Acest articol spune cum să faci un subwoofer cu propriile mâini, practic din materiale improvizate, cu fotografii detaliate și descrieri pentru acestea. Nu este nimic dificil în asta, este nevoie de puțin timp și răbdare...
Cum să faci un subwoofer cu propriile mâini
De-a lungul timpului, am început să-mi lipsească presiunea din partea tamponului meu Ivolga 15c. Am avut o cutie de 82 de litri. Am decis să fac o cutie nouă cu propriile mele mâini...
Ce ne trebuia pentru asta:
- Materialul - in cazul meu este gratuit - sunt paturile vechi. Grosime 20 mm.
- Unghii lichide - în cantitate de 1.
- Șuruburi autofiletante - al 35-lea 250 de bucăți ...)
- Ferăstrău electric electric
- Burghiu
- şurubelniţă
- Klemnik
- adeziv PVA
- Vopsea spray neagra
- Şumka
- Sintipon
- capsator
- Covor
- Fire - interne de la tampon la blocul de borne.
Nu am calculat parametrii. Deoarece existau deja soluții gata făcute pentru problema mea pe Internet... Puteți începe...
Deșurubam tamponul din vechea cutie...
Desenăm o țintă pe partea din față a cutiei...
Tăiem găuri pentru tampon și bloc de borne cu același ferăstrău...
Începem să colectăm cutia. Trecem cu cuie lichide pentru o etanșare mai bună și înșurubam șuruburile. In cazul meu distanta este de aproximativ 3-4 cm.
Au tras fără lipici... Am lipit doar covorul înfipt în fază... L-am fixat cu un capsator în partea de jos... Am adus pereții laterali cu triunghiuri unul la altul...
Am făcut panouri laterale suplimentare... (Încă un secret pentru ce...)
Toată treaba a durat trei zile. Din moment ce aveam nevoie de etanșant și unghii să se întărească bine. Am pierdut multă transpirație și sânge în timp ce facem cutia) Din moment ce a fost prima experiență și, în consecință, o mulțime de momente proaste. Un perete s-a dovedit a fi cu 2 cm mai scurt decât era necesar... și cel mai trist lucru este că materialul s-a terminat... Am numărat totul din nou, l-am tăiat și apoi totul a mers fără probleme) . Și în sfârșit rezultatul... Cutia este gata... Și apoi am fugit la mașină să vedem cum se va juca...)
Acum + și -
De la profesioniști:
1) Toată presiunea merge direct în cabină.
2) Basul este mai bun și mai curat.
3) Din moment ce toată presiunea intră în cabină, vuietul din aripile liniştite, trapa de combustibil a dispărut rezervorși larvele de blocare a portbagajului) În consecință, economisiți bani la izolare fonică)
4) Ei bine, și cel mai important, presiunea a crescut cu un ordin de mărime, în comparație cu vechea cutie.
Din minusuri:
1) Nu a mai rămas deloc spațiu în portbagaj.(În cazul meu, nu folosesc portbagajul, așa că aceasta nu este o problemă mare)
Plus două videoclipuri.
Prima lansare a tamponului într-o cutie nouă)
Al doilea videoclip al bufferului deja instalat)
Am decis să scriu acest articol special pentru cei care doresc, dar dintr-un motiv sau altul nu-și permit să achiziționeze un subwoofer. În acest articol, instrucțiuni pas cu pas despre cum să asamblați un subwoofer cu propriile mâini.
Voi încerca să spun într-un limbaj accesibil persoanelor fără experiență și, dacă este posibil, să arăt că un subwoofer nu este deloc dificil așa cum ar părea la prima vedere. Dacă vrei cu adevărat, dar nu poți, atunci poți!
Mulți oameni au acest cuvânt pe limbă, dar nu toată lumea înțelege ce este.
SUBWOOFER (SUBWOOFER) provine din două cuvinte SUB și WOOFER - dacă este tradus literal - subwoofer, adică. sistem de difuzoare pentru reproducerea sunetului la frecvențe inferioare (de la aproximativ 20 la 200 Hz). Mulți o numesc - „coloană de bas”. Subwooferele pot fi active sau pasive. Active - înseamnă că un amplificator și o sursă de alimentare sunt plasate în carcasa difuzorului, Pasiv - în consecință, are nevoie de un amplificator extern.
În text sunt folosite și următoarele abrevieri:
AC - sistem acustic, dacă pur și simplu - atunci „coloană”.
Difuzorul este de asemenea un difuzor, dar „capul dinamic” ar fi mai corect.
LFO - generator de semnal de joasă frecvență. (sub LF ne referim la frecvențe de la 20 la 20000 Hz)
ULF - amplificator de semnale de joasă frecvență.
Primul pas.
Instrument și material.
Pentru a face un subwoofer, trebuie să găsim:
1. Încrederea în sine, dorința de a merge necruțător până la capăt și de a fi pregătit pentru costurile materiale (poate va costa bine!).
2. Un instrument bun, dovedit, și anume:
Ferăstrău pentru lemn;
Daltă;
Un set de dosare de diferite calibre și tipuri: plate, triunghiulare, rotunde;
Piei (de la mic la mare);
Bormasina electrica;
Șurubelniță (puteți folosi și o șurubelniță);
Jigsaw (și mai bine - puzzle electric);
Riglă, stilou, creion, foaie de hârtie și alte articole de papetărie;
Compas (de preferință cu anvergura aripilor de 20-25 cm.);
Adeziv PVA, etanșant auto, adeziv pentru lemn;
Materiale de construcție, și anume: placaj cu grosimea de la 10 mm la 20 mm, PAL - este posibil, dar nu este de dorit, bare de lemn 20x20, 30x30, 40x40 etc.
Un munte de șuruburi autofiletante de la 10mm la 50mm, vom avea nevoie de multe dintre ele!
3. un computer pe care este foarte de dorit să instalați programul JBLSpeakerShop.
Pasul doi.
Setări difuzor (difuzor).
Fiecare dintre noi are un prenume, nume, patronim. Fiecare dintre noi are trăsături faciale unice, culoarea ochilor, amprentă, model retinian. Nu există oameni identici în lume. În același mod, nu există difuzoare identice, fiecare dintre ele având propriii parametri unici. Chiar dacă luați două difuzoare identice fabricate în aceeași fabrică în aceeași zi, parametrii lor vor diferi, desigur, puțin, dar această mică diferență poate fi importantă. De ce sunt, dar la faptul că înainte de a începe să facem un subwoofer, TREBUIE să calculăm principalii parametri ai difuzorului nostru. Indiferent dacă l-ați cumpărat dintr-un magazin, l-ați deșurubat de la vreo boxă veche sau l-ați adus dintr-un garaj, în orice caz, trebuie să îi măsurați caracteristicile. Pe viitor, conform acestor parametri, vom alege tipul de cutie pentru subwoofer.
Vom nota parametrii necesari pentru calcularea subwoofer-ului pe o bucata de hartie si o vom salva pana in momentul in care calitatea sunetului "boom box" fabricata este pe deplin satisfacatoare.
Deci, să începem. Deoarece majoritatea programelor existente în prezent pentru calcularea cutiilor AC folosesc parametrii Till-Small, îi vom calcula.
Pentru a începe calcularea casetei, avem nevoie de următorii parametri:
Pnom - Puterea nominală a difuzorului, dată în marca capului (75GDN-1 75W).Fs - Frecvența de rezonanță naturală a difuzorului în spațiu deschis.
Fc - Frecvența de rezonanță într-o cutie închisă.
Qts - factor de calitate complet la frecvența de rezonanță.
Qes - Factor de calitate electrică la frecvența de rezonanță.
Qms - Factor de calitate mecanic la frecvența de rezonanță.
Vas - Volum difuzor echivalent.
D - Diametrul efectiv al difuzorului.
Xmax - Deplasarea maximă a difuzorului. Va fi frumos să citiți despre toți parametrii T-S - citiți.
În principiu, pot fi necesari alți parametri, dar aceștia sunt deja suficienți pentru a începe calculele.
Pentru a măsura parametrii, veți avea nevoie de un calculator, un voltmetru (de preferință un multimetru digital), un generator de joasă frecvență, o cutie de 20 de litri închisă ermetic și va trebui să realizați și un dispozitiv simplu.
Generator LF - puteți lua orice, de exemplu G3-109 sau similar. Dacă nu există generator, atunci poate fi folosit și un computer. Conectăm un amplificator la ieșirea de linie a plăcii de sunet, iar de la ieșirea amplificatorului, printr-o rezistență de 1 KOM, conectăm difuzorul testat. Puterea rezistorului trebuie să fie de 2 W sau mai mult, altfel se va încinge foarte mult. În principiu, totul este gata. Dacă folosim un computer în loc de un generator, atunci trebuie să descărcați programul - LFO, există un număr mare de ele în rețea.
Deci, să începem.
Atârnăm difuzorul pe o frânghie în centrul camerei până la tavan, poate fi în spatele unui candelabru sau într-un alt fel, principalul lucru este că nu există obiecte în apropiere, acest lucru poate afecta precizia măsurării.
Toate conectate, rulați programul LFO, setați frecvența la 1000 Hz. Pe computer, setăm volumul în poziția de mijloc pentru a elimina distorsiunea formei de undă. conectați un multimetru la ieșirea amplificatorului. Reglând volumul pe amplificator, setăm tensiunea la 20V.
Conectăm voltmetrul direct la difuzor. Setăm frecvența generatorului la aproximativ 5-10 Hz și creștem treptat frecvența și urmărim citirile voltmetrului. Trebuie să găsim frecvența de rezonanță a difuzorului, la această frecvență voltmetrul va afișa tensiunea maximă, apoi va începe să scadă. Deci voltmetrul a arătat valoarea maximă - o notăm în foaia noastră ca Umax. Apoi notăm frecvența generatorului la care este fixată valoarea maximă a tensiunii, aceasta va fi Fs - frecvența de rezonanță. Acum trebuie să găsim valoarea minimă a amplitudinii. Începem din nou să creștem fără probleme frecvența în raport cu Fs până când citirile voltmetrului nu se mai schimbă, scriem această valoare ca Umin, cu o creștere suplimentară a frecvenței, amplitudinea va crește din nou, dar acest lucru nu mai este important pentru noi.
Acum știm câțiva parametri ai capului nostru, dar acesta este doar începutul. Cu ajutorul unui generator și a unui voltmetru, putem reprezenta un grafic răspunsul în frecvență afișat în stânga. Afișează Umax - corespunzătoare tensiunii la rezonanță, precum și Fs - frecvența de rezonanță - vârful de pe grafic. Am găsit și Umin, dar ce este Uav, spuneți voi, și care sunt aceste F1 și F2?
Acestea sunt frecvențele cu care vom determina factorul de calitate al difuzorului. Anterior, am calculat acești parametri manual, calculați folosind formulele Uav, Qts, Qes, Qms. Acum există un program util TSCalc, trebuie să-l descărcați chiar acum - descărcați. Lucrul cu acesta este elementar simplu, înlocuim valorile - obținem rezultatul. Mai întâi trebuie să aflați Rmax, pentru aceasta înmulțim Umax cu 1000 și scriem valoarea pe o foaie. De asemenea, trebuie să măsurați rezistența difuzorului la curentul continuu folosind un ohmmetru, o vom scrie ca Re.
Acum să înlocuim valorile Rmax și Re în program și să găsim Rx. Împărțiți Rx la 1000 și obțineți Uav. Acum să găsim F1 și F2. Începem să reducem frecvența relativ la Fs „în jos” și când voltmetrul arată tensiunea Usr notăm F1, acum același lucru doar „în sus” de la Fs și notăm valoarea lui F2. Acum înlocuim valorile Fs, F1, F2 în program. Și obținem valorile Qes, Qms, Qts.
Este timpul pentru cutia pregătită în prealabil. Ne luăm difuzorul și îl fixăm pe cutie cu un magnet în exterior, nu există nicio diferență fundamentală în acest sens, este doar mai convenabil. Acum găsim din nou frecvența de rezonanță, dar o vom scrie ca Fc. Înlocuim valoarea lui Fs, Fc și volumul cunoscut al cutiei, obținem valoarea lui Vas - volumul echivalent.
Ei bine, asta e tot. Diametrul efectiv al difuzorului și deplasarea sa maximă sunt măsurate cu o riglă obișnuită. Nu uitați să notați valorile pe foaie.
Pasul trei.
Tipuri de cutii.
Acum avem un difuzor, avem parametrii lui reali, putem începe să alegem o cutie.
vreau sa dezamagesc. În funcție de parametrii difuzorului este selectat tipul de carcasă. Nu spun că nu va fi posibil să asamblați cutia pe care o doriți, pur și simplu s-ar putea să nu sune la fel cum ar suna în cutia „nativă”.
Deci, tipurile de cutii, sau opțiunile de subwoofer.
Opțiunea unu - Emițător liber sau Aer liber.
Această opțiune poate fi potrivită pentru difuzoarele cu F de peste 100 Hz.
Oricum, un subwoofer de călătorie nu va ieși din el, deoarece parametrii săi sunt aproape de difuzoarele medii. De exemplu, poate fi încorporat în raftul din spate al mașinii.
Desigur, poți încerca să faci altceva din asta, dar este mai bine să cauți un alt difuzor.
Opțiunea a doua - Cutie închisă sau Cutie închisă.
Selectați această casetă dacă Qts<0,8...1, оптимально 0,7
produs Fs/Qts=50
Este ușor de calculat, tot ce trebuie să faceți este să calculați volumul cutiei.
Este necesară multă putere de la difuzor, probabilitatea eșecului acestuia este foarte mare. În cele mai multe cazuri, cutia se dovedește a fi voluminoasă, ceea ce este complet inacceptabil pentru casă și mașină.
Interiorul cutiei este umplut cu material fonoabsorbant, vată, pâslă etc.
Această variantă de realizare are cea mai scăzută eficiență.
Opțiunea trei - invertor de fază sau cutie ventilată.
Alegeți dacă Qts<0,6, оптимально 0,39
Difuzorul trebuie să aibă o suspensie flexibilă și durabilă, deoarece. efectuează o muncă gigantică, la putere maximă admisă, difuzorul oscilează o cantitate imensă de aer, dintre care majoritatea „zboară în țeavă”
Opțiunea patru - Radiator pasiv - Radiator pasiv.
Un radiator pasiv este ca un invertor de fază, dar în loc de tub, există o membrană emițătoare.
Deși puteți folosi difuzorul vechi, scoateți magnetul, coșul, difuzorul. Și lipiți o placă de getinax, plexiglas sau alt material pe suspensia de cauciuc. Înșurubam sarcina în centrul plăcii - un șurub cu o piuliță. Fc poate fi ajustat cu această greutate.
Opțiunea cinci - Band Pass sau Band Pass
Band Pass poate fi transportat ca Band Pass.
Band Pass Ordinul 4- Band Pass Ordinul 4.
Merită ales dacă Fs/Qts=105
În principiu, dintre toate celelalte opțiuni de caz, aceasta este cea care are cea mai mare eficiență.
Dar, în același timp, cel mai greu de fabricat, două camere și invertoare în două faze.
Band Pass Ordinul 6 A - Band Pass Ordinul 6 clasa A.
Band Pass Ordinul 6 B - Band Pass Ordinul 6 clasa B
Oricare dintre aceste opțiuni de carcasă poate fi asamblată pe una sau două difuzoare.
Cunoașteți parametrii difuzorului dvs., ce va ieși din el, ați stabilit deja, este timpul să calculați cutia.
Pasul patru.
Calcul cutie.
Despachetați programul JBLSpeakerShop descărcat în folderul rădăcină al discului. Apoi rulăm fișierul setup.exe din folderul DISK1. Instalarea va începe, introduceți calea celei de-a doua părți a arhivei DISK2. Instalare completă.
Rulați programul Start=>Programe=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.
Nu voi vorbi despre program în detaliu, este foarte simplu și în principiu totul este clar.
Mai întâi, accesați meniul Difuzor - și introduceți parametrii capului nostru. Apoi, după ce ați selectat tipul de casetă, faceți clic pe - Casetă - Parametri - și acolo deja pe tipul selectat. rămâne să introduceți volumul și frecvența rezonanței dorite, trebuie să experimentați acești parametri, observând graficele rezultate. Dupa ce ati ales parametrii casetei, faceti clic pe Vent, aici introducem parametrii conductei (invertor de faza), daca exista, bineinteles. Ramane de calculat dimensiunile cutiei, submeniul Dimensiuni, alegeti forma si marimea dupa bunul plac. În meniul Grafice - selectați tipurile de grafice care vor fi afișate.
Pentru globii oculari, imprimăm grafice, parametri, dimensiuni - Ctrl + P.
Pasul cinci, final.
Fabricarea cutiei.
Acum, după puțină odihnă, să începem să facem o cutie. În această etapă, pentru a nu traduce materialul prețios, trebuie să respectați cu strictețe regula „măsoară de șapte ori, bea o dată”.
Primim instrumentul pregătit, materialul, răbdarea. Atunci când alegeți placaj sau PAL (cine are ce), trebuie să țineți cont de faptul că cu cât puterea difuzorului este mai mare, cu atât ar trebui să fie mai mare grosimea peretelui cutiei și cu atât suportul este mai puternic. Cel mai bun material, desigur, este placajul (nu folosiți vechi, uscat - pur și simplu se va prăbuși), mult mai puternic decât PAL, nu înțeleg deloc cum puteți face un subwoofer bun din rumeguș.
Am scos o riglă, un creion, în primul rând desenăm toate laturile cutiei pe o foaie de placaj. Încearcă să salvezi, dintr-o dată faci o greșeală undeva, va fi ceva de corectat.
Acum să-l tăiem, un ferăstrău cu ghidaj și dinți mici va fi un instrument bun. Trebuie să tăiați încet și, de preferință, în unghi, nu doriți ca placajul să se exfolieze și să crape. De asemenea, puteți folosi un ferăstrău, de preferință cu un regulator de viteză, din motivele deja expuse. Fierăstrău lin, nu te grăbi, ești chinuit de o pila pentru a îndrepta cocoașe și carii.
După ce l-ați tăiat, mai trebuie să lucrați cu o pilă, trebuie să îndepărtați toate bucățile proeminente de lemn, altfel așchii, iod, bandaje.
Avem blocuri de lemn, alege-le singur dimensiunile, dar bineînțeles nu prea mici sau uriașe. Atașați pereții unul de celălalt așa cum ar trebui să fie și măsurați lungimea necesară a barelor.
Un alt moment crucial în fabricarea cutiei este o gaură uriașă pentru difuzor. Mai întâi, cu o busolă, marchem un cerc sub difuzor, puțin mai mare decât diametrul difuzorului, împreună cu o suspensie din cauciuc. Și încă un cerc mai mic, egal cu raza burghiului și adăugând încă 2-3mm. Iată câteva modalități de a perfora o bucată de placaj. Nu căutați un burghiu, este puțin probabil să existe burghie cu un diametru de 100-300 mm în lume și va fi nevoie de un burghiu uriaș. Luați un burghiu cu un diametru de 10-15 mm, un burghiu electric obișnuit. Găuriți așezând bucata de placaj deasupra unei alte foi de lemn vechi, acest lucru va împiedica suprafața inferioară să se crape puțin. Acum, de-a lungul circumferinței interioare, găurim la o distanță de 1-2 mm unul de celălalt. Când ați terminat, luați o daltă îngustă și un ciocan și străpungeți punțile dintre găuri, apoi scoateți clătita rezultată. Luăm cea mai mare pilă rotundă, sau mai degrabă o râpă și încet, din nou sub un unghi ușor, aliniem cercul de-a lungul liniei trase. Colțurile ascuțite din partea din față pot fi rotunjite. În același mod, facem găuri pentru invertorul de fază. O altă modalitate: trageți un cerc cu o rază de difuzor și o gaură în interior, apoi utilizați un ferăstrău pentru a tăia de-a lungul liniei. Mai rapid, dar mai multe jetoane! Atașați un difuzor la orificiu, dacă „gaura” vă convine, găuriți pentru elementele de fixare a capului, iar pentru fixare puteți folosi piulițe metalice cu șuruburi cu două fețe, acestea fiind folosite în industria mobilei.
Nu uita despărțirea! Este mai bine să utilizați acustica de concert - este mai fiabilă și mai practică.
Ei bine, am făcut toți pereții, găurile pentru difuzor și invertorul de fază, am băut barele, le vom asambla.
Din nou, în spatele burghiului, punem un burghiu de două ori mai mic în diametru decât șuruburile autofiletante și foile de găurit din placaj în acele locuri unde va fi atașat cu alte foi și bare. Acum luăm clei PVA sau clei de lemn și îl ungem mai gros la îmbinări. Conectăm pereții împreună și înșurubam șuruburile autofiletante în găurile făcute, nu este înfricoșător dacă trec, nu poți vedea în interior, iar puterea este importantă pentru noi. Adezivul va juca două roluri, mărind rezistența elementului de fixare și a etanșării. Asigurați-vă că designul nu se deformează, colțurile sunt uniforme, pentru că trebuie să existe frumusețe și acuratețe.
Nu înșurubați încă peretele din spate, ne va servi în continuare. Fixați difuzorul, din exterior sau din interior, după cum doriți și în funcție de designul difuzorului. Acoperiți joncțiunea placajului cu difuzorul cu auto-etanșant, având grijă să nu ajungeți pe con. Autosealant - va asigura etanșeitatea și se îndepărtează ușor dacă doriți să schimbați brusc capul cu altul sau în timpul reparațiilor.
Invertor de fază - puteți folosi o bucată de conductă sanitară, o conductă de aluminiu și, în principiu, orice conductă pe care o aveți (cu excepția conductelor metalice de apă și canalizare). În program, introduceți dimensiunile acestuia și obțineți lungimea. Invertorul de fază poate fi, de asemenea, pătrat, atunci va trebui să-ți arăți imaginația la fabricarea lui. De asemenea, va trebui să fie reparat, dar încă nu bine.
Cum se face un amortizor Materialul amortizorului poate fi: pâslă, cauciuc spumă dur, vată, vorsonit gros etc. Cel mai accesibil material este vata. Dar nu poți să-l îndesezi înăuntru! Aici ne vor veni în ajutor iubitele noastre femei care, în tot timpul eforturilor noastre, mormăiesc de gunoaie, zgomot și o grămadă de unelte amestecate cu bucăți de lemn etc. Cum ne pot ajuta? Da, e foarte simplu, colanti de dama, poti sa indesezi vata in ei si sa faci „carnati” fonoabsorbanti, pe care ii vom lipi de peretii cutiei.
Setarea inversorului de fază. După umezire, puneți capacul din spate la loc, dar astfel încât să îl puteți îndepărta. Deși, dacă difuzorul este scos, atunci peretele din spate poate fi fixat strâns cu lipici și o grămadă de șuruburi. Conectam unitatea la generatorul de joasă frecvență printr-un amplificator și un voltmetru la contactele subwooferului (adică difuzorul situat în interior). Schimbând frecvența generatorului, găsim frecvența de rezonanță Fc după metoda deja cunoscută. Dacă frecvența de rezonanță diferă de cea calculată, o vom regla folosind un invertor de fază și cantitatea de amortizor din interiorul cutiei. Conducta inversorului de fază va trebui fie scurtată, fie prelungită, în unele cazuri conducta poate fi mai lungă decât dimensiunile subwooferului, caz în care poate fi îndoită sub forma literei „G”. De asemenea, trebuie să experimentați cu cantitatea de amortizor, să eliminați sau să adăugați, să decideți asupra unei situații specifice. Când frecvența de rezonanță vă convine, puteți fixa strâns invertorul de fază, amortizorul.
Porniți muzica, cu cât mai tare, cu atât mai bine, ascultați zgomote străine, șuierat, foșnet. Dacă fluieră, înseamnă că undeva în cutie există o gaură sau un gol lăsat deschis, acoperiți-l cu chit sau etanșant, umpleți-l cu lipici. Dacă foșnește, amortizorul poate lovi conul difuzorului în mișcare.
Acum, prelucrarea externă finală a cutiei, colțurile pot fi rotunjite, șlefuite cu grijă, acoperiți fisurile și gropile cu mastic sau chit.
La final, puteți lipi subwooferul cu vorsonit sau alt material, puteți pune grile decorative pe difuzor și inertor de fază, puteți înșuruba picioarele dacă aveți de gând să-l folosiți în interior, fantezia vă va spune aici.
Ei bine, asta e, asta e tot! Sper că toate scrierile mele au ajutat pe cineva! Mulțumesc că ai citit până la sfârșit, toate cele bune, succes!
Trimiteți comentariile, corecțiile, întrebările dvs. la [email protected].
Adresa de administrare a site-ului web:
NU AI GĂSIT CEEA CE CĂUTAI? GOOGLED:
Am decis să scriu acest articol special pentru cei care doresc, dar dintr-un motiv sau altul nu-și permit să achiziționeze un subwoofer.
Voi încerca să spun într-un limbaj accesibil, pentru oameni fără experiență și, dacă este posibil, să arăt - cum să faci singur un subwoofer, cu propriile mâini.
Mulți au un cuvânt pe limbă Subwoofer, dar nu toată lumea înțelege ce este.
SUBWOOFER provine din două cuvinte SUB și WOOFER - dacă este tradus literal - subwoofer, i.e. sistem de difuzoare pentru reproducerea sunetului la frecvențe inferioare (de la aproximativ 20 la 100 Hz). Mulți o numesc - „coloană de bas”. Subwooferele pot fi active sau pasive. Active - înseamnă că un amplificator și o sursă de alimentare sunt plasate în carcasa difuzorului, Pasiv - în consecință, are nevoie de un amplificator extern.
În text sunt folosite și următoarele abrevieri:
AC- sistem acustic, dacă pur și simplu - atunci „coloană”.
difuzor- este un difuzor, dar un „cap dinamic” ar fi mai corect.
LFO- generator de semnal de joasă frecvență. (sub LF ne referim la frecvențe de la 20 la 20000 Hz)
ULF- amplificator de semnale de joasă frecvență.
Primul pas.
Instrument și material.
Pentru a face un subwoofer, trebuie să găsim:
1. Încrederea în sine, dorința de a merge necruțător până la capăt și de a fi pregătit pentru costurile materiale (poate va costa bine!).
2. Un instrument bun, dovedit, și anume:
- fierăstrău pentru lemn;
- dalta;
- un set de pile de diferite calibre si tipuri: plate, triunghiulare, rotunde;
- piei (de la mic la mare);
- Bormasina electrica;
- o șurubelniță (puteți folosi și o șurubelniță);
- un puzzle (și mai bine - un puzzle electric);
- riglă, pix, creion, foaie de hârtie și alte rechizite de birou;
- busole (de preferință cu anvergura aripilor de 20-25 cm.);
- adeziv PVA pentru tamplarie sau alt adeziv pentru lemn;
- materiale de constructie pentru caroserie si anume: placaj cu grosimea de la 10mm la 20mm, sau PAL, sau MDF.
- bare din lemn 20x20, 30x30, 40x40, etc.
- un munte de suruburi autofiletante de la 10mm la 50mm, vom avea nevoie de multe!
3. un computer pe care este foarte de dorit să instalați programul JBLSpeakerShop sau orice alt program de calcul al casetei.
Pasul doi.
Setări difuzor (difuzor).
Fiecare dintre noi are un prenume, nume, patronim. Fiecare dintre noi are trăsături faciale unice, culoarea ochilor, amprentă, model retinian. Nu există oameni identici în lume. În același mod, nu există difuzoare identice, fiecare dintre ele având propriii parametri unici. Chiar dacă luați două difuzoare identice fabricate în aceeași fabrică în aceeași zi, parametrii lor vor diferi, desigur, puțin, dar această mică diferență poate fi importantă. De ce sunt, dar la faptul că înainte de a începe să facem un subwoofer, TREBUIE să calculăm principalii parametri ai difuzorului nostru. Indiferent dacă l-ați cumpărat dintr-un magazin, l-ați deșurubat de la vreo boxă veche sau l-ați adus dintr-un garaj, în orice caz, trebuie să îi măsurați caracteristicile. Pe viitor, conform acestor parametri, vom alege tipul de cutie pentru subwoofer.
Vom nota parametrii necesari pentru calcularea subwoofer-ului pe o bucata de hartie si o vom salva pana in momentul in care calitatea sunetului "boom box" fabricata este pe deplin satisfacatoare.
Deci, să începem. Deoarece majoritatea programelor existente în prezent pentru calcularea cutiilor AC folosesc parametrii Till-Small, îi vom calcula.
Pentru a începe calcularea casetei, avem nevoie de următorii parametri:
Pnom- Puterea nominală a difuzorului, dată în marca capului (75GDN-1 75W).
fs- Frecvența de rezonanță naturală a difuzorului în spațiu deschis.
Fc- Frecvența de rezonanță într-o cutie închisă.
Qts- Factorul de calitate complet la frecvența de rezonanță.
Qes- Factorul de calitate electric la frecventa de rezonanta.
Qms- Factor de calitate mecanic la frecventa de rezonanta.
Vas- Volum difuzor echivalent.
D- Diametrul efectiv al difuzorului.
Xmax- Deplasare maxima a difuzorului.
În principiu, pot fi necesari alți parametri, dar aceștia sunt deja suficienți pentru a începe calculele. Pentru a măsura parametrii, veți avea nevoie de un calculator, un voltmetru (de preferință un multimetru digital), un generator de joasă frecvență, o cutie de 20 de litri închisă ermetic și va trebui să realizați și un dispozitiv simplu.
Generator LF - puteți lua orice, de exemplu G3-109 sau similar. Dacă nu există generator, atunci poate fi folosit și un computer. Conectăm un amplificator la ieșirea de linie a plăcii de sunet, iar de la ieșirea amplificatorului, printr-o rezistență de 1 KOM, conectăm difuzorul testat. Puterea rezistorului trebuie să fie de 2 W sau mai mult, altfel se va încinge foarte mult. În principiu, totul este gata. Dacă folosim un computer în loc de un generator, atunci trebuie să descărcați programul - LFO, există un număr mare de ele în rețea.
Deci, să începem.
Atârnăm difuzorul pe o frânghie în centrul camerei până la tavan, poate fi în spatele unui candelabru sau într-un alt fel, principalul lucru este că nu există obiecte în apropiere, acest lucru poate afecta precizia măsurării.
Toate conectate, rulați programul LFO, setați frecvența la 1000 Hz. Pe computer, setăm volumul în poziția de mijloc pentru a elimina distorsiunea formei de undă. conectați un multimetru la ieșirea amplificatorului. Reglând volumul pe amplificator, setăm tensiunea la 20V.
Atenţie! Acum este categoric imposibil să reglați volumul fie pe amplificator, fie în computer sau LFO.
Conectăm voltmetrul direct la difuzor. Setăm frecvența generatorului la aproximativ 5-10 Hz și creștem treptat frecvența și urmărim citirile voltmetrului. Trebuie să găsim frecvența de rezonanță a difuzorului, la această frecvență voltmetrul va afișa tensiunea maximă, apoi va începe să scadă. Deci voltmetrul a arătat valoarea maximă - o notăm în foaia noastră ca Umax. Apoi notăm frecvența generatorului la care este fixată valoarea maximă a tensiunii, aceasta va fi Fs - frecvența de rezonanță. Acum trebuie să găsim valoarea minimă a amplitudinii. Începem din nou să creștem fără probleme frecvența în raport cu Fs până când citirile voltmetrului nu se mai schimbă, scriem această valoare ca Umin, cu o creștere suplimentară a frecvenței, amplitudinea va crește din nou, dar acest lucru nu mai este important pentru noi.
Acum știm câțiva parametri ai capului nostru, dar acesta este doar începutul. Cu ajutorul unui generator și a unui voltmetru, putem reprezenta un grafic răspunsul în frecvență afișat în stânga. Afișează Umax - corespunzătoare tensiunii la rezonanță, precum și Fs - frecvența de rezonanță - vârful de pe grafic. Am găsit și Umin, dar ce este Uav, spuneți voi, și care sunt aceste F1 și F2?
Acestea sunt frecvențele cu care vom determina factorul de calitate al difuzorului. Anterior, am calculat acești parametri manual, calculați folosind formulele Uav, Qts, Qes, Qms. Acum există un program util TSCalc, trebuie să-l descărcați chiar acum - descărcați . Lucrul cu acesta este elementar simplu, înlocuim valorile - obținem rezultatul. Mai întâi trebuie să aflați Rmax, pentru aceasta înmulțim Umax cu 1000 și scriem valoarea pe o foaie. De asemenea, trebuie să măsurați rezistența difuzorului la curentul continuu folosind un ohmmetru, o vom scrie ca Re.
Acum să înlocuim valorile Rmax și Re în program și să găsim Rx. Împărțiți Rx la 1000 și obțineți Uav. Acum să găsim F1 și F2. Începem să reducem frecvența relativ la Fs „în jos” și când voltmetrul arată tensiunea Usr notăm F1, acum același lucru doar „în sus” de la Fs și notăm valoarea lui F2. Acum înlocuim valorile Fs, F1, F2 în program. Și obținem valorile Qes, Qms, Qts.
Este timpul pentru cutia pregătită în prealabil. Ne luăm difuzorul și îl fixăm pe cutie cu un magnet în exterior, nu există nicio diferență fundamentală în acest sens, este doar mai convenabil. Acum găsim din nou frecvența de rezonanță, dar o vom scrie ca Fc. Înlocuim valoarea lui Fs, Fc și volumul cunoscut al cutiei, obținem valoarea lui Vas - volumul echivalent.
Ei bine, asta e tot. Diametrul efectiv al difuzorului și deplasarea sa maximă sunt măsurate cu o riglă obișnuită. Nu uitați să notați valorile pe foaie.
Dacă există dificultăți la măsurare sau nu obțineți un rezultat clar, puteți utiliza caracteristicile care vin pe „coală” împreună cu difuzorul, sau caracteristicile oficiale din fabrică.
Pasul trei.
Tipuri de cutii.
Acum avem un difuzor, avem parametrii lui reali, putem începe să alegem o cutie.
vreau sa dezamagesc. În funcție de parametrii difuzorului este selectat tipul de carcasă. Nu spun că nu va fi posibil să asamblați cutia pe care o doriți, pur și simplu s-ar putea să nu sune la fel cum ar suna în cutia „nativă”.
Deci, tipurile de cutii, sau opțiunile de subwoofer.
 |
Emițător liber sau Aer liber Această opțiune poate fi potrivită pentru difuzoarele cu F de peste 100 Hz. |
 |
Cutie închisă sau Cutie închisă. Selectați această casetă dacă produsul Qts Fs/Qts=50 |
 |
Invertor de fază sau cutie ventilată. Alegeți dacă produsul Qts Fs/Qts=85 |
 |
Radiator pasiv - Radiator pasiv. Un radiator pasiv este ca un invertor de fază, dar în loc de tub, există o membrană emițătoare. |
 |
Band Pass sau Band Pass Band Pass poate fi tradus literal ca Band Pass. |
 |
Band Pass Ordinul 6 A Band Pass Clasa A de ordinul 6. |
 |
Band Pass Ordinul 6 B Band Pass Clasa B de ordinul 6. |
Oricare dintre aceste opțiuni de carcasă poate fi asamblată pe una sau două difuzoare.
Cunoașteți parametrii difuzorului dvs., ce va ieși din el, ați stabilit deja, este timpul să calculați cutia.
Pasul patru.
Calcul cutie.
Despachetați programul JBLSpeakerShop descărcat în folderul rădăcină al discului. Apoi rulăm fișierul setup.exe din folderul DISK1. Instalarea va începe, introduceți calea celei de-a doua părți a arhivei DISK2. Instalare completă.
Rulați programul Start=>Programe=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.
Nu voi vorbi despre program în detaliu, este foarte simplu și în principiu totul este clar.
Pentru a începe, accesați meniul Difuzor- și introduceți parametrii capului nostru. Apoi, după ce ați selectat tipul de casetă, faceți clic pe - Caseta-Parametri- și acolo deja pe tipul selectat. rămâne să introduceți volumul și frecvența rezonanței dorite, trebuie să experimentați acești parametri, observând graficele rezultate. După ce ați ales setările casetei, faceți clic Aerisire, aici introducem parametrii conductei (invertor de faza) daca bineinteles este acolo. Rămâne de calculat dimensiunile cutiei, submeniu Dimensiuni, alegeți forma după gust și dimensiunea. În meniu Grafice- selecția tipurilor de diagrame afișate.
Pentru globii oculari, imprimăm grafice, parametri, dimensiuni - Ctrl + P.
Pasul cinci, final.
Fabricarea cutiei.
Acum, după puțină odihnă, să începem să facem o cutie. În această etapă, pentru a nu traduce materialul prețios, trebuie să respectați cu strictețe regula „măsoară de șapte ori, bea o dată”.
Primim instrumentul pregătit, materialul, răbdarea. Atunci când alegeți placaj sau PAL (cine are ce), trebuie să țineți cont de faptul că cu cât puterea difuzorului este mai mare, cu atât ar trebui să fie mai mare grosimea peretelui cutiei și cu atât suportul este mai puternic. Cel mai bun material, desigur, este placajul (nu folosiți vechi, uscat - pur și simplu se va prăbuși), mult mai puternic decât PAL, nu înțeleg deloc cum puteți face un subwoofer bun din rumeguș.
Am scos o riglă, un creion, în primul rând desenăm toate laturile cutiei pe o foaie de placaj. Încearcă să salvezi, dintr-o dată faci o greșeală undeva, va fi ceva de corectat.
Acum să-l tăiem, un ferăstrău cu ghidaj și dinți mici va fi un instrument bun. Trebuie să tăiați încet și, de preferință, în unghi, nu doriți ca placajul să se exfolieze și să crape. De asemenea, puteți folosi un ferăstrău, de preferință cu un regulator de viteză, din motivele deja expuse. Fierăstrău lin, nu te grăbi, ești chinuit de o pila pentru a îndrepta cocoașe și carii.
După ce l-ați tăiat, mai trebuie să lucrați cu o pilă, trebuie să îndepărtați toate bucățile proeminente de lemn, altfel așchii, iod, bandaje.
Avem blocuri de lemn, alege-le singur dimensiunile, dar bineînțeles nu prea mici sau uriașe. Atașați pereții unul de celălalt așa cum ar trebui să fie și măsurați lungimea necesară a barelor.
Un alt moment crucial în fabricarea cutiei este o gaură uriașă pentru difuzor. Mai întâi, cu o busolă, marchem un cerc sub difuzor, puțin mai mare decât diametrul difuzorului, împreună cu o suspensie din cauciuc. Și încă un cerc mai mic, egal cu raza burghiului și adăugând încă 2-3mm. Iată câteva modalități de a perfora o bucată de placaj. Nu căutați un burghiu, este puțin probabil să existe burghie cu un diametru de 100-300 mm în lume și va fi nevoie de un burghiu uriaș. Luați un burghiu cu un diametru de 10-15 mm, un burghiu electric obișnuit. Găuriți așezând bucata de placaj deasupra unei alte foi de lemn vechi, acest lucru va împiedica suprafața inferioară să se crape puțin. Acum, de-a lungul circumferinței interioare, găurim la o distanță de 1-2 mm unul de celălalt. Când ați terminat, luați o daltă îngustă și un ciocan și străpungeți punțile dintre găuri, apoi scoateți clătita rezultată. Luăm cea mai mare pilă rotundă, sau mai degrabă o râpă și încet, din nou sub un unghi ușor, aliniem cercul de-a lungul liniei trase. Colțurile ascuțite din partea din față pot fi rotunjite. În același mod, facem găuri pentru invertorul de fază. O altă modalitate: trageți un cerc cu o rază de difuzor și o gaură în interior, apoi utilizați un ferăstrău pentru a tăia de-a lungul liniei. Mai rapid, dar mai multe jetoane! Atașați un difuzor la orificiu, dacă „gaura” vă convine, găuriți pentru elementele de fixare a capului, iar pentru fixare puteți folosi piulițe metalice cu șuruburi cu două fețe, acestea fiind folosite în industria mobilei.
Nu uita despărțirea! Este mai bine să utilizați acustica de concert - este mai fiabilă și mai practică.
Ei bine, am făcut toți pereții, găurile pentru difuzor și invertorul de fază, am băut barele, le vom asambla.
Din nou, în spatele burghiului, punem un burghiu de două ori mai mic în diametru decât șuruburile autofiletante și foile de găurit din placaj în acele locuri unde va fi atașat cu alte foi și bare. Acum luăm clei PVA sau clei de lemn și îl ungem mai gros la îmbinări. Conectăm pereții împreună și înșurubam șuruburile autofiletante în găurile făcute, nu este înfricoșător dacă trec, nu poți vedea în interior, iar puterea este importantă pentru noi. Adezivul va juca două roluri, mărind rezistența elementului de fixare și a etanșării. Asigurați-vă că designul nu se deformează, colțurile sunt uniforme, pentru că trebuie să existe frumusețe și acuratețe.
Nu înșurubați încă peretele din spate, ne va servi în continuare. Fixați difuzorul, din exterior sau din interior, după cum doriți și în funcție de designul difuzorului. Acoperiți joncțiunea placajului cu difuzorul cu auto-etanșant, având grijă să nu ajungeți pe con. Autosealant - va asigura etanșeitatea și se îndepărtează ușor dacă doriți să schimbați brusc capul cu altul sau în timpul reparațiilor.
Invertor de fază - puteți folosi o bucată de conductă sanitară, o conductă de aluminiu și, în principiu, orice conductă pe care o aveți (cu excepția conductelor metalice de apă și canalizare). În program, introduceți dimensiunile acestuia și obțineți lungimea. Invertorul de fază poate fi, de asemenea, pătrat, atunci va trebui să-ți arăți imaginația la fabricarea lui. De asemenea, va trebui să fie reparat, dar încă nu bine.
Cum se face un amortizor Materialul amortizorului poate fi: pâslă, cauciuc spumă dur, vată, vorsonit gros etc. Cel mai accesibil material este vata. Dar nu poți să-l îndesezi înăuntru! Aici ne vor veni în ajutor iubitele noastre femei care, în tot timpul eforturilor noastre, mormăiesc de gunoaie, zgomot și o grămadă de unelte amestecate cu bucăți de lemn etc. Cum ne pot ajuta? Da, e foarte simplu, colanti de dama, poti sa indesezi vata in ei si sa faci „carnati” fonoabsorbanti, pe care ii vom lipi de peretii cutiei.
Setarea inversorului de fază. După umezire, puneți capacul din spate la loc, dar astfel încât să îl puteți îndepărta. Deși, dacă difuzorul este scos, atunci peretele din spate poate fi fixat strâns cu lipici și o grămadă de șuruburi. Conectam unitatea la generatorul de joasă frecvență printr-un amplificator și un voltmetru la contactele subwooferului (adică difuzorul situat în interior). Schimbând frecvența generatorului, găsim frecvența de rezonanță Fc după metoda deja cunoscută. Dacă frecvența de rezonanță diferă de cea calculată, o vom regla folosind un invertor de fază și cantitatea de amortizor din interiorul cutiei. Țeava invertorului de fază va trebui fie scurtată, fie prelungită, în unele cazuri țeava poate fi mai lungă decât dimensiunile subwoofer-ului, caz în care va fi necesară modificarea diametrului acestuia. De asemenea, trebuie să experimentați cu cantitatea de amortizor, să eliminați sau să adăugați, să decideți asupra unei situații specifice. Când frecvența de rezonanță vă convine, puteți fixa strâns invertorul de fază, amortizorul.
Porniți muzica, cu cât mai tare, cu atât mai bine, ascultați zgomote străine, șuierat, foșnet. Dacă fluieră, înseamnă că undeva în cutie există o gaură sau un gol lăsat deschis, acoperiți-l cu chit sau etanșant, umpleți-l cu lipici. Dacă foșnește, amortizorul poate lovi conul difuzorului în mișcare.
Acum, prelucrarea externă finală a cutiei, colțurile pot fi rotunjite, șlefuite cu grijă, acoperiți fisurile și gropile cu mastic sau chit.
La final, poți lipi subwooferul cu vorsonit sau alt material, să pui grile decorative pe difuzor și bass reflex, să înșurubați picioarele dacă urmează să-l folosiți în interior, fantezia vă va spune aici.
Ei bine, asta e, asta e tot! Sper că toate scrierile mele au ajutat pe cineva! Mulțumesc că ai citit până la sfârșit, toate cele bune, succes!
În acest articol, vom vedea cum să facem un subwoofer cu propriile mâini, fără să ne adâncim în măruntaiele electroacusticii, fără a apela la calcule complexe și măsurători delicate, deși unele vor mai fi de făcut. „Fără prea multe dificultăți” nu înseamnă „o gafă pe o cărămidă, unitate, bunica, mogarych”. În zilele noastre, este posibil să se modeleze sisteme acustice (AS) foarte complexe pe un computer de acasă; consultați linkul de la sfârșit pentru o descriere a acestui proces. Dar lucrul cu un dispozitiv gata făcut dintr-un capriciu oferă ceva ce nu poți obține prin nicio citire și vizionare - o înțelegere intuitivă a esenței procesului. În știință și tehnologie, descoperirile cu vârful stiloului sunt rare; cel mai adesea, cercetătorul, după ce a acumulat experiență, „înăuntru” începe să înțeleagă ce este ce, și chiar și atunci el caută matematică potrivită pentru a descrie fenomenul și a deriva formule de inginerie de proiectare. Mulți dintre cei grozavi și-au amintit primele experiențe nereușite cu umor și plăcere. Alexander Bell, de exemplu, a încercat la început să înfășoare bobinele primului său telefon cu un fir gol: el, muzician de educație, pur și simplu nu știa încă că firul sub curent trebuie izolat. Dar Bell a inventat telefonul.
Despre calculele computerizate
Nu credeți că JBL SpeakerShop sau alt program de calcul acustic vă va oferi singura opțiune cea mai corectă posibilă. Programele de calculator sunt scrise după algoritmi bine stabiliți și dovediți, dar soluțiile nebanale sunt imposibile doar în teologie. „Toată lumea știe că nu aceasta este modalitatea de a face asta. Există un prost care nu știe asta. El este cel care face invenția.”- Thomas Alva Edison.
SpeakerShop a apărut nu cu mult timp în urmă, această aplicație a fost dezvoltată foarte minuțios și faptul că este folosită foarte activ este un plus absolut atât pentru dezvoltatori, cât și pentru amatori. Dar, în anumite privințe, situația actuală cu el este asemănătoare cu povestea primelor photoshop-uri. Cine altcineva a folosit Windows 3.11, vă amintiți? - apoi au luat-o razna cu procesarea pozelor. Și apoi s-a dovedit că, pentru a face o poză bună, mai trebuie să poți face poze.
Ce este și de ce?
Un subwoofer (pur și simplu - un subwoofer) într-o traducere literală sună curios: un podgavkivatel. In realitate, aceasta este o boxa bass (de joasa frecventa, woofer) care reproduce frecvente sub aprox. 150 Hz, într-un design acustic deosebit, o cutie (cutie) a unui dispozitiv destul de complex. Subwooferele sunt, de asemenea, folosite în viața de zi cu zi, în boxele de pardoseală de ultimă generație și difuzoarele de birou ieftine, încorporate și în mașini, vezi fig. Dacă reușiți să faceți un subwoofer care reproduce corect basul, puteți prelua în siguranță, deoarece. reproducerea la frecvență joasă este poate cea mai grasă dintre balenele pe care stă toată electroacustica.
Este mult mai dificil să faci o legătură compactă de difuzor de joasă frecvență decât de frecvență medie și înaltă (frecvență medie și înaltă), în primul rând, din cauza unui scurtcircuit acustic, atunci când undele sonore de la suprafețele radiante din față și din spate ale difuzorului (capul difuzorului, GG) se anulează reciproc: lungimile de undă de joasă frecvență sunt metri, și fără a le împiedica imediat proiectarea corectă a acestora. În al doilea rând, spectrul distorsiunii sunetului la frecvențe joase se extinde departe în cea mai bună regiune audibilă a gamei medii. În esență, orice difuzor de bandă largă este o legătură de joasă frecvență, în care sunt construite emițătoare de frecvență medie și înaltă. Dar din punct de vedere al ergonomiei, subwooferului i se impune o cerință suplimentară: subwooferul pentru casă trebuie să fie cât mai compact.
Notă: toate tipurile de design acustic al LF GG pot fi împărțite în 2 clase mari - unele atenuează radiația din spatele difuzorului, al doilea o transformă în fază cu 180 de grade (întoarce faza) și reradiază din față. Un subwoofer, în funcție de proprietățile GG (vezi mai jos) și de tipul necesar al caracteristicii sale amplitudine-frecvență (AFC), poate fi construit conform unei scheme de o clasă sau alta.
O persoană distinge foarte slab direcția sunetelor sub 150 Hz, astfel încât într-o cameră de zi obișnuită un sub poate fi plasat oriunde în general. Acustica difuzoarelor MF-HF (sateliți) cu subwoofer este foarte compactă; locatia lor in camera poate fi aleasa optim pentru aceasta camera. Carcasa modernă, cu un exces de spațiu și o acustică bună, ca să spunem ușor, nu diferă și nu este întotdeauna posibil să „lipiți” cel puțin câteva difuzoare bune de bandă largă în ea corect. Prin urmare, realizarea unui subwoofer pe cont propriu vă permite nu numai să economisiți o sumă foarte substanțială de bani, dar și să obțineți un sunet curat și adevărat în această clădire nouă Hrușciov, Brejnevka sau modernă. Subwoofer-ul este deosebit de eficient în sistemele de sunet surround complet, cum ar fi a pune 5-7 coloane pe o pagină întreagă fiecare este prea mult pentru cei mai „fantezi” utilizatori.
bas
Reproducerea basului nu este doar dificilă din punct de vedere tehnic. Secțiunea îngustă, în general, de joasă frecvență a întregului spectru al undelor sonore este eterogenă în efectele sale psihofiziologice și este împărțită în 3 zone. Pentru a alege difuzorul de bas potrivit și pentru a crea o cutie de subwoofer cu propriile mâini, trebuie să le cunoașteți limitele și semnificația:
- Bas superior (UpperBass) - 80-(150 ... 200) Hz.
- Bas mediu sau bas mediu (MidBass) - 40-80 Hz.
- Bas profund sau subbas (SubBass) - sub 40 Hz.
top
mijloc
Pe midbass, sarcina principală atunci când se creează un subwoofer este de a asigura cea mai mare revenire a GG, forma dată a răspunsului în frecvență și uniformitatea maximă a acestuia (netezime) în volumul minim al cutiei. Raspunsul in frecventa, apropiat de dreptunghiular in directia frecventelor inferioare, ofera un bas puternic, dar dur; Răspuns în frecvență, în scădere uniformă - curat și transparent, dar mai slab. Alegerea unuia sau altuia depinde de natura celui ascultat: rockerii au nevoie de un sunet mai „furios” și mai blând pentru clasici. În ambele cazuri, scăderile și exploziile mari ale răspunsului în frecvență strică percepția subiectivă cu parametrii tehnici ai sunetului formal identici.
Adâncime
Subbasul are o influență decisivă asupra timbrului (culorii) sunetului instrumentelor muzicale doar pentru orgă de suflat din sălile special construite pentru acestea. Componentele puternice de sub-bas sunt caracteristice sunetelor dezastrelor naturale și provocate de om, exploziilor puternice și vocilor anumitor specii de animale (răgetul leului). Peste 90% dintre oameni fie nu aud subbass deloc, fie îl aud indistinct. De exemplu, dacă sunetele unui uragan tropical și ale unei explozii nucleare sunt fundamental diferite în natură și sunt filtrate din orice, cu excepția sub-basului, atunci aproape nimeni nu poate spune din ele ce se întâmplă cu adevărat acolo. Prin urmare, un subwoofer de acasă este aproape întotdeauna optimizat pentru mediul bass, iar restul subbasului, ceea ce se întâmplă, maschează propriul zgomot al camerei. Pentru ce, apropo, este foarte potrivit și cum este foarte util.Subbass în mașină
Efectul de mascare a zgomotului este necesar în special într-un interior înghesuit și zgomotos, astfel încât subwooferele automate sunt optimizate pentru sub-bas. Uneori, de dragul acestui lucru, iubitorii de Hi-Fi în viteză dau subwooferului întreg portbagaj, punând acolo 15 difuzoare monstru „-18” cu 150-250 wați putere de vârf, vezi fig. Cu toate acestea, un subwoofer destul de decent într-o mașină poate fi realizat fără a sacrifica volumul util în spate, vezi mai jos.
Notă: puterea de vârf a difuzorului este adesea identificată cu zgomotul, ceea ce nu este adevărat. La puterea de vârf, sunetul este distorsionat, dar încă distinct, adică distinge în sens. Puterea de zgomot este definită ca fiind cea pe care un difuzor poate funcționa pentru o anumită perioadă de timp (de obicei 20 de minute) fără a se arde sau a fi deteriorat mecanic. În acest caz, sunetul este cel mai adesea șuierător incoerent, motiv pentru care o astfel de putere se numește zgomot. Dar în unele tipuri de design acustic, puterea de zgomot a difuzorului poate fi mai mică decât vârful, vezi mai jos.
Ce difuzor ai nevoie?
Un calcul complet al designului acustic este efectuat în conformitate cu așa-numitul. Parametri Thiel-Small (PTS). Deoarece am decis să petrecem timp și efort pentru reglarea subwooferului, avem nevoie doar de factorul de calitate complet al capului la propria frecvență de rezonanță Qts, deoarece pe acesta este selectată varianta optimă de design acustic. În funcție de valoarea lui Qts, dinamica este împărțită în 4 grupuri:
- Qts<0,5 – «безразличные» сверхнизкодобротные. Очень дорогие, очень низкая отдача, но способны воспроизводить подбасы вплоть до 20-15 Гц. Настройка сабвуфера с такими без звукомерной камеры и специальной измерительной техники невозможна, т.к. резонансный пик не выражен.
- 0,5
- 0,7
- Qts>1 - de înaltă calitate. Rendiment mare, preț scăzut, sunet dur cu un design suboptim. Este dificil să obțineți un răspuns în frecvență uniform. Compact, disponibil în diametre (jos) de până la 6” (155 mm). Optim pentru un subwoofer desktop sau un televizor (nu un home theater!).
- 0,7
măsurători
În specificațiile producătorului de difuzoare, Qts poate fi denumit Qp sau pur și simplu Q, dar nu este întotdeauna prezent acolo, iar bazele de date publice precum WinISD sunt pline de erori. Prin urmare, cel mai probabil va trebui să determinăm valoarea Qts acasă.
Pregătirea
În primul rând, selectăm și pregătim o cameră pentru măsurători acustice. Ar trebui să aibă cât mai multe perdele, perdele, covoare pe podea și pereți, mobilier tapițat. Suprafețele orizontale rigide (masa) trebuie acoperite cu ceva pufos; Nu va fi de prisos să arunci peste tot mai multe perne. Colțurile distorsionează câmpul sonor deosebit de puternic, inclusiv. mobilier dur cu pereți, trebuie să fie draperii cu ceva, de exemplu, cu haine pe umerase. Apoi, conectăm fire lungi la difuzor și le atârnăm în centrul geometric al tavanului (sub candelabru, dacă există) cu partea frontală a difuzorului în jos la o înălțime de 2/3 din înălțimea tavanului față de podea.
Acum trebuie să asamblați circuitul de măsurare, așa cum se arată în partea de sus în Fig. Mai avem nevoie de circuitul inferior pentru a măsura impedanța (impedanța) difuzorului Z. Acesta diferă de circuitul de măsurare folosit de obicei de amatori fără transformator cu o precizie destul de profesională: în circuitele obișnuite pe diode în punte, cca. 1,5 V chiar și cu rezistența de intrare a testerului de 10 MΩ. Funcționarea acestui circuit se bazează pe faptul că impedanța transformatorului și a R2, pe de o parte, este mult mai mare decât impedanța GG; pe de altă parte, este mult mai mică decât impedanța de ieșire a amplificatorului de putere cu frecvență audio și pe faptul că cel mai prost multitester digital la limita de 200 mV are o impedanță de intrare mai mare de 1 MΩ. Cu toate acestea, dacă semnalul de măsurare este furnizat de la un generator de frecvență audio (AFG) cu o ieșire standard de 600 ohmi, acest circuit nu este potrivit pentru măsurarea Z.
Procedură
De la computerul cu programul de emulare GZCH, semnalul de măsurare este alimentat de la ieșirea plăcii de sunet. Trebuie să-l „conduceți” în interval de 20-100 Hz la început cu un (pas) discret de 10 Hz. Dacă rezonanța GG nu este vizibilă, aceasta nu este potrivită pentru un subwoofer. Sau vânzătorul te-a înșelat fără rușine vânzând cu 100 de ruble. GG indiferent la prețul de 200$.
Când limitele vârfului rezonant sunt determinate, îl „trecem” deja cu un discret de 1 Hz și construim răspunsul în frecvență. Dacă GG este de calitate înaltă sau medie mai aproape de limita superioară a Qts, obțineți un grafic ca cel din poz. eu fig. În acest caz:
- Conform f-le (1) de la poz. II găsiți U(F1,F2);
- Conform orarului, găsim F1 și F2;
- Folosind f-le (2), verificăm dacă frecvența calculată a rezonanței naturale în spațiul liber F coincide cu Fs măsurate. Dacă discrepanța este mai mare de 2-3Hz, vezi mai jos;
- Folosind f-le (3) găsim factorul de calitate mecanic Qms, apoi f-le (4) Qes electric și, în final, f-le (5) factorul de calitate total necesar Qts.
Dacă factorul de calitate al GG este mai aproape de scăzut sau astfel încât este în general bun, curba de rezonanță va fi vizibil asimetrică, iar vârful său va fi plat, neclar, poz. III, sau verificarea pe f-le (2) nu va converge nici măcar cu măsurători repetate. În acest caz, conform graficului, determinăm punctele cu cea mai mare pantă a tangentelor la „aripile” concave ale vârfurilor A1 și A2; matematic, în ele derivata a doua a funcției care descrie curba de rezonanță atinge un maxim. Pentru Umax atunci luăm, ca și înainte, valoarea sa în vârful vârfului, iar pentru Umin - calculată din f-le la poz. III noua valoare U(F1,F2).
Structura sistemului
ai masurat? Difuzorul este potrivit? Nu vă grăbiți să alegeți un design. Mai întâi trebuie să alegeți o diagramă bloc a întregului sistem de sunet, deoarece. partea sa electronică poate suporta o parte din cost nu mai puțin decât un difuzor de bas bun. Un sistem de sunet cu subwoofer poate fi construit conform uneia dintre următoarele. diagrame, vezi fig.
Notă: egalizatorul și filtrul Finch de frecvență infra-joasă (filtru de zgomot) în toate circuitele sunt pornite înainte de intrările canalelor stereo.
Poz. 1 – sistem cu filtrare pasivă de putere. În plus - nu aveți nevoie de un amplificator de bas separat, se conectează la orice UMZCH. Dezavantaje uriașe, prima scurgere electrică reciprocă a canalelor din subwoofer peste gama medie: pentru filtrele LC care o reduc la o valoare acceptabilă, veți avea nevoie de o carcasă decentă, care, pentru a-și cumpăra componentele, va trebui mai întâi să fie umplută cu aproximativ o treime din bani (în bancnote de 100 de ruble). În al doilea rând, rezistențele de ieșire ale filtrelor trece jos ale filtrului trece jos, împreună cu intrarea GG a difuzorului, formează un tee, iar fiecare canal UMZCH va cheltui teoretic un sfert din putere pentru încălzirea vecinului său cu filtrul său trece jos. Într-adevăr - mai mult, pentru că. asupra puterii și pierderile în filtre sunt semnificative. Cu toate acestea, sistemul de filtrare a puterii este aplicabil subwooferelor de putere redusă cu drivere de sunet independente, vezi mai jos.
Poz. 2 - filtrare pasivă într-un bas separat UMZCH. Nu există pierderi de putere, influența reciprocă a canalelor este mai slabă, deoarece rezistențele caracteristice ale filtrelor sunt kilo-ohmi și zeci de kilo-ohmi. În prezent, practic nu este folosit, deoarece. Se dovedește a fi mult mai ușor și mai ieftin să asamblați un filtru activ pe microcircuite decât să înfășurați bobine pasive.
Poz. 3 – filtrare analogică activă. Semnalele canalului sunt adăugate de un simplu adunator de rezistență, alimentat la filtrul analog activ trece-jos și de la acesta la bass UMZCH. Interferența canalului este neglijabilă și imperceptibilă în condiții normale de ascultare, costul componentelor este scăzut. Circuitul optim pentru un subwoofer de casă pentru un amator începător.
Poz. 4 - filtrare digitală completă. Semnalele de canal sunt alimentate către splitter-ul R, care împarte fiecare dintre ele în cel puțin 2 egale cu cele originale. Un semnal de la pereche este alimentat la MF-HF UMZCH (posibil direct, fără HPF), iar restul sunt combinate în sumatorul C. Faptul este că, cu adăugarea de rezistență la frecvențele inferioare ale midbass-ului și în subbass, este posibilă interacțiunea electrică a semnalelor în filtrul de joasă frecvență, distorsionând oarecum basul total. În sumator, semnalele sunt adăugate în mod digital sau analog, excluzând influența lor reciprocă.
De la sumator, semnalul general este transmis la un filtru digital trece-jos cu convertoare analog-digital (ADC) și digital-analog (DAC) încorporate, iar de la acesta la bass UMZCH. Calitatea sunetului și izolarea canalului sunt cele mai ridicate posibile astăzi. Costul microcircuitelor pentru întreaga economie se dovedește a fi fezabil, dar lucrul cu circuite integrate necesită deja o experiență de radio amator și chiar mai mult dacă nu cumpărați un set gata făcut (care este mult mai scump), iar componentele sistemului sunt selectate independent.
Decor
Pe fig. sunt date cele mai frecvent utilizate scheme de design acustic pentru subwooferele de acasă. Labirinturile, coarnele etc. nu indeplinesc cerintele de compactitate. Începătorii preferă schemele în verde, cele realizabile în galben și cele nepotrivite în roșu. Cine are mai multă experiență poate fi surprins: al 6-lea bandpass este pentru manechini? Nu vă faceți griji, această acustică grozavă de bas la trompete poate fi configurată în weekend. Dacă știi cum.
Scut
Realizarea unui subwoofer sub forma unui ecran acustic (scut, poz. 1) acasă este fezabilă dacă GG-urile sunt încorporate în învelișul peretelui, deoarece. dimensiunile lor sunt proporționale cu lungimile undelor sub-bas. De aici și demnitatea - nu există probleme cu subbasul, atâta timp cât difuzoarele îl trag. Un altul este compactitatea maximă, subwoofer-ul nu ocupă deloc spațiu util. Dar există și dezavantaje serioase. Primul este o cantitate mare de lucrări de construcție. Al doilea - ecranul acustic nu afectează răspunsul în frecvență al GG. „Humpbacked” va cânta așa, așa că nu poți pune decât difuzoare scumpe de calitate scăzută și indiferente pe scut. Un sub-minus, ca să spunem așa - revenirea lor este mică și scutul nu este capabil să-l mărească în niciun fel.
cutie închisă
Un plus uriaș al unei cutii închise (poz. 2) - amortizare profundă a GG; pentru difuzoarele ieftine, cu răspuns ridicat și de înaltă calitate, acesta este singurul tip acceptabil de design acustic. Dar acest plus implică un minus: cu o amortizare profundă, puterea de zgomot a lui GG se dovedește adesea a fi mai mică decât vârful, mai ales pentru capete scumpe și puternice. Bobina deja fumează, dar șuierul încă nu se aude. Este necesar un indicator de suprasarcină, dar cele mai simple fără o sursă de alimentare separată distorsionează semnalul.
Un plus la fel de gras este un răspuns de frecvență extrem de neted, în scădere lină și, prin urmare, cel mai clar și mai viu sunet. Din acest motiv, GG-uri puternice de înaltă calitate sunt produse special pentru instalarea în cutii închise sau treceri de bandă de ordinul 4 (vezi mai jos).
Minus - dintre toate difuzoarele cu volum egal, o cutie închisă are cea mai mare frecvență reproductibilă cea mai joasă, deoarece. crește frecvența de rezonanță a difuzorului și nu este capabil să-și mărească ieșirea la frecvențe sub acesta. Acestea. in ceea ce priveste compactitatea, subwooferul intr-o cutie inchisa trece cu o intindere mare. Într-o oarecare măsură, acest dezavantaj poate fi redus prin umplerea cutiei cu poliester capitonat: absoarbe perfect energia undelor sonore. Procesul termodinamic din cutie se schimbă apoi de la adiabatic la izoterm, ceea ce este echivalent cu o creștere a volumului său de 1,4 ori.
Un alt dezavantaj semnificativ este că doar un subwoofer pasiv poate fi realizat într-o cutie închisă, deoarece. electronicele din el sunt foarte fierbinți chiar și plasate într-un compartiment împrejmuit. Dacă dați peste vechi AC 10MAS-1M, conduceți-le la jumătate de putere timp de o jumătate de oră și atingeți carcasa cu mâna - va fi cald.
FI
Notă: FI este echivalent în orice cu un radiator pasiv (PI) - în loc de o țeavă cu port, au pus un difuzor bas fără sistem magnetic și cu o greutate în loc de bobină. Nu există metode „non-tuning” pentru calcularea PI, prin urmare, în producția industrială, PI este o excepție rară. Dacă aveți un difuzor de bas ars, puteți experimenta - setarea se face prin modificarea greutății încărcăturii. Dar rețineți - este mai bine să nu faceți PI activ din același motiv ca o cutie închisă.
Despre crăpături adânci
Acustica cu fante adânci (poz. 4, 6, 8-10) sunt uneori identificate cu PHI, alteori cu un labirint, dar de fapt este un tip independent de design acustic. Avantajele unui decalaj profund sunt multe:
Există un singur dezavantaj la un gol adânc și acesta este pentru începători: nu este personalizabil după asamblare. Așa cum se face, așa va cânta.
Despre antiacustică
treceri de bandă
BandPass în traducere este trecerea trupei, așa-numitele difuzoare fără emisie directă de sunet în spațiu. Aceasta înseamnă că difuzoarele cu trecere de bandă nu emit medii din cauza filtrării sale acustice interne: difuzorul este plasat într-o partiție între cavitățile rezonante, porturile de țevi sau fante adânci care comunică cu atmosfera. Bandpass - design acustic specific subwooferelor și nu se aplică boxelor complet separate.
Passerile de bandă sunt împărțite în funcție de mărimea ordinului, iar ordinea trecerii de bandă este egală cu numărul propriilor frecvențe de rezonanță. GG-urile High-Q sunt plasate în treceri de bandă de ordinul 4, unde este ușor de organizat amortizarea acustică (poz. 5); de calitate scăzută și medie - în treceri de bandă de ordinul al 6-lea. Spre deosebire de credința populară, nu există nicio diferență tangibilă de calitate a sunetului între acestea și cele: deja în ordinul al 4-lea, se obține netezirea răspunsului în frecvență la frecvențe joase de până la 2 dB sau mai puțin. Diferența dintre ele pentru un amator constă în principal în complexitatea setărilor: pentru a regla fin a 4-a trecere de bandă (vezi mai jos), va trebui să mutați partiția. Cât despre trecerile de bandă de ordinul 8, acestea au încă 2 frecvențe de rezonanță datorită interacțiunii acustice a acelorași 2 rezonatoare. Prin urmare, trecerea de bandă a 8-a este uneori numită trecerea în bandă de ordinul 6 din clasa B.
Notă: răspunsul în frecvență idealizat la frecvențe joase pentru unele tipuri de design acustic sunt prezentate în fig. roșu. Linia punctată verde este răspunsul de frecvență ideal din punctul de vedere al psihofiziologiei auzului. De unde se vede că încă mai este suficient și suficient de lucru în electroacustică.
Caracteristici de amplitudine-frecvență ale aceluiași cap de difuzor în design acustic diferit
Subwoofere automate
Subwooferele auto sunt de obicei plasate fie în compartimentul de marfă, fie sub scaunul șoferului, fie în spatele spatelui banchetei din spate, poz. 1-3 din fig. În primul caz, cutia preia volum util, în al doilea caz subwoofer-ul funcționează în condiții dificile și poate fi deteriorat de picioare, în al treilea caz, nu fiecare pasager va putea suporta un bas puternic chiar lângă urechi.
Recent, se face din ce în ce mai mult un subwoofer auto de tip stealth, încorporat în nișa aripii spate, poz. 4 și 5. Subbasul de putere suficientă se realizează prin utilizarea auto-difuzoare speciale cu diametrul de 12” cu un con rigid, puțin sensibil la efectul de membrană, pos. 5. Cum să faci un subwoofer pentru o mașină prin modelarea unei nișe de aripă, vezi în continuare. video.
Video: subwoofer auto „stealth”
Pur și simplu nu devine mai ușor
Un subwoofer foarte simplu care nu necesită un amplificator de bas separat poate fi realizat după o schemă cu emițători de sunet independenți (IS), vezi fig. De fapt, acestea sunt woofer-uri cu două canale GG, plasate într-o carcasă lungă comună, instalate orizontal. Dacă lungimea cutiei este comparabilă cu distanța dintre sateliți sau cu lățimea ecranului televizorului, „răspândirea” stereo este cu greu vizibilă. Dacă ascultarea este însoțită de vizionare, atunci este complet imperceptibilă din cauza corectării vizuale involuntare a localizării surselor de sunet.
Conform schemei cu ieșiri independente, puteți face un subwoofer excelent pentru un computer: o cutie cu difuzoare este plasată în colțul de sus, sub blatul mesei. Cavitatea de sub ea este un rezonator reglat la o frecvență foarte joasă și un sub-bas neașteptat de bun trece printr-o cutie mică.
FI pentru un subwoofer cu OUT independent poate fi calculat în magazinul de difuzoare. În acest caz, volumul echivalent Vts este luat de două ori mai mult față de cel măsurat, frecvența de rezonanță Fs este de 1,4 ori mai mică, iar factorul de calitate total Qts este de 1,4 ori mai mare. Materialul cutiei, ca si in alte locuri, este MDF de la 18 mm; pentru putere subwoofer de la 50 W - de la 24 mm. Dar este mai bine să plasați difuzoarele într-o cutie închisă, în acest caz se poate face fără calcul: lungimea în interior este luată la locul de instalare variind de la 0,5 m (pentru un computer) la 1,5 m (pentru un televizor mare). Secțiunea transversală a cutiei din interior este determinată pe baza diametrului conului difuzorului:
- 6 "(155 mm) - 200x200 mm.
- 8 "(205 mm) - 250x250 mm.
- 10" (255 mm) - 300x300 mm.
- 12" (305 mm) - 350x350 mm.
În cel mai rău caz (subwoofer pentru computer de sub masă cu difuzoare de 6 inchi), volumul cutiei va fi de 20 de litri, iar echivalentul cu umplere - 33-34 de litri. Cu o putere UMZCH de până la 25-30 W pe canal, aceasta este suficientă pentru a obține un midbass decent.
Filtre
Filtrele LC în acest caz sunt mai bine să folosiți tipul K. Au nevoie de mai multe bobine, dar în condiții de amatori acest lucru nu este esențial. Filtrele K au o atenuare scăzută în banda de oprire, 6 dB / oct per legătură sau 3 dB / oct pe jumătate de legătură, dar un răspuns de fază complet liniar. În plus, atunci când funcționează de la o sursă de tensiune (care este UMZCH cu mare precizie), filtrul K nu este foarte sensibil la modificările impedanței de sarcină.
La poz. 1 fig. sunt date scheme de legături cu filtru K și formule de calcul pentru acestea. R pentru LF GG este luată egală cu impedanța sa Z la frecvența de tăiere a LPF 150 Hz, iar pentru HPF egală cu impedanța satelitului z la frecvența de tăiere a HPF 185 Hz (formula în poz. 6). Z și z sunt determinate conform schemei și formulei din fig. mai sus (cu scheme de măsurare). Diagramele de lucru ale filtrelor sunt date la poz. 2. Dacă preferați să cumpărați condensatoare mai degrabă decât bobine de înfășurare, exact aceiași parametri pot fi formați din legături P și semilinkuri.
Date și diagrame pentru fabricarea filtrelor pentru un subwoofer simplu cu radiatoare independente
Atenuarea filtrului trece jos în banda de oprire este de 18 dB / oct, iar filtrul trece înalt este de 24 dB / oct. Un astfel de raport sincer non-trivial este justificat de faptul că sateliții sunt descărcați din bas și dau un sunet mai curat, iar restul basului reflectat de HPF este trimis către difuzoarele de bas și face basul mai profund.
Datele pentru calculul bobinelor de filtrare sunt date în poz. 3. Ele trebuie aranjate reciproc perpendicular deoarece filtrele K funcționează fără cuplare magnetică între bobine. La calcul, acestea sunt stabilite de dimensiunile bobinei și, în funcție de inductanța găsită în ordinea calculării filtrului, se determină numărul de spire. Apoi, folosind factorul de stivuire, găsiți diametrul firului în izolație, acesta ar trebui să fie de cel puțin 0,7 mm. Se dovedește mai puțin - creștem dimensiunea bobinei și recalculăm.
Setare
Configurarea acestui subwoofer se reduce la egalizarea volumelor wooferelor și, respectiv, a sateliților. frecvențele de tăiere. Pentru a face acest lucru, pregătiți mai întâi camera pentru măsurători acustice, așa cum este descris mai sus, și un tester cu o punte și un transformator. Apoi, aveți nevoie de un microfon cu condensator. Pentru unul de computer, va trebui să faci un fel de amplificator de microfon (MUS) cu o polarizare aplicată capsulei, pentru că. o placă de sunet convențională nu poate primi simultan un semnal și emulează un GZCH, poz. 4. Dacă există un microfon cu condensator cu un MCC încorporat, cel puțin un vechi MKE-101, excelent, ieșirea sa este conectată direct la înfășurarea primară (mai mică) a transformatorului. Procedura de măsurare este simplă:
- Microfonul este fixat vizavi de centrul geometric al sateliților la o distanță orizontală de 1-1,5 m.
- Subwoofer-ul este deconectat de la UMZCH și se aplică un semnal de 185 Hz.
- Înregistrați citirile voltmetrului.
- Fără să schimbe nimic în cameră, opresc sateliții, pornesc submarinul.
- Un semnal de 150 Hz este aplicat UMZCH, citirile testerului sunt înregistrate.
Acum trebuie să calculați rezistențele de egalizare. Egalizați volumul prin înăbușirea legăturilor mai puternice într-un circuit serie-paralel (poz. 5), deoarece. este necesar să se păstreze valorile găsite anterior ale lui Z și z neschimbate în valoare absolută. Formulele de calcul pentru rezistențe sunt date în poz. 6. Puterea Rg - nu mai puțin de 0,03 din puterea UMZCH; Rd - oricare de la 0,5 W.
Prea simplu
O altă opțiune pentru un subwoofer simplu, dar deja real este cu un woofer asociat GG. Asocierea wooferelor este o modalitate foarte eficientă de a le îmbunătăți sunetul. Designul subwooferului pe o pereche de vechi 10GD-30 este dat în fig. de mai jos.
Designul este foarte perfect, bandpass de ordinul 6. Amplificator de bas - pe TDA1562. Puteți utiliza alte GG-uri de înaltă calitate, cu o cursă relativ mică a difuzorului, atunci este posibil să fie necesar să faceți ajustări selectând lungimea țevilor. Este produs la frecvențe de control de 63 și 100 Hz în continuare. mod (frecvențele de control nu sunt difuzoare rezonante!):
- Pregătiți camera, microfonul și instrumentele așa cum este descris mai sus.
- Servit pe UMZCH alternativ 63 și 100 Hz.
- Schimbați lungimea țevilor, obținând o diferență în citirile voltmetrului de cel mult 3 dB (1,4 ori). Pentru gurmanzi - nu mai mult de 2 dB (1,26 ori).
Acordul rezonatoarelor este interdependent, deci conductele trebuie mutate in functie de: cea scurta este impinsa in afara, cu aceeasi cantitate, proportional cu lungimea initiala, cea lunga este impinsa inauntru. În caz contrar, puteți deranja complet sistemul: vârful setării optime pentru a 6-a trecere de bandă este foarte ascuțit.
- O scădere între 63 și 100 Hz - deflectorul trebuie mutat către rezonatorul mai mare.
- Scade pe ambele părți de 100 Hz - deflectorul este deplasat către rezonatorul mai mic.
- Creștere mai aproape de 63 Hz - trebuie să măriți diametrul țevii lungi cu 5-10%
- O supratensiune mai aproape de 100 Hz este aceeași, dar pentru o conductă scurtă.
După oricare dintre procedurile de montare, subwoofer-ul este reconfigurat. Pentru comoditatea sa, o asamblare completă pe lipici nu se face la început: peretele despărțitor este strâns uns cu plastilină, iar unul dintre pereții laterali este plasat pe bandă cu două fețe. Asigurați-vă că nu există goluri!
Tuburi pentru rezonatoare
Țevile îndoite gata făcute pentru acustică sunt vândute în magazinele de muzică și radio. Puteți face o țeavă acustică telescopică cu propriile mâini din resturi de țevi de plastic sau carton. În ambele cazuri, 2 bucăți de fir de pescuit trebuie lipite ferm pe gura interioară: una este strânsă, cealaltă este o buclă care iese în afară, vezi fig. pe dreapta. Dacă țeava trebuie îndepărtată, un creion este apăsat pe o fir de pescuit strâns etc. Dacă este scurtat - trageți bucla. Acordarea unui rezonator cu o țeavă este astfel accelerată de mai multe ori.
Puternic al 6-lea ordin
În fig. Aceasta este deja o structură de podea solidă pentru o putere de până la 100 de wați. Este configurat ca și precedentul.
Desenele subwooferului de trecere de bandă de ordinul 6 pentru difuzorul de 12 inchi
Ordinul 4
Dintr-o data va sta la dispozitie un GG de 12 ”high-Q, se va putea realiza un bandpass de ordinul 4 de aceeasi calitate, dar mai compact, vezi fig. dimensiuni în cm.Totuși, configurarea lui va fi mult mai dificilă, deoarece. în loc să manipulați tubul unui rezonator mai mare, va trebui să mutați imediat deflectorul.
Bandpass subwoofer a șasea comandă pentru difuzorul de 12 inchi
Electronică
Basul UMZCH pentru un subwoofer este supus la fel ca și pentru filtre, cerința pentru liniaritatea completă a răspunsului de fază. UMZCH, realizat conform circuitului punte, îl satisface, reduce și distorsiunile neliniare ale UMZCH integral cu o ieșire necomplementară cu un ordin de mărime. UMZCH pentru un subwoofer cu o putere de până la 30 W poate fi asamblat conform schemei din poz. 1 orez; 60-watt conform schemei din poz. 2. Este convenabil să faceți un subwoofer activ pe un singur cip al unui UMZCH TDA7385 cu 4 canale: câteva canale sunt trimise către sateliți, iar celelalte două sunt pornite printr-un circuit de punte către subwoofer sau, dacă este cu OUT independent, li se permite să meargă la woofer. TDA7385 este, de asemenea, convenabil prin faptul că are intrări comune pentru funcțiile St-By și Mute pentru toate cele 4 canale.
Conform schemei din poz. 3 este un bun filtru activ pentru subwoofer. Amplificarea amplificatorului său de normalizare este reglată de un rezistor variabil de 100 kOhm pe o gamă largă, astfel încât, în cele mai multe cazuri, procedura destul de tristă de egalizare a volumelor subwooferului și a sateliților dispare. Sateliții din această versiune sunt incluși fără HPF, iar potențiometrele pentru presetarea volumului cu sloturi pentru o șurubelniță sunt încorporate în amplificatoarele MF-HF.
Poate doriți să proiectați un subwoofer cu fantă de la zero, în loc să vă jucați cu reconfigurarea prototipurilor de subwoofer pentru a se potrivi difuzorului dvs. În acest caz, urmați linkul: //cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php . Autorul, trebuie să-i dăm cuvenția, a putut să explice la nivelul „pentru manechinii luminoși” cum se calculează și se realizează un subwoofer de înaltă clasă folosind software-ul modern. Cu toate acestea, într-un caz mare, nu fără o pierdere, prin urmare, atunci când studiați sursa, rețineți:
Și totuși…
A face singur un sub este incitant, util pentru dezvoltarea inteligenței și a priceperii, în plus, o boxă bas bună costă de o ori și jumătate mai ieftin decât o pereche de clasă inferioară. Cu toate acestea, la audițiile de control, atât experții experimentați, cât și ascultătorii ocazionali „de pe stradă”, toate celelalte lucruri fiind egale, preferă clar sistemele de sunet cu separare completă a canalelor. Așa că mai întâi gândește-te: nu vei mai avea câteva coloane separate în mâini și în portofel?
Subwoofer activ de casă pentru casă.
Bună prieteni!
Pe această pagină I Vă voi spune pe scurt despre cum să faceți un subwoofer activ pentru un apartament sau o casă de țară cu propriile mâini, pe baza unui difuzor pentru un subwoofer auto. Acest design funcționează în apartamentul meu din oraș de câțiva ani și credeți-mă, îmi place foarte mult CUM SUnă!
Din copilărie, am avut impresia că este foarte dificil să faci un difuzor care sună corect și că pentru asta trebuie să fii un mare om de știință în domeniul calculării sistemelor acustice și a undelor sonore - cu toate acestea, produsele de casă vor funcționa cumva și este aproape imposibil să obții măcar un sunet de înaltă calitate folosind astfel de metode.
Cu toate acestea, mai târziu, am avut norocul să întâlnesc la locul de muncă un bărbat foarte interesant, un anume Golubyatnikov Igor Mihailovici, care anterior fusese angajat profesional în instalarea sistemelor audio în mașini la comenzi speciale într-un centru auto-audio specializat.
M-a informat că nu este nimic deosebit de complicat în calculul și fabricarea sistemelor acustice, și mai ales în fabricarea unui subwoofer și că nu este atât de dificil și, cel mai important, puteți obține rezultate destul de bune. Inspirat de instrucțiunile lui, m-am dus la piața radio Mitinsky (din Moscova) și am achiziționat acolo o boxă subwoofer pentru mașină de 12 inchi. FBX-12 de la Power Acoustik . Din păcate, din anumite motive nu am ghicit să fac o poză a difuzorului în sine și a detaliilor carcasei în timpul construcției subwooferului. Următoarea fotografie este făcută de pe alt site:
Acest difuzor a venit într-o cutie de lemn îngrijită, cu știfturi metalice pe colțuri,
Care, după ce a smuls orice pereți despărțitori din el, este acum ideal pentru depozitarea cutiilor de spray cu vopsea:
Specificațiile difuzorului sunt imprimate pe capacul acestei cutii:
Proiecta.
La sfatul lui Igor Mihailovici, a fost ales un circuit cu un invertor de fază. Calculul corpului se face în program Magazin de difuzoare GBL ", datele pentru difuzor au fost atașate pe prospect. Conform calculului, volumul necesar al dulapului subwoofer a fost de 120 de litri.
Corpul este din PAL (ambele fețe goale, gri) de 16 mm grosime. Fiecare perete al carcasei din jurul volumului din spatele difuzorului este realizat dintr-un astfel de PAL în trei straturi. Straturile sunt lipite împreună cu lipici PVA și strânse suplimentar cu șuruburi autofiletante (pentru a nu aștepta până când lipiciul se usucă). În total, grosimea pereților s-a dovedit a fi de aproape 5 cm. Corpul este complet etanșat, lipit, iar crăpăturile sunt „unse” cu adeziv PVA, diluat cu rumeguș rămas de la fabricarea pereților caroseriei.
Difuzorul în sine, cu excepția șuruburilor de montare, este lipit pe etanșant siliconic.
Invertorul de fază este realizat sub formă de fantă, dintre care un perete era mobil în faza de fabricație - pentru a regla lungimea canalului invertorului de fază. După reglare, partea în exces a acestui perete a fost tăiată, iar peretele însuși a fost lipit de corp. Slefuire suplimentară, vopsire - și corpul este gata:
Deoarece subwooferul este activ, a fost, de asemenea, necesar să se asigure un loc pentru amplificator. Prin urmare, carcasa, de fapt, nu este doar o cutie goală, ci este formată din două compartimente - unul mare - în spatele difuzorului în sine, și unul mic - în spate (grosime de 10 centimetri). Compartimentele sunt separate unul de celălalt printr-un despărțitor etanș, format tot din trei straturi de PAL. Firele de la difuzor la compartimentul amplificatorului trec prin garnituri ermetice.
Partea electrica.
Difuzorul contine doua infasurari independente, fiecare cu o rezistenta de 4 ohmi. Prin urmare, s-a ales un circuit de două amplificatoare, fiecare dintre ele funcționând pe propria bobină a difuzorului, independent de celălalt. Aceste amplificatoare sunt conectate numai prin semnalul de intrare (și tensiunea de alimentare, desigur).
Iată schema circuitului amplificatoarelor (click pentru a mări):
Deoarece, de fapt, amplificatoarele în sine au folosit un cip foarte bun -TDA7294, care este un amplificator de frecvență audio puternic gata făcut (până la 100 W), cu o tensiune de alimentare bipolară admisă de până la +/- 50 V și un curent de ieșire (pe sarcină) de până la 10 A. Etapa de ieșire a acestui microcircuit este construită pe tranzistoare cu efect de câmp, microcircuitul are un nivel scăzut de zgomot și o distorsiune scăzută a semnalului amplificat.
Semnalul de intrare este alimentat la intrările acestor microcircuite fără conversii, restricții și reduceri de frecvență. Acest lucru se datorează faptului că sursa de semnal pentru subwoofer-ul din sistemul audio de acasă este DVD - un jucător FM tuner, alias amplificator - Onkyo DR-L50 . Iată un articol detaliat despre această unitate pe site iXBT (pentru cei interesati): .
Această unitate are o ieșire pentru subwoofer dedicată care emite un semnal de joasă frecvență special pregătit, unde puteți regla volumul independent de restul canalelor playerului și, prin urmare, puteți regla funcționarea subwoofer-ului în raport cu frecvențele medii și înalte reproduse de restul sistemului audio.
Amplificatoarele sunt alimentate de la o singură sursă de alimentare bipolară, realizată după o schemă tipică - un transformator toroidal cu două înfășurări secundare identice de 25 volți fiecare, un redresor în punte (modul redresor gata făcut) și condensatoare electrolitice. Capacitatea totală a acestor condensatoare a fost aleasă cu o marjă mare (ar fi putut fi mult mai mică). Dacă alimentarea este oprită, subwoofer-ul continuă să funcționeze pe acești condensatori timp de câteva zeci de secunde (nu la putere maximă, desigur).
Amplificatoarele în sine sunt montate fiecare pe o placă mică,
Și întregul circuit - în întregime - pe peretele din spate al compartimentului de amplificare al carcasei subwooferului (aici există doar 1 strat de PAL):
Toate firele de alimentare au o secțiune de 2,5 mm 2 - pentru a transmite putere maximă către difuzor. Microcircuitele amplificatoarelor sunt fixate prin ferestre speciale din peretele din spate la radiatoarele orientate spre suprafața din spate a carcasei. Radiatoare - de la tiristoare de putere la 320A (foarte redundante ca dimensiune, dar arată bine):
Fotografia de mai sus arată că circuitul are încă o placă (cu două radiatoare portocalii), care nu pare să fie afișată pe schema circuitului. Acest lucru se datorează faptului că cipurile amplificatorului TDA7294 au ieșiri separate (mai precis, intrări) ale sursei de alimentare (pentru a ieși tranzistoare cu efect de câmp) și ieșiri separate (intrări) ale sursei de curent scăzut pentru restul circuitului. Inițial, a fost planificat să se alimenteze ieșirile sursei de alimentare cu tensiunea de alimentare completă direct de la sursă, iar ieșirile sursei de alimentare cu curent scăzut cu o sursă de alimentare stabilizată +/-15V prin aceeași placă cu radiatoare portocalii (acesta este un stabilizator de putere bipolar). Cu toate acestea, o astfel de schemă nu a funcționat și, în plus, două microcircuite de amplificare TDA7294 astfel au fost complet corupti. A trebuit să refac plăcile de amplificare din nou - pentru a conecta atât ieșirile de curent scăzut, cât și ieșirile (intrarile) ale fiecărui microcircuit amplificator împreună (între ele). Astfel, a dispărut nevoia acestui stabilizator step-down (placă cu radiatoare portocalii) - a fost lăsat doar cu scopul de a alimenta LED-ul „On”. (în schema de circuit prezentată, acest LED este conectat direct la tensiunea de alimentare completă printr-un rezistor corespunzător).
Pe lângă cele două amplificatoare deteriorate, au existat și alte probleme la asamblarea circuitului. Fotografia de mai jos arată o dispunere nefericită a firelor de semnal de intrare către amplificatoare (rețineți firele groase albe care merg de la mufa de intrare la amplificatoare în sine - de fapt este un fir de semnal ecranat în tuburi albe de protecție). Comparați locația acestor fire în fotografia de deasupra acestui text și de sub el:
Acest fleac aparent nesemnificativ a dus la faptul că, chiar și cu intrarea scurtcircuitată (pe priza semnalului audio), fundalul frecvenței rețelei de 50 Hz s-a auzit clar din difuzor.
Firele circuitului au fost reproiectate pentru a crea simetrie maximă (imaginea mai sus). După aceea, fundalul de 50 Hz de la difuzor a dispărut complet.
Deoarece subwooferul fabricat s-a dovedit a fi destul de voluminos, a fost suspendat de tavan pe ancore - pentru a nu ocupa spațiu util lângă suprafața podelei:
Câteva cuvinte despre decor.
La sfatul lui Igor Mihailovici, înainte ca vorbitorul să fie lipit în carcasă, acesta a fost anterior „întins”. Pentru a face acest lucru, difuzorul a fost aplicat tensiunea de la rețea printr-un transformator coborâtor de 15 volți de putere suficientă, iar timp de câteva ore membrana difuzorului a oscilat cu o frecvență de rețea de 50 Hz. În același timp, difuzorul a fost pus într-un dulap, în care a fost presărat suplimentar cu diverse perne și pături - pentru a putea fi auzit cât mai slab posibil.
Acest lucru a fost făcut pentru ca sistemul de suspensie cu membrană a difuzorului să „funcționeze” („încălzirea”) (difuzorul este nou) și, ulterior, să nu-și schimbe prea mult proprietățile de rigiditate în timpul funcționării (cea mai puternică schimbare a proprietăților noii suspensii cu membrană a difuzorului are loc în stadiul inițial de funcționare a acestui difuzor). Dacă acest lucru nu se face, atunci, deoarece setarea invertorului de fază ar fi fost făcută pentru proprietățile noului difuzor, atunci după „încărcare” („frământare”) deja în timpul funcționării, proprietățile sale s-ar putea schimba, iar setarea invertorului de fază s-ar putea rătăci.
Apoi Igor Mihailovici mi-a dat un CD audio special, pe care au fost înregistrate 60 de piese - o sinusoidă obișnuită, care începe de la 20 și se termină la 80 Hz (cu un pas de 1 Hz). Ascultând aceste melodii una câte una și selectiv la același volum, puteți regla invertorul de fază astfel încât volumul sunetului acestor melodii (adică volumul de redare a diferitelor frecvențe) (după ureche) să fie aproximativ același (astfel încât să nu existe rezonanțe pronunțate). Așa a fost configurat invertorul de fază al acestui subwoofer.
Trebuie să spun că, atunci când totul a fost făcut, montat și lipit, am fost foarte mulțumit de rezultatele muncii mele. Experimental s-a dovedit că pentru a crea un bas suficient de „puternic” cu ajutorul acestui subwoofer este nevoie de o putere electrică relativ mică, iar oscilațiile membranei difuzorului, în același timp, abia se observă. Pentru a crea un sunet similar, să zicem, cu ajutorul difuzoarelor de la un centru muzical, acestea trebuie să fie alimentate cu mult mai multă putere electrică, iar membranele difuzoarelor lor, în același timp, fluctuează foarte semnificativ.
Dacă se mărește volumul sistemului audio cu acest subwoofer, totul în jur „se pune în mișcare”, geamurile ferestrelor încep să sune, podeaua tremură, obiectele de pe suprafața mesei se mișcă spontan. Îmi place în special să le arăt invitaților mei începutul desenului animat „Epoca de gheață”, și anume momentul în care chiar de la început această veveriță minunată bate o nucă în gheață, după care începe restul intrigii desenului animat. Dacă îl faci mai tare, sunetul din acest loc este cu adevărat „uimitor” – în cel mai adevărat sens al cuvântului. Un singur lucru ne deranjează în astfel de momente - înțelegerea faptului că există vecini în jurul meu și că răbdarea lor se poate termina într-o zi...