Por, sapo termometri të bjerë nën zero, problemet vazhdojnë.
- papastërtia dhe uji mund të bllokojnë valvulën boshe. Kjo është arsyeja pse një drejtues me përvojë i cili u përpoq të fillojë motorin disa herë në të ftohtë dhe u sigurua që motori të mos fillojë, përpiqet të fillojë motorin, ndërsa shtyp me kujdes pedalin e "gazit". Më parë, ky shofer me përvojë nuk preku pedalin e gazit kur u përpoq të fillojë motorin në të ftohtë, dhe ky është veprimi i duhur. Nëse motori fillon gjatë manipulimit të pedalit të gazit, kjo është e mirë, por do të thotë që valvula boshe është shumë e ndyrë.
  - uji dhe papastërtia mund të bllokojnë hundët. Shtë e mjaftueshme për të bllokuar të paktën një nga katër hundëzat, dhe fillimi i motorit në të ftohtë është tashmë problematik.
  - nëse ka një temperaturë të lagësht plus, dhe më pas acar, atëherë papastërtia në filtrin e ajrit krijon një "bllokim" mjaft serioz.

Ne i drejtohemi marrjes parasysh të blloqeve individuale të motorit që mund të na shkaktojnë probleme, pas së cilës motori nuk dëshiron të fillojë.

Njësia e kontrollit elektronik (ECU).Njësia është e shtrenjtë, prandaj është shumë e respektuar nga automekanika, në të cilën lakmia tejkalon shumë inteligjencën. Maldo keqfunksionim mund t'i atribuohet këtij blloku nëse mekaniku nuk mund të gjejë shkakun e vërtetë të problemit.
  Farë mund të dëgjoni për këtë bllok?
"Firmware ECU dështoi."Kjo perla është mjaft e popullarizuar në stacionin e shërbimit, kështu që ju duhet të tregoni. Në një ECU tradicionale, ekzistojnë dy lloje memorie: një memorje FLASH, në të cilën regjistrohet vetë firmware, dhe një memorje EEPROM, e cila ruan shumë cilësime të nevojshme për kontrollin e motorit.
Unë konfirmoj se kurrë!Asnjëherë në të fundit 20   Prej vitesh nuk kam arritur të shoh bllokun ECU në të cilin firmware FLASH është përkeqësuar. Unë nuk bëj riparim automatik, punoj me elektronikë, kështu që më është dashur të merrem me mikrokontrollues, automobilistikë dhe jo automobilistikë, më shumë se një herë. Por në raste shumë të rralla, veçanërisht nëse bateria zgjat disa ditë, disa ndryshime të rastësishme në memorjen EEPROM janë të mundshme, por nëse ato madje ndodhin, atëherë shumë pak mundësi  që këto ndryshime do të bëjnë që motori të ndalojë fillimin. Lërini këta shokë me një "ndezje" ose "Chipping" të mbyllen kur ka një bisedë për riparimin e motorit. Ata që dëshirojnë mund të ndryshojnë disi shumë parametra të motorit duke ndezur memorjen EEPROM, por kjo nuk ka lidhje me riparimin e motorit.

Dhe çfarë mund të prishë në ECU?
Ekziston një mundësi teorike që ADC (konverteri analog-dixhital) i njësisë së kontrollit është përkeqësuar, merr sinjale nga DPKV, në këtë rast grykët dhe sistemi i ndezjes nuk funksionojnë. Nëse ADC është e dëmtuar, e cila mat sinjalin nga TPS, atëherë një situatë është e mundur kur një sinjal komandues nuk furnizohet me grykë, por ndezja po funksionon, ka një shkëndijë në qirinj. Gjithashtu, në bllokun ECU, pjesa e energjisë që kontrollon hundëzat mund të përkeqësohet, në këtë rast sistemi i ndezjes funksionon gjithashtu. Nëse për ndonjë arsye një prej injeksioneve është djegur, ju e vendosni zotin, dhe gjithashtu është djegur shumë shpejt, problemi është tradicionalisht në pjesën e fuqisë së kompjuterit që kontrollon injektorët.
  Kompjuteri është një model kompleks dhe mjaft i mbrojtur, dhe prish shumë rrallë. Dhe nëse motori fillon, edhe pse i paqëndrueshëm, atëherë kompjuteri as nuk duhet të dyshohet.

Një problem tjetër me elektronikën, veçanërisht me kompjuterin.
  Një elektricist në një stacion shërbimi me një testues në duart e tij është i pafuqishëm këtu, jepni këtë energji elektrike një oshiloskop. Shumë shpesh, një elektricist përdor automjetin një oshiloskop me një filtër të kalimit të ulët të ndezur; pa një filtër, një elektricist shikon një zhurmë të madhe impulsi sinkron në oshiloskopin, i cili është formuar nga sistemi i ndezjes. Për matje të sakta, është mirë që të fikni filtrin.
Oshiloskopi është i dobishëm.Nëse torturoheni nga një prishje e pakuptueshme, e paqëndrueshme, për shkak të së cilës motori fillon dobët, është shumë e dobishme të kontrolloni cilësinë e tensionit 12   Volt që ndizet ECU, tek injektorët dhe sistemi  ndezjen. Matjet janë marrë në secilin prej këtyre blloqeve, jo në terminalin e baterisë.Gjithashtu, terminali "argumentim" për secilën nga këto njësi matet domosdoshmërisht.
  Këto janë format e valës:

Matjet kryhen pikërisht gjatë rrotullimit nga fillestari.
  Tani shkoni te sensorët.

DPKV  (kujtoni, ky është sensori i pozicionit të boshtit të boshtit). Kjo është një mbështjellje me një numër mjaft të madh të kthesave, dhe brenda spirales ka një bërthamë të magnetizuar. Nëse sinjali nga DPKV është më pak se normal, atëherë kjo zakonisht nuk ndikon në motor kur motori tashmë është duke funksionuar, por nëse sinjali nga DPKV është shumë i ulët, motori nuk është i lehtë për tu startuar.
  Pse sinjali DPKV mund të jetë shumë i vogël?
  Kontakte ndoshta të këqija. Bërthama e sensorit mund të mos magnetizohet sa duhet. Ndoshta qark i ndërhyrjes në dredha-dredha të sensorit. Distanca nga sensori në diskun e ingranazheve në boshtin e boshtit të ingranazhit mund të jetë shumë i madh.
(Vëmendje! Nëse një mekanik në një stacion shërbimi ju thotë se ka magnetizuar ose degjeneruar, ose madje një disk i dhëmbëzuar është shkatërruar, atëherë duhet të shkoni në një stacion tjetër shërbimi, por kurrë më në këtë stacion shërbimi)
  Nëse sinjali nga DPKV është edhe më i vogël, motori jo vetëm që fillon dobët, por gjithashtu funksionon edhe në mënyrë të paqëndrueshme. Kur analizoni një sinjal me DPKV duhet të ketë një oshiloskop  dhe di saktësisht parametrat e normalizuar të sinjalit DPKV.
  Përveç DPKV induktive, ndonjëherë gjenden sensorë të efektit Hall, si dhe sensorë fotoelektrikë.

TPS  (ky është sensori i pozicionit të mbyt). Sensori tradicional është rezistent, aq më moderne bazohet në efektin Hall. Një sensor i veshur shumë e prish motorin, dhe në disa raste çon në mos fillimin e motorit. Kjo ndodh nëse sensori ka një kunj të varur "të poshtëm". Në këtë rast, kompjuteri konsideron se shoferi kur filloni motorin  shtypi pedalin e gazit "Në dysheme"  , dhe kjo është një mënyrë e veçantë për tharjen e cilindrave, ndërsa injektorët nuk u japin karburant cilindrave. Opsionet e gabimeve tregohen në figurë:

Prandaj, një situatë e tillë: motori nuk fillon, por DPS është i fikur - dhe tashmë po fillon. Kjo është opsioni i vetëm kur një TPS i dëmtuar parandalon fillimin e motorit.

sensor  presioni i ajrit në manifoldin e marrjes, dhe nganjëherë është instaluar një sensor i rrjedhës së ajrit në masë. Me një sensor të dëmtuar, fuqia e motorit bie në mënyrë dramatike në shumë mënyra, por motori fillon, pa u shqetësuar nëse funksionon apo jo ky sensor.

Sensori i temperaturës së ftohësit dhe sensori i temperaturës së ajrit të marrjes  ASNJE mos shkaktoni motorin në përgjithësi  nuk fillon Ka mundësi, motori fillon shumë nxehtë, por nuk fillon mirë të ftohtë, ose anasjelltas, fillon mirë të ftohtë dhe nuk fillon i nxehtë. Në këtë situatë, dhe në lidhje me artikullin që është shkruar për këtë, është e mundur të çaktivizoni të dy sensorët për diagnostifikim, kompjuteri kalon në versionin rezervë dhe përdor tabela të urgjencës kur punoni.
Gjë e keqe e vogël:  Funksionimi i dobët i njërit prej këtyre sensorëve Gjithmonë çon në konsum të tepërt të benzinës.

Sensori i pozicionit të boshtit  të cilat jo të gjithë motorët kanë, mund të shkaktojnë rritje të konsumit të karburantit nëse është i gabuar. Gjithashtu, një DPRV e dëmtuar çon në faktin se motori fillon të fillojë me besim jo menjëherë, por jo më herët se pas 5-8   sekonda.

U njohëm me sensorët. Burimi tjetër i paqëndrueshmërisë është sistemi i ndezjes.

Ju kujtoj se ECU jep vetëm një sinjal komandues për ndezjen, dhe një tension i lartë në prizat e shkëndijave formon një modul të ndezjes së veçantë (nganjëherë spiralen e ndezjes), e cila është mirë në gjendje të demonstrojë paqëndrueshmërinë dhe problemet e saj.
Faktori njerëzor.Nëse, pasi keni bërë një lloj mirëmbajtjeje ose pastrimi në motor, përzieni kabllot e tensionit të lartë me prizat e shkëndijave, atëherë ju presin opsionet e mëposhtme:
  - në motorët me gjenerim të shkëndijëve paralelë në cilindra, nuk do të jetë problem nëse përzieni kabllot e tensionit të lartë të cilindrave të 2-të dhe të tretë, ose përzieni kabllot e cilindrave të 1 dhe 4 (për thjeshtësi, konsiderojmë se 4- cilindër). Por nëse përzieni 1 dhe 2 ose 3 ose 4, ju merrni një problem. Kur përpiqeni të filloni në motor, diçka do të "teshtisë" dhe "gjuajë" fuqishëm, por motori nuk do të fillojë.
  - nëse keni një motor me formimin e shkëndijës në faza, do të ndodhin të njëjtat probleme, pavarësisht se me cilin cilindër jeni përzier.
  - nëse ndonjë nga kabllot e tensionit të lartë është futur dobët dhe nuk ka kontakt, motori do të fillojë disi në tre cilindra me vështirësi, por do të ndjeheni sikur motori po funksionon më ngadalë seç duhet dhe fuqia është lloji "jo aq ".
Faktori teknik.Prishja e kabllove të tensionit të lartë ndonjëherë transmeton tension të lartë në qirinj dobët. Shtë gjithashtu e keqe kur keni kontakte të dobët në sistemin e ndezjes ose kontakt të dobët diku në "masë", kjo mund të djegë të gjithë njësinë elektronike të ndezjes. Kërkohet pastrimi i kontakteve në pjesën e tensionit të lartë.
  Si të kontrolloni kabllot e tensionit të mirë? Përveç kontrollit të detyrueshëm nga ana e testuesit, është e nevojshme të kontrolloni kabllot në punë: me motorin që funksionon, prekni me kujdes me një grusht të grumbulluar në secilin kabllo përgjatë tërë gjatësisë së kabllit, dhe me dorën tjetër, mbajeni në trupin e makinës. JO një dhi me gishtat, por thjesht prekni atë me grusht të grumbulluar.

KUJDES! Ndoshta do të fillojë të tronditet!Në të vërtetë, ai nuk do të vrasë.
  Kabllot e tensionit të lartë që funksionojnë nuk janë të papërshkueshëm nga zëri.

Pjesa e dytë e provës kryhet vonë në mbrëmje ose në një garazh shumë të errët, me një kapuç të hapur dhe një motor drejtimi. Ju nuk duhet të shihni ndonjë ndezje në kabllot e tensionit të lartë.

Jo qirinjtë e rinj, të shkatërruar gjithashtu mund të krijojnë një problem të përkohshëm.
Qirinjtë nuk janë të përjetshëm.
  Kontrollimi i qirinjve bëhet vetëm duke zëvendësuar me një grup tjetër qirinjsh.
Gjithashtu, një problem i përkohshëm mund të shkaktohet nga moduli i ndezjes, veçanërisht kondensatori rezonant në këtë modul. Në disa module, kondensatori rezonant është i jashtëm dhe mund të ndryshohet. Ndoshta makina juaj nuk është një modul ndezës, por një spirale tradicionale e ndezjes, ka probleme të ngjashme.

Ne u njohëm me problemet e sistemit të ndezjes. Ne kthehemi te burimi popullor i paqëndrueshmërisë - uji dhe papastërtia.

Mekanikët automatikë u pëlqen t’i bëjnë klientët para, duke folur për probleme të shtrenjta, të vështira kur duket se duhet të zëvendësojnë gjysmën e motorit, por kur flasin për ujë në një rezervuar gazi, zakonisht nuk ka mashtrim.
Uji në rezervuarin e gazit.Simptomat tipike janë. Motori i ftohtë fillon absolutisht keq pas disa ditësh pa ngarje,  por motori fillon normalisht të nxehtë dhe motori fillon normalisht të ftohtë, i cili funksionoi disa orë më parë. . Një efekt interesant është gjithashtu i mundur: kur rezervuari është i mbushur mirë me benzinë, motori i ftohtë fillon mirë, dhe kur rezervuari është pothuajse bosh, motori i ftohtë fillon dobët. Mbështjellja e alkoolit të zakonshëm në një rezervuar gazi (jo më shumë se 200-300 gram në rezervuar të plotë) shumë gradualisht  por merr ujë nga rezervuari.

Një fatkeqësi popullore. Dirt.

  i poshtër  mbase në njësinë e mbytjes, atje kontroll i mbytjeve dhe bosheve.Simptomat tipike janë që motori është i vështirë të fillojë kur është i ftohtë, por fillon më mirë kur është i nxehtë. Ndodh që motori në këtë rast të fillojë vetëm "me pidgazovkoy". Revolucione të konsiderueshme janë gjithashtu të mundshme kur motori nuk është ngrohur akoma.
  Një situatë popullore: makina nuk kaloi për një kohë të gjatë, dhe tani për disa arsye nuk do të fillojë. Kontrolli i shpejtësisë së papunë është i pari në listën e atyre që janë plotësisht të ndotur dhe bllokuar, nëse makina nuk dëshironte të fillonte, por ajo filloi me fiddles.
  Nëse katalizatori ose rezonatori ose shalli është bllokuar rëndë fillon keq  dhe ndonjëherë fillon vetëm "me pidgazovkoy". Nëse katalizatori ose rezonatori ose shalli është mpiksur shumë nga papastërtia nga gazrat e shkarkimit dhe copa prej metali nga rezonatori, do të keni edhe mashtrime kur motori po funksionon nën ngarkesë, d.m.th. kur makina po udhëton shumë shpejt, ose përshpejton .. nëse trakti i shkarkimit është i bllokuar nga papastërtia dhe mbeturinat nga rezonatori shumë, motori nuk fillon më. Shtë mjaft e vështirë të diagnostikoni vetë katalizatorin; nuk keni pajisje për të matur presionin në shterin e motorit.

i poshtër në rregullatorin e presionit të karburantit, ose në tubat e linjave të karburantit, ose në filtrin e karburantit, ose presioni i pamjaftueshëm i karburantit mund të bëjë që motori i ftohtë të fillojë dhe të ngec menjëherë. Në përgjithësi, presioni i paqëndrueshëm i karburantit shkakton probleme të mëdha dhe bezdi në motor, dhe është e garantuar për të rritur largësinë e gazit.
i poshtër  në valvulat e pompës së gazit mund të shkaktojë një efekt shtesë: motori ngec pa asnjë arsye dhe nuk dëshiron të fillojë, por pas disa minutash ai mund të fillojë pa probleme.
  Nëse keni një rregullator të presionit të ndotur të karburantit ose pompë gazi ose filtër të karburantit, por së shpejti nuk do të rregulloni motorin, përpiquni të prisni disa sekonda pasi të ndizni ndezjen, vetëm atëherë ndizni startuesin. Ka shumë të ngjarë që ata do të duan të riparohen.

Një tjetër mundësi me paqëndrueshmëri.Ekziston një shkëndijë, gazi futet në cilindra, por një sensor i gabuar i temperaturës së ajrit, ose një sensor i temperaturës së ftohësit të dëmtuar mund të ketë një efekt kur motori fillon bukur të ftohtë, por nuk fillon të nxehet.
  Për eksperimentin, të dy sensorët janë fikur. Kontrolluesi kalon në tabelat e formimit të përzierjes së karburantit emergjent dhe motori fillon të fillojë. Kjo është vetëm një diagnozë, jo një mbyllje përgjithmonë.

Paqëndrueshmëria dhe mikrokritjet, ose copëza të dobëta

Rrjedhje domethënëse ose të vogla, por të qëndrueshme nga mbytja në valvulat e marrjes së motorit rrisin tradicionalisht shpejtësinë në punë.
Rrjedhje e lehtë  çon në faktin se gjatë drejtimit me ingranazhin neutral të angazhuar, shpejtësia e motorit rritet ndjeshëm dhe nuk ulet në normale. Një rrjedhje pak më shumë çon në faktin se boshti është jashtëzakonisht i lartë edhe kur automjeti është i palëvizshëm. .
  por rrjedhje të paqëndrueshme, të përkohshme  në një motor të ftohtë mund të shkaktojë që një motor i ftohtë të fillojë jashtëzakonisht dobët. Kur motori nxehet, kjo rrjedhje mund të ulet, atëherë motori fillon normalisht. Problemi me rrjedhjen e përkohshme është mjaft i rrallë.
  Kërkimi i rrjedhjeve nuk është i lehtë. Shtë më e lehtë të gjesh rrjedhje duke përdorur një gjenerator tymi.

Në paqëndrueshmërinë gjatë fillimit të motorit dhe gjëja kryesore

Kjo arsye është një mbajtëse rekord midis të gjitha arsyeve të tjera pse motori ndonjëherë nuk dëshiron të fillojë, ose fillon të fillojë me vështirësi. Kjo arsye ka emrin e thjeshtë "jo-kontakt".
Më shpesh, mos-kontakti shfaqet në pikat e tokëzimit ("jo kontakti me tokën"), jo-kontakti gjithashtu ndodh në lidhëset e përdorura, nuk është kurrë "diku në mes" të ndonjë kabllo. Shumë më rrallë, në pajisjet elektrike të një makine, ndodh një qark i shkurtër midis kabllove të vendosura pranë njëri-tjetrit.
  Nëse nuk mund të kapni një avari të paqëndrueshëm, nëse nuk mund të përcaktoni nëse nuk ka shkëndijë në motor, ose benzina nuk arrin në cilindrat, dhe prishja shpejt zhduket kur përpiqeni të diagnostikoni, atëherë është koha të kërkoni një kontakt jo. Nëse pas shkëputjes dhe lidhjes së një lidhësi të veçantë, bëhet më mirë ose keq, atëherë arsyeja është në lidhës ose diku afër.

Problemi tjetër. Nuk do të fillojë me një starter, por me një tërheqje

Fakti është se kur ndizni starterin, disi në pajisjet elektrike ndizet pak më ndryshe sesa kur motori po funksionon.
Çfarë saktësisht?
  - Kur ndezja është e ndezur, voltazhi në bord në pajisjet elektrike është shumë i zvogëluar, ai mund të ulet në 8   Volt. Prandaj, një hundë e vjetër e ndyrë në një motor me një injeksion të vetëm mund të mos funksionojë në këtë tension.
  - Fillestar kthehet shumë më ngadalë se sa mund të rrotulloni motorin tuaj "nga një tërheqje". Do të duhet të kontrolloni me kujdes sinjalin DPKV kur filloni me startuesin.
  - Sistemi i ndezjes, kur startuesi është i ndezur, në disa dizajne kalon në një mënyrë të veçantë, fillimi. Pra, duhet të kontrolloni, një shkëndijë formohet mirë kur filloni me një starter.
  - Me një TPS me funksionim jo të duhur, motori mund të mos fillojë me një startues, por është e lehtë të fillohet nga një rimorkio. Shtë shumë e thjeshtë për të kontrolluar: fikni TPS dhe përpiquni të filloni me një starter.
  - Veçori psikologjike: kur filloni nga një rimorkio, e ndizni ndezjen paraprakisht dhe prisni. Testoni veten pa tërheqje: së pari ndizni ndezjen, pastaj prisni 5-10 sekonda, pastaj ndizni starterin. Ndoshta në këtë mënyrë do të fillojë gjithashtu.
  - Një telash i veçantë. Ekzistojnë disa dizajne të pasuksesshme që me kalimin e kohës shkaktojnë probleme me fillimin e motorit nga fillestari. Si rregull, në ndërtime të tilla, kur filloni motorin me startues, sistemi i ndezjes nuk funksionon mirë.

Gabimet tona

Ju keni bërë një veprim të vogël me motorin, ose keni pastruar diçka diku, ose keni bërë një lloj mirëmbajtjeje parandalues, dhe motori nuk fillon më.
Ju nuk keni thyer asgjë!Pse nuk fillon?
  - Edhe një mekanik me përvojë mund të tërheqë rastësisht disa lidhës të paqartë, të fshehur mirë.
- reldo stafetë në pajisjet elektrike, pasi të keni hequr nga lidhësin, mund të futeni gabimisht, dhe një telash i tillë është i mundur edhe në modele të mira moderne të makinave. Ju nuk keni dëgjuar për lidhësit e opsioneve? Por ata janë.Në këtë lidhës, ekzistojnë disa mundësi për të instaluar këtë ose atë stafetë, ose një modul të vogël elektronik, kështu që ekziston një shans i mirë për ta futur atë gabimisht.
  - jo një modul i ri ECU me kondensator elektrolitik të tharë pa shpresë mund të mos fillojë si duhet  pas shkëputjes dhe lidhjes së baterisë. Kjo rrallë ndodh, por ndodh. Në raste të tilla, është shumë e dobishme të shkëputni dhe lidhni baterinë disa herë. Nga rruga, kjo është arsyeja pse disa mekanikë vidhosin "këshillat" e tyre në stacionin e shërbimit që nuk duhet të shkëputni kurrë baterinë.
  - quiteshtë mjaft e vështirë të përzieni lidhësit, por në disa dizajne është e mundur.

Kemi ardhur në telashen e fundit, nuk na lejon të fillojmë motorin.

As nuk e rrotullon starterin

Do të kuptojmë pse nuk kthesë. Ndizni dritat anësore. Nëse dritat anësore ndizen kur startuesi është i ndezur, kjo do të thotë që ka kontakt të dobët në terminalet e baterisë, ose bateria thjesht ngarkohet. Në këtë situatë, ju ende mund të merrni me ndihmën e një tërheqje.
  Nëse nuk kthehet kur ndizësi është ndezur, dritat anësore nuk dalin, stafeta e fillimit është e gabuar, ose tensioni i funksionimit nga bateria nuk furnizohet në stafetën e fillimit, ose sinjali i komandës nuk furnizohet me stafetën e fillimit.
  Dëgjo me kujdes! Nëse dëgjoni një klikim mjaft të lartë kur filloni starterin, por fillestari nuk kthehet, kjo do të thotë që kontaktet e stafetës së fillimit nuk përfshijnë më asgjë. Ndoshta këto kontakte janë djegur seriozisht, ose mos-kontakti në furçat e fillestarit, Klikimet e përsëritura të fillestarit mund ta zhvendosin atë nga vendi i tij, dhe përsëri fillon përkohësisht  rrotullim rreth e rrotull. Kur të ktheheni në shtëpi, kujdesuni për fillestarin.
  Nëse, kur ndizni starterin, dritat anësore dalin për një sekondë të ndarë dhe ndizen përsëri, kërkoni një kontakt në bateri dhe nga bateria në starter.
Një tjetër mundësi.në vend të ulëritës tradicionale të një fillestari, ju dëgjoni një tingull të ngjashëm me "goditjen", dhe më pas një tingull karakteristik, sikur diçka po rrotullohet shpejt. Kjo do të thotë që tufa e autostradave, të ashtuquajturat "Bendix", nuk po punon më. Nëse jeni në rrugë, atëherë një klikim i shumëfishtë në starter mund t'ju ndihmojë të filloni, dhe pastaj në stacionin më të afërt të shërbimit.

Tani - oh më lehtë dhe më thjeshtë

Le të shqyrtojmë opsionin e fundit. Motori është i mirë dhe i mirë por dimri.
  Më shumë për të filluar një motor makine në dimër. Besohet se kur filloni motorin, bateria duhet të japë një rrymë deri në 200 Amper, ky numër është i përafërt. Rezistenca e brendshme e një baterie pune nuk kalon 0.02   Ohms. Sipas ligjit të Ohmit (kujtojmë fizikën e shkollës) me rrymë 200   Rënia e tensionit të amperit jo më shumë se 4   Volt.
  Whatfarë do të thotë kjo? Bateria do të donte të transferonte të gjithë tensionin e saj në starter, por nuk mund, përkundrazi 13   Volt arrin vetëm fillestarin 13-4 = 9   Volt. Pra, kur filloni motorin, voltazhi në rrjetin e bordit të makinës mund të bjerë në 8-9   Volt, ky tension është akoma i mjaftueshëm që fillestari të rrotullohet dhe të fillojë motorin.
  Por ne duam të fillojmë motorin në dimër! Fillestari "dëshiron" më shumë tension, është e vështirë për të që të kthejë një motor të ngrirë mirë. Dhe rezistenca e brendshme e fillestarit në të ftohtë është rritur, dhe tani bateria mund të japë një tension më pak se sa duhet. Kjo do të thotë që rryma përmes fillestarit do të jetë shumë më pak.

A nuk ka vërtet zgjidhje për këtë problem?

Ne jemi të hutuar.Ka motorë që duhet të fillojnë në çdo acar, pavarësisht nëse motori e dëshiron apo jo. Po flas për motorët me traktorë. Në traktor, dhe ne e mbajmë mend këtë, ekziston një motor i vogël shtesë, i quajtur "starter". Ky motor mund të fillohet pa startues, me ndihmën e duarve, dhe në traktorë më modernë dhe më të mirë, për shembull, Caterpillar, madje ky motor ka startuesin e tij të vogël. Motori i nisur dhe i ngrohur mirë duke përdorur një tufë elektromagnetike me një fluturues serioz, kthesë dhe filloni motorin kryesor, madje edhe në mot shumë të ftohtë.
  Motori i avionit gjithashtu duhet të fillohet në çdo ftohje, sepse për këtë avioni ka motorët në hap, më të vështirë dhe më të mirë se sa në një traktor.

Por duhet të fillojmë motorin në të ftohtë në një makinë të zakonshme. E tëra që mund të bëjmë është të ndjekim disa rregulla të thjeshta.
  - Para se të filloni motorin në acar, rekomandohet të ndizni rrezen e zhytur ose kryesore për disa minuta. Një rrymë e vogël do të “ngrohë” pak baterinë.
  - Rekomanduar 10-20   shtyp një herë pedalin e tufës. Tufa gjithashtu ngriu mirë në të ftohtë.
  - Kur filloni motorin, mbajeni tufën në depresion, me këmbën e dytë shtypni frenën. Në acar të mirë, mund të hipë edhe në neutral.
  - Asnjë klikim në "gaz"!Ju nuk keni një karburator këtu.
  - Mos e ktheni starterin për më gjatë se 5   sekonda. Shtë më mirë të presësh disa minuta dhe të provosh përsëri.
  - Në të ftohtë, mos e ndizni starterin me "lëvizje me një gisht". Ndezja ndizet dhe vetëm pas 5 sekondash dhe jo më herët Mund ta ndizni starterin. Shpresohet që në sekondat e mëparshme pompa e karburantit të ketë pompuar tashmë karburant tek injektorët. Kur fillestari fillon të punojë, tensioni në rrjetin në bord do të ulet aq shumë sa, pompa e gazit mund të ndalet për një kohë.
  - Ndizni kondicionerin vetëm pasi motori të ngrohet mirë.
  - Vaj motori me cilësi të dobët ose vaj me karakteristika "verore" në dimër quhet "qëndroni në shtëpi, mos ecni".

Nëse makina është afër shtëpisë tuaj, dhe nuk keni mjete teknike moderne që ndihmojnë në fillimin e motorit, atëherë mund të ndihmoni me mjetet "popullore". Një veprim i thjeshtë: hiqni kapakun e filtrit të ajrit, vendosni në krye një të vogël, të mbuluar me një tenxhere me kapak me ujë të valë të sjellë nga shtëpia, hidhni sipër disa rrobave të vjetra. Pas disa minutash, mund të provoni të filloni motorin, efekti është i mirë.
  Nëse keni topa të mirë, të qëndrueshëm polietileni, atëherë derdhni ujë të zakonshëm të temperaturës së dhomës në këto topa dhe vendosni disa çanta të tilla me ujë në shumëfishtën e marrjes së motorit. Pas disa minutash, ka shumë më shumë të ngjarë të filloni një motor pune, por të ngrirë mirë. Por nëse ngjiteni në të ftohtë me ujë të valë në shumëfishin e marrjes - prishni motorin.

Më kot për të përshkruar mjetet moderne teknike për të lehtësuar fillimin e motorit në dimër, ka një shpallje për këtë. Nëse makina juaj është në shtëpinë tuaj private, atëherë mund të integroni 220 volt në sistemin e ftohjes së motorit nga rrjeti shtëpiak - dhe kurrë nuk do të shkoni të punoni në këmbë gjatë dimrit, sepse "plagoset". Për një modernizim të tillë, nuk keni nevojë të shpikni diçka të bërë në shtëpi, dizajne të tilla janë në shitje.
  Por edhe përfshirja e zakonshme paraprake e ngarkuesit të baterisë për 15-20 minuta rrit ndjeshëm shanset që bateria të kthejë startuesin dhe të fillojë motorin. Ju nuk keni pse të shkëputni baterinë nga rrjeti i brendshëm i automjetit. Vetëm me një bateri plotësisht të gabuar ekziston rreziku që karikuesi të shkatërrojë diçka në makinë. Veçanërisht qesharake janë deklaratat që njësia elektronike e kontrollit të motorit (ECU) mund të përkeqësohet. Fakti është se ECU mundësohet tradicionalisht nga një tension i stabilizuar i zvogëluar prej 5 volt, dhe teshtit me faktin se voltazhi në rrjetin e bordit të automjetit mund të rritet me karikuesin e lidhur.

Nëse e keni filluar motorin tuaj në dimër, atëherë ju këshilla kategorike .
Ose ngrohni mirë motorin dhe ku të shkoni, ose ngrohni mirë motorin, në këtë mënyrë duke rimbushur baterinë, vetëm atëherë mund të fikni motorin.
Mos e fikni NUK një motor të nxehtë!Derisa të keni ngrohur motorin, prizat e shkëndijave në motorin tuaj pasi të ndizni motorin janë shumë të ndotur nga bloza. Kur ngrohni motorin, digjni depozitat e karbonit të freskët në qirinj, qirinjtë do të bëhen të pastër. Pra, herën tjetër motori do të fillojë gjithashtu pa probleme.
  Nëse bëni vetëm një veprim të gabuar disa herë në dimër, filloni motorin dhe fikni atë të ftohtë, nuk do të ketë asnjë problem. Por nëse e bëni këtë disa dhjetëra herë, do të merrni një qetë të trashë, të shkrirë mirë në qirinj, dhe motori nuk do të fillojë deri në pranverë, sepse vetëm në pranverë, kur të nxehet, ju përsëri filloni motorin me të njëjtat qirinj.

Dofarë nuk i kushton vëmendje nëse motori nuk fillon?

Ju rregullisht mund të dëgjoni për disa "faktorë" që supozohet se janë shumë të rëndësishëm nëse motori juaj nuk fillon. Në fakt, ata nuk kanë nevojë të merren seriozisht. Këta janë "faktorët":
  - "Cilësi e dobët e benzinës." Në fakt, shkon pak më keq te benzina e keqe, por është e garantuar të fillojë.
  - "Filtri i karburantit të ndyrë". Këto janë "tregimet e demit të kashtës", sepse presioni nga 1.5   atmosferat dhe sipër shtyn karburantin edhe përmes një filtri plotësisht të ndyrë. Por një filtër i ndotur shpejt do të lot, dhe do të bëhet jo një filtër, por një vend i zbrazët që duket si një filtër.
  - Pllaka "Kuqe ose ndonjë tjetër" në prizat e shkëndijave. Kjo është e keqe, ky problem duhet të zgjidhet, por motori ende fillon.
  - "Probleme me fazat e kohës", të cilat kurrë nuk lindin ashtu si, pa asnjë arsye, por simbolizojnë një riparim të pakualifikuar në stacionin e shërbimit.
  - “Valvola të parregulluara” që me të vërtetë degradojnë performancën e motorit dhe rrisin kilometrazhin e gazit, por motori ende fillon.