Unelte electronice pe arduino. Pedală de chitară Lo-Fi cu Arduino

Conform versiunii a 5-a (inclusiv) este scris Arduino 1.0.2

Începând cu versiunea a 6-a, am folosit IDE-ul Arduino 1.6.12

Avans sincron: 0,02 mm - 0,20 mm/tur, pas 0,01 mm.

Alimentare asincronă: 20mm/min - 400mm/min, pas 10mm/min.

Filet: 43 pas, 0,25 mm - 4,0 mm în domeniul metric, 80 tpi - 6 tpi în inci.

Divizor ax, pas 0,1 grade, calculator de diviziune.

Software-ul se oprește.

Livrare rapidă.

Filet automat.

Ciclu de strunjire/fațare cu mai multe treceri.

Trecerea la scară cu ajutorul GGI.

Schimbări de versiune Versiunea curentă 7e2

• Digital_Feed_2e
• 1. Senzori de limită adăugați
• 2. Algoritmul pentru afișarea și pregătirea unei linii pentru imprimare a fost modificat
• 3. Valorile unghiului „Înghețare” atunci când depășesc ~~120-150 rpm
• 4. - A refuzat să folosească registre pentru variabile
• Digital_Feed_3b
• 1. Adăugat control prin joystick
• 2. S-a adăugat accelerație-decelerare lină pe „Fire”
• Digital_Feed_3b_Uno
• Picioare rescrise pentru Arduino Uno, Nano.
• Toate funcțiile versiunii 3b (sub Mega2560) sunt păstrate.
• Digital_Feed_4k
• 1. S-au adăugat opriri electronice
• 2. Adăugată alimentare rapidă
• 3. S-a adăugat o „cheat sheet” - viteza maximă a axului în funcție de modul selectat.
• 4. - Senzorii de limită externi nu mai sunt procesați
• Digital_Feed_4k_lite
• c.t. numai butoanele opritoarelor electronice de pe LCD_shield,
• oprirea activității este afișată pe LCD
• Digital_Feed_5d
• 1. S-a adăugat alimentare încrucișată
• 2. Adăugat filet transversal
• 3. Adăugat modul „Con”.
• 4. S-a adăugat „Calcul de diviziune”
• Digital_Feed_6c_auto
• 1. Adăugat filetare automată
• 2. S-a rezolvat inexactitatea adâncimii pe filetul intern stâng
• 3. Buzzer adăugat
• Digital_Feed_7a_Lite
• 1. Butoanele de meniu sunt traduse din analog în digital
• 2. Comutatoare de mod/submod adăugate
• 3. Eliminat 74LS86
• 4. S-a adăugat variabila de pas
• 5. S-a adăugat întârziere ENA pentru șoferii lenți
• Digital_Feed_7b
• 1. Adăugat sub-mod „Pase automate” pentru alimentare și înfruntare (6 combinații)
• 2. S-a adăugat modul „Sferă” (până acum doar schiță, adică „pași”)
• Digital_Feed_7c1
• 1. S-a adăugat modul „Asynchronous Feed”.
• 2. Adăugat flux X în modul „Con”.
• Digital_Feed_7e
• 1. S-a adăugat RGI (encoder manual)
• 2. Fixat și extins posibilitățile conurilor
• Digital_Feed_7e1
• 1. RGI îmbunătățit
• 2. Accelerație îmbunătățită pe conuri
• Digital_Feed_7e2
• 1. Reducere îmbunătățită a zgomotului potențiometrului de alimentare (zonă moartă)
• 2. Funcționare îmbunătățită a comutatorului axei RGI
• 3. RGI sa îmbunătățit din nou
• 4. Precizie îmbunătățită a hrănirii sincrone

Dacă sunteți sigur că electronicele de bricolaj sunt mulți dintre tehnicieni, suntem nevoiți să vă dezamăgim urgent: reprezentanții profesiilor creative - designeri și muzicieni - au stăpânit de multă vreme cu succes, înarmați cu fiare de lipit și nitând lucruri incredibil de cool și amuzante una după alta:

Guitarduino

Unii folosesc Arduino pentru a extinde capacitățile instrumentelor existente. Această chitară este împodobită cu panouri tactile și butoane ca un pom de Crăciun, permițând jucătorului să folosească o gamă largă de efecte electronice fără a apela la pedale de chitară. Acest Guitarduin are chiar și propria sa mașină de tobe! autorul proiectului vorbește în detaliu despre cum funcționează urmașii lui.

APPLECASTER

Băieții ăștia au îndepărtat tot ce era de prisos de la chitara electrică, lăsând doar panoul cu corzile. Au înșurubat un fel de curele la asta și - „Tadam!” - am o chitară excelentă pe 8 biți.

Placi Sonora

Cuburi muzicale

În acest caz, este în general dificil de spus dacă este mai degrabă un instrument muzical sau un obiect de artă. Music Cubes sunt capabile să înregistreze diverse mostre și să le redea, interacționând între ele și cu interpretul.

Flexfinger

De la prima vedere la această mănușă, îți imaginezi aceleași pe mâinile băieților de la DaftPunk. Așa ar trebui să arate instrumentele DJ cibernetice din viitor.

Îmblânzitor de șerpi

În acest proiect, instrumentele muzicale sunt destul de obișnuite. Aceste flaute nu au nicio electronică încorporată, dar uite ce fac tipii ăștia cu ele. Ei folosesc anumite note pentru a controla Snake din celebrul joc Nokia 6110i! adevărați încântători de șerpi)

Fă-ți propriul tuner de chitară cu Arduino! Am decis să o fac pentru că am vrut să experimentez cu intrarea audio și detectarea frecvenței. Am folosit metoda Amanda Ghassaei pentru detectarea frecvenței Arduino pentru a obține valorile frecvenței cu Arduino. LED-urile se aprind în funcție de frecvența intrării audio, indicând dacă sunetele produse de șir sunt ascuțit, plat sau acordat.

Forarea gaurilor

Găuriți orificiul pre-găurit pe partea laterală a carcasei dvs. cu un burghiu de 1/8 inch. Alezați gaura de pornire cu un bit de daltă de 13/16 inch pentru a face o gaură mai mare pentru comutatorul basculant cu un singur pol. Comutatorul basculant va servi drept comutator de alimentare al tunerului.

Faceți o gaură sub orificiul comutatorului cu un bit de 23/64". Acest orificiu va fi folosit pentru mufa audio.

Comutator ON/OFF

Lipiți capătul roșu al conectorului de la unul dintre bateriile dvs. la unul dintre pinii comutatorului și firul roșu la celălalt pin de pe comutator. Treceți conectorul și cablul prin orificiul de 13/16" din carcasa dvs. și fixați-l în poziție cu piulița de montare.

Mufa audio

Lipiți firul verde la borna de ieșire și firul negru la borna de masă de pe mufa audio. Introduceți mufa audio în orificiul de 23/64" pe care l-ați găurit și fixați-o cu piulița de montare și șaiba.

Stecher

Dezasamblați conectorul de alimentare de tip M.

Lipiți firul roșu la pinul conectorului și firul negru la cilindrul conectorului. Treceți ambele fire prin manșonul negru și înșurubați manșonul negru înapoi pe conector.

Câștigă și compensa

Semnalul audio care vine de la chitara electrică ar trebui să fie amplificat la aproximativ 5V vârf la vârf (amplitudine de la vârf la vârf) și centrat la aproximativ 2,5V distanță de 0V. Semnalul trebuie să fie între 0 și 5V pentru a fi citit de intrarea analogică a Arduino. Ar trebui să aibă cea mai mare amplitudine posibilă fără tăiere pentru a obține valori mai precise ale frecvenței.

Mai sus este schema circuitului de asamblat.

Recomand să faceți acest circuit pe o placă și să îl testați cu un osciloscop înainte de conectarea finală și lipire. Intrarea dvs. audio ar trebui să fie firul verde al mufei audio. Conectați firul jack-ului negru la masă. Conectați sonda osciloscopului la pinul offset DC (unde circuitul se conectează la pinul A0 de pe Arduino). Creșteți treptat volumul chitarei și conectați ieșirea chitarei la o mufă audio. Redați fiecare șir și verificați citirea osciloscopului pentru a vă asigura că semnalul este centrat la aproximativ 2,5 V și că semnalul este aproape, dar nu mai mult de 5 V vârf la vârf.

Încercați să rulați această versiune modificată a codului de detectare a frecvenței Arduino al Amanda pentru a testa frecvența calculată a Arduino. Singura modificare pe care am făcut-o codului ei a fost că am îndepărtat LED-ul indicator de tăiere a semnalului și, în schimb, am pus „decuparea semnalului” în monitorul încorporat al interfeței seriale atunci când semnalul a fost tăiat.

Monitorul serial încorporat ar trebui să afișeze frecvența emisă de șir. Coardele de chitară ar trebui să aibă următoarele valori de frecvență:

E - 82,4 Hz
A - 110 Hz
D - 146,8 Hz
G - 196 Hz
B - 246,9 Hz
E - 329,6 Hz

Este adesea dificil să funcționeze detectarea frecvenței, deoarece corzile cu înălțime mai înaltă au o amplitudine a semnalului mai mică decât corzile cu tonuri mai joase. Codul Amandei are o variabilă numită ampThreshold (pragul de amplitudine). Această variabilă reprezintă amplitudinea minimă a semnalului pentru controlerul Arduino, care vă permite să calculați frecvența. Pentru un tuner de chitară, valoarea ampThreshold ar trebui să fie suficient de mare pentru ca Arduino să calculeze frecvența corzilor superioare, dar suficient de mică pentru a nu obține prea mult zgomot de la corzile inferioare. Am constatat că ampThreshold = 20 funcționează. Trebuie să cântați mai greu corzile mai înalte pentru ca Arduino să le ridice și totuși detectarea frecvenței va funcționa bine. Puteți experimenta și alte valori pentru ca detectarea să funcționeze conform cerințelor dvs. Valorile de la 10 la 30 funcționează bine. Pentru mai multe informații despre cum funcționează algoritmul Amanda, consultați instrucțiunile ei: Arduino Frequency Detection.

Lipirea cipului

Lipiți controlerul TL082 la placa de circuit imprimat grilă.

Lipirea amplificatorului și a unor componente la pinul offset DC

Lipiți rezistențele pentru amplificator și firul la ieșirea amplificatorului. Lipiți condensatorii și rezistențele la pinul offset DC. Lipiți firele la pinul offset DC care se va conecta la pinul de 5V, la masă și A0 de pe Arduino.

Putere de lipit și intrare

Lipiți firul roșu de pe comutatorul de alimentare la +VCC (pin 8) pe cipul TL082. Lipiți firul negru la masă. Lipiți firul negru al celui de-al doilea conector de fixare a bateriei la -VCC (pin 4) de pe cipul TL082 și firul roșu la masă. Lipiți firul verde al mufei audio la intrarea pozitivă a amplificatorului operațional TL082 (pin 3) și firul negru la masă.

Lipiți firul roșu al conectorului de alimentare la +VCC (pin 8) și firul negru la masă și conectați conectorul la Arduino. Introduceți firele pentru 5V, masă și A0 de la pinul DC Offset în Arduino.

Codul programului conține valori de detectare a frecvenței și comenzi LED care vor fi adăugate mai târziu la circuitul tunerului.

Fabricarea panoului frontal

Pentru a realiza panoul frontal al tunerului de chitară, am folosit tăierea cu laser. Îmi place aspectul acrilicului alb și capacitatea de a grava litere și simboluri pe față. Am atașat un șablon pentru panoul frontal al tunerului de chitară. Am folosit CorelDRAW pentru a crea șablonul. Fișierul șablon este de asemenea atașat în format EPS.

Dacă nu aveți tăiere cu laser, puteți folosi o husă obișnuită și doar găuriți în ea. Folosiți un burghiu de 13/64" și găuriți șase găuri pentru LED-uri corespunzătoare celor șase șiruri diferite care trebuie acordate și șapte găuri pentru LED-uri pentru a indica dacă șirul este ascuțit sau minor. Marcați setul de șase găuri E, A, D, G, B și E de la stânga la dreapta. Marcați gaura din mijloc a setului de șapte găuri într-un model triunghiular, îndreptați spre gaură. Marcați simbolul muzical ascuțit în gaura din dreapta și simbolul muzical plat pe gaura din stânga.

LED-uri

Lipiți LED-urile la placa de breadboard. Poziționați LED-urile astfel încât să se potrivească în găurile din panoul frontal acrilic. Pentru a face acest lucru, așezați panoul frontal deasupra PCB-ului și faceți semne conform găurilor de pe placă cu un stilou. Astfel vei ști exact locul de pe placă unde trebuie să lipiți LED-urile.

Lipiți rezistențe de 150 ohmi la anozii fiecărui LED. Lipiți firele la celelalte capete ale acestor rezistențe, care vor fi conectate la pinii corespunzători ai controlerului Arduino.
Am ales fire roșii pentru LED-uri, care vor indica că șirul este în ton, și fire verzi pentru LED-uri, care vor indica că șirul trebuie reglat.

Lipiți catozii LED și firul negru la masă. Acest fir negru trebuie conectat la pinul de masă al Arduino.

Asamblare

Montați panoul frontal al tunerului pe placa de circuit imprimat cu LED-uri lipite. Conectați firele de pe PCB la controlerul Arduino. Următoarea este o listă de mapare a LED-urilor și a pinilor controlerului.

LED-ul roșu din stânga (cel mai jos) - pinul 8
următorul LED roșu din dreapta este pinul 9
următorul LED roșu din dreapta este A5
LED verde (configurat) - A4
primul LED roșu din dreapta celui verde este A3
următorul LED roșu din dreapta este A2
LED-ul roșu din dreapta (cel mai înalt) - A1

LED-ul din stânga etichetat „E” este pinul 2
LED etichetat „A” - Pin 3
LED etichetat „D” - Pin 4
LED etichetat „G” - Pin 5
LED etichetat „B” - pinul 6
LED-ul din dreapta etichetat E" - pinul 7

A doua imagine de mai sus arată și etichetele. Firul negru de pe PCB trebuie conectat la pinul de masă al Arduino.

Porniți tunerul și testați-l pentru a vă asigura că LED-urile sunt conectate corect.

Instalare șasiu

Atașați cu grijă panoul frontal pe capacul carcasei frontale. Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate.Remontați capacul carcasei frontale și fixați-l cu șuruburi.

Setare

Conectați-vă chitara la tuner și acordați-vă!

Lista elementelor radio

Dacă sunteți un chitarist pasionat și înțelegeți electronica, atunci probabil că ați încercat să vă construiți propria pedală de efecte pentru chitară și, eventual, mai mult de una. Pedalele cu tub, desigur, sună foarte bine, dar relativ costisitoare de creat, dar pedalele pe componente discrete pot fi asamblate la un cost redus, iar crearea lor este accesibilă chiar și începătorilor în domeniul ingineriei sunetului.

Dar, de regulă, o pedală dă un efect și de multe ori doriți să aveți mai multe dintre ele pentru un sunet plin de culoare. În acest caz, aveți nevoie de un întreg procesor de efecte. Dar astăzi, chiar și un începător își poate construi propria pedală de chitară cu capacitatea de a programa diverse efecte pentru aceasta datorită plăcii Arduino.

Acum, pentru Arduino Uno, puteți asambla o pedală de scut specialăSHIELD UNO, al cărui cod sursă este în domeniul public. Cu ajutorul pedalSHIELD UNO, este destul de ușor să faci o pedală de efecte de chitară programabilă. Acest scut este asamblat din componente disponibile pe scară largă și nu necesită cunoștințe profunde în programarea algoritmilor DSP. Iată cum arată scutul pedalSHIELD UNO:

Diagrama pentru conectarea conectorilor, butoanelor și altor componente la placa Arduino Uno este prezentată în imaginea de mai jos. Aici, semnalul de intrare la chitară prin mufă este direcționat către intrarea analogică A0 și ulterior citit de ADC. Semnalul de ieșire este furnizat de canalele PWM 9 și 10.

Lista componentelor circuitului de scut pedalSHIELD UNO:

Condensatoare C5,C2, C7, C8, C9 6,8 nF
Condensatoare C3, C6, C10 4,7 nF
Condensatoare C1, C11 100nF
Condensator C4 100pF

R12, R13, R10, R9, R6, R4, R3 rezistențe 4,7 kΩ
R5, R7, R8 rezistențe de 100 kΩ
R1, R2 1 MΩ rezistențe
Rezistor R11 1,2 MΩ

Potențiometru RV1 500 kΩ
D1 LED 3mm albastru
Amplificator operațional U1 TL972
Conector pdip-8 pentru pachete DIP cu 8 pini
Buton de comutare triplu SW1
Comutator SW2
Butoane SW3, SW4
mufe audio J1, J2

Pentru a programa Arduino să implementeze un anumit efect de chitară, aveți nevoie de o arhivă cu schițe care oferă aceste efecte. În prezent, există unsprezece schițe, iar printre ele există sunete atât de populare precum distorsiunea (distorsiunea), tremolo (tremolo), delay (întârzierea) și o serie de altele.

Astfel, construirea unei pedale de chitară cu propriile mâini folosind Arduino este un proces destul de simplu. Desigur, nu va suna la fel de bine ca pedalele Fender, Marshall sau Boss, dar sunt multe de învățat din acest proiect în ceea ce privește ingineria sunetului.

Schimbarea biților, reducerea vitezei, sunete bizare - toate acestea sunt posibilitățile unei pedale de chitară de casă cu efecte de 10 biți pe Arduino, proiectată pentru Lo-Fi DSP (Digital Dignal Processing - procesare digitală a semnalului).

Video de lucru:

Materiale necesare

Instrumente:
Arduino
ciocan de lipit
pistol cu ​​lipici fierbinte
tăietori de sârmă
Mașină de găurit sau Dremel

Materiale:
Lipire
lipici fierbinte
fire
Tabla de paine
(x2) mufe audio (folosesc 1/8")
Interfață de intrare: cum ar fi 3 potențiometre
Interfață de ieșire: cum ar fi 3 LED-uri și 3 rezistențe de 150 ohmi.
Rezistoare: 1 kΩ, 10 kΩ (x2), 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 390 kΩ.
Condensatori: 2,2 uF (x2)

Numărul de rezistențe și condensatori se dublează atunci când se utilizează modul stereo.

Pregătirea carenei

Ca caz, am folosit un convertor media. Carcasa sa este potrivită pentru Arduino, elemente de interfață și doi conectori audio. Acest corp este realizat din metal destul de durabil, ceea ce este important pentru o pedală. De asemenea, peretele din spate al carcasei este rabatabil, ceea ce facilitează deschiderea acesteia.

Tocmai am făcut trei găuri în acest caz pentru potențiometre cu o presă de găurit și am tăiat un orificiu pentru conectorul USB.

Elemente de instalare

După pregătirea corpusului:
- puneți un Arduino în el.
- instalați elemente de interfață, adică potențiometre și LED-uri.
- Instalați conectorii de intrare și de ieșire.

Amintiți-vă că LED-urile trebuie conectate la Arduino prin rezistențe: . Am folosit rezistențe de 150 ohmi.

Normalizarea intrărilor și ieșirilor

Intrare

Acesta este singurul loc din acest proiect în care se folosește o soluție hardware. Semnalul audio este variabil de la -1V la +1V, dar intrările analogice Arduino funcționează de la 0V (GND) la tensiunea de referință (+5V în mod implicit). Referința de tensiune poate fi specificată în cod sau poate fi utilizată o referință de tensiune externă.

Intervalul dintre tensiunile -1V și +1V este de 2V. Ca tensiune de referință, vom alege o tensiune mai mică de 2V. Se pare că sursa de tensiune de referință încorporată, cu care este convenabil să lucrați, poate fi setată la 1,1 V.

Acum trebuie să convertim tensiunea de la -1V la +1V în tensiune de la 0V la +1,1V. Am făcut asta cu un divizor de tensiune rezistiv. O chitară nu poate fi conectată direct la acest circuit, este necesar un preamplificator (cum ar fi o altă pedală), dar puteți adăuga un preamplificator tranzistor sau amplificator operațional la placa pentru a conecta chitara direct.

Ieșire

Pentru a scoate sunet, vom folosi PWM. Cu un hack software de nivel scăzut, putem obține PWM pe 8 biți care rulează la 62kHz = 16MHz/28.

Există și alte metode pentru a scoate sunet la Arduino. O prezentare bună a acestor metode poate fi găsită pe site-ul uC hobby. Am obținut rezultate bune folosind DAC-ul R2R, dar o ieșire stereo de 10 biți necesită aproximativ 40 de rezistențe, așa că am renunțat la el. În schimb, am decis să folosesc " ace ponderate", care este o încrucișare între PWM convențional și o matrice de rezistență.

Ansamblu de circuit

Am asamblat două circuite pe o singură bucată de placa. În centrul plăcii de breadboard era un poligon GND, datorită căruia am putut asambla circuitul cât mai bine posibil. Prima dată când am asamblat circuitul, s-a dovedit a fi prea înalt și nu se potrivea în carcasă, așa că a trebuit să-l reconstruiesc.

Dacă utilizați condensatori ca și mine, aceștia vor tăia unele dintre frecvențele inferioare. Cu o capacitate de 2,2 uF, aceasta este neglijabilă și nu se simte în intervalul auzului uman. Cu cât capacitatea este mai mare, cu atât mai bine, dar cu cât capacitatea este mai mare, cu atât condensatorul este mai mare din punct de vedere fizic.

Conectarea altor elemente

De obicei, pe o pedală de chitară, intrarea este pe dreapta și ieșirea este pe stânga. Dar am aflat despre asta abia după ce am fixat conectorii cu lipici fierbinte

După asamblarea circuitului pe placa de breadboard, plasați-l în interior și conectați toate firele neconectate până acum:
- intrarea audio este conectată la intrarea circuitului, care este conectată la intrarea analogică a Arduino.
- pinii din mijloc ai potențiometrelor sunt conectați la intrările analogice ale Arduino.
- două LED-uri sunt conectate la ieșirile PWM, iar unul la digital.
- patru ieșiri PWM sunt conectate la intrări DAC de 8/2 biți.
- ieșirea de la DAC este conectată la ieșirea audio.

Descărcați codul sursă și veți vedea două foldere. Unul dintre ele conține codul DSP principal, „ArduinoDSP”, care este folosit la fabricarea pedalei. Folderul „GlitchPedal” conține codul pe care l-am folosit.

Arduino DSP

Funcțiile incluse în ArduinoDSP sunt utile pentru setarea valorii de prescalare a intrărilor PWM și analogice. Pinii 3 și 11 sunt utilizați ca ieșire a canalului stâng (8 și respectiv 2 biți), în timp ce pinii 5 și 6 sunt utilizați ca ieșire din dreapta. PWM este utilizat fără divizare prealabilă a frecvenței și rulează cât mai repede posibil. Valoarea prescalării ADC este, de asemenea, setată la un nivel scăzut, 32, folosind 1,1 V ca tensiune de referință.

Pentru a schimba codul principal ArduinoDSP, pur și simplu lipiți propriul cod cu valoarea modificată a variabilei „input” între liniile „short input = analogRead(left);” și „ieșire (stânga, intrare);”.

Pedala Glitch

Acest cod face mai multe lucruri. LED-urile oferă feedback vizual asupra poziției potențiometrului și a nivelului semnalului de intrare. Setările potențiometrului pentru DSP sunt programate în microcontroler. Primul potențiometru selectează modul, al doilea parametrii acestui mod, iar al treilea controlează rata efectivă de eșantionare.

Moduri:
Bitcrush (schimbare de biți): mută ușor intrarea la dreapta și apoi la stânga, tăind N biți.
Bitshift: Mută ​​intrarea la stânga, rezultând efecte ciudate pentru primele valori și zgomot în final (adică „dithering de biți”).
Overdrive: Înmulțește valoarea apei cu o valoare fracțională între 1 și 20.
Operații binare binare pe impulsuri: efectuează diverse operații binare pe intrare și ultimul rezultat (XOR, NOR, XNOR, NAND...)

Îmbunătățiri și note

Posibile îmbunătățiri
Adăugarea unui filtru trece-jos RC cu frecvență de tăiere selectabilă de ieșire.
Modul de sunete fancy: Beat Remapping? Rotirea batailor?
Repetați N ultimele mostre? Acest lucru este limitat de RAM-ul ATmega.
Folosind un adaptor de 9V în loc de alimentare USB
Șase ieșiri pe 8 biți pentru sistemul de difuzoare 5.1?
Folosești un Arduino mini pentru a miniaturiza o pedală?
Aduceți interfața într-un panou separat?
Buton de control al volumului de intrare?

Note

Deoarece ADC-ul este într-adevăr principalul parametru limitator în acest proiect, ar fi bine să folosiți un alt tip de ADC, în mod ideal un cip dedicat conectat prin SPI. Cu circuitul de curent, este mai bine să utilizați o intrare mono dacă doriți să obțineți un semnal la ieșire.

Mulțumesc lui Andrew Armenia pentru că a ajutat cu normalizarea intrării, lui Dane Kouttron pentru că a explicat câteva lucruri despre PWM în ATmega168, James Miglietta pentru că a spus că pedala de chitară funcționează la tensiune normală și Blair Neal pentru că dorește să reducă eșantionarea.

O altă tehnică interesantă care folosește un buffer audio și efecte „reale” a fost furnizată de Martin Nawrath. Cred că unul dintre principalele avantaje ale soluției sale este că folosește o întrerupere pentru ADC. În mod normal, ADC este apelat cu comanda analogRead() (adică codul nu poate sări peste comanda analogRead() și să continue rularea). Metoda sa eliberează microcontrolerul de a efectua alte sarcini pe durata ADC.