Fibra de sticlă este un element important în reglarea mașinii. Mașină de casă

Inovatoare sunt din ce în ce mai populare în construcțiile moderne. Ce este fibra de sticlă pentru mașini și de ce este atât de răspândită? Aceste aspecte sunt destul de relevante în prezent.

Un compozit modern este un material care constă dintr-un număr de componente. Mai simplu spus, nu este o substanță monolitică, ci un amestec dintr-o mare varietate de elemente. Compozitul este format dintr-o matrice, care este o bază de plastic umplută cu straturi dintr-un număr mare de materiale.

Care este avantajul fibrei de sticlă pentru mașini față de toate celelalte materiale moderne? În primul rând, este foarte puternic și dur, dar alături de acest material destul de ușor și elastic. Fibra de sticlă din punct de vedere cantitativ și calitativ superior fiecăreia dintre componente. Dacă compozițiile sunt utilizate în industria auto, proiectarea va dobândi proprietăți mecanice excelente, iar acest lucru nu va afecta în niciun fel greutatea sa.

Fibră de sticlă și epoxidice

Atunci când combinați componentele de mai sus, se obține unul dintre cele mai bune compozite moderne - fibra de sticlă. În prezent, este cel mai popular și obișnuit material folosit în sistemele auto.

Cu ceva timp în urmă, cele mai diverse piese erau din metal sau plastic. Dar, așa cum arată practica, nici un material, nici celălalt nu au rezistat testului timpului și criticii. Orice produse din metal au avut o greutate destul de mare și, adesea, au eșuat din cauza apariției proceselor de coroziune, însă corpul din fibră de sticlă s-a dovedit doar pe partea pozitivă, chiar și cu utilizarea prelungită, aspectul ruginii este complet eliminat.

În ceea ce privește plasticul, dimpotrivă, este prea fragil, fragil și nu poate suporta sarcini semnificative, dar se caracterizează prin greutate redusă. Descoperirea fibrei de sticlă a schimbat fundamental totul.

Structura internă din fibră de sticlă

Fibra de sticlă materială modernă este o fibră de sticlă epoxidică, a cărei bază este o umplutură din țesătură tratată cu rășină. Rama materialului creează fibra, care este, de asemenea, responsabilă pentru nivelul de calitate al piesei confecționate din fibră de sticlă. Principalele criterii pentru această substanță sunt gradul de rezistență la îndoire sau rupere și nivelul de rezistență.

Rășina epoxidică este o componentă de liant. Determină proprietățile operaționale ale fibrei de sticlă, de exemplu, rezistența la coroziune, conductivitatea termică, elasticitatea și proprietățile dielectrice. Fibra de sticlă și epoxidicul formează o structură unică care vă permite să aveți atât de multe avantaje față de toate celelalte materiale.

Tehnologia de producere a fibrelor epoxidice de sticlă

Producția industrială din fibră de sticlă se realizează fie în una, fie în două etape. În timpul procesului, fibra de sticlă este extrasă direct din masa de sticlă topită. Dacă producerea materialului se realizează în două etape, atunci se realizează mai întâi mici părți din sticla topită sau bile de sticlă originale. Se topesc, după care se adaugă rășină în fibra de sticlă rezultată. Datorită acestei tehnologii, bara de protecție din fibră de sticlă este mult mai puternică decât plasticul.

Beneficii materiale

Fibra de sticlă are câteva avantaje importante față de toate celelalte materiale similare. Luați în considerare:

• rezistența la umiditate;
• greutate ușoară;
• simplitatea așezării;
• rezistența la influențele mediului;
• cost (alegerea fibrei de sticlă, al cărei preț este de aproximativ 100 de ruble pe 1 metru pătrat, sunteți semnificativ mai ieftin;
• nivel ridicat de izolare termică;
• pe termen lung de funcționare - până la 50 de ani;
• grad scăzut de conductivitate termică;
• viteza de instalare.

Fibra de sticlă este utilizată pe scară largă în diverse domenii. Cu toate acestea, principala aplicație a acestui material se găsește în sistemele auto. Aici fac un corp, un bara de protecție și alte detalii.

Tehnologie de reparații

Fibra de sticlă pentru mașini este cel mai potrivit material, mai ales dacă este necesar să efectuați reparații ale caroseriei. Pentru această lucrare, principalul lucru este respectarea strictă a tehnologiei.

1. Corpul trebuie curățat de vopsea, pentru aceasta puteți folosi o spălare specială.
2. După aceasta, o bucată de fibră de sticlă este tăiată, ale cărei dimensiuni trebuie să corespundă locului deteriorat.
3. Următorul pas va fi prepararea epoxidice. Este necesar să selectați un recipient special, să adăugați întăritorul și să amestecați bine.
4. Locul deteriorat pe corp este tratat cu rășină.
5. După aceea, fibra de sticlă este lipită și din nou acoperită cu rășină. Acest proces este foarte lung, deoarece este necesară tratarea completă a întregii suprafețe.
6. Atingerea finală este impregnarea cu rășină finală folosind o rolă cu mișcări aleatorii.

Caracteristici din fibră de sticlă

Mulți șoferi preferă să experimenteze singuri fibra de sticlă, făcând piese noi din ea. Cu toate acestea, este destul de dificil să o formezi. Pentru a face acest lucru, este recomandat să folosiți covor de sticlă. Un astfel de proces nu necesită investiții mari. Fibra de sticlă (preț, din nou, de la 100 de ruble) este tratată cel mai adesea cu gelcoat, al cărei cost nu depășește 400 r. pentru un kilogram. Aplicați-l cu o perie sau pistol de pulverizare, apoi formați planul necesar.

De ce fibra de sticlă?

În prezent, majoritatea producătorilor oferă consumatorilor fibra de sticlă pentru mașini de diferite mărci, pe baza scopului lor funcțional. Pe piața construcțiilor moderne, acest material este demn de concurență pentru alte tipuri, care până de curând dețineau ferm poziții de conducere, de exemplu, sticlă, beton, metale și aliajele lor, ceramică și lemn. În ceea ce privește caracteristicile și proprietățile sale de bază, niciunul dintre aceste materiale nu se poate compara cu fibra de sticlă.

Datorită utilizării sale, piesele auto dobândesc o rezistență ridicată: dacă mașina este folosită constant iarna, atunci piesele sale din fibră de sticlă pot rezista cu ușurință la condiții climatice diferite. Merită să adăugați că acest material, ca și oțelul inoxidabil, este complet rezistent la putrezire sau coroziune. Datorită invenției sale, a apărut o oportunitate unică de a prelungi viața mașinilor cu câteva zeci de ani, deoarece astfel de piese nu necesită niciun tratament anticoroziv pe o perioadă lungă de timp.

cu fibra de sticla  sau covor de sticlă  puteți crea orice formă și chiar foarte complexă a caroseriei. Corp din materiale compozite  nu ruginesc, sunt ușor prelucrate și reparate, au o rezistență excepțională, sunt capabile să umezească vibrațiile și sunt ușor de fabricat. Impregnând o mată de sticlă sau fibra de sticlă cu rășină epoxidică, poliester sau fenol-formaldehidă, gRP. Când este impregnat covor de sticlă  sau fibra de sticla  rășina fenol-formaldehidă produce o parte cu rezistență la temperatură ridicată și rezistență mecanică. În plus, gRP pe această bază, cel mai mic cost al materialului de pornire. Aveți o putere mai mare gRP  pe bază de rășini epoxidice, dar costul lor este mai mare.

Realizarea unui model de master.

Înainte de a începe crearea model de master, evaluați materialele disponibile la îndemână: PAL, plastilină, spumă, argilă, alabastru, gips. Dacă în apropiere există lut și nisip, puteți începe cu ele, dar lutul sculptural este cel mai bun material. Puteți macina și arunca toate suprafețele dure precum gipsul congelat sau alabastru timp de ore, iar plastilina trebuie să fie răzuită doar cu o spatulă sau racletă.

Înainte de a începe munca, este necesar să nivelați site-ul. Pardoseala trebuie să fie aliniată la nivel și cu cât este mai precisă, cu atât va fi mai exactă model de master. Pe pardoseală este instalat un cadru cu roți și atașat de ele cadru  caroserie viitoare.   cadru  Este fabricat din orice materiale improvizate - placaj, PAL, spumă de polistiren, spumă de montaj. Nu uitați să reduceți dimensiunea cadrului și să lăsați loc pentru aplicarea plastilinei.

Pentru a nu strecura corpul în două planuri reciproc perpendiculare, alcătuiți două șabloane. Una cu dimensiuni de desen ale vedere superioară, cealaltă vedere frontală (spate). Pentru aliniere mai precisă cadru  folosiți un nivel hidraulic în înălțime.
  În continuare, acoperim rama cu plastilină și formăm viitorul caroserie auto. Iată un domeniu larg de activitate: plastilina vă permite să tăiați straturi și să formați orice suprafață. Pregătiți șabloane pentru toate secțiunile curbate ale suprafețelor, hota, acoperișul, ușile, căptușirea caloriferului, etc. În plus, este bine să aveți o șină uniformă de 3,5 ... 4 m lungime, cu o secțiune transversală de 20x30 mm. Această șină vă va permite să desenați curbe pe suprafețele modelului principal și să verificați netezimea suprafețelor construite.


  Dacă utilizați ochelari dintr-o mașină în serie și nu îi faceți la comandă, atunci setați ochelarii pe model de master. Paharul este umezit cu apă și montat pe maestru model  conform marcajului făcut anterior, care este transferat de la desenarea viitoarei mașini la model de master.

Același lucru trebuie făcut cu dispozitivele de iluminare în serie, mânerele ușilor etc. conform listei, dacă nu aveți de gând să le faceți singuri sau să le faceți la comandă. Acest lucru va evita multe erori de proiectare și va salva viitorul. corp  de la multe ore de montare a pieselor care nu se potrivesc.

Fabricare terminată maestru model, verificând toate suprafețele și liniile sale, începe să-l pregătească pentru fabricare corp  sau matrice. Crearea de calitate model de mastermai bine de făcut matriceași lipiți-vă de ea corp (una, două sau mai multe). Fibra de sticlă vă permite să obțineți o suprafață de calitate corp  fără șlefuire ulterioară.

Înainte de a face matricea, este necesar să se pregătească bine suprafața, deoarece orice proeminență și orice cavitate vor fi afișate cu exactitate pe suprafața interioară matrice, și apoi pe suprafața exterioară a corpului. Aliniați suprafețele la maestru model  este mai simplu decât pe o caroserie a mașinii și este mai bine să faceți acest lucru o singură dată și nu pentru fiecare copie a caroseriei.

Dacă ai făcut model de master  din plastilină, atunci trebuie să aplicați un strat de separare și să continuați la lipire matrice. Dacă modelul principal este realizat din lut, tencuială sau alabastru, atunci este necesar să pictați modelul principal, curat și lustruit. După aceasta, este necesar să se aplice un strat de eliberare de eliberare pentru a facilita eliminarea matricei finite. Pentru a obține un astfel de strat, se folosesc celofan, polietilenă, poliamidă și alte pelicule polimerice, precum și soluții de filmare sau paste de polizare și mastice, care, după uscare, formează cea mai subțire peliculă a stratului de eliberare de pe suprafață.

Iată câteva rețete pentru formulări de straturi de eliberare de casă:

1. 2 părți de ceară și 1 parte de terebentină. Topiți ceară într-o baie de apă, apoi îndepărtați-l de la căldură și turnați terebentina. Verificați calitatea compoziției, dacă stratul uscat poate fi lustruit, atunci compoziția este potrivită, altfel adăugați terebentină.
2. 30% parafină, 30% benzină și 40% apă cu săpun

Fabricarea matricei.

Modelul principal este gata, continuați la producție matrice.

Vom avea nevoie de următorul instrument:

1. Foarfece pentru tăierea țesăturii sau covorașelor;
2. Spatulele de diferite lățimi;
3. Perii pentru brâu;
4. Role de cauciuc pentru rulare;
5. Borcane și tăvi de copt pentru rășină.

Rășina este preparată în porții mici, deoarece timpul de vindecare și pierdere a proprietăților adezive este de 40-60 minute. Prin urmare, de obicei, luați 1-2 kg de rășină. Rășina este pregătită conform instrucțiunilor, dar mai întâi trebuie să verificați compoziția pe o bucată mică covor de sticlă  sau fibra de sticla, deoarece proprietățile adezive depind nu numai de compoziția și calitatea rășinii, ci și de metoda de îmbinare a straturilor, amestecare, temperatură, umiditate și alte motive.

În primul rând, un strat așa-numit decorativ (50% rășină și 50% pulbere de aluminiu) este aplicat pe suprafața finisată cu o grosime de 1 mm și lăsat să se îngroașe astfel încât să nu rămână urme de rășină pe deget („înainte de baston”). După aceea, aplicați un strat subțire de rășină lichidă și aplicați țesături din fibre de sticlă. Se rulează cu o rolă și se tratează cu o perie dură, asigurându-vă că nu se formează bule de aer.

Dacă apar totuși, atunci, după ce au tăiat bula cu foarfece, au „bătut-o” cu o perie umezită cu rășină.

Cea de-a doua răsfățare a țesutului este imediat aplicată pe primul strat și l-a „bătut în cuie”, ca și primul. În nici un caz nu trebuie să periați țesătura, deoarece peria poate trage materialul și a strica lucrările.

dacă matrice  format din elemente: aripi, uși, hota, acoperiș, apoi matricea  trebuie să facă detașabil. În primul rând, marcați liniile conectorului matrice, în viitor, acestea vor deveni cusături pe caroseria mașinii, apoi montăm cofrajul conectorului. Este confecționat din metal, carton sau placaj. La plastilină model de master  cofrajul este pur și simplu lipit de-a lungul liniilor preconizate și, cu un model masiv solid din argilă, ipsos sau alabastru, acestea fac altfel.
  Lipiți 2-3 straturi de fibră de sticlă pe întregul model principal. Apoi, ca pe plastilină maestru modelcontur linii conector matrice. Marcarea trebuie efectuată după polimerizarea completă a rășinii. Apoi pregătiți benzi cu lățimea de 80-100 mm. din metal, placaj sau carton. O margine a viitoarei cofraje este decupată astfel încât să urmeze contururile planului, deoarece va trebui introdusă în tăieturile realizate pentru conector. Benzile sunt acoperite cu stratul de separare menționat anterior. Folosind ferăstrăul sau „râșnița”, straturile așezate sunt tăiate, benzile de cofraj sunt introduse în goluri, apoi lipirea se realizează conform tehnologiei de mai sus. La tăierea fibrei de sticlă, se ia în considerare indemnizația pe planul conectorului.

Apoi, așezând cinci sau șase straturi pe cele anterioare, întăresc planul conectorului cu blocuri de lemn. Pentru a face acest lucru, barele și planurile din fibră de sticlă se ung în perechi cu rășină și apoi se fixează cu cuie, după ce polimerizarea este completă, rășinile de perle sunt găurite și fixate cu șuruburi și piulițe M6 sau M8.


  Pentru a preveni „jocul” suprafețelor, cofrajul este consolidat cu bare sau rigidizări sub formă de vase din fibră de sticlă impregnate cu rășină. După polimerizarea rășinii matricea  cu maestru model  decolă.

Dacă stratul de separare a fost așezat uniform și fără goluri, elementele matrice  va fi îndepărtat fără efort semnificativ, trebuie doar să introduceți un obiect ascuțit în conector - separați marginile fibrei de sticlă de benzile de oțel și trageți elementul care trebuie îndepărtat cu mâinile dvs. matrice.

Bare tot model de master  efectuați ansamblul de control matrice, apoi dezasamblați-o în elemente.

Lipirea corpului.

element matrice  corpurile sunt curățate de stratul de separare rămas pe suprafața interioară. Apoi suprafața interioară este chitită și lustruită.

Dacă pe suprafața interioară se află chiuvete mari, este mai bine să se umple umplutura cu rășină epoxidică. Proiecțiile sunt eliminate cu un fișier grosier ( gRP  funcționează bine) și apoi macină suprafața.

Examinați cu atenție suprafața și asigurați-vă că nu există defecte pe ea, aplicați un strat de separare, în timp ce încercați să o faceți cât mai subțire posibil. Stratul de separare trebuie lustruit, deoarece ce suprafață va fi pe interior matrice, la fel va fi partea exterioară a părții terminate.

Un strat decorativ de rășină este aplicat pe stratul de separare și acesta este ținut. Apoi aplicați un strat lichid, așezați și rulați covor de sticlă  sau țesături din fibre de sticlă  astfel încât să nu se formeze bule; primul strat este stratul frontal. După ce au tratat primul strat cu o perie cu rășină, acestea rulează al doilea, urmate de al treilea etc.

Este dificil să recomandăm numărul de straturi, deoarece grosimea compozitului depinde de grosimea fibrei de sticlă. Pentru a determina grosimea necesară, este mai bine să efectuați un experiment pe un eșantion mic. Cu toate acestea, mai puțin de 3 mm strat nu! Când utilizați Kevlar, grosimea stratului poate fi de 0,5 ... 1,5 mm.

Stabilirea ultimului strat fibra de sticla, rostogoliți-l cu grijă cu o role de cauciuc sau impregnați cu rășină cu o perie. După polimerizarea completă a rășinii, partea este îndepărtată din matrice.

Vă rugăm să rețineți că excesul de rășină va deforma piesa. Meșterii experimentați recomandă aplicarea unui nou strat numai după polimerizarea precedentului și decuparea lui cu șmirghel.

Dacă nu aveți timp să așteptați polimerizarea fiecărui strat, încercați să utilizați tehnologia utilizată în producția industrială. Partea, împreună cu matricea, este plasată într-un sac de membrană subțire și aerul este pompat afară. Membrana comprima bine fiecare îndoire a piesei și stoarce excesul de rășină. În această formă, partea este lăsată până când rășina este complet polimerizată.

Colorat.

fibra de sticla  este bine vopsită atât cu vopsele sintetice, ulei, cât și cu vopsea nitro. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să degresați suprafața exterioară, să o curățați cu șmirghel, să puneți un strat de sol și să pictați pe ea.

Puteți sugera o altă metodă. La rășina epoxidică trebuie adăugat 2-3% colorant anilin. Înainte de a continua cu lipirea panourilor cu o astfel de rășină, este necesar să efectuați, ca experiment, operații de vopsire pe o bucată separată de fibră de sticlă și rășină, deoarece vopseaua își poate schimba culoarea atunci când este introdusă în rășină.

Pentru primul strat decorativ, compoziția trebuie aplicată: 100 de părți de masă din rășină PN-1, 6 părți ale inițiatorului și 8 părți ale acceleratorului. Acest strat nu numai că creează o suprafață strălucitoare. dar protejează de asemenea umplutura de sticlă de umiditate și substanțe chimice.

Corpul pictat este măcinat cu hârtie de șlefuit cu granulație fină, rezistentă la apă, lustruit cu o pastă sau lichid pentru prelucrarea caroseriei.

Caroserie din fibra de sticla realizata pe rama masinii.

Unii designeri au ajuns la concluzia că pentru fabricarea unui eșantion matricea  inoportun.

Există o metodă pentru lipirea panourilor caroseriei direct pe maestru model  fără fabricare matrice. S-a observat că țesături din fibre de sticlăimpregnate cu rășină și bine rulate la suprafață maestru model, își repetă desenul, ținând cont de toate liniile corpului. Dacă în același timp ultimul strat (exterior) este decorativ, atunci forma caroseriei este de fapt gata, iar cu chit adecvat este posibil să se facă caroseria din acest gol. Îndepărtarea părților rămase din interiorul învelișului maestru model, puteți tăia caroseria rezultată în elemente, lipiți elementele decorative și de susținere cu acestea cu aceeași rășină și instalați totul pe rama mașinii. Cu această caroserie, fiecare strat de țesătură trebuie aplicat cu atenție, iar suprafețele trebuie verificate pentru strălucire. Dacă aceste operațiuni sunt efectuate incorect, consumul de umplutură crește în mod nejustificat în timpul reglării fine și pregătirii pentru vopsire.

Acest articol a fost pregătit pe baza cărții " Construiesc o mașină„V. Zakharchenko și I. Turevsky ed. „Inginerie” 1989

Materiale în timpul construcției unei mașini sau a reglajului acesteia. Acest lucru se datorează faptului că rășinele kelvar, fibră de sticlă, poliester și epoxidice permit entuziaștilor să creeze relativ ușor orice formă de părți ale corpului, chiar foarte complexă. Materiale compuse și, cel mai adesea, din familia lor, constructorii de mașini folosesc fibra de sticlă, rezistentă și ușoară în comparație cu metalul. De exemplu, o hota din fibra de sticla realizata pentru un sedan standard, cu dimensiuni complete, cantareste 7 kg, capacul portbagajului cantareste 5 kg, usa 6 kg, aripa 3 kg. Toate aceste părți din metal cântăresc de două sau chiar de trei ori mai mult. De asemenea, fibra de sticlă pentru mulți este mai acceptabilă pentru fabricarea pieselor, repararea și reglarea corpului. Un alt mare avantaj al fibrei de sticlă este lipsa coroziunii.

  E Dacă constructorul de mașini a decis să construiască un corp de fibră de sticlă, el trebuie să aleagă ce rășină va folosi. La urma urmei, fibra de sticlă este obținută prin impregnarea fibrei de sticlă cu rășină epoxidică, fenol-formaldehidă sau poliester. Toate cele trei rășini diferă prin compoziția chimică și au proprietăți diferite. Cea mai mare rezistență din fibră de sticlă pe bază de rășină epoxidică are, dar costul său este mai mare. Când utilizați rășină fenol-formaldehidă, partea este obținută cu o rezistență mare la căldură și rezistență mecanică, iar costul fibrei de sticlă bazată pe această rășină este cel mai mic. Fibra de sticlă realizată pe bază de rășină de poliester nu este suficient de rezistentă la căldură și se aprinde mai repede, dar este mai ieftină și are proprietăți mecanice bune.

  D  Selectăm materiale de armare. Există multe companii care produc aceste materiale. Există trei tipuri de astfel de materiale: voal de sticlă, covor de sticlă și covor de sticlă pulbere, care se mai numește și policor.

  C  teclovual va fi necesar cu o densitate de 30 până la 100 g / m2. Este utilizat pentru straturile exterioare din fibră de sticlă fabricată. Datorită vălului de sticlă, este posibil să se producă piese cu o suprafață foarte complexă.

  C  teclomat este o emulsie selectată, cu o densitate cuprinsă între 300 și 450 g / m2. Permite piesei fabricate să demonstreze proprietăți mecanice bune și rezistență ridicată la condițiile atmosferice.

  P  covorul de sticlă sub formă de pulbere este selectat cu o densitate de 300 g / m2, este lipit între mai multe straturi de covor din sticlă emulsie, ceea ce conferă produsului o rezistență și mai mare.

  T  Dar un entuziast trebuie să aleagă un gelcoat. Acest material acoperă matricea și părțile corpului, protejează și îmbunătățește calitatea suprafeței. Se aplică cu primul strat, se lasă să se usuce, iar apoi produsul este lipit.

  D  Pentru a elimina cu ușurință partea finită fără defecte, este necesar să cumpărați un agent de eliberare. Ele pot servi drept polonez pentru parchet, parafină, stearină, ulei solid și săpun sau o peliculă subțire de alimente. Agentul de eliberare este aplicat pe suprafața machetei sau matricei, în funcție de ce versiune a fabricării pieselor va fi utilizată.

  E  va fi necesară un chit shche, se întâmplă mai multe tipuri și proprietăți diverse. Vă va ajuta să faceți față defectelor minore, precum și să vină cu chit lichid la îndemână pentru rafinarea finală a piesei. Straturile de praf sunt realizate nu mai mult de 3 mm.

  P sunt necesare diferite unelte și dispozitive: o riglă metalică, un set de perii, role, un cuțit de papetărie, foarfecele croitorilor, un burghiu, un polizor, ciocane, un bloc de măcinat, o foaie de sticlă sau plastic de până la 50x50 cm (pentru impregnarea fibrei de sticlă cu rășină), un set de spatule, un recipient pentru rășină, o jigsaw, un ferăstrău pentru metal, o șurubelniță cu șuruburi autofiletante, o cârpă smălțuită cu diferite numere, solvent, acetonă, degresant, zdrențe etc. etc. Totul depinde de abilitățile și deprinderile practice ale producătorului auto.

  și  astfel, entuziastul a ales componentele necesare pentru fabricarea unui corp de mașină pentru kit din fibră de sticlă. Acum înapoi la aspectul viitoarei mașini, verificați toate liniile și toate suprafețele, dacă totul este făcut așa cum a fost planificat, nu există defecte, atunci puteți continua cu fabricarea caroseriei. Dar înainte de asta, trebuie să purtați mănuși și haine cu mâneci lungi pentru a preveni ca substanțele chimice să nu vă ajungă pe piele. Lucrările trebuie efectuate într-o zonă bine ventilată, dacă încăperea este slab ventilată, purtați un aparat respirator.

  P  În primul rând, este necesar să se decidă modul în care piesele vor fi fabricate: lipirea pieselor în conformitate cu aspectul sau fabricarea matricei în conformitate cu aspectul, și apoi pentru a produce partea în interiorul matricei.

  P  în primul rând, luați în considerare prima opțiune mai simplă - lipirea pieselor în funcție de aspect.

   La început, aspectul este acoperit cu un strat subțire de agent de eliberare. Aceasta se face folosind cârpe speciale de lustruire sau lână. După ce stratul se usucă, este necesar să îl șlefuim. Lustruirea este mai bine încălzită și pătrunde în porii suprafeței modelului, în timp ce șlefuiește suprafața nu mai mult de 10x10 cm. Sau, în loc de agent de eliberare a lichidului, se folosește o peliculă subțire. După aceea, suprafața este lipită cu un strat subțire de sticlă, apoi produsul este îndepărtat cu atenție și întărit din interior cu mai multe straturi de material de armare mai groase. În plus, tot excesul este tăiat, iar suprafața este șlefuită, apoi pusă. În primul rând, se folosește o chit cu fibră de sticlă, apoi obișnuită, iar din nou, după uscare, totul este șlefuit complet. După aceasta, partea este acoperită cu un chit lichid, uscată, șlefuită, iar apoi partea este amorsată. După aceea, partea este șlefuită, vopsită, lăcuită și lustruită. În cele din urmă, articolul este gata.

  T  Acum luați în considerare o opțiune mai complexă și mai costisitoare - fabricarea unei matrice pentru un model de mașinăși apoi fabricarea pieselor în interiorul matricei.

  P După ce aplicați stratul de separare pe modelul mașinii, aplicați un strat de gelcoat cu o perie. După întărirea gelcoat-ului, se aplică un strat uniform și din abundență de rășină. În continuare, am tăiat fibra de sticlă în tipare, au lipit semifabricatul fără a se ridica. După aceea, primul strat este puternic presat și sigilat cu o rolă sau perie, acest lucru face posibilă rășina să înmoaie covorul de sticlă și să fixeze mai bine fibrele de aspect, ca urmare, materialul de armare ia forma unui aspect. Când primul strat de covor de sticlă este complet saturat, înainte de a aplica straturile ulterioare de material de armare, dacă este necesar, adăugați o cantitate suplimentară de rășină.

  D  Pentru impregnarea materialului de armare se folosește un rulou sau o perie din fibra de poliester sau poliester. Dacă utilizați o perie, atunci trebuie să faceți mișcări de punct, și nu în direcție laterală, pentru a evita deplasarea fibrelor. Dar mai eficientă este utilizarea rolelor. Mai mult decât atât, cel mai eficient rulou de metal cu o nervură transversală, elimină bine bulele de aer prinse în rășină.

  D  Pentru ca matricea să păstreze mai bine forma, coaste de placaj, lemn etc. sunt atașate de ea. Așteptăm să se usuce complet rășina. Înainte de a îndepărta matricea din aspect, este necesar să găuriți șuruburile de strângere din coturile matricei. Acest lucru va ajuta la aranjarea corectă a pieselor matricei atunci când lipiți produsul. Dacă piesa este bucată, atunci puteți tăia matricea cu o polizor de-a lungul axei de simetrie și să eliminați produsul.

  P  La fabricarea unor părți mari și complexe ale corpului, matricea și, prin urmare, partea, este realizată nu într-o singură piesă, ci în mai multe segmente.

  și  deci matricea este gata și puteți continua lipirea pieselor pe matrice.

  H  Este necesar să eliminați defectele părții interioare a matricei și apoi să o acoperiți cu un agent de eliberare. Următoarea este o lustruire minuțioasă, iar apoi acoperim cu un strat de gelcoat, dar nu ar trebui să te implici foarte mult într-un gelcoat, deoarece se poate crăpa cu timpul, iar partea trebuie să fie revopsită.

  D  Apoi, ca și în fabricarea matricei, așteptăm ca gelcoat-ul să se întărească și să aplice un strat abundent de rășină și cât mai uniform posibil.

  P  După aceasta, apăsați ferm și sigilați voalul de sticlă cu o perie sau o rolă. După ce primul strat de covor de sticlă este impregnat, înainte de a aplica următoarele straturi de material de armare, dacă este necesar, puteți adăuga rășină. Cel mai important lucru este că primul strat nu conține bule cu aer, deoarece intrarea aerului între stratul gel și stratul ulterior poate duce la umflarea suprafeței.

  C Următoarele straturi de material de armare și rășină se aplică până la obținerea grosimii necesare a piesei. Trebuie asigurată o compactare corectă și o impregnare completă a fiecărui strat. Materialul din fibră de sticlă este durabil și, prin urmare, nu este necesar să se facă piese prea groase, o grosime de 5-8 mm este suficientă.

  T  Nu uitați, însă, că la fabricarea fibrei de sticlă are loc o reacție chimică, ca urmare a căreia partea fabricată este încălzită. Prin urmare, după aplicarea a patru straturi, trebuie să așteptați până când produsul încetează să mai ofere căldură și numai după răcire continuați să aplicați următoarele straturi. În caz contrar, supraîncălzirea va distruge stratul de separare și se va pierde toată forța de muncă.

  și  Astfel, rășina s-a întărit în sfârșit și puteți îndepărta produsul finit din matrice, dar foarte atent. Apoi partea este amorsată. După aceea, partea este șlefuită, vopsită, lăcuită și lustruită. Totul, partea este gata.

  H  aici, în termeni generali, sunt descrise două opțiuni pentru fabricarea pieselor din corp din fibră de sticlă. Când toate piesele sunt gata, constructorul auto începe să asambleze caroseria - fixând părțile caroseriei pe cadru. După aceasta, pictura este realizată, dar acesta va fi un articol separat.

  D  Pentru ca partea să fie mai puternică, unii meșteri consolidează piesele cu benzi de metal. Există încă opțiuni atunci când barele de protecție sunt întărite cu o plasă subțire de alamă, iar capacele și hotele pentru portbagaj sunt acoperite cu spumă subțire acoperită cu fibra de sticlă. De asemenea, fixarea barelor de protecție, ușilor, hotei și capacelor portbagajului trebuie să fie din metal, o parte din acestea urmând să fie în interiorul straturilor părții și o parte din exterior, de exemplu, balamale pentru uși.

  H  iar aceasta conchide descrierea fabricării corpului din fibră de sticlă. În articolele următoare, va fi scris despre cadrul auto, vopsirea automobilului, motorul etc.

Următorul este un minunat articol al lui Yaroslav Malyshev aka X-LIGHT despre metodele de fabricare a pieselor din fibră de sticlă. În articolul său, Yaroslav nu numai că vorbește despre tehnologia în sine, pe care o deține perfect, dar recomandă și diverse materiale moderne.

Dacă rezumați cât de multă muncă, nervi, timp, bani, materiale au fost cheltuite pentru a obține experiența pe care o voi împărtăși în acest articol și a investi într-o singură mașină, veți primi un astfel de ultra-coș, pe care mi-e teamă să mi-l imaginez. Fragmente de materiale au fost obținute de pe internet (în mare parte non-rusești), literatură, parțial de la maeștrii birourilor de tuning, majoritatea cărora încăpățânat nu doreau să împărtășească experiență valoroasă (nu se aplică la unii maeștri ai TRI-ABC TM și ai companiei LIT TM) și de multe ori a trebuit să prefacându-mă a fi un client curios și pictos, o anumită cantitate de material mi-a fost transmisă cu generozitate de aceiași entuziaști ca mine, cei care mănâncă doar pizza și shawarma cu bere și dorm două ore pe zi și, în sfârșit, pentru o parte din decizii. Am venit, pentru câțiva timp ko tinkering cu același detaliu.

Sper că, din cauza acestui material „top-secret”, nu voi fi persecutat încă de companiile de reglare - producătorii de kituri de caroserie. Cine a furat primul este autorul. O glumă.

Părțile din fibră de sticlă de aproape orice complexitate pot fi făcute literalmente pe genunchi în garaj. Nu necesită echipamente și instalații speciale. Fibra de sticlă este un material foarte versatil. Totul poate fi făcut din el, de la cili la faruri și terminând cu panouri de caroserie. Piesele din fibră de sticlă, atunci când sunt fabricate corespunzător, sunt foarte rezistente și durabile. De asemenea, ar fi util să știm că prețul unor astfel de produse în autoproducție este foarte scăzut, mult mai mic decât prețul la care sunt vândute. La o fabrică provincială de laminat (ceva precum ardezie, numai fibră de sticlă) am asistat la o copie a trusei de caroserie de la FAB Design TM pe MB W220, al cărei preț de fabricație era mai mic decât prețul vopsirii într-un serviciu auto decent. Nu am recunoscut prețul „apei de foc” pentru muncitori :-). Munca nu a fost făcută de către profesioniști, ci de oameni pur și simplu familiarizați cu materialele. Pot susține că într-un birou mediu din Moscova, o astfel de muncă nu ar costa mai puțin de 2000-3000 cu

Înainte de a începe să lucrați, estimați, există vreo condiție pentru asta? Prima condiție: disponibilitatea timpului. Dacă o soție, copiii de sub picioare se confundă, se distrag, atunci vor apărea probleme. Acestea trebuie tratate înainte de începerea lucrului. Dragostea începe accidental atunci când nu te aștepți deloc la o soție ... Mi-a fost mai ușor: nu am pe nimeni decât dorința de a crea ceva mișto. Munca noaptea nu m-a speriat deloc. "În primul rând, stricăm avioanele, dar pentru fete ..." Starea a doua: loc de muncă. Dacă nu se poate face nicăieri, atunci este mai bine să nu încercați. Odată a trebuit să muncesc iarna într-un garaj neîncălzit, și pe stradă și pe coridorul din apartament. Gândiți-vă ce teritoriu să surprindeți în momentul creativității. Deci, introducerea s-a terminat, puteți începe. Rețineți că puteți fi agățat de acest proces nu mai rău decât un medicament, vaporii vă vor veni din cap ca dintr-un ibric cu un fluier, totul începe abia ...

instrument

Pentru început, ar trebui să vă familiarizați cu instrumentul de care veți avea nevoie în orice caz, indiferent de tipul piesei și metoda de fabricație:

1. Foarfece de croitorie bune. Este necesar să tăiați fibra de sticlă foarte des, iar calitatea produsului final depinde și de calitatea tiparelor. Covorul din sticlă pulbere este deosebit de exigent pentru calitatea tiparelor. Pregătirea unui „set” de materiale de armare special adaptate formei matricei utilizate economisește timp și reduce risipa.

2. Cuțitul de papetărie și un set de lame. La fel ca punctul 1.

3. Rigla metalica 40-50 cm. Util pentru tăierea modelelor și măsurătorilor.

4. Set perie. Servește pentru așezarea fibrei de sticlă și impregnarea acesteia cu rășină poliesterică. De asemenea, puteți face stoc role  (ca cele utilizate la montarea anvelopelor) și role  (pentru rularea suprafețelor mari). Uneori poate fi util. burete.

5. Bulgară (mașină detașabilă). Cu siguranță puteți trece cu un ferăstrău, dar marginile matricilor și ale produselor finite sunt mai convenabile pentru a tăia cu o râșniță. Stochează-l în cercuri de piatră, deoarece fibra de sticlă ucide foarte repede discurile de metal.

6. burghiu. Este utilă pentru fabricarea de matrițe prefabricate, frământare epoxidică, șurubelniță și alte găuri de găuri. Prezența de burghie și mori cu un diametru de 20-80mm este foarte binevenită.

7. Foaie de sticlă (40x40cm). Este convenabil să impregnați bucăți de fibră de sticlă cu epoxidice pe ea. Nici o picătură nu se va pierde în zadar.

8. Șlefuire - "lustruire". Este foarte bun dacă aveți un set de dimensiuni și forme diferite (pentru buteliile de concavitate, pentru planurile mari cu un „plan” de aproximativ 6x40 cm etc.). Printre altele, este util să aveți și un bloc de cauciuc de 6x10 cm. Sculele pneumatice sau electrice vor facilita foarte mult munca: șlefuitor orbitar rotund și planificator. Dacă partea este mare (hota, aripa) fără râșniță, este mai bine să nu te apuci de treabă.

9. Set de spatule. Metal și cauciuc. Pentru avioanele mari (hote, capace ale trunchiului, secțiuni drepte ale barelor de protecție etc.) aveți nevoie de o spatulă metalică de aproximativ 40 cm lățime.

10. Rezervor de rășină. Dacă utilizați o rășină bună, întărirea în 30-40 de minute, atunci o capacitate de până la un litru este suficientă. Cerințele de capacitate sunt simple: cu cât suprafața este mai mare și cu cât este mai mică adâncimea, cu atât mai bine: rășina nu se stabilește mai mult. Am folosit cutii de plastic de sub o hering sărată, sunt flexibile și este ușor să scuturați rășina întărită din ele.

11. Jigsaw electric. El așteaptă fabricarea de cadre, șabloane, extensii de matrice și altele asemenea. În cazul absenței sale, va trebui să vedeți totul cu un ferăstrău.

12. Hacksaw (pentru metal). O adăugire utilă și uneori o înlocuire la punctele 5 și 11.

materiale

Materiale utilizate la fabricarea pieselor din fibră de sticlă. Desigur, este mai bine să-i aducem la companiile implicate în furnizarea lor, ei explică de obicei totul, ridicați ceea ce este mai potrivit în cazul dvs. Am luat toate materialele pe www.igc-composite.com. Deci:

1. Materiale de întărire. Această definiție include trei tipuri de materiale.

Primul: Voal de sticlă. Subspecie „ușoară și aerisită” a covorului de sticlă cu emulsie. "Emulsie", deoarece este cel mai bine să folosiți o mată de sticlă nețesută pentru lucrări, ale căror fibre sunt legate cu o emulsie care se dizolvă sub acțiunea rășinilor. Acest tip de material este mai ușor să ia forma dorită decât țesătura, deși țesătura este mai puternică. Deci - pahar. Vom avea nevoie de o densitate de 30 până la 100 g / m2. Este utilizat pentru straturile exterioare, deoarece permite fabricarea de produse cu o complexitate ridicată a suprafeței.

A doua vedere: covor de sticlă  cu o densitate de 300 g / m2 până la 450 g / m2 Vă permite să câștigați grosimea produsului. Cotați: „Covorașe de diferite densități din fire multifilament tocat pe bază de sticlă cu un nivel scăzut de alcaline E. Materialul este moale, ușor de modelat și utilizat la fabricarea de forme complexe. Laminatele realizate din aceste rogojini prezintă proprietăți mecanice bune și rezistență ridicată la condiții atmosferice pentru o perioadă lungă de timp. “.

Și a treia vedere: covor de sticlă pudră  densitate de la 300g./mp. Uneori se numește „policor”. Lipindu-l între mai multe straturi de roșu de emulsie, conferiți produsului o rezistență și mai mare. Practic nu absoarbe rășină și are o grosime decentă. Adesea lipite numai în benzi separate. Am folosit covoraș de sticlă fabricat pe baza microsferelor. Cotați: "Covorașele cu densități diferite față de fire multifilament tocat pe bază de sticlă E cu un nivel scăzut alcalin, pe un liant cu pulbere. Sunt impregnate rapid și asigură o suprafață netedă. Laminatele realizate folosind o mată din fibră de sticlă au transparență ridicată (termen tehnic, nu trebuie confundat cu transparența sticlei) proprietăți mecanice bune și rezistență la intemperii ".

A trebuit să folosesc Kevlar 9065K și Kevlar K931 (material de țesut pe bază de fibre de aramidă, densitate - 190 și 340 g / m.). Se pare că nu este carbon, dar nu și fibra de sticlă. Bumpers au o capacitate distructivă ridicată!

2. rășină, ea și în Africa se ridică. Adevăratele rășini ale diferitelor companii pot varia semnificativ în ceea ce privește proprietățile și calitatea. Alegeți cele mai potrivite pentru transportul la sol: nu prea fragile, cu o oarecare elasticitate după întărire. Rășina nu trebuie să fie prea groasă, este necesar să fie impregnată ușor cu mată de sticlă. Am folosit SCOTT BADER ™ CRYSTIC 196 PA. Este o rășină de poliester ortofatică pre-accelerată cu proprietăți mecanice și electrice de mare rezistență. Pe scurt, ce a comandat medicul. Un răcior și, dacă este posibil, un catalizator trebuie aplicat pe rășină, accelerând procesul de polimerizare (solidificare).

Cantitatea de rășină necesară pentru fabricarea laminatului poate fi calculată cântărind materialul de armare care va fi utilizat. Pentru covorul de sticlă tocat, raportul dintre rășină și fibră de sticlă ar trebui să fie cuprins între 2.3: 1 și 1.8: 1 (conținut de sticlă 30-35%). Pentru rulajul țesut, se recomandă un raport 1: 1 (conținut de sticlă 50%), în timp ce raportul dintre rășină și fibră de sticlă atunci când se utilizează materiale combinate este diferit și depinde de structura tipului special de țesătură utilizat.

Pentru a reduce vâscozitatea rășinii, aceasta poate fi încălzită până la 50 ° C sau diluată cu acetonă, un solvent pentru lacuri și denaturată cu alcool (de preferință un solvent, o respirație și o senzație - ca și cum ar fi înghițit o pălărie de iepure cu urechi). Cantitatea de solvent nu trebuie să depășească 5% din greutatea rășinii. Din păcate, datoria se înroșește prin plată: când la rășină se adaugă 5% solvent pentru lacuri, rezistența acesteia scade cu 35% - o lovitură serioasă asupra proprietăților mecanice. Solventul poate provoca contracția rășinii. Prezența solventului în rășină poate deteriora suprafața machetei. Multe materiale (de exemplu, spuma de polistiren) tolerează bine rășina epoxidică, dar nu tolerează prezența solvenților în ea. Prin urmare, înainte de a adăuga solvent la rășină, asigurați-vă că este sigur pentru aspect.

Și încă ceva: se obișnuiește să se apeleze la toate rășinile epoxidice, dar am lucrat și cu RĂȘINI DE POLIESTER, care sunt semnificativ mai ieftine. Nu trebuie să neglijați diferite umpluturi pentru rășini, de exemplu, adăugarea pulberii de grafit la rășină dă o suprafață netedă și foarte asemănătoare carbonului (în special atunci când utilizați gelcoat transparent și rășină, materiale de întărire)

Pentru piesele mici, este mai bine să folosiți rășină specializată, iar pentru praguri, bare de protecție, subwoofere, soiurile ieftine vor lucra pentru construcții navale, lipire și chiar pentru turnarea și nivelarea podelelor în camere (acest soi l-am întâlnit pe piețe, vândute în containere mari).

3. gelcoat. Acoperire cu matrice și produs finit care protejează și îmbunătățește suprafața. Ajută la eliminarea reliefului cauzat de structura fibrei de sticlă și ajută într-o oarecare măsură să scapi de bule de aer de pe suprafața piesei. Se aplică cu primul strat, se lasă setat și abia apoi se continuă lipirea produsului.

Pentru aplicarea manuală, am folosit gelcoat isoftilic thixotropic rezistent la accelerare și rezistent la intemperii CRYSTIC 65 PA Dar deseori a făcut fără el, compensând absența sa cu o rășină cu o umplutură fină (pulbere de grafit, gips) sau chit lichid. Poate acoperi atât partea finală, cât și matricea (nu uitați să ștergeți a 800-a piele cu apă).

4. Agent de eliberare. Poate fi parafină (există seturi din ea, freacă schiurile și snowboard-urile cu ea), lustruirea pentru parchet (una dintre cele mai bune opțiuni), stearina (lumânările sunt făcute din ea), compuși speciali.

Se aplică pe suprafața piesei (matrice) și după un timp este lustruit energetic cu o pânză sau pâslă de lână. Acesta servește, de exemplu, astfel încât să puteți elimina cu ușurință partea finită din matrice. Dacă este posibil, cumpărați Meguiar`s Mirror Glaze # 8 (mai au nevoie să-și curețe încălțămintea), dar puteți utiliza lacuri de ceară sau lacuri siliconice, cum ar fi ceara de mașină din silicon ABRO. Astfel de lustruiri nu pot umple toți porii și defectele acoperirii, dar pot fi un adaos bun la parafină. Am auzit despre folosirea lustruitelor pentru încălțăminte (nu confundați lacurile de încălțăminte) și mobilierul pe bază de ceară, dar nu pot spune nimic despre rezultatele obținute, cel mai probabil sunt satisfăcătoare.

Doi compuși extreme: ulei solid și săpun. Acestea sunt utilizate atunci când suprafața de pe care este luată impresia este de o calitate foarte slabă. Săpunul poate fi ușor umezit cu apă. De asemenea, în astfel de cazuri, o peliculă subțire de alimente este potrivită.

5. chit. Am folosit produse de la CAR SYSTEM, Dyno Coat și uneori BODY. „Putty” poate fi de următoarele tipuri: Fibră de sticlă (cu fibră de sticlă), unde se aplică rezistența sau se aplică un strat gros, SOFT sau EXTRA unde există o mulțime de șlefuire sau pentru finisarea finală. NITRO (este mai bine să luați de înaltă calitate, de la companii cunoscute - există o probabilitate mai mică de fisuri) ajută la rezolvarea defectelor minore. Chit lichid este de asemenea util pentru finisarea finală a piesei. Nu vă lăsați niciodată să faceți straturi de chit mai mult de 3 mm - este mai bine să puneți câteva straturi de fibră de sticlă în acest loc!

6. alte. O sursă de șuruburi echipată cu o șurubelniță și un set de cleme pentru fixare, câteva pereți de piele obișnuită și vopsea, o hârtie de nisip a tuturor calibrelor (materiale decente de la 3M și Mirka, o piele casnică se înfundă rapid, mai ales când se folosește un chit de grad scăzut), zdrențele, solventul 646 sau 650 sunt foarte utile. , acetona, degresant. Este posibil să aveți nevoie de grund, vopsea, placaj, foaie de plastic, polistiren, gips, colțuri metalice și multe altele. Îmi doresc foarte mult să dorm noaptea ... Ca urmare, a fost dobândită zahăr granulat (două dune)  și cafea în fiole.

Hai să mergem!

Nu pot descrie toate detaliile care pot fi fabricate din fibră de sticlă - acest lucru este nerealist. Nu pot descrie, de asemenea, toate modalitățile de a lucra cu fibra de sticlă, toate subtilitățile acestui meșteșug, întrucât aceasta este echivalentă cu scrierea unei cărți întregi. În fiecare sarcină mare se află o mică, încercând să se desprindă. Cum pot descrie toate metodele pe care eu le-am folosit în diferite momente și capcanele pe care le-am întâlnit.

Materialul este conceput pentru cei care au cel puțin abilități de lucru de bază și puțină imaginație. O persoană care cel puțin o dată în viața sa a dat peste o picătură de apă și este capabilă să gândească logic, este destul de capabilă să concluzioneze posibilitatea existenței oceanelor și cascadelor, chiar dacă nu a văzut nici unul, nici celălalt ...

Paginarre

Așa că hai să începem. Fabricarea oricărei părți, indiferent dacă este un bara de protecție, o acoperire, o aripă, o hota sau un corp de subwoofer, indiferent de metoda de fabricație, trebuie să înceapă cu MAKING. Este vorba despre o sumă, un uragan, un tifon, un cutremur și căderea indicelui Dow Jones într-o singură sticlă. Aceasta implică fabricarea unui model al viitorului produs pe o scară de 1: 1 din materiale improvizate. Dar materialele și metoda de prototipare depind de forma produsului dorit.

După cum am spus, pentru început ar fi să avem o schiță. Nu contează cum arată, principalul lucru este că arată din toate părțile ce vrei să creezi ...

CAT ÎN CAZURI

„De asemenea, m-au asigurat”, a spus Pisica în cizme către Giant, „dar pur și simplu nu pot să cred acest lucru, că parcă știi să te transformi chiar și în cele mai mici animale.” Ei bine, de exemplu, deveniți un mouse. Trebuie să spun adevărul că cred că acest lucru este complet imposibil.
  - Ah, acolo te duci! Imposibil? întrebă Uriașul. - Hai, uite!
  Și în aceeași clipire a unui ochi, Uriașul s-a transformat într-un șoarece. Pisica a alergat după ea, dar șoarecele, chicotind rău, a zburat spre tavan, pentru că s-a dovedit că zboară.

Morala:  Dacă doriți să obțineți execuția corectă și rapidă a planului dvs., atunci formulați-vă termenii de referință cât mai corect posibil.

Producția de machetele din spumă

Pe internet, doar doi au văzut astfel de model-uri pentru body kit-uri în viață. După cum s-a dovedit, există o părere că este foarte dificil să lucrezi cu polistiren și nu este foarte potrivit pentru scopurile noastre. Nu este așa, trebuie doar să știți câteva dintre subtilitățile tehnologiei ... Tăierea spumă este folosită ca tehnologie de sine stătătoare, o aplicație pentru fabricarea machetelor de spumă de montare și ca fabricare de cadre pentru acoperirea cu țesături radio. Deci:

1) Selectarea materialului

Cel mai bun ar trebui să recunoască ambalarea spumei cu bilă mică, cu o grosime suficientă, dar acest lucru nu a fost niciodată văzut, aparent, nu soarta ... Rezultatele acceptabile pot fi obținute folosind plăci de spumă cu bile de construcție, dar există unul „DAR”: spuma nu trebuie luată mai groasă decât 50mm, deoarece în foi mai groase, probabilitatea de a intra în granule de polistiren care nu sunt spumante crește brusc (deși nu se întâmplă o dată, tocmai astăzi am tăiat 2 foi de polistiren 2000x1000x100mm și nu am întâlnit niciodată sigilii) ... Cantitatea potrivită de spumă și piesa de prelucrat pot fi formate din foi subțiri, lipirea-le pentru lipirea plăcilor de plafon spumă. Au fost experimente cu polistiren albastru și roz importat - este mai puternic și mai rezistent la rășinile epoxidice și primerii.

2) Ce să taie?

Un comutator termos obișnuit, cu imaginea unui ferăstrău cu arc sau o versiune staționară a unui tip de fierăstrău, cu un șir de 0,8 mm grosime. Șirul poate fi obținut într-un fier de călcat, toaster, uscător de păr sau aragaz electric. Uneori puteți adapta firul obișnuit. Încălzirea este reglată de LATR (transformator de laborator) sau de alte mijloace improvizate, de exemplu, am folosit un încărcător de baterie, bateria în sine sau o baterie de baterii conectate în serie. Scopul este de a obține un mic decalaj în centrul șirului, cu o topire minimă. Un semn al temperaturii corecte îl reprezintă părul care se întinde în spatele tăietorului.

P.S. În imagine, „ultimele” modele ale tăieturilor termice realizate dintr-o bobină întinsă a unui încălzitor (încălzitor electric) de 350 mm lungime, trei șine, arcuri și mânere dintr-un baston de schi. Un fir de această lungime se încălzește bine de la un încărcător pentru acumulatori de 12 volți (am avut cel obișnuit, cu un transformator, cu un comutator pentru 4 și 6 amperi). Asigurați-vă că instalați un dispozitiv de strângere din arc sau cauciuc. O frânghie răsucită, precum un ferăstrău cu arc, nu este potrivită, deoarece atunci când este încălzită, spirala scade semnificativ.

În imagini există un tăietor pentru tăierea spumei de polistiren între două șabloane și tăierea manuală, în timp ce cel de-al doilea poate tăia polistirenul cu unghiul necesar, folosind un singur șablon.

P.S.S. Dacă există o sursă bună de energie, puteți face un tăietor pentru piese îndoite dintr-o placă de alamă subțire (nichrom, scuze, nu a primit-o). Grosimea firelor care îi furnizează putere trebuie să fie astfel încât placa să fie încălzită, iar nu firele ...

3) De ce se taie?

Există o părere că în conformitate cu șabloanele metalice ... Poate fi așa, dar poate fi tăiat cu ușurință în conformitate cu șabloanele de placaj, cu condiția ca marginile să fie prelucrate cu atenție și frecate cu grafit (un creion poate fi crăpat). Facem marcarea pe șabloane, pe ambele părți, diviziunile de 20-30 vor fi destul. Acest lucru este util atunci când tăiați piese extrem de curbate. Da, și totuși, șabloanele ar trebui să aibă piese „de intrare” și „ieșire” cu o lungime de 15-20 mm. Este posibil fără ele, dar cu ele partea se dovedește a fi mai bună. De asemenea, dacă mâinile nu tremură, puteți tăia unele fragmente de mână.

4) Cum se taie?

Pe o masă plată, puneți piesa de prelucrat cu știfturi fixe cu o lungime de șabloane de 150-200 mm, apăsați cu ceva și începeți să tăiați. Împreună, cu un asistent, el este pe o margine, ești pe cealaltă sau invers, mișcarea ar trebui să fie sincronizată, pentru că această marcare pe șabloane este utilă. Este recomandabil să treceți etichete în același timp. Cu o oarecare experiență, chiar și atunci când tăiați, bine, fragmente de undă foarte curbate, aproape că nu există ...

Cumva am primit un kit gratuit pentru un fotograf amator. Freza de hârtie foto a fost la îndemână pentru tăierea materialelor din foi. Rulou - pentru rulare din fibra de sticla. Eu păstrez băile de rășină pe electro-gloser - se încălzesc doar la temperatura potrivită, iar rășina este întotdeauna destul de fluidă. Barele și tăvile au fost folosite pentru pregătirea și depozitarea rășinii (nu credeți că, amestecând întăritorul și rășina după ochi, veți obține rezultate bune; un exces de întăritor va face partea fragilă, iar lipsa va fi prea elastică și „uscată îndelungată”), ci de la mărire (sau oricare ar fi) sau, mai degrabă, din trepiedul său, am făcut un „rumeguș” excelent pentru spumă de polistiren. Nu voi descrie designul, cred că veți ghici despre toate lucrurile. Până când mi-am dat seama unde să potrivi lumina roșie.

Spuma poate fi tratată cu o piele cu granulație fină, de preferință cu mașină și cu viteză mare, dar spuma nu trebuie topită. Puteți să-l lipiți, așa cum am spus, cu eter polivinilic, un fel de adeziv pentru plăci de plastic cu spumă sau lipici PVA. Și în fabricarea de componente complexe, este adesea necesar să se lipească. Spuma este greu de pus în mod obișnuit, așa că încearcă să faci totul de la primul apel. Trebuie amorsat cu atenție, au existat cazuri când amorsa și chit nitro au corodat-o. Dacă este necesar, există opțiunea de a pre-lipi spuma cu hârtie subțire pe lipici PVA diluată cu apă sau de a acoperi cu lavan. Am acoperit cumva cu lac de mobilier (precum NT-urile), am obținut o suprafață foarte netedă și de înaltă calitate.

Realizarea de machete cu spumă

O metodă foarte obișnuită, destul de simplă, dar care are și trucuri proprii. Spuma trebuie aplicată în straturi și nu întregul „volum de care este nevoie”. Acest lucru vă permite să economisiți spumă de montare scumpă și să fiți mai potrivite pentru procesarea materialelor. O cantitate mare de spumă se întărește în 2-3 zile, iar în interior se obțin goluri și sigilii foarte puternice. Spuma este bine pielită, tăiată cu un cuțit înmuiat în ulei și un ferăstrău. Puteți, ca și în cazul spumei de polistiren, să aplicați șabloane.

Un ajutor foarte bun atunci când lucrați cu spumă este un set de modele (modele) și un puzzle cu pânze lungi (15-30 cm). Acestea pot fi confecționate din pânze obișnuite din metal, numai prin ascuțirea gambei de pe roata emery. Acest instrument simplu este foarte util atunci când lucrați nu numai cu spumă, ci și cu polistiren. De asemenea, spuma este prelucrată cu ușurință de o râșniță, este convenabil pentru ea să facă diverse rotunjiri. Nu vă lăsați sigur de vânzătorii care spun că un cilindru de spumă este suficient pentru 50 de litri. Da, desigur ...

Dezavantajul spumei poliuretanice este că se obține o suprafață foarte poroasă, nepotrivită pentru lipirea sau matarea suprafeței. Anterior, suprafața aspectului spumei trebuie pregătită prin lipire cu hârtie sau fibră de sticlă, urmată de un tratament minuțios al suprafeței. Înainte de fibră de sticlă, ar fi bine să înmuiați spuma cu o canoe, cu care constructorii să preia pereții de beton înainte de tapetare.

Folosind fragmente de piese finite „extraterestre”

Acest subiect este relevant dacă aveți deja un bara de protecție sau matrice pentru lipire, dar inițial destinate unei alte mașini. Am întâlnit VAZ 2110 în kit pentru caroserie completă pentru Mitsubishi Lancer Evolution (nu-l confundați cu trusa de caroserie Togliatti, o parodie a EVO) - chiar și cu mine, văzând multe astfel de modificări, maxilarul meu a căzut la pământ.

O operație care necesită o imaginație spațială dezvoltată. Contrar credinței populare, nu este deloc complicat. În procesul de adaptare, montarea spumei este foarte utilă, posibil polistiren, plastilină și poate ghips (alabastru). Nu vă concentrați pe fragmente de bare de protecție. Uneori puteți ridica figuri foarte interesante în alte produse.

Adesea utilizate în astfel de scopuri sunt țevi din plastic, aripioare pentru grătare de ventilație, diverse recipiente din plastic. Faceți o plimbare în jurul piețelor construcțiilor și afacerilor - există multe piese potrivite. Principalul lucru este că aspectul dvs. nu seamănă cu o toaletă din cărămidă acoperită cu ardezie. Dacă nu îți pare rău, poți cumpăra o aripă de aluminiu (de exemplu, PRO.SPORT ieftin) și să o folosești ca freză. Șansele de a rupe fundul bara de protecție împotriva unei zăpadă scad brusc. Frumos și durabil.

Realizarea modelelor modelate

Puteți sculpta din lut. Argila este folosită pentru plasticul de lucru, dar nu foarte moale. Mai întâi trebuie să realizați un cadru din placaj sau tabla de plastic. El va stabili forma, va juca rolul de „balize”. Apoi, rama este umplută, strecurând în ea bucăți individuale de lut.

Plasticina este cam aceeași poveste. Pentru muncă, folosiți sculptură (aka arhitecturală) sau plasticină auto. Puteți să-l luați fie în magazine de artă, fie la dealeri de mașini (în acest din urmă este de obicei de 3 ori mai scump). Dificultatea cu plastilina și lutul este că, neavând experiență cu acestea, este aproape imposibil să obțineți partea mare necesară. Adică, modelezi perfect partea stângă a barei de protecție, iar cea dreaptă se dovedește nu chiar așa.

Acest cadru va ajuta la remedierea acestei probleme. Arată aproximativ după cum urmează: cu ajutorul secțiunilor de desen ale piesei sunt realizate în mai multe locuri și sunt decupate șabloane de baliză pe ele, iar deja spațiul dintre ele este umplut cu materialul pe care îl utilizați pentru modelare. Între timp, modelele de stuc sunt foarte utile în fabricarea de cutii de subwoofer, podiumuri și uneori cărți de ușă. Plasticina și lutul sunt stivuite manual, prelucrate folosind spatule și răzuitoare speciale (seamănă cu mașini de ras de unică folosință).

Pentru sculptură, puteți utiliza ghips și alabastru. Înainte de lucru, acestea sunt diluate cu apă până la o stare apropiată de plastilină. Tencuiala vă permite să faceți produse desenate. Pentru a le face, aveți nevoie de modele de reguli care pot fi realizate din placaj, plăci de plăci sau metal. Reguli-modele sunt ceva precum spatulele cretate care se deplasează de-a lungul șablonului. Profilul unei astfel de spatule ar trebui să se potrivească cu forma viitoarei părți.

Cu anumite practici, puteți realiza simple „fuste” pe bara de protecție (deplasarea șablonului de-a lungul modelului de tăiere sau a barei de protecție în sine), pragurile ușilor cu o secțiune transversală constantă (deplasarea șablonului de-a lungul șinei sau plăcii) etc. Ar fi bine să grăbiți șablonul și să ghidați mai întâi cu un agent de eliberare.

Folosind această tehnologie, este foarte simplu să confecționați căptușeli din spate (viziere) și un spoiler cu capac pentru portbagaj în stilul BMW M3 - așa-numitul „sab”, atât de iubit de mulți proprietari de mașini germane.

După modelarea lutului, ghipsul este prelucrat cu șmirghel, chit, amorsat. Nu începeți să șlefuiți prea devreme, ci lăsați materialul să se usuce. Și poate dura 3-4 zile. Plasticina pentru a obține o suprafață mai uniformă poate fi ușor topită cu un uscător de păr industrial. Astfel, este convenabil să se facă extensii cu arcuri de roată (aparate, rafale) și alte părți care au curbe. Nu cred că sunt un artist bun, dar sper că tehnologia este clară. Cu anumite practici, puteți realiza simple „fuste” pe bara de protecție (mutarea șablonului de-a lungul modelului de tăiere sau a barei de protecție în sine), pervazurile ușilor cu o secțiune transversală constantă (deplasarea șablonului de-a lungul șinei sau plăcii) etc. Ar fi bine să grăbiți șablonul și să ghidați mai întâi cu un agent de eliberare.

Articolul este după cum urmează: fabricarea diverselor piese folosind rame și țesături radio

Cred că toată lumea a întâlnit zdrențe care se potrivesc boxelor din centrele de muzică? Este subțire tesatura radio. Se întâmplă încă covor. Se potrivesc podiumurilor, carcaselor subwoofer. Acest material este mai gros. Vândute în multe magazine conexe Car Audio. La Moscova, am văzut pe Gorbașka, pe piața de radio Mitinsky etc. Se întâmplă de la diverși producători, texturi, culori și densități. În principiu, nu ne interesează culoarea și producătorul. Densitatea depinde de partea necesară.

Materialul va trebui să fie impregnat cu epoxidice, în timp ce țesătura subțire este mai predispusă la decolorare. Căptușeala de pe rafturile de parbriz cu podium pentru tweetere este realizată din țesătură subțire, iar subwooferele sunt din țesătură groasă. Pe scurt, cu cât este mai mare partea, cu atât este mai densă țesătura. Țesătură subțire este plăcută, deoarece după întărirea rășinii, datorită texturii fine, nu trebuie să petreci mult timp pregătind piesa pentru vopsire.

Țesătură subțire în detalii mici poate fi înlocuită cu succes de un ciorapi din nylon (sau din ce sunt făcute acolo). Dacă aveți noroc, atunci puteți găsi un DREAM TUNER: fibra de sticlă cu fibre elastice. Am cumpărat cumva unul de pe piața construcțiilor. I se pare că pereții sunt lipiți. Acesta ia ușor forma dorită, dar spre deosebire de covorul de sticlă, are și capacitatea de a se întinde. Puteți încerca, de asemenea, să utilizați fibra de sticlă (nu o mată) în detalii cu o formă simplă. Când experimentatorul s-a trezit în mine, am încercat un „material de acoperire nețesut” pentru sere - cu un rezultat pozitiv.

Sensul metodei este de a realiza cadrul viitoarei părți (bara de protecție, panoul de instrumente, subwoofer, podium) și să-l acoperi cu o țesătură impregnată epoxidică. Nu vă înmuiați după: țesătura este probabil să se întindă și va trebui să fie din nou trasă. Rama este din lemn, spumă de polistiren, spumă și tot ce vine la mână. Nu încercați să întindeți țesătura dintr-o singură bucată, uneori este mai util să realizați un cadru din mai multe părți. Priviți setarea.

La întinderea țesăturii lipiciul de aerosoli ar fi foarte util. Intreaba-l unde se vinde radioul. Cumpărăturile de mers vă vor ajuta. Adevărat, lipiciul este scump, infecția. Podiumurile, subsolurile, extensiile arcului roților sunt adesea confecționate dintr-o singură bucată, iar barele de protecție complexe sunt realizate din partea superioară și inferioară. După ce rășina s-a întărit, țesătura radio este consolidată cu un strat complet de covor de sticlă.

Astfel, este foarte ușor să faceți o copie a unei părți plate, cum ar fi o capotă. Țesătură impregnată subțire este trasă pe capotă (acoperită anterior cu atenție cu un agent de eliberare sau acoperită cu o peliculă subțire), trăgând marginile din spate. După ce rășina se întărește, marginile curbate sunt tăiate cu grijă și coaja rezultată este îndepărtată. Apoi este lipit cu fibră de sticlă sau mat. Poate fi acoperit cu acoperire. Și etapa finală: chit. Anterior, suprafața este șlefuită cu șmirghel cu grâu 80-150 (capota trebuie să fie șlefuită cu o piatră whet). Aveți grijă să nu mușcați foarte tare la suprafață, să nu ștergeți țesătura radio. Întrucât materialul radio după solidificare se dovedește a fi destul de egal, uneori puteți face doar nitro-chit. Se aplică în straturi nu mai groase de 0,5 mm și într-o cantitate de cel mult 5 straturi. Atunci când construiți un subsol, nu uitați că corpul este supus unor eforturi mecanice destul de puternice și că un strat gros de chit nu va dura mult. Și astfel se dovedește ieftin și vesel.

Aici aveți semifabricatul finisat pentru fabricarea hotei în stilul „Bad Boyz”. Puteți să-l trageți pe faruri, să tăiați prizele de aer și orificiile de aerisire, lăsând capota natală în pace. Mai mult, noua va fi de două ori mai ușoară.

Și ultimul mod în care am întâlnit: tăierea materialelor din foi

Foaie de plastic (PVC) bine dovedită și placă subțire (până la 5 mm) cu o suprafață netedă. Există utilizarea de placaj, dar suprafața trebuie mai întâi să fie șlefuită. Cartonul ondulat și simplu este, de asemenea, pe lista materialelor utilizate. Esența procesului este să nu-mi explic. Dacă vă confruntați cu fabricarea de modele de aeronave, nave și mașini din modele de tăiere (de exemplu, revista Modeller-Designer a folosit pentru a imprima), atunci puteți construi un model de protecție fără probleme.

PVC-ul se taie ușor cu un puzzle și se îndoaie cu un uscător de păr industrial. Fibrele, placajul și cartonul au aproximativ aceleași proprietăți, dar numai posibilitățile de curbare sunt puțin mai reduse. Placajul cu o grosime de 3 mm permite mijloacelor improvizate (fără aburire și înmuiere) să realizeze o parte îndoită cu o rază de curbură minimă de aproximativ 300 mm. Tăierea este montată pe un cadru de lemn sau pe un bara de protecție nativă. Când oferi produsului aspectul final, puteți utiliza parafină, bandă adezivă, spumă, plastilină etc. Puteți colecta piese pe colțurile de mobilier, puteți folosi „designerul” pentru a atașa „siding” etc.

Piesele directe, de dragul rezistenței, pot fi realizate din placaj gros. Uneori pe aripi și spoilere merg placi sau PAL. Pe panoul pentru "aplatizare" partea inferioară (protecție de jos, carenaje pe piesele de suspendare) este foaie de PVC sau policarbonat celular.

Am tehnologia de a lucra cu lemnul la un nivel puțin mai mare decât lecțiile de muncă în școala gimnazială, astfel încât pentru cei interesați de acest subiect, un sfat: căutați site-uri care să lucreze cu acest material. Din fericire, există motoare de căutare.

Ca o completare la această metodă, vreau să menționez o altă subspecie interesantă de prototipare. Probabil ați văzut că constructorii turnă cofraj din beton. Deci, au făcut modele din plastic, carton, etc. poate fi utilizat ca cofraj, tratat în prealabil cu un agent de eliberare. Acest cofraj poate fi umplut cu chit, ghips, spumă de montare. Această metodă vă permite să nu pierdeți timp pe unghiurile și planurile derivate, de exemplu, ar trebui să faceți acest lucru cu fabricarea clasică a unui model din spumă poliuretanică.

Notă. Nu încercați întotdeauna să faceți o piesă dintr-o singură piesă. Uneori este mult mai ușor să faci un aspect compus. De exemplu, este foarte dificil să ștergeți diverse prize de aer și alte deschideri în bara de protecție, avioane situate în locuri greu accesibile, etc.

După ce ai realizat un aspect format din fragmente, uneori poți câștiga în costuri de forță de muncă pentru pregătirea suprafeței. Matricea poate fi, de asemenea, eliminată nu din partea în ansamblu, ci din fragmentele ei. Acest lucru crește supraviețuirea și mentenabilitatea piesei. În cazul barelor de protecție, vă recomand să faceți tăieturi detașabile, aripi inferioare din spate și orice lucru care poate fi deteriorat în primul rând. Barele de protecție prefabricate și pragurile sistemului de iarnă-vară cu o parte inferioară detașabilă sunt foarte practice. Și invenția minții mele inflamate: dacă există ferestre inutile (doar aveam o mulțime de mașini stricate la îndemână), atunci conectăm jumătățile barei de protecție cu ele. Puteți regla efectul la sol din habitaclu. (X-LIGHT © 1997).

Desigur, există mai multe moduri pe care le-am folosit, dar pe care nu le-am descris aici. De exemplu, folosind un fraser 3D. Aceasta este o mașină care vă permite să creați un layout pe un computer și să faceți o matrice fără a apela la prototipuri. Dacă aveți prieteni cu acces la o astfel de tehnică, acest lucru simplifică foarte mult procesul. Acest lucru îmi sugerează că cele mai multe truse de corp Togliatti pentru VAZ (produse ale firmelor RIGER ™ și MS DESIGN ™) sunt realizate în acest fel. Sortiment excelent și fără gust. Pe scurt, făcând aspectul, vedeți în prealabil toate deficiențele viitorului produs, trebuie să treceți în revistă multe etc. Un produs serial, există un serial.

Deci, aspectul este gata. Este timpul să începeți fabricarea produsului final!

În primul rând, suprafața machetei este din nou verificată pentru a detecta defecte de suprafață. Apoi modelul este „ceruit” - este acoperit cu un strat de agent de eliberare. Va ajuta la separarea matricei de aspect și la eliminarea neregulilor minore. Și acest lucru se face astfel: cu ajutorul pânzei de lână sau a cârpelor speciale de lustruit, se aplică un strat subțire de agent de eliberare. După ce se usucă, lustruiește-l.

Funcționarea este extrem de obositoare. Totul trebuie făcut manual, acest lucru vă va permite să controlați cu atenție procesul. În același timp, puteți prelucra o bucată de cel mult 10x10 cm, cu o astfel de zonă, lustruirea este mai bine încălzită și pătrunde în porii suprafeței. Operația se repetă de 2-3 ori. Privind în viitor, voi spune că la procesarea matricei cu agentul de eliberare, operația va trebui repetată de 3-5 ori !!! Nu există întotdeauna suficient timp pentru a face treaba așa cum ar trebui, dar există timp pentru a reface.

Nu neglijați acest lucru, deoarece ușurința cu care eliminați produsul va plăti. În caz contrar, vă confruntați cu o șurubelniță lungă sau cu o șurubelniță sau deteriorarea matricei cu aspectul. Este mai bine să petreci o zi lustruind decât o săptămână punând piese de șlefuire și șlefuire.

După lustruirea machetei, avem de ales: să realizăm MATRIX-ul sau să facem produsul fără a apela la el. Lipirea „cojilor” compozite poate fi realizată atât în \u200b\u200binterior, pe o formă concavă (matrice) îndepărtată dintr-un semifabricat (aspect), cât și în exterior pe un gol (aspect): aspectul este lipit cu fibră de sticlă, coaja rezultată este îndepărtată și pregătită pentru vopsire. Procesul de preparare este foarte lung, deoarece trebuie să te ocupi de textura fibrei de sticlă! Suprafața piesei are o textură de țesătură și necesită punere și șlefuire.

Lipire imediat pe aspect:

1. Producerea, pregătirea machetei, acoperind-o cu un strat de separare.

2. Lipirea cu un covor de sticlă. Dacă luați materiale de armare într-o companie specializată, cereți suplimentar covor de sticlă pentru suprafețe (nu-mi amintesc exact cum se numește, dar știu că suprafața cu ea este mult mai netedă, arată ca piele de căprioară, absoarbe bine epoxidicul), iar acoperirea specială este TOPKOUT. Pe scurt, conform instrucțiunilor: "Puteți îmbunătăți calitatea suprafeței într-unul din două moduri: folosirea țesăturii de suprafață ca ultimul strat pentru a obține o suprafață mai îmbogățită cu rășină sau aplicarea pe suprafața întărită a unui strat de acoperire cu lichid special".

Dacă toate acestea nu sunt la îndemână, atunci lipirea are loc în două etape. Mai întâi, lipiți golul cu cea mai subțire strat de sticlă, apoi îndepărtați cu atenție „coaja” și întăriți-l din interior cu mai multe straturi de material de armare mai groase.

3. Tăiem tot excesul, șlefuim suprafața, chit (mai întâi chit cu fibră de sticlă, apoi obișnuite, apoi, dacă este necesar, nitro) și din nou șlefuim bine.

4. Acoperim partea cu chit lichid, o șlefuim, amorsăm, șlefuim, vopsim, vernisăm și, în sfârșit, o șlefuim. Totul este.

Adesea, o modalitate mai complexă de matrice este mai rapidă și vă permite să obțineți un produs mai bun (de exemplu, dacă dispunerea dvs. este deja atât de lină și lină încât sufletul se bucură). Pentru lipirea pieselor conform celei de-a doua metode (matrice), este necesar, în primul rând, să se realizeze forma „negativă”. De obicei este o „coajă” cu pereți groși lipită din fibră de sticlă. Toate lucrările cu rășini epoxidice (și poliester) trebuie efectuate cu mănuși de cauciuc într-o cameră cu ventilație bună!

matricierea:

1. Acoperim modelul cu un strat de gelcoat folosind o perie sau pistol pulverizator (puteți utiliza acele arme concepute pentru anticoroziv). După ce gelcoat-ul s-a întărit suficient, se aplică un strat de rășină abundent cât mai uniform.

Fibra de sticlă este tăiată în tipare cu care ar fi posibil să se lipească peste semifabricat fără a se ridica. Apoi, primul strat este presat ferm și sigilat cu o perie sau o rolă. Acest lucru oferă rășinii capacitatea de a impregna covorul de sticlă și de a dizolva liantul care se leagă de fibre, după care materialul de armare ia cu ușurință forma unui prototip. De îndată ce primul strat de covor de sticlă este complet saturat, atunci, dacă este necesar, se adaugă o cantitate suplimentară de rășină înainte de aplicarea straturilor ulterioare de material de armare.

2. Materialul de armare este impregnat cu o perie sau role din fibra de poliester sau poliester. Când folosiți peria, este necesar să faceți mișcări punctuale, deoarece orice mișcare a periei în direcția laterală duce la deplasarea fibrelor și la încălcarea caracterului arbitrar al locației lor.

Utilizarea rolelor este eficientă atunci când lucrați cu matrițe voluminoase. Există role cu mâner lung și scurt. Rolele cu mâner lung sunt capabile să primească mai multă rășină și necesită un control mai precis al raportului dintre rășină și materialul din sticlă. Procesul de compactare a laminatului este mai eficient dacă se face cu ajutorul unor role. În acest scop, au fost dezvoltate mai multe specii. Există role metalice cu o coastă longitudinală și transversală, cu role de colț. Dintre acestea, utilizarea rolelor cu muchie transversală s-a dovedit a fi cea mai eficientă pentru îndepărtarea bulelor de aer prinse în rășină.

Dacă partea este mare, atunci o pungă de plastic va ajuta la evitarea stoarcerii obositoare din bule de aer. După ce ați plasat produsul acolo și a pompat aerul cu un aspirator puternic, veți obține o suprafață mai bună și o parte mai rezistentă. Asigurați-vă că geanta se sprijină uniform pe suprafața produsului.

Această metodă este relevantă în fabricarea matricei și la lipirea produsului final. Este dificil de făcut fără această metodă atunci când lipiți fibra de sticlă cu spumă și spumă poliuretanică: fibra de sticlă se lipește de mănuși mai bine decât de machetă.

3. Pentru ca matricea să-și păstreze mai bine forma, pot fi modelate nervuri din placaj, lemn etc. După ce rășina s-a uscat complet, îndepărtați aspectul.

Notă:   Dacă piesa este complexă, alcătuiți o matrice compusă sau divizată. În timpul fabricării sale, se realizează partiții speciale în jurul machetei, împărțindu-l în segmente. După lipirea primei părți a matricei, așteptăm să se usuce, iar după procesarea marginilor segmentului cu un agent de eliberare, procedăm la lipirea celei de-a doua părți.

Înainte de a îndepărta matricea compozită din aspect, găuriți găurile pentru strângerea șuruburilor din cotele matricei. Acestea vor ajuta la aranjarea corectă a pieselor matricei atunci când lipiți produsul. Dacă piesa este bucată, atunci puteți tăia matricea cu o polizor de-a lungul axei de simetrie și să eliminați produsul.

2. Elemente ale matricei. Pasul 1 - lipici o jumătate din matrice. Pasul 2 - folosind prima jumătate, lipici a doua.

3. Partiții temporare. Așa cum se arată în Pasul 3, veniți la îndemână atunci când lipiciți piesele de lipit și aveți nevoie de „supape” (îndoituri) secrete pentru aplicarea lipiciului sau a benzii cu două fețe. Astfel de detalii pot fi spoilere voluminoase, ale căror aripi nu sunt inițial planificate pentru partea „greșită”. Fără astfel de coturi, extensiile arcului roților care trebuie lipite de aripi, prize de aer și capace de pe acoperiș sunt de neconceput.

4. Putty pentru amplasarea corectă a partițiilor și alinierea articulațiilor jumătăților matricei. Cu cât vor fi combinate părți mai precise ale matricei, cu atât veți cheltui mai puțin forța de muncă pentru „mascarea” articulației în produsul finit.

5. Jumătăți ale viitorului produs, care apoi trebuie lipite și puse pe cusătură. Înainte de lipire, curățați marginile produselor cu un șmirghel mare și degresați. În mod ideal, se folosește o pastă articulară specială.

1. Cu cât calitatea suprafeței este mai bună, cu atât mai puține lucrări de finisare vor fi necesare pentru fiecare produs în viitor! Încercați să aduceți suprafața într-o strălucire a oglinzii, astfel încât piesele finisate modelate în această matrice au nevoie doar de colorare.

2. Fibra de sticlă poate fi impregnată cu rășină epoxidică atât sub forma în sine, cât și înainte de a fi plasată în matrice, pe orice suprafață plană. De exemplu, o bucată de sticlă.

3. Epoxiul are o aderență slabă la fibra de sticlă întărită. Prin urmare, dacă nu a fost posibilă lipirea întregului produs, suprafețele care urmează să fie unite trebuie să fie șlefuite cu șmirghel mare, iar îmbinările să fie lipite cu benzi de pânză subțire de sticlă.

Lipirea produsului finit pe matrice

Elimină în prealabil toate defectele matricei și acoperă-o cu un agent de eliberare. Importanța polizării atente a fost menționată de mai multe ori. Acoperim matricea cu un strat gelcoat. Nu trebuie să vă implicați în gheața de pe produsul care va fi lipit, acesta se poate crăpa în timp și va trebui să repetați produsul.

Mai mult, la fel ca în fabricarea matricei: după ce stratul gelat s-a întărit suficient, se aplică un strat de rășină abundent cât mai uniform. Nu respirați peste rășină! În caz contrar, după aceea, vă veți întoarce acasă, în condiția de a zbura scafandri ...

Apoi, primul strat de material de sticlă - voal de sticlă - este presat ferm și sigilat cu o perie sau o rolă. De îndată ce primul strat de covor de sticlă este complet saturat, atunci, dacă este necesar, se adaugă o cantitate suplimentară de rășină înainte de aplicarea straturilor ulterioare de material de armare. Este important ca primul strat să nu conțină bule de aer, deoarece orice intrare de aer direct între stratul de acoperire și stratul ulterior al stratului laminat poate provoca umflarea suprafeței, mai ales dacă produsul turnat este expus la căldură sau apă în timpul funcționării sale. Cu alte cuvinte, dacă faceți un detaliu interior, puteți juca puțin, dar detaliile kitului pentru caroserie nu vă vor ierta pentru acest lucru.

Straturile ulterioare de rășină și materialul de armare sunt aplicate până la obținerea grosimii necesare, cu o impregnare atentă și o compactare corespunzătoare a fiecărui strat. Pentru a evita acumularea excesului de căldură generată în timpul laminării, se recomandă să se aplice cel mult patru straturi de rășină și material de armare simultan. Seturile de caroserie nu necesită o astfel de cantitate de material, dar la fabricarea subsolurilor și podiumurilor sub boxe va trebui să acționeze treptat.

Temperaturile exotermice ridicate pot duce la crăparea gelcoat-ului, eliberarea prematură a produsului din matrice, deformarea sau arderea piesei. La fabricarea laminatelor cu grosime mare, după aplicarea a patru straturi, înainte de aplicarea celor ulterioare, laminatul trebuie menținut pentru a produce căldură și apoi răcit. Supraîncălzirea poate distruge stratul de separare și distruge fără speranță matricea.

Cu toate acestea, trebuie evitate întârzierile îndelungate între aplicarea acoperirilor, cu excepția cazului în care se utilizează rășini cu o lungă „perioadă de maturare”. „Perioada de maturare” este un termen folosit pentru a descrie perioada de timp dintre îngroșarea și întărirea rășinii în timpul căreia se află într-o stare înmuiată, extrem de elastică. În această stare, laminatul poate fi adaptat cu ușurință la forma matricei, iar marginea tăiată este încorporată în matrice pentru a accelera acest proces.

Întărirea produsului turnat se realizează prin introducerea unor agenți de rigidizare. Momentul introducerii depinde de forma, grosimea și destinația finală a produsului. Ca ghid general, se recomandă plasarea acestora imediat înainte de aplicarea ultimului strat de material de armare.

Dacă utilizați spumă acoperită cu fibră de sticlă, aceasta va întări semnificativ partea prin creșterea ușoară a masei. La fel și hote și capacele portbagajului. La dacha, am lipit rame de uși și rame de ferestre din obicei. Rezistență incredibilă, etanșeitate 100%. Constructorii care au văzut acest lucru trebuiau lipiți cu un litru de lună.

Pentru praguri, bare de protecție și spoilere, este suficient un strat de sticlă de sticlă pulbere de aproximativ 5 mm. Elementele care formează rigidizări sunt acoperite cu o rogojină de întărire și complet impregnate cu rășină. Apoi, pentru a da uniformitatea de suprafață inversă, un strat final de material de armare poate fi aplicat pe întreaga suprafață a produsului turnat. Uneori ca puncte de fixare sau de ancorare etc. inserții metalice folosite introduse în stadiul de lipire.

Vă sfătuiesc să montați barele de protecție numai din metal, din fibră de sticlă, doar înșurubate cu șuruburi autofiletante, de multe ori se rup. Dacă intenționați să supuneți produsul la sarcini semnificative, grosimea produsului turnat, începând cu punctul de introducere, ar trebui să scadă treptat pentru a distribui sarcina. Inserțiile metalice trebuie așezate cât mai aproape de mijlocul laminatului, iar suprafața de contact a laminatului cu inserția trebuie să fie cât mai mare.

Nu te lasa dus de grosimea barelor de protectie! Am putut vedea o mașină cu aripi deteriorate și un cadru al caloriferului dintr-o lovitură minoră, doar pentru că bara de protecție avea 10 mm grosime și întărită cu o plasă de aramă. Barele în sine au fost doar zgâriate. Fibra de sticlă este un material foarte puternic, așa că alegeți: un nou bara de protecție sau staniu.

Dacă părțile materialului de armare trebuie să fie unite pentru a acoperi suprafața matricei, poate fi utilizată o îmbinare de fund sau o îmbinare suprapusă. Îmbinările cu nasturi trebuie făcute cu mare atenție, astfel încât să nu existe distanțe între cele două margini ale materialului. Îmbinările la spate nu trebuie să se suprapună mai mult de 25 mm, cu excepția cazului în care este necesar altfel pentru a crește rigiditatea. Puteți face mai puțin vizibile îmbinările din covorul de sticlă tocat distribuind cantitatea excesivă de covoraș situat pe ambele părți ale articulației, folosind mici mișcări circulare cu o perie de-a lungul liniei de îmbinare.

Suprafața inversă a produsului turnat poate fi destul de aspră, mai ales dacă este folosit ca material de întărire mată de sticlă tocată.

După ce rășina s-a întărit definitiv, îndepărtăm cu grijă produsul finit. În matrice, puteți lipi alte 5-8 produse. Dacă este reparat periodic și acoperit cu atenție cu un agent de eliberare, atunci cel mai mult!

Punctul final - pictura

Dețin această abilitate la nivelul inițial și sunt mereu pictate doar pentru mine. Un proces care necesită costuri materiale și nu este atât de simplu pe cât pare la prima vedere. În realitate, totul nu este așa cum este într-adevăr. Oricine este interesat de informații mai detaliate poate căuta materiale similare pe Internet. Dar nu vă veți folosi în materiale acum 3-5 ani, acum multe lucruri, datorită materialelor noi, sunt mult mai ușoare.

Rura.  Cele mai multe operații cu forță de muncă sunt pregătitoare (curățare, nivelare, punere). Durează până la 90% din timp. Amorsarea și aplicarea emailului este o chestiune rapidă. Cu excepția cazului în care, bineînțeles, nu înșurubați, atunci va trebui să șlefuiești vopseaua slab aplicată și să începi din nou procesul.

Primul strat de chit pus în funcțiune și îmbătrânit timp de cel puțin 24 de ore se aplică cu o armă specială (sau dintr-o cutie de pulverizare, atât de multe companii au divorțat acum încât vă pot turna în conserve, ceea ce tocmai nu doriți). Poate fi aplicat în siguranță în mai multe straturi (cu o viteză a obturatorului de 10-15 minute), „acoperind” pe parcursul tuturor porilor și zgârieturilor rămase. NOVOL și DYNO COAT au un primer ieftin și destul de bun. Majoritatea primerilor conțin aditivi anti-coroziune, care uneori nu au un efect foarte bun asupra epoxidului. Deci este mai bine să folosiți grunduri speciale pentru plastic.

RECTIFICARE.  După amorsare, așteptați 4-16 ore (mai exact, a se vedea instrucțiunile pentru material), apoi lăsați întreaga suprafață pentru a ieși chiar și „supraviețuitorii” după prelucrarea prealabilă a micrografiei. Mai întâi, folosiți o piele cu un indice de cereale de „P 800” pentru „umed” cu o bară, apoi - „P 1000” și totul trebuie făcut manual. Evaluăm calitatea suprafeței prin „dezvoltare”, folosind fie o pulverizatoare obișnuită cu vopsea nitro sau o pulbere specială - „dezvoltare uscată”. Dacă folosiți vopsea nitro, nu uitați să o spălați sau să o ștergeți mai târziu.

În cele din urmă, vom parcurge toate suprafețele cu așa-numita bandă Brighton - dimensiunea sa a cerealelor este de ordinul „P 1500” Această bandă adezivă seamănă cu textura unei pânze de spălat vase. Nu înlătură defectele, ci pur și simplu provoacă un anumit risc pentru o mai bună aderență la vopsea. Și în final, ștergeți suprafața tratată cu o cârpă specială umezită cu un degresant (așa cum s-a făcut deja în prima parte). Puteți încă să suflați partea cu aer comprimat și, astfel, să scăpați complet de praf. Nu uitați: praful este dușmanul dvs. numărul unu.

VOPSIRE.  În cele din urmă, am trecut direct la aplicarea vopselei - să începem. În primul rând, trebuie să alegeți culoarea vopselei și tipul de email. În prezent, se folosesc trei tipuri principale de emailuri: nitro, alchid și acrilic. Se crede că cele mai durabile și mai confortabile sunt acrilicul. La rândul lor, pot fi simple și „spectaculoase”: „metalice”, „cameleoni” etc. Picioare în mâini și alergare la o companie angajată în potrivirea culorilor. Acolo veți fi pictați, vopsiți, lacuri și sol și orice altceva. Să presupunem că de data aceasta va fi o vopsea perlată la trei straturi la modă și destul de complexă. Este format din așa-numita „bază” (primul strat de vopsea care creează fundalul), smalț și lac pentru formarea culorilor, ceea ce conferă acoperirii o strălucire oglindă.

Consumul material de aproximativ 50 de metri pătrați. dm 150 g "bază". Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru bara de protecție medie, deși pentru fiecare tip de vopsea, culoarea sa sau chiar nuanța, consumul materialului sursă este încă diferit. Mult depinde de „puterea de acoperire” a vopselei, adică de capacitatea stratului său proaspăt de a deveni opacă. Diferite componente au diferite „puteri ascunzătoare”: uneori suprafața poate fi acoperită într-un strat și jumătate, alteori în șapte sau chiar opt.

Diluăm vopseaua cu un solvent special. Apropo, fiecare dintre cele trei componente necesită propriul său solvent special. Ei bine, apoi filtrați vopseaua printr-un filtru de 190 microni. Pentru a crea o „bază” este suficient să se aplice trei straturi subțiri - se usucă foarte repede (15-20 de minute). A determina dacă vopseaua s-a uscat este simplu: încetează să strălucească, devine plictisitor. Apropo, fără lac, vopseaua nu este în general necesară să strălucească.

După uscarea bazei, punem trei straturi de smalț care formează culoarea. Nu contează dacă după primul strat rămâne o anumită „mărunțime” (acesta este numele efectului atunci când zonele vecine diferă prin saturația culorii). Vom scăpa de acest efect neplăcut cu ajutorul straturilor ulterioare. Dar nu vă bazați foarte mult pe ele - este important să aplicați straturile cu atenție, astfel încât petele de vopsea să nu se formeze.

Dacă „baza” sau vopseaua însăși au curgit, va fi necesară, după ce vopseaua s-a uscat, întreaga suprafață tratată din nou cu șmirghel. Și mai rău dacă lacul curge. În acest caz, se usucă mai întâi pentru a se solidifica (în aer durează o zi, în cameră la 60 de grade - 40-60 minute), apoi locul defect este lustruit și, în final, lustruit cu atenție. Dacă în același timp vopseaua este frecată până la „bază”, va trebui să începeți procesul de vopsire „de la zero”. Atenție la suportul din fotografie, este foarte convenabil să pregătiți și să pictați partea de pe el.

VOPSIRE.  Lacul (100 grame) se diluează cu un întăritor. Proporția se determină ușor folosind o cană specială cu o riglă de măsurare. Aplicați lacul într-un strat și jumătate din aceeași armă cu vopseaua. Primul strat este puțin „praf” (în jumătate strat) suprafața și așteptați unul sau două minute. Apoi acoperim cu stratul principal complet înainte de a se răspândi. Dacă pui mult lac după o dată, se poate scurge cu ușurință.

La lăcuire, calitatea luciului depinde de viteza pistolului și de furnizarea lacului. Dacă mutați pistolul suficient de repede, stratul se află ca și jumătate din grosime. Dacă repetați suflarea imediat, lacul se poate scurge din nou ... Întrebați ce înseamnă „rapid”, „suficient de rapid”, strat complet și inferior? .. Abilitatea de a folosi pistolul de vopsea este dobândită cu experiență. Introduceți-l și aflați toate răspunsurile la întrebările dvs.

Există însă reguli de neconceput și de înțeles pentru toată lumea: mai întâi ar trebui să pictați marginile, capetele și apoi alte părți ale suprafeței. Nu merită să faceți „zăbrele”, cu mișcări este necesar să repetați contururile piesei, blocând în același timp banda de vopsea cu jumătate de torță. Nu acoperiți aceeași zonă de două ori. În locuri dificil de văzut sau în cazurile în care este imposibil să vă îndepărtați de partea pictată pentru a evalua calitatea luciului, puteți face acest lucru: puneți mâna în zona potrivită și verificați dacă există o „umbră” pe suprafață - o structură de suprafață asemănătoare cu o coajă de portocală . Pictorii începători pot fi sfătuiți să acopere în mod deliberat primul strat cu „piele întunecată”, așteptați 10-15 minute și înveliți din nou partea cu lac - până lucios. Suprafețele trebuie să se usuce (cel puțin 40 de minute) și numai atunci pot fi lustruite.

Primul.  Amestecați vopseaua cu întăritorul exact în proporția specificată și în toate celelalte chestiuni respectați recomandările producătorului.

Al doilea.  Amestecarea vopselei cu un întăritor nu poate fi niciodată inutilă. După amestecarea completă, după cum recomandă producătorul, lăsați amestecul să stea astfel încât reacția să înceapă și apoi să se amestece din nou timp de câteva minute. Chiar dacă după ce ați citit instrucțiunile de pe bancă aveți îndoieli cu privire la necesitatea acestui lucru, acesta este în zadar.

Al treilea.  După începerea reacției, vopseaua trebuie filtrată înainte de utilizare. Vei fi surprins când vei afla că uneori poate rămâne pe grilă.

În al patrulea rând.  „Accelerați” vopseaua la maximul recomandat de producător (dacă pictați dintr-o armă și pregătiți vopseaua singuri). Cu cât se ridică mai repede, cu atât este mai bine pentru rezultatul final și cu atât mai puțin probabil ca ceva să se lipească de ea. Când pictați barele de protecție, este foarte recomandat să adăugați un plastifiant recomandat de producătorul de vopsea.

În al cincilea rând. Evitați orice contact cu vopsea poliuretanică. Nu inspirați, nu atingeți. Am vorbit deja despre asta mai devreme și o voi repeta din nou. Este foarte important să aveți o protecție pentru organele de vedere sub formă de ochelari, astfel încât particulele reflectate de vopsea să nu intre în ochi. Este bine să ai o mască de față pentru asta. Vopselele poliuretanice și acrilice conțin izocianat, el este cel care le oferă frumusețe și durabilitate și, în același timp, le transformă în ucigași.

A șasea.  Nu folosiți o hârtie de nisip cu cereale prea fine înainte de amorsare sau acoperirea părții cu chit lichid. Majoritatea primerilor bicomponenți necesită o anumită rugozitate a suprafeței pentru aderență. Experiența mea arată că, pentru majoritatea tipurilor de sol, cereala maximă este de 320, deși în multe cazuri, a 220-a este suficientă.

Al șaptelea.  Înainte de a picta, ștergeți întotdeauna suprafața cu o cârpă pentru a îndepărta cea mai mică urmă de praf de măcinat.

Al optulea.  Rasinile nu tolereaza lumina soarelui si apa, asa ca recomand cu incredere nu numai sa pictezi partea din exterior, ci si sa o acoperi (de exemplu, cu anti-gravitatie) din interior.

Ei bine, acum îi place foarte mult, mă voi bucura dacă acest articol te-a ajutat în vreun fel.

Copyright © 1995-2005 Yaroslav Malyshev aka X-LIGHT ed. Alexey Ionov aka Xionox © 2007