Schema regulatorului de viteză cu microforghie
Foarte des la serviciu și găuri în placă, fie punem jos microburghiu, apoi îl luăm înapoi în mâini și continuăm găurirea. Dar adesea motoarele se încălzesc la turații mari și este deja mai dificil să-l iei în mână.
Din cauza vibrațiilor, adesea poate aluneca de pe placă și poate face o buclă.În aceste scopuri, îmi propun să colectăm controler de viteză de făcut singur.
Principiul de funcționare este următorul, când sarcina este mică, atunci trece un curent mic, iar rotațiile sunt reduse, de îndată ce sarcina crește, rotațiile cresc.
Diagrama dispozitivului:
Un mare plus al dispozitivului este că motorul funcționează în modul light, iar periile de contact se uzează mai puțin.
Acesta este principalul răspuns la întrebare cum să crească viteza la găurire
Placă de circuit imprimat
Componente radio pentru regulator
Cipul LM317 trebuie instalat pe un radiator pentru a evita supraîncălzirea. Nu este necesară instalarea răcitorului
Condensatoare electrolitice pentru tensiune nominală 16V.
Diodele 1N4007 pot fi înlocuite cu orice alte diode nominale pentru un curent de cel puțin 1A.
LED AL307 oricare altul. Placa de circuit imprimat este realizată din fibră de sticlă unilaterală.
Rezistorul R5 cu o putere de cel puțin 2W, sau fir.
Alimentatorul trebuie să aibă o marjă de curent, pentru o tensiune de 12V. Regulatorul este operabil la o tensiune de 12-30V, dar peste 14V va fi necesara inlocuirea condensatorilor cu cei de tensiune corespunzatoare.
Dispozitivul finit după asamblare începe să funcționeze imediat.
Instituție și lucruri mărunte la locul de muncă
Rezistorul P1 setează viteza de ralanti necesară. Rezistorul P2 este folosit pentru a seta sensibilitatea la sarcină, ele selectează momentul dorit de creștere a vitezei. Dacă creșteți capacitatea condensatorului C4, atunci timpul de întârziere de mare viteză va crește sau dacă motorul funcționează sacadat.
Am crescut capacitatea la 47uF.
Motorul dispozitivului nu este critic. Trebuie doar să fie în stare bună.
Am patit mult timp, deja credeam ca circuitul are un glitch, ca nu era clar cum regleaza viteza, sau reduce viteza in timpul forajului.
Dar am demontat motorul, am curățat galeria, am ascuțit periile de grafit, am lubrifiat rulmenții și am reasamblat.
Condensatoare de oprire scântei instalate. Schema a funcționat excelent.
Acum nu aveți nevoie de un comutator incomod pe corpul microforghiului.
Scheme și modele de regulatoare de viteză pentru un microforamator radioamator
O zi buna dragi radioamatori!
Vă urez bun venit pe site-ul ""
În acest articol, vom lua în considerare un circuit radio amator care ușurează lucrul cu un microburghiu - regulator de viteză pentru microforghie. Schema este simplă în execuție și accesibilă radioamatorilor începători.
Aproape toată lumea se confruntă cu găuri în plăcile de circuite imprimate. radioamator. Pentru aceasta, aplicați microburghiu de la un motor de curent continuu cu un colț pentru burghie. Propus unitate de control al motorului microdrill este simplu, nu conține piese rare și este disponibil pentru repetare radioamator începător.
În starea inițială, după aplicarea tensiunii de alimentare, burghiul se rotește la o frecvență minimă de 100 rpm. În acest mod, burghiul nu se supraîncălzește și, în același timp, este destul de ușor să intri în centru. Când apăsați burghiul, burghiul crește rapid viteza până la viteza nominală, începe găurirea. La finalizarea acestuia, când rezistența materialelor plăcii scade, viteza scade automat la „reactiv”.
Circuitul de control conține un redresor bazat pe diode VD1-VD4, condensatori de netezire C1 și C3 și două canale de control al forajului. Primul este realizat pe stabilizatorul integrat DA1, al doilea pe tranzistoarele VT1, VT2. Scopul primului este de a menține aproximativ 2,5 volți la sarcină. Curentul motorului trece prin senzorul de curent prin rezistorul R1. Căderea de tensiune pe acest rezistor în absența unei sarcini mecanice a motorului nu este suficientă pentru a deschide tranzistorul VT1. Pe măsură ce începe găurirea, curentul motorului crește. De îndată ce tensiunea la rezistorul R1 atinge aproximativ 0,6 V, tranzistorul VT1 și cu el VT2 se deschid, conectând motorul la redresor. Pentru a limita căderea de tensiune la senzorul de curent, se folosește o diodă VD5. Condensatorul C2 servește la întârzierea ușor tranziția la modul „inactiv”. Stabilizatorul DA1 și tranzistorul VT2 necesită radiatoare.
Detalii. Aproape orice tranzistoare similare cu o tensiune admisibilă colector-emițător de cel puțin 35 V și cu un curent de colector pentru VT1 de cel puțin 100 mA pot fi utilizați în proiectare.
Setare. Tensiunea de pe motor fără sarcină poate fi modificată prin rezistența R3. Rezistența sa poate fi calculată folosind formula:
U=1,25(1+R3/R5)+0,0001*R3-Uvd6, unde U este tensiunea necesară a motorului și Uvd6 este căderea de tensiune pe diodă.
R1=0,6*Ixx/2, unde Ixx este curentul fără sarcină.
Regulatoare pentru găurirea manuală a plăcilor.
Salutari radioamatori. Și nu lăsați fierul de lipit să se răcească. În principiu, internetul este plin de diferite scheme de reglementare, alegeți după gustul dvs., dar pentru a nu suferi mult timp în căutare, am decis să vă aducem în atenție mai multe opțiuni pentru scheme într-un singur articol. Vom face o rezervare imediat, nu vom descrie principiul de funcționare al fiecărui circuit, vi se va furniza o schemă de circuit a regulatorului, precum și o placă de circuit imprimat pentru acesta în format LAY6. Deci, să începem.
Prima versiune a regulatorului este construită pe cipul LM393AN, este alimentat de un stabilizator integrat 78L08, opamp-ul controlează un tranzistor cu efect de câmp, a cărui sarcină este motorul unui mini-burghiu manual. Diagramă schematică:
Reglarea vitezei se realizează cu potențiometrul R6.
Tensiune de alimentare 18 volți.
Placa în format LAY6 pentru circuitul LM393 arată astfel:
Vedere foto a plăcii în format LAY6:
Dimensiunea plăcii 43 x 43 mm.
Pinout-ul tranzistorului cu efect de câmp IRF3205 este prezentat în următoarea figură:
A doua opțiune este destul de răspândită. Se bazează pe principiul reglării lățimii pulsului. Circuitul se bazează pe cipul de cronometru NE555. Impulsurile de control de la generator sunt alimentate la poarta lucrătorului de câmp. Puteți pune tranzistori IRF510 ... 640 în circuit. Tensiune de alimentare 12 volți. Diagramă schematică:
Viteza motorului este controlată de un rezistor variabil R2.
IRF510...640 pinout este același cu IRF3205, imaginea de mai sus.
Placa de circuit imprimat în format LAY6 pentru circuitul NE555 arată astfel:
Vedere foto a plăcii în format LAY6:
Dimensiunea plăcii 20 x 50 mm.
A treia versiune a circuitului de control al vitezei nu este mai puțin populară printre amatorii de radio decât PWM, caracteristica sa distinctivă este că controlul vitezei are loc automat și depinde de sarcina de pe arborele motorului. Adică, dacă motorul se rotește la ralanti, viteza lui de rotație este minimă. Odată cu creșterea sarcinii pe arbore (în momentul forării unei găuri), viteza crește automat. În net, acest circuit poate fi găsit la cererea „Regulator Savova”. Schema schematică a regulatorului automat de viteză:
După asamblare, este necesar să faceți o mică reglare a regulatorului, pentru aceasta, rezistența de reglare P1 este reglată la turația de ralanti a motorului, astfel încât rotațiile să fie minime, dar astfel încât arborele să se rotească fără smucituri. P2 servește la reglarea sensibilității regulatorului la o creștere a sarcinii pe arbore. Cu o alimentare de 12 volți, pune electroliții la 16 volți, 1N4007 sunt interschimbabile cu altele similare de la 1 Amperi, orice LED, de exemplu AL307B, LM317, poate fi pus pe un mic radiator, placa de circuit imprimat este concepută pentru a instala un radiator. Rezistor R6 - 2 wați. Dacă motorul se rotește brusc, creșteți puțin valoarea condensatorului C5.
Placa cu circuite imprimate a regulatorului automat de viteză este prezentată mai jos:
Vedere foto a plăcii de control automat al vitezei format LAY6:
Dimensiunea plăcii 28 x 78 mm.
Toate plăcile de mai sus sunt realizate din fibră de sticlă acoperită cu folie unilaterală.
Puteți descărca diagrame de circuite ale regulatoarelor de viteză pentru un mini-drill portabil, precum și plăci de circuite imprimate în format LAY6, printr-un link direct de pe site-ul nostru, care va apărea după ce faceți clic pe orice rând a blocului de anunțuri de mai jos, cu excepția linia „Publicitate plătită”. Dimensiunea fișierului - 0,47 Mb.
Sănătate tuturor cititorilor Muska!
Datorită acestui site minunat, am obținut o mulțime de lucruri și cunoștințe utile și, ca răspuns, am decis să scriu primul raport pe dispozitivul nou dezvoltat. În timpul dezvoltării dispozitivului, am întâmpinat o serie de probleme și le-am rezolvat cu succes. Poate că, pentru unii dintre colegii nou-veniți, descrierea unor soluții va ajuta la creativitate.
Pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate, el a achiziționat un micro-burghiu și un suport pentru acesta, care transformă burghiul într-o mașină de micro-găurit. Necesitatea acestui lucru a apărut după o grămadă de burghie rupte de 0,5-1 mm atunci când sunt utilizate într-o șurubelniță și un dremel chinezesc. Dar, după cum sa dovedit, este imposibil să utilizați un astfel de instrument fără un regulator de viteză. Autoritatea de reglementare a decis să o facă singur, dobândind noi cunoștințe pe parcurs.
Am puțină experiență în radioamatori. În copilărie, pe baza cărții lui Borisov, a asamblat mai multe receptoare și intermitente pe multivibratoare. Au urmat apoi alte hobby-uri și activități.
Și apoi, ocazional, am observat Arduino, modele sculptate faimos de stații meteo, roboți și am vrut să automatizez tot ce puteam ajunge cu ajutorul microcontrolerelor. Dimensiunile controlerelor au mers în ordine descrescătoare a dimensiunii și ușurinței de încorporare - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, apoi o mână de ATMega328P, iar pentru cele mai mici și simple dispozitive, am achiziționat ATtiny85.
Tinky a cumpărat acum mai bine de un an și mințeau și își așteptau rândul.
Comanda captură de ecran
(a existat și o termocontractie în comandă, deoarece prețul total este mai mare)
MK a sosit ca de obicei într-un pachet cu un mic folie cu bule, ei înșiși într-o grămadă într-o pungă de plastic separată. Ar fi bine, desigur, într-o cutie tare sau în spumă, dar chiar și așa nimic nu a fost îndoit și toți muncitorii.
La început, am lipit schemele pe panouri, dar după ce am citit despre LUT, mi-am dat seama că era destul de realist și mult mai convenabil să asamblam totul pe plăci de circuite imprimate normale.
De asemenea, am început treptat să colectez o unealtă utilă, printre care se număra un microburghiu MD-3 cu mandrina și o mașină de găurit mici. Ar fi posibil, desigur, să cumpăr doar un colț și să aleg motorul de undeva, dar am decis să-l cumpăr gata făcut la un magazin local.
Tipărim pe o imprimantă laser un desen pe hârtie foto lucioasă Lomond pentru imprimare cu jet de cerneală. Dar a fost o prostie să pun hârtie care nu i-a fost deloc destinată într-o imprimantă nou-nouță. Am găsit avertismente pe net că finisajul lucios al hârtiei cu jet de cerneală se poate topi, se poate lipi de cuptor și strica imprimanta. Ca să fiu sigur, am făcut un experiment - am rulat un fier de lipit încălzit la 200C pe suprafața acestei hârtie (nu am găsit temperatura exactă a aragazului, dar cam atât), hârtia s-a deformat puțin, dar nimic nu s-a topit și nu s-a lipit - deci este posibil în imprimantă.
Am călcat desenul pe tablă, am spălat hârtia. Pe tablă au rămas un model de conductoare de foarte înaltă calitate și un strat lucios de hârtie lipit. Autorul tehnologiei a recomandat să-l îndepărtezi cu o bandă electrică nu foarte lipicioasă, dar oricât m-aș strădui, fie luciul nu a fost îndepărtat deloc, fie conductorii s-au desprins cu el. De asemenea, inscripțiile au trecut imediat la bandă electrică. După ce a suferit, a luat o punte și, zgâriindu-se între conductori, a rupt aproape tot luciul. E un lucru delicat și plictisitor, trebuie să inventezi ceva. Apoi, la realizarea celei de-a doua și a treia plăci, am căutat o modalitate de a scăpa de luciul blestemat, dar tipărirea nici pe o pagină de revistă, nici pe bază de autoadeziv nu a dat o imagine atât de calitativă, urmele s-au încețoșat sau a cazut. Dar, pe de altă parte, mi-am dat seama că nu era necesar să curăț luciul hârtiei fotografice până la zero - a fost suficient să zgârieți măcar puțin între șine pentru ca soluția să acceseze cuprul, iar în unele locuri a fost gravat fara zgarieturi, prin luciu.
Am decis să muresc cuprul cu o soluție de peroxid de hidrogen și acid citric ca cea mai accesibilă compoziție. Opțiuni posibile pentru gravarea chimiei cu calcule pot fi vizualizate aici
Am luat peroxid din trusa de prim ajutor, a fost cumparata acum vreo 3 ani, a iesit data de expirare acum vreo 2 ani, am crezut ca este deja epuizata si nu va merge deloc. Cu toate acestea, m-am înșelat, tabla a fost murată foarte vesel - în aproximativ trei minute. Iată rezultatul: 
O pistă a suferit zgârieturi cu o punte, a fost restaurată cu un terminal de rezistență mușcat. Plus găuri minore de la încercarea de a folosi bandă electrică. Este necesar să achiziționez un marker potrivit, dar deocamdată, unde am putut, l-am uns cu lac.
Am cositorit placa cu un fier de lipit folosind o împletitură. Am lipit detaliile. 
Rafturile înalte din alamă înșurubate unul în celălalt pe ambele părți ale plăcii prin orificiile de montare sunt un lucru la îndemână, puteți pune placa fără carcasă pe masă în timpul instalării și depanarea pe ambele părți fără teama de a zdrobi sau scurtcircuita ceva.
Dintre cele mai consumatoare de timp, a fost să târâiți și să lipiți LED-urile de ieșire din partea conductorilor. Am decis să folosesc partea de lipire ca față, pentru că. pe el, înălțimea pieselor este mult mai mică, iar trecerea arborelui rezistor variabil prin placă reduce lungimea acestuia la cea dorită.
Condensatorul C2 din diagrama conectat la Reset nu s-a lipit, deoarece. deși crește fiabilitatea pornirii dispozitivului, se poate supăra atunci când aprinde MK.
Microcontrolerul a fost lipit ultimul, după ce am conectat placa la PSU și ne-am asigurat că nimic nu se va arde imediat și stabilizatorul va da 5V obișnuit. Nu a fumat nimic și prin urmare conectăm programatorul la pinii ICSP și completăm firmware-ul de testare.
Vom scrie firmware-ul dispozitivului în mediul de programare Arduino familiar pentru mulți, după ce îi vom adăuga suport pentru microcontrolere ATtiny, le vom descărca și despachetăm în folderul Arduino / hardware.
Schița de testare (nu văd rostul) a citit pur și simplu stările semnalelor de intrare și le-a afișat pe ieșirile disponibile cu LED-urile conectate. Deoarece avem 4 canale de intrare, și doar 2 canale de ieșire, a trebuit să verificăm în mai multe etape.
Totul a funcționat conform așteptărilor, cu excepția unui singur lucru - butonul conectat la un canal cu un LED verde nu era lizibil, iar LED-ul era vizibil mai strălucitor decât roșu. Măsurătorile efectuate de tester au arătat că, în starea PB0, mai mult de 20 mA curge ca ieșire prin LED și doar 2,1 V cade pe acesta. Și în starea de intrare cu un pull-up intern pe picior, doar 1.74V când butonul este eliberat și 0.6V când este apăsat. Nu este surprinzător faptul că se citește în mod constant 0. LED-ul verde de joasă tensiune, fără măcar să aprindă când curgea un curent de microamperi, a risipit tensiunea pe picior. Acum este clar de ce în articolul original 2 LED-uri au fost conectate în serie.
Dar punerea unui al doilea LED care să strălucească prostesc în interiorul cutiei ca balast (și nici 2 identice pe panoul frontal nu sunt necesare) părea a fi o soluție oarecum strâmbă. M-am gândit cum altfel puteți crește tensiunea în circuitul LED și mi-am amintit CVC-ul diodei zener. Dacă conectăm în serie cu LED-ul opus acestuia o diodă zener de 2V (pentru a funcționa corect, pe ramura inversă a CVC-ului), atunci obținem exact ceea ce ne trebuie. Când LED-ul este aprins la un curent de 10 mA, dioda zener se sparge și nu interferează cu fluxul de curent, ci doar stabilizează tensiunea care cade pe el la un anumit nivel. Este necesar doar înlocuirea rezistenței de limitare a curentului, pe baza faptului că este deja necesară suprimarea tensiunii Ures=5V-2.1V-2.0V=0.9V cu 10mA, adică. R=90 Ohm. Și când piciorul este comutat la intrare cu un pull-up - din cauza abruptului ramificației CVC până la întreruperea tranziției, dioda zener este echivalentă cu un rezistor de înaltă rezistență și va scădea din nou aproximativ 2V, ridicând tensiunea de pe piciorul MK atunci când butonul este eliberat la 4V, care este deja citit ca TRUE. Când butonul este apăsat, piciorul va fi tras până la 5V de un rezistor intern cu o rezistență de aproximativ 40KΩ (după calculele mele), iar la sol de un rezistor de 5KΩ (care va deriva circuitul LED), adică. va avea aceeași 0,6V și este considerat FALS.
Am lipit dioda zener cu un baldachin în serie cu rezistența și butonul a funcționat așa cum trebuie.
Acum este rândul să verificăm funcționarea PWM-ului și și aici au apărut probleme. Comanda standard Arduino AnalogWrite (picior, umplutură) nu a vrut să funcționeze. Deci ceva nu este în regulă cu biblioteca Tinka. Fișă tehnică utilă pentru lână pe MK și pe Internet.
S-a dovedit interesant:
- 2 canale PWM (OC0A, OC0B) pot fi transmise la pinii 5, 6 (PB0, PB1), fiecare operand cu propria sa setare de umplere (dar aceeasi frecventa) de la Timer 0;
- al treilea canal PWM care operează de la Timer 1 poate fi scos la pinii 2, 3 (PB3, PB4), iar un semnal PWM direct (OC1B) poate fi transmis către partea 3, iar versiunea sa inversă (/OC1B) poate fi transmisă la piciorul 2. Dar ieșirea merge fie numai la al treilea picior, fie la ambele deodată. Și avem nevoie de PWM pe piciorul 2, cel puțin invers (o inversăm programatic înapoi), așa că va trebui să configuram ieșirea pentru 2 și 3 picioare, iar semnalul nu va merge la 3 doar pentru că este declarată intrare.
Deci, din câte am înțeles, în pachetul de asistență ATtiny pentru Arduino, canalul PWM de la Timer 1 poate fi scos doar la piciorul 3. Aparent, ieșirea versiunii sale inverse a fost considerată exagerată. Va trebui să configurați singur cronometrul și PWM (vezi codul, funcția PWM3_init), în loc să utilizați AnalogWrite.
Am observat, de asemenea, că atunci când reconfigurați Timer 1, munca funcției millis () este pierdută - se dovedește că Timer 1 este folosit implicit pentru ceasul intern.Dar puteți reconfigura ora la Timer 0 folosind definițiile macro din fișier Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options h
/* Din diverse motive, Timer 1 este o alegere mai bună pentru milis timer pe procesorul „85. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
Pe care îl vom folosi, deoarece Timer 0 din acest proiect este complet gratuit.
A existat și o întrebare despre intervalul de setare a vitezei citit de la rezistența variabilă. Autorul circuitului original a adăugat un rezistor constant de 36K în serie cu variabila 10K, aparent pe baza că codul ADC s-ar încadra în intervalul 0-255. Chiar s-a dovedit 0-230, iar maximul a înotat. Și aș dori exact 0-255 pentru a se potrivi cu setarea de scară completă cu un PWM de 8 biți. Pentru a face acest lucru, am dezlipit constanta și am înlocuit-o cu un jumper + 5V, ADC-ul a început să citească întreaga gamă și am aruncat cei 4 biți mai puțin semnificativi în mod programatic. Și de ce a fost nevoie de detalii suplimentare?
După testarea canalelor de intrare/ieșire, încărcăm firmware-ul de luptă în microcontroler, scris în C în mediul Arduino pe baza surselor BASIC ale autorului circuitului original.
Textul programului
// Attiny85 la 1MHz // Nu uitați să setați temporizatorul 0 pentru milis etc! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include
Conectăm un rezistor de 5 wați și 2,2 ohmi ca șunt. Pentru a proteja circuitul de supratensiuni inductive pe marginea de fugă a PWM, conectăm o diodă Schottky SS34 în paralel cu motorul și pentru a suprima interferența de la înfășurările de comutare, un condensator de 100nF. Și începem să testăm pentru a controla motorul burghiului.
Scoate imediat urletul furios al PWM la 4KHz (1MHz / 256). Adăugăm setarea divizorului /4 - sa simțit imediat mai bine, deși scârțâitul nu a dispărut, dar din anumite motive 1KHz este mult mai ușor de tolerat chiar și în timpul funcționării prelungite.
În modul manual, viteza motorului este reglată în mod normal cu 0-100%, iar în ADC automat al circuitului de feedback citește tot timpul valoarea MAX și nimic nu funcționează. Pe parcurs, observ că placa emite un bip puternic chiar și atunci când motorul este oprit. wtf?
Luăm un tester, scoatem un osciloscop și începem să studiem ce oferim și ce obținem. Și ne scăpăm fălcile. Pe șunt, în loc de undele de curent înclinate ușor prin inductanță la începutul impulsurilor PWM, vedem ace de zeci de volți. Aceasta înseamnă că un curent pulsat de zece amperi trece prin șunt! Și chiar și cu motorul oprit. Deloc surprinzător, bordul a sunat. Dar ce închide circuitul fără motor? Condensator mic de 100 nF! Poate și va suprima interferențele la comutarea înfășurărilor, dar deocamdată organizează un scurtcircuit pe termen scurt la fiecare perioadă PWM! Concluzie - condensatorul de suprimare a zgomotului nu este compatibil cu controlul și controlul PWM folosind un șunt, acesta trebuie îndepărtat.
Și apoi îmi dau seama că aceste supratensiuni de înaltă tensiune merg aproape direct la ADC-ul tinka (deoarece există un detector de amplitudine, condensatorul de pe picior este încărcat la tensiunea maximă din ac și îl stochează în siguranță, deoarece descărcarea se face doar printr-o scurgere de diodă). Tinka nu pare să moară încă, dar ce rămâne cu piciorul ei? Instrumentele arată o tensiune constantă pe picior de 5,2V, mai mare decât tensiunea de alimentare, dar restul unde s-a dus? Ne amintim că, pentru a combate supratensiunile, are diode special antrenate pentru sursele de alimentare „+” și „-”, care elimină excesul în PSU. Dar diodele încorporate sunt fragile și nu ar trebui să contați prea mult pe ele.
Scoatem nenorocitul de condensator, măsurăm tensiunea cu piciorul - funcționează! MK de încredere face Atmel! Se pare că a salvat că capacitatea condensatoarelor era scăzută, au pompat puțină încărcare.
Fără un condensator, acele au dispărut, placa a încetat să redea muzică, piciorul pare să măsoare cu adevărat amplitudinea curentului de impuls PWM. Începem procedura de configurare și încercăm să forăm. Se pare că totul este așa cum ar trebui - adaugă revoluții sub sarcină și îl resetează când iese burghiul. Dar nu numai - de câteva ori pe minut accelerează spontan și încetinește fără sarcină. De ce nu este clar, instrumentele nu arată nimic. Fie piciorul este ars, fie capacitatea firelor generează ace invizibile ca acel conder, fie interferența de la același colector urcă.
Apoi m-am hotărât să tratez problema în mod radical, pentru că am observat că detectorul de vârf nu este folosit în nicio altă schemă. Dimpotrivă, valoarea integrală a curentului trecut prin filtrele RC este controlată peste tot. Și astfel de măsurători sunt pur și simplu insensibile la interferențe sub formă de emisii unice. Schimbăm dioda într-un rezistor - iar detectorul de amplitudine se transformă într-un filtru trece-jos.
Tensiunea modificată de ADC a scăzut imediat cu un ordin de mărime - tensiunea de funcționare este mult mai mică decât amplitudinea în cazul unui semnal sub formă de unde blânde cu pauze între ele. A trebuit să prindem o tensiune de aproximativ 0,2 V. Desigur, a fost posibil să creștem rezistența șuntului, dar tocmai în acest scop am îngrădit PWM-ul pentru a încălzi atmosfera. Și cu o umplere mare PWM și o sarcină pe motor, puteți obține o supratensiune. Prin urmare, va trebui să lucrați cu U inactiv scăzut.
Răspunsul la sarcină pare să fi încetinit și el. Accelerația începe în aproximativ o jumătate de secundă, dar nu văd o mare problemă în asta - doar burghiul se va instala și trece prin cupru la viteze mici. Și nu mai există începuturi false. Poți lucra.
Schema finală a dispozitivului: 
Dispozitivul a fost montat într-o carcasă, care era o instalație electrică închisă ermetic „Cutie de cabluri din plastic Tuso fără presetupe 120x80x50 mm, IP55 gri 67052 Ruvinil Rusia”. Am vrut să găsesc unul mai plat, dar nu am găsit nimic de genul 110 * 60 * 30. Pentru a nu planta ghirlande pe masă, am răsucit regulatorul cu alimentatorul într-un singur întreg. Cărămida s-a dovedit a fi nobilă, dar nici măcar nu o putem purta în buzunar. Și, deși după ce am făcut câteva zeci de găuri, nu a existat o încălzire vizibilă a câmpului de cheie, șunt și stabilizator, am forat puțină ventilație în partea de jos și a peretelui din spate.
De atunci, mașina cu regulator a participat la crearea a încă 2 plăci (puteți vedea câte a fost nevoie pentru a găuri conform cuvintelor "AVR Fusebit Doctor". Sunt foarte mulțumit de munca lui.
De asemenea, vreau să remarc că burghiele din carbură cu Ali au o tijă de 3,2 mm, iar clemele au fost doar 3,0 și 3,5 - nu se potrivesc într-un burghiu, dar nu se fixează în cealaltă. Am înfășurat sârmă de cupru pe burghiu și l-am introdus cumva în 3,5 mm, dar era urât. Dacă cineva a întâlnit o clemă de 3,2 cu diametrul de 6 mm (pretutindeni, cu excepția Dremel, cu o coadă la sol până la 5 mm), spune-mi.
La schimbarea burghiului, procedura de reglare trebuie repetată - aparent, momentul diferit de inerție al unui burghiu convențional „subțire” și al unui burghiu din carbură cu tijă îngroșată afectează curentul motorului. Dar acest lucru se face rapid și nu deranjează. Cei care doresc pot adăuga salvarea profilelor de foraj la firmware :)
Am întâlnit în mod repetat sfatul de a găuri scânduri sub un strat de apă, pentru a nu respira pilitura de sticlă. nu am putut obține. Poziționați cu precizie burghiul când este înalt, refracția în apă interferează, ochiul se înclină. Iar când burghiul intră în apă, încep să treacă ondulații și nu se vede deloc. Este necesar să setați burghiul oprit și apoi să îl porniți? Drept urmare, am pus pur și simplu un vas cu apă lângă el și am scufundat periodic placa în ea - pentru a umezi și spăla rumegușul. În acest caz, rumegușul este umed și nici nu zboară, se adună într-un con peste orificiu.
Și încă o digresiune lirică, despre elementele de fixare mici.
Am decis să pun un conector de alimentare de tipul „DS-225, priză de alimentare pe panou” în dispozitiv. Pentru fixarea acestuia au fost necesare șuruburi cu piulițe cu filet de 2,5 mm. Nu s-a găsit nimic potrivit în dulap și apoi mi-am amintit că la un alt articol erau necesare șuruburi de 2 mm. Deci, merită să completați colecția de elemente de fixare, astfel încât data viitoare să nu zburați în celălalt capăt al regiunii de dragul unei nuci. În magazinele de construcții s-a întâlnit nimic mai puțin decât M3-ul, așa că trebuie să cauți specialiști.
Primul magazin relativ convenabil a fost un lanț
În interior, ochii au fugit de tot felul de utilitate, dar asta e ghinion - cele mai mici șuruburi erau doar M2,5 de aceeași lungime, dar nu există piulițe și șaibe pentru ele și nu se întâmplă niciodată! M-a impresionat vânzarea de nuci la bucată la 2r/buc și turnarea tot ce am cumpărat într-o singură geantă-cămașă (nu existau pungi mici pentru diferite dimensiuni). Din nou, este neprofitabil să luați în rezervă dimensiuni diferite.
Salvat de un alt magazin de elemente de fixare -
Aici există într-adevăr totul în stoc, de la M1.6, cu sloturi și capete diferite, vândute la bucată și la greutate, și la un preț cu un ordin de mărime mai mic decât concurentul anterior. Dar trebuie doar să mergi imediat la magazinul de pe strada Plekhanov, altfel am fost mai întâi la magazinul de lângă stația de metrou Perovo și am fost foarte surprins de prețul anunțat. Și s-a dovedit că au doar oțel inoxidabil, iar pentru elementele de fixare obișnuite trebuie să mergi în zona industrială de pe barele transversale.
Da, acesta este exercițiul meu și, din anumite motive, toată lumea se sperie când o vede.
Ei bine, îmi pare rău pentru banii pentru un dispozitiv normal.
Cea mai plăcută parte a muncii, și cea mai grea parte, este forarea PCB-ului. Asamblam ceva nou și trebuie să forez totul.
De foarte multe ori trebuie să pui burghiul pe masă în timp ce te gândești la ceva sau soțul tău îți distrage atenția, iar dacă există și mizerie creativă pe masă, atunci este foarte greu să găsești un loc pentru microforghii. Din cauza vibrațiilor, atunci când este pornit, poate zbura de pe masă.
Atunci a apărut ideea de a asambla un stabilizator cu control al vitezei.
Am găsit o selecție bună de circuite pe Radiokot:
Idee și schemă
Am vrut ca microburghiu să aibă viteze de ralanti scăzute, iar sub sarcină, viteza de foraj ar crește.În primul rând, este foarte convenabil, în al doilea rând, motorul funcționează în modul ușor și, în al treilea rând, periile se uzează mai puțin.
Sursa imaginii radiokot.ru
Și iată o diagramă a unui astfel de regulator de viteză automat. A ei autor Aleksander Savov din Bulgaria.
Detalii
Schema folosește părți ușor accesibile. Microcircuitul trebuie instalat pe un calorifer pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.Condensatoare electrolitice pentru tensiune nominală 16V.
Diodele 1N4007 pot fi înlocuite cu orice alte diode nominale pentru un curent de cel puțin 1A.
LED AL307 oricare altul. Placa de circuit imprimat este realizată din fibră de sticlă unilaterală.
Rezistorul R5 cu o putere de cel puțin 2W, sau fir.
Unitatea de alimentare trebuie sa aiba o marja de curent pentru o tensiune de 12 V. Regulatorul functioneaza la o tensiune de 12-30 V, dar peste 14 V va fi necesara inlocuirea condensatoarelor cu cele de tensiune corespunzatoare.
Stabilire
Dispozitivul finit după asamblare începe să funcționeze imediat. Rezistorul P1 setează viteza de ralanti necesară. Rezistorul P2 este folosit pentru a seta sensibilitatea la sarcină, ele selectează momentul dorit de creștere a vitezei. Dacă creșteți capacitatea condensatorului C4, atunci timpul de întârziere de mare viteză va crește sau dacă motorul funcționează sacadat. Am crescut capacitatea la 47uF.Motorul dispozitivului nu este critic. Trebuie doar să fie în stare bună.
Am patit mult timp, deja credeam ca circuitul are un glitch, ca nu era clar cum regleaza viteza, sau reduce viteza in timpul forajului.
Dar am demontat motorul, am curățat galeria, am ascuțit periile de grafit, am lubrifiat rulmenții și am reasamblat.
Condensatoare de oprire scântei instalate. Schema a funcționat excelent.
Acum nu aveți nevoie de un comutator incomod pe corpul microforghiului.
PCB în Sprint Layout
Cablajul respectat MP42B, extras din dosarul general al articolului său menționat la început.
02.05.2019, la cererea tovarășilor din consiliu, Igor Kotov a semnat detaliile și a adus ceva frumusețe.
Arhiva actualizată.
▼
🕗 02/05/19 ⚖️ 11.15 Kb ⇣ 19